Кладка мангала из кирпича: Страница не найдена – Строительство беседок

Содержание

Мангал из кирпича своими руками

Самые простые мангалы – камни, сложенные вокруг костра или металлический ящик. Удобны переносной или передвижной в походных условиях, но для дачи самодельный мангал с жаровней из кирпича – лучшая альтернатива. Такое несложное сооружение безопасно превратит дрова в угли, а дым выведет в трубу, не позволив ему заполнить помещение или стелиться по всему участку.

Рассмотрим стационарный вариант для беседки или навеса. В этой статье нет фото 101 мангала из кирпича, воды и советов не по теме. Есть четкие схемы и подробные рекомендации, по которым Вы сможете самостоятельно соорудить из печного кирпича не маленький временный мангал, а настоящий для загородных беседок, создав атмосферу отдыха на природе в соответствии со своими представлениями.

Данный проект был разработан для учащихся по профессии Печник, неоднократно реализовывался на практике и в работе. Только в 2018 и 2019 годах по этому и аналогичным проектам построено более 20 очагов. При его создании основная задача была – простота в строительстве, доступность и компактность. Минимальное количество резки кирпича делает работу доступной для любого домашнего мастера. А давайте сделаем мангал сами!

Как построить уличный кирпичный мангал своими руками – чертежи с размерами и пошаговая инструкция.

Что будем строить: мангал из кирпича с размерами 1020 х 765 х 2170 мм

Краткое описание: Печь барбекю мангал – приспособление для приготовления пищи на открытых углях. Чертежи кирпичного мангала помогут Вам своими руками сложить садовую печь для дачной беседки или под навесом. Все этапы строительства подробно разбираются, имеется пошаговая инструкция. Постройка занимает минимальное количества места и требует немного материала, готовая порядовка существенно сэкономит время работы.

Класс сложности: А (для начинающих мастеров)

Проекции, размеры

Вид спереди

Вид слева

Разрезы

Спецификация на материалы (без учета трубы)

Наименование

Кол-во

1

Кирпич красный печной

Лучше Витебский (кроме трубы), цех 1. Также подойдет любой печной полнотелый кирпич выбранного цвета и конфигурации. Например печные кирпичи заводов ЛСР Победа, Кирово-Чепецкого, LODE.

385 шт.

Для расчета и сооружения дымохода воспользуйтесь следующим советом. Дымоход должен быть достаточно высоким: иметь длину выше конька на 50 см, и от пода камина мангала высоту не меньше трех метров.

1 ряд – 5 шт. кирпича, 7 см высота

2

Кирпич шамотный.

97 шт.

3

Глина красная

Песок просеянный или использовать готовую смесь для приготовления глиняно-песчаного кладочного раствора, это ускорит процесс выкладки:

Смесь красной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)

90 кг

180 кг

11 мешков по 25 кг

4

Смесь шамотной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)

2 мешка по 25 кг

5

Уголок 35-40 длиной 85 см

11 шт. для блока с мангалом: 6 на полочку, 5 – основание

6

Сварной стальной колпак-дымосборник

1 шт.

7

Базальтовый картон 600х1200х5 мм

6 листов

8

Термостойкая мастика «Гарант» или аналог.

1 банка

9

Шпилька диам. 16 мм, с 2х сторон по гайке и большой шайбе.

2 шт.

10

Дымовой колпак

1 шт.

11

Цемент, песок или смесь для кладки надкровельной части трубы

по необходимости

Порядовка мангала из кирпича с описаниями

Закладывая 1 ряд, обратите внимание на толщину швов со всех сторон кирпича: для красного – 5мм, для шамотного, который появится в 11 ряду – 3мм.

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

В 5-м ряду устанавливаются уголки для навешивания полочки барбекюшницы (6 шт.). В передний уголок кирпичи след. ряда будут врезаться полностью, остальные частично.

Ряд 5

Уголки

Кирпичи, которые Вы будете ставить на уголки, необходимо подрезать:

Передние: один рез внутри (в 4-х см от фасада), другой снаружи на глубину уголка.

Внутренние: резы по краям. Ширина пазов 1см. Внутри пазы заполняются глиной. На уголки кирпичи укладываются без глины.

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

На 9 ряд ставятся уголки, они станут опорами для рабочей части топки.

Ряд 10

Ряд 11

В 11-м ряду шамотные кирпичи укладываются на торец.

Ряд 12

Редкий случай для печного дела – повторение кладочного рисунка. В четных рядах 12,14,16 и 18 Вы с удивлением обнаружите совершенно одинаковое расположение элементов.

Ряд 13

Шамотный кирпич ставится на бок (на тычок). Желтую на рисунках кладку будем изолировать от красной базальтовым картоном, приклеенным на термостойкую мастику. Он подклеивается к красным кирпичам, поэтому выкладываем сначала красные кирпичи порядовки, затем шамотные. Это связано с различными тепловыми свойствами данных материалов.

Ряд 14

Ряд 15

Ряд 16

Ряд 17

Ряд 18

Ряд 19

Верх портала по разработкам планируется арочный. Но можно продумать и прямой. В этом случае нужно изготовить балку из шамотного кирпича по аналогии с балкой “зуба”, описанной в 22-м ряду.

Готовимся к установке арки: подрезаем шамотный кирпич, как показано на рисунке.

Делаем шаблон для арки, раскладываем кирпичи по лекалу на полу, подрезаем при необходимости. Устанавливаем шаблон и аккуратно, без завалов, выкладываем арку. Вблизи арки не работайте следующие 2 дня, не трогайте конструкцию с шаблоном до полного высыхания глины.

Красные и шамотные кирпичи 20 ряда подрезаем по форме арки.

Ряд 20

Ряд 21

Ряд 22

Мангальный зуб – это частичное перекрытие верхней части топки. Изготавливаем балку для перекрытия из шамотных кирпичей. Она должна лечь на шамотную кладку полностью.

Сделайте замер (например, 755 мм), разделите на 66 (65 мм размер кирпича + 1 мм шов на мастику). Получилось 11,44. Округляем в пределах разумного, берем, например 11,5 кирпичей, замачиваем, размечаем на всех кирпичах в 2-х одинаковых местах точки для отверстий, в которые будут введены шпильки.

Высушиваем, нанизываем на шпильки, одновременно склеивая мастикой. Затягиваем гайками с большими шайбами крепко, но не рвем.

Ряд 23

На 23-й ряд ставим заготовленный стальной колпак-дымосборник. Установленный на этот ряд колпак (на полоски изоляции толщиной 10 мм) сразу обкладываем базальтовым картоном, углы тщательно промазываем (ничего не забываем!) Следующий ряд, закрепляя колпак, образует декоративный выступ. В дальнейшем ряды будут сужаться по форме колпака.

Ряд 24

Ряд 25

Ряд 26

Ряд 27

Ряд 28

Ряд 29

Ряд 30

Ряд 31

Поздравляем! Это уже первый ряд трубы.

Уважаемые читатели данной статьи! Предлагаем Вашему вниманию готовые проекты мангалов и барбекю, которые представлены в нашем интернет-магазине. Все проекты содержат порядовки, вспомогательные 3D чертежи и текстовые комментарии. Чтобы ознакомиться с проектами переходите по ссылке. Перейти в каталог проектов.

Дополнительные конструкции для мангала

Стальной колпак дымосборник

Размеры основания колпака зависят от Вашей кладки. Расчет таков: замеряете внутренние размеры кладки 23-го ряда, прибавляете по 1 см со всех сторон, получаете размеры основания колпака.

Например, 765+20=785, 515+20=535. Итог: 785х535. Размеры наверху: 120х250 мм. Высота 7 рядов: 490мм.

Важно, чтоб на месте установки колпака внутри не получилось ярко выраженной ступеньки. Она затруднит дымоудаление.
Колпак сваривается из листа стали толщиной от 3 мм, ставится в нужном месте. Затем по всей поверхности, в нескольких местах подклеивая мастикой, его обкладывают базальтовым картоном общей толщиной не менее 10 мм. Это делается для того, чтобы нагретое железо не разрушало кирпич в местах соприкосновения. Стыки картона промазываются термостойкой мастикой тщательно. После этого кирпич кладется согласно порядовке.

Лекало для выведения арки

Лекало для арки делается из чего угодно: из 2х рядов прочной фанеры, из досок, брусьев и т.д. Установив лекало и выложив по нему арку из кирпича, не работайте вблизи арки весь следующий день. Затем, не убирайте лекало и вообще не трогайте конструкцию до полного высыхания глины.

Варианты арок многообразны: по крутизне радиуса, варианту отделки, использованию прямого или клинового (для арок с небольшим радиусом) кирпича. Предлагаю удобную в изготовлении, проверенную временем арку небольшой крутизны. Высота подъема 1-2 ряда.

Если проанализировать проект и понять принцип, можно создать свой вариант. Безусловно, Вы сразу не поймете, как возводится комплекс, который состоит из множества блоков, каждый из которых является отдельным очагом, но изменить габариты, пристроив столешницу или мойку, отобразить зеркально, убрать нижнюю полочку и увеличить дровник вполне реально.

Внешний вид мангала

Тему внешнего вида стоит продумать и изучить заранее, выбирать материал осознанно, учитывая качество и наличие. Можно оставить бюджетный вариант, используя недорогой Витебский печной кирпич и огнеупорный по спецификации. А можно воспользоваться печным лицевым и изменить цвет, закруглить радиусными элементами углы. Иногда, задумав облицовку из натурального или искусственного камня, в процессе строительства приходит понимание, что люди переоценили свои материальные возможности. Тогда в первый год выполняют кладку прямым печным кирпичом, а на следующий облицовывают выбранным материалом. Также поступают с облицовкой жаропрочной плиткой или имитацией изразцов.

Данный вариант открытого барбекю мангала имеет преимущества в силу отсутствия на поверхности высоких температур: позволяет работать с натуральным камнем типа плитняк или кругляк, он клеится на плиточный клей с цементной основой. Сложные комплексы барбекю, в состав которых входят печи закрытого типа, – такие, как коптильня, плита для казана, хлебопечка,- и имеющие на поверхности высокие температуры, более требовательны к лицевым материалам и они оговариваются на этапе разработки проекта.

Вернемся к нашей стройке. Теперь, когда мы ознакомились с инструкцией по кладке, можно приступать к работам на местности. Встает вопрос о фундаменте.

Фундамент для мангала

Фундамент для этой печи мы рекомендуем бетонный. Заглубление 80см, размеры в плане близки к 1220х965 (по 10 см выступают со всех сторон). Песчаная подушка и щебень ложатся в основание, затем готовится сетка из арматуры № 14 или больше в 2 ряда с шагом 150 мм для железобетонной плиты толщиной порядка 70 см. Заливка осуществляется бетоном марки 500. Плита выше уровня земли, покрывается гидроизоляционным материалом.

Закупка строительных материалов

Пока застывает бетон, можно запастись расходными материалами, используя таблицу. Многочисленные фото видео помогут определиться с внешним видом и выбором кирпича. Количество основного кладочного невелико – составляет меньше двух поддонов, а если решите уголки закруглить, из общего количества придется еще вычесть угловые. Не спешите выкидывать половинки – они пригодятся, половиной кирпичика можно воспользоваться уже на первом этапе работ.

Кладка массива печи

Итак, фундамент готов, материалы закуплены, приступаем к возведению основного сооружения. Первый этап потребует особого внимания. Нужно разложить кирпичи по схеме, оставляя между ними равные промежутки в пол сантиметра для швов, затем проверить диагонали. Раскладывание на сухую следует выполнять и далее, чтобы равными долями сглаживать неточности, связанные с перевязкой кладки и особенностями материала.

Для замеса глиняно-песчаного раствора нужна подготовка. Раствор состоит из примерно 1 части глины и 2-х частей песка. Сползая с мастерка, правильно приготовленный раствор оставляет на нем небольшой след. Сваливается без следа – много песка, мажется сильно – много глины.

Каждый керамический кирпич устанавливается на свое место со швом 5 мм со всех сторон, проверяется уровнем по всем осям. В соответствии с нормативами для огнеупорных кирпичей величина шва составляет 2-3 мм.

Обустройство топки мангала из кирпича своими руками

Определитесь заранее, как Вы будете пользоваться печкой. Вставлять железный ящик или гриль, делать ступеньки для шампуров или решеток из кирпича, варить рамки и переставлять их – Вам выбирать.

Рассмотрим вариант с рамками, так как для них нужно прорезать пазы в процессе кладки, сделать это на готовом изделии качественно будет практически невозможно. Нижний паз должен быть на высоте 12 сантиметров от пода, так советуют рестораторы, эта высота придется на начало 15 ряда, в нем же окажется второй паз, и третий – в 17-м. 15 мм вполне достаточно по высоте и глубине прорезания.

Труба

В таблице с расчетами мы говорили о размерах трубы. Стоит уточнить одну деталь. Надкровельную часть трубы выкладывают на цементный раствор, т.к. глиняный будет осадками вымываться. Витебский кирпич для этой части печи тоже не годится, т.к. под действием атмосферных влияний он через несколько лет начинает отслаиваться и крошиться. Используйте других указанных производителей.

Рекомендации по эксплуатации мангала

Вот мы и построили мангал своими руками. Теперь его можно использовать не только для жарки мяса и приготовления шашлыка, но и попробовать свои силы в приготовлении и других продуктов. Нужно установить задвижку дымохода в начале трубы, обычно между 2 и 3 рядами, а на фасадную стенку по размерам портала изготовить дверцу по типу заслонки русской печи, где найти мастера по подобным металлоизделиям подскажут продавцы печного литья и другой фурнитуры. Теперь эту печь можно использовать для приготовления пирогов и выпечки других хлебобулочных изделий.

Для выполнения этих целей потребуется в топливнике разжечь огонь, подождать прогорания древесины до углей, прикрыть задвижку трубы не до конца (оставив приблизительно 1-1,5 см), угли раздвинуть, освободив место для противеня или хлебных форм. Закрываем заслонку и ждем готовности еды. В такой духовке может быть температура от 100 до 250 градусов в зависимости от протопленности массива барбекю мангала и степени раскаленности углей. Продолжаем экспериментировать! Когда Вы приспособитесь к температурному режиму топки, можно пробовать томление каш и супов.

Успешной стройки! Приятного аппетита!

Как сделать мангал из кирпича своими руками

1. Приготовьте всё необходимое

Для постройки мангала понадобятся нехитрые инструменты, большинство из которых найдётся в любом гараже или сарае. А вот материалы и кое‑какие приспособления придётся докупить.

  • Лопата — для подготовки основания.
  • Песок, цемент, огнеупорная смесь, вода — для кладки.
  • Тротуарная плитка (опционально), щебень, или бутовый камень, или битый кирпич — для основания.
  • Кельма (мастерок) — для кладки.
  • Молоток‑кирочка — для колки и отёсывания кирпича.
  • УШМ (болгарка) с диском по камню — для резки кирпича.
  • Отвес, уровень, правило — для контроля правильности кладки.
  • Рулетка, угольник, карандаш, шнур — для разметки.
  • Очки, перчатки — для защиты.
  • Корыто — для замеса раствора.
  • Ведро — для воды и раствора.
  • Полнотелый красный кирпич — для возведения мангала.
  • Шамотный кирпич — для обкладывания топки.
  • Рубероид — для гидроизоляции.
  • Арматура, уголки — для армирования.
  • Базальтовая или каолиновая вата — для теплоизоляции.
  • Металлический зонт‑колпак (опционально) — для защиты мангала.

2. Подыщите место для установки

Мангал должен стоять подальше от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего расположить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости к беседке. Учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым и золу не сносило в сторону дома. Если места не очень много, позже для защиты можно высадить кустарники вокруг зоны барбекю.

Располагая мангал в глубине сада, не забывайте о коммуникациях: рядом с очагом не обойтись без электричества и воды. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест участка.

3. Определитесь с конструкцией

Зная, какое пространство доступно для постройки, можно приступать в выбору самого мангала. Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешниц или мойки. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно подсчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.

К сожалению, подробные чертежи с указанием раскладки каждого ряда стоят денег. Максимум, на что можно рассчитывать в интернете, в том числе на YouTube, бесплатно, — это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которых мало пользы.

Поэтому здорово будет набросать проект на бумаге, в Sketchup или другом ПО для проектирования. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определиться с удобной высотой, примерить размер решётки, а также предусмотреть крепления для шампуров.

4. Подготовьте основание

Кадр: Сергей Кузьмин / YouTube

Поскольку кирпич много весит, мангал следует располагать на прочном основании. Для небольших очагов, на кладку которых идёт до 200 кирпичей, достаточно вымостить площадку тротуарными плитками на утрамбованном песке или щебне, предварительно сняв дёрн.

Более тяжёлые мангалы нуждаются в основательном фундаменте. Для его обустройства необходимо выкопать котлован глубиной 50–70 см или не менее уровня промерзания на пучинистых грунтах. Далее заполнить его бутовым камнем, битым кирпичом или щебнем и залить поверх плиту толщиной 15–25 см из готового бетона или цементно‑песчаного раствора. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 4 частями песка и постепенно добавляйте воду, пока масса не начнёт напоминать сметану. Желательно усилить плиту арматурой, уложив её в середину конструкции.

До полного отвердения бетона в течение месяца начинать возведение очага нельзя. Исключение составляют лишь небольшие мангалы, к строительству которых можно приступать через несколько суток после схватывания основания.

5. Переберите и отсортируйте кирпич

Открытые мангалы без дымохода чаще всего строят из рядового (красного) полнотелого кирпича. А в вариантах с трубой дополнительно используется огнеупорный шамотный кирпич, которым обкладывают изнутри топку. Это необходимо для того, чтобы от высоких температур обычный материал не потрескался и не разрушился.

Некоторые умельцы, чтобы сэкономить, берут для мангала пустотелый кирпич. Это допустимо, но конструкция из такого материала получится менее долговечной.

Кирпичи должны быть одинаковыми, правильной формы, с прямыми углами, без трещин, искривлений и посторонних вкраплений. При постукивании хороший кирпич издаёт звонкий металлический звук, а при падении разбивается только на крупные куски. Материал такого качества используется в самых важных частях вроде топки.

Очень высокий звук дают пережжённые кирпичи, а слишком глухой — недожжённые. Первые неустойчивы к перепадам температур из‑за иного коэффициента расширения, а вторые недостаточно прочные и могут скрывать в себе трещины. В принципе такой материал годится для основания мангала, трубы и других элементов, не контактирующих напрямую с огнём.

6. Заготовьте фигурные элементы

Кадр: masterkladki / YouTube

Выполнять кладку следует быстро, чтобы нанесённый раствор не пересыхал и не терял прочность. Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие куски. Разделить материал на части можно с помощью молотка‑кирочки или УШМ. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.

Для колки лучше подходят хорошо обожжённые кирпичи. Их необходимо разметить с помощью карандаша, нарисовав линию по всему периметру. По этой же метке остриём молотка делают неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого уже сильнее ударяют в ребро с одной и с другой стороны до отделения части. Неровности убирают, потерев этой гранью о другой кирпич.

Болгаркой работать проще. После разметки карандашом достаточно сделать прорези с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить кирочкой для отделения куска. Оставшуюся выступающую часть легко подчистить УШМ, сделав грань идеально ровной.

7. Приготовьте раствор

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Для кладки используются два типа раствора, имеющие разные свойства. Глиняно‑песчаный устойчив к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому применяется в топке. С цементно‑песчаным всё в точности наоборот: он не выдерживает сильный нагрев, но лучше переносит воздействие воды, так что его используют для основания, массива кладки и трубы.

Глиняно‑песчаный раствор можно приготовить самостоятельно, но это довольно хлопотное дело. Ведь нужно найти подходящую глину, подобрать правильные пропорции. Проще использовать покупную огнеупорную смесь для кладки печей, рассчитанную на температуру от 1 000 °С. Её нужно лишь развести водой по инструкции, а потом дать настояться в течение указанного времени (обычно 60 минут).

Цементно‑песчаный раствор также можно сделать из готовой сухой смеси с помощью воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3–4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.

