Как уложить лаги на неровный бетонный пол: Нужно ли крепить лаги к бетонному полу

Содержание

Нужно ли крепить лаги к бетонному полу


Как крепятся лаги к полу из бетона, конструкция полов и технология крепления

Назад

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

  • основание;
  • брусья;
  • настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала
  • Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
  • Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
  • Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
  • Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
  • Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.
Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу.

Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

  • перфоратор;
  • анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
  • саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
  • столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

  • На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.
Элементы пола на лагах на бетоне
  • Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
  • Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
  • Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли  ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом
  • Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
  • После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.
Монтаж листов фанеры на деревянные лаги
  • Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.

Контрольный замер уровня и расстояния между лагами

Вывод

Технология крепежа деревянных лаг к бетонному полу несложна, ее вполне под силу реализовать своими руками. Но при этом четкое соблюдение этапов укладки важно, ведь это влияет на долговечность эксплуатации будущего пола и его прочность.

 

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как правильно крепить лаги к бетону?

В процессе монтажа деревянного пола используют лаги. Их установка позволяет выровнять любые поверхности и дополнительно утеплить помещение. Лаги представляют собой каркасные крепления из досок, которые кроме основной функции решают следующие задачи:

– равномерно распределяют нагрузку пола;

– формируют нишу, в которой можно спрятать провода и другие инженерные конструкции;

– улучшают звукоизоляцию;

– регулируют циркуляцию воздуха в квартире.

На первом этапе необходимо разобрать старый пол до бетонного основания и очистить помещение от мусора и пыли. Перед тем, как приступить к установке лаг, следует выровнять стяжку. Допускаемое отклонение оставляет 0,1%, то есть не более одного миллиметра на метр.

Далее необходимо дождаться, пока пол просохнет. Согласно требованиям, его влажность не должна превышать 12%. Проверить, что он пол готов можно, прикрепив кусок пленки скотчем к полу и прижать сверху чем-нибудь тяжелым. Затем спустя двадцать четыре часа осмотреть поверхность пола. Если она потемнела, значит, пол еще не достаточно просох.

Убедившись в том, что стяжка высохла, можно приступать монтажу настила. В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен в виде пленки из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики. Следующий шаг подразумевает монтаж лаг. Для этого используют не струганные доски, сечение которых составляет 50х100 мм. Доски должны быть сухими и ровными. Их не длина должна быть не менее двух метров. Материал следует подготовить заранее. После приобретения дать отлежаться недели две. Некоторые доски могут пойти винтом, которые будут не пригодны для дальнейшего использования. Потому закупать материал нужно с запасом, вычислив требуемый объем.

Затем осуществляют укладку лаг по периметру. Для обеспечения их ровного положения следует подкладывать предварительно подготовленные подложки из ДСП или фанеры, нарезанные небольшими частями размером 15х20 см.

Желательно под подложку укладывать линолеум, который не только примет на себя все нагрузки, но и обеспечит достаточную звукоизоляцию. При установке лаг необходимо обеспечить промежуток до стен примерно 20 миллиметров. В местах расположения подложек лаги крепятся с помощью анкеров к бетонному полу.

После этого можно приступать к настилу остальных досок, соблюдая промежутки в  сорок сантиметров. Чтобы в дальнейшем соблюдать уровень можно натянуть нитки на уже проложенных лагах.

После монтажа лаг, выполняют обрешетку. Доски кладут поперек лаг на подложку и присоединяют с помощью саморезов к лагам и бетонной плите. Располагать поперечины следует на расстоянии примерно полуметра друг от друга.

Перед настилом фанеру рекомендуется обработать антисептиком. И проделывают отверстия на местах будущего крепления к лагам. Их следует располагать на расстоянии 10-25 см.

Листы укладывают на лаги и закрепляют саморезами. Оставленные между листами промежутки заделывают мастикой. Ее вдавливают в шов, а затем затирают с помощью шпателя.

Для обеспечения монолитности фанеру рекомендуют укладывать в два слоя вразбежку. Для этих целей лучше использовать влагонепроницаемую фанеру ФСФ толщиной 12мм.

После подготовки первого слоя, проводят монтаж второго. Листы располагают со смещением, закрывая швы первого уровня настила. Для присоединения кроме саморезов дополнительно используют клей. Швы также обрабатывают мастикой.

Темы следующих статей:

www.laspihills.com

Самостоятельное крепление лаг к бетонному полу

  • Дата: 26-03-2018
  • Просмотров: 230
  • Рейтинг: 38

Оглавление: [скрыть]

  • Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы
  • Особенности выполнения работ

Очень часто в домах и квартирах делают бетонное основание пола, существует много вариантов обустройства такого покрытия. Можно использовать различные утепляющие, изоляционные и настилочные материалы, можно установить систему «теплый пол», но установка лаг популярна и на сегодняшний день, несмотря на наличие большого выбора способов настила пола.

Лаги позволяют выравнивать пол в доме.

Это достаточно простой способ обустройства напольного покрытия, установка брусьев может быть выполнена самостоятельно и позволяет применять дешевые, но не менее эффективные утеплители.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы

Бетонный пол – это очень прочное основание, и для того чтобы прикрепить к нему лаги, могут быть использованы разные крепежные элементы и инструменты. Особенностью указанного крепежа является то, что вам надо иметь инструменты для работы как с деревом, так и с бетоном.

Сейчас часто используется вариант, когда лаги не крепят к бетонному полу, в данном случае лаговые брусья скрепляются половыми досками. Недостатком такого настила является то, что половое покрытие в процессе эксплуатации может сместиться, поэтому специалисты рекомендуют все же крепить их к полу. Проще всего выбрать наиболее распространенный способ и крепить лаги к полу при помощи анкерных креплений или длинных саморезов.

Анкера надежно и крепко держат лаги.

При совершении выбора лаг надо обращать внимание на вид древесины, габаритные размеры бруса и его стоимость. Для устройства такого пола достаточно приобрести хвойную древесину, так как она довольно прочная и недорогая, подойдет древесина 2 и 3 сорта, влажность ее должна быть не более 20%. Размер сечения брусьев будет зависеть от высоты потолка и толщины используемого утеплителя.

Инструменты для проведения работ:

  • перфоратор;
  • саморезы диаметром не меньше 6 мм, при этом в бетонный пол они должны входить минимум на 6-8 см, или металлические анкерные крепления, чья длина зависит от размера лаг;
  • рубанок, ножовка, циркулярная пила для работы с деревом.

Выбор между саморезами и анкерными креплениями зависит от ваших финансовых возможностей. Если говорить о саморезах, то они дешевле, но прочность такого соединения несколько меньше. Анкерные крепления позволяют не только надежно фиксировать лаги, но и прижимать их к полу. Это важно в том случае, если чистовой пол довольно массивный и на него будут оказываться регулярные высокие механические воздействия.

Перед установкой брусьев на бетонное основание обязательно укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Также необходимо приобрести смесь для грунтовки и обработки от грибка. В том случае когда бетонная стяжка неровная, необходимо, чтобы был в наличии материал для подкладок. В качестве него могут выступать куски фанеры, досок или ДСП.

Вернуться к оглавлению

Крепить лаги к бетонному полу достаточно просто, и этот процесс не занимает много времени, все можно делать самому.

Основные этапы крепления:

Схема монтажа.

  • на поверхность бетона стелют гидроизоляционный материал, если есть стыки, то их надо склеить при помощи скотча;
  • расставляют лаги по поверхности пола: две кладут возле стен, остальные через определенный шаг, который зависит от жесткости материала напольного покрытия, но в среднем это 0,4-0,8 м;
  • если длины не достаточно, то надо укладывать встык;
  • по крайним балкам выставляют уровень и между ними натягивают шнур, по нему устанавливают остальные лаги;
  • для закрепления брусьев сверлят отверстие в лаге и бетоне и вставляют пластиковый дюбель или распорную часть анкера;
  • если крепят анкерами, то на один брус их достаточно 2-3, саморезов надо вкручивать через 0,5-0,7 м;
  • чтобы выровнять брусья по высоте, используют прокладки.

http://youtu.be/sZlArlf3vBA

Теперь вам осталось уложить утеплитель, сверху него пароизоляционный материал – и можно заняться настилом полового покрытия. Если вы положите половое покрытие у себя в доме или квартире по указанному принципу, то получите теплую, прочную и надежную конструкцию. Удачи!

kuhnyamoya.ru

Крепление лаг к бетонному полу

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

  • обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
  • создают в помещении звукопоглощение;
  • увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
  • позволяют скрывать инженерные коммуникации;
  • создают равномерные нагрузки на фундамент;
  • обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

  • цена;
  • сечение в лагах;
  • сорт;
  • дерево, из которого изготовлены лаги;
  • длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

  • лобзик;
  • перфоратор;
  • стамеска;
  • анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

  • стамеска;
  • добойник;
  • лазерный уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель и сверло;
  • молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

  • В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
  • Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
  • Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
  • Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.
Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

  • Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
  • Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.
Крепление регулируемых лаг
Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

  • исключение неровностей поверхности;
  • скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
  • обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
  • получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

  • Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
  • Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
  • Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
  • Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
  • После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
  • Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

  • Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
  • Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
  • В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

kladembeton.ru

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления. Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

  1. Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
  2. Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
  3. Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

  1. Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
  2. Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
  3. Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
  4. Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
  5. Просверлите дырку в лаги и основание пола
  6. В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
  7. Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
  8. Между лагами кладем утеплитель.
  9. На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
  10. И последний шаг, это напольное покрытие.

