Стропильная система двухскатной крыши – устройство, крепление , схема

1. Как выглядит двускатная крыша
2. Cтропильная система двускатной крыши
3. Основные составляющие двускатной крыши
4. Типы стропил двухскатной крыши
5. Монтаж стропильной системы двускатной крыши различных видов
6. Правильный расчет стропил двухскатной крыши

Стропильная система – это наиболее простая конструкция крыши, которая используется в строительстве. Для ее монтажа используют всего несколько элементов – согласно конкретным размерам кровли, количество этих деталей может становиться больше или меньше. С одной стороны, процесс достаточно простой, однако для того, чтобы справиться с этим самостоятельно, необходимы определенные знания в области возведения двускатной крыши. Только опыт и хорошие познания в технологиях помогут добиться качественного результата при монтаже.

Особенности ее конструкции можно определить уже из самого названия: она состоит из двух скатов, которые имеют прямоугольную форму.

Зачастую специалисты следят за тем, чтобы скаты имели одинаковые параметры, хотя в современном строительстве существуют и ассиметричные варианты – здесь скаты могут отличаться по своим размерам.

Скаты обязательно устанавливают друг к другу под конкретным углом – он называется наклоном. Коньковый брус играет роль линии соприкосновения – это еще одна часть стропильной системы. Он составляет наивысшую точку на крыше и называется коньком.

Также здесь имеются две боковые полости между скатами – фронтоны. Их основное отличие – это треугольная форма. Как только сконструирована крыша, боковину облицовывают панельными или листовыми материалами: это могут быть доски, ОСП, фанера и другие.

В основе конструкции скатов лежат стропильные ноги – по-другому их называют стропилами. Чаще всего они изготавливаются из качественных досок или брусьев, но бывают и стальные варианты. Если конкретно рассматривать домостроение, то здесь применяется исключительно древесина. Она болеет простая в использовании, да и по цене выигрывают у своих аналогов.

Однако двускатная крыша состоит не только из стропил. Такая конструкция предполагает наличие еще нескольких обязательных элементов. Подробнее рассмотрим их в следующем пункте.

Двускатная крыша состоит из следующих деталей и компонентов:

1. Мауэрлат. Выглядит этот элемент как балка, которая непосредственно упирается в стропилы. Основная цель этого элемента – грамотное распределение нагрузки от стропильных ног до основания стен. Если не установить данную конструкцию, то давление стропил на стены будет точечным – такие места вызывают дополнительное напряжение в конструкции, что в результате может привести к появлению трещин на стенах.
2. Коньковый брус (также его называют коньком или прогоном). Он стыкует места соединения стропильных ног. Этот элемент не всегда можно увидеть в конструкции стропильной крыши – в некоторых вариантах кровли отказываются от его установки.
3. Затяжки. Их тоже можно увидеть не в каждом варианте конструкции. Они монтируются на висячих стропилах, если конструкция устанавливается на широкий дом.
4. Балки перекрытия – отвечают за формирование потолка и пола в части чердака.
5. Лежень (вариант балки перекрытия). Это еще одно вспомогательное основание для стоек, которые фиксируют стропила. Увидеть можно не в каждой конструкции.
6. Бабки – поддерживают стропильные ноги. Дополнительный элемент используют только, если длина пролета дома более 6 метров.
7. Подкосы или диагональные подпорки. Если опорных стоек недостаточно, чтобы стропильная система была надежной, то устанавливают их дополнительно к конструкции.
8. Также в некоторых случаях используются опорные стойки для конькового прогона. Если стропильная конструкция имеет слишком большую массу, то без них просто не обойтись. В этом случае специалисты собирают все строение под кровельным материалом (например, таким материалом может служить керамическая черепица).

В конструкции двухскатной крыши может присутствовать два вида стропил: наслонные и висячие.

Наслонные стропила получили такое наименование за счет принципа их сооружения: они упираются своими нижними концами на стены, а верхними касаются конькового прогона. Такие элементы принимают на себя большую нагрузку, которая и может стать причиной появления дополнительных изгибов. Такая конструкция отличается особой прочностью, надежностью и имеет хорошую несущую способность. В верхней части, где стропила упираются в конек, можно увидеть несколько видов крепления стропил двухскатной крыши:

• Крепеж производится у конька;
• Крепеж установлен между собой, но упирается все равно на конек.

