Углы из кирпича: схема кладки, материалы, инструменты

Содержание

• 1 Материалы и инструменты
• 2 Подготовка
• 3 Схема кладки
  • 3.1 В один кирпич
  • 3.2 В полтора кирпича
  • 3.3 Укладка в два кирпича

Чтобы готовое здание получилось крепким и надежным, необходимо чтобы кладка углов в 1 кирпич, 1,5 или 2 проводилась правильно. Чтобы выложить стены, а также наружные и внутренние углы, следует подготовить материалы, инструменты. Схема кладки углов несложная, поэтому даже человек, не имеющий опыта в стройке, самостоятельно сможет справиться с задачей.

Материалы и инструменты

Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:

• угол;
• рулетка;
• отвес, правило, уровень;
• расшивка;
• кельма;
• штрабовка;
• бетономешалка для приготовления растворной смеси;
• ведра;
• совковая лопата.

Чтоб сделать раствор, нужно закупить цемент.

Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:

• цемент требуемой марки;
• песок;
• вода.

Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы. Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.

Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.

Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.

Вернуться к оглавлению

Схема кладки

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть. Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым. Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.

К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции.

Вернуться к оглавлению

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов.

Вернуться к оглавлению

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

1. Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
2. Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
3. В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
4. Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.

Методику целесообразно использовать при кладке несущей конструкции в силу ее сложности.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Опубликовано:

13.07.2015

Инструменты и рабочее место

При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.

Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:

• рабочая зона — свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
• зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
• транспортная зона — пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

• растворная лопатка — для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
• кельма — специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
• расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
• молоток-кирка — для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
• шабровка — для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
• емкость для раствора — для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

• отвес — для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г — для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
• рулетка — для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
• угольник (деревянный или металлический) 500*700 — для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
• строительный уровень — для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Схема кладки кирпича

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем — стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами.

При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.

• продольные — швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
• поперечные — швы между отдельными кирпичами;
• вертикальные швы.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.

Схема перевязки продольных швов

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных — тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

• однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
• трехрядная;
• многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.

Непосредственное выкладывание угла

Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.

Схема кирпичного выкладывания угла

Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.

Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы — ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста — ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.

Установка » Brick My Walls

*ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАШИХ СЕРИЙ ОБЛИЦОВКИ КИРПИЧНОЙ И КАМЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ:

Определение количества необходимых материалов:

• Измерьте длину и умножьте площадь на облицовку каждой стены в зоне установки, а затем просуммировать их. Если в этой области есть проемы, такие как окна, двери и т. д., вычтите эти площади из общей площади.
• Измерьте длину углов по вертикали, чтобы определить необходимое количество уголков. Угловые элементы представляют собой точно такую ​​же модель кирпича или камня, которую вы используете на плоских поверхностях, только они имеют форму буквы «L». Они охватывают 9Углы 0 градусов в ваших стенах и обеспечивают бесшовный вид (избегая вертикальной линии затирки в углу). Воспоминание; угловые детали предназначены для наружных поворотов, а не внутренних поворотов. После того, как вы измерили общую вертикальную длину ваших внешних углов, вы знаете, сколько погонных футов уголков вам нужно.
• Хотя размеры кирпича различаются; 1 погонный фут угловых деталей для большинства наших моделей покрывает примерно 1-1,1 кв. фута площади. Умножьте общий метраж на этот коэффициент, и вы поймете, сколько квадратных метров площади покроют ваши угловые элементы. Вычтите это из общей площади площади. Это даст вам, сколько квадратных футов плоских кирпичей/камней вам понадобится. Всегда помните о дополнительных расходах, чтобы покрыть любые потери/расходы.

Для примера:

Предположим, общая площадь стен, которые вы будете облицовывать, составляет 1200 кв. футов.

Предположим также, что длина вертикальных углов в зоне установки составляет 180 футов.

Вы рассчитываете следующим образом:

180*1,1 = 198

1200-198 = 1002

Следовательно, вам нужно 180 л. .

Всегда полезно добавить немного отходов на месте. Таким образом, заказ 195 кв. футов углов и 1050 кв. футов квартир позволит избежать нехватки во время установки.

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты: мастерок каменщика, деревянная палка, проволочная щетка (тонкая и длинная, чтобы поместиться в растворах), мешок для раствора, венчик, ведро.

