Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния.

Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Конструкция крыши без центральной опоры. Висячие стропила максимальная длина конька без опоры. Распорные наслонные стропила

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при . В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни, нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Каркасный формат выделяется среди ряда видов кровли. Он может быть выполненный довольно различным образом, но в любом случае потребуется рассчитать стропила и установить их по всем правилам. При должном знании проблемы можно решить ее собственными силами без обращения к специалистам.

Особенности и формы кровли

Каркасная крыша может быть установлена только с пролетами не длиннее 1220 см, при этом разрыв от одной фермы до другой составляет максимум 0,6 м. Размеры фрагментов каркаса определяются расстояниями пролетов и расчетной снеговой нагрузкой. Стропила могут быть как свободно устанавливаемые, так и принимающие нагрузку от чердачных элементов. В случае с кровлей ломаной формы удается обеспечить достаточную для жилой мансарды высоту потолка, а смотреться она будет лучше всего на квадратном строении.

Многощипцовая крыша считается наиболее сложной и едва ли доступной вариацией для самодеятельных строителей. Сбалансированная стропильная система эффективно выдерживает даже очень высокие нагрузки, имея при этом отличную «внешность». Поскольку скат крутой, риск задержки снега будет минимален. Но при этом придется очень тщательно рассчитывать все элементы конструкции, а в процессе работы появится немало отходов. Кроме того, ендова должна будет пережить воздействие значительного количества снега.

Назначение и виды систем

В самых разных системах стропил может использоваться мауэрлат. Масса кровли дома различается в зависимости от площади, занимаемой скатами, и от использованных материалов. Но в любом случае создаваемая нагрузка весьма солидна. Когда на конструкциях есть конек, обязательно предусматривают стропильный каркас, ногами упираемый в стены. Сила прилагается сразу по нескольким векторам, а в холодный сезон накопление снега только усугубляет проблему.

Мауэрлат призван устранить этот недостаток и предотвратить разрушение стен. Под этим словом подразумевается брус значительного сечения, который бывает и деревянным, и стальным. В большинстве случаев берут тот же материал, который использовали для формирования стропил, но обязательно добиваются непрерывности обвязки либо создают прочные и особо устойчивые стыки. От использования мауэрлата отказываются только в домах из сруба или в зданиях, построенных по каркасной технологии – да и там есть свои детали, выполняющие аналогичную задачу. Когда не удается сделать неразрывный блок, все фрагменты должны быть строго одинаковой длины.

Для Т-образной крыши характерна врезка двух крыльев под определенным углом. Из-за этого приходится формировать ендову. Наружные стропила будут упираться в опорные доски. Кроме них, будут еще и основные детали, непосредственно закрепляемые на стене. Чтобы в ендове все соответствовало решаемой задаче, используют деревянные элементы толщиной 3,8 см. Обрешетку полагается делать монолитной, покрытие присоединяют к ней кляммерами через каждые 50 см. Типичный мауэрлат по толщине является в три раза меньше, чем несущая стена, а если он сделан из стали, можно немного сократить этот показатель.

Под мауэрлатом часто оборудуется упрочняющий пояс. Это особенно важно, если планируется утеплять крышу и обеспечивать надежную гидроизоляцию. Такой пояс формируется из той же смеси, которая применяется для строительства фундаод ммента. Полностью вся опалубка заливается бетоном с одного приема, недопустимы малейшие отдельные слои. В газобетонной стене вырубают промежуточные перемычки у верхней линии блоков – и сразу появляется практичный желоб. Прикрепление мауэрлата производится либо с помощью вязальной проволоки, либо армирующими болтами (но они без упрочняющего пояса не помогут никак), либо строительными шпильками.

Разобравшись с опорой для стропил, нужно выяснить, какими они могут быть, и что правильнее использовать для подпора кровли. Висячие стропила применяются, если отсутствует капитальная стена внутри здания, их точки опор расположены исключительно на внешних контурах.

Такие подпорки оказались востребованы при сооружении:

• жилых домов с одним пролетом;
• производственных объектов;
• различных павильонов;
• мансард.

Не следует недооценивать такой вариант, благодаря инженерным разработкам, подвесные стропила способны не прогибаться, перекрывая пролеты в 15–17 м. Но важно понимать, что все свои возможности они обретают только в тесном взаимодействии с другими деталями. Придется использовать и затяжки, и бабки, и ригели. Самая простая ферма выполняется из двух балок, соединяемых в верхней позиции, по конфигурации такое устройство близко к треугольнику. Горизонтальная связь деталей каркаса обеспечивается затяжкой (балкой из дерева или металлического профиля).

Благодаря затяжке исключается передача распора на стены, одновременно подавляется сила, приложенная в горизонтальной плоскости. Внешние стены переживают действие лишь тех сил, чей вектор ориентирован по вертикали. Не всегда строители помещают затяжку в самом низу, часто она выставляется у самого конька. Готовясь к строительству мансарды, этот элемент ставят чаще всего выше, чем основание стропильных ножек. Тогда удастся сделать этаж, о потолок которого не придется биться головой при любом неосторожном движении.

Висячие стропила для пролетов длиннее 6 м должны быть укреплены при помощи подвесов и раскосов. В этом случае монолитная затяжка сменяется на собранную из пары связанных балок. В классической схеме (треугольной шарнирной) низовые основания упирают в горизонтальные детали. Для нормального функционирования системы требуется, чтобы высота конька составляла как минимум 15% от пролета ферм. Стропила действуют на изгиб, но затяжка не дает им отодвинуться в стороны. Чтобы балки изгибались меньше, коньковые узлы врубают с расчетом на эксцентриситет (возникновение противоположного по вектору изгибающего усилия).

Мансардные чердаки строят по большей части с помощью треугольных арок на трех шарнирах, а затяжкам отведена функция балок перекрытия. Составные части затяжки связывают болтами путем косого или непосредственного прируба. Приподнятая затяжка также может быть применена в сооружении стропил под мансарду. Чем выше она поднимается, тем больше может быть поднят и потолок. Но важно помнить, что одновременно с этим вырастают и нагрузки на все элементы. Передача усилий производится на мауэрлат при помощи подвижного крепления, гасящего изменения размеров от перепадов влажности и температуры.

Стропила могут подвергаться неравномерной нагрузке, поскольку с одной стороны она выше. Это приводит к сдвигу в ту же сторону всей системы. Исключить такой неприятный эффект можно, если вынести стропила за контур стен. Затяжка при подобном решении перестает быть опорой, она переносит либо растягивающие воздействия (если устраивается чердак), либо растянуто-изгибающие (когда сооружают мансарду). Шарнирные арки с включением ригеля отличаются от предыдущего варианта заменой скользящей опоры на идентичную по функциям – жесткую. Благодаря изменению типа опор иным становится и вид образующихся напряжений, стропильная система превращается в распорную.

Затяжка формируется в верхней доле арки. Ее цель состоит в том, чтобы переносить уже не растяжение, а сжимающее воздействие. Дополнительная затяжка, усиливающая ригель, нужна при значительной нагрузке. Арки с подвесами и подкосами дополняют системы арок с «бабками». Такая система нужна при значительных пролетах (от 6 до 14 м). Подкосы, исправляющие возникающий изгиб, нужно упирать в бабку. Независимо от конкретного вида стропильной системы нужно максимально четко выполнять все детали и их связки между собой.

Не всегда навесные стропила могут выполнить поставленную задачу. Тогда на помощь приходят накосные элементы. Такой тип стропил применяют под вальмовыми крышами и под кровлями, оборудованными ендовой. Их длина является больше, чем в обычном случае. Вдобавок они становятся опорами под укороченные стропила скатов. Оттого на накосные стропила приходится нагрузка примерно на 50% больше, чем в других конструкциях.

Благодаря увеличенной длине удается:

• сопротивляться значительным воздействиям;
• формировать балки без разрезов;
• привести детали к единому размеру путем спаривания досок.

Чтобы построить вальмовую кровлю со многими пролетами, диагональные ноги снабжаются опорами. Такие опоры делаются в виде стандартных подкосов либо стоек из бруса, либо пары соединенных досок. Опора через подкладку из дерева и гидроизоляционный слой производится непосредственно на железобетонное перекрытие. Подкосы ставят под углом не меньше 45 и не больше 53 градусов, внизу такая деталь упирается в лежни. Угол монтажа менее важен, чем возможность фиксации частей стропил в точке, переживающей сильнейшую нагрузку.

Накосные стропила, размещенные в проемах до 750 см, должны удерживаться подкосами только в верхней доле. При длине от 750 до 900 см внизу дополнительно монтируют шпренгельную ферму или стойку. А если общая длина пролета превышает 9 м, то для максимальной надежности в середине нужно поставить стойку, никакая другая опора не подойдет. Если избранное перекрытие неспособно выдержать нагрузку, придется усиливать его балкой. Вид опоры в коньке определяется тем, сколько используется промежуточных опор, каковы они, как выполнены ключевые наслонные стропила.

Кроме типа стропил, нужно четко разобраться с их материалом. Как деревянные, так и металлические конструкции могут быть хороши, но только каждая на своем месте. Даже высокая прочность металла не позволяет оттеснить привычную древесину. Дерево в течение тысячелетий уверенно доказало свои преимущества, а сейчас оно даже наращивает популярность ввиду отличных экологических характеристик. Доски и брус можно купить по доступной цене, и если что-то не было учтено, всегда легко прямо на стройплощадке отпилить нужный фрагмент или нарастить деталь.

Иногда возникают проблемы, связанные с эксплуатацией созданных конструкций. Деревянные стропила придется тщательно обрабатывать антисептиками, а также средствами, блокирующими развитие плесневых колоний, поедание насекомыми. Горючесть древесины подавляется за счет регулярной обработки, а кроме того, под скаты длиннее 7 м слишком сложно искать необходимые комплектующие. До монтажа стены прокладываются мауэрлатом, делающимся из бревенчатого каркаса либо на основе блока из бруса. Толщина конструкций составляет минимум 180 мм, это единственное условие однородного распределения нагрузок.

Металлические стропила являются неизбежно тяжелее, чем деревянные при идентичном сечении. Поэтому стены нужно усиливать, работы по их строительству становятся дороже и длиннее. Не получится смонтировать блоки из металла вручную, обязательно потребуются подъемные краны. Невозможно или очень затруднительно корректировать размеры, геометрию стропил, поэтому сразу максимально точно придется сооружать стены и исключать ошибки при их строительстве. Малейший промах может сделать дорогостоящий блок почти бесполезным на деле.

Металлические стропила связывают при помощи сварки, а сварные соединения неизбежно ослабляются, поскольку там ускоренно развивается коррозия. Стоимость работ является весьма высокой, а при выполнении их необходимо выполнять требования огневой и электрической безопасности. Но есть такое неоспоримое преимущество, как возможность подпереть скат кровли от 700 см и длиннее. Если использовать особую антикоррозийную краску, долговечность металлических конструкций обеспечена полностью. Все эти преимущества позволяют быстро и комфортно строить промышленные здания со значительной высотой и протяженностью пролетов.

Как выбрать: что учесть?

Стропильная система должна быть выбрана максимально правильно и четко.

При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

• прочность;
• возможность подпереть скаты и кровлю в целом определенного размера и геометрии;
• создание позитивного эстетического образа здания в целом.

Технические параметры имеют приоритетное значение. Даже самые красивые конструкции, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих позитивных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, предельно возможный темп ветра и тяжесть вышележащей кровли. Во внимание также принимают будущее использование подкровельного пространства, необходимый для него масштаб. Недооценивать ветер, снег и дождь нельзя, поскольку эти факторы могут оказать очень сильное воздействие на кровлю, а через нее и на стропила.

Если достоверно известно, что конкретная местность отличается мощными снегопадами, минимальный угол ската оказывается непрактичен. Еще актуальнее этот момент при использовании плоских кровель. Под давлением накапливающихся осадков каркас может стремительно деформироваться или же внутрь польется вода. Другое дело, когда определенный регион часто подвергается приходу циклонов и приносимых ими сильных ветров. Тут уже скат стоит сделать поменьше, тогда практически исключена будет ситуация со срывом единичных элементов конструкции.

Избежать ошибок можно, если посмотреть на уже построенные поблизости и длительное время эксплуатируемые дома. Точно воспроизведя конструкцию их кровли и взаимосвязанную с нею стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местную специфику. Но не все идут по этому пути, иной раз ставится задача выработать исключительно оригинальный проект. Тогда придется тщательно собирать исходные данные, проводить скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний на помощь лучше привлечь квалифицированных исполнителей.

