Блок хаус на фасаде дома | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Все мы в детстве читали русские-народные сказки и смотрели их экранизации. И, конечно, у каждого из нас остались в памяти яркие картинки русского терема и царских палат. Да, именно такие деревянные постройки создавали древнерусские зодчие. И только благодаря им сейчас практически каждый мечтает о таком сказочном тереме. С появлением в современном мире новейших технологий обработки дерева, это стало возможно и доступно для каждого. И не обязательно строить дом заново, достаточно применить блок хаус для внешней отделки дома, и тогда ваша постройка наполнится сказочным русским духом.

Надо отметить, что обшивка фасадов блок хаусом не только напоминает русские постройки, но и отлично сочетается с современными отделочными материалами. Комбинация с камнем, кирпичом или сайдингом создаст оригинальный экстерьер вашего дома.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Как монтировать блок хаус. Видео
2. Имитация оцилиндрованного бревна
3. Виды блок хауса для наружной отделки
4. Этапы установки блок хауса
5. Характеристики фасадной доски блок-хаус
6. Преимущества блок-хауса из сосны

Как монтировать блок хаус. Видео

Имитация оцилиндрованного бревна

Блок хаус – это имитация оцилиндрованого бревна, оснащенная замком “шип-паз”. Для изготовления блок хауса используются древесные породы, характеристика которых отличается высокой плотностью и прочностью. Купить блок хаус для наружной отделки в Москве или Санкт-Петербурге дешево – нелегко, но возможно. Такую возможность вам предлагает наша компания.

Фото 1. Отделка блок хаусом

Виды блок хауса для наружной отделки

Существует несколько видов блок хауса для внешней отделки – виниловый, металлический, фиброцементный, дпк.

Конечно, самый распространенный – деревянный. Так как он экологичен, и больше всех приближен к фактуре натуральной бревенчатой плоскости.

Фото 2. Блок хаус смонтированный на фасад

Этапы установки блок хауса

Обшивка блок хаусом производится по несложной технологии, которую можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор размера панелей. Конечно для фасадных работ подойдут массивные доски, например- 190х36 или 140х28 мм. Длина варьируется от 2 до 6 м. Используя такой блок хаус для наружной отделки, цена его будет выше, чем на панели меньших размеров. Конечно, выбирать вам, но по правилам восприятия и показателям практичности для отделки дома блок хаусом снаружи рекомендуется использовать более широкие и толстые панели. На данном этапе не нужно забывать о сортности блок хауса.  У нас в каталоге представлено два сорта: А – узкие панели, изготовленные из верхушки бревна. Отлично будут смотреться во внутренней отделке помещения. АВ – массивные и широкие доски, сделанные в основном из сосны. Они прекрасно подойдут для фасадных работ.
2. Покраска и обработка панелей. Опытные мастера рекомендуют тонировать и обрабатывать блок хаус перед монтажом для того, что бы была доступность к торцевым частям доски, и надежной защиты деревянной конструкции от внешней агрессивной среды. У нас есть профессиональное оборудование, которое поможет вам сделать покраскуидеальной, с ровными слоями.
   
3. Очистка и выравнивание стены под блок хаус
   . Необходимо очистить стены от грязи, старой краски, отлетевшей штукатурки и т.д. до полной чистоты и ровности поверхности. При необходимости стены выравниваются.
4. Обшивка пароизоляцией и гидроизоляцией. Пароизоляция защищает от конденсата, собирающегося от встречи “противоположных” температур, а гидроизоляция – от внешней атмосферной влаги.
5. Крепление обрешетки. Для обрешетки понадобится надежный брус размером от 40х40 мм. Размер брусков обрешетки рассчитывается в зависимости от толщины будущей теплоизоляции. Обрешетка крепится перпендикулярно будущему блок хаусу с шагом в 58 см.
6. Затем идет слой утеплителя. Его крепят между брусками и накрывают гидроизоляцией.
7. После монтируется к основному слою еще один слой обрешетки, а к нему в последующем – панели блок хауса.
8. Блок хаус при наружной отделки укладывают снизу вверх, оставляя небольшие отступы по краям. Первую доску выравнивают по уровню и устанавливают шипом вверх. Для отделки углов и оконных проемов, используют дополнительные деревянные доборы. Обратившись к нам, вас приятно удивит цена на внешнюю отделку опытными мастерами.
9. Крепление для массивных досок, которые используются при обшивке фасадов, необходимо выбирать надежные. Мы используем специальные шурупы с антикоррозийным покрытием Essve Corrseal 4,8×75