Оба раствора должны быть полностью однородными и по густоте напоминать сметану. При кладке излишки правильно разведённой смеси легко выдавливаются под весом кирпича и небольшом нажиме рукой.

8. Выложите цоколь

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Кладка начинается с цокольной части. Карандашом или мелом на фундаменте размечают контуры мангала. Если конструкция совсем простая, можно обойтись без этого. Первый ряд, как и все последующие, следует разместить сначала насухо, примерив и проверив подгонку кирпичей, и только потом уложить на раствор.

Однако класть прямо на фундамент нельзя: из‑за близости к земле в блоках будет накапливаться влага и со временем они разрушатся. Избежать этого можно, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой подобный по свойствам материал.

Сначала нужно положить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, а при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.

9. Продолжайте кладку

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Размещать весь ряд сразу на раствор не стоит: он быстро пересохнет. Лучше наносить массу на один‑два кирпича. Сами же камни перед укладкой следует окунать в воду на несколько секунд. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.

Старайтесь выдерживать минимальные швы между кирпичами. Для обычного рядового — не более 5 мм, а для шамотного — не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки убираются кельмой или рукой. Снаружи это необходимо из соображений эстетики, а изнутри — для уменьшения сопротивления дыму и улучшения тяги.

Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть если первый начинается с целого кирпича, значит, второй — с половинки. И потом всё повторяется: все чётные и все нечётные ряды будут одинаковыми.

10. Не забывайте оформлять швы

Кадр: Nivok111 / YouTube

Растворы довольно быстро схватываются, поэтому следует прямо во время кладки оформлять наружные швы. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, с помощью разрезанной вдоль трубки или шланга.

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Другой вариант оформления кладки — «впустошовку», когда швы оставляют заполненными не до конца, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда кладут квадратные стальные прутки 5 × 5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы извлекают и переставляют дальше по ряду. В итоге получается ровный, аккуратный шов.

11. Следите, чтобы кладка была ровной

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальными. Для проверки этого следует прикладывать к кладке уровень и при необходимости корректировать выступающие камни лёгкими постукиваниями молотком.

Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными — это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, можно натянуть сверху угловых кирпичей шнур или леску и по ним равнять верх остальных камней при укладке.

12. Сделайте арки и перекрытие

Кадр: Деревенские дела / YouTube

В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно и просто насыпать их на дно очага. Но в более серьёзных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо закрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.

Арки формируют из нечётного количества кирпичей, которые выкладывают по заранее вырезанному шаблону из фанеры или доски с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются разрезанным в форме клина замковым кирпичом. Крайние элементы подрезают для точного примыкания.

Кадр: Деревенские дела / YouTube

Для перекрытий используются стальные уголки, которые служат опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между уголками, а с наружной части мангала — на них. В последнем случае в камне пропиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.

Металлические перемычки не должны доходить до стенок на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.

13. Займитесь топкой

Кадр: Ziskind Village / YouTube

В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычного кирпича. В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и её может выдержать только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топка обкладывается именно таким материалом параллельно с основной кладкой или потом. Второй вариант менее удобный.

Раствор в этом случае используется глиняно‑песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное — соблюсти два важных условия. Нельзя соединять обычную и огнеупорную кладку: последняя будет расширяться при нагреве, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит укладывать шамотный и рядовой кирпич вплотную: оставляйте зазор примерно в 1 см. Его желательно заполнять базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.

14. Выложите дымосборник

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Этот элемент есть только у больших мангалов. Он является связующим звеном между топкой и трубой. Дымосборная камера соединяет их между собой за счёт постепенного сужения. Кирпичи здесь кладутся на глиняно‑песчаный раствор.

Для перекрытия проёма очага снова используются арки или металлические уголки. Потом каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получить своеобразную пирамиду и постепенно выйти на размер трубы. Для улучшения тяги выступающие внутрь углы кирпичей желательно срезать, хотя это необязательно.

15. Возведите дымоход

Кадр: Алексей Шойко / YouTube

Труба тоже есть только у основательных очагов. Если строите небольшой мангал, переходите к следующему пункту. Дымоход выполняется в полкирпича, материал укладывается широкой стороной. Сечение трубы должно быть не менее 12% от площади топочного отверстия, а высота — от 1–1,5 м (от низа топки) или на 0,5 м выше, чем конёк крыши беседки.

Кладка выполняется на цементно‑песчаный раствор. Толщину шва здесь допускается увеличить до 10 мм. Для проверки вертикальности используют уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт‑колпак, который защитит верх трубы и внутренние стенки от разрушающего воздействия влаги во время дождя и таяния снега.

16. Просушите конструкцию

После кладки нужно дать мангалу полностью высохнуть естественным образом. Небольшим конструкциям для этого достаточно 1–2 дней, а очагам с дымоходом — не менее недели. Полностью просохшим мангал считается после того, как на его поверхности исчезнут сырые пятна, а на металлических конструкциях перестанет появляться конденсат.

Ускорить сушку крупной постройки можно, сжигая в ней понемногу сухого топлива вроде щепы. Объём закладки должен быть около 20% от стандартного объёма топки. С каждым разом его увеличивают, постепенно доводя до нормального. При этом желательно не доводить температуру наружной поверхности мангала выше 50–60 °С (при ней руку можно удержать на поверхности в течение нескольких секунд).

Читайте также 🧐

простой садовый или дачный проект, угловой, под казан, с плитой, в беседку, инструкция, фото, видео

Переносные легкие мангалы хороши на природе, а возле дома или на даче хочется большего удобства, да и эстетики. Все это могут дать кирпичные мангалы. Из-за пластичности материала могут они быть небольшими — занимать порядка одного квадратного места площади, а могут стоять приличные угловые комплексы с очагом, варочной плитой и даже с раковиной и подведенной водой/канализацией. Самые простые мангалы из кирпича своими руками может выложить даже совсем неопытный каменщик. Один из таких проектов будет детально описан ниже. Его можно использовать в качестве тренировочного задания перед постройкой чего-то более серьезного.

Содержание статьи

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Этот простой мангал из кирпича своими руками сможет сложить даже новичок

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости  котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

  • ширина 180 см;
  • глубина 90 см;
  • высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части  — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Возможно, вам будет интересно почитать «Как сделать мангал из металла своими руками»

Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой

Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.

Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки  своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

  • ширина 150 см;
  • глубина 75 см;
  • общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

 

Внешний вид и разрезы мангала из кирпича. Его можно сделать саомстоятельно в беседке

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Пример строительства беседки из дерева описан тут, а один из возможных вариантов летней кухни — в этой статье.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Порядовка мангала из кирпича для беседки

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова.  На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Средняя часть порядовки: формируем зону очага

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна  — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

Формирование трубы для отвода дыма от мангала

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»

Кладка мангала из кирпича: еще один проект

Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.

Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.

Мангал с казаном из кирпича

Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.

Строительство беседки из кирпича описано здесь. 

Угловой мангал из кирпича

Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.

Угловой мангал из кирпича: первая часть порядовкиВторая часть порядовкиЗаключительные ряды кладки углового мангала из кирпича

Как производится кладка мангала из кирпича своими руками

Весенне-летний сезон — это время посещения дач, поездок на природу и пикников. Конечно, лучше всего отдыхать на собственной даче, где есть и беседка, и сад, и площадка для приготовления шашлыка и барбекю с кирпичным мангалом, сделанным собственными руками. Традиционный металлический мангал пришел к нам с востока, в наших же краях, на постсоветском пространстве, мангалом называют любое приспособление, предназначенное для получения углей и приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов с помощью шампуров на открытом огне.

Мангал, изготовленный из кирпича можно использовать не только для жарки шашлыков, но и для приготовления основных блюд.

Сложить мангал из кирпича своими руками несложно. Для этого понадобятся строительные материалы, инструменты, немного расчетов, чертеж, а также внимание и желание самостоятельно построить мангал из кирпича.

В качестве примера можно рассмотреть, как сложить мангал высотой в 26 рядов полуторного кирпича (около 2,29 м), рассчитанный на средний рост человека, с топкой из огнеупорного кирпича и газосборником пирамидальной формы.

Инструменты и материалы

Для того чтобы построить мангал из кирпича своими руками понадобится:

Схема кирпичного мангала.

  • полуторный пористый кирпич — 250 шт;
  • огнеупорный кирпич — 40 шт;
  • огнеупорный уголок 40*40*3 мм — 0,9 м;
  • арматура металлическая (типа А500) 1,0 м — 3 шт, 0,75 м — 6 шт;
  • металлический уголок 70*70*5 мм — 2 шт по 62,5 см, 2 шт по 20 см;
  • труба металлическая 42*1,5 мм, длиной 0,85 м;
  • труба дымовая металлическая 1,0*0,5*0,25 м;
  • огнеупорная смесь (типа «Мертель огнеупорный») — 25 кг;
  • цемент М50, М75;
  • глина;
  • песок;
  • вода;
  • емкости для приготовления растворов;
  • строительный уровень, отвес, рулетка;
  • лопата для раствора;
  • кельма (мастерок) для накладывания растворов;
  • кирка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • деревянная арка 80*500*120 мм — 2 шт;
  • фанера 8 мм 1,525*1,525 м — 1 лист;
  • фанера опалубочная 18 мм 1,525*1,525 м — 2 листа.

Необходимо отметить, что место для строительства мангала из кирпича следует выбрать в зоне отдыха или недалеко от нее, подальше от деревьев, строений и легковоспламеняющихся материалов.

Рассматриваемый мангал из кирпича будет иметь габаритные размеры (длина*ширина*высота) ориентировочно 1,0*0,75*2,29 м (4*3*26 шт стандартного полуторного пористого кирпича размерами 250*120*88 мм).

Вернуться к оглавлению

Фундамент мангала

Схема фундамента под мангал.

Для строительства капитального мангала из кирпича своими руками необходим фундамент из бетона, так как сооружение имеет немалую для такого строения высоту — 2,29 м и должно быть максимально устойчивым. Также возможен вариант закладки фундамента из бутового камня. Для фундамента из бетона необходимо в грунте выкопать мини-котлован размерами 1,2*0,95*0,4 м (длина*ширина*глубина) из расчета углубления 1,5 см на каждый ряд, уложенный плашмя, и с учетом выступа фундамента на 0,1 м с каждой стороны.

Для заливки фундамента цементным раствором строится опалубка из опалубочной фанеры с учетом выступа фундамента над поверхностью на 5 см. Для заливки рекомендуется использовать строительный цементно-глиняный раствор (цемент М50:глина:песок) в соотношении 1:0,1:2,5. Для армирования фундамента на глубине 0,05-0,1 м от уровня поверхности почвы укладывается арматура в виде буквы «П» (по 3 прута с каждой стороны) на ширину 0,5 кирпича (60 мм) от края фундамента. Далее арматура заливается цементным раствором. Горизонтальность верхней плоскости фундамента проверяют строительным уровнем. Сверху укладывается полиэтиленовая пленка в 5-6 слоев в качестве гидроизолирующего материала.

После заливки фундамент накрывают досками, установленными на кирпичи, и полиэтиленовой пленкой для предотвращения попадания атмосферных осадков и оставляют на 4-5 дней для высыхания.

После высыхания цементного фундамента приступают к кирпичной кладке мангала.

Вернуться к оглавлению

Кладка стен, топки и газосборника

Порядовка кирпичного мангала.

Кладка мангала проводится в несколько этапов. Основание с нишей выкладывают из полуторного пористого кирпича в виде буквы «П» по следующим габаритным размерам (длина*ширина*высота*толщина стен) — 1,0*0,75*0,53*0,12 м. Некоторые специалисты советуют предварительно смочить кирпич водой для того, чтобы понизить его гигроскопичность. Также рекомендуют первый ряд кладки выложить насухо для возможности корректировки. Следует отметить, что для кирпичной кладки рекомендуется использовать кладочный цементный раствор (цемент М75:глина:песок) в соотношении 1:0,8:7.

Кладочные швы должны составлять не более 3-4 мм для оптимальной прочности и минимального времени высыхания. Вертикальность возводимых стен проверяется строительным отвесом. Произведя кладку на необходимую высоту 0,53 м, следует слева и справа на внутренние части стен установить два металлических уголка 70*70*5 мм длиной 62,5 см, а посередине над «входом» и симметрично у глухой стены смонтировать деревянные арки, на которые затем уложить лист фанеры толщиной 8 мм. Фанера покрывается 5-6 слоями полиэтилена, а сверху, на уголки и саму фанеру укладываются боком кирпичи для создания арки. Сверху такая арка покрывается 5-6 слоями полиэтилена для гидроизоляции и заливается кладочным раствором. Затем строится сама топка (жаровня) мангала, внешние стены которой кладутся из обыкновенного кирпича, а внутренние — из огнеупорного.

Рядом с мангалом не должно быть легковоспламеняющихся предметов и построек.

Для строительства топки используется стандартный огнеупорный кирпич и кладочный раствор из смеси типа «Мертель огнеупорная» на основе огнеупорной глины. Кладочные швы между огнеупорными кирпичами составляют 3-4 мм и делаются на основе огнеупорного раствора. В то же время швы между огнеупорным и обыкновенным кирпичом делаются на основе огнеупорного раствора, но составляют 6-13 мм в целях нивелирования температурных колебаний.

Топка мангала выкладывается огнеупорными кирпичами по размерам (длина:ширина:высота) 0,75:0,375:0,15 м, в соответствии с размерами располагаемых шампуров. Дно топки выкладывается из огнеупорного кирпича, а для установки шампуров на внешнюю сторону топки, «к зрителю», монтируется огнеупорный уголок 40*40*3 мм с прорезями для необходимого количества шампуров. Задняя стена топки выкладывается толщиной в 2 кирпича (0,176 м, кирпичи укладываются боком). При кладке кирпичей их выравнивают с помощью кирки. После завершения строительства топки ее накрывают досками, полиэтиленовой пленкой и оставляют для высыхания на 4-5 дней.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/WJ2VlPERthw

После высыхания топочной кладки переходят к строительству стен отсека для приготовления шашлыка и газосборника мангала.

Схема-чертеж размерных соотношений мангала.

Высота стен отсека для приготовления шашлыка составляет примерно 0,53 м, причем задняя стенка выкладывается из огнеупорного кирпича, а все остальные — из обыкновенного пористого. Затем строится кирпичное перекрытие высотой 0,265 м (3 ряда) и газосборник, представляющий собою ступенчатую пирамиду высотою 0,53 м (6 рядов полуторного кирпича) с уступами по 4 см с трех сторон.

На высоте примерно 0,6 м от верхнего края топки в боковые стены устанавливаются металлические уголки 70*70*5 мм длиной по 20 см, на которые кладется металлическая труба 42*1,5 мм для крепежа крючков и других приспособлений. По верху пирамиды выкладывается дымовое отверстие высотою 0,26 м и устанавливается, при необходимости, металлическая труба 0,5*0,25 м высотою не менее 1,0 м для создания необходимой тяги. После окончания строительства кирпичного сооружения мангала с газосборником и дымовым отверстием можно проверить тягу путем сжигания какого-нибудь легковоспламеняющегося материала, например, бумаги или картона. В случае, если газосборник обеспечивает тягу, то необходимости в установке металлической трубы нет. В обратном случае следует установить металлическую трубу для создания необходимой тяги в мангале.

Вернуться к оглавлению

Декорирование мангала

В случае если необходимо дополнительно украсить мангал или есть желание это сделать, то можно использовать чугунные дверцы для ниши, кованые элементы декора, каменные столешницы. Кроме того, площадку около мангала можно выложить тротуарной плиткой с различными узорами.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/GzEgznrsqG0

Следует отметить, что существует множество конструкций кирпичных мангалов, которые могут включать в том числе дополнительные отсеки для дров, древесного угля, металлического инвентаря и т.п. Помимо этого, возможно не строить газосборник, а сделать самый простой вариант мангала, ограничившись топкой на кирпичном основании. Однако в этом случае желательно соорудить навес над площадкой с мангалом во избежание попадания атмосферных осадков и неудачного приготовления шашлыка и других блюд.

Кирпичный мангал своими руками: как построить барбекю из кирпича

Те, у кого есть дача, не раз и не два задумывались о том отдыхе на принадлежащей им части природы, что включает беседы, вино и шашлык. А, может быть, овощи или мясо на решетке. И наверняка не раз и не два реализовывали эту идею с помощью переносных шашлычниц или даже нескольких кирпичей над ямой с углями. 

Стационарный гриль – достаточно простая конструкция. И при желании каждый справиться с этой выполнимой миссией. В этой статье мы расскажем, как сложить мангал из кирпича своими руками со всем необходимыми чертежами, фото и видео.

Миссия 1: Выбрать место под кирпичный мангал

Первое чем стоит озаботиться – это правильным выбором места. Ведь данная конструкция пожароопасна. И устраивать ее рядом с домом или легковоспламеняющимися постройками – как минимум неразумно.

Поблизости не должно быть клумб или грядок, потому что:

  • Во-первых, трава от близости огня быстро пожухнет.

  • И, во-вторых, пока будете бегать вокруг и за мясом, сами все вытопчите.

Лучше всего его располагать в непосредственной близости от будущего места отдыха: беседки или летней кухни. Или же отдельно обустроить эту часть территории: сделать хороший навес, который позволит Вам готовить даже в плохую погоду, а ещё поставить под него еще и стол с парой скамеек.

Проход к месту всеобщего будущего паломничества тоже должен быть удобным. По той же простой причине: заботе о сохранности людей и зелени.

Из гигиенических соображений рядом не должно быть ни туалета, ни контейнеров.

Ну и конечно, размещать так, чтобы дым от гриля не несло в дом.

Миссия 2: Выбрать вид кирпичного мангала

Задача не такая простая. Потому что одним хочется всего и сразу, а кому-то другому делать или ждать, когда, наконец, доделают.

Есть очень простые, самые простые варианты мангалов из кирпича для постройки своими руками.

К примеру, такой как на этом фото.


Он вообще обходиться без основания и раствора. Его можно сделать из любых блоков, собрать и разобрать в любом месте.

Но:

  • Его потенциальная мобильность, как плюс, так и минус. Единожды разобрав, есть шанс не собрать его снова.

Нет, конечно, есть еще вариант плюнуть на всю возню с кирпичами, и взять какой-нибудь покупной мобильный мангал или гриль.


Не совсем «своими руками», но очень хороший вариант с точки зрения качества готовки. Фундамент ему все же потребуется.

Есть более сложная модель.

Например, такая:


Или довольно близкая к предыдущей:


  • Зато они позволяют использовать ее как гриль и мангал. В смысле, можно готовить как на шампурах, так и на решетке.

Есть еще более сложная и удобная модификация, при которой стенки поднимаются выше и сверху закрываются металлическим зонтом – дымосборником.

Ну и конечно, печные уличные комплексы.


Здесь уж людская фантазия неистова и беспощадна.

Навык кладки, в том числе и печной, Вам понадобиться. Еще в таких случаях люди считают нелишним подвести к конструкции воду и свет.

Еще стоит помнить об особенностях и отличиях мангала, гриля и барбекю. Первый предполагает готовку на шампурах, последние – на решетке, и они могут требовать крышки.

Поэтому выбирая модель, заранее подумайте о возможностях крепления.

Мы же рассмотрим относительно простой вариант того, как построить садовый мангал из кирпича… да-да, всё так же своими руками.


Миссия 3: Сделать фундамент под кирпичный мангал своими руками

Итак, наша цель – надежное основание.

Оно нужно:

Размер фундамента определяется по габаритам будущего строения плюс с каждой стороны по 5 см.

Сначала Вам придется рыть котлован. Глубина выбирается, исходя из веса будущей конструкции. Для большинства случаев достаточно заглубления в 20-30 см.

Организация фундаментной подушки:

После чего сооружают опалубку.

Впрочем, если яма небольшая, а стены ровные, некоторые умельцы прекрасно обходятся и без опалубки.

Обычно для простого мангала края приподнимают над поверхностью примерно на 5 см.

Поверхность досок смазывается, например, отработанным машинным маслом для более легкого снятия после застывания бетонной смеси.