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении. Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

  1. Пропитки на водной основе;
  2. Составы на масляной основе;
  3. Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого

лаги окончательно просушиваются.

Гидроизоляция поверхности пола

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.

Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.

Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

  1. Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
  2. По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
  3. Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Для крепления лаг к бетонному полу используем анкеры

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

Как положить ламинат на неровный пол: выравнивание и укладка

Решили сэкономить на строителях и положить ламинат своими руками? Правильно! В укладке ламината нет нечего сверхсложного, так, небольшой конструктор на замочках. Заодно наберётесь строительных навыков на будущее, это ещё не кому не мешало. Ну вот, купили материал, подготовились, посмотрели, а пол оказался неровным и у вас опустились руки? Не переживайте, справитесь, как раз сегодня мы разберём как положить ламинат на неровный пол.

Для начала нужно оценить поверхность пола, на которую будет производиться укладка ламината. Максимальный допуск неровности поверхности составляет 2 мм на 1 м. Учтите, если у вас искривления пола превышают эту норму и вы его не выровняете перед укладкой, то в скором времени на ламинате могут, и скорее всего, появятся, трещины. Мы настоятельно рекомендуем вам выровнять пол. Что бы не получилось как в пословице «Скупой платит дважды», потому что потом придётся заново приобретать ламинат и всё таки выравнивать полы, и вы поймёте, что укладка ламината на неровный пол не очень практичное занятие.

Выравнивание полов

Деревянный пол

Перейдём к выравниванию пола. Если у вас деревянный пол, то кроме неровностей, ещё необходимо обратить внимание на скрипучесть и прогибаемость пола, если присутствуют и эти дефекты их также необходимо устранить. Если пол не достаточно жёсткий и прогинается, ламинату на нём «долго не прожить». Такой пол необходимо заменить полностью или частично поменять плохие доски. Сделать это можно разобрав покрытие до чернового пола, если впадины всё равно остались, то необходимо снять и черновой пол, выровнять лаги и прочно прикрутить пол обратно. Можно конечно и не снимая прикрутить пол на длинные саморезы к лагам.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Если же на полу наблюдаются неровности и перепады высот их тоже нужно убрать. Их можно убрать даже обычным рубанком (если конечно их не много) или электрорубанком. Если же масштаб работы большой, то вам не обойтись без циклёвочной машины. Небольшие ямки и впадины желательно за шпаклевать и дать шпатлёвке полностью высохнуть, иначе заведётся грибок.

Бетонный пол

С бетонным полом «головной боли» намного меньше. Если пол сильно неровный, вам придётся слегка помахать лопатой и сделать цементную стяжку в пропорции 1х4. Если неровности пола не так велики, их можно выровнять с помощью наливных самовыравнивающих смесей (пропорции указаны на мешках со смесью), для этого вам потребуется:

  • хорошая дрель,
  • насадка-миксер,
  • ведро для смешивания,
  • игольчатый валик для выравнивания уже налитой на пол смеси.

Выравнивание бетонного пола под ламинат с помощью самовыравнивающихся смесей

Важно! Перед укладкой ламината стяжка должна полностью высохнуть, её влажность не должна превышать 2,5-3%. Полное затвердевание не значит полное высыхание! Сроки высыхания зависят от толщины самой стяжки и температуры воздуха в помещении.

Технология укладки ламината

Перед укладкой ламинат должен полежать в помещении, в котором он будет укладываться пару дней при комнатной температуре, распаковывать его при этом не нужно. За это время он «привыкнет» к температуре и влажности комнаты и примет свою окончательную форму.

Теперь уже нет необходимости в укладке ламината на неровный пол, теперь наш пол ровный! Но даже на ровный пол необходимо положить подложку, она придаст шумоизоляцию и скроет последние неровности. Подложка может быть из вспененного полиэтилена или пробки.

Начните укладку ламината с угла вдоль длинной стены, это визуально придаст длину комнате. Оставляйте от стены до ламината 1 см., что бы он не упирался в стену и ему было место, куда со временем «разлежаться». Второй ряд необходимо укладывать в шахматном порядке относительно первого и так далее. Закрепляйте аккуратно замочки, так как они могут поломаться, если ламинат «не хочет садиться» на своё место, подсуткивайте его резиновым молоточком или обычным молотком прикладывая к месту удара что-нибудь плоское, что бы удар приходился на большую плоскость.

Надеемся, вы справитесь с этой задачей и больше не будете задавать вопрос, как положить ламинат на неровный пол. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях к данной статье, мы вам с удовольствием попытаемся вам помочь. Ну и напоследок, как всегда, видео.


Укладка ламината на неровный пол своими руками

Как постелить ламинат на бетонный пол или деревянное основание

Опубликовано 10 Апрель 2014 в 20:33

Современные напольные покрытия укладываются довольно простым способом, поэтому выполнить сборку того же ламината не так уж и сложно. Но за кажущейся простотой скрываются особенности технологического процесса, несоблюдение которых приводит к плачевным результатам. Приведем подробную инструкцию, позволяющую понять, как можно постелить ламинат на бетонный пол или деревянное основание, что нужно обязательно принять во внимание, что учесть при реализации алгоритма действий своими руками.

Укладывать ламинат на неровный деревянный пол или дефектное бетонное основание  нельзя. Чтобы ламели при ходьбе не начали скрипеть и прогибаться под тяжестью тела, чтобы замковые швы не вскрылись раньше времени и не разошлись, разрушая целостную картину, поверхность бетонного и деревянного основания предварительно нужно обязательно выровнять, устранив имеющиеся перепады высот. Для этого необходимо обладать определенными навыками и знаниями. В данной статье обозначим ключевые моменты.

Выравнивание бетонного пола

Как уложить ламинат на неровный пол, если его основание выполнено из бетона?

Перед началом работ необходимо тщательно исследовать бетонное основание на предмет дефектов. Все трещины и сколы ремонтируются — заполняются цементно-песчаным раствором. Затем поверхность тщательно очищается от строительного мусора и пылесосится.

После этого нужно определить величину перепада высот. Для этого на пол можно бросить длинную деревянную рейку и замерить самую высокую точку ее положения. С помощью гидроуровня на стенах вычерчивается линия будущей стяжки. Именно она подскажет, какой вид выравнивания нужно применять.

Обратите внимание! Если перепад высот незначительный — до 3 см, то спасти положение помогут самовыравнивающиеся смеси. Перепад высот от 3 до 7 см устраняется при помощи цементно-песчаной стяжки. Выравнивать перепад высот от 7 см и выше в многоквартирном доме можно, лишь соорудив деревянный настил по лагам.

Перед нанесением нивелирмассы бетонная плита грунтуется (лучше сделать это 2 раза). Затем на основание укладывается слой гидроизоляции. Его можно получить с помощью специальных битумных мастик или просто застелить основание толстой полиэтиленовой пленкой. Она укладывается внахлест 15-20 см и по краям должна заходить на такую же высоту на стены.

Обратите внимание! Если не выполнить гидроизоляцию пола, то вода из стяжки может просочиться и залить соседей, живущих этажом ниже.

Делаем стяжку

После проведения гидроизоляции выставляются маячки, которые позволят контролировать уровень поверхности стяжки. В качестве маячков могут выступить алюминиевые профили, которые используются для монтажа гипсокартонных конструкций. Их нужно зафиксировать на основании пола, чтобы во время укладки раствора они не смогли сдвинуться с места.

Опытные мастера для этих целей применяют густой гипсовый раствор, который кучками укладывается по линии расположения профиля. На профиль сразу нужно положить гидроуровень и посадить маячок на раствор, утапливая направляющую на нужную высоту.

Приготовление раствора зависит от выбранной смеси. Если применяются самовыравнивающиеся смеси, инструкция по использованию указана на их упаковке. Для приготовления цементно-песчаной стяжки смесь можно сделать самостоятельно. Ингредиенты таковы — цемент, песок и вода. Пропорции сухих компонентов 1:3. Вода добавляется на глаз. Замешивается раствор, по консистенции похожий на густую сметану.

Заливку раствора лучше проводить вдвоем. Один готовит смесь, а другой выливает ее в пространство между маячками и разравнивает правилом. Начинать нужно с дальнего от входной двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Раствор можно готовить порциями, но заливать пол обязательно в течение суток, не прерывая процесса.