Висячие стропила могут быть использованы не в каждом случае: их устанавливают только, если стены расположены на расстоянии не более 12 метров. В этом случае стропила будут упираться своей нижней частью в стены, а верхние соединены исключительно между собой (обычно здесь нет конькового прогона). Поэтому при большом разлете несущая способность значительно снижается.

При установке висячих стропил необходимо учитывать их значимый недостаток – на стены дома оказывается слишком большая опорная нагрузка. Для снижения давления устанавливают затяжки, которые формируют жесткий треугольник. Также в качестве затяжек могут использоваться балки перекрытия. Если же вы хотите дополнительно усилить конструкцию висячих стропил, то обязательно придется установить стойки и подкосы.

Поскольку виды стропильных систем имеют конструктивные особенности, то и технология их сборки будет значительно отличаться. Ниже подробнее разберемся, что из себя представляет каждый вариант.

Технология монтажа наслонных стропил

Специалисты говорят о том, что при креплении стропил двухскатной крыши наслонного типа необходимо придерживаться конкретной технологии сборки. Для начала необходимо установить две опорные стойки с краев, которые располагаются под опорным брусом. Они выполняют сразу несколько задач – конструкция подпирает брус, а также формирует фронтоны здания. В нижней части они соединяются с мауэрлатом. При монтаже их необходимо устанавливать исключительно по вертикали – при этом верхние торцы располагаются в горизонтальном положении. Чтобы соблюдать эту технологию, нужно натянуть прочную веревку – проверить горизонтальность можно с помощью уровня. Если специалист обнаруживает некоторые отклонения, то низку опору необходимо будет поднять с помощью деревянных подпорок.

По уровню горизонтальной нити начинают устанавливать промежуточные опорные стойки, соблюдая обязательный шаг в 2-2,5 метра. Временные крепежные элементы подпирают эти конструкции, чтобы брусы стоек не сместились: для этого используются затяжки и подпорки. Далее на стойках укладывается коньковый брус, который там же и закрепляется.

Монтаж стропил двускатной крыши обязательно производится попарно. Неважно, с какой стороны вы решите начать монтаж конструкции. Сразу нужно закрепить конструкцию к коньку и мауэрлату. Основной момент, за которым нужно следить – это расстояние между ногами. Оно высчитывается, исходя из тяжести кровельного материала и его несущей способности. В проекте дома специалисты обязательно указывают этот параметр. Если этого требует конструкция, то устанавливают дополнительные опорные стойки и подкосы.

Установка висячих стропил

А вот монтаж висячих стропил сильно отличается от предыдущего варианта. Вся конструкция собирается в земле: здесь скрепляются стропилы и затяжка. Сначала кровельные фермы собирают в нужном количестве, а только потом их поднимают на уровень крыши. Некоторые специалисты все-таки могут отойти от этого правила и начать собирать стропилы на крыше: они сначала фиксируют одну ферму, а затем переходят к следующей.

Такие фермы из-за своих особенностей конструкции могут весить достаточно много. Именно поэтому специалисты не советуют поднимать их на такую высоту вручную: это будет опасно для мастеров и вызовет ряд сложностей. Поэтому целесообразнее заранее заказать подъемный кран, хотя такое решение и значительно повлияет на себестоимость всей конструкции.

Самый сложный этап в данном случае – это выставить готовые фермы. Заранее планируют шаг между ними и затем устанавливают фермы по месту монтажа – здесь используется временное крепление подпорками и укосинами. Между соседними фермами специалисты натягивают нить. При ее выставлении необходимо будет проверить два основных условия: натягивать нить следует строго по горизонту, а также ориентироваться на часть конструкции, которая выше остальных.

Далее специалисты поднимают те части конструкции, которые находятся ниже выбранного уровня. Финальный шаг в установке всей системы – это монтаж обрешетки, которая соединяет фермы в единую стропильную систему. Нижняя часть стропил обязательно прикрепляется к мауэрлату.

Чтобы крыша дома соответствовала разработанному проекту, необходимо учесть в процессе работы следующие параметры:

• Длин стропильных ног;
• Выбранный шаг для их установки;
• Сечение пиломатериала, который используется в работе.

