как сварить, чертежи, фото, видео

Русская баня традиционно является местом, где можно прекрасно отдохнуть телом и душой.

Типовая конструкция печи для бани.

Строительство русской бани можно доверить специалистам, а можно все сделать своими руками, что обойдется значительно дешевле.

Этапы изготовления печи из бочки емкостью 200 л.

Если баня строится самостоятельно, то нужно особое внимание обратить на котел, который тоже можно сделать своими руками. Между котлом для бани и печью есть существенная разница – печь строится из кирпича, а котел для бани делается из металла. Тем не менее, предназначение у котла и печи одно – нагревать помещение в бане, чтобы создать необходимый микроклимат. Чтобы сделать котел для бани своими руками, нужно придерживаться определенных инструкций. Сделать это несложно, помимо инструментов, понадобятся умелые руки и старательность.

Конструкция котла для бани подразумевает заготовку, в этом качестве чаще всего используется отрезок металлической трубы определенной ширины, можно использовать металлическую бочку.

Для того чтобы с ней было удобно работать, необходимо снять ее дно. Бывает так, что ни бочки, ни трубы нет – в этом случае корпус котла можно изготовить своими руками, для этого нужно обладать определенными навыками в сварке. Если сварить несколько листов металла, то корпус котла можно считать готовым. Надо отметить, что сконструировать котел для бани своими руками является наиболее легким и простым решением для обогрева небольшой бани, при этом не предполагается значительных финансовых затрат.

Что необходимо для изготовления котла?

Изготовление котла длительного горения.

Прежде чем начать делать котел для бани, нужно приобрести заготовку, в этом качестве лучше всего использовать бочку, емкость которой составляет 200 л (лучше останавливать свой выбор на бочке, которая сделана из толстого металла). Еще можно использовать отрезок металлической трубы, диаметр такой трубы должен быть от 50 до 80 см, а длина не превышать 100 см. Заготовка таких размеров для котла подойдет отлично, подобный самодельный котел сможет нагреть помещение площадью до 12 м².

В этом плане стоит воздержаться от использования заготовки, которая сделана из нержавеющей стали, поскольку теплопроводность такого материла низкая и для того чтобы нагреть помещение до нужной температуры, понадобится больше топлива, что влечет за собой значительные расходы.

Для того чтобы сделать дно своими руками, понадобится металлический круг, толщина такого круга не должна превышать 5 см. В качестве опор можно использовать отрезки арматуры, диаметр которых должен составлять 14 мм, а длина 3 см, а еще нужна будет заготовка под колосник. Чтобы сделать такую заготовку, надо взять круг металла достаточной толщины (не менее 5 см, чем больше, тем лучше) с продольными прорезями, через них воздух поступает к топливу. Нужно взять еще один металлический круг, который будет использоваться в качестве крышки котла для бани, еще он будет служить опорой для камней, толщина его не должна превышать 10 мм.

Помимо этого, понадобится металлический лист для того, чтобы изготовить короб и перегородки в нем, бак из оцинкованной или нержавеющей стали для воды, отрезок трубы для дымохода и дверцы для топки.

Что касается инструментов, то понадобятся:

• сварочный аппарат;
• «болгарка», в которой должны применяться круги для резки металла с диаметром 180 мм.

Вернуться к оглавлению

Монтаж своими руками

Изготовление котла из листового металла.

Самодельные котлы для бани делаются достаточно просто. Внутри бочки или трубы нужно приварить отрезки арматуры (делать это надо точно друг над другом), они будут служить опорами. Арматуру нужно расположить горизонтально, параллельно друг другу, делается это на трех уровнях.

На первом уровне нужно будет расположить дно печи, второй уровень находится над дверцей поддувала и зависит от ее высоты. Что касается третьего уровня, то он должен находиться на расстоянии не менее 20 см от верха корпуса – бочки или трубы. Короб является важной деталью котла, его надо по горизонтали разделить на две части. В одну часть будут загружаться дрова или иное топливо, вторая часть нужна для того, чтобы собирать золу. Такой разделенный короб нужно приварить сбоку корпуса в предварительно прорезанное отверстие. Короб устанавливается для того, чтобы котел можно было топить из другого помещения (предбанника или улицы, что возможно, если вывести туда лицевую сторону короба). Ширина короба должна быть не меньше толщины стены или перегородки.