Проанализировав совокупную нагрузку, создаваемую ветром и снегом, можно обнаружить иногда, что те или иные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном усилении. При оценке необходимого угла наклона кровли обращают внимание также и на вид используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил при очень большом уклоне может самопроизвольно сползать вниз, приходится дополнительно их крепить, усложняя себе работу и удорожая монтаж. Кроме того, отдельные материалы имеют склонность задерживать воду или пропитываться ей, бороться с этим можно только делая склон круче. Создание хорошей кровли и стропильной системы, удовлетворяющей столь противоречивым требованиям, не всегда доступно для неспециалистов.

Из чего состоит?

Устройство стропильной системы, как нетрудно заметить, довольно сложное и даже противоречивое. Каждая часть этой конструкции имеет строго определенную роль. Так, мауэрлат представляет собой длинные бруски из хвойной древесины, причем для работы используется строго смолистое дерево. Такие элементы раскладывают вдоль внешних несущих стенок, присоединяя к основанию анкерами либо стержнями особой конструкции (с резьбой). Эта деталь передает нагрузку от кровли на стену.

Следом идет такое приспособление, как стропильная нога. Под этим названием фигурирует деревянный брус, применяемый для возведения контура скатов. Форма конструкции всегда треугольная, потому что она наилучшим образом помогает кровле переносить разрушительное воздействие ветров, снега и других атмосферных процессов. Стропильные ноги ставят на равномерных расстояниях вдоль всей крыши, шаг не может превышать 120 см.

Определенное значение для опоры кровли имеет и лежень – это деревянный брусок, заменяющий мауэрлат в отдельных случаях. Лежни кладут на внутренние опорные стены. Они превращаются в основу кровельного треугольника. Благодаря им скаты не расползаются под собственной тяжестью. А также стоит сказать и про стойки – это поставленные по вертикали бруски с квадратным сечением. Они воспринимают давление, которое оказывает вниз коньковый узел, и транслируют его механически на внутреннюю несущую плоскость. Иногда стойки оказываются под стропильными ногами.

Подкосы призваны укрепить всю конструкцию крыши, они связывают в одно целое ноги и лежни. Эта деталь по форме напоминает ромб. Общность, образуемая затяжкой и подкосами, получила название фермы. Кроме них, нужна еще и обрешетка, которая представляет собой тонкие доски, набиваемые под прямым углом к ногам стропил. Она помогает удержать стропильные ноги как единую систему. К обрешетке прикрепляется абсолютно любое покрытие крыши.

Под мягкие материалы обрешетка должна делаться неразрывной, причем наилучшим средством считается фанера. На самом верху располагается конек, который логически и физически завершает кровельный треугольник. Соединение пары противопоставленных ног стропил обеспечивается квадратным деревянным брусом, который предотвращает разрушение крыши в целом. А в самом низу скатной кровли располагается свес, который выводится приблизительно на 0,5 м от периметра. Благодаря ему потоки дождя, уходящие с крыши, не заливают наружные несущие плоскости и не вредят им.

Кобылки используют лишь в той ситуации, когда стропильные ноги не удается выполнить по той длине, которая позволила бы организовать свес. Соединение с досками пониженного сечения эффективно решает эту проблему. Для крепления деревянных элементов стропил чаще всего рекомендуется использовать хомуты, скобы. Применять гвозди нежелательно, потому что проколотое ими дерево через несколько лет становится слабым и непрочным. Поэтому профессионалы если и используют соединения, делаемые непосредственно на стройплощадке, то пускают в ход болты.

Но даже болтовая связка ослабляет строительные конструкции, пусть и сравнительно немного. Крепче всего оказываются соединения при помощи хомутов либо скоб из металла. Максимально повысить качество изделий может только их промышленное получение, поскольку лишь в строго стандартизированных и полностью контролируемых условиях исключены отклонения от норм, ухудшение качества. Собрать стропильную конструкцию из полностью готовых ферм можно очень быстро, никакого риска в ее использовании нет. Другое дело, что требуется как можно точнее собрать информацию о необходимых характеристиках и без искажений передать ее производителю.

Кроме названных элементов, стропильная система граничит с ендовой. Так называют особое соединение геометрически сложной крыши в точках, где меняется ее траектория. Отличие от конька состоит в том, что в таких местах кровельные детали образуют отрицательный угол. Техническая суть изделия заключается в том, что желоб помогает отводить в сторону жидкость. Чем сложнее конфигурация, тем больше должно быть количество таких желобов.

Карнизный брус служит для упирания в него распорки, другой конец которой упирается в лобовую доску, при этом капельник не деформируется и его конфигурация не искажается. Ветровые связи – это те элементы стропильной системы, которые переводят нагрузку, создаваемую ветром, с кровли на фундамент. Они не только увеличивают суммарную устойчивость конструкции, но и помогают избежать ее опрокидывания при нестабильности единичных деталей. Крыша сохранит пространственную жесткость даже при весьма сильных ветрах.

Горизонтальными ветровыми связями оказываются такие элементы, как:

• раскосы;
• параболические затяжки;
• комплексы обычных затяжек;
• фермы, дополненные крестовидной решеткой.

По вертикали сохранение характеристик под сильным воздушным давлением обеспечивается за счет ветровых опор и балок. Иногда применяется монолитное упрочняющее ядро. Инженеры придумали немало и других вариантов оформления ветровой связи. Она обеспечивается рамами и полурамами, защемленными подпорками. В малых зданиях применяют жесткие (сопротивляющиеся сжатию) или растянутые диагонали, некоторые охватывают сразу два пролета. Расположение каждого из элементов точно отражается в проектной документации.

Качественные характеристики стропильных систем и их состав понять не так и сложно, если проявить внимательность и усердие. Но не менее важно рассчитать количественные параметры этих систем. Если не сделать этого или провести расчеты неправильно, можно или израсходовать слишком много средств, или столкнуться с протечками даже с разрушением отдельных элементов.

• изгибы кровли;
• среднегодовую массу снега;
• неравномерности в ее распределении по скатам в зависимости от крутизны склона и розы ветров;
• ветровой перенос уже упавшего снега;

• сход снежных и ледяных масс, сток жидкой воды вниз;
• аэродинамическую характеристику и парусность конструкции;
• различия в силе воздействия на отдельные точки.

Просчитать все необходимое, притом смоделировав реалистичные ситуации и заложив в проект обоснованный запас прочности – не так просто. Тем более что нужно обратить внимание и на сложение различных нагрузок, на их совокупное действие. Но все же любому заказчику вполне по силам оценить качество работы проектировщиков. Нагрузки, прилагающиеся к стропильным системам, делятся на три ключевые группы: главную, дополнительную и экстремальную.

В главный разряд попадают:

• стабильные факторы – тяжесть кровли и стропильных конструкций, дополнительных устанавливаемых поверх них элементов;
• долговременные воздействия – снег, температура;
• периодически меняющиеся факторы – полные расчеты снеговых и температурных воздействий с учетом всех тонкостей.

Дополнительная группа – это давление, оказываемое ветром, строителями и ремонтниками, гололедом и дождем. К экстремальной категории относятся все чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в конкретном месте. Их уровень прогнозируется с запасом, чтобы гарантировать исключение неприятных последствий. При расчете каркасной крыши и находящихся под ней конструкций во внимание принимают предельную нагрузку, в случае приложения которой все сооружение рассыпается. Дополнительно приводится показатель или группа показателей, при достижении которых неизбежно появляются различные деформации.

Коэффициент сноса снега отражает то, насколько больше он будет отлагаться на подветренной стороне и перед предметами (частями), которые задерживают поток воздуха. В проблемных местах придется максимально сблизить стропила и основательно просчитать необходимую толщину лицевого материала. Максимально точную оценку всем параметрам можно дать лишь при умножении любых полученных цифр на коэффициенты надежности. Что касается ветра, то развиваемое им усилие направлено на сбрасывание крутых крыш и на подъем с подветренного участка плоской кровли. Нельзя забывать, что воздушный поток воздействует одновременно на фасады и на скаты крыш.

При ударе о фасад воздух распадается на две волны: одна уходит вниз и более интереса не представляет, а другая по касательной нажимает на кровельный свес, стремясь приподнять его. Действие на скат происходит под прямым углом, этот участок вдавливается вглубь. Одновременно формируется завихрение, которое по касательной воздействует на наветренный сектор ската. Этот вихрь обходит конек и начинает создавать подъемную силу уже в приложении к подветренному сегменту. К сведению: при подсчете массы кровли нужно учитывать тяжесть стропил, утеплителей, гидроизоляции и парового барьера.

Стандартная нагрузка на 1 квадратный метр крыши составляет до 50 кг независимо от ее размеров и других значимых обстоятельств. Меняя расстояние от одних стропильных ног до других, можно задавать фактическое распределение нагрузок на них. По мнению большинства специалистов, приемлемыми значениями будут показатели от 60 до 120 см. Но на утепляемой кровле стоит выбирать такие дистанции, которые равны одному листу или рулону утеплительных материалов. Одновременно стоит учитывать, что среди нескольких подходящих вариантов расстановки стропил предпочтительнее тот, что дает оптимальный эффект при минимальном расходе используемых материалов.

При подсчетах нагрузок, переносимых стропилами, всегда смотрят и на то, чтобы они не превышали предельной выносливости кровельного материала. Ведь никакого смысла в таком превышении нет. Если при запланированном воздействии кровля все равно станет прогибаться, говорить о солидном результате нельзя. При расчетах полезная нагрузка от конструкций, соединенных с фермами стропил, подсчитывается соответственно той площади касания, которая нанесена на чертёж. К таким конструкциям относятся камеры вентиляции, потолки мансард и первых этажей, поставленные на крыши водяные резервуары. Кроме величины давления на стропильную систему, подсчитывают и резкость склона кровли.

Угол наклона: значение

На форумах при консультациях специалистов и в профессиональной литературе можно встретить упоминания сразу трех единиц измерения наклона. Кроме привычных и ожидаемых градусов, тут будут и проценты, и соотношения между сторонами. Нередко они уживаются вместе даже в рамках одной публикации или инструкции от производителя кровельных материалов. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет, понять суть может любой потребитель. Под углом наклона крыши специалисты понимают тот угол, который возникает на пересечении горизонтали со скатом кровли.

Тупых углов в этом случае быть не может в принципе. Более того, встретить скат круче 50 градусов можно лишь в декоративных элементах, всевозможных башенках. Исключением из общего правила становятся лишь скаты на нижних рядах стропил мансардной кровли. Во всех остальных случаях углы колеблются от 0 до 45 градусов. Относительные пропорции сторон высчитываются как соотношение между высотой ската и его проекцией на горизонталь. Этот показатель равняется для равномерно сконструированной крыши с парой скатов половине пролета.

На односкатной крыше пропорция равна единице, а в более сложных конфигурациях все же придется проводить все расчеты и прикидки самостоятельно, не отталкиваясь от готовых значений. Угол уклона обычно выражают в виде дроби, числитель и знаменатель разделяются двоеточием. Но когда получаемые цифры невозможно округлить до целых чисел, рекомендуется использовать проценты: просто делят одно на другое и увеличивают в сто раз. Плоскими кровлями считаются те, что имеют уклон не более 5 градусов; малым признается уклон 6–30 градусов, а все остальные крыши принято считать крутыми. Плоская конструкция радикально увеличивает полезную площадь и довольно устойчива к ветру, но потребуется чистить ее от снега вручную и усиливать гидроизоляцию до предела. Уклон обязательно сообразуется с конкретным материалом, причем необходимые значения можно найти в инструкциях от производителя. Чтобы рассчитать даже самые сложные и причудливые конфигурации крыш, их разбивают мысленно на треугольники и в каждом подсчитывают угол особо.

Шаг, длина и сечение стропил

Когда стало понятно, какая длина скатов, какие углы, образуемые этими скатами с горизонтальной плоскостью, настало время заняться собственно просчетом стропил. Если каркас крыши сделан из бруса 5х15 см под металлочерепицу, монтажный шаг колыхается от 0,6 до 0,8 м. По мере роста крутизны уклона, промежуток тоже увеличивается. Если крыша наклонена под 45 градусами, требуется ставить стропила через каждые 800 мм, а для скатов по 75 градусов можно добавить еще 200 мм.

Следующий важный параметр – это длина стропил. Она тесно связана с шагом: если блоки делаются длинными, их максимально сближают, а при укорочении единичной детали – раздвигают. При подсчете шага обрешетки исходят из вида положенной сверху черепицы и из того, что на каждом скате следует раскладывать целое число рядов. Если получается дробь, лучше округлить, уменьшить или увеличить немного показатель. Стропильные ножки под металлочерепицей, сечение которой составляет 15х5 см, колеблются от 65 до 95 см. Нельзя увеличивать шаг при сечении обрешетки 3х5 см.

