от разметки до заливки бетона

Содержание

• Размечаем участок под ленточный фундамент.
• Строим опалубку
• Гидроизоляция
• Арматурный каркас
• Заливаем в опалубку смесь

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

к содержанию ↑

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

к содержанию ↑

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

к содержанию ↑

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

к содержанию ↑

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

к содержанию ↑

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки – формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы – листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро – строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Содержание

• 1 Типы конструкций
• 2 Элементы конструкции и материал
• 3 Устройство деревянной опалубки
• 4 Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве
• 5 Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента
• 6 Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене.

Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам.

Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

• 1 Виды опалубки для ленточного фундамента
• 2 Материал для опалубки
• 3 Деревянная опалубка
• 4 Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.
  • 4.1 Опалубка из фанеры
  • 4.2 Опалубка из досок
  • 4.3 Опалубка с утеплителем на всю глубину
  • 4.4 Опалубка с утеплителем в подземной части
• 5 Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой
• 6 Ошибки, возникающие при монтаже опалубки
• 7 Сокращение затрат на изготовление опалубки

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2021 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Опалубка из пенополистирольных блоков Источник garazhino.ru

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
2. Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Фундамент после заливки Источник ska33.ru

Технологические особенности стальных распорок

Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.

Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.

Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.

Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень

Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка – это конструкция из щитов, стоек и упоров, которая служит для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание статьи

• 1 Съемный и не снятый
• 2 Требования к оздоровке
  • 2.1 Съемные материалы
• 3 DIY-образец для полосы
  • 3.1. установка опалубки своими руками
  • 3.3 Армирование – раскосы и упоры
• 4 Как меньше тратить
  • 4.1 Заполнение слоями
  • 4.2 Вертикальное деление

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться сравнительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

Строительство щитов опалубки из фанеры и OSB

ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки – чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход – экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция и соединение щита

При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

Арматура – раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подкосы устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше – втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

Как меньше тратить

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ следующий:

При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже залитую площадь, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ – разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период “кусочки” заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ – разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

сборка и как правильно ее установить, устройство и чертеж

Содержание статьи:

• Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции
• Выбор материала для опалубки
• Разновидности опалубки для фундамента
• Особенности расчета опалубки
• Подготовительный этап и технология производства своими руками
• Установка опалубки для фундамента своими руками

Вспомогательная конструкция из различных материалов придает форму изделиям из бетона и определяет их положение в пространстве. Опалубка для фундамента выполняется из элементов, ограничивающих размеры, поддерживающих строительную смесь до ее застывания. Вспомогательная конструкция после отверждения обычно разбирается, а неподвижная оболочка становится частью основания.

Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции

Опалубка контролирует форму бетона, выравнивает ее и изолирует от земли

Строительная опалубка для ленточного фундамента должна быть прочной, иметь стабильные размеры. От качества внутренней плоскости зависит фактура будущего основания и количество трещин на поверхности. Аккуратность сборки является важным условием при монтаже.

Опалубка выполняет следующие функции:

• контролирует форму бетонной массы до затвердевания;
• выравнивает текстуру поверхности тонального крема;
• изолирует основание от грунта.

Установка и применение опалубки регламентируются ГОСТом № 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия», который начал применяться постановлением Госстроя России от 22 мая 2003 г. № 43.

Устройство опалубки

Устройство опалубки

Опалубка снимается с отдельных частей, а основу составляют щиты из дерева, металла и других материалов. Внутренняя часть очищается от мусора и выравнивается, чтобы минимизировать процесс отделки.

Обращают внимание на прочность крепления элементов друг к другу, т.к. масса бетона тяжелая и может нарушить целостность конструкции. Основание дома сформировано правильно, если скорлупа не пропускает воду. Высота вспомогательной конструкции делается больше уровня фундамента на 15 – 20 см. Панели укрепляют деревянными столбами, которые забивают в землю и ставят через 0,7 – 1,0 метра.

Чертеж и схема

Бетонирование фундамента включает в себя выбор типа опалубки и выполнение схематической раскладки в плане для ее точной установки. Закладка фундамента имеет большое значение, процесс контролируется специалистами, а монтаж начинается с проектирования.

Чертежи формовочной системы разрабатывают с учетом:

• размеров и материала щитов;
• крепежные приспособления.

Схемы сборки опалубки являются частью проекта производства работ ППР, который также включает в себя планы размещения ленточных элементов, организационные схемы с привязкой ко времени, карты процессов. Разметочный чертеж содержит стратегию расположения элементов относительно центральных осей здания по номерам.

Выбор материала для опалубки

Ограничительная конструкция выбирается с учетом типа фундамента, его массивности, длины, вида бетона. Материал должен быть доступным и иметь приемлемую стоимость.