Фото 3. Один из этапов монтажа блок хауса

Компания “ЛесоБиржа” поможет вам осуществить все ваши задуманные проекты. У нас представлены качественные материалы из Архангельской древесины, которую вы сможете недорого заказать, по указанным контактам.

Фото 4. Отделка фасада бани в традиционном русском стиле

Характеристики фасадной доски блок-хаус

Изготавливается из натуральной древесины и представляет собой доску с полукруглой поверхностью. Дом, обшитый этим материалом не отличить от настоящего бревенчатого сруба. Хвойные отделочные панели мы возим из Вологодской и Архангельской области.

Фото 5. Блок-хаус из сосны для отделки дома

Сфера применения: внутренние и наружные помещения. Используется как на фасаде: дома, отделка хоз. построек, бань, беседок и т.п, так и внутри помещений.

Фото 6. Блок-хаус из сосны крашеный в цехе нашей компании

В ассортименте есть длины до 6 метров, ширина 121 мм, 145 мм, 190 мм, 245 мм, а толщина 20, 25, 28, 36 и 45 мм. Самый стабильный и универсальный размер по нашей практике 145х28 мм. Он идеально подходит как для внутреннего применения, так и для наружнего.

Фото 7. Имитация бревенчатого дома

Для отделки фасада сорт используется АВ (ВС чаще идет на отделку хоз. постройки). Влажность хвойного материала 14% +/- 2% связана с тем, что режимы сушки у ели и сосны разные и пиломатериалы слегка не досушивают, чтобы не выпадали сучки с елки. Соответственно перед монтажом в помещении необходимо ее досушить до 8-10% влажности, иначе материал усохнет на стенах и образуются щели между панелями. Материал обязательно адаптировать к климату помещения (при включенном отоплении), посредством надрыва упаковки на торцах и дав вылежаться в помещении.

Фото 8. Как обшить дом блок-хаусом

Преимущества блок-хауса из сосны

1. Экологическая чистота, свойственная натуральной древесине на солнце не выделяет летучих соединений, как винил.
   Искусственный материал прослужит примерно такой же срок, но теплоту и красоту фактуры натурального дерева он все же не заменит.
2. Легкость конструкции как отделочный материал фасада, в сравнении с лиственницей которая тяжелее по причине высокой плотности волокон, соответственно значительно уменьшает нагрузку на фундамент.
3. Блок хаус из сосны стабильнее на фасаде, чем в лиственнице, где сильное внутреннее напряжение дерева требоет усиленного крепежа.
4. Доступность в цене по сравнению с цельным бревном.
5. Хвойный блок хаус не является дефицитом, ведь хвоя растет в достаточно больших объемах, и этот фактор, как следствие, обуславливается низкой ценой.
6. В отличие от лиственничного, блок хаус из хвои имеет меньший коэффициент усушки, менее требователен к поддержанию влажности в процессе эксплуатации, что сказывается на эстетике интерьера.
7. Блок-хаус из лиственницы вы не найдете длиннее 5 метров, когда хвойный в основе своей 6м и позволяет без стыков монтировать отделку.
8. Хвоя прекрасно впитывает масла, антисептики. Лиственница же нуждается в более «ядерных» продуктах, чтобы проникнуть в глубь дерева.