Самовыравнивающиеся смеси сохнут в течение недели. После этого можно сразу приступать к укладке ламината. Цементно-песчаная стяжка набирает свою крепость в течение месяца, поэтому монтаж финишного напольного покрытия придется отложить и постараться правильно высушить стяжку. Как это сделать, было уже не раз нами описано.

Выравнивание деревянного пола

Укладка фанерных листов

Теперь остановимся подробнее на том, как укладывать ламинат на неровный пол, выполненный из дерева. Технология укладки описываемого напольного покрытия подразумевает наличие ровного основания, перепад высот которого не превышает 2 мм на 2 метра плоскости. Поэтому сначала необходимо определить состояние основы.

Даже если ее внешний вид не вызывает нареканий, мастера советуют выяснить, не сгнили ли лаги, на которых держится дощатый настил. Сделать это просто, демонтировав несколько деревянных досок в разных участках пола. От результатов подобных исследований будет зависеть порядок дальнейших действий.

Вариантов подготовительных работ может быть несколько:

  1. Полная замена основания.
  2. Частичная замена основания.
  3. Укладка подложки.
  4. Выравнивание при помощи влагостойкой фанеры.

Вариант № 1

Если лаги и дощатый настил сгнили, нет смысла сверху укладывать ламинат — он очень быстро придет в негодность. По сути, деньги будут просто выброшены на ветер. Специалисты рекомендуют в данном случае решить проблему одним из двух способов:

  • демонтировать настил и собрать его заново, используя новую древесину
  • отказаться от деревянных полов в пользу цементно-песчаной стяжки

Обратите внимание! Второй сценарий довольно затратный и продолжительный по времени. Но правильно утепленное бетонное основание поможет значительно продлить эксплуатационные сроки любого финишного покрытия.

Вариант № 2

Соединение элементов

Если пол находится в удовлетворительном состоянии, лаги не гнилые, но пол местами скрипит и «гуляет», и при этом наблюдаются значительные перепады высот, то можно предложить следующий порядок действий:

  • Сначала утапливаем шляпки гвоздей молотком.
  • Шлифуем поверхность пола шлифовальной машинкой, убирая ею все неровности и дефекты пола.
  • Все доски дополнительно скрепляем саморезами, которые вкручиваются прямо в лаги. Длина саморезов при этом должна быть больше, чем толщина половой доски.
  • Сверху укладываем подложку под ламинат.

Вариант № 3

Подготовка ровного основания, находящегося в идеальном состоянии, сводится к тому, что на пол просто выстилается подложка. На нее сразу же укладывается ламинат.

Вариант № 4

Если выявляются неровности, которые нельзя устранить простой шлифовкой пола, выполняется особая укладка ламината на неровный пол — видео, размещенное на нашем сайте, покажет, как устранить дефекты при помощи влагостойкой фанеры.

Обратите внимание! Использовать для выравнивания листы ДСП мастера не рекомендуют. Они менее экологичны, имеют большую толщину и к тому же боятся влаги.

Как видно из видео, фанера крепится к основанию саморезами. Точки крепления попадают на лаги. Сверху стелется подложка, а на нее ламинат. Правило укладки одно – пластины ламината нужно располагать поперек половых досок.

Укладываем финишное покрытие

Теперь еще нужно научиться ухаживать за таким покрытием

После выравнивания пола можно приступать к непосредственной укладке финишного напольного покрытия. Если поместить ламели параллельно падающему из окна свету, швы будут практически незаметны. Ламинат собирается следующим образом:

  1. Начинаем работать с левого угла комнаты. Вдоль нее укладывается рейка толщиной 10 мм. Она обеспечит необходимый вентиляционный зазор между напольным покрытием и стеной.
  2. Вдоль рейки монтируется первый ряд ламелей. Они соединяются друг с другом под углом в 40 градусов — первый шип вставляется в паз соседней ламели, после чего оба элемента перемещаются в горизонтальное положение, помогая замку защелкнуться.
  3. Стыки второго ряда смещаются. Он монтируется аналогично первому, но после горизонтальной укладки второй слой резиновым молотком подбивается к первому и выравнивается до нужного положения.
  4. Так собирается все полотно, после чего устанавливается плинтус, который прибивается на стенку, а не на ламинат.

Обобщение по теме

Из всего вышесказанного видно, что самым важным этапом сборки ламината является выравнивание основы. Без этой процедуры не обойтись. В противном случае финишное полотно очень быстро выйдет из строя и потеряет свой «товарный внешний вид».

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Можно ли класть ламинат на неровный пол: деревянный, бетонный

Ламинированное покрытие становится все более и более популярным и востребованным. При всех его достоинствах есть одна довольно часто возникающая ситуация — ламинат требует тщательной подготовки и выравненности основы, на которое его предстоит монтировать. Можно ли класть ламинат на неровный пол, допустимо ли такое в принципе? Рассмотрим особенности монтажа данного материала, которые обязательно следует знать и учитывать при его выполнении.

к оглавлению ↑

Как положить ламинат на неровный пол

В процессе ремонта при демонтировании старого напольного покрытия, под ним открывается, как правило, неприглядное основание не надлежащего состояния. Оно может иметь неровности типа сколов, впадин и бугров, если это бетонная основа; неровности и повреждения досок — при деревянной основе. Кроме этого, основание может иметь разницу в высоте в разных местах. Естественно, возникает вопрос: есть ли возможность укладки ламината на неровное основание и нужно ли выравнивать пол под ламинат?

Профессионалы ответят категорично: ламинированные панели категорически нельзя настилать на неровные полы, основа должна быть тщательно подготовлена и выровнена.

Это на самом деле так, потому что после укладки ламината на неровное основание постепенно начинают проявляться разного рода сюрпризы, не всегда приятные. Такой ламинированный пол прогибается при хождении по нему от нагрузки в виде человеческого веса. Объясняется это просто: при наличии неровностей в виде углублений и бугорков ламель при отсутствии нагрузки попросту висит над углублением.

Человек наступает на нее, и ламель прогибается под действием его веса. Через какой-то промежуток времени ламинированный пол поимеет расщелины в стыках панелей, может начать скрипеть и в последствии выйти из рабочего состояния.

Напомним, что ламели соединяются между собой с помощью замковых элементов, образуя цельное полотно на полу. Замки подразделяются на виды: Сlick и Lock.

  1. При Lock-замке шип одной панели вставляется в паз другой при помощи киянки из дерева. Соединение довольно прочное, но укладка получается не совсем легкой. Разборка такого сцепления без повреждения панелей практически невозможна.
  2. Более современны и практичны Сlick-замки. Укладываемую панель вставляют под наклоном в соседнюю и опускают на пол, фиксируя до характерного щелчка. Монтаж выполняется проще, разборка покрытия, если необходимо, не составит большого труда.

    Укладка ламината с click замком

И тот, и другой вид замковой системы требуют тщательно выровненного основания для монтажа.

к оглавлению ↑

Последствия укладки ламината на неровный пол

При наличии в основании значительных разностей уровня, неровностей срок годности ламинированного покрытия заметно убавится. При хождении по ламинату именно на замковые элементы ложится увеличение нагрузки при неровном основании.

Результатом будет расшатывание сцепления между панелями, возникновение щелей между панелями. В щели легче проникнуть влаге. Покрытие начинает издавать скрипы, некоторые ламели могут вздыбиться.

Над серьезными перепадами уровня основы часто повреждаются замки панелей. Очень скоро покрытие придется разбирать, выравнивать основание и делать заново укладку, либо полностью, либо частично заменяя вышедшие из строя панели.

Как видим, укладка ламината на неровный пол, бетонный либо деревянный, имеет серьезные последствия. Поэтому еще до начала монтажных работ проверяем перепады визуально и ровность основы — с применением строительного уровня. При обнаружении поврежденных участков и серьезных разбегах в значениях высоты необходимо заняться тщательной подготовкой основания.

Допустимые неровности пола при укладке ламината: 2 миллиметра на 1 метр пола.

к оглавлению ↑

Можно ли выровнять пол под ламинат с помощью подложки?

Сегодня мы видим большой ассортимент материалов подложки:

  • натуральная пробка;
  • хвойные плиты;
  • вспененный полиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол.
Использование пробковой подложки

Инструкция, приобретаемая вместе с подложкой, содержит информацию, какие максимальные перепады высоты она сможет нивелировать во избежание вреда для эксплуатации ламинированного покрытия.

Более подробно о подложках можете узнать в других наших статьях

Подложка под ламинат монтируется на основу непосредственно перед укладкой ламинированного покрытия. Ламели соединяются друг с другом замками, но к подложке и основанию они не крепятся никоим образом, покрытие монтируется по типу «плавающего» пола.

Подложка способна сглаживать незначительные огрехи основания, оставшиеся после выполнения выравнивания, но не обеспечивает полного выравнивания без подготовки чернового пола.