Подушку закрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть полиэтиленовая пленка или рубероид. Наличие гидроизоляции уменьшит влияние перепадов температур и повысит срок службы этого основания.

Дальше очередь армирования.

Исходя из массивности конструкции, оно может производиться крупноячеистой сеткой-рабицей или арматурой, соединенной вязальной проволокой.

Готовую армирующую сетку укладывают на песчаную подушку, подложив подставки.


После чего готовят бетонную смесь и заливают форму.

Там, где готовиться основание под легкие переносные конструкции для раствора можно использовать цемент М100.

А под стационарную печь или другие виды кирпичного мангала лучше брать М400–500.

Способ приготовления смеси может быть разным.

Для небольших объемов, вполне может хватить старого корыта и лопаты. А где-то не обойтись без бетономешалки.

Смесь лучше всего заливать в один заход на всю площадь, так как при заливке частями есть шансы получения не монолитной массы, что значительно снизит надежность фундамента.


Поверхность выравнивают правилом или шпателем. Стальным щупом убирают воздушные пузыри и карманы. После чего контролируют ровность поверхности.

И закрыв пленкой, оставляют в покое до полного затвердевания. Обычно это занимает от нескольких недель до 28 дней.

А уж после можно заняться и самим строительством.

Миссия 4: Кладка мангала из кирпича пошаговая инструкция

Исходя из особенностей задания, основной стройматериал – кирпич.

Чем проще будущая конструкция, тем проще и требования к нему.

  • Камера, где располагается жаровня, изготавливается из керамической продукции. Можно из пустотелой. Правда, если вы задумываетесь о печном комплексе, придется использовать полнотелые керамические или шамотные блоки хорошего качества.

  • Опорную часть можно делать из любого подходящего материала, эта часть строения не будет подвергаться высоким температурам, ее задача поддерживать конструкцию. Единственно помните, если вы возьмете что-то совсем простое и дешевое, что развалиться через пару лет из-за климатических воздействий, именно вам будет очень обидно. Так что керамический изделия для опор – тоже прекрасный выбор.

Раствор лучше брать песчано-глиняный. Для печей – песчаный с шамотной глиной.

Для простых моделей мангалов из кирпича своими руками чертежей вам не понадобиться. Здесь они скорее нужны для подсчета количества материала.

Для кладки будет достаточно соблюдения основных правил перевязки блоков и горизонтальной и вертикальной выверки. Ну и кирпичи перед возведением конструкции нужно будет намочить, чтобы они не тянули влагу из раствора, уменьшая сцепление.

Кстати, из-за гигроскопичности керамической продукции под кладку будет нелишним положить несколько слоев гидроизоляции.


При изготовлении арочных элементов Вам придется сделать шаблон из гипсокартона. И уже на него класть блоки.


А на этом видео вы найдете один из примеров кладки барбекю (мангала) из кирпича своими руками.

https://youtu.be/thPV21z8EUM

Миссия 5: Устройство жаровни

А на эти элементы уже кладут основание в виде, например, поддона из металла.

При этом в области топки важно оставить несколько незакрытых раствором промежутков. Это нужно чтобы воздух, без которого горение невозможно, мог проникать в камеру.

Потом уложите решетку на ранее предусмотренные выступы или установленные стержни. И все – один из простейших вариантов мангала – готов.

Можно, конечно было бы пойти дальше и рассказать о дальнейшей кладке и устройстве дымосборника (его можно заказать), но мы остановимся именно здесь.

Разве что покажем еще одно видео:

Надеемся, наш незамысловатый пошаговый рассказ о постройке своими руками кирпичного мангала, а также чертежи, фото и видео, пошли Вам на пользу. И Вы вдохновились и выполнили эту миссию по обеспечению себя вкусным мясом к вину длинными летними вечерами.

особенности уличной конструкции, приготовления раствора и кладка по проекту

Постройка печи на участке является несложным делом даже для тех, кто не разбирается в ее тонкостях. Если возводить мангал из кирпича своими руками, то это сбережет средства и доставит удовольствие хозяину и членам семьи. А после окончания строительства знакомые наверняка будут фотографироваться на фоне великолепного кирпичного очага.

Особенности мангала

Крышка нагревательной поверхности выполняется из металлических колец разного диаметра, поэтому используется посуда различной величины. В мангале готовятся разнообразные блюда, запекается рыба, овощи, жарятся шашлыки. Самодельное сооружение является очагом, в котором присутствует открытый огонь, поэтому рабочая поверхность располагается на высоте около 80 см. Повышение плиты увеличивает риск ожога, если приходится тянуться до дальних продуктов. Низкая печь заставляет хозяина сгибаться, что также неудобно.

Качественная пища получается при закладке правильного топлива. Чаще используются березовые дрова, которые сообщают блюдам тонкий аромат. Аналогично применяется яблоня, клен, ольха, вишня, виноградные плети. Мангал барбекю из кирпича не растапливается еловыми и сосновыми поленьями: они выделяют смолистые вещества, которые засоряют топку и дымоход. Также нельзя применять фанерные обрезки, прессованные листы ДСП.

Выбор материалов

Уличный мангал на даче строится из огнеупорного керамического кирпича, а внутреннюю топку нужно сделать с использованием шамотного кирпича. Раствор готовится самостоятельно или применяются смеси для кладки печей в порошкообразном состоянии. Сухие растворы приобретаются в торговых точках. Стенки армируется железной проволокой, которая ставится между рядами для увеличения прочности.

Для приготовления бетона берется карьерный и речной песок, а глинистая смесь для кладки замешивается на овражном виде материала. Песок предварительно промывают от примесей водяной струей. Количество песка в массе зависит от жирности глины. При кладке начальных рядов в раствор добавляется цемент в количестве 1 кг на ведро приготовленной смеси. Глина предварительно замешивается на 10−14 суток для размокания, при этом ежедневно перемешивается.

Первые ряды выполняются керамическим кирпичом без дефектов, трещин. Второй сорт материала, который пережигается или не дожигается в процессе производства, не годится для кирпичного мангала. Своими руками кладется свод и арка, которая делается из клинчатого кирпича или обточенного до требуемой формы стандартного материала.

Строительство дачного очага

Вначале определяется место на садовом участке для размещения мангала. Печь не располагается вблизи жилых и хозяйственных построек. Предусматривается направление ветра, чтобы дым не мешал обитателям дачи. Проект будущего строения делается на бумаге с учетом всех размеров. Этот чертеж можно выполнить от руки в виде эскиза. Разметка требуется для точного подсчета материала и соблюдения габаритов.

Пошаговая инструкция возведения включает основные этапы:

  • сооружение фундамента;
  • гидроизоляция бетона;
  • кладка мангала;
  • установка фурнитуры;
  • выполнение свода с перемычкой.

Фундамент и гидроизоляция

Копается котлован, размер которого по ширине и длине больше габаритов мангала на 5 см с каждой стороны. Грунт выбирается точно по требуемым величинам, поэтому бетон выкладывается в яму. Не нужно делать опалубку.

Устройство основания имеет свои особенности:

  • На дно котлована помещается щебень, который соединяется с песком. Слой трамбуется и проливается водой.
  • Компоненты бетона перед добавлением воды перемешиваются насухо с использованием бетономешалки или вручную.
  • Поверхность после заливки посыпается слоем опилок. В жаркое время он поливается водой для предупреждения растрескивания.
  • Основание набирает 100% прочности только через 28 суток, но кладка выполняется уже через 10 дней.

Гидроизоляция предназначается для предупреждения передачи влаги от бетонного основания на стенки кирпичной кладки, которая поступает в тело фундамента из почвы. Изоляция выполняется 2 слоями строительного толя или рубероида, каждый из которых клеится на смоле или специальной мастике.

Кирпичная кладка и фурнитура

На слой гидроизола помещается лист войлока или асбеста, который смачивается жидким цементным молочком. Кирпичи первого ряда устанавливаются всухую без раствора. От правильности закладки начального слоя зависит результат всей работы, поэтому четко выдерживаются чертежные размеры, проверяется горизонтальность, устанавливается порядовка.

Два ряда выполняются сплошной кладкой, а с третьего начинается формирование места под топку, которая делается шамотным кирпичом. В процессе удаляется выступающий раствор внутри и снаружи кладки для сохранения привлекательного внешнего вида и создания гладкой поверхности в печи.

Дверцы поддувала и топки продаются в магазине или варятся из металла самостоятельно. Железо расширяется под действием высокой температуры, поэтому между коробкой и кирпичом делается зазор. Для заполнения термоусадочной щели используется шнур из асбеста или материала на основе кремния.

Арочная перемычка

Свод не только выполняет декоративную функцию, но и распределяет нагрузку от верхней кладки. Арка делается в виде кирпичного ряда, который выкладывается по форме арки. Вначале ставится замок (кирпич в центре дуги), затем набираются остальные камни.

Кладка свода ведется с использованием фанерного или металлического шаблона, который закрепляется в проеме распорками. Подпорка убирается после высыхания кладки, а выступающий раствор отбивается. Мангал можно обложить керамической плиткой для придания привлекательности.

Кладка мангала из кирпича своими руками: материалы, оборудование, этапы создания

Кирпичный мангал – это основательная конструкция, которая позволяет приготовить шашлык и другие блюда, если он будет с казаном, также используется в качестве гриля и барбекю. К тому же он является еще и украшением приусадебного участка, около которого приятно привести время дружной компанией. При желании можно возвести мангал из кирпича своими руками.

Выбор места строительства

Следует помнить о повышенной пожароопасности мангала, следовательно выбирать место для него нужно на безопасном расстоянии от других строений, а также других легковоспламеняющихся объектов. Очень важно, чтобы выбранное место не продувалось ветром.

Не далеко должно располагаться место отдыха (беседка, летняя кухня). Очень хорошо, если рядом будет находиться источник воды. Рекомендуется сделать навес, необходимый для защиты мангала, лавочек и стола от осадков.

Вокруг следует обустроить площадку. Здесь не должны быть высажены растения, так как из-за высокой температуры они пожухнут. Также стоит продумать удобные подходы.

Размеры мангала

Теперь нужно определиться с габаритами планируемой постройки и составить проект кирпичного мангала, который может быть абсолютно любым, в том числе с казаном. На схемах указываются все важные размеры. По чертежам можно предварительно рассчитать нужное количество строительных материалов.

На схеме следует отметить поддувало, зольник и отсек для хранения топлива. Если над мангалом планируется навес, то в начале строительства следует сделать закладные элементы для него.

В зависимости от роста человека, который будет пользоваться мангалом, определяется высота конструкции. Длина внутренней топки мангалов из кирпича, как правило, равна 1 м. Такой размер топки позволяет разместить достаточно большое количество шампуров. При такой топке лучше всего сделать мангал 59×140 см. Для возведения данной конструкции потребуется примерно 300 кирпичей. Однако мангал может иметь и совершенно другие размеры, все зависит от желания.

Необходимые материалы и оборудование

Для строительства следует покупать только качественный материал, так как от того на сколько хорош кирпич зависит срок эксплуатации и надежность постройки. Наилучшим вариантом для кладки мангала является печной кирпич. Он выдерживает температурные перепады и не разрушается. В качестве раствора используется смесь из глины, песка и воды. Глина должна вымачиваться в воде.

Для того, что бы построить фундамент под мангал нужны следующие материалы:

  • материалы для раствора: цемент, щебень и песок;
  • камень бутовый;
  • сетка арматурная и арматура;
  • пленка полиэтиленовая или рубероид;
  • фанера или доски для опалубки;
  • бруски деревянные для стропил и обрешетки;

Также потребуются:

  • печной кирпич
  • крепеж: гвозди или саморезы, железные уголки;
  • задвижки;
  • решетки;
  • листы из оцинкованного железа.

Для создания рабочей области и ниш необходимо приобрести столешницу из камня, деревянные или металлические дверцы.

Для работы нужны следующие инструменты:

  • для приготовления бетона нужны: ведро, лопата, бетономешалка или корыто;
  • для работы с раствором нужен мастерок;
  • для создания опалубки понадобятся пила и молоток;
  • для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей понадобятся строительный уровень и отвес;
  • для того что бы сделать раствор в швах кирпичной кладки более плотным потребуются расшивки;
  • что бы разметить ряды кладки из кирпича необходима деревянная порядовка;
  • сварочный аппарат (для создания навеса).

Существуют готовые наборы для создания печи-барбекю, которые комплектуются такими предметами, как барбекю-гриль, поддон для древесного уголя, крепежи.

Подготовка основания

Когда материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к кладке мангала из кирпичей. Строительную площадку следует очистить от мусора и других ненужных объектов. Обязательно нужно залить фундамент, так как кирпичный мангал довольно тяжелая конструкция.

Пошаговая инструкция создания фундамента выглядит следующим образом:

  1. Вырывается яма глубиной 30-80 см (зависит от особенностей грунта на участке). Ее размер должен быть немного больше габаритов мангала.
  2. Дно ямы укладывается бутовым камнем (примерный диаметр последнего — 15см). В промежутки засыпается щебень.
  3. Затем устанавливается опалубка.
  4. Далее яма заливается цементным раствором, для приготовления которого берется 1 часть цемента и 3 части песка. Заливка осуществляется слоями с укладкой армирующей сетки. Нельзя, чтобы арматура лежала на дне ямы. Опалубку можно не устанавливать в случае, когда яма маленькая и имеет ровные стены.
  5. Перед кладкой кирпича фундамент накрывается гидроизоляционным материалом – рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
  6. Важно не забыть перед тем как начать кладку кирпича, накрыть фундамент полиэтиленовой пленкой или рубероидом, для гидроизоляции.

При высокой температуре на улице, чтобы фундамент высыхал равномерно и не растрескался, его необходимо иногда смачивать водой. На полное застывание может потребоваться несколько недель, только после этого выполняется кладка мангала из кирпича.

Кладка кирпича

Кирпич кладется на глиняный раствор, который следует готовить заранее. Это можно сделать в то время пока ожидается полное высыхание фундамента. Глина замачивается на неделю, при этом нужно ее периодически перемешивать и при необходимости добавлять воду. Затем засыпается песок. Консистенция готового раствора должна быть близка к консистенции густой сметаны. Существуют уже готовые составы для печей. Замешиваются в соответствии с инструкцией.

Для любого вида мангала от самого простого до более сложных моделей с казаном очень важно, чтобы была правильно составлена схема кладки и определено, сколько потребуется целых, половинок и четвертинок кирпичей. Кирпич заранее необходимо положить в воду. Это делается для того чтобы он не забирал влагу из раствора.

Первый ряд кирпича выкладывается без раствора. Это поможет сориентироваться в последовательности выполнения кладки. Первый ряд следует выкладывать только из целых кирпичей. Размечается кладка. Дальнейшие работы производятся в соответствии с этой разметкой.

Выкладывается первый ряд, он должен быть сплошным. В зависимости от проекта выкладывается цоколь необходимой высоты. Также он может иметь отделения для хранения дров, древесного угля или посуды. Нужно проверить, чтобы кладка была ровной, а углы перпендикулярны к основанию.

Каждый следующий ряд выкладывается со смещением относительно предыдущего на полкирпича. Такая кладка обеспечивает нужную связку кирпичей друг с другом. Каждый ряд следует начинать выкладывать от углов к центру. Каждые 3 ряда необходимо класть армирующую сетку и выполнять проверку уровнем и отвесом, чтобы не допустить перекоса возводимой конструкции. Если следовать разработанной схеме, то порядовую кладку барбекю из кирпича выполнить своими руками будет не сложно. Далее следует полностью выложить мангал в соответствии с проектом

При кладке мангала из кирпича своими руками следует придерживаться нижеследующих рекомендаций:

  • Металлические уголки, на которые нужно поместить жаровню, крепятся к кладке штырями.
  • Топка со всех сторон должна быть обложена довольно толстыми металлическими листами. Можно таким образом продлить срок службы мангала, а также облегчить чистку конструкции.
  • Между кирпичами следует оставить несколько щелей, которые необходимы для создания тяги.
  • Чтобы можно было в мангале установить решетку для гриля, несколько кирпичей должны образовывать внутренний выступ.

Так же существуют следующие элементы, которыми можно дополнить конструкцию: вытяжная труба, столешниица, полки и т.д. Их следует сразу внести в проект.

Финишная отделка

Для продления срока службы мангала рекомендуется соорудить над ним навес. Он может накрывать только сам мангал или полностью зону отдыха. Под столбы навеса следует сделать бетонные основания или же закрепить их к цоколю. В качестве опор может использоваться металл или дерево. Если устанавливаются деревянные столбы, то они должны быть обработаны антипиреном и отдалены от мангала минимум на 16 см.

Чтобы кирпичный мангал гармонично смотрелся в общем ландшафте, крышу навеса лучше всего выполнить из такого материала, который будет сочетаться с кровлей дома и других построек.

Мангал можно покрасить специальными красками, отделать декоративным камнем или специальной штукатуркой. На пол можно положить тротуарную плитку, бутовый камень или другие подобные материалы. Если планируется установка столешницы, то стоит выбирать мрамор или керамогранит.

Любой кирпичный мангал, простой или с казаном, отлично смотрятся с различными элементами ковки. Например, можно сделать кованое ограждение вокруг мангала.

Процедура кладки мангала из кирпича не сложная и может быть выполнена своими руками. В этом вопросе главное выполнять все в соответствии с разработанным проектом.

Строительство каменной кладки: преимущества и недостатки

Каменная кладка состоит из строительных конструкций из отдельных элементов, которые уложены и связаны вместе с помощью раствора. Кирпич, камень и бетонные блоки – самые распространенные материалы, используемые в кладке.

Кладка – это популярная строительная техника во всем мире благодаря своим многочисленным преимуществам. Однако, как и в любом методе строительства, есть ограничения. В этой статье обобщены плюсы и минусы каменного строительства.


Сократите материальные и трудовые затраты с помощью профессиональных услуг по проектированию и управлению проектами.


Преимущества каменного строительства

Эти общие преимущества применимы для всех типов кирпичной кладки (кирпич, камень или бетонные блоки):

  • Кладка негорючая, что улучшает противопожарную защиту здания и его жителей. Камины обычно делают из кирпича по той же причине.
  • Кладка обладает высокой устойчивостью к гниению, вредителям, погодным условиям и стихийным бедствиям, таким как ураганы и торнадо.
  • Каменные конструкции придают дому или зданию привлекательный деревенский или элегантный вид, в зависимости от используемого материала и опыта рабочих.
  • Обладая прочностью и устойчивостью, мансарда выдерживает большие сжимающие нагрузки.
  • Кладки увеличивают тепловую массу здания.
  • Строения из каменной кладки имеют более длительный срок службы, чем здания любого другого типа.
  • Использование кирпичной кладки в вашем строительстве повышает его стоимость при перепродаже.
  • Каменная кладка не гниет, и насекомые, такие как муравьи и термиты, не могут разрушить ее структуру.
  • Использование этого метода в строительстве требует меньших затрат труда и материалов по сравнению с использованием дерева.

Каменная кладка, пожалуй, лучший способ добавить великолепия и красоты любому сооружению. Кроме того, существуют различные проекты, которые улучшат ваш дом и заставят задуматься: «Есть ли рядом со мной каменщики?» Планируете ли вы использовать камень, кирпич или бетонную кладку, тщательно выбирайте команду для достижения своих планов.

Ограничения строительства кладки

  • При каменной кладке используются тяжелые материалы, такие как кирпич, камень и бетонные блоки. Их нельзя перевозить в обычных транспортных средствах, а в некоторых случаях их необходимо заказывать по специальным каталогам, особенно камни.
  • Устойчивость каменных конструкций полностью зависит от их фундамента. Если произойдет оседание фундамента, вероятны трещины, которые необходимо отремонтировать, чтобы предотвратить проникновение влаги и повреждение.
  • Кладка нельзя производить во время сильного дождя или морозов, так как раствор будет сильно поврежден.
  • Строительство каменной кладки требует значительного количества времени и надлежащего планирования проекта. В зависимости от типа или кладки может потребоваться специализированная рабочая сила.