Можно вывести короб из парной, сделать это будет сложнее, чем установить там весь котел, однако такой котел для бани использовать гораздо удобнее – топить его можно, даже не выходя из парной.

Поддувало делается в виде выдвижного ящика, если сделать это таким образом, то дверца для него не понадобится. Если используется выдвижной ящик, то чистить котел от золы, прогоревшего топлива и пепла можно будет без труда. В нижней части корпуса нужно приварить дно печки и колосник, по уровню колосник должен совпадать с перегородкой короба. На крышке печи надо прорезать отверстие для дымоходной трубы, потом крышу нужно тоже приварить сверху корпуса. Отверстие необходимо прорезать не посередине крышки, а с краю, тогда камни для разогрева будет на нее укладывать удобнее. Бак для нагрева воды нужно сделать выносным, он прикрепляется к стене на высоте от 20 до 30 см от верха котла.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации

Снабжать баню горячей водой можно из дома, для этого нужно протянуть трубы или установить электрический водонагреватель в самой бане на водопроводе. Если все это сделать, то нет необходимости нагревать воду в баке, он просто устанавливается рядом с котлом, таким образом, будет удобно поливать водой раскаленные камни.

Чтобы использование котла для бани было безопасным, надо устроить экран, который убережет от разных случайностей. В качестве экрана можно использовать тщательно оструганные доски, которые нужно прибить горизонтально к столбикам из дерева или кирпича. Еще можно сделать стеночку высотой 1 м «на ребро» из кирпича. При этом нужно учитывать, чтобы экран не задерживал тепло, которое исходит от котла, тем не менее, такой экран должен ограждать раскаленный корпус от случайных прикосновений. Помимо этого, экран является оригинальным дизайнерским решением, которое используется в эстетических целях, таким образом можно замаскировать «неизящность» котла.

чертежи и схемы, пошаговое изготовление из трубы своими руками

Доброе время суток, дорогие читатели! Современный рынок предлагает владельцам бань множество моделей отопительных приборов, но цены на них не всем по карману. Стоимость самодельного нагревателя минимальная, он более прост по конструкции и дизайну, но эти особенности не делают котел для бани своими руками менее функциональным и продуктивным по теплоотдачи.

Преимущества и недостатки самодельного котла

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

• Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
• Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
• Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

Устройство котла

В конструкцию котла обязательно должны входить следующие составные части:

• Топка — камера из толстостенного металла, где происходит процесс горения топлива. Дном топки является колосниковая решётка, через которую зола высыпается в поддувало.
• Поддувало — пространство под топочной камерой. Используется для сбора и удобного извлечения зольных отходов, а также забора воздуха в топку, необходимого для горения топлива.
• Каменка — специальная ёмкость, заполненная камнями. Осуществляет перераспределение и отвод тепла.
• Бак для нагрева воды — размещается чуть выше топки.
• Теплообменник — небольшая ёмкость, предназначенная для передачи энергии сгорающего топлива теплоносителю.
• Дымоход — канал, необходимый для отвода дыма. Берёт начало от топочной камеры, далее проходит через бак или каменку, нагревая их и заканчивается дымовой трубой. Для регулировки тяги снабжается задвижкой или шибером.

Виды котлов для бани

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Обогрев с применением жидкого топлива

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Пиролизный котёл имеет самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива. Древесный газ, образующийся при сгорании в топке дров или угля, не улетучивается в атмосферу, а попадает во вторую камеру — дожига, где выгорает, выдавая дополнительную тепловую энергию. Для их изготовления используются сложные схемы и технологии, поэтому самостоятельно собрать такой прибор под силу не каждому.

Твердотопливный

Котёл, использующий для обогрева дрова, каменный уголь и другие виды твёрдого топлива, является универсальным, его надёжность проверена временем. Прибор отлично нагревается и длительно поддерживает оптимальный уровень температуры. К минусам такого типа печек можно отнести необходимость своевременной загрузки новой партии топлива, которое требуется запасать впрок.

Виды теплообменников для котла

Теплообменник — это устройство, выполняющее функцию нагрева воды. Чем больше его КПД, тем котёл лучше обогревает помещение. На уровень теплоотдачи теплообменника оказывает влияние материал изготовления и общая площадь данного устройства.