Если основание имеет серьезные разбеги в уровнях высоты, значительных углублений и бугорков, повреждений поверхности его обязательно следует подготовить, выровнять.

к оглавлению ↑

Выравнивание пола под ламинат своими руками

Чаще прочих распространены основания из бетона и дощатое основание, к каждому из них нужен в особый подход к процессу выравнивания.

До укладки ламината необходимо убедиться в том, что поверхность, выступающая в качестве основы, является ровной, твердой и сухой. Если это не так, произведите выравнивание, устранив неровности, демонтировав старое покрытие, которое не поддается ремонту, а также сняв плинтуса.

к оглавлению ↑

Как положить ламинат на неровный бетонный пол

Материалом, используемым для выравнивания бетонного пола под ламинат, может быть цементная стяжка, самовыравнивающаяся смесь или керамзит — если выполняется сухая стяжка. В результате выравнивания надо получить прочную, сглаженную поверхность с незначительными неровностями, не больше 3 миллиметров.

Проверяется ровность поверхности

Черновой пол нужно очистить, выполнить гидроизоляцию, например, расстилая плотную полиэтиленовую пленку, после этого заливается стяжка. Монтажные работы с ламинатом начинаются при полном застывании стяжки.

Перед укладкой покрытия необходимо убедиться, что бетонное основание полностью высохло. Для этого накройте пол на ночь целлофаном или же просто поставить банку донышком вверх. Если с утра образовался конденсат, значит нужно еще подождать до полного высыхания стяжки.

Как проверить ровность пола перед укладкой ламината?

Ровность основы под ламинированное покрытие проверяется, прикладывая к поверхности длинный уровень, при этом выявляются различия в высоте плоскости основы.

Внимательно осматриваем поверхность основания: есть ли трещины, раковины и бугорки, способные снизить качество укладки ламинированного покрытия.

Если на бетонной основе присутствует старое покрытие, его обязательно следует убрать.

Начинаем выравнивание пола.

Можно залить цементную стяжку. Можно выполнить сухую стяжку. Своими силами легче будет выполнить выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей.

При разведении компонентов выравнивающей смеси следует действовать точно по инструкции от изготовителя.

Приготовленный раствор разливаем на основу. Распределить раствор равномерно поможет шпатель или специальное приспособление в виде швабры.

Чтобы из раствора вышли воздушные пузыри, надо пройтись по ее поверхности специальным валиком с шипами. Надо дождаться окончания высыхания выравнивающего слоя, этот срок определяется сортом, маркой применяемой смеси. После этого расстилаем на нее слой гидроизоляции.

Выравниваем бетонную основу

Если в процессе подготовки основания выполняется сухая стяжка, на гидроизолирующий слой насыпается мелкокалиберный керамзит. Керамзитовый слой следует выровнять, используя уровень, затем на этот слой раскладываются плиты ГВЛ (гипсоволокнистый лист), они сцепляются друг с другом, для чего используются шурупы и клей. Получаем поверхность почти идеальной выровненности и прочности. Этот метод называется еще: сухое выравнивание пола под ламинат.

Схема сухой стяжки КНАУФк оглавлению ↑

Укладка ламината на неровный деревянный пол

Начинается цикл работ по подготовке основания с тщательного его осмотра, с целью обнаружения трещин, скрипящих или подгнивших половиц, неровных участков. Все обнаруженные проблемные места в обязательном порядке подлежат исправлению. Ниже ссылка на статью с подробным описанием по выравниванию дощатого пола.

Скрипящие доски, обнаружив, прочно укрепляем к лагам. Иногда приходится выполнять частичную разборку дощатого основания, замену половиц и более прочное крепление лаг.

Совет: Половицы правильней крепить на лаги, применяя саморезы, а не с помощью гвоздей. Не следует их чересчур затягивать, чтобы избежать перекоса полов.

Обнаруженные щели и ямки закрываем с помощью шпаклевки. Если дощатое основание имеет слишком большие неровности, либо их слишком много, исправит ситуацию циклевка пола. Циклевание пола делается с применением циклевочной машинки. Стоит она дорого, поэтому есть смысл не покупать ее, а арендовать на время.

Циклевание пола — процесс очень шумный, пыльный, самому его выполнить непросто, не имея навыка.  Есть более легкий способ выравнивания деревянного пола своими руками под ламинат — настелить на него листы фанеры.

Вместо фанерных листов возможно выравнивание пола под ламинат плитой ОСБ. Процесс выравнивания схож с настилом фанерных листов.

Процесс выравнивания пола фанерными листами и монтажа ламината можно посмотреть на видеоролике:

Перед укладкой ламинированного покрытия в обязательном порядке нужно сначала разложить на пол слой подложки.

Видео: укладка ламината

Мы постарались в этой статье подробно рассмотреть и получить ответы на вопросы:

  • можно ли класть ламинат на неровный пол;
  • как положить ламинат на неровный деревянный или бетонный пол;
  • как выровнять пол в квартире под ламинат.

Очень надеемся, что при встрече с фактом неровного чернового пола, вы не будете в растерянности, а уверенно разрешите эту проблему.

Похожие записи

Можно ли использовать строительный раствор для ремонта или выравнивания полов?

Название этого блога – это часто задаваемый вопрос, который задают установщики плитки, когда бетонная или фанерная основа имеет провалы или неровности в полу. Поскольку раствор будет прилипать к бетонной плите и деревянному основанию пола, а раствор будет прилипать к раствору, тогда было бы разумно использовать раствор для выравнивания или ремонта, не так ли? Что ж, на самом деле ответ – нет.

Раствор нельзя использовать для выравнивания или ремонта пола – никогда! Материалы, используемые в строительных растворах, делают продукт нестабильным, если его толщина превышает рекомендованную производителем максимальную толщину.

Большинство тонких растворов имеют максимальную толщину 1/4 дюйма (6 мм), а растворы среднего слоя имеют максимальную толщину 1/2 дюйма (12 мм). Поэтому, конечно же, следующий вопрос: «А что, если это будет сделано слоями?» И снова ответ – нет. После затвердевания раствора каждый новый слой становится единым с предыдущим; это делает раствор нестабильным после отверждения.


Теперь, когда мы установили, что строительный раствор не подходит для выравнивания и заделки ям, что можно сделать с выемкой или выступом в основании? Вместо этого мы рекомендуем выбрать самовыравнивающийся или заплаточный продукт.

MAPEI выпускает несколько разных выравнивателей и патчей для решения различных проблем, с которыми может столкнуться установщик при установке плитки. Самым универсальным самовыравнивателем является Novoplan 2 Plus , высокопрочная подстилочная и ремонтная смесь на цементной основе для использования по внутреннему бетону, фанере и другим одобренным напольным поверхностям.

Для небольших проблем, требующих только заплатки и необязательно выравнивания всей площади, MAPEI выпускает продукт под названием Planipatch , сверхбыстросохнущий, самоотверждающийся, модифицированный полимером, цементный состав для ремонта заплат, который быстро развивает высокую прочность на сжатие и может использоваться для заполнения мелких пустот, отверстий и трещин.

Novoplan 2 Plus и Planipatch просты в использовании, работают точно так, как предполагалось, и их легко приобрести у местного дистрибьютора в вашем регионе. Каждый установщик должен иметь как выравниватель, так и продукты для исправления, готовые к работе, когда он или она начинает новый проект для клиента.

Ищете другие советы по укладке плитки и другим решениям для напольных покрытий? Посетите наш портал системных решений здесь . В MAPEI мы верим, что подготовка и исполнение идут рука об руку, чтобы получить наилучшее возможное решение в любой ситуации.

подушка под дом на неровном полу

Бегрин сказал:

Вы звонили дилеру, чтобы узнать, почему задержка? Возможно, он заметил что-то в полу, что его беспокоит.

Важно знать, неровный ли пол в этой области или просто наклонный. Печь должна быть на прочной опоре. Если пол наклонен, то может подойти стандартная защита пола. Если он неровный, то вопрос в том, насколько плохо? Я бы попросил плотника сначала проверить это с 8-футовым, прямым или длинным уровнем.Он определит, является ли пол просто наклонным или увенчанным и т. Д., И должен быть в состоянии уложить подкладку, чтобы создать ровную поверхность, на которую можно положить подушку. Если проблема небольшая, в качестве подкладки можно использовать просто отрезанные куски листового металла.

Если вы решите построить такую, я бы выровнял поверхность с помощью прокладок, а затем положил слой фанеры, цементной плиты и плитки. Но учтите, что руководство здесь плохое и только указывает, что печь должна быть установлена ​​«на одобренной негорючей подовой плите.«Заранее уточните в своей страховой компании, примут ли они домашний очаг.


Насколько я понимаю, подрядчик сейчас занят уборкой снега. Он собирался положить плитки прямо на фанеру, так что мои усилия, вероятно, будут улучшением его усилий, поскольку они лучше приклеиваются к цементной плите.

Спасибо за ответы!