Теперь, когда общие преимущества и недостатки кладки установлены, давайте обсудим плюсы и минусы наиболее часто используемых материалов: кирпича, камня и бетонных блоков.

Кирпичная кладка

Плюсы: Кладка из кирпича не требует высококвалифицированного труда, так как форма и размер кладки однородны. Кирпичи также легкие (меньшие собственные нагрузки), удобны в обращении и транспортировке и дешевле камней и бетонных блоков. Кирпичные стены тоньше, и блоки можно приклеивать разными видами раствора в зависимости от требований к конструкции. Проемы для дверей и окон легко сделать из кирпича, а затраты также снижаются, потому что швы тоньше.

Минусы: Кирпичи обладают низкой устойчивостью к растягивающим и скручивающим нагрузкам, что делает их более подверженными сейсмическим повреждениям. По сравнению с каменными и бетонными блоками кирпич также менее прочен и долговечен, имеет ограниченные размеры и цвета. В качестве отделки требуется штукатурка, что увеличивает затраты на строительство.

Каменная кладка

Плюсы: Каменная кладка самая прочная, прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям благодаря естественной прочности материала.Камень рекомендуется для зданий с высокой проходимостью, так как он не прогибается и не вмятин. Одним из главных преимуществ камня является его эстетичный вид, разнообразие цветов, размеров и текстур – возможности дизайна безграничны. Наконец, каменная кладка требует минимального ухода и ремонта благодаря своей прочности.

Минусы: Каменные стены толстые и тяжелые, что уменьшает площадь пола. Он также имеет высокий собственный вес в сочетании с низкой прочностью на изгиб, предел прочности на разрыв и сейсмостойкость.Каменная кладка отнимает много времени и требует квалифицированных рабочих, поскольку ее нельзя легко изменить, отремонтировать или переместить. При использовании каменной кладки тщательная установка сделает окончательную конструкцию более безопасной для жителей.

Кладка из бетонных блоков

Плюсы: Бетонные блоки устойчивы к погодным условиям, вредителям, плесени и огню. Транспортировка бетонных блоков может быть довольно дорогой, но в большинстве случаев этот материал можно найти на месте. Бетонные блоки доступны во многих размерах, отделках и цветах.Эти блоки также могут быть изготовлены в соответствии с любыми установленными проектными требованиями, а некоторые бетонные блоки изготавливаются из переработанных материалов. Кроме того, бетонные блоки обладают хорошими изоляционными свойствами от тепла, звука и влаги.

Минусы: Большие бетонные блоки тяжелые и трудные в обращении, требуют больше рабочей силы. Бетонные блоки также увеличивают количество стали, необходимой в железобетонных конструкциях. Цена на бетонные блоки может варьироваться в зависимости от региона, стоимости цемента и наличия.Проблемы с водопроводом труднее решить, когда они возникают в бетонной кладке, поскольку они могут вызвать внутреннее затопление. В этом случае бетонные блоки необходимо разрезать, что приведет к отходам материала и дорогостоящему ремонту. При кладке из бетонных блоков очень важна эффективная дренажная система.

Последние мысли-

Строительная промышленность внедрила множество методов строительства зданий. Эти методы претерпели несколько улучшений, которые проложили путь к повышению долговечности и минимизации усилий по техническому обслуживанию.Один из самых популярных методов строительства, применяемых при строительстве домов, многоэтажных и тяжелых зданий, – это кладка.

Каменная кладка имеет свои плюсы и минусы, о которых говорилось выше. В этом методе вам понадобится профессиональная команда, приверженная достижению ваших планов. Кладка требует времени, полного планирования и обсуждения. Хотя у него есть свои недостатки, он по-прежнему считается самым надежным и долговечным методом строительства.

Наружные стены из кирпичной кладки | Buildings

Помимо внешнего вида, кирпич (как внешний строительный материал) долговечен.Однако со временем его ухудшение неизбежно. Поскольку кирпичи пористые – они расширяются или сжимаются в зависимости от уровня влажности и теплового воздействия, – вода является постоянной угрозой и основной причиной разрушения кирпича ограждающей конструкции. То же самое и с ограничением движения в ограждающих системах кирпичных зданий.

Типы возведения стен

Наружные стены из кирпича можно разделить на барьерные и дренажные стены. Барьерные стены возводятся из сплошной кирпичной кладки без дренажных полостей.Они могут быть построены из одинарных или многослойных плит, полностью из кирпича или с бетонной кладкой или терракотовой подкладкой. Многослойные кирпичные барьерные стены (три или более) предназначены для предотвращения проникновения воды во внутренние помещения через массу. В идеале, количество воды, поглощаемой стеной за определенный период времени, меньше, чем может быть отведено за тот же период времени. В барьерной стене, построенной из двух слоев кирпича (или в композитных стенах), воротниковый шов (залитый твердым раствором) соединяет лицевой кирпич с подкладкой из кладки.Вода, которая проникает в облицовочный кирпич, следует за воротниковым соединением вниз до вспышки, где она либо вытесняется через стык постели и / или при рыданиях, либо рассеивается через лицевую поверхность стены.

Водосточные стены проектируются с полостями между наружными слоями лицевого кирпича и опорными стенами (кирпич, бетонные блоки, каркас из металлических или деревянных каркасов). В идеале вода, которая проникает в облицовочный кирпич или попадает в полость, собирается при оплавлении, где она выходит через стык пласта и / или через пламя.

При выходе из строя наружных кирпичей

Симптомы разрушения кирпичных наружных стен обычно связаны с проникновением воды и включают, среди прочего, окрашивание и выцветание, растрескивание / растрескивание / смещение и ухудшение швов раствора.

Выцветание возникает, когда вода вымывает растворимые соли из раствора и на поверхность кирпича. Это проявляется в виде белых кристаллических частиц, которые образуются на кирпичных поверхностях по мере испарения воды.

В кирпиче могут образоваться трещины и сколы, когда вода, поглощаемая / удерживаемая кирпичом, замерзает. Расширение стали (встроенная арматура или перемычки) из-за ржавчины в системах кирпичных стен также может вызвать растрескивание / смещение.

Раствор, используемый для соединения кирпичей, должен быть мягче, чем кирпич, который он связывает (чтобы кирпичи не трескались при расширении), и должен быть обработан таким образом (вогнутый / стержневой), который препятствует скоплению воды в шве. . Повторное наложение требуется при нарушении связи между кирпичом и раствором.

Кирпич расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Разгрузочные углы (полки) необходимы для обеспечения возможности перемещения между облицовочным кирпичом и системой опорных стен, а также для уменьшения трещин и смещения, связанных с ограничением в системе. Мягкие швы, установленные на горизонтальных (полочных) углах, а также в вертикальных контрольных и компенсационных швах, компенсируют движение и создают облегчение при расширении кирпича.

Правильно спроектируйте, установите и обслуживайте обшивки и плашки.Проверь те швы из раствора. Обеспечьте адекватное перемещение в системах кирпичных стен. Системы наружных стен из кирпича, спроектированные и построенные так, чтобы отводить воду и компенсировать движение, выдержат.

Скотт Д. Чемберлен, менеджер проектов, North Haven, штат Коннектикут, Hoffmann Architects ( www.hoffmannarchitects.com ), руководит различными проектами восстановления ограждающих конструкций зданий, в том числе и кирпичных фасадов.

10 самых популярных видов кирпичной кладки

Итак, что такое кирпичные облигации? Проще говоря, кирпичная кладка – это узор, по которому кладут кирпичи.Кирпичная кладка применяется не только для стен, но и для мощения дорожек и террас, а также для бетонных блоков и других видов каменной кладки. Кирпичные связки играют огромную роль в максимальном увеличении прочности и долговечности конструкции, вносят единообразие в структуру и композицию и улучшают визуальную привлекательность. Существует много типов кирпичных связок, и каждый из них имеет свой уникальный внешний вид, проблемы монтажа и конструктивные особенности стен, в этом блоге обсуждаются самые популярные из них.

Прочтите: Упрощение процесса изготовления кирпича в Индии

Кирпичные облигации и как они работают?

Источник

Кладка из кирпича производится из кирпичей, соединенных с помощью раствора. Иногда для строительства временных навесов можно использовать глинистый раствор, но для постоянных конструкций используется цементный или известковый раствор.

Для большинства кирпичных связок требуются кирпичи или другие кирпичи того же или, по крайней мере, совместимых размеров.Кирпичи или кирпичи одинакового размера создают равномерный повторяемый дизайн, который можно наносить на любую площадь. Существует множество схем связывания, которые включают в себя какой-либо метод сцепления каждого ряда кирпича с соседними рядами. Если кирпичи уложены в однофирменные столбцы, стопки могут легко опрокинуться. Но если они сложены таким образом, что стыки расположены в шахматном порядке или смещены между соседними рядами, кирпичи в основном переплетаются друг с другом. По сути, склеивание необходимо для придания прочности конструкции и для того, чтобы стена из цементного раствора стала еще прочнее.

Прочтите: Вы видели много строительного кирпича в своей жизни? Пришло время взглянуть на них поближе

10 самых популярных типов кирпичной кладки

Кирпичные стены могут быть конструктивными, как несущие стены, или преимущественно декоративными, как стена, облицованная кирпичом. Структурные стены требуют прочных структурных соединений, в то время как для декоративных стен можно использовать любой рисунок соединения. Давайте посмотрим на некоторые из самых традиционных и популярных кирпичных кладок, используемых для стен:

Источник

Srīsailain 1.Крепление для носилок / беговое крепление

Одна из самых распространенных кирпичных облигаций, также обычно называемых текущими облигациями. Эту облигацию очень легко заложить, по сути, она одна из самых простых, используемых сегодня. Подрамник подходит, когда необходимо возводить стены в половину кирпичной толщины. Различные типы стеновых конструкций, выполненные с использованием этого вида клеевого соединения:

  • Спальные стенки
  • Перегородки
  • Перегородки (внутренние перегородки)
  • Дымоходы

Клейкие растяжки не очень подходят для отдельных структурных стен, но очень полезны для строительства стен меньшей толщины.Учтите, что это соединение не удастся, если толщина стен будет больше половины общей длины используемого кирпича.

Источник

где заказать Lyrica 2. Header Bond

Заголовок – это более короткая грань кирпича. В кладке верхнего связующего кирпича все кирпичи возводятся в ряду коллектора. В этом связке выполняется нахлест, соответствующий половине ширины кирпича. Три четверти кирпичных башмаков используются в альтернативных курсах как квази.Эта связка в основном используется при возведении стен толщиной в один кирпич.

Источник

Цена сероквеля 3. English Bond

Один из наиболее часто используемых вариантов кирпичной кладки в кладке. Эта связь по существу состоит из чередующихся рядов коллекторов и носилок. Заголовки укладываются по центру носилок, как показано ниже, и каждый дополнительный ряд выравнивается по вертикали. Чтобы нарушить непрерывность вертикальных швов, в начале и конце стены после первого заголовка используется закрывающая скоба.Кирпич закрытый – это кирпич, который разрезают вдоль на 2 половины и используют в углах кирпичных стен. Этот вид склеивания в основном используется для возведения прочных стен толщиной в один кирпич.

Источник

go 4. Фламандские облигации

Для этого типа связки каждый ряд состоит из чередующихся заголовков и носилок. Каждый заголовок центрируется на носилках сверху и снизу, и каждый альтернативный курс начинается с заголовка в углу. Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах, закрывающие устройства вводятся в альтернативных рядах рядом с коллектором.Эту облигацию можно существенно разделить на два разных типа:

  • Одинарная фламандская облигация – комбинация английской облигации и фламандской облигации. Передняя открытая поверхность стены состоит из фламандского бонга, а задняя поверхность состоит из английской бумаги в каждом отдельном слое.
  • Двойная фламандская облигация – Эта связка имеет схожий вид как спереди, так и сзади.

Стены с фламандской связью сложно возвести и требуют больших навыков.

Источник

5. Облигация стопки

При штабелировании все кирпичи просто загружаются друг на друга и удерживаются раствором, при этом все связи идеально выровнены. Из-за слабой структуры кладки и меньшей прочности соединения Stack идеально подходят для декоративных целей. Это соединение не является структурным и поэтому не подходит для стен, которые должны воспринимать нагрузки.

Источник

6.Голландские облигации

Модифицированная форма английской поперечной связи, которая состоит из чередующихся рядов заголовков и подрамников. При таком расположении кирпичной связки каждое упражнение на растяжку начинается с бита 3-четвертой битой. У каждого альтернативного курса растяжения есть заголовок, установленный рядом с 3-х четвертным кирпичом летучей мыши, предоставленным в quen. Это соединение идеально подходит для создания прочных углов вдоль стены, которые подвергаются чрезмерным нагрузкам.

Источник

7.Обыкновенная облигация / Американская облигация

Эта облигация очень похожа на английскую облигацию, но у нее есть курсы заголовков, вставленные в каждые пять или шесть курсов. Курсы заголовка центрируются по центру предыдущего курса заголовка. Это соединение заголовка в основном действует как связующий кирпич между фасадом и основой. Чтобы добиться достаточного смещения в стандартном общем связке, ферменные доводчики вставляются на обоих концах рядов жатки. Обычная связка обычно используется в наружных несущих стенах.

Источник

8. Облицовочная склейка

Эта связка применяется в первую очередь для толстых стен, где облицовка и основа выбираются для строительства из кирпича различной толщины. Обычно эта связка состоит из курсов движения и растяжения, организованных таким образом, что один курс идет после довольно большого количества курсов растяжения. Распределение нагрузки на стены при использовании этой связки неравномерно из-за разницы между облицовкой и общим количеством стыков в основе.Это также может привести к неравномерной осадке 2-х толщин стены.

Источник

9. Диагональное соединение

Лучше всего подходит для стен толщиной от двух до четырех кирпичей. Эта связка обычно вводится через каждые 5 -го или 7 -го рядов по высоте стены. Кирпичи в этой связке укладываются встык таким образом, чтобы крайние углы последовательности оставались в контакте с подрамниками.

Источник

10.Узы крысоловки

В этой связи кирпичи кладут на ребро или кладут в вертикальном положении вместо обычного горизонтального положения. Это создает полость (пустое пространство) в стене. Эта функция помогает поддерживать повышенный тепловой комфорт и сохранять в помещении прохладнее, чем снаружи, и наоборот. Этот тип стен потребляет меньшее количество материалов за счет внутренней полости. Облигация Rat Trap Bond внешне очень похожа на Фламандскую облигацию. Для создания этой связи требуются квалифицированный труд и дополнительная осторожность.

Некоторые другие кирпичные связки, используемые для стен, – это кирпич на краю, грабли, зигзагообразная связь, садовая стена, монка-облигация, суссексская облигация, облигация Дирна, облигация Сильверлока и связь-елочка.

Кирпичная кладка обыкновенная

Источник

Как уже было сказано выше, кирпичная кладка предназначена не только для стен. Да, их тоже используют для мощения. Стены должны поддерживать себя, а иногда и нагрузки сверху, в отличие от кирпичной плитки, которые полностью поддерживаются подстилающей поверхностью.Вот несколько наиболее распространенных видов связующего для тротуарной плитки:

  • Спусковое соединение – Тот же рисунок, что и у кирпичной стены, но он может быть выполнен параллельно, вертикально или диагонально по длине дорожки или внутреннего дворика.
  • Связка “в елочку” – универсально привлекательный узор. Очень простой зигзагообразный узор, где каждый кирпич перпендикулярен своим соседям.
  • Плетеный переплет – квадратный узор, в котором кирпичи помещены рядом друг с другом попарно, причем каждая пара перпендикулярна своим соседям.Это простой узор для областей прямоугольной или квадратной формы.
  • Stacked Bond – Также известное как покрытие Jack-on-Jack. Это квадратная сетка из четных рядов без разбивки между курсами.

Кирпичная кладка для мощения может быть более декоративной и более гибкой по дизайну.

Последние мысли

Хорошее соединение кирпича обеспечивает прочность здания и эстетическую красоту кирпичных стен и конструкций. По сути, вся кирпичная кладка зависит от качества связки, поэтому имейте в виду, что «Связка» в кирпичной кладке чрезвычайно важна.

Оценка сейсмостойкости здания с ограниченной кирпичной кладкой: экспериментальный подход

Кирпичная кладка широко используется для строительства зданий во всем мире. Однако неармированные здания из кирпичной кладки плохо справились с землетрясением в Кашмире в 2005 году в Пакистане, что привело к сокращению использования кирпичной кладки. Чтобы исследовать и количественно оценить характеристики кирпичной кладки против сейсмических сил путем ограничения ее с помощью типичных более жестких линейных элементов (колонны и балки), полномасштабная модель помещения площадью 3048 × 3658 мм (10 × 12 футов) и высота 3353 мм (11 футов) была построена с использованием ограниченной кирпичной кладки.Модель тестировалась в квазистатической системе нагружения. Образец трещин был отмечен в конце каждого цикла нагружения. Отклик модели интерпретировался через кривую гистерезиса, которая затем была идеализирована билинейной кривой. Было проведено сравнение результатов с четырьмя различными исследованиями, выполненными на аналогичной модели из неармированной кирпичной кладки до и после модернизации и кладки из неармированных бетонных блоков до и после модернизации, ранее испытанной на том же испытательном стенде.

1. Введение

Одной из важнейших характеристик каменной кладки является ее простота. Складывание кусков кирпичей / блоков / камней друг на друга с помощью раствора – это простой, но адекватный прием. Несмотря на свои преимущества, каменная кладка была заменена бетоном и сталью в качестве конструкционного материала во многих частях развитого мира, особенно в сейсмически активных регионах. Низкая прочность на разрыв и пластичность кладки кажутся наиболее важными недостатками ее применения в строительстве (Magenes 2006) [1].

Прочность на разрыв и пластичность безнапорной кирпичной кладки ниже, чем у ограниченной кирпичной кладки. Более того, каменные здания обычно строились на основе практических правил, полученных в результате многолетней практики, и / или эмпирических данных испытаний. В настоящее время большинство строительных норм и правил допускают упругую конструкцию конструкций, в результате чего такие конструкции могут быть повреждены в результате землетрясения, но их разрушение должно быть предотвращено, а обитатели здания должны иметь возможность безопасно эвакуироваться [2] .

Замкнутая кладка стала альтернативой неармированной кладке и железобетону (ЖБИ). Система представляет собой каменную панель, ограниченную со всех сторон горизонтальными и вертикальными железобетонными элементами с легким коэффициентом усиления. Этот метод существенно отличается от засыпного железобетонного каркаса с точки зрения методологии строительства, так как кладка стены возводится до анкерных колонн и балок [3]. Кроме того, в этой системе другой механизм передачи нагрузки при гравитационной и боковой нагрузке.Ограничивающие элементы (анкерные колонны и балки) обеспечивают прочность кладки и защищают ее от полного разрушения, особенно при больших боковых деформациях [4].

Реакция на передачу нагрузки в плоскости ограниченной каменной стены сильно отличается от реакции железобетонной засыпной рамы [5].

В этой статье представлено экспериментальное исследование для оценки сейсмических характеристик зданий с ограниченной кирпичной кладкой (CBM) в сейсмически активных регионах Пакистана, а также в других подобных регионах по всему миру.Во всем мире было проведено несколько экспериментальных исследований зданий с неармированной кладкой (URM). Исследования стенок сдвига были проведены Epperson и Abrams [6], Abrams и Shah [7], Magenes и Calvi [8], Anthoine et al. [9], Manzouri et al. [10], Томажевич и др. [11], Craig et al. [12], а также Франклин и др. [13]. Аналогичным образом Simsir et al. [14] разработали поведение стен вне плоскости.

Однако ни одно из исследований не объяснило поведение местных строительных материалов и методов, характерных для зданий CBM в северном Пакистане.Основная цель этого исследования состоит в том, чтобы количественно оценить производительность здания CBM, которая отражает конфигурацию зданий, наиболее часто возводимых в северных частях Пакистана.

2. Экспериментальная программа
2.1. Проектирование и строительство здания Модель

Для этого исследования была построена полномасштабная модель, показанная на Рисунке 1. Модель напоминает типичный интерьер комнаты в одноэтажном доме на придомовой территории. Модель была построена на прочном полу Инженерного центра землетрясений Инженерно-технологического университета Пешавара, Пакистан.