Высчитать необходимую длину не составит больших сложностей: специалисты при расчете используют теорему Пифагора по формуле c2=a2+b2. Стропила в данном случае играет роль гипотенузы треугольника, а высота крыши и половина ширины дома являются катетами в этой формуле. Каждый параметр легко можно замерить самостоятельно.

А вот над расчетом шага установки придется немного помучиться, поскольку показатель будет зависеть от массы кровельного материала, а также нагрузок, которые возникают во время выпадения осадков. Чем больше сумма нагрузок на крышу, тем меньший шаг нужно выбирать для установки конструкции. На практике у этого параметра есть определенный интервал: шаг может располагаться в районе от 60 см до 2 м. Метровый шаг обычно применяется в том случае, если в конструкции решено использовать профнастил с большими размерами гофры.

При определении сечения стропильных ног также стоит учесть нагрузку на кровлю, длину стропильных ног и выбранный шаг. Сечение в этом случае прямо пропорционально нагрузке, длине ног и шагу.

В целом же выбирать стропильную систему стоит, исходя из особенностей кровли и размера дома. Уже после того, как вы определитесь, необходимо будет учитывать все особенности строительного процесса.

Читайте также:

• Скатная крыша – формы, конструкция и характеристики
• Варианты крыш частных домов
• Расчет кровли четырхескатной крыши
• Расчет кровли двухскатной крыши

Вальмовая крыша на балках

Содержание

• В чем секрет использования четырехскатных крыш
• Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания
  • Установка вальмовой крыши на мауэрлат
  • Крыша с опорой на балки перекрытия
• Заключение

Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

• Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
• Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
• При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Важно! Стоимость и сложность постройки значительно выше обычных двухскатных вариантов, поэтому при отсутствии опыта и навыков потребуются пара опытных помощников и специалист, способный выполнить проверку прочности конструкции.

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания

Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.

В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:

1. Привязка стропил и силовых балок с опорой на мауэрлат стен. Это стандартный способ, простой и доступный для выполнения, укладка стропил на мауэрлат для вальмовой крыши в этом случае ничем не отличается от установки обычной двухскатной конструкции даже собственными силами;
2. Комбинированный способ,при котором нижняя часть стропильных ног стоит на деревянном брусе мауэрлата, центральный коньковый брус и часть массы деревянного каркаса через вертикальные стойки опирается на деревянный лежень и внутреннюю стену постройки;
3. Крепление каркаса крыши на балки перекрытия потолка. Наиболее сложный способ установки вальмовой крыши.

Важно! Если в конструкции крыши используется схема с висячими стропилами, например, в качестве навеса над крыльцом, входом в дом или над открытой террасой, вальмовая крыша в обязательном порядке крепится на мауэрлат.

Установка вальмовой крыши на мауэрлат

Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.

Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.

В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55^о. Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.

Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.

Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.

Крыша с опорой на балки перекрытия

Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.

Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.

Что дает такой вариант привязки к стенам дома:

1. В связи с большим весом вальмовой крыши приходится использовать балки из деревянного бруса, обладающего большой прочностью. Например, для пятиметровых балок используется брус 10х20 см. Такая балка укладывается с шагом 60-65см на предварительно подготовленный контур мауэрлата. Автоматически формируется плоскость зашивки под потолок и пол для мансарды на втором этаже;
2. Набор балок увеличивает жесткость рамы мауэрлата под вальмовой крышей. Тем самым частично компенсируется распирающее усилие стропил;
3. Каркас вальмовой крыши получает своего рода днище из уложенного соснового бруса, тем самым резко увеличивается жесткость конструкции, ее способность противостоять самым неблагоприятным нагрузкам от снега и ветра.

При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.

В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.

Важно! Подобный вариант опоры коньковой балки допускается только при наличии внутренней опоры из колонн или капитальной кирпичной стены. В противном случае вес вальмовой крыши через раму проломит балки перекрытия.

В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.

Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.

Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.

На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.

Заключение

Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Какие типы кронштейнов фронтона лучше всего подходят для вашей крыши? – PVCMillwork.com

Вы думаете о том, чтобы добавить на крышу декоративные кронштейны для фронтона? Выбор стиля может быть сложной задачей, особенно с учетом того, что на рынке доступно несколько вариантов. Вы хотите убедиться, что получаете лучшие кронштейны для фронтона для своего дома, но как?