Самый высокий коэффициент теплоотдачи у меди, но это очень дорогой металл. Для изготовления эффективного теплообменника потребуется большое количество медного трубного проката с толстой стенкой, стоимость которого может сравняться со стоимостью заводского отопительного прибора. К тому же его сварка возможна только в среде инертных газов, организовать этот процесс в бытовых условиях нереально, а паяные соединения в условиях высоких температур имеют слишком низкие показатели прочности.

Оптимальным вариантом будет использовать для теплообменника трубы или листы углеродистой стали толщиной не менее 2,5 мм. Из листовой стали можно изготовить бачок с плоскими стенками и приварить к нему два патрубка, один снизу, а другой сверху. К ним будет подключаться трубы системы циркуляции теплоносителя.

Чтобы котёл работал на обогрев достаточно эффективно объём такой ёмкости придётся максимально увеличить, что скажется и на линейных параметрах топки. Установка отопительного прибора больших габаритов не всегда возможна в банных помещениях и слишком затратна по расходу материалов.

Добиться увеличения площади теплообменника, и соответственно скорости нагрева воды, можно, если использовать для его изготовления трубы из прочной стали или меди. Такое устройство будет компактнее по размерам, просто изготавливается, долго служит и способно работать под давлением.

Трубчатый теплообменник

Конструкция трубчатого теплообменника может иметь разную форму (змеевика, спирали, по типу труба в трубе и др.), но для изготовления своими руками лучше выбирать вариант попроще. Например, изогнуть две трубы в соответствии с внутренним диаметром топки и соединить их в единую каркасную конструкцию вертикальными элементами. С одного конца трубы заглушить, а ко второму торцу приварить штуцера для присоединения отопительной системы, один поставить внизу для входа холодной, второй сверху для выхода горячей воды.

Где устанавливать теплообменники

Существует несколько вариантов размещения теплообменника:

• Внутри топки.
• Около корпуса отопительного прибора.
• Вокруг дымовой трубы.

Продуктивнее всего установить его по краям топочной камеры, придав ему цилиндрическую форму или буквы П, в зависимости от формы топки. Это даст возможность не только увеличить общую эффективную площадь теплообменника, но и уменьшить количество сажи, откладывающейся на его плоскостях.

Типы конструкций

Банные котлы обычно имеют вид металлического цилиндра или прямоугольника. Спереди у них находятся топочная и поддувальная дверца, сзади выводы контура отопления, сбоку — дверцу каменки, расположенной на выступающей горловине.

Цилиндрической формы

Для изготовления котла цилиндрической формы можно использовать металлические трубы диаметром не менее 50 см, бочки объёмом до 200 л, вырабатывавшие свой ресурс 50 — литровые баллоны для транспортировки пропана. Эти изделия бесшовные, уже имеют цилиндрическую форму, которая более предпочтительная, чем прямоугольная с точки зрения аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи. Ориентация цилиндрических котлов может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Прямоугольные

Приборы такой формы имеют большое количество швов, да и раскрой их деталей должен выполняться с особой точностью. Для человека без навыков сварочных работ собрать такую конструкцию будет проблематично. Ориентация котла прямоугольной формы существенной роли не имеет. Для большей устойчивости его можно расположить горизонтально, если конечно позволит площадь. Вертикальное расположение позволит сэкономить место, но потребует дополнительных мероприятий для закрепления.

Из каких материалов делать котел

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Изготовление и сборка самодельного котла

Самое дешёвое и доступное топливо — древесина, соответственно установка твердотопливного котла является самым распространенным вариантом выбора банного нагревателя. Размеры такого агрегата зависят от габаритов помещения. В среднем под обогреватель для бани площадью 12 м² подойдёт заготовка в виде куска трубы диаметром 50 см и длиной от 70 см до 1 м или готовая 200-литровая бочка для хранения бензина или дизтоплива.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления котла необходимо иметь следующие инструменты:

• Сварочное оборудование.
• Болгарку с зачистными и отрезными дисками.
• Электрическую дрель.
• Приспособления для измерения и разметки: рулетку, уголок, уровень и мел.
• Плоскогубцы.
• Молоток.
• Защитное обмундирование: брезентовый костюм, закрытые ботинки, рукавицы, щиток сварщика и очки.