Чтобы утеплитель лучше проветривался, в районе верхней кромки стропил готовятся ряды отверстий диаметром 1–1,2 см. Рядовые стропила под профнастилом идут через каждые 0,6–0,9 м. Когда расстояние превышает поневоле этот показатель, придется ставить поперек хода монтажа обрешетку со значительным сечением. Обрешетка под профнастилом собирается из досок габаритами 3х10 см, которые ставятся с интервалом от 0,5 м. Подсчитывать интервал нужно сообразно высоте и толщине материалов.

При всех выявившихся недостатках шифера, он остается широко востребованным. Под шиферной кровлей монтируются стропила сечением 5х10–15 см, отдаленные друг от друга на 60–80 см. Чаще всего рекомендуется среднее расстояние, которое составляет 0,7 м. Паузы между частями обрешетки вычисляют сообразно крутизне материала. На сравнительно пологих участках опора на 4 куска дерева оправдывает себя. Если кровля делается круче, ставят 3 бруска, отделяемые 63–65 см.

Нельзя забывать, что из-за ответственности стропильной системы лучше оставить резерв прочности, нежели сделать неоправданно слабый тип стропил. Для их изготовления применяют брус, высушенный максимум до 15%. Заменой брусу может послужить не обрезная доска той же сухости. Под керамическую черепицу используют обрешетку из бруса 5х5 см. В намеченных согласно рассчитанному расстоянию местах применяют гвозди для шифера или простые саморезы.

Монтаж: технология

Строительство крыши подразумевает использование стандартного круга плотницких инструментов и электрической дрели. Если используются металлические конструкции, потребуется болгарка для точной нарезки. Помните, что обрабатывать ею металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к повреждению материала. Шатровая крыша без стоек делается при помощи затяжек, которые усиливают сооружение.

В вальмовом варианте приходится укреплять прогоны, идущие по диагонали. На них отводят спаренные доски и особо крепкий брус. Точки соединений всегда имеют подпорку (стойку), а главная опора ставится примерно в четверти длины, отделяющей крупные стропила от конька. Под фронтонами на двускатной кровле всегда делают стропила меньшей длины. А вот под основной частью четырехскатной конструкции могут ставиться крайне длинные детали, даже больше 7 м. Чтобы они держались надежно, применяют либо стойку, переводящую напряжение на перекрытие, либо шпренгель.

Первым шагом при создании стропил под ломаной кровлей оказывается формирование опорного комплекса в виде буквы П. Он опирается на балки перекрытий и удерживается стропильными ножками. Далее, ставят три или более прогона, два из них выводят на углы каркаса, а остальные располагают в середине перекрытия. Завершающим шагом при стропиловке оказывается закрепление ножек. Стропильные системы желательно делать по шаблону – соединить две доски, которые по длине совпадают со стропилами, и приколотить друг к другу гвоздем. Шаблон ставят краями в точки присоединения стропильных ножек и фиксируют его при помощи поперечины.

Дополнительный шаблон (на этот раз фанерный) поможет сделать монтажная пила. Фермы присоединяют к мауэрлату, начиная с крайних. Чтобы не напутать с точкой крепления конька, верхушки этих ферм связывают прямой веревкой. Массивность затяжек по мере приближения к коньку возрастает. Если стропильные элементы крепятся болтами, стоит применять шайбы или пластины. Это не даст гайкам углубляться в дерево.

Как установить стропилы своими руками, смотрите в видео ниже.

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.

Рис. 30. Наслонные стропила без подкосов

Безраспорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.

Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:

1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h . Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h) . Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а . Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально . Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.

Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.

рис. 31. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены

2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).

рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены

На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.

3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.

рис. 33. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены

Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.

При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т. е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег – делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.

рис. 34. Потеря устойчивости стропильной системой

Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.

Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) – с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.

рис. 35. Схватка между стропилами увеличивает устойчивость стропильной системы

Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).

рис. 36. Пример закрепления узла опирания стойки

Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей . За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H ), которого нет, при нормальной работе стропил.

рис. 37. Узел крепления схватки

Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции – схватки, устанавливать все же надо.

При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.

При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен – «раздвинуть» легкие стены.

Распорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.

Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.

рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и друг в друга показывают распор

Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α , (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.

По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой – можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.

В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное – она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.

Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем , а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.

Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.

Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор – это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки . Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.

Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.

рис. 38.1. Работающая на сжатие схватка частично снимает распор со стен

Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Содержание статьи

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

 

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Что такое стропила без подкосов

Что такое  стропила 

 Стропила являются  несущей конструкцией, на которой держится вся крыша.  На них ложатся  кровельные материалы. От их прочности  зависит, как долго простоит крыша и когда необходимо производить ремонт крыши.

По способу опирания  делятся  на стропила  с подкосами и стропила без подкосов. О первых мы расскажем в одной из следующих статей, а о второй – прямо сейчас. 

Что называют стропилами без подкосов 

Стропилами без подкосов называют стропила стоящие   на опорах без дополнительных упоров. При их использовании  стропильная система крыши может быть  смонтирована как  с передачей распора на мауэрлат, так и  без его передачи.

Совет. Если вы ведете строительство дома своими руками –   используйте  стропила без подкосов  при монтаже  односкатных крыш с пролетом не более 4.5 м или двускатных  при пролете не более 9 м. 

Как крепятся стропила без подкосов 

В  умных книгах говорят о том, что «Работающее на изгиб стропила, к  которым относятся стропила без подкосов, не передающие распор на стены, должны иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, а другую свободно вращающейся и подвижной.» 

Таким условиям соответствуют  3 варианта закрепления стропил:

1. Низ стропильной ноги  либо подшивается опорным бруском, либо на нем делается запил зубом. За счет этого он упирается в мауэрлат. В верхней части горизонтальный запил со скосом. 

         Глубина  запила не может быть более четверти высоты  стропила. 

 Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. 

Из-за трудностей монтажа  данная схема практически не применяется на двускатных крышах. Применение такой схемы теми, кто ведет строительство дома своими руками, может спровоцировать  появление протечек и экстренный ремонт крыши. 

Кроме того, при прогибе стропил, под действием нагрузок, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли, появлением протечек. Таким образом,  ремонт кровли может понадобиться в самый неподходящий момент. 

Зато  при монтаже односкатных крыш подобная стропильная система используется достаточно часто. 

1. Нижняя часть стропильной ноги устанавливается на ползун, в  верхняя часть  закрепляется  гвоздями, болтом, упиранием в прогон или с противоположную стропильную ногу.

 Этот способ крепления стропильных ног является наиболее популярным при монтаже двускатных крыш. 

Совет. Используя этот  вариант особое внимание уделите креплению стропильной ноги на мауэрлате с соблюдением  проектного ( или согласованного шага. Игнорирование  этого совета может привести к тому, что кровельные материалы при монтаже лягут с образованием клина около конька. 

1.  Низ стропильной ноги изготавливают на ползуне, а верх закрепляют жестко. 

Этот способ не дает распора. Однако при нем  в коньковом узле образуется  изгибающий момент, который может привести к разрушению крыши. 

Вы наверняка обратили внимание на то, что во всех трех вариантах нижний конец стропильной ноги выполняется на подвижной опоре,  а верхний на шарнире. 

Следует отметить, что описанная выше стропильная система не относится к разряду устойчивых. Для того чтобы  устранить этот недостаток  противолежащие стропильные ноги фиксируются горизонтальными схватками.  Для еще увеличения устойчивости конструкции в места пересечения схваток со стойками, держащими коньковый прогон,  их крепят друг с другом. 

Чем ниже установлена схватка, тем устойчивее конструкция. Однако  обычно их устанавливают на высоте около 2 м для того, чтобы они не препятствовали проходу человека.  

Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали проходу человека.

Однако не следует считать  стропильные системы, смонтированные из стропил без подкосов  хронически неустойчивыми. Неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только на крышах, где невозможно коньковый прогон от горизонтального смещения. При применении их на вальмовых крышах,  в домах у которых фронтоны сложены из кирпича, блока  или камня безраспорные стропильные системы устойчивы, их колебания не деформируют кровельные материалы, уложенные на крышу, и не заставляют хозяев делать внеплановый ремонт кровли.

 

 

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек – это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами – с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются “бабками”. Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью “бабки”.
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя – центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

1. Стропильная система: правила расчета и разработки
2. Элементы стропильной конструкции
3. Материалы для изготовления стропил
4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

1. Угол наклона крыши:
   • 2,5-10% – плоская кровля;
   • более 10% – скатная кровля.
2. Нагрузки на крышу:
   • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
   • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
   • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основание постройки квадратной формы;
• в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

• угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
• при угле наклона свыше 45° – возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° – 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
   • установить фронтальные (крайние) фермы;
   • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
   • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Двухскатная крыша со смещенным коньком

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Двухскатная крыша – виды оформления и варианты установки. 110 фото возведения конструкции

Обустройство крыши является последним этапом строительства, если рассматривать стандартные варианты, то хозпостройки строят с односкатной конструкцией, а дома с двухскатной крышей. Технология строительства имеет многовековую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня применяются современные кровельные материалы.

Преимущества двухскатной конструкции

• Разные архитектурные схемы
• Экономия средств
• Простые расчеты
• Естественный сток дождя и снега
• Геометрическая форма снижает риск протекания крыши
• Возможность обустроить на чердаке мансардное помещение
• Ремонтопригодность, надежность, долгий срок службы, стойкость к износу.

Вариации крыш

Симметричная. Данный выбор вполне оправдан: надежная конструкция формируется за счет симметричных скатов, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличить нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричная. Наклон скатов выполнен под разными углами, на одной из сторон хозяин сможет обустроить помещение. В этом случае нагрузка распределяется неодинаково, понадобится тщательно рассчитать нагрузочную способность фундамента с несущими стенами, грамотно выбрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, наружной отделки и гидроизоляции.

Несимметричная. Для конструкции характерно наличие внутреннего или наружного излома, как на фото двухскатной крыши.

Каждый из вариантов обладает своими особенностями и преимуществами, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап, предшествующий возведению крыши

Правильная двухскатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форму конструкции выбирают по проекту дома.

Важно учитывать множество факторов: размеры дома, материал, из которых построены несущие стены, а также географическое расположение земельного участка. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двухскатная кровля при эксплуатации.

Если скат имеет угол наклона 400 или более, возможности оборудовать на чердаке полноценное мансардное помещение сильно ограничены.

Когда угол наклона равен 100 и больше, увеличивается нагрузка на кровлю от атмосферных осадков и ветра. Владельцам, желающим обустроить мансарду на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двухскатной крыши?

Выполняя расчеты, следуйте аксиоме – чем меньше кровельные материалы по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если строить кровлю из древесины, нужно подбирать подходящие породы дерева, чтобы сделать деревянные элементы более прочными, понадобится увеличить их сечение.

Главным параметром при выполнении расчетов выступает общая площадь крыши, его легче всего просчитать для симметричной конструкции: значение периметра одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдержать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создается, чтобы перераспределить нагрузку равномерно.

Если дом в длину не более 6 м, ставить подпорки не требуется, подходит система висячих стропил. Когда планируется возводить большое загородное сооружение, используются наслонные стропила, у которых более сложная конфигурация.

Чертеж крыши двухскатной должен указывать на расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• подкосы с коньками;
• обрешетка;
• теплоизоляция и влагозащита;
• покрытие кровли.

Ломаная двухскатная крыша своими руками возводится, когда по проекту предусмотрено строительство полноценной мансарды на чердачном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат предназначен для того, чтобы выдерживать вес кровли, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина бруса для его изготовления равняется ширине стены. Крепление выполняется с помощью стальной проволоки, скоб, шпилек, металлических пластин, анкеров или деревянных прибоин.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки фиксируется на мауэрлате или брусе с меньшим сечением, последний элемент прикручивают или прибивают к верхней обвязке.

Балочные перекрытия создаются из деревянных брусьев 200х100 мм, обрешетку располагают на продольных балках с шагом 50 или 60 см, их крепят к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильную систему изготавливают из балок с сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, которые знают, как построить двухскатную крышу, обязательно зашивают фронтон, с этой целью можно применять сайдинг, профлисты или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства чердака в фронтоне оставляют оконный проем.

По всему периметру устанавливают карниз и пластиковую систему водоотлива. Монтаж кровли требует выполнения паро-, гидро- и теплоизоляции, в качестве кровельных материалов используют черепицу, ондулин и другие.