В этой статье мы обсудим все, что вам нужно знать о выборе лучших фронтонных кронштейнов для вашей крыши.

Что такое кронштейны для наружных фронтонов?

Фронтонные кронштейны — это декоративные столярные изделия, которые висят на пике (фронтоне) крыши. Фронтон – это треугольная форма, образованная уклоном крыши. Почти у всех крыш есть уклон — некоторые мелкие, например, 4/12, а некоторые более крутые, например, 12/12.

Фронтонные кронштейны иногда называют фронтонными украшениями, фронтонными фронтонами, акцентами фронтона или отделкой фронтона. Эти фокусные элементы являются декоративным элементом, который добавляет визуальную интригу экстерьеру вашего дома. Они повышают привлекательность дома, повышают его стоимость и помогают объединить внешний вид вашего дома.

Выбор материалов для декоративных кронштейнов фронтона

Существует несколько различных материалов для декоративных кронштейнов фронтона, но наиболее распространены дерево и ПВХ. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Деревянные кронштейны для фронтонов

Деревянные кронштейны для фронтонов изготавливаются из различных пород дерева, часто из кедра. Дерево — самый традиционный материал для отделки фронтона, но это не обязательно означает, что он лучший. Хотя деревянная отделка фронтона имеет безошибочную естественную красоту, у нее также есть заметные недостатки.

Во-первых, древесина пористая и очень восприимчива к повреждениям водой, таким как растрескивание, деформация и коробление. Он также подвержен повреждению насекомыми. Кроме того, древесина может быть непомерно дорогой и требует постоянного ухода, чтобы сохранить ее очарование.

Фронтонные кронштейны из ПВХ

Фронтонные кронштейны из ПВХ изготовлены из синтетического пластического полимера под названием поливинилхлорид, что делает их невероятно прочными, водонепроницаемыми и устойчивыми к насекомым. Кроме того, кронштейны для фронтонов из ПВХ не требуют постоянного обслуживания, такого как покраска или окрашивание. 9№ 0003

Белые кронштейны из ПВХ изготовлены из высококачественных, устойчивых к ультрафиолетовому излучению материалов, которые не обесцвечиваются. Благодаря прочным качествам ПВХ они рассчитаны на всю жизнь. Вы можете легко установить их в своем доме, и они будут продолжать отлично выглядеть долгие годы.

Большинство домовладельцев и подрядчиков предпочитают ПВХ благодаря его многочисленным преимуществам. Это привлекательная альтернатива дереву, благодаря которой фронтонные кронштейны не требуют особого ухода.

3 различных стиля кронштейнов и украшений фронтона

После того, как вы выбрали правильный материал, наступает самое интересное — выбор стиля. На выбор предлагается несколько типов фронтонных кронштейнов. На самом деле, вы даже можете создавать столярные изделия по индивидуальному заказу, чтобы получить именно тот дизайн, который вы ищете.

Вот три наиболее распространенных стиля наружных кронштейнов и декоративных элементов фронтона.

1. Фронтонные кронштейны ручной работы

 

Стиль Craftsman прежде всего подчеркивает современную простоту. Большинство домов в стиле ремесленников имеют выступающие декоративные фронтонные балки, фронтоны у входа и глубокие крыльца. Брекеты ручной работы дополняют эту эстетику сдержанным дизайном, простыми линиями, геометрическими формами и более широкими деталями.

2. Кронштейны для фронтона в виде имбирных пряников

Кронштейны для фронтона в виде имбирных пряников резко контрастируют с кронштейнами ручной работы. Пряничный стиль причудлив, замысловат и полон завихрений, кривых и завитков. Кронштейны в виде имбирных пряников предназначены для того, чтобы оказывать влияние и привлекать внимание, что делает их отличным вариантом для старых домов или домов, которые расположены в районах, построенных в предыдущую эпоху

3. Кронштейны для фронтона в викторианском стиле

Кронштейны для фронтона в викторианском стиле изысканно и богато украшены изогнутыми акцентами и завитками. Хотя они менее сложны, чем кронштейны в стиле имбирных пряников, кронштейны в викторианском стиле придают эффектный штрих внешнему дизайну дома.