Кроме металла для изготовления корпуса котла потребуются:

• Стальная труба для теплообменника.
• Металлический лист толщиной не менее 50 мм для изготовления дна котла.
• Печная фурнитура: топочная и поддувальная дверцы, заслонка в дымоход.
• Кран для бака горячей воды.
• Металлическая труба для дымохода.
• Арматура или уголок для изготовления колосников.
• Швеллер для опорной конструкции и перегородки между каменкой и топочной камерой.
• Огнеупорный кирпич для кладки экрана вокруг прибора.
• Глиняный или цементный раствор.

Чертежи и схемы

Схема 1. Вертикальный металлический котёл в разрезе

Схема 2. Однотрубная байпасная система отопления

Сварка опор конструкции

Сначала изнутри трубу нужно разметить снизу вверх на 4 отсека высотой:

• 100 мм — под зольник.
• 350 — 400 мм — для топки.
• 400 мм — под каменку.
• 400 — 600 мм — для бака.

Каждый сектор котла в будущим будет разделён круглой металлической перегородкой, вырезанной по внутренними диаметру трубы. Для установки перегородок потребуются ограничители в полости корпуса. Сделать их можно из арматуры 12 мм, затем вставить в трубу и приварить на соответствующем уровне.

Снизу следует по всему периметру приварить герметично дно и сразу к нему опорные конструкции из обрезков швеллера.

Делаем тепловой экран

В небольших семейных парилках, где важен каждый сантиметр площади, установка котла на безопасном расстоянии от ближайших стеновых поверхностей в 0,3 — 1 м нецелесообразна. В этом случае боковые плоскости обогревателя закрывают изоляционными щитами — металлическими или кирпичными экранами. Стальные или чугунные экраны заводского производства оснащены ножками, которыми с помощью болтов крепятся к полу. Кирпичные экраны можно сложить двумя способами:

• Обложить корпус прибора полностью.
• Огородить стенками, разделяющими его и возгораемые поверхности.

В нижней части кладки следует оставить проёмы для конвекции воздуха между стеной из кирпича и агрегатом.

Обшивку стен можно защитить от возгораний огнеупорным материалом — полированным алюминием или нержавейкой, которые хорошо отражают тепло, так же подойдут миниритовые плиты, листы суперизола или фольгированные маты из базальтового волокна.

Делаем поддувало и топочную

В нижних трёх отсеках нужно вырезать проёмы под установку дверок под поддувало, топку с одной стороны корпуса и каменку — сбоку котла или с противоположной стороны. Поддувальную и топочную дверки можно купить заранее или приспособить вырезанные фрагменты стенки трубы, приварив к нем петли и ручки, обеспечивающие удобство при закрывании и открывании отделов котла. Дверку для каменки желательно сварить с горловиной, которую можно вставить в простенок парилки. Таким образом можно будит топить котёл отдельно, а через люк в парилке поливать камни водой.

На опорные кольца между поддувалом и топочной камерой устанавливаем колосники — металлический круглый лист с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Приваривать их не следует, они должны просто лежать. В топке закрепляем теплообменник.

Для изготовления поддувала можно приспособить толстостенную трубу, разрезав её вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью.

Сооружаем бак для воды

В разделительный металлический круг, который будет дном бака нужно вырезать отверстие под дымовую трубу, вставить её и капитально обварить стыки по всей длине окружности. Для изготовления крышки используем такую же металлическую пластину с отверстием под дымоход, только один её фрагмент делаем открывающимся для заливки воды.

Как подключать радиаторы

В бане требуют обогрева максимум два помещения: душевая и комната отдыха. Организовать его можно с помощью однотрубной байпасной системы с диагональным подключением батарей (схема 2). Она просто монтируется и эффективна в работе. Для сборки потребуется 2 — 3 радиатора, запорная арматура, позволяющая регулировать температуру нагрева каждого элемента и расширительный бачок закрытого типа — для защиты теплоносителя от испарения.

Если необходимо отключить один из радиаторов, то теплоноситель ко второму будет поступать через байпас. Собранную таким образом отопительную систему нужно подключить к котлу: подвести нижний отвод с уклоном в 2-3 градуса и верхний отвод под углом в 20 градусов и через фитинги с резьбой соединить с концевиками теплообменника.