Расчет каркаса двухскатных крыш дома с мансардой и без

Надежная и прочная крыша над головой определяет не в последнюю очередь представление об уютном и теплом доме. И первый вопрос, который встает при его проектировании перед будущим домовладельцем — какую конструкцию крыши выбрать и как правильно рассчитать все ее элементы: стропильную систему, обрешетку и кровлю.

Виды стропил

Наиболее популярной в малоэтажном домостроении была и остается форма кровли с двумя наклонными поверхностями — двускатная крыша, а самым распространенным материалом для ее элементов — дерево.

Казалось бы, более дешевой и простой конструкцией крыши должна быть односкатная, но, как показывают расчеты и многовековой строительный опыт, она при значительной ширине перекрытия много хуже двускатной держит нагрузки и по этой причине используется в основном для подсобных строений небольшой площади.

Типы двускатных крыш

Как следует из названия, общей характеристикой таких видов кровли является наличие всего двух боковых плоскостей‑скатов. Но несмотря на эту простоту существует достаточно много их разновидностей:

• симметричные, с расположенным по центру коньком;

• несимметричные — со смещенным коньком;

• двухуровневые — лежащие на разной высоте, не сходящиеся к одной линии конька грани;

• полувальмовые — с маленькими скосами еще и по фронтонам;

• Х‑образные — с небольшими, врезанными в боковые грани, фронтонами или слуховыми окнами;

• мансардные — с ломанными боковыми скатами;

• Г‑, Т‑образные и др.

Основой любой крыши служит стропильная система, которая несмотря на множество разновидностей сводится к двум основным типам:

Висячая. По сути представляет собой ферменный каркас, в котором верхние концы стропильных ног жестко связаны вместе, а нижние соединяются брусом-затяжкой, передающим строго вертикально нагрузку от веса кровли на мауэрлат. Для дополнительного укрепления конструкции применяются промежуточные стойки и подкосы, либо дополнительные затяжки‑ригели.

Конструкция с висячими стропилами

Наслонная. Стропила как бы «прислоняются» к мауэрлату и коньковому брусу. Чтобы предупредить скольжение стропильных ног, применяется их крепление к мауэрлату скобами, проволокой или уголками и затягивание ригелями.

Конструкция с наслонными стропилами

Для правильного расчета конструктивных элементов стропильной системы необходимо в первую очередь просчитать принимаемые ею нагрузки.

Определяем нагрузку на крышу

На каркас стропильной системы воздействует довольно существенные воздействия, состоящее из нескольких слагаемых:

• Постоянные — статические компоненты: масса кровельного пакета и теплоизоляции чердака. Сюда же необходимо включить вес предполагаемых к установке на крыше дополнительных элементов: солнечных батарей и водонагревателей‑коллекторов, антенн спутникового ТВ и другого оборудования.

• Переменные, состоящие из суммы динамических ветровых и сезонных снеговых воздействий.

Обычно определение общего веса кровли не вызывает сложностей при расчетах, а основные затруднения возникают при вычислении величин динамических нагрузок: ветровых и снеговых.

Определяем угол наклона

Проектируя конструкцию крыши необходимо принимать во внимание, что снеговое воздействие на кровлю возрастает для пологих скатов, а ветровое — для крутых и, приступая к расчетам, в первую очередь следует определить угол наклона кровли.

Например, при углах, превышающих 60°, снеговую нагрузку можно не учитывать совсем, зато влияние ветра при увеличении угла от 15 до 60° возрастает более, чем в 5 раз.

Как показывает опыт, самым экономным по расходу на материалы и строительство, а также оптимальным по сумме всех воздействий на стропильную систему является диапазон углов наклона кровли от 35 до 45°.

Снеговая нагрузка

Максимальное давление снежного покрова рассчитывается по формуле:

P = μ × Pg, где
μ — поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона кровли к основанию и принимаемый:

60°;

0 — при наклоне свыше 60°.

Pg — давление снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, выбираемое в зависимости от снегового района из таблицы:

Таблица расчета снеговой нагрузки на крышу

Номер снегового района выбирается в соответствии со следующей картой снеговых нагрузок:

Расчет снеговой нагрузки снегом по регионам России

Например, для Костромской обл., входящей в IV зону, при наклоне кровли 35° получим 1,45 кПа, или 145 кГс/ м², что, как видим, совсем не мало.

Ветровая нагрузка

Вычисляется по формуле:

W = k × c × W0, где
c — аэродинамический коэффициент, зависящий в случае двускатной крыши от косинуса угла наклона;
W0 также берется из соответствующей таблицы ветровых районов:

Таблица расчета ветровой нагрузки на крышу

а номер района выбирается по карте: //www.arkom.su/truss/img/karta_veter.jpg

Карта силы ветра по регионам России

коэффициент k зависит от типа местности и высоты строения:

Промежуточные значения вычисляются линейной интерполяцией.

Шаг стропил и их длина

Следуя логике, можно сделать вывод: чем меньше расстояние между стропилами, тем надежнее вся конструкция крыши. Это было бы верно, если не принимать при этом во внимание внушительное увеличение веса такой кровли, принимаемого на себя несущими стенами здания, что вынуждает усиливать и их в то же время. Помимо того, эта схема вызывает значительное удорожание материалов и всего строительства в целом, что также немаловажно.

Исходя из этого, следует выбирать оптимальный вариант, обеспечивающий надежность при сохранении приемлемого расхода материалов. На практике обычно принимают расстояние между стропильными ногами равным 1

Сечение элементов стропильной системы

В соответствии с проделанными расчетами стропильные ноги должны выдерживать суммарную нагрузку от веса кровли, снега и ветра. Это обеспечивается выбором их сечения:

Двускатная крыша с разными скатами: описание и конструкция

Двускатной называется крыша, образованная двумя наклонными поверхностями. Они направлены встречно друг другу, а пересечение соединяется одним коньком параллельно длинной стороне дома. Двускатная крыша с разными скатами – это разновидность конструкции. От традиционного симметричного исполнения ее отличают в первую очередь геометрические параметры, а уже потом – специфические особенности.

Основы геометрии

Чтобы понять, как устроена такая крыша, нужно рассмотреть эти свойства и сравнить фото двух типов конструкций. Так как речь идет именно о двускатной разновидности, в профильном разрезе такая форма всегда образует треугольник. Верхний потолок здания является основанием фигуры и служит опорной поверхностью конструкции. Скаты крыши – это боковые стороны треугольника.

Рассматривая симметричную крышу (первое фото), можно увидеть, что наклонные поверхности равны по длине и находятся под одним и тем же углом к основанию треугольника. Конек, скрывающий пересечение склонов, располагается точно по центру здания и проходит через ось симметрии. Разноскатная конструкция характеризуется разной длиной скатов и отличающимися углами при основании (второе фото). Такая концепция – результат геометрического преобразования. Между элементами треугольника существует пропорциональная зависимость. Если изменить один, преобразуются и все остальные.

Фото №1 — двускатная крыша с одинаковыми скатами

Исходя из этой зависимости, у рассматриваемой конструкции крыши выделяют два основных параметра: длину скатов и уклон. Используя такое название, последнее значение было бы правильно рассчитывать в процентах. Для этого необходимо вычислить тангенс угла при основании крыши, умноженный на 100%. Тем не менее, для удобства и быстрого понимания в качестве единицы измерения используют чаще всего градусы. Таким образом, каждый скат у асимметричной крыши характеризуется отдельными длиной и уклоном.

Фото № 2 — конструкция крыши с разными скатами

Зачем нужны разные скаты

Такой вопрос задаст начинающий строитель. Выбор конструкции основывается на двух направлениях: дизайн и эксплуатационные свойства.

Внешний вид крыши важен с самого начала для того, кто хочет сделать здание красивым, неповторимым с эстетической точки зрения. Симметрия во всем часто надоедает, а многие современные тенденции в сфере дизайна полагаются на ломку стереотипов и уход от правильных геометрических форм.

Именно поэтому в таком плане выделяется конструкция с разными скатами. Возможность играть размерами и углами даже в классическом треугольнике позволяет строить оригинальные и интересные в исполнении крыши. Вариативность дает шанс выделить здание на фоне других, сделать его более заметным. Все потому что именно крыша является основным элементом, формирующим внешний вид строения.

Влияние погодных условий на расчет конструкции

Технологические особенности исходят из тех же геометрических параметров. От уклона ската зависит то, как конструкция будет переживать погодные условия. Именно по климатическим данным определяют значение угла, которое обеспечит надежность и долговечность крыши. Разумным шагом при планировке становится изучение розы ветров за последние 2-3 года в располагаемой местности.

По ней можно судить о силе ветра и его самом частом направлении. Со стороны крыши, откуда порывы приходят в большинстве случаев, рекомендуется устанавливать скат с меньшим углом наклона. Это снизит нагрузку на несущую конструкцию, а также уменьшит шум, создаваемый вибрацией кровли.

На расчет скатов влияют осадки. В сухих и теплых районах углы могут быть наименьшими, а длины – самыми большими. Местность же с обильными осадками требует от конструкции более крутых скатов, чтобы вся влага и твердые осадки как можно быстрее покидали кровлю, не застаивались и не создавали излишних нагрузок. Диапазоны углов крыши широко колеблются: от 11º до 70º.

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

Организация пространства

Увеличение уклона кровли позволяет выгодно использовать место на чердаке. С таким подходом под крышей можно устроить вместительную кладовую, удобную комнату или просторную мансарду. Нередко одна кровельная поверхность перекрывает сразу два этажных пролета. Это как раз тот случай, когда скаты очевидно различаются по длине. Также, становится возможным обустройство террасы, козырьком которой будет продолжение одного из скатов.

К распространенным методам увеличения площади относится применение ломаных конструкций, когда один из скатов, не доходя до основания, меняет угол наклона. Однозначно, такие изощрения несут в себе затраты на дополнительные стройматериалы и выполнение сложных работ.

Материал конструкции

Кровля крыши держится на стропильной системе. В качестве материала для конструкции испокон веков традиционно используют древесину, но может быть металл или железобетон. Первая лидирует благодаря возможности точной обработки, прочностью и оптимальным весом каркаса. Для возведения конструкции выбирают определенные породы древесины:

• Универсальной является сосна. Хвойная порода прочна, смоляниста, что снижает риск гниения. Ствол дерева прямой и легкий. Невысокая стоимость соснового бруса объясняется его широким распространением.
• Лиственница долговечна.
• Ель так же прочна, но больше подвержена влиянию влаги.
• Мощный дуб применим для ответственных элементов, например, мауэрлата. Его легко обрабатывать. Материал дорогой по сравнению с другими породами.
• Осина упруга, но часто встречается с гнилой сердцевиной, что ограничивает область ее применения
• Бук прочен, служит много лет, но с трудом поддается обработке.

Используя древесину в строительстве двускатных крыш с разными скатами, настоятельно рекомендуется применять только хвойные или только лиственные породы для всех элементов каркаса.

Металл, как и железобетон, в основе создания несущей конструкции выигрывает только для крупных строительных объектов, где разноскатные крыши встречаются редко. Один цельный пролет может достигать 2-3 десятков метров. В остальном он намного уступает древесине: дорогой, сложно обрабатывается, пропускает холод, накапливает конденсат.

Устройство каркаса и правильный расчет

При расчете разноскатной конструкции учитываются климатические условия, ветровые усилия, вес кровли. Последнее немаловажно: слой покрытия создает постоянную нагрузку на опоры каркаса. Большой вес, например, имеет керамическая черепица, мягкая кровля гораздо легче. В сочетании все эти факторы формируют общие требования к стропильной системе крыши и определяют такие параметры, как шаг стропил, количество элементов, толщина бруса и материал каркаса.

Чертеж двускатной конструкции позволяет понять, из каких элементов состоит несущая конструкция:

• Крепление стропил к зданию производится с помощью мауэрлата – прочной рамы, укладываемой к боковым несущим стенам из кирпича, блоков. С внешней стороны строения рекомендуется обложить этот элемент каркаса дополнительным кирпичным рядом для надежной фиксации.
• Коньковый прогон – вторая опора скатов. Он устанавливается на верхние углы фронтонов.
• Боковые прогоны крепятся параллельно коньку крыши. Вместе с центральным брусом их выводят чуть дальше фронтона с целью снижения нагрузки.
• Стропила – опоры для кровли. Они служат соединением конька и несущих стен. Для усиления противоположные стропила соединяются специальными стяжками из дерева или металла. Сборка элементов крыши производится двумя способами: висячим и наслонным. Первый характеризуется тем, что встречные стропила удерживают друг друга прочным соединением, нагрузка крыши является распирающей. Наслонная конструкция включает в себя дополнительные центральные опоры, соединяющие лежень и коньковый брус. Такое устройство используется при наличии внутренних несущих стен. Наличие разных скатов подразумевает установку между стропилами и другими брусами дополнительных стяжек, регулирующих нагрузку.