3 совета по выбору лучших кронштейнов для фронтона крыши

Как узнать, какой стиль подходит для вашего дома? Как вы можете убедиться, что выбрали лучшие кронштейны для фронтона для своей крыши? Вот три совета, которые помогут вам начать:

1.

Дополните эстетику вашего дома

Лучше работать с дизайном вашего дома, чем против него. Начните с выбора кронштейнов, которые соответствуют или дополняют существующую эстетику вашего дома.

Например, если у вас есть дом в стиле ремесленника, рекомендуется использовать один из многих дизайнов кронштейнов ремесленного фронтона, которые сейчас в тренде. Если у вас дом в викторианском стиле, остановитесь на викторианских фронтонах, чтобы они наилучшим образом дополняли существующие архитектурные особенности.

Если у вас дом в загородном стиле, выбор кронштейнов для фронтона с имбирными пряниками добавит дополнительный декоративный акцент. Использование одной и той же темы не только упрощает процесс выбора, но и сохраняет целостность архитектурного стиля дома. Конечным результатом будет дом, который выглядит как эстетически привлекательным, так и повышает общую стоимость.

2. Подберите правильные размеры

Цель отделки фронтона — улучшить внешний вид вашего дома, а не отнять его. Имея это в виду, вы хотите убедиться, что вы выбрали правильный размер фронтонных кронштейнов, чтобы ваш дом выглядел сбалансированным.

Если есть один вопрос, который мы слышим чаще всего, это «насколько большим должен быть мой фронтон?»

И хотя однозначного правильного или неправильного ответа нет, мы обнаружили, что заполнение 35-50% общего доступного пространства является наиболее распространенным и обычно выглядит великолепно. Например, если вы измеряете от самого пика вашего фронтона вниз с одной стороны до того места, где фронтон заканчивается, и вы получаете 100 дюймов, вам нужно, чтобы выбранный вами кронштейн фронтона опускался где-то в диапазоне 35–50 дюймов.

Кроме того, если у вас несколько фронтонов, вам может потребоваться несколько размеров. Вы должны тщательно продумать, как все кронштейны фронтона будут работать вместе, чтобы создать окончательный сбалансированный вид.

Фронтонные кронштейны должны быть пропорционального размера. Например, кронштейн фронтона второго этажа иногда должен быть немного больше, чем кронштейн первого этажа. Это потому, что когда вы смотрите на кронштейны с улицы, они должны выглядеть одинакового размера.

Отличная новость заключается в том, что мы можем легко масштабировать и настраивать любой из наших стилей кронштейнов для фронтонов, чтобы они соответствовали фронтонам различных размеров, которые могут быть в вашем доме.

3. Определите уклон крыши

Определение уклона крыши — это важный первый шаг в выборе размера и стиля. И, вопреки тому, что думает большинство, это чрезвычайно легко определить. Это подробное руководство покажет вам, как рассчитать уклон вашей крыши.

Приобретите красивые декоративные кронштейны для фронтона на крыше

Если вы готовы найти идеальные кронштейны для фронтона из ПВХ для своего дома, опытный производитель поможет вам приступить к работе над вашим проектом. Здесь, в PVC Millwork, мы специализируемся на создании долговечных декоративных отделок фронтонов, которые идеально подходят для любого дома.

Начните с ознакомления с нашими коллекциями с более чем 40 стилями дизайна. Если вы не можете найти идеальный вариант, хорошая новость заключается в том, что мы также делаем массу индивидуальных работ. Если у вас есть вдохновляющая фотография, найденная где-то за пределами нашего сайта, мы будем рады взглянуть на нее.

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или если вам нужна дополнительная информация о нашем изготовлении на заказ.

14 терминов, которые каждый подрядчик должен знать об остроконечных крышах

 

Время для небольшого урока лексики! Ниже приведены ключевые термины, которые должен знать каждый подрядчик и домовладелец, занимающийся строительством, если он строит остроконечную соборную крышу. Мы включили некоторый отраслевой жаргон, но идея универсальна: знайте, что вы делаете, или наймите того, кто это делает.