Внутренние размеры модели помещения составляли 3048 × 3658 мм (10 × 12 футов) и толщину 229 мм (9 дюймов); стены были построены на цементно-песчаном растворе 1: 5 с кладкой из глиняного кирпича с английским узором связи, который является типичным методом строительства в Пакистане. Размеры кирпича составляли 216 мм × 102 мм × 70 мм. Чтобы избежать образования сплошных вертикальных швов, кирпичи укладывались в шахматном порядке (см. Рисунок 1 (а)). Плоские стены, которые были соединены с фундаментом и плитой крыши, в основном выдерживали боковые силы.Ограничивающие элементы обеспечивали боковое прилегание к стенам. Соединение стен с ограничивающими колоннами достигалось зубчатым венцом. Модель здания была построена на железобетонной (RC) площадке толщиной 305 мм (12 дюймов), которая была соединена с прочным полом с помощью болтов. Зубцы 76,2 мм (3 дюйма) были сэкономлены в каждом слое кладки по четырем углам и вокруг каждого проема комнаты, которая позже была заполнена бетоном (1: 2: 4). Заполнение было выполнено в 3 слоя с достаточным количеством стержней для достижения уплотнения.Каждая ограничивающая стяжная колонна была усилена 4 стержнями № 4 (диаметром 12 мм), связанными хомутами № 3 (диаметром 9,5 мм) на расстоянии 9 ” (229 мм) с / с. Балки перемычки, имеющие размер 152 мм × 229 мм (6 × 9 дюймов), были залиты поверх всех отверстий. Балка была усилена двумя стержнями № 4 (диаметром 12 мм) на растяжение и 2 стержнями № 4 (диаметром 12 мм) в качестве подвесок и привязана стременами № 3 (диаметром 9,5 мм) на расстоянии 152 мм (6 дюймов). c / c интервал. Поверх модели была залита железобетонная плита толщиной 152 мм (6 дюймов). Плита была усилена в обоих направлениях стержнями № 4 (диаметром 12 мм), расположенными на расстоянии 229 мм (9 дюймов) от центра к центру.Каменные стены толщиной 343 мм (13,5 дюйма) и высотой 762 мм (2,5 фута) были возведены над плитой, которая учитывает статическую нагрузку в вертикальном направлении над крышей здания от соседних ее частей. Чтобы получить эффект обработки крыши, на всю крышу здания был нанесен слой песка толщиной 381 мм (15 дюймов). Боковая нагрузка была приложена через два гидравлических домкрата, которые были закреплены на прочной стене на стороне модели помещения без отверстий (см. Рисунок 1 (б)).Для изучения эффекта фланца в одной из неплоскостных стен было предусмотрено окно.

Прочность на сжатие и модуль упругости кладки были определены путем испытания, проведенного на призмах кладки, длина 457 мм × высота 457 мм × толщина 229 мм (18 × 18 × 9 дюймов) в соответствии с ASTM C1314, как показано на рисунке 2. Растяжение Прочность была определена в результате испытания на диагональное сжатие на призмах из каменной кладки, которые также имели длину 457 мм × высоту 457 мм × толщину 229 мм (18 × 18 × 9 дюймов), как показано на рисунке 3.Низкая диагональная прочность кладки указывает на слабую связь раствора с кирпичным блоком.



ASTM C109 / C109M использовался для определения прочности раствора на сжатие. Цементно-песчаный раствор 1: 5, использованный в этом исследовании, был основан на местной строительной практике в Пакистане для кладки полнотелого кирпича. Различные свойства материала, определенные в ходе испытаний, приведены в Таблице 1.

кирпича (%)

Символ Описание Значение

24.37
Прочность на сжатие кирпичной кладки (МПа) 14,40
Модуль упругости (МПа) 3,38
Прочность на сжатие МПа
Прочность кладки на сжатие (МПа) 3,51
Модуль упругости кладки (МПа) 1227.0
Диагональ 6 МПа (прочность на разрыв 6 МПа)046
Сплоченность 2,73

2.2. Установка и процедура тестирования

Боковая нагрузка была приложена к полномасштабной модели помещения с помощью двух гидравлических домкратов, которые были прикреплены к плите на восточной стороне здания. Грузоподъемность каждого домкрата составляла 200 кН (45 тысяч фунтов). Такое расположение показано на рисунке 1. Модель была прикреплена к прочному полу с помощью болтов для дополнительного натяжения.

В направлении толчка опора через загрузочные башмаки была средством приложения силы к зданию. Для направления вытягивания стержни были размещены выше и ниже плиты, начиная от внеплоскостной восточной стены и заканчивая внеплоскостной западной стеной. На обоих концах были закреплены болты для фиксации стержней в их положении. Устройство загрузки показано на рисунке 1 (c).

Для измерения перемещений использовались 12 линейных преобразователей переменного перемещения (LVDT); компоновка представлена ​​на рисунке 4.Датчик 01 был контрольным датчиком, который использовался для регистрации смещения в плоскости в середине центра плиты. Датчики 02–05 использовались для измерения скручивания конструкции. Смещение в верхней части опор измерялось датчиками 06–10. Калибры 11 и 12 использовались для определения возможного вертикального смещения из-за глобального раскачивания здания.

Напряжения статической нагрузки на северной стене (например, пирс 01 и пирс 02 в соответствии с рисунком 4) и южной стене (т.е. пирс 03, пирс 04 и пирс 05) были рассчитаны как 0.14 и 0,12 МПа соответственно. Значения статической нагрузки можно легко сравнить со свойствами материала, приведенными в Таблице 1.

Модель подвергалась возрастающим обратным циклам квазистатического нагружения на уровне крыши, причем каждый цикл повторялся три раза (см. Рисунок 5). Испытание проводилось в соответствии с условиями среды с регулируемой силой. Испытание началось с боковой нагрузки 58,9 кН (6 тонн) и продолжалось при значении нагрузки 258,96 кН (26 тонн). Нагрузка была увеличена с шагом 2 тонны в каждом последующем цикле, что составляет десять циклов нагрузки.Во время первого цикла нагрузки 58,9 кН (6 тонн), соответствующего сносу этажа 0,0018%, трещин не наблюдалось. При нагрузках от 78,5 кН (8 тонн) до 137,3 кН (14 тонн) трещин не наблюдалось. Сила землетрясения всегда детерминирована, поэтому для ее моделирования на нашем испытательном стенде нагрузка была увеличена с 137,3 кН (14 тонн) до 176,5 кН (18 тонн), чтобы можно было наблюдать трещины. Для лучшего понимания данные были нанесены на графики дрейфовых циклов, которые были получены для каждого соответствующего цикла нагрузки.Все циклы дрейфа показаны в таблице 2. Фильтр шума применялся к необработанным данным, полученным из системы сбора данных, с использованием метода трехточечного скользящего среднего. Отфильтрованные данные затем использовались для построения кривых гистерезиса и определения других параметров, таких как пластичность смещения, коэффициент модификации отклика и эффекты кручения, как представлено в следующих разделах. Во время каждого цикла вытеснения конструкция тщательно контролировалась в дополнение к проверкам между циклами.Испытание было остановлено, когда в конструкции наблюдались достаточные трещины, как показано на рисунках 6–12.



трещины на уровне перемычки P1, P2, P3 и P5

Смещение сюжета (%) Описание повреждения Основной режим отказа Ссылка на рисунок Сдвиг 6 (a)
0.16 Диагональные трещины, проходящие через точку P1. В точках P2 и P5 диагональные трещины, начинающиеся от основания и заканчивающиеся у окна Раскачивание и вертикальное расслоение 6 (b)
0,34 Трещины диагонального сдвига в точке P1. Вертикальные трещины в P5 Сдвиг и диагональное растяжение 6 (c)
0,65 Ножничные трещины на восточной стене Смешанное сжатие и сдвиг 6 (d)
0.73 Комбинация вертикальных, горизонтальных и радиальных трещин на восточной стене Глобальное / локальное раскачивание и сдвиг 6 (e)










3. Наблюдаемые повреждения

На рис. 6 показаны схемы трещин для модели помещения с увеличивающимся смещением этажей, а качественная сводка для этого дана в таблице 2.Во время первого цикла нагружения 59,76 кН (6 тонн), соответствующего дрейфу этажа 0,0018%, трещин не наблюдалось, что показывает, что модель была достаточно прочной, чтобы устойчиво противостоять приложенной нагрузке без какого-либо распространения трещин. При циклах нагрузки от 79,68 до 139,44 кН (от 8 до 14 тонн) трещин не наблюдалось, что свидетельствует о повышенном сопротивлении кирпичной кладки из-за удержания. Таким образом, это показывает, что ограничение приводит к увеличению боковой несущей способности здания из кирпичной кладки.Сила землетрясения всегда недетерминирована, поэтому для моделирования ее с помощью нашего испытательного стенда нагрузка была увеличена с 139,44 до 179,28 кН (от 14 до 18 тонн), чтобы можно было наблюдать трещины. При силе 179,28 кН (18 тонн), соответствующей сносу этажа 0,093%, в нижнем левом углу опоры 2 появились диагональные волосные трещины, которые начали распространяться по направлению к балке перемычки. Аналогичная диагональная трещина появилась в правом верхнем углу опоры 1 и начала распространяться в сторону носка опоры 1.Во время обратного цикла диагональные микротрещины начали появляться в правом нижнем углу опоры 2 и начали распространяться вверх и наоборот для опоры 1. На опоре 4 трещины не появились, тогда как диагональные трещины появились на опорах 3 и 5.

При нагрузке 199,2 кН ​​(20 тонн), что соответствует сдвигу 0,16%, в центре сваи 2 над уровнем порога появились микротрещины, которые начали распространяться в сторону балки перемычки, тем самым показывая, что трещины имеют сдвиговую природу, превышающую предел прочности. прочность кладки.Более того, такие трещины, вероятно, возникли в центре опоры 2 и распространялись в сторону анкерных колонн.

При нагрузке 219,12 кН (22 тонны), соответствующей сдвигу этажа 0,34%, диагональные трещины сдвига становятся шире и распространяются через балку перемычки в опоре 2. Трещины также начали появляться в правом носке опоры 1 во время пролета. положительный цикл и распространяется вверх. Точно так же во время обратного цикла в опоре № 1 появились трещины, похожие на ножницы. В южной стене трещины сдвига также стали появляться возле фундаментной подушки и ниже уровней порогов.

При нагрузке 258,96 кН (26 тонн), соответствующей смещению этажа 0,73%, обе анкерные колонны прочной стены потрескались посередине из-за напряжений изгиба. Трещины в опоре 1 северной стены расширились до 3 дюймов, что заставляет ее уступать, демонстрируя явление раздавливания пальцев ног. Трещины диагонального сдвига в опоре 2 распространились по плите, так что плита рассыпалась. Испытание было остановлено, и затем внимательно наблюдали за рисунком трещин. На рисунках 7–12 ступенчатые трещины и трещины, проходящие через сплошные кирпичи, видны на уровне сноса 0.73%.

4. Поведение «сила-деформация»

На рисунках 13 и 14 показан отклик «сила-деформация» здания CBM для гистерезисной и огибающей кривых, соответственно, полученных с помощью датчиков 06–10. Коэффициент смещения сюжета, определяемый как «отношение поперечного смещения сюжета к его высоте», используется здесь для обозначения поперечной деформации. По знаковой договоренности направление толчка было принято как положительное, и наоборот. Огибающие кривые строятся путем соединения точек максимальных положительных и отрицательных нагрузок в каждом цикле.Касательная жесткость уменьшается с увеличением перемещений и становится очень маленькой при смещении этажа 0,20%. Структура достигла максимального сопротивления при дрейфе 0,65%, после чего снижение прочности началось в медленном темпе. Постепенная деградация конструкции началась после дрейфа 0,65% от пикового сопротивления. Испытание было остановлено, когда сопротивление снизилось до 89% максимальной нагрузки, соответствующей смещению на 0,70% (200,7 кН).



Идеализированная билинейная кривая была построена путем усреднения огибающих кривых сила-деформация как в положительном, так и в отрицательном направлениях.Основанный на принципе равной энергии, метод, предложенный Магенесом и Кальви [18], был использован для построения упругопластической кривой. Исходя из средней кривой позвоночника, показанной на Рисунке 15, максимальная нагрузка была приблизительно равна. Эффективная жесткость, была принята как отношение 0,75 к соответствующему смещению на огибающей кривой. Затем было рассчитано смещение текучести как = /. Окончательное смещение было взято в точке, соответствующей 0 на огибающей кривой. Затем была найдена пластичность смещения, обозначенная как отношение предельного смещения к текучести; то есть, из рисунка 15 было обнаружено, что конечные отклонения истории и доходности для модели помещения равны 0.772% и 0,051% соответственно. Таким образом, пластичность смещения составляет 0,772 / 0,051 = 15,13. Коэффициент модификации реакции, который может быть определен как один из параметров сейсмического проектирования для учета нелинейных характеристик строительных конструкций во время сильного землетрясения, и опираясь на него, многие нормы сейсмического проектирования привели к снижению нагрузок. Точно так же для сейсмического проектирования важно оценить максимальное поперечное смещение конструкций из-за сильных землетрясений по нескольким причинам. Положения сейсмического проектирования позволяют оценить максимальные сносы крыш и этажей, возникающие при сильных землетрясениях, путем усиления сносов, полученных с помощью анализа упругости, с коэффициентом усиления смещения.Оба параметра получаются из следующих соотношений: Используя (2), можно найти значения и как 5,41 и 2,79 для исходного здания.


Как упоминалось ранее, модельное здание было построено для представления типичной каменной конструкции в северных районах Пакистана. Таким образом, можно провести сравнение исследования с другими исследованиями, в которых изучались конструкции аналогичного типа. В этом контексте результаты модели помещения, представленные в этом исследовании, сравниваются с результатами других исследований по кислой среде.Проведено сравнение с данными Shahzada et al. [15], которые исследовали подобную конфигурацию здания, но оно состояло из неупрочненной и неармированной кирпичной кладки. Аналогичным образом, для того же модернизированного здания результаты сравниваются с результатами Ашрафа [16], который изучал реконструкцию того же здания из кирпичной кладки без заделки. Другое сравнение было проведено для здания, испытанного до и после модернизации, Zeeshan et al. [17], которые исследовали аналогичную конфигурацию здания, которое, однако, было выполнено из кладки из бетонных блоков, а не из кирпичной кладки.В таблице 3 сравниваются значения жесткости, прочности и предельного сноса, полученные в этих четырех (4) исследованиях с нашим.

9039%

Параметры силовой деформации Неармированная кирпичная кладка [15] Кирпич URCBM 90 до переоборудования [15] Кирпич URCBM 90 до переоборудования URCBM после модернизации [17] Ограниченная кирпичная кладка

Боковая жесткость (кН / мм) 73.8 62,8 168,9 154,11 122,02
Боковое усилие (кН) 106,3 106,8 220,3 219,96 0,55 0,37 0,37 0,73

5. Торсионные эффекты

Чтобы избежать скручивания в здании, в конструкции боковой части модели была предпринята попытка сохранить жесткость. обеих плоскостных стенок одинаковы.Однако были установлены два датчика отклонения от плоскости (номера 04 и 05) для регистрации любого возможного скручивания. Вращение диафрагмы измерялось как сумма перемещений, зарегистрированных этими двумя датчиками, деленная на расстояние между ними. Вращение как функция смещения этажа показано на рисунке 16. Максимальное вращение здания CBM составило 0,0044. Вращение в положительном направлении было меньше, чем в отрицательном. Мы видим, что симметричная концепция жесткости преуспела. Однако увеличение уровня асимметрии было связано с увеличением уровня повреждений (из-за неравномерного снижения жесткости стен), что привело к эффектам скручивания.


6. Резюме и выводы

На основании экспериментов и последующих расчетов сделаны следующие выводы. (1) Результаты испытаний показывают, что замкнутая кирпичная кладка более прочна и пластична против сейсмических сил из-за ограничивающих элементов. которые удерживают всю модель в качестве единой единицы массы. (2) Ограничение кирпичной кладки – эффективный метод улучшения сейсмических характеристик неармированных кирпичных кладочных конструкций. (3) Ограничение кирпичной кладки боковой прочности структура модели удвоена в этом исследовании по сравнению с неограниченной кирпичной кладкой, испытанной Shahzada et al.(4) Стоимость возведения из кирпичной кладки без заделки в данном исследовании на 50% больше, чем стоимость строительства из кирпичной кладки без заделки. (5) Эффективная жесткость, для здания МУП составляет 122,03 кН / мм, что на 65% больше. чем безнапорная кирпичная кладка (73,8 кН / мм) и на 94,3% больше, чем безнапорная кладка из бетонных блоков (62,8 кН / мм). (6) Допустимая боковая нагрузка конструкции CBM составляет 258,96 кН, что больше, чем у всей неограниченной кирпичной кладки и кладка из бетонных блоков до и после модернизации.(7) Пластичность смещения, коэффициент модификации отклика и коэффициент усиления смещения были рассчитаны на основе идеализированных билинейных кривых для строительства CBM. Значения, и были получены как 15,31, 5,41 и 2,79 соответственно. Эти значения рекомендуется учитывать при разработке руководств по сейсмическому проектированию.

Однако следует отметить, что вышеупомянутые результаты и выводы не могут быть обобщены и, следовательно, относятся только к одному экспериментальному тесту.

Раскрытие информации

Экспериментальная работа, представленная в этом документе, была частью проекта «Оценка сейсмостойкости замкнутого кирпичного здания» Управления науки и технологий.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.

Благодарности

Авторы благодарны Управлению науки и технологий правительства Хайбер-Пахтунхва за финансовую поддержку.

Кирпичная кладка – обзор

10.3 Проекты кирпичной кладки для PCM

Один из первых проектов кирпичной кладки с ПКМ был предложен Лаем и Чиангом (2006), а затем Алавадхи (2008).В основном конструкция представляла собой кирпичи, содержащие полые цилиндры, заполненные ПКМ. На рисунке 10.1 показана геометрическая конфигурация кирпича, содержащего три полых цилиндра, заполненных ПКМ, а термический анализ конструкции был выполнен с использованием экспериментальных (Lai & Chiang, 2006) и теоретических методов (Mandelbrot, 1983).

Рисунок 10.1. Кирпич, содержащий три полых цилиндра, заполненных материалом с фазовым переходом (ПКМ).

Для проекта Lai & Chiang (2006) размер кирпича составляет 172 × 70 × 305 мм, а кирпич имеет три цилиндрических отверстия диаметром 45 мм.Акриловая трубка, k = 0,19 Вт / м-К, диаметром чуть меньше 45 мм была полностью заполнена органическим парафином n -октадекан. Концы акриловых трубок были полностью герметизированы силиконом, и их неоднократно испытывали при высоких и низких температурах, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Они оценили тепловые характеристики кирпичей с ПКМ, сравнив колебания температуры верхней поверхности, центра отверстий и нижней поверхности с кирпичом без ПКМ или просто с полым цилиндром.Они указали, что, когда температура трубки ПКМ превышала температуру плавления ПКМ, наблюдалась жидкая зона в верхней области, и зона увеличивалась под влиянием потока естественной конвекции жидкого ПКМ. Кроме того, результаты экспериментов показали, что температура на верхней поверхности кирпича с ПКМ была ниже, чем у кирпича без ПКМ в дневное время. С другой стороны, кирпич с ПКМ стал источником тепла, что привело к повышению температуры верхней поверхности в ночное время.В целом кирпич с конструкцией PCM был способен снизить максимальную температуру нижней поверхности на 4,9 ° C при максимальной температуре наружного воздуха 35,5 ° C.

Кирпич размером 0,25 × 0,15 × 0,15 м с цилиндрическими отверстиями был численно оценен Alawadhi (2012). Диаметр отверстий составляет 0,03 м, исследовано влияние количества цилиндров ПКМ в кирпиче. Количество цилиндров отражает количество ПКМ в кирпиче. Блок с одним, двумя и тремя цилиндрами из PCM, а также блок без PCM были рассмотрены в качестве тематических исследований, как показано на рисунке 10.2. Кирпич с минимальным количеством ПКМ желателен для сохранения физической прочности кирпича и снижения стоимости производства.