Фото 9. Сосновый блок-хаус на фасаде дома

Выгоды: покупая блок-хаус из хвои, вы получаете необычную объемную отделку под бревно. Легкий и доступный по ширине, толщине и особенно длине материал. Всегда можете без проблем докупить отделочные доски. С блок-хаусом из хвои не нужно использовать усиленный крепеж, что приводит к дополнительной экономии в 1.5 раза.

Фото 10. Одноэтажная баня с имитацией бревна

Звоните нам, наши эксперты с радостью помогут вам совершить покупку, а оплатить заказ вы можете после доставки. Так же в нашей компании вы можете заказать монтаж фасадов, покраску на производстве или изделия нашего столярного цеха.

Посмотрите, как мы можем

17 августа 2020 980

Покраска дома обшитого блок хаусом в КП “Соколиная гора”

65 м² 64‍ 400

5 дней КП “Соколиная гора”

09 июля 2019 1830

Пристройка из блок хауса для бревенчатого дома

45 м² 112‍ 500

7 дней д. Никулино

05 декабря 2018 1629

Блок хаус из сосны для фасада загородного дома

120 м² 300‍ 000

7 дней ЖК “Горки”

14 сентября 2018 2526

Смонтированный блок хауса с запилом угла под 45 градусов в д. Городище

107 м² 301‍ 000

14 дней д. Городище

Previous Next

Посмотреть другие работы

Как обшить дом блок-хаусом: инструкция по отделке дома блокхаусом снаружи

Деревянный сруб — это экологично, прочно и очень красиво. Но не всегда получается поставить такую постройку. Зато всегда можно отделать конструкцию так, как нравится. Есть отделочные методики, имитирующие строение из цельного бревна. Одна из них — обшивка дома блок-хаусом. Разберемся, как правильно подготовить и монтировать материал. 

Все об обшивке фасада блокхаусом

Особенности материала
Что нужно подготовить
Инструкция по облицовке
— Подготовка
— Обрешетка
— Утепление
— Установка ламелей

Блок хаус — разновидность пиломатериала, которая используется для внутренней и внешней отделки стен. Один из вариантов вагонки. Выпуклые ламели в собранном виде имитируют сруб из цельного бревна. Для стыковки планок установлены замки по типу «паз/шип». Качество древесины обшивки разное. Пластины различают по сортности. 

Сорта пиломатериала

• А. Лучший материал без гнилых сучков, признаков болезней и дефектов. Допускаются небольшие трещины, но только на торцах. Возможно присутствие здоровых сучков, но не больше одного на погонный метр. Его диаметр не может быть более 15 мм. 
• В. На лицевой части допускаются неглубокие трещинки, но не длиннее 30 мм. На поверхности возможны червоточины, не больше трех штук. Также разрешены максимум два здоровых сучка на п. м. 
• С. Разрешены естественные пороки в виде дефектов структуры древесины, синевы, т.п. Могут быть трещины до 5 см. Допускаются живые сучки в любых размерах и количествах. Мертвые тоже могут быть, но только невыпадающие. 

Производитель может выпускать партии смешанной сортности, например, ВС или АВ. Их цена, соответственно, немного ниже. Значительно различаются ламели по сырью. Производят лиственичный, кедровый, еловый, дубовый, сосновый блок-хаус. Характеристики материала значительно отличаются. Кроме того, выпускают не только деревянные планки, но и пластиковые, и металлические. Это разновидность сайдинга, поэтому монтируется она аналогично этой облицовке. 

Pixabay

Для обшивки фасада необходимо подготовить материалы и инструменты. Начинают с выбора ламелей. Определяют их желаемую ширину. Специалисты советуют для больших построек выбирать широкие пластины, для маленьких — узкие. Так они будут лучше выглядеть. Общего размерного стандарта для облицовки нет, поэтому производители работают по собственным. Это надо знать и покупать все необходимые детали только у одной фирмы. Иначе могут быть несовпадения.

Деревянные ламели

Для фасада выбирают доски толщиной не меньше 35 мм. Длина их разная, в пределах от 2 до 6 м. Желательно подобрать облицовку так, чтобы минимизировать число стыков. В идеале их не должно быть совсем, поскольку стыковка элементов достаточно сложна. Количество материала рассчитывается с небольшим запасом, чтобы в случае непредвиденной порчи или других причин его все же хватило.