Двускатная крыша с асиметричными поверхностями – смелый шаг строителя собственного дома. Это возможность благоустроить свое жилище капитальной крышей с эффективным использованием пространства.

стропил против ферм для жилых домов

© stocksolutions / Fotolia

Если вы строите новый дом или добавляете пристройку к уже существующему, вам нужно будет принять одно из основных решений: как вы будете удерживать крыша? Если планы не предусматривают конструкцию плоской крыши, вам придется выбирать между стропилами или фермами.

Посещение чердака почти любого старого дома покажет тот факт, что стропила были чрезвычайно популярным методом в прошлом. Однако сегодня около четырех из пяти новых домов, построенных в У.S. использовать стропильную конструкцию. Очевидно, что все изменилось. Тем не менее, оба метода имеют уникальные преимущества, которые могут рекомендовать один из них по сравнению с другим, и новое строительство с использованием того или другого метода – или обоих – все еще продолжается каждый день.

Что такое стропила?

© ronstik / Fotolia

Метод, в котором используется конструкция стропильной крыши, обычно известен как «каркасная конструкция». Стропила представляют собой длинные доски, обычно 2 x 10 или 2 x 12, которые спускаются вниз от центральной балки конька на пике крыши, пересекаясь с внешними стенами.Эти длинные доски поддерживают кровлю и кровлю.

Между тем потолочные балки, проходящие горизонтально через пол чердачного пространства между внешними стенами, скрепляют стены вместе и вместе с расположенными выше стропилами создают целостную конструкцию крыши и чердака.

Что такое ферма?

© ftfoxfoto / Fotolia

Ферма – это сборная деревянная конструкция, которая объединяет треугольные перемычки структурных элементов, которые обеспечивают поддержку верхней крыши, связывая вместе внешние стены дома.Длинные наклонные балки, идущие к верху фермы, и балка, идущая горизонтально вдоль низа, называются поясами. Балки и связи, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для распределения веса крыши на большой площади.

Типичная конструкция крыши дома состоит из нескольких ферм, равномерно разнесенных по пролету от одного конца дома до противоположного. В отличие от стропильных конструкций из стержней, которые выполняются на месте, большинство ферм изготавливаются на заводе и доставляются на место работы готовыми к установке.

Что у вас есть?

Если вы покупаете существующий дом, конечно, выбор стропил вместо стропильной конструкции уже сделан за вас. Согласно вышесказанному, если это старый дом, он почти наверняка будет иметь стропила, а в новых домах будут использоваться стропильные фермы. Если это совершенно новая конструкция в новом застройке, конструкция фермы может считаться беспроигрышной. Однако в некоторых новых домах, спроектированных по индивидуальному заказу, все еще могут использоваться стропила частично или полностью.

Как они сравнивают?

Стропила Профи

Больше места на чердаке

Если вы думаете, что когда-нибудь захотите переоборудовать чердак в дополнительную комнату или вам просто понадобится много свободного пространства для хранения вещей, стропильная конструкция оставляет пустоту на чердаке широко открытой для таких целей.

Варианты потолка

Если вы хотите включить специализированный дизайн потолка, например сводчатый потолок или потолок в стиле собора, стропила оставляют на чердаке место для необходимой конструкции. Фермы могут быть настроены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать некоторым сводчатым потолкам, но в основном это нестандартная процедура, требующая особого внимания.

Изоляция чердака

Установка теплоизоляции чердака и других мер, связанных с эффективностью, таких как излучающий барьер, как правило, быстрее и проще в открытом пространстве, созданном стропильной конструкцией.

Меньше время выполнения

Поскольку фермы предварительно изготавливаются на заводе, точные планы с точными размерами должны быть представлены задолго до фактического времени, когда они потребуются. Поскольку стропила строятся на месте по мере необходимости, требуется меньшее предварительное планирование.

Минусы стропил

Больше времени и дороже

Возведение стропил на строительной площадке происходит медленнее и требует больше людей. На строительство большой жилой стропильной крыши может потребоваться неделя.В зависимости от местных затрат на рабочую силу это может существенно повысить стоимость строительства стропил.

Требуются квалифицированные, опытные рабочие

По мере того, как метод строительства стропил становится стандартом в жилищном строительстве, труднее найти рабочих, обладающих особыми навыками для быстрого и точного строительства стропил. Во многих случаях эти мастера стареют, и многие из них, возможно, уже вышли на пенсию.

Профильная конструкция

Заводской контроль качества

Поскольку они производятся в заводских условиях в помещении, часто на компьютерных пилах и производственном оборудовании, контроль качества осуществляется очень последовательно.Фермы также могут быть проверены и сертифицированы сторонней организацией.

Доставка точно в срок

Строительный проект может быть согласован с производителем фермы так, чтобы готовые фермы были доставлены в тот день, когда они потребуются. Таким образом, хранение на месте не требуется, а фермы не подвергаются воздействию погодных условий.

Более быстрое строительство

Когда фермы достаточно малы, чтобы их вручную поднимали двое или трое рабочих, что характерно для многих жилых проектов, всю крышу можно связать всего за один или два дня.

Большая сила

Балки и стяжки, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для эффективного распределения веса крыши на более широкой площади. Кроме того, в треугольной структуре больше используются более короткие и менее дорогие куски дерева.

Сниженные совокупные затраты

В исследовании Национальной ассоциации строителей жилья сравнивались два идентичных дома. Дом, построенный с использованием ферм, привел к сокращению трудовых и материальных затрат на 16% по сравнению с домом с традиционными стропилами.

Минусы фермы

Уменьшенное чердак

Треугольная перемычка равномерно расположенных ферм разделяет открытое чердачное пространство и делает невозможным преобразование в дополнительное помещение и даже существенно уменьшает доступное пространство для хранения коробок и других предметов.

Более высокая стоимость аванса

Первоначальная стоимость заводского изготовления ферм выше, чем стоимость необработанного пиломатериала для изготовления стропил. (Обычно это компенсируется меньшими трудозатратами на установку.)

Рекомендации по доставке и установке

Готовые фермы громоздки, и для доставки большого дома потребуется 18-колесный грузовик. Следовательно, сайт должен быть легко доступен для такого большого транспортного средства. Кроме того, фермы, изготовленные для больших площадей в квадратных футах, обычно не могут обрабатываться вручную несколькими рабочими. В этих случаях потребуется кран для подъема ферм на место.

Небольшая гибкость при изменении дизайна

После того, как чертеж и размеры отправлены на завод, а фермы изготовлены, любые последующие размышления о конструкции становятся проблематичными.Изменения в конструкции крыши или мансарды в последнюю минуту будут либо невозможны, либо осуществимы только с большими затратами.

Будущие изменения

Стропильная система – это взаимозависимая конструкция. После того, как он будет изготовлен и установлен, последующие модификации могут вызвать проблемы и потенциально могут представлять опасность из-за снижения структурной целостности. Это может включать в себя такие незначительные меры, как простое сверление отверстий в элементах фермы для размещения кабелей, проходящих через чердак. Поэтому перед внесением случайных изменений в фермы рекомендуется осмотр и информированное заключение квалифицированного подрядчика.

Связанные

Каркас крыши 101 – Extreme How To

EHT исследует некоторые основные методы устройства крыши, от макета до монтажа.

Обрамление крыши – одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыши являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Другой распространенный дизайн на северо-востоке – «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной.В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с большим количеством впадин, слуховых окон и других элементов. Во многих случаях в приобретенные планы дома включены детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки.Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий. Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы понимаете основы и немного геометрии.

Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, шатровую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным и может быть усложнен несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

Для того, чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам нужно сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии.Для односкатной крыши вам нужно знать только высоту подъема, пролета и длины линии. Span является измерением в пределах здания с внешней стороны опорной стенки к несущей стене снаружи. Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем – это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии является измерение с внешней стороны опорной стенки линии к осевой линии крыши в верхней части подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши на пике – это высота треугольника; пробег, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии, измеренная от пика крыши до стены здания, является гипотенузой.

Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг – это уклон или угол от стеновой плиты до линии конька крыши.Шаг может сильно варьироваться, от небольшого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами.Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. В северных частях страны обычно используется уклон 8 к 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12). Для более низких уклонов необходимо использовать насыпную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Шаг – это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами: шаг 1/3 или 1/4 в долях и шаг 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки крыши и определения уклона.

Схема стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это наиболее распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стенной плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона – «спиной». Длинное плечо квадрата – это «лезвие», а короткое плечо – «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг – уложить угольник на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия лезвия до острия на язычке – это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. В результате получается цифра 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, разложите стропило так, чтобы коронка была направлена ​​вверх или от вас. Опыт показывает, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если корону нужно опустить вниз, крыша в конечном итоге может провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

План стропил с угольником

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

• Поместите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
• Измерьте от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила минус ½ коньковой доски. Обычно это плата размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите на этом этапе выступ. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, сделайте отметку сбоку от языка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы поместить стропило в стеновую плиту.
• Добавьте длину выступа за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
• Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала ручной пилой или переносной циркулярной пилой, а затем закончите пропил ручной пилой.

Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилам и отмечать отвесные разрезы, включая любые нечетные фигуры.

Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

Вырезать выкройку

Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на ровную ровную поверхность, оставив между ними 2 полосы по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании перед тем, как обрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следуете схеме стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел от сильной дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошел встроенный прогиб. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод вращающегося квадрата

Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Мне жаль, что у меня не было этого инструмента несколько лет назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

У осевого квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона – высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до нужного шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Отличная особенность заключается в том, что на инструменте также отмечается шаг в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу для выполнения пропилов в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и предположений при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других разрезов. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что это не смещение из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или номер 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен находиться на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем заблокируйте настройку. Теперь вы можете прочитать шаг и градусы на «Град. Обычное восхождение »масштаб квадрата.

Для того, чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный угол наклона угольника. Общая шкала подъема. Поместите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька возле конца стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите угольник в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде рта птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших неровностей вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

Сделайте второй отвес на уровне длины линии на стропиле. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать раскладку коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

Проблемы с кадрированием

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается для создания более узкой и подходящей облицовочной доски. Для этого необходимо проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан горизонтальной линией. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные распорки коньковой доски.

Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая сторона квадрата или сторона с выступом имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил для направления установки.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил – это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разорвите коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъем за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний отвес с коньковой доской и выровняйте заживляющий вырез на пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как шпильки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

При установленных стропилах для обрамления фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые размещаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Каркас крыши не должен быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучшим выбором будет простая двускатная крыша, например, на садовом сарае.

Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные стяжки воротника.

---

Рекомендуемые статьи

Нужна ли вентиляционная решетка на моей крыше? Что вы должны знать

29 мая Нужна ли вентиляционная решетка на моей крыше? Что следует знать

Отправлено в 10:24 в кровле Мэтт Маквильямс

Как домовладелец, важно убедиться, что ваш дом хорошо проветривается.Плохая циркуляция воздуха в доме может привести к образованию плесени и грибка. Один из наиболее важных способов проветрить ваш дом – использовать соответствующий тип вентиляции на крыше.

Нужна ли на моей крыше вентиляционная решетка? Вентиляционное отверстие на коньке крыши – лучший способ выпустить влажный воздух с чердака и обеспечить надлежащую вентиляцию. Хотя существует множество типов вентиляционных отверстий на крыше, многие эксперты сходятся во мнении, что коньковые вентиляционные отверстия являются наиболее эффективной и рентабельной системой вентиляции.

Собираетесь ли вы заменить крышу или просто хотите узнать больше о системах в вашем доме, обучение правильной вентиляции крыши позволит вам более эффективно заботиться о своем доме.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, почему коньковые вентиляционные отверстия считаются лучшим вариантом для многих типов домов.

Что такое вентиляционное отверстие на коньке крыши?

Коньковая вентиляция – это система вентиляции, которая устанавливается поперек конька крыши. Этот тип вентиляционных отверстий, покрытых крышками из гонтовой плитки, не только хорошо работает, но и имеет эстетичный вид. Некоторые люди могут относиться к этому типу кровельных вентиляционных отверстий как к непрерывным вентиляционным отверстиям.