Рисунок 10.2. Кирпич с одним, двумя и тремя цилиндрами из материала фазового перехода (PCM).

В этих конструкциях цилиндры PCM расположены в середине кирпича. Наружная поверхность стены подвергается зависящим от времени граничным условиям солнечного излучения и принудительной конвекции, тогда как внутренняя поверхность подвергается не зависящим от времени граничным условиям свободной конвекции.Для численного исследования были выбраны три типа органических парафинов: n -октадекан, n -эйкозан и P116. P116 имеет температуру плавления 47 ° C. Эти ПКМ были выбраны потому, что их температуры плавления находятся в пределах колебаний температуры наружного пространства. Для определения внешних граничных условий использовались реальные погодные данные за июнь для штата Кувейт. Данные о погоде относятся к июню, когда температура и солнечная радиация самые высокие.Тепловые характеристики кирпича с ПКМ сравниваются с кирпичом без ПКМ, и рассчитывается тепловой поток на внутренней поверхности кирпича. Результаты показали, что P116 и n -octadence неэффективны для снижения теплового потока в помещении. n -октадентс все время находился в жидкой фазе из-за его низкой температуры плавления, тогда как n -эйкозан все время находился в твердой фазе из-за его высокой температуры плавления. С P117 скорость изменения теплового потока в дневное время резко снижается по сравнению с кирпичом без PCM, с максимальным снижением теплового потока 24.2%. Был оценен кирпич с одним, двумя и тремя цилиндрами, с ПКМ P116. Для кирпича одноцилиндровой конструкции максимальное снижение теплового потока в закрытом помещении составило 11,5%; это значение составило 17,9% с двумя цилиндрами и 24,2% с тремя цилиндрами.

Castell, Martorell, Medrano, Perez, & Cabrza (2010) добавили микрокапсулированный PCM в обычные и альвеолярные кирпичи, которые обычно использовались в регионах Средиземноморья. Экспериментальная стена состояла из конвекционных кирпичей размером 0.29 × 0,14 × 0,75 м, и было три ряда полых цилиндров, каждый с семью отверстиями, как показано на рисунке 10.3. Панель, содержащая ПКМ, прикрепляется к наружной поверхности кирпича, за которой следует пенополиуретан для распыления, k = 0,028 Вт / м-K и ρ = 35 кг / м 3 . ПКМ – это парафин с температурой плавления 28 ° C. Были получены температуры стенок, а также тепловой поток, входящий в стенку, и результаты сравнивались со стенкой без ПКМ. Результаты отчета показали, что кирпич с ПКМ может сглаживать суточные колебания температуры.Кроме того, энергопотребление кирпича с ПКМ можно снизить на 15% по сравнению с кирпичами без ПКМ. Ковер Серпинского (Mandelbrot, 1983) используется для характеристики геометрической структуры кирпича, заполненного ПКМ. На рис. 10.4 показана схема ковра Серпинского. Ковер Серпинского обычно используется для характеристики пористых объектов, а поскольку кирпич с пустотами физически считается пористым объектом, ковер Серпинского можно применять для изучения кирпича с помощью ПКМ. Количество наполнителя ПКМ в кирпиче представлено пористостью ковра Серпинского.

Рисунок 10.3. Кирпич с тремя рядами полых цилиндров, в каждом по семь отверстий.

Рисунок 10.4. Схема ковра Серпинского.

Кроме того, влияние количества ПКМ и пространственного распределения ПКМ на тепловые характеристики кирпичной стены можно легко определить, сравнив их с характеристиками кирпича без ПКМ. Ковер Серпинского – типичный самоподобный пористый фрактальный объект. Квадрат – это общий алгоритм, и ковер строится путем деления квадрата на девять равных меньших квадратов и удаления центрального, а затем повторения той же процедуры рекурсивно с остатками.Фрактальная размерность ковра равна D = ln (8) / ln (3). Для рециркуляции i th пористость (ε i ) и масштаб пор (L i ) ковра Серпинского могут быть рассчитаны, соответственно, как

εi = 1− (32−132) i

Li = Lo3i

Zhang et al. (2011) описывают влияние количества ПКМ в кирпиче с ковровым покрытием Серпинского на температуру поверхности в помещении. Они указали, что с увеличением количества PCM амплитуды колебаний температуры в помещении эффективно уменьшались, и, соответственно, увеличивался температурный гистерезис.Более простой дизайн был предложен и проанализирован Сильвой, Висенте, Соаресом и Феррейрой (2012). В их конструкции стальные макрокапсулы были заполнены ПКМ и вставлены в средние пустоты кирпича, как показано на Рисунке 10.5. Кирпичи изготовлены из глины размером 30 × 20 × 15 см, а стальные макрокапсулы имеют размеры 30 × 17 × 2,8 см и толщину 0,75 мм. В этом исследовании был выбран органический парафин, обозначенный как RT18, с температурой плавления 18 ° C.

Рисунок 10.5. Стальные макрокапсулы заполняли материалом с фазовым переходом (ПКМ) и вставляли в средние пустоты кирпича.

Результаты экспериментов показали, что конструкция из кирпичного ПКМ способствовала снижению колебаний температуры в помещении с 10 до 5 ° C. Кроме того, время задержки составляло около 3 часов для кирпича с PCM в режиме зарядки, тогда как для кирпича без PCM – всего 1 час. Для размещения ПКМ в кирпиче использовался гибкий пластиковый контейнер, предложенный Principi & Fioretti (2012). Затем емкость помещалась в полость и заполнялась ПКМ. Наконец, контейнер был запломбирован, чтобы избежать утечки жидкого ПКМ.Отверстия в кирпиче, выбранном для проектирования, имеют толщину 0,027 м, как показано на Рисунке 10.6. ПКМ был вставлен только в один ряд в кирпич, и выбранный ряд является ближайшим к внешней стороне кирпича. Это положение было выбрано для эффективного хранения энергии, поступающей извне, и для выделения большей части сохраненной тепловой энергии в наружное пространство.

Рисунок 10.6. Кирпич с материалом с фазовым переходом (PCM) вставлен только в один ряд кирпича.

ПКМ, использованный в этом экспериментальном исследовании, представлял собой глауберову соль (Na 2 SO 4 -10H 2 O) с температурой плавления 32.5 ° С. Конструктивный кирпич с ПКМ привел не только к задержке пика теплового потока примерно на 6 ч, но и к снижению теплового потока на 25%. Кирпич размером 30 × 20 × 15 см с 12 квадратными полостями 4 × 3,667 см, заполненными PCM, был разработан Hichem, Noureddine, Nadia и Djamila (2013), и они оптимизировали тип PCM, расположение ПКМ, а количество ПКМ в кирпиче. Есть три возможных положения ПКМ в кирпиче: (а) посередине, (б) посередине и около внешней поверхности и (в) посередине и около внутренней поверхности.На рисунке 10.7 показаны блоки с различным расположением и количеством PCM.

Рисунок 10.7. Кирпичи с различным расположением и разным количеством материала с фазовым переходом (ПКМ): (а) середина; (б) средняя и близкая к внешней поверхности; (c) средняя и ближняя внутренняя поверхность.

Снижение общего теплового потока за 1 день составило 82,1% для положения ПКМ (а), 90,02% для положения ПКМ (б) и 69,93% для положения ПКМ (в). Следовательно, если использовать двойное количество ПКМ, позиция (а) ПКМ, эффективность кирпича увеличится только на 7.92%.

Общая очистка наружной кирпичной кладки

Бетон

Двухгодичная очистка и удаление пятен с деревянных конструкций
Код процедуры: 640002S

Заполнение отверстий в деревянной облицовке шпоном
Код процедуры: 640002S

Ремонт трещин и отверстий в деревянных изделиях
Код процедуры: 640016S

Периодическое обслуживание деревянных панелей из шпона
Код процедуры: 640001S

Удаление шеллака с деревянных деталей и повторная полировка
Код процедуры: 640012S

Ремонт деревянных изделий, поврежденных водой
Код процедуры: 640011S

Замена изношенных деревянных конструкций
Код процедуры: 640015S

Окрашивание и лакирование изделий из дерева
Код процедуры: 640014S

Обработка пятен бронзы и меди на бетоне
Код процедуры: 371044S

Запечатывание составных пятен от бетона
Код процедуры: 371009S

Обработка пятен компаунда от бетона
Код процедуры: 371014S

Пятна чернил для удаления пятен с бетона
Код процедуры: 371024S

Удаление пятен йода с бетона
Код процедуры: 371025S

Обработка пятен ржавчины на железе с бетона
Код процедуры: 371026S

Обработка пятен льняного, соевого и тунгового масла от бетона
Код процедуры: 371030S

Удаление пятен смазки и нефтяного масла с бетона
Код процедуры: 371031S

Обработка пятен пота от бетона
Код процедуры: 371033S

Укладка фанеры или пятен герметика от бетона
Код процедуры: 371034S

Удаление пятен мочи с бетона
Код процедуры: 371038S

Нанесение пятен от конфет и кондитерских изделий на бетон
Код процедуры: 371008S

Удаление пятен асфальта с бетона
Код процедуры: 371005S

Удаление пятен от напитков с бетона
Код процедуры: 371006S

Удаление пятен крови с бетона
Код процедуры: 371007S

Удаление жевательной резинки с бетона
Код процедуры: 371010S

Удаление пятен угольной смолы с бетона
Код процедуры: 371012S

Удаление пятен креозота с бетона
Код процедуры: 371013S

Удаление высолов с бетона
Код процедуры: 371016S

Удаление отделки и отверждение обесцвечивания бетона
Код процедуры: 371018S

Удаление пятен от огня, дыма, копоти, смолы и древесной смолы с бетона
Код процедуры: 371019S

Удаление жирных пятен с бетона
Код процедуры: 371001S

Удаление пятен от гипсовой штукатурки с бетона
Код процедуры: 371022S

Удаление пятен плесени с бетона
Код процедуры: 371028S

Удаление пятен мха с бетона
Код процедуры: 371029S

Удаление старого эластичного клея для полов с бетона
Код процедуры: 371003S

Удаление поверхностной грязи с бетона
Код процедуры: 371015S

Удаление пятен табака с бетона
Код процедуры: 371037S

Удаление пятен от древесины с бетона
Код процедуры: 371042S

Стандартная последовательность испытаний для удаления неизвестных пятен с бетона
Код процедуры: 371003G

Обработка пыли на бетонных полах
Код процедуры: 371002S

Исправление отложений для бетонной кладки
Код процедуры: 373202S

Ямочный ремонт сколотого бетона
Код процедуры: 373204S

Удаление и замена изношенного бетонного покрытия
Код процедуры: 373203S

Ремонт трещин в бетоне путем введения эпоксидной смолы
Код процедуры: 373201S

Типы трещин в бетоне и типичные причины
Код процедуры: 373202G

Избранные материалы по восстановлению и очистке бетона
Код процедуры: 370001R

Обработка восходящей влаги путем введения химической гидроизоляции
Код процедуры: 715001S

Очистка исторического стекла
Код процедуры: 880002S

Замена битого стекла в деревянных и металлических окнах
Код процедуры: 880001S

Очистка дверной фурнитуры
Код процедуры: 870002S

Установка гидроизоляционного камня для защиты стыков кладки
Код процедуры: 765601S

Установка уплотнителя на металлических окнах с двойным подвесом
Код процедуры: 850001S

Ремонт листового металла
Код процедуры: 762004S

Рекомендации по установке крыши из листового металла со стоячим швом
Код процедуры: 761001S

Установка кровли из листового металла Terne
Код процедуры: 761007S

Ремонт отдельного рулонного шва обрешетки на кровле из листового металла
Код процедуры: 761010S

Ремонт отдельного стоячего шва на медной крыше
Код процедуры: 761011S

Ремонт кровли с использованием шиферной черепицы
Код процедуры: 731503S

Три метода предотвращения образования обледенения на крышах из шиферной черепицы
Код процедуры: 731504S

Крепление внешней деревянной балюстрады
Код процедуры: 643001S

Герметизация дырявых деревянных окон с двойным подвесом
Код процедуры: 861101S

Ремонт царапин, вмятин и вмятин в деревянных орнаментах стен
Код процедуры: 644004S

Замена поврежденных или отсутствующих частей деревянного карниза
Код процедуры: 644002S

Двери и окна

Восстановление врезной петли
Код процедуры: 871201S

Устранение скрипа и шлифовки петель
Код процедуры: 871202S

Ремонт латунной фурнитуры для окон и дверей
Код процедуры: 871004S

Ремонт микротрещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881001S

Ремонт отверстий и больших трещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881003S

Замена поврежденных пигментированных панелей структурного стекла
Код процедуры: 881002S

Избранные материалы по остеклению
Код процедуры: 880001R

Временная заделка сколов и трещин в оконном остеклении
Код процедуры: 880002S

Обработка конденсата на историческом стекле и штормовых створках
Код процедуры: 880001S

Копирование бронзового оборудования
Код процедуры: 870001S

Выбранное чтение на оборудовании
Код процедуры: 870001R

Ремонт существующего свинцового стекла
Код процедуры: 882201S

Замена разбитого, отсутствующего или неоригинального стекла на новые панели из свинцового стекла
Код процедуры: 882202S

Зачистка и перекраска металлических дверей
Код процедуры: 810001S

Нанесение позолоченной надписи на внутренние деревянные двери
Код процедуры: 501027S

Очистка и покраска стальных окон
Код процедуры: 850002S

Выбранное чтение на металлических окнах
Код процедуры: 850001R

Зачистка и перекраска наружных оцинкованных металлических окон
Код процедуры: 850003S

Установка бронзовых вращающихся дверей
Код процедуры: 847001S

Ремонт и замена поврежденного оконного экрана
Код процедуры: 866001S

Перекраска стальных окон
Код процедуры: 851001S

Выбранное чтение в Storm Windows
Код процедуры: 867001R

Ремонт двойных грузов для оконных створок и шнуров / цепей
Код процедуры: 876001S

Избранные надписи на деревянных дверях
Код процедуры: 820001R

Ремонт переплетной двери
Код процедуры: 821001S

Ремонт изгибов или изгибов деревянной дверной рамы
Код процедуры: 821002S

Устранение перекручивания или заклинивания дверок карманов
Код процедуры: 821004S

Ремонт дверей без отвеса
Код процедуры: 821005S

Ремонт дверной фурнитуры кармана, включая гусеницы и упоры
Код процедуры: 821006S

Замена поврежденных деревянных дверей
Код процедуры: 821003S

Общие инструкции по изготовлению и установке деревянных окон
Код процедуры: 861002S

Восстановление деревянных окон
Код процедуры: 861001S

Ремонт погодных проверок на деревянном подоконнике
Код процедуры: 861005S

Замена деревянного подоконника
Код процедуры: 861004S

Восстановление деревянных оконных створок и рам
Код процедуры: 861006S

Выбранное чтение на деревянных окнах
Код процедуры: 861009R

Отклеивание деревянной створки окна с двойным подвешиванием
Код процедуры: 861003S

Электрооборудование

Избранные материалы по общим электрическим требованиям
Код процедуры: 1601001R

Рекомендации по установке пожарной сигнализации в исторических зданиях
Код процедуры: 1672101G

Очистка и покраска чугунных ламп
Код процедуры: 1651005S

Очистка декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651003S

Замена декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651002S

Восстановление оригинальных настенных светильников из кованого железа
Код процедуры: 1651001S

Избранные материалы по обслуживанию и распространению
Код процедуры: 1640001R

Отделка

Установка клеевых акустических потолочных плит
Код процедуры: 951201S

Удаление пятен на ковровых покрытиях
Код процедуры: 968001S

Общие инструкции по техническому обслуживанию керамической плитки
Код процедуры: 931001G

Установка пола из керамической мозаики в соответствии с существующей плиткой
Код процедуры: 931002S

Установка новой глазурованной настенной плитки
Код процедуры: 931010S

Методы удаления пятен ржавчины с керамической плитки
Код процедуры: 931001S

Перетяжка керамической плитки
Код процедуры: 931008S

Удаление пятен меди, серебра и никеля с керамической плитки
Код процедуры: 931005S

Удаление высолов с керамической плитки
Код процедуры: 931011S

Удаление жирных пятен с керамической плитки
Код процедуры: 931004S

Ремонт сломанной плитки
Код процедуры: 931009S

Замена поврежденной или отсутствующей керамической плитки
Код процедуры: 931003S

Регулярная очистка и удаление пятен с керамической плитки
Код процедуры: 931006S

Замена треснувшей керамической плитки для пола
Код процедуры: 931101S

Окраска внешней штукатурки
Код процедуры: 9

S

Зашивание волосяных трещин в гипсе
Код процедуры:

2S

Устранение мелких сколов и трещин в штукатурке
Код процедуры:

5S

Ремонт сломанных вертикальных стяжек на подвесном гипсовом потолке
Код процедуры:

6S

Повторное отверждение штукатурки для стен или потолка
Код процедуры:

4S

Трехслойная заделка отверстий в штукатурке
Код процедуры:

3S

Архитектурная Скальола: характеристики, использование и проблемы
Код процедуры:

5G

Очистка и удаление краски с гипсовых поверхностей
Код процедуры:

8S

Скрытие пятен от воды на гипсовых поверхностях
Код процедуры:

4S

Консолидация расслоенной скальолы
Код процедуры:

6S

Дублирование гипсовых отливок
Код процедуры:

1S

Обрешетка и штукатурка стен и потолков
Код процедуры:

3S

Закрытие больших отверстий в штукатурке гипсокартоном
Код процедуры:

2S

Полировка архитектурной скальолы
Код процедуры:

7S

Удаление высолов с гипса
Код процедуры:

4S

Удаление рыхлой штукатурки и исправление заплат
Код процедуры:

0S

Удаление пятен и высолов с архитектурной скальолы
Код процедуры:

9S

Ремонт трещин в архитектурном скальоле
Код процедуры:

3S

Репликация декоративной гипсовой накладки
Код процедуры:

5S

Восстановление металлических листов на штукатурке
Код процедуры:

1S

Выбранные показания на рейке и гипсе
Код процедуры:

4R

Установка подвесных потолочных систем
Код процедуры: 951301S

Ремонт радиатора
Код процедуры: 1575001S

Сохранение декоративной росписи на штукатурке
Код процедуры: 9S

Оценка необходимости смягчения воздействия свинцовой краски
Код процедуры: 9

G

Общие рекомендации по окраске внешних и внутренних поверхностей
Код процедуры: 9

S

Руководство по определению исторических цветов краски
Код процедуры: 9

G

Свойства и применение кальциминовой краски
Код процедуры: 9


G

Свойства и способы применения побелочной краски
Код процедуры: 9

G

Меры защиты для работ по снижению опасности красок на основе свинца
Код процедуры: 9

G

Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца с помощью комбинации методов борьбы с загрязнением и временного контроля в Windows
Код процедуры: 9

S

Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца, с помощью методов временного контроля в Windows
Код процедуры: 9

S

Регулярная чистка окрашенных или побеленных дверей
Код процедуры: 9

S

Регулярная и периодическая чистка стен и потолков
Код процедуры: 0180004S

Избранные показания по окраске (прозрачные и непрозрачные покрытия)
Код процедуры: 9

R

Рекомендации по подготовке поверхности для кирпича, металла, дерева и штукатурки
Код процедуры: 9G

Установка новой карьерной плитки в соответствии с исторической карьерной плиткой
Код процедуры: 933001S

Замена ослабленных, сломанных или отсутствующих отдельных плиток карьера
Код процедуры: 933002S

Удаление клея линолеума с полов
Код процедуры: 965001S

Очистка пола из пробковой плитки
Код процедуры: 966002S

Очистка и уход за виниловыми плиточными полами
Код процедуры: 966006S

Пробковая плитка: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 966001G

Линолеум: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 966002G

Удаление скоплений грязи на асфальтовой плитке
Код процедуры: 966004S

Замена треснувшей или отсутствующей асфальтовой плитки
Код процедуры: 966002S

Замена поврежденной или отсутствующей пробковой плитки для пола
Код процедуры: 966003S