Приятно иметь: Лазерный уровень или меловую линейку, угловую шлифовальную машину, миксер, резиновый молоток, пылесос.

Начиная с подготовки поверхности

Поверхность для установки должна быть чистой и ровной (в зависимости от выбранного типа кирпича/камня допустима некоторая степень шероховатости).

Тип подготовки требует изменений в зависимости от типа стены:

• Бетонные стены, плиты на цементной основе, плиты на гипсовой основе: нанесите на поверхность слой связующего вещества (грунтовки) (находится в нашей категории «дополнительные продукты») перед установкой.
• Конский волос, фанера, МДФ, ОСП и любая поверхность, покрытая строительным картоном: перед установкой на поверхность необходимо нанести металлическую рейку. Это работа для двух человек: один человек держит планку на стене, пока вы используете винты, чтобы зафиксировать ее на месте. Убедитесь, что края слоев реек перекрываются, а вдоль областей перекрытия имеются винты. Убедитесь, что в его текстуре есть достаточно широкие отверстия, через которые раствор легко проходит. Еще один важный момент здесь – убедиться, что рейка плотная и ровная. После того, как он стабилизируется на стене с помощью шурупов, нанесите «Раствор для базового покрытия» (находится в категории «Побочные продукты») с помощью шпателя на поверхность. Покрытие должно проходить сквозь рейку и иметь хороший контакт с поверхностью. Покройте всю площадь. Дайте высохнуть не менее 2 дней (проверьте местные коды вашего города о времени ожидания).

Всякий раз, когда вы чувствуете себя неуверенно на своей поверхности, проволочная рейка всегда будет беспроигрышным вариантом. В то же время это избыточная процедура для многих поверхностей. Позвоните / напишите нам, когда сомневаетесь.

Важно убедиться, что область применения устойчива и жестка. Любые движения на заднем плане отразятся на поверхности. Например, если доски на заднем плане двигаются или изгибаются, это может привести к растрескиванию кирпичей вдоль краев, где панели соединяются. Ваше кирпичное приложение так же сильно, как и фон, который его удерживает.

Начало укладки:

• Если выбранная вами модель кирпича/камня требует, чтобы установка была горизонтальной (большинство кирпичей требуют, если только вы не создаете специальные эффекты), либо используйте лазерный уровень на протяжении всего курса. установки, или вы можете нанести меловые линии на стену перед началом.
• Приготовьте клейкий раствор (из категории «побочные продукты») в ведре, смешав его с водой. Начните наносить клей на обратную сторону кирпичей/камней с помощью шпателя и прикрепляйте их к стене. (Большинство каменщиков смазывают всю заднюю поверхность кирпича, в то время как некоторые оставляют небольшой зазор в средней части, чтобы создать эффект вакуума после размещения на стене. Какой способ выбрать, зависит только от вас).
• Неплохо бы слегка сдвинуть фигуры в разные стороны, прижимая их к стене. Клей должен хорошо соприкасаться с задней поверхностью. Следуйте скребковым движением шпателя, чтобы удалить лишний клей, торчащий по бокам.

Совет: Всегда начинайте сначала с угловых деталей. (Не забывайте, что углы имеют одну длинную и одну короткую сторону, различайте эти стороны противоположным образом по вертикали).

• Начните установку снизу и двигайтесь вверх (некоторые опытные каменщики могут сделать наоборот. Мастерам-любителям начинать снизу всегда проще). Если это сухая установка, постарайтесь выбрать части, которые лучше лежат рядом друг с другом, оставляя зазоры между ними минимальными. Если это установка с раствором, оставьте необходимые зазоры между деталями при установке. Они будут заполнены позже.
• Кирпичи обычно любят прямые линии швов, но для камней неправильной формы старайтесь, чтобы линии затирки не были непрерывными, насколько это возможно. Длинные линии затирки (как горизонтальные, так и вертикальные) нежелательны для каменных моделей неправильной формы.
• При установке в сухую штабель и более тяжелых камнях (не обязательно для кирпичей), как только вы достигнете 3-4 футов над землей, попробуйте двигаться горизонтально. Причина этого в том, что чем выше вы поднимаетесь, тем больший вес будет приходиться на части в нижней части. При более тяжелом типе камней повышенный вес может начать прижимать нижнюю часть к стене, и вам не нужны никакие движения, даже дробные, пока клей сохнет.
• Как только вы доберетесь до торцевых частей стен (или проемов между ними), используйте ручную шлифовальную машину или пилу для плитки, чтобы обрезать камни до нужного размера.