Пол не имеет большого уклона – в любом направлении в углу пузырь на уровне почти достигает отметки линии, но не выходит за ее пределы.Сама печь установлена ​​и имеет пологий уклон от угла вперед, но стоит на твердой опоре и не имеет никаких движений.

У меня нет опыта работы с плиткой. Насколько снисходительны плитки на подушке очага с лишь половиной цементной плиты в качестве основы? Или с цементной доской и фанерой? Какой минимальной толщины фанеры будет достаточно в этом случае?

Я планировал построить подкову в той же комнате, что и печь, и сдвинуть ее под нее, но, возможно, будет важно снять плиту и установить подкладку на место, чтобы можно было оценить, нужны ли прокладки…. Должна ли печь быть полностью ровной или важно, чтобы она была надежно закреплена на опорах?

Что нужно знать о строительстве на склоне


В этой каюте Montana используется наклонный участок с выходом в подвал с задней стороны. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Джозеф Хиллиард

Вопрос: Мы с женой владеем земельным участком с пологим склоном. Я слышал, что создание фундамента для плиточного фундамента будет стоить целое состояние. Мог бы я сэкономить больше, построив дом с подвалом?

Ответ:

Плиты и откосы часто не сочетаются друг с другом.Дело не только в стоимости; есть и другие проблемы. Чтобы довести уклон до уровня для плиты, обычно требуется построить стену ствола или подпорную стену на нижнем крае фундамента и добавить засыпную землю, чтобы обеспечить ровное основание. Но будьте осторожны: установка плиты на насыпь открывает дверь для трещин и оседания. Убедитесь, что ваш строитель или бригада земляных работ тщательно уплотняют насыпь.

Еще одна проблема – дренаж. Строительные нормы и правила требуют, чтобы строительные материалы, не являющиеся каменными, располагались на высоте не менее 8 дюймов над поверхностью почвы.Я рекомендую увеличить эту высоту вдвое, чтобы защитить бревенчатые стены от сильного дождя и снегопада. Это означает добавление еще большей заливки. Если вы пытаетесь избежать подвала, подумайте об использовании места для сканирования. Для этого потребуется опора и короткая стена. Если вы строите там, где зимы могут быть суровыми, нормальные опоры должны быть глубиной в несколько футов.

Также поинтересуйтесь у вашего здания неглубоким фундаментом с защитой от замерзания (FPSF), чтобы уменьшить количество копаемых и бетонных работ. Эта строительная технология используется в Скандинавии уже полвека и обеспечивает более энергоэффективную систему фундамента за меньшие деньги.В качестве дополнительного бонуса ваше пространство для сканирования предложит немного места для хранения и позволит вам проложить электрическую проводку и водопровод – гораздо более простой путь, чем проложить их через плиту.


Фото: Elk Ridge Builders

Вопрос: Какие плюсы и минусы у строительства на склоне?

Плюсы

Здание на склоне дает возможность прогуляться или осмотреть нижний уровень. Это означает дневной свет вместо темной затхлости подземного подвала.Возможность закончить все или часть нижнего уровня позволяет вам построить больше дома за меньшие деньги.

Участки с уклоном также обладают множеством эстетических преимуществ. В лесу дом, построенный на склоне, может означать, что окна с одной стороны будут открывать вид на полог леса и создавать ощущение жизни в доме на дереве. На более открытой местности с холма из вашего дома открывается великолепный вид на горы, озера или луга.

Минусы

У склонов

есть два потенциальных недостатка, которые могут доставить неприятности вашему строителю и кошельку: доступность и дренаж.Доступ к крутым склонам с тяжелым оборудованием, необходимым для строительства фундамента, затруднен. Время, необходимое для строительства фундамента, часто увеличивается, и может потребоваться закачать бетон в фундамент. Это может означать увеличение затрат.

Дома под уклоном также создают проблемы с дренажем. Если вы будете строить на вершине склона, скорее всего, у вас не возникнет никаких проблем. Но если ваш участок находится на склоне склона, вам нужно обратить особое внимание на количество воды, которая может течь к вашему дому и его фундаменту.Строительные нормы и правила требуют, чтобы земля непосредственно вокруг фундамента имела уклон подальше от него. Это может означать, что ваш строитель должен создать фундамент, который частично обнажен на «восходящей» стороне с добавлением засыпной земли для небольшого обратного уклона к дому. У этого шага есть положительная сторона: меньше копать, и так называемый пустой грунт от раскопок может использоваться в качестве насыпи.

См. Также: Как выбрать наиболее подходящий участок для строительства


Эти домовладельцы из Огайо увидели свой участок под уклоном как возможность насладиться видом.Посмотрите больше об этом доме здесь. Фотография: “ Ричард Ли

Вопрос: У нашего лота наклон 15%. Требуется ли для этого сорта особый дизайн дома?

Ответ:

Наклон в 15 процентов означает, что на каждые 100 футов горизонтального расстояния высота изменяется на 15 футов. Это может показаться не таким уж большим, но давайте посмотрим, как строительство на таком склоне влияет на ваш фундамент.

Представьте, что ваш дом имеет габаритные размеры 28 на 60 футов.Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 60 футов был в том же направлении, что и наклон, нижние углы будут на 9 футов ниже, чем верхние углы. Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 28 футов был вдоль склона, нижние углы будут примерно на 4 фута ниже верхних углов. Как видите, в последнем случае копать гораздо меньше.

Вы можете легко определить наклон вашего домашнего участка с помощью веревки, рулетки и недорогого «уровня для веревки» – небольшого пузырька с уровнем, который свешивается на веревке и продается в хозяйственных магазинах.Просто заколите один конец веревки и отмерьте им расстояние вниз по склону. Удерживая струну натянутой и ровно, измерьте расстояние от струны до земли. Перенесите эту информацию на миллиметровую бумагу и нарисуйте в фундаменте, чтобы увидеть, как уклон повлияет на ваш фундамент.

См. Также: Как выбрать идеальный участок земли

Вопрос: Строительство на склоне дороже? Будут ли дополнительные расходы на раскопки?

Ответ:

Обычно для строительства на склоне требуется меньше земляных работ, чем для строительства на площадке на ровной поверхности.Однако, если уклон крутой, экскаватору, возможно, придется выполнить некоторую профилировку по краю, чтобы получить доступ. Кроме того, крутые склоны могут потребовать использования более специализированного оборудования, предназначенного для работы на пересеченной местности. На крутых склонах может потребоваться тщательная окончательная корректировка, чтобы перенаправить поток воды и защитить ваш фундамент. Это иногда требует, чтобы ваш строитель вытащил и разбросал больше засыпной земли, что может значительно увеличить стоимость вашего фундамента.

См. Также: Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Вопрос: У нас есть пологий участок площадью 2 акра в великолепной местности, которая иногда подвержена оползням.Какие основные факторы мы должны учитывать, прежде чем строить?

Ответ:

Если вы находитесь в стране селей, вы не хотите оказаться на земле, которая может оползти, или оказаться на пути селей. Внимательно изучите свой участок, чтобы определить, куда уходили вода и грязь в прошлом. Если возможно, посетите свой участок во время сильного ливня и посмотрите, что происходит с водой. Пологие склоны обычно не представляют большой опасности, но строительство дома на краю крутого склона повышает вероятность того, что стремительная вода может размыть ваш фундамент и сползти дом.Если на вашей строительной площадке есть риск оползней, лучше всего поговорить с инженером-строителем или опытным экскаватором.


Этот бревенчатый дом, построенный на склоне холма, выходит на 270 градусов живописной дикой природы Северной Каролины. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фотография: “ Джозеф Хиллиард ”.

Вопрос: Мы хотим, чтобы у нашего участка под уклоном был великолепный ландшафт. Что я могу сделать с участком под уклоном?

Ответ:

Ландшафтный дизайн склонов требует внимания к деталям.Во-первых, убедитесь, что ландшафт, который вы имеете в виду, выдерживает уклон. Если некоторые из выбранных вами видов растений не могут укорениться на наклонных участках, вы можете создать серию подпорных стен. Строительство подпорных стенок – это и искусство, и наука. Это требует не только чувства эстетики ландшафта, но и понимания сил, влияющих на стену, и конструкции, необходимой для их контроля.

Короткие подпорные стены (2 фута или меньше) довольно просты, но поскольку стены превышают 2 фута в высоту, нагрузка на заднюю часть стены усложняет строительство.Важно строить стены, чтобы противостоять силам почвы, которую они удерживают. Это может означать дополнительное усиление и использование «мертвецов», которые являются анкерами для стены.

Участки с уклоном обычно предлагают целый мир возможностей для проектирования и строительства. Если вы правильно спланируете и поработаете со своим строителем, чтобы правильно нанести на карту и раскопать свой домашний участок, вы получите лучшее из обоих миров: эффективный план дома и потрясающие виды.

См. Также: Пять советов по созданию препятствий для вашей собственности

Семь советов для достижения успеха при строительстве на склоне

Создать дневной подвал в выкопанной области клина под домами на нижнем склоне.