Замена пола из пробковой плитки
Код процедуры: 966001S

Регулярная и периодическая чистка упругого плиточного пола
Код процедуры: 966001S

Повторное крепление потолочных панелей из незакрепленного или упавшего олова
Код процедуры: 954501S

Выбранные показания на специальных поверхностях потолка
Код процедуры: 954501R

Удаление и замена структурных стеклянных стеновых панелей
Код процедуры: 954001S

Удаление подвесной акустической потолочной системы и восстановление оригинального гипсового потолка
Код процедуры: 951101S

Эпоксидный ремонт трещин в полах Terrazzo
Код процедуры: 940005S

Установка нового склеенного пола из терраццо в соответствии с историческим полом терраццо
Код процедуры: 940004S

Заплатка мелких сколов и трещин в терраццо с помощью цементного раствора
Код процедуры: 940003S

Шлифовка полов Terrazzo
Код процедуры: 940010S

Удаление кофейных пятен с полов терраццо
Код процедуры: 940008S

Удаление пятен чернил с полов терраццо
Код процедуры: 940001S

Удаление пятен йода с полов терраццо
Код процедуры: 940009S

Удаление пятен смазочного масла с полов Terrazzo
Код процедуры: 940006S

Удаление пятен табака с полов терраццо
Код процедуры: 940007S

Руководство по текущему профилактическому обслуживанию Terrazzo
Код процедуры: 940001S

Зачистка и очистка грязных или обесцвеченных полов Terrazzo
Код процедуры: 940002S

Удаление застроенных напольных покрытий с Terrazzo
Код процедуры: 940011S

Terrazzo: Характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 940001G

Замена поврежденной энкаустической напольной плитки
Код процедуры: 930001S

Выбранное чтение на плитке
Код процедуры: 930001R

Нанесение одно- и двухслойной штукатурки на гипсовую основу
Код процедуры:

1S

Искусственная кожа “Pantasote”: Общие сведения
Код процедуры: 995001G

Очистка обесцвеченных или окрашенных стеновых покрытий
Код процедуры: 995003S

Восстановление существующей кожаной отделки на откидных дверях зала судебных заседаний
Код процедуры: 995002S

Удаление настенного покрытия для восстановления штукатурных стен
Код процедуры: 995001S

Избранные материалы для чтения на настенных покрытиях
Код процедуры: 995002R

09720 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОИ
Код процедуры: 1800001

Мелкий ремонт обоев
Код процедуры: 995302S

Установка нового настила из деревянных блоков в соответствии с существующим
Код процедуры: 956501S

Удаление и повторная полировка дверей из окрашенного и лакированного дерева
Код процедуры: 0821007S

Методы отбеливания пятен на деревянных полах
Код процедуры: 955001S

Замена поврежденного чернового пола под деревянным полом с канавками и язычками
Код процедуры: 955003S

Выбранные показания на деревянном полу
Код процедуры: 955001R

Пятна для очистки деревянных полов
Код процедуры: 955004S

Удаление, окрашивание и полировка деревянных полов
Код процедуры: 955002S

Замена части паркетного пола
Код процедуры: 957001S

Голландец Ремонт деревянных половиц
Код процедуры: 956003S

Ремонт чашеобразных половиц
Код процедуры: 956005S

Ремонт небольших отверстий и трещин в деревянных полах
Код процедуры: 956002S

Замена поврежденных половиц
Код процедуры: 956001S

Отключение звука скрипящего деревянного пола
Код процедуры: 956004S

Общие требования

Контрольный список для текущего осмотра зданий
Код процедуры: 180001G

Общие инструкции по техническому обслуживанию GSA
Код процедуры: 180003G

Распознавание чрезмерной конденсации в зданиях
Код процедуры: 180005G

Руководство по модернизации противопожарной безопасности исторических зданий
Код процедуры: 109121G

GSA Руководство по изменению интерьеров
Код процедуры: 109120G

Руководство по утилизации исторических строительных материалов в случае бедствия
Код процедуры: 109122G

Планирование доступности для лиц с ограниченными возможностями
Код процедуры: 106005G

Общие требования безопасности и здоровья
Код процедуры: 106001S

Законы, постановления и распоряжения о сохранении
Код процедуры: 106004R

Избранные материалы по доступности зданий
Код процедуры: 106003R

Контрольный список архитектора для восстановления исторических сооружений
Код процедуры: 110012G

Меры предосторожности при выполнении огневых работ
Код процедуры: 110001G

Общие принципы проекта
Код процедуры: 110007S

Избранные материалы по специальным процедурам проекта
Код процедуры: 110006R

Кладка

Химическое удаление краски и перекраска кирпичной кладки
Код процедуры: 421114S

Генеральная очистка наружной кирпичной кладки
Код процедуры: 421104S

Руководство по оценке состояния кирпичной кладки и раствора
Код процедуры: 421109G

Исторический (ранний) кирпич: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 421108G

Заливка трещин в кирпичной кладке
Код процедуры: 421103S

Обработка пятен меди / бронзы от кирпичной кладки
Код процедуры: 421106S

Удаление и замена изношенной кирпичной кладки
Код процедуры: 421102S

Удаление грязи с кирпичной кладки
Код процедуры: 421109S

Удаление отложений известкового раствора с кирпичной кладки
Код процедуры: 421113S

Удаление марганцевых пятен с кирпичной кладки
Код процедуры: 421111S

Удаление пятен дыма с кирпичной кладки
Код процедуры: 421107S

Удаление пятен ванадия с кирпичной кладки
Код процедуры: 421112S

Герметизация или покраска кирпичной кладки, ранее подвергнутой пескоструйной очистке
Код процедуры: 421101S

Литой камень: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 472001G

Удаление и замена изношенных балясин из литого камня
Код процедуры: 472001S

Стабилизация двухсторонних плиточных стен с помощью клеевого пенопласта
Код процедуры: 421201S

Бетонный блок: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 422001G

Заделка сколов и трещин в декоративных бетонных блоках
Код процедуры: 422003S

Общие инструкции по резке и наложению заплат
Код процедуры: 104501S

Конопатка ступеней из гранита водонепроницаемым герметиком для швов
Код процедуры: 446507S

Ремонт гранитных сколов или поврежденных участков с помощью цементных пластинок
Код процедуры: 446528S

Очистка полированного черного гранита
Код процедуры: 446519S

Очистка неполированного белого гранита
Код процедуры: 446520S

Общая очистка полированного и шлифованного гранита снаружи
Код процедуры: 446508S

Генеральная очистка гранита
Код процедуры: 446506S

Гранит: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 446501G

Заделка сколов и небольших отверстий в граните
Код процедуры: 446510S

Заделка отверстий в граните
Код процедуры: 446509S

Определение гранита и заполнение трещин
Код процедуры: 446512S

Указывая ступенчатые соединения из гранита
Код процедуры: 446527S

Восстановление рыхлого гранита
Код процедуры: 446524S

Повторное прикрепление отслоившихся или отслоившихся гранитов
Код процедуры: 446511S

Удаление водонепроницаемого покрытия с гранита
Код процедуры: 446504S

Удаление расслоенного гранита
Код процедуры: 446515S

Удаление краски с гранита
Код процедуры: 446526S

Удаление солей с гранита
Код процедуры: 446516S

Ремонт сколов гранита с использованием эпоксидного клея
Код процедуры: 446521S

Повторная полировка гранита
Код процедуры: 446525S

Удаление пятен меди / бронзы на граните
Код процедуры: 446502S

Удаление пятен от железа на граните
Код процедуры: 446501S

Очистка пятен от масляных пятен на граните
Код процедуры: 446503S

Конопатка горизонтальных поверхностей известняка водонепроницаемым герметиком
Код процедуры: 446006S

Очистка внутренних стен из известняка
Код процедуры: 446005S

Ремонт известняка голландцем
Код процедуры: 446011S

Эпоксидный ремонт трещин в известняке
Код процедуры: 446010S

Общая очистка наружного известняка
Код процедуры: 446003S

Известняк: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 446001G

Устранение отслоившегося известняка
Код процедуры: 446009S

Повторное прикрепление рыхлого или отслоившегося известняка
Код процедуры: 446007S

Удаление грязи с известнякового орнамента с помощью припарки из горячей извести
Код процедуры: 446001S

Удаление растворимых солей из известняка
Код процедуры: 446004S

Восстановление известняка
Код процедуры: 446013S

Ремонт поверхности известняка путем уплотнения и использования известкового раствора
Код процедуры: 446002S

Голландец Ремонт мрамора
Код процедуры: 445522S

Эпоксидное покрытие небольших трещин и отверстий в мраморе
Код процедуры: 445503S

Общий метод очистки камня Манкато / желтого мрамора Касота
Код процедуры: 445501S

Мрамор: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 445501G

Методы очистки мрамора от грязи
Код процедуры: 445506S

Повторное закрепление незакрепленных фрагментов мрамора
Код процедуры: 445521S

Коррекция изношенных швов в мраморе
Код процедуры: 445505S

Удаление клея с мрамора
Код процедуры: 112886S

Удаление и замена поврежденного мраморного шпона
Код процедуры: 445504S

Удаление отложений с внутреннего мрамора
Код процедуры: 445501S

Удаление высолов с мрамора
Код процедуры: 445525S

Удаление следов травления на мраморе
Код процедуры: 445515S

Удаление жирных пятен с мрамора с помощью ватного тампона
Код процедуры: 445510S

Удаление пятен чернил и красителей с мрамора
Код процедуры: 445518S

Удаление пятен йода с мрамора
Код процедуры: 445516S

Удаление пятен льняного масла с мрамора
Код процедуры: 445512S

Удаление пятен плесени с мрамора
Код процедуры: 445526S

Удаление отложений строительного раствора и пятен с мрамора
Код процедуры: 445527S

Удаление масляных и жировых пятен с мрамора
Код процедуры: 445511S

Удаление органических пятен с мрамора
Код процедуры: 445514S

Удаление неизвестных пятен с мрамора методом «гнезда»
Код процедуры: 445509S

Удаление пятен мочи с мрамора
Код процедуры: 445517S

Удаление желтого обесцвечивания мрамора
Код процедуры: 445528S

Ремонт микротрещин и мелких вмятин в мраморе
Код процедуры: 445508S

Замена поврежденных или отсутствующих мраморных плинтусов
Код процедуры: 445507S

Переналадка мрамора
Код процедуры: 445520S

Повторная полировка мрамора
Код процедуры: 445502S

Удаление застроенных полов с мрамора
Код процедуры: 445519S

Обработка беленых участков на мраморе
Код процедуры: 445524S

Установка анкеров из стальных стержней в кирпичные стены с цементным раствором
Код процедуры: 415001S

Установка анкеров для стальных стержней в кирпичную кладку со смолами
Код процедуры: 415002S

Очистка кладки с помощью фтористого аммония
Код процедуры: 451003S

Рекомендации по использованию оборудования для очистки под высоким давлением на кирпичной кладке
Код процедуры: 451004G

Обзор технологий очистки кладки
Код процедуры: 451008S

Удаление птичьих экскрементов из каменных зданий
Код процедуры: 451002S

Удаление геля репеллента от птиц из кладки
Код процедуры: 451001S

Типы чистящих средств
Код процедуры: 451007G

Повторное нанесение кладки с использованием известкового раствора
Код процедуры: 452002S

Гидроизоляция стыков кладки с использованием расплавленного свинца, свинцовой ваты или собственной системы свинцовых заглушек
Код процедуры: 452001S

Удаление солей / высолов с кирпичной и каменной кладки
Код процедуры: 450002S

Удаление растворимых солей из кирпичной и каменной кладки
Код процедуры: 450003S

Избранные материалы по восстановлению и очистке кладки
Код процедуры: 450003R

Подготовка известкового раствора для повторного нанесения кладки
Код процедуры: 410003G

Исправление выветривания, расслоения или вздутий песчаника
Код процедуры: 447001S

Удаление загрязнений с песчаника перед перенацеливанием
Код процедуры: 447005S

Удаление скоплений грязи с песчаника
Код процедуры: 447003S

Удаление окрашенных граффити с песчаника
Код процедуры: 447009S

Ремонт песчаника методом сквозного ремонта
Код процедуры: 447002S

Повторное определение песчаника
Код процедуры: 447006S

Сброс единиц рыхлого песчаника
Код процедуры: 447004S

Песчаник: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 447001G

Контрольный список для проверки повреждений каменной кладки
Код процедуры: 440001G

Очистка потемневшего или обесцвеченного травертина
Код процедуры: 440002S

Заливка отверстий в каменной кладке строительным раствором
Код процедуры: 440003S

Раствор для ремонта известняковых и мраморных ступеней
Код процедуры: 440005S

Обработка пятен ржавчины от известняка и мрамора
Код процедуры: 440006S

Удаление пятен меди / бронзы с известняка и мрамора
Код процедуры: 440007S

Удаление грязи с каменной кладки промывкой под давлением
Код процедуры: 440001S

Удаление грязи с каменной кладки с помощью очистки паром
Код процедуры: 440002S

Удаление грязи с каменной кладки методом замачивания водой
Код процедуры: 440003S

Удаление и замена изношенной каменной кладки
Код процедуры: 440004S

Микрокотта как альтернативная замена терракотовой
Код процедуры: 421404G

Устранение небольших отверстий, мелких сколов и сколов в терракоте
Код процедуры: 421401S

Усиление свободных терракотовых блоков и заплат
Код процедуры: 421403S

Ремонт терракотовой плитки с отколом
Код процедуры: 421406S

Замена поврежденных терракотовых блоков
Код процедуры: 421404S

Переназначение Terra Cotta
Код процедуры: 421407S

Уплотнение Terra Cotta
Код процедуры: 421405S

Terra Cotta: Характеристики, использование и проблемы
Код процедуры: 421403G

Мониторинг и оценка трещин в кладке
Код процедуры: 420002G

Заполнение трещин в кирпичной кладке герметиком или герметиком
Код процедуры: 420003S

Удаление окрашивания черных металлов с кирпича, гранита, бетона и известняка
Код процедуры: 420008S

Удаление биологического разрастания из внешней кладки и штукатурки
Код процедуры: 420002S

Удаление вьющихся растений и лиан из кладки
Код процедуры: 420004S

Удаление пятен на основе меди с кирпича, бетона и известняка
Код процедуры: 420007S

Удаление старой сульфатной известковой промывки с кладки
Procedure Code: 420006S

Removing Painted Graffiti From Masonry
Procedure Code: 420005S

Mechanical

Guidelines For Locating New Ducts, Grilles, Light Fixtures And Switches In Historic Buildings
Procedure Code: 1501003G

Selected Reading On General Mechanical Requirements
Procedure Code: 1501002R

Design Guidelines For Installing Sprinkler Systems In Historic Buildngs
Procedure Code: 1530001G

Selected Reading On Heat Transfer
Procedure Code: 1575001R

Selected Reading On Plumbing
Procedure Code: 1540001R

Metals

Refinishing Polished Bronze Doors and Hardware
Procedure Code: 0814001S

Copper: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501501G

Removing Black Stains from Exterior Copper
Procedure Code: 501501S

Repairing A Wobbly Or Broken Exterior Cast Iron Newel Post
Procedure Code: 552301S

Selected Reading On Metal Coatings
Procedure Code: 503001R

Aluminum: Charcteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501008G

Applying A Clear Protective Coating To Yellow And White Bronze
Procedure Code: 501008S

Applying Benzotriazole (BTA) To Bronze
Procedure Code: 501007S

Applying Cold Microcrystalline Wax To Bronze
Procedure Code: 501006S

Applying Hot Wax To Outdoor Bronze
Procedure Code: 501004S

Applying Paste Wax Over “Incralac” Coated Bronze
Procedure Code: 501005S

Applying a Protective Coating to Brass-Plate and Solid Brass
Procedure Code: 501012S

Applying a Sacrificial Coating to Wrought Iron, Cast Iron and Steel
Procedure Code: 501018S

Bronze: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501003G

Cast Iron: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501004G

Checklist For Inspecting Bronze Failures
Procedure Code: 501002G

Checklist For Inspecting Cast Iron Failures
Procedure Code: 501001G

Classifications Of Aluminum Cleaners
Procedure Code: 501012G

Cleaning And Oiling Statuary Bronze Surfaces
Procedure Code: 501022S

Cleaning And Polishing Bronze
Procedure Code: 501001S

Cleaning And Polishing Bronze Elevator Doors And Cabs
Procedure Code: 501030S

Cleaning and Polishing Brass-Plate
Procedure Code: 501003S

Cleaning and Polishing Solid Brass
Procedure Code: 501010S

Cleaning and Repainting Exterior Aluminum
Procedure Code: 501029S

Duplicating Cast Iron Ornament
Procedure Code: 501014S

Galvanized Iron And Steel: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501009G

General Cleaning Of Aluminium Features
Procedure Code: 501020S

General Cleaning Of Stainless Steel
Procedure Code: 501006S

General Guidelines For Repairing Three-Dimensional Aluminum Features
Procedure Code: 501009S

General Guidelines For The Repair Of Sheet Metal Aluminum Features
Procedure Code: 501008S

General Maintenance of Yellow Bronze and White Bronze
Procedure Code: 501009S

General Method Of Cleaning Nickel Silver
Procedure Code: 501002S

Gilding Aluminum Features
Procedure Code: 501015S

Lead: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501014G

Maintenance Of Aluminum Window Frames
Procedure Code: 501011S

Monel: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501016G

Nickel Silver: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501017G

Paint Removal and Repainting Sheet Iron, Steel and Tin-Plate Ceilings
Procedure Code: 501004S

Preserving And Restoring The Aluminum Finish Of Decorative Architectural Features
Procedure Code: 501010S

Primers And Paints For Zinc And Galvanized Iron And Steel
Procedure Code: 501015G

Primers and Paints for Wrought Iron, Cast Iron and Steel
Procedure Code: 501013G

Procedures for Soldering Sheetmetal
Procedure Code: 501007S

Refinishing Bronze Features
Procedure Code: 501024S

Removing Copper Sulfate from Bronze Features
Procedure Code: 501023S

Removing Graffiti From “Incralac” Coated Bronze
Procedure Code: 501003S

Removing Old Lacquer Or Paint From Solid Brass Or Brass-Plate
Procedure Code: 501031S

Removing Paint From Bronze
Procedure Code: 501019S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Abrasive Methods
Procedure Code: 501005S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Chemical Methods
Procedure Code: 501017S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Thermal Methods
Procedure Code: 501016S

Removing Patina or Tarnish from Solid Brass
Procedure Code: 501032S

Repairing Corrosion Pitting And Cracks In Cast Iron
Procedure Code: 501001S

Repairing Fractured Cast Iron Features
Procedure Code: 501013S

Repairing Minor Deterioration Of Brass Features
Procedure Code: 501002S

Repairing Small Holes, Nicks, And Minor Imperfections In Cast Iron
Procedure Code: 501012S

Repairing a Scratched or Worn Incralac Coating on Bronze
Procedure Code: 501011S

Selected Reading On Metal Materials
Procedure Code: 501007R

Stainless Steel: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501018G

Stripping and Repainting Iron and Steel Features
Procedure Code: 501026S

Tin: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501010G

Wrought Iron: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501011G

Cleaning Exterior Copper Components
Procedure Code: 575001S

Patinizing Exterior Copper Elements
Procedure Code: 575003S

Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Ornamental Copper Metal Work
Procedure Code: 575001S

Installing New Brass, Cast-Iron And Steel Ornamental Handrails And Railing Systems To Match Historic
Procedure Code: 572002S

Initial Assessment Procedures For Inspecting Outdoor Sculptures
Procedure Code: 572501G