Если расчеты проводятся самостоятельно, надо помнить о том, что у панелей есть два типа ширины: полезная и общая. Первая не учитывает размеры шипа, следовательно, ее используют в подсчетах. Нельзя забывать о площади всех оконных и дверных проемов. Ее отнимают от общей площади фасада.При покупке пиломатериала стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Прежде всего, надо его внимательно осмотреть. Недобросовестный производитель может выдавать низкосортную продукцию за высококачественную. Наличие гнили или мертвых сучков — повод искать другого продавца. Обязательно проверяют, насколько легко стыкуются замковые элементы. Если приходится приложить значительные усилия, это признак плохого товара. Древесина должна быть герметично упакована и храниться в помещении либо под навесом.  

Instagram listva.shop

Instagram drevgroup

Крепежи

Важный момент, как крепить блок-хаус. Он устанавливается на вертикальную обрешетку. Для фиксации могут быть использованы разные крепежи.

Типы метизов

• Саморезы. Недорогой и эффективный вариант. Хорошо закрепляют детали, но есть высокая вероятность появления пазовых трещин. При избыточном усилии закручивания древесина трескается. Учитывая, что ширина паза невелика, приходится вкручивать крепеж в лицевую часть отделки или пропускать участок фиксации. 
• Кляймеры. Специальные крепления особой формы, надеваются на деталь. Это несколько замедляет скорость сборки. Соединение кляймерами дает возможность при необходимости легко демонтировать обшивку, затем снова ее собрать. Сколы и трещины пазов полностью исключены. Цена крепежей выше, чем у аналогов.
• Гвозди. Используют финишные элементы с небольшими шляпками. Их ставят в шип либо во внешнюю поверхность. Последний вариант портит вид отделки, поэтому не рекомендован к применению. 

Pixabay

Утеплитель

Чаще всего под обшивку укладывается утеплитель. Это дает возможность улучшить теплоизоляцию здания. Выбирают любой подходящий по характеристикам материал. Обычно это прессованная или рулонная минеральная вата. Ее основной недостаток — высокая гигроскопичность. Она впитывает влагу, в мокром виде теряет теплоизоляционные характеристики. Поэтому нужна качественная гидроизоляция. Обязательно приобретается высококачественная мембрана для изоляции.

Иногда для теплоизоляции выбирают пенопласт или его разновидности. Они не боятся воды, отличаются низкой теплопроводностью, просты в монтаже. Их главный минус — высокая горючесть. Они легко воспламеняются и хорошо поддерживают огонь. В процессе горения дают токсичный дым. Это опасно для жилых домов, но подходит для хозяйственных построек. 

Обрешетка и доборные элементы

Для сборки каркаса для закрепления утеплителя потребуются бруски или металлические рейки-направляющие. Их высота должна совпадать с толщиной утепляющих плит. Под контробрешетку для обшивки выбирают рейки 30х20 мм. Специальных доборных элементов для пиломатериалов нет. Все стыки и подгонка угловых соединений проводится столярными методами. Иногда их просто закрывают досками или используют металлические доборы. Тогда их необходимо купить заранее.  В минимальный набор монтажных инструментов входит отвертка или шуруповерт, электрическая дрель, уровень, рулетка, молоток. Если будут использоваться саморезы, понадобится шило. Им накалываются центры будущих отверстий. Кроме того, потребуются инструменты для подготовки стен к отделке. Какие именно, зависит от их состояния.

Pixabay

Отделочные работы можно выполнить своими руками. Подробно разберем, как обшивать постройку деревянными планками. 

Подготовительные работы

Начинают с подготовки пиломатериалов. Их нужно пропитать антисептическими препаратами и антипиренами. Детали вынимают из упаковки, промазывают растворами, оставляют для просушки. Если планируется окрашивание лаком или краской, это тоже лучше сделать заранее. Пропитанную спецсоставами древесину грунтуют. Ждут, пока она высохнет, затем покрывают лаком либо краской. Не стоит экономить на лакокрасочных препаратах. Лучше покупать качественные составы для наружного применения. 