Совет: если во время транспортировки будут сломаны детали, держите их сбоку. Они понадобятся вам в этих местах.

• После того, как все камни будут закреплены на стене, если это установка с помощью цементного раствора, пора начинать с расшивки. Стоит отметить, что затирки для кладки с их грубой и грубой текстурой отличаются от затирок для керамической плитки, которые имеют гладкий и кремовый вид. Затирку для кладки в ее основном сером цвете, а также в белом цвете (по названию «раствор для затирки») можно найти в нашей категории «побочные продукты». Если желаемый цвет затирки отличается от белого или серого, выберите цветные пигменты той же категории (пигменты смешиваются с серой затиркой). Приготовьте смесь для затирки в ведре. У нас есть 2 разных типа инструментов для затирки швов. Вы можете использовать традиционный мешок для затирки, чтобы вдавить раствор в швы, или вы можете использовать насадку для сверления (оба находятся в нашей категории «дополнительные продукты»), чтобы легко заполнить линии затиркой полуавтоматическим способом.

Подсказка: если вы намеренно не создаете особый эффект, старайтесь не размазывать поверхность кирпичей/камней. Если это произошло случайно, подождите, пока раствор станет рассыпчатым, затем удалите мазки, слегка растирая тряпкой.

• После заполнения швов раствором подождите, пока раствор не станет мягким, но еще не высохнет. Проведите трубой или деревянной палкой по линиям затирки, чтобы залить затирку в щели, а также вылить излишки. Если затирка выполняется на большой площади, вам, возможно, придется делать это по частям, чтобы вы могли действовать до того, как она высохнет. После этого этапа дайте ему еще раз постоять, чтобы он подсох, а затем проведите по линиям тонкой, но длинной проволочной щеткой. Будьте аккуратны, чтобы кусочки затирки не откололись и не отвалились (помните, что, несмотря на то, что она затвердела, внутри все еще много влаги, и она еще не затвердела). Вы должны позволить только рыхлой внешней корке затирки упасть, не повреждая нижний слой. После того, как вся поверхность будет завершена, вы начнете чистить метелкой. Начиная сверху вниз, очистите линии затирки и пройдитесь по поверхности кирпича/камня, чтобы удалить отслоившиеся частицы и пыль. Это также можно сделать с помощью насадки пылесоса, особенно если это внутренняя установка.

Совет: Будьте осторожны при очистке растворов проволочной щеткой, чтобы не повредить поверхности кирпичей/камней. Провода могут оставить нежелательные царапины на поверхности. Начните с небольшого усилия и постепенно увеличивайте его по мере привыкания. Это не займет много времени, чтобы понять это.

• На этом этапе ваша установка практически завершена. Если вы хотите защитить кирпичи от воды, вы можете нанести на поверхность гидрофобизатор. Если вы хотите иметь блестящую поверхность (обычно не рекомендуется в деревенском стиле), вы можете почистить ее химическими средствами для покрытия.

Последние несколько вещей, о которых мы хотели бы вам напомнить:

• Если вы не опытный каменщик, не начинайте с двух разных участков стены и пытайтесь встретиться посередине.
• Если вы в чем-то не уверены, всегда не стесняйтесь обращаться к нам за предложениями.

Наслаждайтесь своими стенами!

* Информация на этой странице носит ознакомительный характер. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила и консультируйтесь со специалистом по установке, прежде чем принимать окончательные решения.

Как срезать угол и край

Основы Hardscape

Вам было сложно заставить ваши углы выглядеть чистыми и профессиональными? Или, может быть, вы начинаете проект по укладке асфальтоукладчика и хотите с первого раза получить правильные углы. В этом уроке «Сделай сам с помощью WI» мы покажем вам, как правильно срезать угол.

Апрель 2020 · 4 минуты

Сделай сам с помощью WI

Мы здесь, чтобы помочь вам избавиться от сложностей при проектировании.