Вы создадите великолепный вид с дополнительной комнатой вместо неиспользуемого пространства для ползания и без увеличения площади вашего дома.

Переверните ваш макет.

Наклонные участки позволяют более скромно выглядеть спереди и более величественно сзади, особенно с эффектными окнами, такими как нос. При строительстве на склоне часто лучше поставить «входную» дверь за дом.

Обеспечьте подъездную дорожку к дому сверху, а не снизу.

Вам не придется прорезать подъездную дорожку к склону холма и строить подпорные стены, чтобы грязь и камень не падали на него.Размещение гаража в передней части верхнего уровня открывает вид на все уровни позади дома.

Телосложение высокое.

Более высокие дома с меньшими площадями требуют меньше земляных работ и профилирования, что является серьезными расходами на строительство. А из узкого, многоэтажного дома с открытой планировкой открывается вид на все или большинство комнат.

Избегайте строительства на самой вершине холма или горы.

Панорамный вид прекрасен, но он также увеличит ваши расходы на отопление, поскольку зимой дом подвергается воздействию холодных ветров.Используйте уклон, чтобы укрыть дом и сузить поле обзора.

Правильно разместите свой дом.

Разместите свой дом так, чтобы по возможности избегать зимней тени и летнего солнца.

Сделайте дом частью вида.

Стройте так, чтобы соответствовать контурам местности и сочетать их с рельефом, а не противоречить ему.

Подробнее о строительстве на склоне:

Как построить фундамент сарая на неровной земле

Как мы уже говорили в предыдущем посте о строительстве бетонного основания сарая, никогда не бывает идеальным строить базу на любом склоне.

Но у вас может не быть выбора. В конце концов, очень немногие сады идеально ровные – некоторые просто холмистые!

Должны ли основания сараев быть идеально ровными?

Да, без ровной базы ваш сарай долго не протянет (см. Ниже). Таким образом, хотя земля под основанием может быть наклонной, само основание должно быть идеально ровным.

Звучит сложно, правда? Но еще не все потеряно.

Вот как это сделать…

Как построить базу уровня

На склонах с небольшим уклоном вам может вообще не понадобиться бетонные блоки – если вы можете сделать землю ровной, удаляя и перекладывая грунт, это может не понадобиться.

Но если это невозможно, самый простой и надежный способ построить фундамент сарая на неровной земле – это использовать бетонные фундаментные блоки. Некоторые предпочитают использовать гравийную, твердую или даже пластиковую плитку, но мы предпочитаем бетонные блоки. Вот почему…

Зачем использовать бетонные фундаментные блоки на неровной поверхности?

  • Доступны разные размеры – гибкий
  • Можно отрезать по размеру с помощью дисковой пилы с твердосплавными напайками
  • Их можно сложить вдвое, чтобы создать более широкую основу и опорную конструкцию
  • Их можно штабелировать, чтобы компенсировать неровные наклоны
  • Надежность – усиливает конструкцию навеса

Помимо преимуществ бетонных блоков для строительства на неровной земле, бетонные фундаментные блоки также дешевле, чем бетонная смесь.

Примечание: Для этой задачи необходимо использовать бетонные фундаментные блоки, а не шлакоблоки. Это связано с тем, что шлакоблоки не выдерживают цикла замораживания-оттаивания.

Итак, теперь мы показали вам преимущества использования бетонных блоков, чтобы помочь выровнять неровную землю для сарая, давайте начнем …

Вот что вам понадобится:

  • Блоки фундаментные бетонные
  • Лопата
  • Рулетка
  • Колышки и шнурки
  • Уровень или квадратный набор
  • Деревянные доски, обработанные давлением
  • Молоток / резиновый молоток
  • Гвозди

Шаг 1. Удаление травы, сорняков и другой растительности

Удалите траву и сорняки, а также деревья и кустарники на участке, где вы строите сарай.Это поможет предотвратить накопление влаги.

Шаг 2: Измерьте и разметьте область

Как мы говорим в другом месте на сайте «Тигровые навесы», ваша база должна быть примерно на 12–16 дюймов (30–40 см) со всех сторон больше, чем внешние размеры сарая.

Предполагая, что вы знаете размеры своей базы, используйте рулетку, колышки и шнур, чтобы разметить область.

Шаг 3: Как можно более выровняйте землю

Используйте лопату, чтобы выкопать верхний слой земли, чтобы сделать его как можно более ровным.Положите деревянные доски на землю, чтобы выделить неровности почвы. Используйте лопату, чтобы удалить излишки почвы с «пиков» (слишком высоких участков) и / или заново укладывать «впадины» (слишком низкие участки).

Отмерьте четыре ряда по три бетонных блока, чтобы равномерно распределить вес основания.

Шаг 4: Добавьте водорослевую мембрану

Чтобы продлить срок службы основания, важно заложить водорослевую перепонку. Как следует из названия, мембрана предотвращает прорастание сорняков через основание навеса и вокруг него.

На самом деле, это настолько важно, что мы советуем использовать две мембраны – первую в одном направлении, а вторую – в противоположном. Это может показаться излишним, но это остановит сорняки на их следах и поможет гарантировать, что сарай сможет безопасно оставаться на месте – и что вы сможете наслаждаться этим – на долгие годы.

Используйте спиртовой уровень или угольник, чтобы убедиться, что у вас есть ровная поверхность, прежде чем продолжить.

Шаг 5: Прибейте основание к деревянным доскам

Теперь земля выровнена, можно начинать добавлять блоки, чтобы построить фундамент сарая.Укладывая основание, прибивайте его к деревянным доскам от одного конца до другого (используя резиновый молоток), чтобы поддерживать основание в прочности и удерживать его на месте.

Шаг 6: Заполнить пустоты мелким гравием

Важно убедиться, что блоки будут поддерживать деревянные опоры через равные промежутки времени, особенно в центре пола, чтобы избежать провисания.

Для этого заполните промежутки между блоками мелким гравием, чтобы создать ровную площадку. Это обеспечивает некоторую дополнительную поддержку, а также препятствует тому, чтобы что-либо влезало под здание.

Теперь вы готовы построить навес наверху.

Итак, вот и все – уложить фундамент сарая на склоне или другой неровной поверхности довольно просто. Если вам нужна дополнительная информация по вопросам, связанным с навесом, посетите наш раздел помощи по адресу Tigersheds.com .

Базовые требования для бревенчатых хижин | Туин: Tuindeco Blog

Указатель основных требований к бревенчатым домам

Бревенчатые домики не строят как сараи, по крайней мере, хорошие – нет.

Что я имею в виду под этим;

Навесы: При установке сарая сначала кладут пол, стены идут поверх него, и строительство продолжается.

Бревенчатые хижины: В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, а затем пол уходит внутрь и находится внутри хижины, а не является ее неотъемлемой частью. Система пола известна как «плавающий пол» и не должна фактически касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к балкам фундамента бревенчатой ​​кабины.

Все наши каюты построены по периметру фундамента, предпочтительно, чтобы он был построен на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем танализованные балки размером 70 мм x 44 мм. Они предназначены для обхода периметра здания и для размещения между первым бревном и основанием.

Использование этих материалов дает вашему первому слою защиты бревен от сидения прямо в любой воде. Если вы хотите чего-нибудь получше, у нас также есть возможность приобрести профилированные фундаментные балки.

Танлизированная балка фундамента . Они поставляются со всеми нашими каютами и проходят между основанием и первым бревном по периметру каюты.
Эти балки имеют профиль, позволяющий смывать воду с первого бревна. Доступен из дубленой и твердой древесины
То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда, никогда не сгниют
Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от любых влажных

Понимая вышесказанное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При возведении фундамента следует учитывать это. К сожалению, я был в нескольких случаях, когда центр основания большой, но края все сколы и поникли там, где была удалена опалубка, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания с прицелом на то, чтобы разрушить здание.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, поскольку именно здесь находится весь вес.

Наши бревенчатые хижины – очень точные вещи, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, и поэтому допускаются небольшие допуски.Они предназначены для того, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг на друге, и они блокируются в углах посредством углового соединения и соединения шпунт-паз вдоль бревна. Они спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какие-либо боковые силы.

Довольно часто у компании, занимающейся ландшафтным дизайном / строительством, возникает соблазн, как они привыкли делать с внутренними двориками, добавить небольшой наклон к основанию, чтобы облегчить дренаж. Они, как правило, делают это без всяких консультаций и очень довольны, когда говорят, что у вас наклон в 2 градуса!