Затем приступают к подготовке фасада. От качества подготовительных работ зависит долговечность будущей отделки.

Последовательность подготовки фасада

1. Демонтируем водостоки, кронштейны, кондиционер и т.п. Убираем все посторонние предметы.
2. Осматриваем фасад на предмет осыпающихся и слабых участков.
3. Полностью убираем и зачищаем все отслаивающиеся и осыпающиеся фрагменты.  
4. Дефекты стены заделываем шпаклевкой. Если их очень много, возможно полное оштукатуривание основания. 
5. На подготовленную таким образом поверхность наносим два слоя грунтовки. Первый обязательно сушим перед нанесением следующего.

Instagram almaz_krovlya

Установка обрешетки

Это несущая конструкция, на которую крепится облицовка. Она выполняет сразу несколько функций. Во-первых, образует вентиляционный зазор, что необходимо для нормального воздухообмена внутри стенового пирога. Во-вторых, выравнивает плоскости фасада. В-третьих, поддерживает утеплитель. В последнем случае ставится двухслойная система, в которой первый слой первый удерживает теплоизолятор и ровняет плоскость, а второй несет на себе обшивку и образует воздушный зазор.

В некоторых случаях перед монтажом обрешетки на основание укладывается пароизоляция. Ее наличие зависит от типа утеплителя. Так, для непроницаемых изоляторов типа пеноплекса или пенопласта потребуется только внутренняя защита. Для паропроницаемых ват нужен внутренний и внешний слой. Паро-гидроизолирующая мембрана укладывается на основание снизу полосами с нахлестом в 150-200 мм. Стыки надежно проклеивают строительным скотчем. Провисаний быть не должно.

Затем ставится первый обрешеточный каркас под утеплитель. Делают это так.

Как поставить обрешеточный каркас

1. Проверяем геометрию поверхности с помощью отвеса. Если есть отклонения, их надо будет выравнивать, подкладывая под рейки щепки. 
2. Откладываем от угла 100 мм, закрепляем первую рейку. Проверяем отвесом горизонталь. Аналогично ставим деталь с противоположной стороны.
3. Намечаем положение остальных реек. Делаем это с учетом ширины утеплителя. Он должен плотно входить в промежуток между брусками.
4. Поочередно крепим рейки на основу. При необходимости выравниваем их положение. 
5. Устанавливаем вертикальные элементы. Проще всего это сделать на металлические уголки, но можно обойтись и без них.

Instagram krovlyamontaj.ru

Instagram kanavinm

Монтаж утеплителя

Пластины плотно вставляются в межреечные промежутки и фиксируются специальными крепежами-рондолями. Это длинные саморезы с широкой пластиковой шляпкой. Важный момент. Зазоров между плитами и брусками быть не должно. Это потенциальные мостики холода, в которых будет накапливаться конденсат, что особенно недопустимо для ватных теплоизоляторов. Они намокают и резко увеличивают теплопроводность.Все зазоры и щели снаружи аккуратно запениваются. После того как пена затвердеет, ее подрезают и приступают к монтажу внешнего пароизоляционного слоя. Он укладывается аналогично внутреннему. Мембрана устанавливаются полосами снизу. Обязателен нахлест 150-200 мм. Стыки проклеиваются скотчем. 

ShutterStock

Instagram nikastroi. ru

Установка декоративных ламелей

Поверх обрешетки ставят контробрешетку. На нее монтируется обшивка. Предлагаем инструкцию, как обшить дом блок-хаусом.    

1. С помощью уровня отбиваем линию установки первого ряда. 
2. Обрезаем выступающие за линию фрагменты обрешетки. 
3. Точно по намеченной линии выставляем первую доску. Закрепляем ее выбранным заранее способом. 
4. Продолжаем укладку, двигаемся вверх до крыши. 