 

1. Стены
   • Стены обычно могут быть обрамлены стойками размером 2 фута на 4 фута или 2 фута на 6 футов, хотя последние более распространены в соответствии с современными нормами. Шпильки размером 2 х 4 фута по-прежнему допустимы, но для соответствия строительным нормам и правилам 9 необходимо использовать гораздо более затратный тип изоляции – изоляцию из напыляемой пены с закрытыми порами – в отличие от традиционной рулонной изоляции из стекловолокна.0118
   • Еще один способ обрамления стен, специально предназначенный для строительства экранного крыльца, — это система стоек и балок. При этом используются стойки 4 x 4 фута или 6 футов x 6 футов, прикрепленные к настилу, и несущая балка над ней, которая обычно представляет собой двойную 2 x 10 футов или тройную деталь 2 x 8 футов
   .
2. Балка-балка
   • Балочная балка — это большая, очень прочная балка, перекрывающая всю комнату. Это необходимо, когда к дому примыкает пристройка, а со стороны дома нет стены
3. Ламинированный брус  (LVL)
   • Изделие из инженерной древесины, в котором используется несколько слоев тонкой древесины, соединенных клеем. Обычно он используется для перемычек, балок, бортов и материалов для формирования кромок. LVL предлагает несколько преимуществ по сравнению с обычными фрезерованными пиломатериалами:
     • Изготовлено на заводе по контролируемым спецификациям
     • Прочнее, прямее и однороднее
     • Гораздо реже, чем обычные пиломатериалы, деформируются, скручиваются, изгибаются или сжимаются из-за характеристик композита
4. Каркас портала
   • Обрамление портала используется при наличии больших проемов, например, в солнечной комнате. При портальном обрамлении брус ЛВЛ возводится по периметру помещения и соединяется с колоннами метизами.
5. Заголовки
   • Перемычки представляют собой небольшие балки, обычно двойные или тройные, два на шесть, которые проходят над оконными блоками и дверями. Коллекторы переносят нагрузку крыши на окна и двери, чтобы избежать проблем при использовании в ситуациях, не связанных с портальным обрамлением\
   • Вид на солнечную комнату с остроконечной крышей в Фэрфаксе, Вирджиния, близится к завершению

6. Стойки конька
   • Коньковые стойки — это стойки, которые проходят от верха стены до конька. Конек располагается непосредственно поверх стоек конька и соединяется с помощью фурнитуры
   .
7. Коньковая балка
   • Коньковая балка — это балка на вершине двускатной крыши. При обрамлении открытого потолка собора коньковая балка должна быть достаточно прочной; во многих примерах будут использоваться 11 7/8’’ LVL или 14’’ LVL
     
8. Стропила
   • Стропила — «балки крыши»
   • Обычно расположенные на расстоянии 24 дюйма от центра, они простираются от вершин стены до пика конька, образуя каркасную конструкцию крыши. Стропила соединяются с коньковой балкой с помощью Simpson Utility Hanger (фурнитура) и со стеной с помощью Simpson Hurricane Tie (фурнитура). Стропильная обвязка (метиз) устанавливается поверх стропил
9. Универсальная вешалка
   • 90-градусный брусок длиной около 6 дюймов, который используется для соединения двух деревянных брусков, перпендикулярных друг другу. В целях каркаса крыши вспомогательная подвеска соединяет стропила с коньком
   .
10. Галстук «Ураган»
    • Крепеж, используемый для крепления стропил к стенам
    • Кусок металла, в который вбивают молоток, представляет собой ураганную стяжку

      
      

11. Стропильные ремни
    • Металлические детали размером 2’’ x 24’’, установленные поверх стропил. Они охватывают коньковую балку так, чтобы 12 дюймов лямок находились сверху каждой стропила с обеих сторон конька. Их используют для возведения открытого потолка собора без завязок воротника.
      • Натяжные стяжки представляют собой деревянные бруски, устанавливаемые под коньком между двумя стропилами. Устанавливаются в нижней трети стропильного подъема
        
12. Обшивка
    • Фанерная обшивка обычно изготавливается в виде листов размером 4 x 8 дюймов, но чаще всего для каркаса крыши используется OSB толщиной 5/8 дюйма.