Видео по изготовлению

На видео показан процесс сборки одной из вариантов конструкции банных котлов.

Правила установки котла

Для строительства бани обычно используют горючий материал — дерево, поэтому соблюдение следующих правил пожарной безопасности является главным требованием при монтаже отопительного прибора:

• Котёл нельзя ставить сразу на деревянный пол, под него нужна опора из негорючего материала — кирпичное основание, бетонная плита или толстый лист металла.
• В комнате, где установлен котёл, должна быть оборудована хорошая вентиляция, чтобы исключить скапливание продуктов горения внутри помещения.
• Для защиты дымохода котла от конденсата рекомендуется выполнить теплоизоляционные мероприятия с использованием минеральных утеплителей.

Фото готового результата

Заключение

Схема сборки банного котла несложная и будет понятна каждому домашнему мастеру, взявшимся за такую работу. Для получения целебного пара нужно только подобрать правильное наполнение для каменки. Думаю, после этой статьи вы разобрались как его сделать. Остались вопросы? Вы можете задать их в комментариях, а так же поделиться с нами собственным опытом, распространить полезные идеи в социальных сетях.

Использование вашей системы отопления для нагрева воды

На этой фотографии косвенный водонагреватель представляет собой большой резервуар слева.

Продолжая серию статей о нагреве воды, на этой неделе мы рассмотрим два варианта нагрева воды с помощью центрального бойлера дома. Сначала немного терминологии: котлы нагревают воду или производят пар для распределения в плинтусах или паровых радиаторах, а печи нагревают воздух для распределения по воздуховодам и регистрам. Интеграция водяного отопления со стандартной воздухонагревательной печью невозможна; если у вас есть печь, вы должны придерживаться автономного водонагревателя.

Идея использовать бойлер для нагрева воды очень привлекательна. Вы можете обойтись всего одной горелкой как для тепла, так и для горячей воды, так что меньше нужно обслуживать или что-то пойдет не так, и когда вы все равно отапливаете дом, для нагрева воды также не требуется столько дополнительной энергии.

Существует два распространенных варианта использования бытового котла для нагрева воды. Наиболее распространенный называется «безтанковая катушка». Это относительно небольшой теплообменник, который подходит для газового или жидкотопливного котла. Они популярны среди людей с подогревом плинтуса горячей воды, потому что это недорогие варианты или модернизация стандартных котлов. Теплообменник с медным змеевиком входит в котел, и вода нагревается, проходя через этот змеевик. Это очень похоже на «безрезервуарный водонагреватель», описанный на прошлой неделе, за исключением того, что источником тепла является ваш бойлер.

Проблема с безбаковыми змеевиковыми водонагревателями заключается в том, что бойлер должен быть горячим, чтобы производить горячую воду. Зимой в холодном климате котел большую часть времени горячий и может даже не нуждаться в растопке для подачи горячей воды (из-за остаточного тепла в котле). Но летом котел вряд ли будет горячим, а циклическое включение-выключение для нагрева воды тратит много энергии. Для нагрева воды с использованием котла, работающего на жидком топливе, и безрезервуарного змеевика нередко используется от 200 до 300 галлонов масла в летние месяцы, а средний КПД в этот период может составлять всего 25%. Таким образом, водонагреватели без резервуара могут иметь смысл в зимние месяцы, но не являются хорошей идеей летом.

Другим основным вариантом использования системы отопления для производства горячей воды является установка водонагревателя «непрямого нагрева» или «непрямого нагрева». Это отдельный изолированный резервуар для воды, который нагревается горячей водой от газового или жидкотопливного котла. Непрямой бак обычно монтируется как отдельная «зона» в системе отопления. Одним из преимуществ этого варианта является то, что в теплое время года котел должен только изредка включаться для нагрева воды в баке косвенного нагрева. Поскольку вода в баке остается «термически стратифицированной» (с горячей водой вверху, откуда она отводится для подачи воды в душ или посудомоечную машину), вы можете набирать горячую воду из бака несколько раз, прежде чем котел включится для нагрева воды. в баке.