Обшивать дом довольно просто. Самые сложные моменты — выполнение стыков и углов. Стыки появляются, если стена длиннее, чем доски. В этом случае проще всего «собрать» все стыки на одной вертикали. По окончании работ она закрывается сверху доской. Иногда ее окрашивают в более темный, чем фасад, цвет. Аналогично накрывают углы и оконные проемы. Это просто, быстро и не требует специальных навыков. Минус в том, что внешний вид дома или бани портится. 

Есть еще одна методика оформления, но она намного сложнее. Стыки располагают в шахматном порядке. Тщательно подгоняют срезы, вымеряют размеры каждой доски. Так соединения становятся незаметными и не портят фасад. Еще сложнее точно состыковать детали в углах. Внешние стыкуются на одном уровне, внутренние по линии симметрии. В обоих случаях выполняется запиливание торцов под угол 45°.Важно сделать все как можно точнее. Поэтому используют стусло или делают шаблон. Запиленные детали обрабатывают шкуркой, чтобы удалить заусенцы. Примеряют друг к другу, если есть какие-то огрехи, исправляют их. Ставят доски на место. Обязательно защищают спиленные торцы от гнили. Можно просто накрыть углы досками, но это некрасиво. На фото отделка блок-хаусом выполнена правильно. Получилась качественная имитация бревенчатой постройки. 

Instagram krovelson

Instagram tomskie_vent_fasady

Облицовка без утеплителя проще. Контробрешетка не нужна, паро-гидроизоляция тоже. Но обязательно выполняется вентиляционный зазор, через который к стенам поступает воздух. Он не даст накапливаться влаге, которая со временем может разрушить обшивку. 

Материал подготовила

Наталья Уточкина

Своими руками

Блокировка и обшивка | ProcessHouse

0

Автор: Mike, 24 сентября 2016 г., 16:18

После того, как весь каркас был установлен, я начал укладывать два ряда блоков — куски материала 2×4 помещаются между каждой стойкой и проходят горизонтально вдоль каждой стены. . В большинстве норм указано, что все края каждой панели обшивки должны прилегать к сплошному блоку. Это делает конструкцию намного прочнее. Это также даст мне прочную основу для крепления внутренней фанеры. Из-за высоты моих стен я решил, что мне понадобится два ряда блокировки. Я решил запустить блокировку по прямой линии, прибивая (точнее, привинчивая) одну сторону каждого блока и прибивая другой конец. Для крепления носка я предлагаю использовать два винта, один снизу, а другой сверху. Это намного прочнее, чем если бы оба гвоздя/шурупа указывали в одном направлении. Я использовал пару предварительно нарезанных брусков 2×4, чтобы удерживать каждую часть блока на нужной высоте, пока я прикреплял его к шпилькам.

Я мог бы разместить первый ряд обшивки вертикально, а не горизонтально, что позволило бы мне использовать вместо этого один ряд блоков. Однако по эстетическим соображениям я хотел бы, чтобы моя внутренняя фанера располагалась горизонтально, что в любом случае потребовало бы добавления дополнительной блокировки, что сделало бы решение немного размытым.

Установка обшивки — медленный и неудобный процесс: панели большие, тяжелые, их трудно установить и они крайне неумолимы (если ваша конструкция не совсем квадратная, сейчас самое время узнать об этом).

Нормы требуют установки гвоздей/шурупов на расстоянии 6 дюймов вдоль краев панели и 12 дюймов вдоль стоек/пластин «в поле» (т. е. всех других деревянных элементов, закрытых панелью обшивки). Чего они не говорят, так это того, что это оставляет очень мало места для прибивания гвоздей по краям, где две панели встречаются в середине одной стойки. Вы должны убедиться, что ваши гвозди/шурупы находятся на расстоянии около 3/8 дюйма от края панели, но вы также должны убедиться, что они хорошо закреплены в стойке. Чтобы сделать это прочное соединение, я предлагаю начать шуруп на расстоянии 3/8 дюйма от края панели и ввинтить его в стойку под углом примерно 10-20 градусов. При креплении соседней панели расположите их под углом в противоположном направлении и сместите винты примерно на 1/4 дюйма, чтобы избежать столкновения с креплениями первой панели. На первой паре панелей я расположил винты в шахматном порядке посередине между винтами на соседней панели, но вскоре понял, что это может вызвать проблемы позже, когда мне нужно будет просверлить шпильки для прокладки проводки. Если вы держите винты ближе друг к другу, у вас не будет такого большого количества крепежных деталей, которые можно было бы обойти позже.