Это действительно не очень полезно, так как по сути вы будете строить свою кабину на склоне и подвергать ее боковым силам просто под действием силы тяжести.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующей боковой силой, которую она оказывает на нее на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и искривленное здание, и, безусловно, оно будет иметь расколотые и деформированные бревна с течением времени и, конечно же, неизбежные разрывы, когда вы увидите, что ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самая большая особенность неуровневой базы состоит в том, что из-за нее сложно собрать все вместе, можно ожидать всевозможных проблем с шаткой базой:

  • Бревна не садятся должным образом.
  • Окна или двери будут на да.
  • Вершина не будет находиться заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который вам затем придется подрезать, чтобы он выглядел как угодно, будь то строгальный станок или кусочки дерева, застрявшие на нем.
  • Доски крыши не будут идти прямо, и они будут иметь уклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
  • Длительные проблемы с короблением, скручиванием, деформацией, растрескиванием и расколами.
  • Вы сразу же свяжетесь со мной по телефону во время установки, так как она не будет работать, или примерно через 3 месяца, когда она развалится.Я выскочу, посмотрю на вашу базу и много буду трепать, мы закончим спором, а вы даже не предложите мне чашку чая!

Что делать, если база неровная?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и зачастую мы мало что можем с этим поделать. Попытки добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывают и просто отпадут, когда на нее будет оказано давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то предпринять, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снесли и запустили заново, либо нужно найти другое решение.

Когда мне подходит, а в наши дни это случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку с «ползунками» из обработанной под давлением древесины разной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолевать любые отклонения, добавляя их к фундаментной балке и «подпирая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь загромождать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с беднягой.Это немного длинная история, но у заказчика было несколько особенно дрянных строителей, которые построили его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего представления о том, что они делают, а это была солидная и очень дорогая бревенчатая хижина.

На изображении выше показана их версия загромождения угла, чтобы восполнить дефицит в неравномерной базе. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисали на отрезке в 1 метр, угловые стыки также были сильно повреждены и не подходили, поскольку они все еще были сильно неровными.Вершина также была разорвана, и я даже не начал делать прогоны. Но если бы это сработало – фанера за год сгнила бы, и все это все равно упало бы и разрушило бы хижину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую танализованную древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается должным образом ровно.

Таким образом, с надежным ящиком скользящих частей из дубленой древесины можно преодолеть самые неровные участки, просто убедитесь, что у вас есть несколько вариантов глубины.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не загниет за пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью выровнено в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все размеры бревенчатой ​​хижины Tuindeco снимаются от одного конца бревна до другого, поэтому 3.Бревенчатый домик шириной 0 м – это именно то, что от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0 м. База не обязательно должна точно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют переходное соединение, обычно оно составляет 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас о вашем конкретном здании).

Так, например, база для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м составляет:

  • Длина бревна – 3000 мм или 3,00 м
  • Кроссовер – 100 мм

Лог – (кроссовер x2) = 2800 мм или 2.80 м

В этом примере мы могли бы сделать нашу базу шириной 2,80 м, и бревенчатый домик точно на нее поместится. Однако будьте осторожны, возможно, в опалубке есть покачивание, или кто-то не так точен, как могло бы быть, нет места для ошибки при выполнении точно по отпечатку, поэтому было бы разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что это выглядит намного лучше, у него также есть то преимущество, что во время дождя вода не ударяет по основанию, не взлетает вверх и не делает нижнюю стену вашей умной, новой бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при создании основы по размеру отпечатка – затем добавить французский водосток, он выглядит очень красиво и также поглощает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в водостоках. Другое преимущество заключается в том, что незакрепленные камни могут покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы уловили суть:

База может быть практически сделана из чего угодно, и мы скоро поговорим об этом, но любая база, предусмотренная для любой бревенчатой ​​хижины, должна соответствовать следующим критериям:

  • Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
  • Следует учитывать вес кабины, 19 мм, очевидно, значительно отличается от 70 мм.
  • Уровень должен быть 100% по всем направлениям.
  • В идеале он должен быть квадратным.
  • В идеале, чтобы не больше занимать площадь, занимаемую кабиной.

Надеюсь, с помощью вышеупомянутой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы в идеале ищем в основании для вашей новой блестящей бревенчатой ​​хижины. Я не собираюсь вдаваться в подробности о том, как построить базу, поскольку я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хочу им быть, поскольку это выглядит очень тяжелым трудом.Однако я приведу вам несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать разными способами. Обычно это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет примерно 80 – 100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем немного усложнить работу с опорной стеной из блоков с последующим заполнением бетоном, возможно, зарезервированным для больших зданий, которым требуется немного более тяжелая опорная конструкция по периметру.

Если у вас большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

Для получения совета по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. Д. Боюсь, что я не тот, кого спрашиваю, в сети есть много советов, и, вероятно, лучше всего поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если я вынужден предложить свой самый простой совет, основанный на опыте, используйте смесь одного ведра портландцемента с пятью ведрами балластного гравия «все в 20 мм» и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо Чтобы жидкость стала работоспособной, продолжайте перемешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, рассчитайте требуемый объем (LxDxB) и добавьте одну треть.

Создание основы довольно прямолинейно: используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку от угла к углу, чтобы убедиться, что он ровный.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по всей поверхности до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с верхом опалубочных досок. Дайте настояться три или четыре дня, и готово.

Альтернативно; спросите кого-нибудь, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый конкретный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать его правильно, и в нем все еще были некоторые неровности, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не требует объяснения, так как это очень экономично и довольно просто укладывать. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который может работать для большинства кабин, которые мы продаем.

Я могу сделать это правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на уровне.

Раньше я пробовал различные другие основы «эко» для плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и все равно требовали такого же количества выравнивания, я все еще должен быть уверен в их реальная выгода и надежда когда-нибудь будет.

Это, безусловно, мой любимый метод создания базы, конечно, это не лучший способ. Мне просто нравится это делать, поскольку существует так много перестановок и проблем.

Используется деревянный каркас, поддерживаемый сваями, подушками или просто тротуарной плиткой, установленной через определенные промежутки. Я считаю, что это хорошее экологически чистое решение и отлично подходит для участков, где бетон просто невозможен или когда нужно преодолевать крутые уклоны.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто дам вам несколько примеров для идей:

Идеальный способ построить основу из деревянного каркаса. Добавлены первые фундаментные бревна.

Квадрат и уровень – это ключ!

Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:

  • Его можно перемещать.
  • Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
  • Он пропускает воздух, и поэтому древесина никогда не гниет, даже если ее не обработать.
  • Это дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
  • Дешевый комбинезон.
  • Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять указанную область и заново закрепить штырь.
  • Хорошая система, когда наводнение происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы у нас есть неплохой продукт. Это тоже неплохая цена, и вы можете выравнивать от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания деревянного каркаса для вашей бревенчатой ​​хижины

Дополнительные примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков см. Также в недавнем сообщении о здании заказчика:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, например этот:

На рынке также есть такие системы, как эта:

На самом деле существует множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой ​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, скорее всего, я запутал вас больше, но независимо от того, какой метод вы выберете:

Если вы хотите иметь возможность легко установить бревенчатую хижину, а затем прослужить ей год и годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

  • Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
  • Принимая во внимание вес кабины, 50-миллиметровая база не подойдет для огромного 70-миллиметрового зверя здания.
  • Уровень должен быть 100% во всех направлениях, и это САМЫЙ важный фактор
  • В идеале он должен быть квадратным.
  • В идеале, чтобы не больше занимать площадь, занимаемую кабиной.

И последнее, что вам следует учесть, и небольшой совет: если вы выбираете основу из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагонепроницаемой мембраны внутри нее или поверх нее, это предотвратит попадание влаги. зимой.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или связываться со мной, если я могу помочь, особенно с деревянными каркасными основаниями, так как мне они действительно нравятся, и я люблю видеть, как их используют в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше спросить строителя!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я с тех пор добавил в другие сообщения, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Совет по использованию на базе курса защиты от влаги.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.

Изоляция перекрытий и фундаментных балок.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как построить сарай на неровной земле

При покупке сарая в первую очередь потребуется цоколь . Для большинства людей это не проблема из-за плоского сада. Однако некоторые сады не всегда бывают плоскими и имеют уклоны, поэтому установка оснований сараев становится немного сложнее.

По опыту, самый простой способ построить фундамент сарая на неровном грунте – это использовать фундамент из блоков, в идеале бетонного.Таким образом, чтобы компенсировать более высокий или низкий уровень земли с одной стороны, вы можете добавлять или удалять блоки, чтобы создать ровное основание.