Назначение конькового отвода на крыше

Коньковое вентиляционное отверстие на крыше служит очень важной цели. При установке конькового вентиляционного отверстия влажный теплый воздух, скапливающийся на чердаке, может выйти наружу. Такая вентиляция предотвращает накопление в вашем доме чрезмерной влаги, которая может привести к образованию плесени и грибка.

Помимо циркуляции воздуха, коньковое вентиляционное отверстие на крыше продлевает срок службы крыши. Это также помогает снизить общую температуру в вашем доме, повышая энергоэффективность. По этим и другим причинам вентиляционные отверстия на коньках крыши считаются неотъемлемой частью большинства современных конструкций крыш.

Преимущества вентиляционных отверстий на коньках крыши

Вентиляционные отверстия на коньке крыши имеют много преимуществ. Вот лишь несколько из множества способов улучшить общее состояние и ценность вашего дома.

Умерьте температуру в доме

Это известный факт, что горячий воздух поднимается вверх. Из-за этого вы обнаружите, что второй этаж вашего дома часто значительно теплее, чем первый, даже с самой эффективной системой HVAC.

Установка конькового вентиляционного отверстия поможет снизить температуру в вашем доме, позволяя горячему воздуху выходить на чердак. В результате в вашем доме будет прохладнее, что снизит потребность в бесконечных циклах кондиционирования воздуха. Вентиляционные отверстия на коньке крыши не только делают ваш дом более комфортным, но и сокращают расходы на электроэнергию.

С ростом озабоченности по поводу повышения энергоэффективности домов, вентиляционные отверстия на коньках крыши становятся стандартным дополнением к крышам по всей стране.

Предотвратить проникновение грызунов на чердак

Существует много типов вентиляционных отверстий на крыше, все разной формы и размера. К сожалению, многие старые стили вентиляционных отверстий позволяют грызунам проникать на чердак.Если вы не установите ловушки в вентиляционной системе, чердак может стать домом для енотов, белок, мышей или других грызунов.

Коньковые вентиляционные отверстия, однако, не позволяют грызунам любого размера проникнуть на чердак без дополнительных ловушек или заграждений. Хотя грызуны на чердаке могут сначала показаться безобидными, на самом деле они могут нанести значительный ущерб. Коньковые вентиляционные отверстия – лучший способ добиться необходимой циркуляции воздуха и снизить риск дальнейшего повреждения.

Вентиляционные отверстия для конька эстетичны

В отличие от других типов вентиляционных отверстий на крыше, вентиляционные отверстия на коньке невероятно низкопрофильные. Вентиляционные отверстия этого типа, установленные вдоль конька крыши, обычно закрываются крышками из гонтовой черепицы. Этот элегантный дизайн практически невозможно заметить с уровня земли.

Обеспечивает естественную циркуляцию воздуха

Коньковые вентиляционные отверстия обеспечивают наиболее естественную циркуляцию воздуха. Когда ветер дует над вашей крышей, давление воздуха меняется. Такое изменение давления позволяет вытягивать горячий воздух из вашего чердака.Свежий прохладный воздух поступает через нижнюю часть вентиляционного отверстия, создавая естественный поток воздуха.

Коньковые вентиляционные отверстия не зависят от других систем

Для правильной работы некоторых типов систем вентиляции воздуха требуется другое оборудование. Хотя вентиляционные отверстия конька крыши могут работать вместе с вентиляционными отверстиями для коробок или вентиляционных отверстий на потолке, им также не нужны эти другие вентиляционные отверстия для работы.

Коньковые вентиляционные отверстия эффективно выводят влагу из вашего дома, значительно снижая риск образования плесени или грибка.

улучшает качество воздуха в вашем доме

Кому не нужен чистый свежий воздух в доме? Мы знаем, что важно предпринять шаги для улучшения качества воздуха в наших домах! На самом деле, знаете ли вы, что загрязнение воздуха в помещениях считается одним из самых опасных факторов окружающей среды?

К счастью, коньковые вентиляционные отверстия, установленные на вашей крыше, помогают улучшить качество воздуха внутри вашего дома.Позволяя влажному воздуху выходить из дома и свежему воздуху проникать в ваш дом, вы можете снизить риск возникновения симптомов и заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.

Отсутствие риска электрических или механических отказов

Вентиляционные отверстия Ridge – это немеханическая система вентиляции. Благодаря этому вам никогда не придется беспокоиться об эклектических или механических поломках или расходах! Это помогает компенсировать более высокие инвестиционные затраты, необходимые при установке конькового вентиляционного отверстия.

Недостатки коньковых вентилей

Какими бы хорошими ни были вентиляционные отверстия на коньке крыши, у этой конструкции домашней вентиляции есть несколько недостатков.Вот несколько вещей, которые вам нужно учесть, прежде чем решить, является ли вентиляция на коньке крыши лучшим выбором для вашего дома.

Вентиляционные отверстия на коньках крыши не идеальны для каждого дома

В зависимости от возраста и дизайна вашего дома вентиляционные отверстия на коньке крыши могут быть не самой эффективной системой вентиляции. Например, в большинстве старых домов все еще требуются более старые системы вентиляции, которые соответствуют дизайну дома.

Коньковые вентиляционные отверстия будут работать должным образом только в том случае, если остальная часть дома предназначена для улучшения циркуляции воздуха.Этот тип вентиляции на крыше лучше всего работает в домах, которые были спроектированы так, чтобы быть энергоэффективными.

В более старом доме вы можете установить вентиляционные отверстия на коньке крыши вместе с вентиляционной системой на потолке, чтобы обеспечить надлежащий приток и обмен воздуха.

Более высокая стоимость инвестиций, чем другие вентиляционные отверстия

Еще одним недостатком форточки на коньке крыши является стоимость установки. Особенно в более старом доме, где для правильной работы конькового отверстия требуются дополнительные системы, цена на коньковые вентиляционные отверстия может быть довольно высокой.

Хотя стоимость установки вентиляционного отверстия на коньке крыши варьируется в зависимости от размера вашей крыши и вашего географического положения, вы можете рассчитывать потратить не менее 500 долларов только на вентиляционное отверстие конька. Если у вас сложная конструкция крыши или необычный кровельный материал, вентиляционная система конька крыши может стоить до 1500 долларов.

Лучший способ получить смету на установку вентиляционного отверстия на коньке крыши вашего дома – это обратиться в профессиональную кровельную компанию в Талсе.

Возможны утечки из-за погодных условий

Если вы живете в регионе, который переживает сильные дожди и сильные штормы, вентиляционное отверстие на коньке крыши может быть не лучшим вариантом для вашего дома.Расположение вашего дома также может сыграть роль в этом решении. Конструкция гребневого ограждения учитывает вероятность попадания дождя через вентиляционное отверстие в экстремальных погодных условиях.

В этой ситуации вам придется проверять чердак на предмет повреждений водой после каждого шторма. Это добавляет ненужную задачу в ваш список дел и со временем может сильно утомлять.

К счастью, существует несколько других типов вентиляции крыши, которые обеспечивают водонепроницаемое уплотнение для защиты от сильного дождя и предотвращения протечек крыши.

Не работает для всех стилей крыш

Большинство традиционных крыш имеют похожую конструкцию. С пиком наверху, который плавно спускается к стенам дома, присутствует конек крыши. Однако , если у вашего дома плоская крыша или слишком крутая крыша, коньковый вентиляционный канал не окажется самым эффективным решением для вентиляции.

Не подходит для жаркого климата

Большинство типов кровельных систем вентиляции лучше всего работают в более холодном климате.Если вы живете в регионе с более теплой погодой, возможно, есть более эффективные системы для уменьшения количества горячего воздуха и влаги на чердаке.

Однако даже в жарком климате наличие вентиляционного отверстия на коньке крыши может способствовать правильной циркуляции воздуха и вентиляции.

Другие типы вентиляционных отверстий на крыше

Если вы решите, что вентиляционное отверстие на коньке крыши – не лучший вариант для вашего дома, есть несколько других альтернатив.

Ящик вентс

Помимо коньковых вентиляционных отверстий, коробчатые вентиляционные отверстия являются одним из самых популярных видов немеханических вентиляционных отверстий на крыше.Они лучше всего работают вместе с потолочной вентиляцией, однако в некоторых домах используются только вентиляционные отверстия.

Вентиляционное отверстие этого типа устанавливается над отверстием в крыше. С земли они выглядят как низкопрофильный металлический ящик, лежащий поверх черепицы. В отличие от одиночного конькового вентиляционного отверстия, вам, вероятно, придется установить более одного вентиляционного отверстия в зависимости от площади вашего чердака.

Подобно коньковым вентиляционным отверстиям, вентиляционные отверстия короба полагаются на естественный ветер и давление воздуха, чтобы удалить теплый воздух и влагу с чердака.Одним из преимуществ вентиляционных отверстий является меньшая стоимость вложений.

Софит Вентс

Софит – это часть крыши, которая нависает над домом. Вдоль потолка между стропилами устанавливают форточки. Вентиляционные отверстия на потолке различного размера и дизайна варьируются от небольших круглых вентиляционных отверстий до непрерывных вентиляционных отверстий, проходящих по всей длине дома.

Этот тип вентиляционной системы часто используется в сочетании с вентиляционными отверстиями по гребню или коробками для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха.

Вентиляционные отверстия турбины

Вентиляционные отверстия турбины, пожалуй, самый абразивный тип вентиляционных отверстий. Этот тип вентиляционных отверстий, используемых во многих старых, более деревенских домах, имеет верхнюю часть, которая вращается на шарикоподшипнике. Вентиляционные отверстия турбины полагаются на ветер, чтобы поворачивать вентиляционное отверстие, таким образом вытягивая свежий воздух из чердака. Чтобы эффективно использовать вентиляционные отверстия турбины, вы должны жить в регионе, где скорость ветра в большинстве случаев составляет не менее 5 миль в час.

Отверстия для бровей

Отверстия для бровей иногда называют отверстиями для черепах. Это изогнутые проемы на скате крыши, часто используемые парами на противоположных сторонах ската.Каждая пара вентиляционных отверстий работает вместе, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха.

Поиск подходящего типа вентиляционного отверстия на крыше

Лучший способ определить, нужна ли на вашей крыше коньковая вентиляция, – это обратиться в компанию, производящую кровлю для жилых домов. Независимо от того, пришло ли время заменить крышу или вы просто хотите повысить энергоэффективность своего дома, профессионал кровель предоставит вам представление о системе вентиляции, которая является одновременно эффективной и рентабельной.

Узнайте другие полезные советы экспертов по кровле.

Техника создания каркаса двускатной крыши

После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела. Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения даже самые опытные кровельщики. Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

Если вы умеете читать книгу стропил, начертите прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость квадрат, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу.После вы освоили простую двускатную крышу, вы можете перейти к более сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку. доски и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к потолочные балки и внешние стены.

Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши это как учиться водить машину, вам не нужно знать, как автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем. Ты не Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете мастером по конструкции кровли.

Детали каркаса двускатной крыши

Обрамление двускатной крыши

Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы, скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты в локации.После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровлю, уложенную плашмя верх потолка балки. После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить затем будет передан для размещения на стропилах.

Если скат крыши крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить какие-то строительные леса, чтобы прибить вершины общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа коньковой доски.Такая высота подмостей облегчит установку Коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

После определения длины стропил и создания выкройки стропил нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие деревянным блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта вы иметь при резке крыш более важные испытания длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу другая история.

Укладка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на размер больше обычных стропил, чтобы достичь полной опоры, стропила 2 x 4 = доска конька 2 x 6 и т. д. Всегда используйте хороший ровный брус для коньковой доски, это позволит установить стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

Для облегчения работы плотников по обрамлению крыши коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При оформлении вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

Раньше При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов. отметка выступите за концевой выступ фронтона и разорвите коньковую доску до чуть меньшего чем ширина фасции, чтобы она не мешала перекрытию, когда применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне торцевая стена, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки шпильки по размеру.

Разложите остальные стропила зеркально. планировка балок перекрытия так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль сторона.Если здание длиннее одной секции коньковой доски, вы нужно будет соединить еще один на конце.

Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать с вершины конька, чтобы не торчать над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую, по крайней мере, трех плотников установить коньковую доску, два в центре и один для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве угадай работу.

Начните с одного стропила от фронтальной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.

Тянуть вверх по стропилу на одну отметку от торца фронтона и передайте его до человек в центре. Держите верхнюю часть стропила рядом с тем местом, где оно будет идти, и Прикрепив заднюю часть рта птицы к внешней стене, прибейте ее вниз к двойной верхней пластине. Не прибивайте стропило к потолку балки пока нет. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противоположное стропило.