Я также решил использовать 8-дюймовый интервал на горизонтальных краях, где панели прилегали к блокировке, так как это позволило мне прикрепить каждый второй винт непосредственно к шпильке, где его было бы гораздо лучше купить, чем на самой блокировке ( и может крепиться дальше от края панели).

Традиционная мудрость домостроения предполагает проклейку всей обшивки строительным клеем. Теперь, когда я прошел через этот процесс, я не уверен, что плюсы перевешивают минусы. Во-первых, это S-L-O-W. Для того, чтобы убедиться, что обшивка подходит правильно, необходимо установить обшивку всухую, закрутив несколько винтов, удалив обшивку, нанеся клей и повторно наклеив обшивку. Строительный клей грязный и вонючий (в идеале, вы должны использовать перчатки и респиратор), и наносить его неудобно. Однако, как только он затвердеет, он, безусловно, укрепит всю структуру и поможет запечатать любые трещины, через которые могут проникнуть воздух и насекомые.

К сожалению, это также в значительной степени исключает внесение изменений, исправлений или ремонта каркаса — не подходит для начинающих строителей своими руками (см. последний пост моего отца, подробно описывающий наши проблемы с выравниванием стен)! А учитывая качество конструкционных шурупов, которые я использую для крепления обшивки (ГРК R4 №9 2-1/2”), я не думаю, что клей действительно нужен для прочности.

Тем не менее, я решил продолжить проклейку всей обшивки стен, но не буду проклеивать обшивку крыши. (Кажется, что нанесение клея на стропила перед укладкой каждого листа на высоте 13 футов в воздухе будет трудным и опасны).

Если вы выберете клейкий путь, у меня есть два полезных совета. Один из них — использовать пистолет для герметика большего размера и канистры. Вы сэкономите деньги и время, так как меньшие покроют только один лист на канистру. Другой совет: имейте в виду, что у пистолета для герметика есть запорный язычок, прикрепленный к «плунжеру», который вы можете и должны использовать между каждой каплей клея, которую вы наносите. Это предотвратит подачу клея из пистолета даже после того, как вы перестанете нажимать на спусковой крючок. Сначала я не знал об этом, и это почти сводило меня с ума, поскольку он продолжал дозировать клей, когда я этого не хотел (и не дозировал достаточно, когда он мне действительно был нужен!). Кроме того, убедитесь, что вы тщательно сломали печать перед дозированием. В любом случае, это грязное дело.

Еще одна деталь об обшивке. Вы часто увидите, что рекомендуется оставлять зазор в 1/8 дюйма между панелями по всем краям, чтобы обеспечить расширение древесины. 1/8” на самом деле довольно большой зазор. По иронии судьбы и необъяснимо, большинство обшивок поставляется в натуральную величину, поэтому следование этому правилу означает сбривание краев каждой панели на 1/16-1/8 дюйма (!) Это огромное количество дополнительной работы, поэтому некоторые листы, которые изготавливаются предварительно нарезанными и «размеренными по размеру». Я намеренно искал фанеру, которая была «размером для расстояния». К сожалению, несмотря на этикетку на листах, которые я купил (1/2 дюйма из ели от Emerald Forestry Products), фанера на самом деле имеет ПОЛНЫЙ размер 4’x8’! (Возможно, они были обрезаны правильно, но расширились из-за влаги. .?) Я разговаривал с парой местных строителей, которые даже не слышали о правиле зазора в 1/8 дюйма, так что, вероятно, мне не следует слишком беспокоиться. Тем не менее, я попытался оставить зазор в 1/16 дюйма, и мне пришлось оторвать край нескольких листов, чтобы они не сошли с сетки.