Необходимые инструменты –
Лопата
Измерительная лента
Каменные блоки
Мелкий гравий
Доски из обработанной древесины
Маркировочные столбики
Лента

Строительство цоколя сарая на неровном грунте
  • Во-первых, начните с отметки размера вашего сарая, чтобы вы могли точно определить, где разместить блоки. Используйте столбы и расположите их в квадрате, используя ленту, чтобы сохранить линию.
  • Возьмите лопату и осторожно выкопайте верхний слой, стараясь сделать землю как можно более плоской. Уберите излишки почвы в сторону.
  • Теперь возьмите сантиметровую ленту и отмерьте 4 ряда по 3 блока, это обеспечит эффективное распределение веса.
  • Под каждым блоком выкопайте примерно на 2 дюйма шире, чем ваши блоки, и примерно на 6 дюймов глубиной, и заполните яму мелким гравием, пока она не станет плоской. Мелкий гравий действует как средство распределения воды, но сохраняет энергию.
  • Возьмите деревянные доски и разместите их вдоль рядов блоков и измерьте, насколько они плоские. Оттуда вы можете добавлять или удалять блоки, если есть серьезная проблема с высотой. Если разница в размерах незначительна, возьмите несколько кусочков черепицы и поместите под деревянную стойку, пока она полностью не выровняется. Продолжайте делать это, пока все 4 поста не выровняются друг с другом.
  • Как только вы будете довольны тем, что основание сарая выровнено, вы можете продолжать ставить основание сарая сверху.Начните с одного конца и прибейте или прикрутите основание к деревянным панелям. Это даст вам жесткое и прочное основание, на котором можно разместить сарай.

Без плоской поверхности ваш сарай не сможет нормально функционировать и может сломаться, повредив вас и ваши предметы внутри, а также ваш кошелек. Строительство плоского основания сарая, даже если оно находится на неровной поверхности, невероятно важно.

Если вы хотите узнать, как построить деревянную основу, посмотрите наше видео ниже:

Помните, что многие из наших деревянных навесов можно использовать вместе с деревянными цоколями; они перечислены на вкладке «Основные дополнительные услуги» на страницах продуктов.

Как построить грядку на наклонном неровном грунте

Наш сад расположен на большом открытом участке с южной стороны, который обеспечивает идеальное освещение и условия для выращивания. Однако земля неровная и спускается вниз в южном направлении. Склонный грунт обеспечивает хороший дренаж для сада, но создает некоторые проблемы для овощных грядок.

Нам нужно было террасировать землю в ровную «степь» или строить грядки для огородных участков, чтобы сохранить ценную почву и удобрения.

Террасирование земли оказалось трудным. Каждая «степь» поддерживалась большой мельничной плитой или сложенными бревнами и держалась на кольях. Но с годами мы устали заменять гнилые колья и упавшие доски каждую весну. Строительство приподнятых кроватей было лучшим решением, потому что они держались вместе годами и не требовали обслуживания.

Строительство грядок на неровной, наклонной поверхности было другим делом. Мы хотели, чтобы грядки были ровными, чтобы обеспечить равномерное распределение воды (в неровных грядках корни растений на верхнем конце получают меньше воды, чем на нижнем.) и нам нравится, как это выглядит, когда кровати ровные. Поэтому некоторые стороны кровати должны быть сужены, чтобы соответствовать контуру земли, что немного усложняет столярные работы.

Ниже представлена ​​моя любимая система для создания приподнятой грядки с коническими сторонами. Проект упрощается за счет строительства кровати «на месте», не требующей измерения уклона, и ее можно построить самостоятельно – вам не нужен кто-то на другом конце, чтобы удерживать доски или перемещать готовую кровать на место. Описанная здесь техника будет работать на разных уклонах, даже если склон идет в двух направлениях.

1. Сделайте простую коробку.

Используя пиломатериалы 2 x 6 или шире, если хотите, отрежьте две длины и две ширины, чтобы получить кровать нужного размера. Прикрутите стыковые концы, чтобы получилась простая коробка. Не волнуйтесь, если он немного непрочный, позже в строительстве он станет прочнее. На фотографиях показана кровать 16 футов в длину и 4 фута в ширину. Пиломатериалы имеют полный размер 2 дюйма на 6 дюймов, что толще, чем стандартные строительные пиломатериалы, но стандартные 2 дюйма на 6 дюймов (фактически 1,5 дюйма на 5 дюймов).5 ”) будет работать нормально. Для крепления я использовал 4-дюймовые шурупы для настила на протяжении всего проекта и предварительно просверлил отверстия под винты с помощью биты 1/8 дюйма. Если вы используете стандартные пиломатериалы, используйте шурупы для настила 3 ​​дюйма. Мы рекомендуем покрывать пиломатериалы нетоксичным герметиком или обрабатывать древесину, чтобы продлить их естественный срок службы и повысить устойчивость к гниению.

2. Установите ящик на землю. Поднимите нижние части до уровня и заблокируйте их.

Установите коробку в нужном месте, учитывая ширину прохода.Установите уровень посередине длинного пролета поверх доски. Подойдите к низкому (спускающемуся) концу и поднимайте его, пока не увидите пузырь в центре уровня. Вставьте блок под конец, чтобы удерживать его на месте. Кровать теперь ровная. Затем возьмите уровень и установите его на крайнюю доску (как на фото) и поднимайте нижнюю сторону, пока не появится пузырек. При необходимости вставьте другой блок. Теперь вы можете отойти и увидеть, что коробка выровнена как по ширине, так и по длине. Весь этот процесс занимает около двух минут!

3.Добавьте угловые колья и прикрутите к ним боковины ложа.

Отрежьте угловые колья от заготовки 2 x 4 дюйма и вдавите их в почву, убедившись, что они плотно прилегают к угловым частям. Оставьте этим деталям дополнительную высоту, если вы собираетесь сделать более высокие стенки кровати. Что касается кровати, изображенной ниже, я не был уверен, хочу ли я более высокие стороны, поэтому угловые элементы оставались на долгое время, пока кровать не была закончена, тогда было легче принять окончательное решение о высоте. Прикрутите бортики кровати к кольям.Теперь вы можете выбросить блоки, и ящик останется на месте и выровняется.

4. Обрежьте конусообразные части, чтобы заполнить стороны до уровня земли.

Это проще, чем кажется. Выберите кусок бруса достаточной ширины, чтобы заполнить зазор между сторонами коробки и землей в самом широком месте. На картинке ниже кровать была на 4 дюйма ниже уровня, поэтому я смог использовать кусок 2 на 4 дюйма для конусов. Просто положите доску на землю напротив заполняемого пространства и отметьте линию изнутри.Вы можете настроить обрезку доски прямо на коробке, пока вы ее режете. Я использовал бензопилу, это быстро и легко. Другой вариант – использовать квалифицированную пилу. Разрез, как вы можете видеть ниже, не обязательно должен быть идеальным, так как он будет лежать на земле. В кровати, изображенной ниже, я смог использовать обрезок (дополнительный кусок) для конуса на противоположной стороне кровати.

5. Вставьте конические детали и ввинтите их в стойки.

Вставьте конические детали на место. Возможно, вам понадобится немного очистить землю, чтобы все получилось правильно, а затем прикрутите их к кольям.В грядке, изображенной здесь, еще два набора кольев были размещены вдоль длинной доски с интервалами 5 футов для ввинчивания сторон и предотвращения прогиба середины грядки наружу, если она тяжелая от земли. Вы можете видеть конусную доску на месте внизу, а второй конус с другой стороны готов вставить на место. Нижний конец также был добавлен.

6. Добавьте гаечные ключи, чтобы предотвратить перекос, если длина станины превышает 6 футов.

Гаечные ключи

– это отрезки из алюминия, стали или дерева, которые крепятся от середины стойки поперек станины к противоположной средней стойке с целью предотвращения прогиба наружу.Установите их на несколько дюймов ниже поверхности почвы. Чем выше ваша кровать, тем больше гаечных ключей вам понадобится, поскольку больший вес будет приходиться на боковые стороны. Изображенные здесь ключи изготовлены из алюминиевого лома с угловым прикладом ¾ ”; плоский стержень диаметром ¾ дюйма был бы лучше. Я просто использовал то, что у меня было. Вы можете подумать, что гаечные ключи вам не понадобятся, но почва становится тяжелее при намокании, и со временем стороны начинают выгибаться наружу.

Если вы хотите построить более высокую кровать, добавьте дополнительные верхние части, прикрутив их к стойкам.Как только вы будете удовлетворены высотой, отпилите колья до верха досок. Используйте для этого ручную пилу.

7. Засыпьте почвой, добавьте почвенные добавки – и все готово!

Добавьте почву и любые необходимые вам удобрения, такие как торфяной мох, каменный фосфат, компост и известь, и разгребите почву ровным слоем с верхом грядки. Со временем почва осядет, оставляя место для большего количества почвы или для добавления мульчи. Поскольку вы выпилили колья на одном уровне с верхом кровати, вы можете видеть, где они находятся.Таким образом, вы будете знать, где находятся гаечные ключи, и не зацепиться за них во время будущих посевов и уборки урожая.

Вот готовая грядка, ровная наверху и суженная по склону земли. Растение розмарин уже пересажено и сейчас привыкает к своему новому дому.

Чтобы узнать больше о садоводстве на грядках, щелкните здесь.
Eartheasy предлагает самый широкий выбор приподнятых грядок. Чтобы купить одну из наших приподнятых кроватей или узнать, что мы можем предложить, нажмите здесь.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.