Подписаться

2 лайка

1 Поделиться

Самый простой способ закончить угол – продолжить границу и закончить ее целыми камнями. Тем не менее, многие люди не считают, что это выглядит достаточно элегантно. Вот почему мы собираемся научить вас, как срезать угол.

Чтобы правильно выполнить эту задачу, вам понадобится несколько инструментов. Вот краткий список инструментов, которые мы используем в этом уроке. Вы можете приобрести любой из этих инструментов в одном из наших офисов продаж в Орегоне или Вашингтоне или в местном хозяйственном магазине.

• Рулетка
• Плотницкий угольник
• Маркер для брусчатки
• Торцовочная пила (см. возможные варианты в разделе «6 способов резки брусчатки»)

курс матроса. Мы объясним каждый в этом уроке. Если вы хотите лучше понять различные типы бордюров и то, что подходит для вашего проекта, прочитайте «Как спроектировать бордюр из брусчатки».

Итак, приступим! Вот трехэтапный процесс, как скосить угол.

1. Отметьте брусчатку для углов

Квадратный или прямоугольный проект с наклоном проще всего выполнить с углом , потому что вы работаете с 90-градусными углами. Если вы прокладываете курс солдата, вам нужно всего лишь отметить и вырезать два камня. Если вы кладете бордюр или двойную бордюрную площадку (как это делаем мы), вам нужно разметить и вырезать четыре камня.

В этом уроке мы укладываем квадратную тротуарную плитку для внутреннего дворика, поэтому самый простой способ разметить брусчатку — использовать столярный угольник. Совместите угол плотницкого угольника с углом брусчатки. Отметьте линию маркером для асфальтоукладчика, и у вас получится идеальный угол в 45 градусов.

Если у вас нет столярного угольника, вы можете измерить и разметить любой прямой кромкой , которая у вас есть. В этом уроке мы работаем с Holland Stone, длина которого составляет 7 ¾ дюйма, поэтому мы сделаем отметку на 3 ⅞ дюйма, чтобы максимально приблизиться к половине.

Затем возьмите линейку (мы использовали мастерок) и отметьте от середины до самого угла камня. Тогда у вас будет идеальный угол 45 градусов.

Если вы строите бордюр солдата, вам понадобится полкамня, чтобы закончить угол. Вы можете приобрести полукамень вместе с заказом или разрезать брусчатку пополам.

2. Резка брусчатки

Теперь можно резать брусчатку. Все, что вам нужно сделать, это сделать ровный разрез по намеченным линиям.

Существует множество способов резки брусчатки, но в этом уроке мы используем каменную пилу для удаления пыли iQMS362. С этим типом пилы вы можете резать всухую, потому что пила имеет встроенную вакуумную систему для улавливания, фильтрации и удержания 99,5% пыли (соответствует стандарту OSHA на силикагель 2017 года).

Если вы никогда раньше не резали брусчатку, обязательно посмотрите наше видео «6 способов резки брусчатки», чтобы узнать, как безопасно и эффективно резать брусчатку.

Если вы срезаете солдатскую границу и вам нужно вырезать полкамня, вы будете резать прямо по центру своей метки.

После того, как вы нарежете брусчатку, у вас будет почти готовый продукт. Следующим шагом будет установка тротуарной плитки.

3.

Разместите брусчатку

Если вы укладываете бордюр в виде солдатика (или двойного солдатика), вы размещаете камни так, как будто они направлены внутрь к центру вашего проекта. Мы пропустили полукамень ниже, чтобы вы могли видеть, как камни соединяются, но не забудьте добавить этот последний кусок для полностью квадратного угла.

Если вы делаете матросскую (или двойную матросскую) границу, вы будете следовать тому же процессу, который мы только что описали. Единственная разница в том, что вы будете размещать свои камни так, чтобы они указывали на внешний край вашего хардскейпа, а не внутрь к центру, как граница солдата.

Вот готовый продукт после того, как вы поместили скошенную матросскую окантовку.

Создайте красивый хардскейп со скошенными углами и обрезанными кромками

Компания Western Interlock ставит перед собой задачу сделать хардскейп максимально жестким. Вот почему мы публикуем советы, приемы и пошаговые руководства по самоделкам на DIYwithWI.