< Проблемы, проблемы (Идет обшивка фанерой)

Кровельная обшивка и “Завершение” >

Наружная гипсовая обшивка – Американский гипс

Наружная гипсовая обшивка представляет собой водостойкий продукт, предназначенный для крепления внешняя сторона -обшивка стен в качестве подложки под различные материалы наружного сайдинга, такие как дерево, металл или виниловый сайдинг, каменная кладка, лепнина, черепица и т.д. как лицевой, так и задней поверхностей и длинных краев.

Наружное гипсовое покрытие толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма с квадратным краем шириной 4 фута. Наружная гипсовая обшивка 5/8″ имеет сердцевину типа X для использования в огнестойких конструкциях.

Гипсовая стеновая плита производства компании American Gypsum не содержит асбеста

Основные области применения

Наружная гипсовая обшивка рекомендуется для использования в жилых или и обеспечивает огнестойкость и дополнительную структурную прочность при использовании под наружной отделкой, такой как дерево, металлический или виниловый сайдинг, каменная кладка, штукатурка, черепица и т. д. Наружная гипсовая обшивка предназначена для непосредственного крепления к деревянному каркасу с помощью оцинкованных гвоздей или скоб и шурупов, или металлического каркаса с помощью шурупов.Швы не предназначены для отделки швов гипсокартона и ленты.

Данные о продукте

Размеры

Толщина	Ширина	Длина	Типы кромок
1/2 дюйма (12,7 мм)	4 фута (1219 мм)	8 футов – 12 футов (2438 мм – 3658 мм)	Квадратный край
5/8 дюйма (15,9 мм)	4 фута (1219 мм)	8 футов – 12 футов (2438 мм – 3658 мм)	Прямоугольная кромка

Специальные длины могут быть доступны по специальному заказу. Для получения подробной информации обратитесь к торговому представителю компании American Gypsum.

Технические данные

Хранение и обращение

Наружная гипсовая обшивка не создает и не поддерживает рост плесени при правильной транспортировке, хранении, обращении, установке и обслуживании. Однако споры плесени присутствуют везде и при благоприятных условиях; Плесень может расти практически на любой поверхности.

При необходимости наружная гипсовая обшивка может храниться на открытом воздухе до одного месяца, но должна храниться над землей и должна быть защищена от непогоды защитным покрытием. Необходимо использовать достаточное количество подступенков, чтобы обеспечить опору по всей длине стеновой панели, чтобы предотвратить ее провисание.

Гипсокартон должен быть защищен во время транспортировки водонепроницаемым покрытием в хорошем состоянии. Пластиковые транспортировочные пакеты предназначены только для защиты во время транспортировки и должны быть немедленно удалены по прибытии груза. Если транспортировочный мешок не снять, это может повысить вероятность развития условий, благоприятных для роста плесени.

Гипсокартон с видимой плесенью использовать нельзя. Для получения дополнительной информации см. публикацию Gypsum Association,

9.0004 «Руководство по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» (GA-238).

Гипсокартон всегда должен укладываться ровно — НИКОГДА не на ребро или торец. Гипсокартон, уложенный на ребро или торец, нестабилен и представляет серьезную опасность в случае его случайного падения. Гипсокартон следует укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно и пол не перегружался.

Применимые стандарты

Производство	ASTM C 1396 раздел 9 (C 79) Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II (1/2″) Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II, класс X (5/8″)
Установка	ASTM C 1280 9 0003 Гипсовая ассоциация GA-253 Гипсовая ассоциация GA-254
Характеристики поверхностного горения	ASTM E 84 Распространение пламени 0 900 03 Образование дыма 0

Вклады LEED

Наша продукция может способствовать получению следующих баллов в категории «Материалы и ресурсы» (MR).