Еще одним плюсом является то, что поскольку на накопительном баке нет горелки, его можно обернуть дополнительной изоляцией, не беспокоясь о подаче воздуха или вентиляции (как в случае с газовым накопительным водонагревателем).

Недостатком косвенных водонагревателей является их стоимость. Хороший, скорее всего, будет стоить более 1000 долларов, включая установку дополнительной зоны на систему отопления. Это намного дороже, чем безбаковый змеевик или обычный газовый или электрический водонагреватель накопительного типа.

Интересно, что оба типа встроенных водонагревателей могут помочь поддерживать бойлер в хорошем рабочем состоянии. Если ваш котел находится в подвале, который остается довольно влажным в течение летних месяцев, то многие подрядчики по отоплению рекомендуют периодически включать его, как это происходит с безбаковым змеевиком или косвенным водонагревателем, как способ минимизировать коррозию. Это была одна из причин, по которой мы установили водонагреватель косвенного нагрева, когда десять или двенадцать лет назад устанавливали у себя дома бойлер Buderus. В противном случае я, вероятно, остановился бы на автономном электрическом водонагревателе, который мы использовали, используя электричество в непиковые периоды до установки системы центрального отопления (подробнее об электрическом водонагревателе в непиковый период в следующей колонке).

Некоторые люди предпочитают использовать безбаковый змеевиковый водонагреватель в зимние месяцы, а летом переключаются на автономный электрический или газовый водонагреватель. За исключением возможных проблем с коррозией котла во влажных подвалах, это может быть хорошим компромиссом. Попросите вашего подрядчика по отоплению или сантехника посоветовать эти различные варианты для вашей конкретной ситуации.

(2009, 8 июня). Использование вашей системы отопления для нагрева воды. Получено с https://www.buildinggreen.com/blog/using-your-heating-system-heat-water

Как упаковать котел с помощью шкафа Метод ИКЕА — стильная крышка

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

Подпишитесь на нашу рассылку

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Котлы, как бы хорошо они ни обогревали наши дома, на вид они не красивы. Следовательно, выбор коробки в бойлере может быть мудрым шагом. Когда в 1900-х годах стало популярным центральное отопление, котлы по всей стране стали добавлять к зданиям, которые никогда не предназначались для их размещения. Это означало, что новые котлы были втиснуты везде, где они могли быть, часто на кухнях, в ванных комнатах или даже в спальнях.

Во многих старых домах часто можно увидеть бойлеры на видном месте в комнатах. Когда мы купили наш 1930-х годов в Манчестере в 2019 году шкаф для бойлера находился в углу кухни. Он был большим, неприглядным и доминировал над всем пространством. Крышка сервисного обслуживания была ослаблена, и предыдущий владелец попытался немного привести ее в порядок, сделав люк перед трубами, выходящими сверху и снизу котла. Я знал, что это должно быть спрятано, потому что я не мог смотреть на это!

Можно ли упаковать в бойлер?

Можно. Мы ненадолго подумали о переносе места расположения котла, но не хотели платить за замену котла, а места для его перемещения были ограничены. Мы решили переместить нашу кухню в другую комнату и повторно использовать существующую кухню в качестве подсобного помещения, поэтому мы были очень рады оставить там бойлер. Поэтому я начал изучать подход «сделай сам». Есть несколько соображений безопасности, которые необходимо учитывать, например, пространство вокруг котла для вентиляции, и вам необходимо иметь легкий доступ к котлу также для любого ремонта. По данным Hunsbury Heating , «между верхней частью шкафа и верхней частью котла должен быть зазор в 300 мм». И «Между шкафом и основанием котла должен быть зазор 100 мм».

Мы взяли это во внимание при разработке дизайна.

Как упаковать в котел?

Размеры большинства современных котлов теперь позволяют разместить их в стандартном кухонном шкафу, поэтому я решил поместить наш в самодельный кухонный шкаф. Я использовал шкаф IKEA Method (открывается в новой вкладке), так как остальная часть подсобного помещения была построена с использованием их системы кухонных шкафов, и они являются доступным и качественным вариантом.

Другим отличным вариантом было то, что вы можете легко установить любой из множества вариантов дверцы шкафа в ИКЕА, которые легко установить. Трубопровод в верхней и нижней части котла довольно заметен, а часть кирпичной кладки была обнажена, поэтому я пошел с высоким шкафом, чтобы скрыть все это.