Как только дно противостоящего к верхней плите прибиты стропила, они будут упираться друг в друга и поддерживаем себя.Оставь там одного плотника, чтобы уравновесить их, особенно если ветрено.

Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.

Сейчас вставьте коньковую доску между двумя комплектами стропил из снизу и прибейте стропила по правильным отметкам разметки. Это часто гвоздем за восемь пенни в верхней части стропила легче удерживать его на месте, пока не будут вставлены шестнадцать гвоздей за пенни.

К Выровняйте коньковую доску с балками потолка, нанять одного плотника стабилизируйте гребень в его приблизительном положении.Отмерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхом фронтона стены и низом коньковой доски.

отвес на шпильку фронтона и гвоздь на скобу, чтобы удерживать квадрат конька, старайтесь не ставить его там, где в конечном итоге уйдет стропила. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.

Вид с торца каркаса двускатной крыши

Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой центральной стойкой фронтона.

После того, как первая коньковая доска установлена ​​и закреплена на месте Продолжайте укладывать оставшийся конек до другого конца здания достигнуто.

С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами для установки высоты.

Как только будет достигнут другой конец здания, вам нужно будет обрезать дальний конец конька, чтобы он соответствовал выступу.

После того, как вся коньковая доска будет поднята, можно залить оставшиеся обычные стропила.

Кому коньковая доска держится ровно, с одной стороны нужно положить два стропила а затем два на противоположной стороне, прибив их к верхней пластине, потолочные балки и конек по ходу.

страниц, относящихся к обрамлению двускатной крыши

---

Провисшая, изогнутая или волнистая крыша – проверьте чердак на наличие 6 вещей

Если ваша крыша провисает, волнистая или изгибается, на чердаке есть шесть важных вещей, которые следует проверить с точки зрения конструкции. Хотя мы обычно думаем о наших крышах как об одном из основных компонентов нашего дома, который сохраняет нас сухими, нам также необходимо думать о них как о ключевом структурном компоненте. Когда мы видим провисание, волнистость или изгиб, тогда мы должны думать, что могут быть проблемы с каркасом или даже с фундаментом, поэтому чердак – хорошее место для начала, когда дело доходит до расследования, есть ли что-то, о чем следует беспокоиться .

В проверку мансарды включены стропила, фермы, кровельное покрытие, а также воротник и стропильные связи – проверка:

1. Трещины и повреждения стропил или ферм
2. Модификации стропил и стропил
3. Хомуты повреждены или удалены
4. Стропильные шпалы повреждены или удалены
5. Изношенные или сгнившие кровельные покрытия или каркас
6. Доска коньковая или балка с трещинами или провисанием

Сначала выйдите на улицу и посмотрите на крышу

Инженеры часто совершают небольшую прогулку по дому, глядя на крышу и некоторые другие предметы, прежде чем попасть на чердак.

Они часто начинают с того, что смотрят на крышу с тротуара или обочины, а затем ходят по дому. Они только получают приблизительное представление о том, какие проблемы видны (например, провисание линии гребня, неровности, выпуклость, волнистость, изгиб) и где они наиболее заметны. Это часто подскажет им, какую часть чердака они хотят проверить в первую очередь.

Наружные стены наклоняются или наклоняются?

Перед тем, как пойти на чердак, проверьте, не наклоняются ли внешние стены; они отвесные и не наклонены ни внутрь, ни наружу? Проверить это можно двумя простыми и недорогими способами: с помощью уровня в три или четыре фута или с помощью отвеса.

1. Любые параллельные стены, т.е. задняя и передняя стенки, наклоненные в противоположном направлении; особенно внешне? Может быть проблема в обрамлении или в фундаменте.
2. Имеются ли параллельные стены, т.е. задняя часть передних стен, наклонены в одном направлении? Может быть проблема с фундаментом.

Наклон стен в одном направлении может указывать на движение фундамента. Примерами могут быть дифференциальное урегулирование или расчет чаевых. (Подробнее при поселении)

Внутренние предупреждающие знаки о возможных проблемах на чердаке и крыше

Потолки

Провисание потолка может указывать на проблемы с каркасом, некоторые из которых могут быть связаны с крышей.Если нижний шнур одной или нескольких ферм провисает или повреждается, это может отразиться на провисающем потолке или, если крыша перегружена (слишком тяжелая), то давление вниз может вызвать провисание. Даже потолочные трещины могут быть вызваны повреждением ферм или давлением вниз.

Торчащие двери или косяки вне квадрата

Двери, расположенные под углом 90 градусов к наклонной стене, которые выступают или имеют неправильную форму, могут указывать на движение конструкции, которое может повлиять на каркас чердака и крышу.

Пятна на потолке или на верхней части стен

Пятна влаги на потолке могут быть признаком протекающей крыши, поэтому было бы разумно осмотреть чердак и нижнюю часть крыши рядом с пятнами.

Были ли повреждения крыши в прошлом ураганом?

В прошлом, если крыша была повреждена ураганом из-за сильного ветра или упавшего на нее дерева, она могла быть отремонтирована неправильно или ремонт мог быть неудачным. Если вы покупатель и заметили проблемы с крышей, поинтересуйтесь, была ли крыша повреждена ветром или упавшими деревьями.

Оборудование, необходимое перед входом на чердак

• Имейте хорошее освещение с вами / фонариком и / или магазинным светом
• Надевайте соответствующее защитное снаряжение, например, подходящую маску, защитные очки, перчатки и т. Д.
• Фотографии – Камера или, возможно, ваш телефон для фотографий

Предупреждения

Будьте осторожны, когда будете ползать по чердаку, чтобы не провалиться или повредить гипсокартон. Старайтесь избегать давления на воздуховоды HVAC, если вы перелезаете через воздуховоды, а на старых воздуховодах будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию; помните, что в некоторых старых домах канал отопления и кондиционирования воздуха может содержать асбестовый материал или он может быть обернут асбестовым материалом. (Подробнее об асбестовых воздуховодах)

6 вещей, которые нужно проверить на чердаке

1. Проверить стропила и фермы

Одной из наиболее частых причин проблем с кровлей являются проблемы, связанные со стропилами или фермами; поэтому придание им хорошего внешнего вида имеет решающее значение при устранении провисающих, изогнутых или волнистых крыш. У них есть проблемы по разным причинам, включая повреждение от урагана, перегрузку из-за льда и снега, утечки и т. Д.

На чердаке необходимо проверить стропила и фермы на наличие трещин и повреждений.Если при осмотре снаружи или изнутри обнаружены какие-либо предупреждающие знаки, то особенно проверьте участки на чердаке, которые находятся рядом с наблюдаемыми предупреждающими знаками.

Соединительные пластины фермы

Когда ферма подвергается чрезмерному напряжению или чрезмерно тяжелым нагрузкам, гвоздезабиватель / соединительные пластины могут расшататься или погнуться. Это может ослабить фермы, а некоторые фермы могут даже выйти из строя, поэтому необходимо проверить соединительные пластины. К сожалению, изоляция может покрывать часть из них, поэтому может потребоваться отодвинуть часть изоляции, чтобы увидеть все соединительные пластины.

2. Хомуты

Стяжка воротника представляет собой горизонтальный кусок дерева, часто размерный кусок пиломатериала 1 × 6 или аналогичный, который расположен в верхней 1/3 площади стропильного пролета на двускатной крыше. Он соединяется со стропилами с противоположной стороны от коньковой доски или бруса.

Помогают предотвратить отделение стропил от коньковой доски или балки или их отрыв. Они также помогают предотвратить опускание крыши или ее обрушение под весом материала кровельного покрытия (например, черепицы, черепицы и т. Д.).), сильные снеговые нагрузки и несбалансированные нагрузки от ураганов.

Нередки случаи, когда стропильные шпалы треснули, были повреждены, выдергивались или даже иногда отсутствовали. Их следует отремонтировать или заменить, и это обычно очень простая задача.

3. Стропила

Стропильные шпалы на двускатных крышах обычно представляют собой горизонтальные деревянные куски (часто 2 × 4 или 2 × 6), которые помогают предотвратить расширение наружных стенок наружу. Обычно в нижней трети стропил или на верхней плите внешней стены.

Проверить наличие повреждений стропильных шпал, а также их соединение с внешними стенами. Если противоположные наружные стены наклонены наружу и есть стропильные шпалы: внимательно следите за точками соединения с внешними стенами.

4. Коньковая балка или коньковая доска провисают или повреждены

Крыши могут провисать из-за трещин или повреждений коньковой балки или коньковой доски. Это могло быть вызвано множеством факторов.

• Если крыша была заменена более тяжелым кровельным материалом, чем была спроектирована исходная крыша; я.Первоначальная крыша была крышей из легкой деревянной черепицы, а новая заменяющая крыша представляет собой бетонную черепичную крышу, которая весит в 5 или 10 раз больше, чем оригинальная крыша. Тогда балка или крыша могут прогнуться.
• Когда старая композиционная черепица изнашивается или начинает протекать, новую композиционную кровлю можно укладывать прямо поверх старой композиционной кровли. Теперь крыша вдвое тяжелее и может провисать.
• Сильный снегопад или ледяной шторм мог сбросить на крышу тяжелый груз снега, больше, чем она была рассчитана.

Любое из вышеперечисленного может привести к потускнению гребня, поэтому следует проверить наличие трещин или других повреждений. Другая проблема может заключаться в том, что опоры для коньковой балки повреждены или имеют недостаточный размер, поэтому необходимо проверить это и все вышеперечисленное.

5. Проверить древесину на гниль и порчу

Протечки через крышу – наиболее частый источник влаги на чердаках. Пятна, влажный затхлый запах и сырость – признаки протекающей крыши. Естественно, если вы видите, как садятся ведра или горшки, значит, вероятно, что это влага.Более старые крыши и крыши с поврежденной черепицей, черепицей и т. Д. Склонны к протеканию. Обычные места утечек включают впадины в крышах, вентиляционные отверстия и участки перекрытия дымохода.

Влага, гниль и плесень ослабляют элементы каркаса, и со временем стропила, фермы, стропильные связи и кровельное покрытие могут разрушиться.

Древесина «Сухая гниль» и «Мокрая гниль» ослабляет элементы каркаса, и из этих двух сухая гниль является худшей; По сути, сухая гниль более разрушительна и является наиболее серьезной формой грибковой гнили, но влажная гниль более распространена. (Подробнее о сухой гнили – иногда называемой «строительный рак»)

Если вы легко можете воткнуть отвертку в испорченную древесину, то необходимо как можно скорее заняться ремонтом и восстановлением.

Выявление различий между влажной гнилью и сухой гнилью древесины

Влажная гниль древесины:

• Древесина может казаться мягкой или пористой
• Часто на нем растет грибок черного цвета
• Может иметь влажный затхлый запах

Сухая гниль древесины:

• Часто коричневатого цвета
• Может иметь на поверхности беловатое, паутинообразное или хлопчатобумажное образование.
• Может иметь грибовидное тело «плодоносящее», возможно, с красными пятнами на нем

Плесень и грибок

Проверить наличие плесени и плесени.При наблюдении обычно возникает проблема с влажностью, а также может возникать проблема прочности древесины, приводящая к провисанию, изгибу или волнистости.

6. Повреждения термитами и муравьями-плотниками

Чердаки, на которых живут термиты или муравьи-плотники, могут иметь значительные повреждения деревянных стропил и ферм, а также других элементов каркаса. Если не обрабатывать пиломатериалы, они становятся слабее и могут провисать или разрушаться, а в крайних случаях даже разрушаться.

Термиты повреждают древесину, поедая целлюлозу, а муравьи-плотники повреждают древесину, сверля в ней отверстия (называемые туннелями) для своих гнезд или галерей.Муравьям-плотникам обычно требуются годы, чтобы нанести значительный ущерб, и вы можете увидеть опилки под областью их туннелей. Часто эти муравьи появляются в местах с повышенной влажностью, а не в сухих местах.

Предупреждающие знаки о термитах включают поврежденную древесину, фрахт (помет термитов), лежащий под областью, где есть повреждения, и, возможно, небольшие крылья термитов будут лежать в том же месте.

Чердак выкрашен в белый цвет

Если чердак или его часть были выкрашены в белый или другой цвет, то на чердаке мог быть пожар.Часто, если на чердаке случился пожар и после того, как подрядчик закончил ремонт, он выкрасит чердак в белый (или другой цвет). Это делается для того, чтобы скрыть остатки запаха дыма от прошлого пожара.