Repairing Loose Cast Iron Joints
Procedure Code: 572502S

Semi- Annual Procedures For Inspecting Outdoor Sculpture
Procedure Code: 572502G

Water Washing Of Metal With/Without Detergents
Procedure Code: 572501S

Removing Dirt Build-Up On Ornamental Metal
Procedure Code: 570002S

Repairing Damaged Or Missing Ornamental Metal
Procedure Code: 570001S

Selected Reading On Ornamental Metal
Procedure Code: 570001R

Stripping Paint From Ornamental Metal
Procedure Code: 570003S

Installing a Tin Ceiling and Cornice
Procedure Code: 573002S

Sitework

Installing Grouted Exterior Brick Pavers
Procedure Code: 252001S

Removing and Disposing of PCB-Containing Light Ballasts
Procedure Code: 208002S

General Planting Procedures for Landscape Work
Procedure Code: 2S

Selected Reading on Landscape
Procedure Code: 2R

General Guidelines for the Demolition Of Selected Masonry Materials
Procedure Code: 207001S

Selected Reading on Site Preparation
Procedure Code: 210001R

Specialties

Installing A Netting Bird Deterrent System To Protect Large Areas Of Carvings, Sculpture And Moldings
Procedure Code: 1029601S

Methods Of Bird Control: Advantages And Disadvantages
Procedure Code: 1029601G

Guidelines for Installing Accessible Building Hardware in Ornamental Wall Finishes
Procedure Code: 870002G

Controlling Termites with Termicide Treatments
Procedure Code: 1029001S

Selected Reading On Pest Control
Procedure Code: 1029001R

Stripping Deteriorated Varnish from Wood Handrails and Refinishing
Procedure Code: 643004S

Thermal and Moisture Protection

Repairing Pinch Cracks In Long Copper Gutters
Procedure Code: 760201S

Minor Repairs To Asphalt Roll-Roofing Or Built-Up Roofing
Procedure Code: 751102S

Removing And Replacing A Built-Up Asphalt Roof
Procedure Code: 751103S

Built-Up Roofing: Problems At Parapets
Procedure Code: 751001G

Cleaning Blackened Clay Roofing Tiles
Procedure Code: 732102S

Removing And Replacing A Clay Tile Roof
Procedure Code: 732101S

Replacing Loose, Broken Or Missing Clay Roof Tiles
Procedure Code: 732103S

Removing And Replacing Built-Up Roofing Using Cold-Applied Mastics
Procedure Code: 751501S

Selected Reading On Flashing And Sheetmetal
Procedure Code: 760001R

General Inspection And Maintenance Of Gutters And Downspouts
Procedure Code: 763101S

Patching Metal Gutters
Procedure Code: 763103S

Selected Reading On Insulation
Procedure Code: 720001R

Clearing Blocked Internal Storm Drains
Procedure Code: 764101S

Criteria For Selecting Masonry Joint Sealants
Procedure Code: 7G

Replacing Deteriorated Caulk At Masonry Surfaces
Procedure Code: 7

S

Replacing Deteriorated Sealant
Procedure Code: 7

S

Replacing Joint Sealants Between Architectural Bronze Window Frames And Exterior Stone Masonry
Procedure Code: 7S

Sealants: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 7

G

Sealing Masonry Joints To Make Them Airtight And Watertight
Procedure Code: 7S

Sources of Flat Roof Failures – Inspection Guidance
Procedure Code: 750001G

Types Of Flat Roofing And Factors Affecting Its Deterioration
Procedure Code: 750002G

Repairing A Metal Shingle Roof
Procedure Code: 731301S

Repairing Chimney Flashing
Procedure Code: 762002S

Repairing Small Holes In Roof Flashing
Procedure Code: 762003S

Restoration of Ornamental Copper Sheetmetal Fascia and Roof Flashing
Procedure Code: 762001S

Installing a Terne-Coated Stainless Steel Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761013S

Installing a Transverse Expansion Joint in a Standing Seam Copper Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761002S

Minor Repairs to Lead Roofing and Accessories
Procedure Code: 761008S

Repair Of Star Cracks In Copper Roofs
Procedure Code: 761012S

Repairing A Wind-Damaged Copper Sheetmetal Roof Ridge & Installing A New Ridge Cap
Procedure Code: 761004S

Repairing Corroded Copper Sheetmetal Roofing Materials
Procedure Code: 761006S

Repairing Holes In A Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761005S

Repairing a Bowing Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761003S

Repairing and Replacing Corroded Tinplate and Terneplate Roofing
Procedure Code: 761009S

Selected Reading On Shingles And Roofing Tiles
Procedure Code: 730001R

Minor Repairs To Slate Roofs
Procedure Code: 731501S

Removing Dirt Build-Up From Slate Shingles
Procedure Code: 731502S

Specifications for Slate Shingles
Procedure Code: 731502S

Supplemental Guidelines for Repairing & Replacing Slate Roofs
Procedure Code: 731504G

Types Of Masonry Water Repellents
Procedure Code: 718001G

Selected Reading On General Waterproofing And Roofing
Procedure Code: 710002R

Wood and Plastics

Chemically Removing Paint from Wood Features
Procedure Code: 640007S

Cleaning And Refinishing Of Woodwork
Procedure Code: 640005S

Dusting and Mopping of Wood Surfaces
Procedure Code: 640001S

Refinishing Interior Wood
Procedure Code: 640010S

Removing Paint from Wood Features Using Thermal Methods
Procedure Code: 640009S

Selected Reading On Architectural Woodwork
Procedure Code: 640001R

Supplemental Guidelines For Removing Paint From Interior And Exterior Wood Surfaces
Procedure Code: 640002G

Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Damaged Woodwork
Procedure Code: 640004S

Selected Reading On General Wood Carpentry
Procedure Code: 600101R

General Cleaning Of Painted Or Waxed Wood Surfaces
Procedure Code: 620001S

Selected Reading On Finish Carpentry
Procedure Code: 620001R

Applying a Water-Repellent Preservative to Wood
Procedure Code: 631001S

Selected Reading On Rough Carpentry
Procedure Code: 610001R

Repairing A Wobbly Wood Handrail
Procedure Code: 643007S

Repairing Separation Of A Wood Handrail Seam
Procedure Code: 643006S

Replacing Wood Treads And Risers
Procedure Code: 643002S

Silencing A Squeaky Wood Stair
Procedure Code: 643003S

Stabilizing A Sagging Wood Stair
Procedure Code: 643005S

Closing Open Joints In Wood Wall Moldings
Procedure Code: 644003S

Repairing Cracks And Checks In Wood Wall Ornament
Procedure Code: 644001S

Repairing Damaged Wood Veneer
Procedure Code: 644006S

Applying a Semi-Transparent or Opaque Stain to Wood
Procedure Code: 630003S

Epoxy Repair For Deterioration And Decay In Wooden Members
Procedure Code: 630001S

Surface Preparation for Painting Wood
Procedure Code: 630002S

Brick Masonry Construction, Lab Tests , Classes of brick, defects in brick

This chapter is about Brick masonry, Classification of bricks, specifications of different types  of  bricks, testing of bricks different shapes of bricks         

Classes of brick

a) First class Brick:

   These bricks are roughly burnt, have a uniform color, water absorption less than 15% and minimum compressive strength of 10.5 Н / мм2. У них плоские, прямоугольные грани с параллельными сторонами и прямыми краями.

б) Кирпич второго сорта:

Они имеют деформированные закругленные края, слегка шероховатую поверхность с водопоглощением ниже 20% и минимальной прочностью на сжатие 7 Н / мм2.

в) Кирпич 3 класса:

Они неоднородны по форме и слегка недожжены. или перегоревшие не должны иметь водопоглощения более 25%.

г) Перегорел (Джама) кирпичей:

Они перегоревшие, неправильной формы, твердые и прочные.Эти кирпичи используются для изготовления фундаментов, дорожных материалов и полов.

Требования к хорошему кирпичу

а) Он должен быть хорошо обожженным и иметь однородный красный цвет.

б) Он должен издавать отчетливый звонкий звук при ударе о другой кирпич.

c) Когда кирпич свободно падает с высоты 1 м. высота на твердом полу, не должна ломаться.

г) Нельзя царапать ногтем.

д) Он должен иметь однородную структуру по всему телу без каких-либо искажений.

Важное для вас: – Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента

Технические характеристики кирпича различных типов

а) Кирпич машинного производства

Кирпичи должны быть однородного темно-красного или медного цвета, тщательно обожженными без стеклования, правильной формы и размера, иметь острые и квадратные стороны и края и параллельные грани для однородности по толщине слоев кирпичной кладки.Кирпичи должны быть первоклассными кирпичами, изготовленными на машинном оборудовании, и иметь одобренное инженером качество и не содержать песчинок и других примесей, таких как известь, железо и другие вредные соли. Они должны быть однородной формы, хорошо обожженными, прочными и твердыми с острыми краями и издавать звонкий звук при ударах молотком. Размер кирпича должен составлять 24 см X 1,2 см X 5,7 см, если не указано иное, с допуском ± 3 мм в каждом направлении. Прочность на сжатие должна быть более 3,5 Н / мм2

б) Кирпичный дымоход

Кирпичи должны быть первоклассными кирпичами, изготовленными из дымохода, и иметь одобренное инженером качество и не содержать песчинок и других примесей, таких как известь, железо и другие вредные соли.Они должны быть однородной формы, хорошо обожженными, прочными и твердыми с острыми краями и издавать звонкий звук при ударе молотком. Размер кирпича должен составлять 22,9 см X 1,2 см X 5,5 см, если не указано иное, с допуском ± 3 мм в каждом направлении. Прочность на сжатие должна быть более 3,5 Н / мм. Кирпичи

должен быть обеспечен лягушками.

в) Кирпич Дачи

Кирпичи должны быть изготовлены из традиционных кирпичей, изготовленных методом машинного прессования, и иметь первоклассное качество, одобренное инженером, и не содержать песчинок и других примесей, таких как известь, железо и другие вредные соли.Они должны быть однородной формы, хорошо обожженными, прочными и твердыми с острыми краями и издавать звонкий звук при ударах молотком. Размер кирпича должен составлять 21 см X 10 см X 5,6 карата, если не указано иное, с допуском ± 2 мм в каждом направлении. Прочность на сжатие должна быть более 3 Н / мм2. Все кирпичи должны быть построены на подрамнике. Каждый кирпич должен быть уложен с основанием, а вертикальные швы тщательно заполнены раствором, отделанным в Сурхи.

Испытания кирпича

a) Испытание на прочность при сжатии

Аппарат:

• Машина для испытаний на сжатие

Процедура:

Минимальное количество образцов, необходимых для прочности на сжатие, – пять.Образец кирпича погружают в воду на 24 часа. Лягушка кирпича заполняется заподлицо раствором 1: 3, и кирпич хранится во влажных джутовых мешках в течение 24 часов с последующим погружением в чистую воду на три дня. Затем образец помещают между пластинами машины для испытания на сжатие. Нагрузка прикладывается в осевом направлении с равномерной скоростью 14 Н / мм2, и максимальная нагрузка, при которой образец разрушается, отмечается для определения прочности кирпича на сжатие по

.

Прочность на сжатие = Максимальная нагрузка при отказе / Нагруженная площадь кирпича

б) Испытание на водопоглощение

Аппарат:

• Остаток

.Печь вентилируемая

Предварительная подготовка:

Сушат образец в вентилируемом сушильном шкафу при температуре от 105 до 115 ° C до достижения практически постоянной массы. Охладите образец до комнатной температуры, вес (M1).

Процедура:

Образец полностью высушивают, как при предварительном кондиционировании, затем погружают в чистую воду с температурой 27 ± 2 ° C на 24 часа. Затем удалите образец, удалите все следы воды влажной тканью и взвесьте образец.Завершите взвешивание через 3 минуты после того, как образец был извлечен из воды, и запишите вес (M2).

Результат:

Водопоглощение = (M1-M2) / M1 X 100%

c) Тест на высыхание

Аппарат:

• Стеклянная или фарфоровая тарелка глубиной 180 мм X 180 мм X 40 мм для квадрата и диаметром 200 мм X глубиной 40 мм для цилиндрической формы

Связанные: Типы цемента, их свойства и применение

Процедура:

В чашу кладут в первую очередь торец кирпичей, глубина погружения в воду – 25 мм.Все устройство помещают в теплое, хорошо проветриваемое помещение до тех пор, пока вся вода в чашке не впитается образцами, а излишки воды не испарится. Чаша, содержащая кирпич, накрывается подходящим стеклянным цилиндром, чтобы предотвратить чрезмерное испарение из посуды, которое может не произойти. После того, как водопоглощение завершится и кирпичи станут казаться сухими, налейте в посуду такое же количество воды и дайте ей испариться, как указано выше. Осмотрите кирпичи на предмет высолов после второго испарения и сообщите о результатах.

Результатов:

Из вышеуказанного тестового исследования высол указывается как «нулевой», «легкий», «средний», «тяжелый» или «серьезный». в соответствии со следующими определения.

• Nil – Когда есть нет никакого процентного депозита в размере высолы.

• Незначительная – когда менее 10 процентов открытой площади кирпича покрыто тонкий осадок солей.

• Умеренный – Когда есть это более тяжелый депозит чем под “незначительным” и покрывающим до 50 процентов открытой площади кирпичной поверхности, но без сопровождения порошка отслаивания поверхностей.

• Heavy – Если залог солей, покрывающих 50 или более процентов открытой площади поверхности кирпича, но без присыпки или отслаивания Поверхности это сильно выцветает.

• Серьезный – На серьезное состояние есть тяжелый депозит соли в виде присыпки и / или отслаивание открытых поверхностей.

Дефекты кирпичной кладки

а) Коррозия закладной арматуры

Такой дефект вызван сыростью в кирпичных стенах.Чугунные или стальные светильники такие как трубы, рамы или опоры, встроенные в кирпичную кладку, исправляются должным образом к сырости и, следовательно, к расширению с образованием ржавчины. Этот дефект противодействовать за счет использования плотного раствора толщиной от 15 до 25 мм при заделке светильники.

б) Выцветание

Это явление, при котором белые пятна растворимых солей образуются на поверхности кирпича при контакте такого кирпича с водой. Этот дефект развивается у кирпичей, содержащих чрезмерное количество растворимых солей.Обычный мытье и чистка обработанной поверхности является средством устранения такого дефекта.

в) Усадочные трещины

Попеременное набухание и усадка кирпича из-за поглощение и испарение воды соответственно вызывает трещины возле суставы. Такой дефект можно свести к минимуму, если использовать кирпич хорошего качества и защита кирпича от намокания.

г) Сульфатная атака

Этот дефект виден в местах, где кирпичная кладка подвержена влиянию влаги, как и ограждающая стена не оштукатуренная внешние стены, парапетные стены, люки, подпорные стены и т. д.

Сульфатная атака зависит от наличия ряда условий. одновременно; это требует воды насыщение в течение относительно длительного периода, источник сульфатов и разумный количество алюмината трикальция.

Даже если эти факторы существуют одновременно, атака на разработку уйдет относительно много времени. В случае кирпичной кладки сульфат соли, присутствующие в кирпиче, вступают в реакцию с глиноземом цемента в случае цементного раствора и с гидравлической известью в случае извести раствор при условии достаточного контакта с водой.

Эта реакция увеличивает объем раствора и приводит к скалывание и растрескивание кирпича. Сульфатную атаку можно проверить любым техника, ограничивающая попадание воды в корпус из кирпичной кладки.

Формы кирпичные

а) Полный кирпич: Это ненарушенный кирпич оригинальной формы и размера.

б) Королева-доводчик: когда кирпич разрезан на две части по длине, он образует королева-ближе.

в) Королева-доводчик четверть: Когда приближающая ферзь сломана на две одинаковые части, он известен как четверть ферзя ближе.

г) Король ближе: Когда кусок кирпича triani’JJU, лежащий между центром одного конца и центр его прилегающей стороны удален, он образует короля ближе.

д) Ближе со скошенной кромкой: Когда лицевая сторона подрамника скошена таким образом, что половина ширина сохраняется на одном конце и полная ширина на другом конце, это известно как скосился ближе.

е) Доводчик под углом: Когда рубка из кирпича срезается расширенный или скошенный под углом 45 ° к 60 ° для полной ширины, он известен как закругленный доводчик.

г) Половина летучей мыши: Летучая мышь часть кирпича срезают по ширине. Если длина биты вдвое меньше Оригинальная длина кирпича, его называют половинкой.

h) Трехчетвертная битая: когда длина биты равна равный трем четвертям длины полного кирпича, он называется трем. четверть летучая мышь.

i) Летучая мышь со скошенной кромкой: Любая летучая мышь, у которой есть ширина скошенной кромки называется скошенной битой.

Виды кирпичной кладки в кирпичной кладке

а) Английская облигация

Состоит из альтернативные курсы заголовка и носилки.Каждый заголовок размещается по центру над каждым носилком.

б) Фламандская облигация

Альтернативный кирпичи кладутся в качестве заголовка и подрамника на каждом ходу.

Фламандская облигация

c) Связка носилок

Все кирпичи укладываются подрамниками по лицевой стороне стены.

Связка носилок

г) Заголовок

Все кирпичи укладываются сборщиками по лицевой стороне стены.

д) Залог

Кирпич кладут с наклоном к направлению стена.

е) Диагональная связь

Кирпичи наклонены под углом 45 ° в одном направлении и крайние стороны серии остаются в контакте с внешней линией носилки.

г) Селёточная кладка

Кирпич наклонен под углом 45 ° в противоположном направлении от центра толщины стены.

Крысиная ловушка и ее преимущества

Связка «крысоловка» – это тип стенной кирпичной кладки, в которой край используется для направления кирпича, а не по центру.(т. е. высота каждого слоя в случае кирпича размером 230x110x75 мм, это 110 мм плюс толщина раствора) таким образом, чтобы светильник и уключина были видны на лицевой стороне кладки, как показано на рисунке.

Это дает стене внутреннюю полость, которая является основной причиной, позволяющей значительно сэкономить кирпичи, песок и цемент. Эта полость добавляет особенность зеленого здания, которая помогает поддерживать улучшенный тепловой комфорт.

При проектировании необходимо проявлять серьезную осторожность. длина и высота стен для конструкции.Открытия и размеры стены должны быть в кратные модуля. Кроме того, курс под порогом и перемычкой должен быть твердым курсом, кладя кирпичи на края и кладку по сторонам проемы должны быть прочными, так как это поможет в фиксации рамы проема.

Преимущества использования ловушки для крыс:

a) При использовании этого метода кладки ок. На 20-35% меньше кирпича и на 30-50% меньше раствора; также это снижает стоимость 9-дюймовой стены на 20-30% и повышает производительность труда.

б) На 1 м3 крысы соединение ловушки, требуется 470 кирпичей по сравнению с обычной кирпичной стеной, где всего требуется 550 кирпичей.

c) Стенка ловушки для крыс представляет собой конструкцию с полой стенкой с дополнительное преимущество теплового комфорта. Плюсы этого в том, что интерьеры оставаться прохладнее летом и теплее зимой.

г) Связка ловушки для крыс при хранении создает эстетически приятную поверхность стены и стоимость штукатурки и покраски также можно избежать.

e) Крысоловка может использоваться как для несущих стен, так и для толстых перегородок.

f) Все работы, такие как стойки, подоконники, окна и поперечные балки, можно скрыть.

г) Стены имеют примерно на 20% меньше собственного веса, и, следовательно, фундамент и другие несущие конструктивные элементы могут быть соответствующим образом спроектированы, что дает дополнительное преимущество экономии затрат на фундамент.

h) В этом процессе арматурные стержни могут быть легко вставлены через полость до фундамента с целью большей структурной безопасности в сложной системе.

Формы кирпича

а) Цоколь заголовок

б) Цоколь носилки

c) Внешний плинтус возвратный

г) Брусок

д) Косоглазие кирпич

т) Радиально носилки

г) Радиальный заголовок

ч) Одноместный бычий нос

i) Двойной бычий нос

j) Двойной косяк

k) Седлбэк

л) Внутренний плинтус возвратный

м) Внутренний цоколь

n) Внешний цоколь

o) Птичий пасть

Вам также понравится:

(Посещали 1675 раз, сегодня 1 посещали)

Продолжить чтение

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.