Для самостоятельной установки котла вам потребуется:

• Кухонный шкаф новый/б/у – мы использовали Ikea Metod Шкаф
• Дверца шкафа, мы использовали Ikea Veddinge Door tab)
• Дверные петли — мы также использовали петли Ikea
• Дверные ручки на выбор — мы выбрали дверную ручку B&Q
• Строительный брус и крепеж

1. Измерьте шкаф

При выборе размера шкафа необходимо оставить достаточный зазор сверху и снизу. Рекомендуемое расстояние указано в руководстве производителя, однако для современных котлов оно довольно мало.

Не забудьте принять во внимание все трубопроводы, так как вы можете захотеть скрыть и их, и помните, что вы хотите убедиться, что у вас также достаточно места для обслуживания и достаточной вентиляции.

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

Я использовал нижний шкаф размером 60x37x200 см, который немного меньше, чем обычный шкаф, но в нем достаточно места для размещения котла. Шкаф был слишком высоким для того, что мне было нужно, поэтому мне пришлось урезать его до нужного размера. В ИКЕА есть много разных размеров шкафов на выбор, поэтому, надеюсь, вы сможете купить шкаф нужного размера. Если вы обрезаете шкаф по размеру, я бы порекомендовал сделать его размером с одну из их стандартных дверей, это значительно упрощает установку двери, поскольку петли будут идеально сочетаться со шкафом. Мне нужно было 135 см высоты, чтобы накрыть котел, поэтому я обрезал шкаф на 140 см, что позволило мне использовать стандартную дверь Ikea 140×60 см.

2. Обрежьте ваши шкафы до размера

Чтобы обеспечить чистый срез без сколов шпона, я рекомендую наклеить малярную ленту на секцию, которую вы планируете вырезать. При разрезании шкафа у вас останется необработанный край, поэтому убедитесь, что он находится в месте, которое вы не можете видеть, то есть над котлом вне поля зрения. Я вырезал с помощью лобзика и убедился, что он квадратный, прикрепив прямой кусок дерева к корпусу, чтобы направлять мой лобзик. Это можно сделать и с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

В Ikea есть действительно четкие инструкции по сборке и установке шкафов, которым легко следовать. Если вам нужно изменить свой шкаф, как у нас, подумайте, как вы собираетесь повесить свой шкаф на стену. Для нас это было немного проще, так как под котлом было много трубопроводов, и было проще установить новый шкаф поверх столешницы, удерживаемой скобами. Я прикрепил его к стене сзади и к шкафам справа, прикрепив строительный брус к стене и привинтив шкаф к строительному брусу. Удобство использования строительного бруса в том, что его можно было установить заранее, а значит, выровнять стены, чтобы шкаф получился квадратным.

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

3. Прикрепите дверцу

Когда шкаф был на месте, я прикрепил дверцу IKEA Veddinge белого цвета. Двери довольно легко установить, так как у Ikea есть система петель, которая обеспечивает правильное подвешивание дверей.

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

Больше всего мне нравится в этом шкафу то, что под бойлером было достаточно места, чтобы мы могли спрятать микроволновку.

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

Наконец-то я добавил маленькую латунную ручку, чтобы соответствовать остальным в подсобном помещении. И нам нравится результат!

(Изображение предоставлено Джо Лемосом)

Сколько стоит упаковать в бойлер?

Самостоятельная работа определенно сэкономит нам немного денег. Вот разбивка того, что мы потратили в общей сложности:

• Шкаф Ikea Method (открывается в новой вкладке) 60x37x200 см — 52 фунта стерлингов
• Дверь Ikea Veddinge (открывается в новой вкладке) 60×140 — 18 фунтов стерлингов
• Петли Ikea (открывается в новой вкладке) — 6 фунтов стерлингов
• Дверная ручка B&Q (открывается в новой вкладке) — 2,50 фунта стерлингов
• Строительная древесина и крепеж — 5 фунтов стерлингов

Итого: 83,50 фунта стерлингов

 Джо Лемос — мастер-сделай сам и декоратор, который ведет хронику своих проектов в популярном аккаунте в Instagram @two.