Если вы заметили покраску чердака или запах дыма, поинтересуйтесь, не был ли пожар. (Подробнее о окраске чердаков в белый цвет)

C.L.U.E. Отчеты

Если дом пострадал от урагана или пожара и было подано страховое возмещение, то об этом будет сделана запись в C.L.U.E. отчет (Комплексная биржа страхования убытков). Покупатели жилья часто получают сертификат C.L.U.E. сообщить в процессе покупки дома, чтобы знать, были ли предъявлены какие-либо претензии и для чего они были.

Обнаружение записей о прошлых повреждениях крыши может помочь определить, производился ли ремонт. Если этот ремонт оказался неудачным или был проведен ненадлежащим образом, новый покупатель или предыдущий владелец могут обратиться в суд с иском к подрядчику или, возможно, работа может находиться на гарантии.

Крыши нередко имеют ограниченный прогиб, провисание или волнистость с течением времени, однако, если это податливость или будет постепенно ухудшаться, то исправление целесообразно.Если есть проблемы с водой или структурный риск, то исправления следует вносить своевременно.

Все мы знаем, что профилактическое обслуживание – это разумно, но многие домовладельцы никогда не думают о проверке своей крыши или чердаков до тех пор, пока не обнаружится очевидная проблема, часто значительная, поэтому рекомендуется ежегодно проверять свою крышу и чердак.

Нужна ли на моей новой крыше коньковая вентиляция?

Итак, вы меняете крышу. Это потрясающе. Ваш подрядчик советует вам установить вентиляционное отверстие для конька, чтобы продлить срок службы черепицы или сохранить гарантию на вашу черепицу.

Они что, тебя только дымят? Или вентиляционные отверстия так же важны, как говорят? Что еще более важно, что такое коньковая вентиляция и как она работает?

Ответы на этот и другие вопросы. Читай дальше.

Что такое коньковая отдушина?

Коньковое вентиляционное отверстие – это немеханическое вентиляционное отверстие, которое проходит по всей длине пика вашего дома. По сути, это «мини-крыша» с прорезью 2-3 дюйма в пике вашей крыши. Для правильной работы система вентиляции конька должна сопровождаться вентиляционными отверстиями на потолке по обе стороны от края крыши.По сравнению с другими вентиляционными отверстиями на крыше они хорошо сочетаются с профилем крыши и практически незаметны.

Что делает коньковая вентиляция?

Как и другие вентиляционные отверстия на крыше, вентиляционные отверстия на коньке позволяют поднимающемуся горячему воздуху выходить с чердака. Прохладный воздух поступает на чердак через вентиляционные отверстия в потолке, при этом свежий воздух постоянно поступает под крышу, так как горячий, несвежий воздух выходит через верх. Эта циркуляция воздуха сохраняет вашу крышу «прохладной» или максимально приближенной к температуре наружного воздуха.

Выпуск этого горячего воздуха продлевает срок службы вашей черепицы, предотвращает обледенение, снижает затраты на охлаждение и регулирует экстремальные температуры (например, холодный основной пол и горячий верхний этаж).

Какие еще типы вентиляционных отверстий существуют?

Другие типы вентиляционных отверстий на крыше включают в себя вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия в виде черепах и вентиляционные отверстия на фронтонах. Вентиляционные отверстия – это, по сути, квадратное отверстие в крыше. С помощью люков в потолке они позволяют горячему воздуху выходить на чердак.Обычно вам нужно больше одного, определяемого площадью вашей крыши, и они видны с земли.

Вентиляционные отверстия для черепах – это немеханические изогнутые вентиляционные отверстия (ага, как панцирь черепахи), которые позволяют горячему воздуху выходить из чердака. Если они не используются с вентиляционными отверстиями на потолке, они обычно выпускают воздух только там, где они установлены.

Вентиляционные отверстия в фронтоне – это прямоугольные вентиляционные отверстия, которые обычно находятся спереди или по бокам дома, ниже конька крыши. Подобно вентиляции черепахи, фронтальные вентиляционные отверстия действительно не работают без помощи вентиляционного отверстия на потолке, и даже тогда, как правило, выходит только часть воздуха, а не весь.

Следует ли мне заменить текущие вентиляционные отверстия на крыше на коньковые?

Если на момент замены крыши в вашем доме уже есть вентиляционные отверстия для коробов, черепах или фронтонов, вам может быть интересно, нужно ли вам устанавливать коньковые вентиляционные отверстия. По правде говоря, большинство экспертов сходятся во мнении, что хотя другие вентиляционные отверстия на крыше позволяют или проветривать (что лучше, чем ничего), коньковые вентиляционные отверстия являются наиболее эффективной и экономичной системой вентиляции крыши.

Наша рекомендация – да.Особенно если вы устанавливаете новую крышу, вы хотите как можно дольше продлить срок ее службы. Система вентиляции гребня – лучший способ сделать это.

Все ли вентиляционные отверстия одинаковы?

Не все вентиляционные отверстия на гребне одинаковы. Посмотрите, какие продукты использует ваш подрядчик, и проведите небольшое исследование. Некоторые из них более эффективны, некоторые более привлекательны, а некоторые более дорогие. Задайте вопросы и образцы фотографий, прежде чем что-либо делать.

Сколько это будет стоить? Стоит ли оно того?

Средняя стоимость установки одного конькового вентиляционного отверстия составляет около 400-500 долларов.Если во время замены крыши у вас установлен коньковый вентиль, цена может быть ниже. Все цены зависят от вашего местоположения.

Большинство профессионалов согласятся, что экономия энергии и экономия на ремонте крыши перевешивают затраты на установку конькового вентиляционного отверстия. Конечно, последнее слово за вами.

Вентиляция чердака – все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

На первый взгляд это может показаться нелогичным: вы изолируете свой дом, чтобы уменьшить колебания температуры и сэкономить на счетах за коммунальные услуги, но затем вы позволяете свежему воздуху протекать через чердак независимо от времени года.Однако наука, лежащая в основе вентиляции чердаков, надежна. Герметичные чердаки задерживают излишки тепла и влаги, что может сократить срок службы черепицы. И дополнительное тепло – это не только проблема лета – зимой горячий воздух чердака может растапливать снег на крыше в течение дня и снова замерзать, когда температура падает в течение ночи, создавая ледяные дамбы, которые приводят к внутренней утечке и повреждению крыши. Однако обеспечение надлежащей вентиляции чердака в вашем доме в соответствии с этими рекомендациями может избавить вас от стресса и хлопот, связанных с аварийным ремонтом крыши.

Как работает вентиляция чердака

Вентиляция чердака работает по принципу естественного подъема нагретого воздуха, в основном с использованием двух типов вентиляционных отверстий:

• Воздухозаборные отверстия , расположенные в самой нижней части крыши под карнизом, позволяют прохладный воздух для входа на чердак.
• Отверстия для выхода горячего воздуха , расположенные на пике крыши, позволяют выходить горячему воздуху.

Использование этого естественного процесса, называемого пассивной вентиляцией, является наиболее распространенным способом вентиляции чердака.Чтобы облегчить обмен теплым и холодным воздухом, общее практическое правило предполагает установку не менее 1 кв. Футов вентиляционных отверстий на каждые 300 кв. Футов мансардного этажа. Строительные нормы и правила различаются, поэтому уточняйте в местных строительных органах особенности вашего района.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Воздухозаборники

Воздухозаборники чердака чаще всего устанавливаются непосредственно в потолке, либо в виде отдельных вентиляционных отверстий, расположенных через каждые несколько футов, либо в виде одного непрерывного перфорированного потолка, проходящего по всей длине карниза. .Несмотря на то, что они эффективны для втягивания более холодного воздуха, самой большой проблемой, создаваемой этим типом вентиляционных отверстий на потолке , является их расположение: домовладельцы могут слишком легко случайно заблокировать их при утеплении чердака. К сожалению, заблокированные вентиляционные отверстия на потолке так же плохо, как и без них, потому что они не позволяют свежему воздуху свободно попадать на чердак.

Дома с двускатной крышей могут также иметь вентиляционные отверстия, расположенные сбоку от дома как можно выше в пределах пика фронтона. Будь то круглые, треугольные или прямоугольные, эти вентиляционные отверстия с фронтонами могут быть окрашены в цвет сайдинга или отделки, чтобы они дополняли, а не отвлекали от внешнего вида дома.Более того, они особенно ценны тем, что могут выполнять функции как приточных, так и вытяжных вентиляционных отверстий, в зависимости от направления ветра. В большинстве случаев их расположение около пика крыши позволяет теплу рассеиваться через ее покрытие. Когда ветер дует перпендикулярно крыше и имеет достаточную скорость, он может проникнуть через отверстие; однако ветер, который слишком слабый или не дует прямо у входа в вентиляционное отверстие, мало поможет охладить пространство.

Выхлопные отверстия

Отвод всего тепла, которое поднимается и задерживается на чердаке, может быть достигнуто с помощью одной или комбинации из трех следующих моделей вентиляционных отверстий в дополнение к многоцелевым фронтальным вентиляционным отверстиям, упомянутым выше.

• Вентиляционные отверстия конька – отверстия, которые проходят по всей длине вашей крыши вдоль конька – часто видны только обученному глазу. Скрытые на виду и часто замаскированные специальной кровельной черепицей, они являются особенно популярными средствами вентиляции, поскольку они не нарушают линию крыши (см. Пример на The Home Depot). Монтаж такого типа вентиляции чердака предполагает оставление щели в обшивке по коньку и ее прикрытие перфорированной вентиляцией.
• Статические вентиляционные отверстия часто выступают из линии крыши благодаря специальным крышкам, предназначенным для предотвращения попадания любых осадков – дождя, мокрого снега, града и снега – на чердак. Домовладельцы могут выбирать из множества форм и цветов, которые максимально соответствуют их черепице, чтобы вентиляционные отверстия не казались слишком неуместными на крыше. Один из статических вентиляционных отверстий – это вентиляция турбины, которая использует ветер для питания своего закрытого вентилятора. Все, что требуется, – это легкий ветерок, чтобы вращать лопасти и высасывать тепло из чердака (см. Пример на The Home Depot).Опять же, независимо от типа статической вентиляции, она должна быть расположена как можно ближе к гребню; домовладельцы, обеспокоенные тем, как добавление может повлиять на привлекательность бордюров, могут размещать их только вдоль задней стороны крыши, чтобы минимизировать видимость с улицы.
• Наконец, в отличие от остальных моделей, в которых используется пассивная вентиляция, вытяжные отверстия с приводом от оснащены вентилятором, работающим от электричества или солнечной энергии, для создания эффекта, аналогичного эффекту турбины (см. Пример на Amazon).Стандартная вытяжная вентиляция с электроприводом включается, когда температура внутри чердака достигает заданного предела, и работает до тех пор, пока температура не упадет. Хотя эти электрические вентиляционные отверстия действительно эффективно отводят тепло, они будут забирать больше прохладного воздуха из любых утечек воздуха в потолке дома (читай: центральное кондиционирование воздуха в вашем доме), чем вентиляционные отверстия на потолке, просто потому, что это проще. Учитывая, что им уже требуется некоторое количество электроэнергии для питания, дополнительная энергия, затрачиваемая на кондиционер, охлаждающий весь дом , может сделать этот тип вентиляции менее желательным вариантом, особенно если чердак плохо герметичен.

Фото: istockphoto.com

Вентиляция готовых чердаков

Из-за того, что квадратные футы жилой площади имеют большую ценность, многие домовладельцы обращаются к своим чердакам в поисках небольшой дополнительной комнаты. Когда чердак становится частью дома, подлежащего обогреву и охлаждению, вентиляционные отверстия на фронтоне и в крыше становятся невозможными, но нижняя часть крыши (обшивка и стропила) все еще может сильно нагреваться без воздушного потока.

Ответ – стропильная вентиляция. Стропильные вентиляционные отверстия или изоляционные перегородки устанавливаются в любом стропильном пространстве, чтобы создать узкие зазоры, которые направляют свежий воздух из вентиляционных отверстий на потолке к вершине крыши.Эти специальные вентиляционные отверстия , а не не влияют на законченный вид внутри реконструированного чердака. Вместо этого свежий воздух по-прежнему поступает через вентиляционные отверстия в потолке и проходит по нижней стороне обшивки, пока не достигнет конькового вентиляционного отверстия или не может быть выпущен с помощью другого типа вытяжной вентиляции, что позволяет домовладельцам сохранять прохладу, не нарушая их эстетики (см. Пример на Хоз. Депо).

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.