Бывшие в употреблении специализированные породы:

• древесина;
• металл;
железобетон
• ;
пенополистирол
• .

Небольшие основания заливаются с помощью подручных средств, на которые не нужно тратить деньги. Например, в ход идут старые доски, демонтированные дверные полотна, детали мебели, куски шифера. Опалубка из таких предметов сложна и не всегда популярна, потому что сложно подобрать подходящие детали и размеры.

Металл

Опалубка металлическая

Форма металлическая – подходящий вариант для монолитных и ленточных оснований. Армирующие стойки привариваются к стальным щитам, при этом получается надежная сборно-разборная конструкция, блоки которой скреплены болтами. Также используется оцинкованный или оцинкованный металл. Покрытие на стальной поверхности защищает материал от коррозии, поэтому такие панели имеют несколько витков, легко чистятся и снимаются.

Алюминиевые листы легкие и удобные в строительстве, но имеют высокую стоимость. Материал отличается от стали меньшей прочностью и повышенной текучестью, поэтому быстро теряет форму. Алюминиевые панели практически не ремонтируются, поэтому их применение ограничено.

Железобетон

Железобетонная опалубка используется редко.

Такая опалубка является нетрадиционной, редко устанавливается из-за сложности монтажа и дороговизны. Чтобы правильно сделать опалубку, берутся готовые железобетонные плиты. К преимуществам можно отнести то, что мощная обечайка несъемная и позволяет уменьшить поперечный размер тела фундамента.

Другим вариантом железобетонной оболочки является случай, когда поверх неподвижных плит из пенопласта или другой вставки из пластичного материала бетонируется армирующий слой. Сетка из металлических стержней охватывает вставку с двух сторон и соединена проволочными поддонами. Бетон набрызгивается специальным оборудованием.

Пенополистирол

Опалубка из полистирола

Оболочка из этого материала стабильно сохраняет свои технические свойства в процессе эксплуатации в течение длительного периода эксплуатации здания. Опалубка обладает высокой прочностью и защищает бетон от промерзания и влаги в суровых климатических условиях.

Плиты пенополистирольные ПСБ-С плотностью 25 – 35, толщиной 40 – 100 мм необходимо установить в проектное положение в соответствии с пошаговой инструкцией. Плиты соединены монолитными перегородками. Вышележащие блоки сцепляются с нижними элементами за счет специальных замков, а во внутреннее пространство укладывается бетон.

Древесина

Деревянная конструкция

Б/у доски или граничные листы из ДСП, OSB пропитанные влагой. Фанерная опалубка для фундамента собирается с помощью стяжек и деревянных опор, которые соединяются гвоздями или шурупами. Блоки необходимо располагать рядами так, чтобы между ними не было пустот, а в конце установить ограничительные пластины по аналогичному принципу.

Верх конструкции соединен арматурой, чтобы бетон не разорвал края. Внутри устанавливается каркас из арматуры или сетки из металлических прутьев. Вставки из термостойкой пены используются для согласования термического сопротивления. В образовавшееся пространство заливается бетон, после застывания панели снимаются.

Разновидности опалубки для фундамента

Опалубку съемную можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция движется вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного фундамента.

Каркасная система состоит из щитов на металлическом каркасе и опор, соединенных гвоздями, болтами, шурупами. Конструкция жесткая и применяется много раз. В балочную систему входят щиты опалубки, балки, ригель, подмости, где элементы соединяются сваркой. Эта конструкция используется для возведения стен, а для бетонирования бетона не используется.

Съемные

Сменные системы отличаются только материалом, т. к. конструкция всегда выполняется одинаково и содержит настилы, соединительный пояс, опоры и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты панелей, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции роли не играет, поэтому чаще используют древесину, например, делают опалубку ленточного фундамента из доски. После удаления материал больше не будет использоваться.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение экономически оправдано.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из легкосборных частей опалубки, которые после застывания бетона переходят в разряд рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка защищает фундамент от грунтовой жидкости, основание без повреждений выдерживает замораживание и оттаивание.

Используются заводские модули, которые собираются с использованием пазов и шипов в соответствующих местах. Внешние опоры не используются, так как внутренние выступы удерживают конструкцию и обеспечивают устойчивость к нагрузке. Чаще всего несъемные варианты изготавливают из материалов, сохраняющих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяют металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Сборно-разборная

Опалубка разборная

Система предназначена для разборки после установки и переноса на соседний участок. Такую опалубку для фундамента вы можете сконструировать своими руками, приобрести многооборотную на рынке или арендовать ее. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают доски в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разборный вариант отличается способом крепления элементов. Панели соединяются болтами, которые при необходимости снимаются, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что делает невозможным его снятие без разрушения.

Щит малый

Опалубка мелкощитовая

Конструкция применяется на небольших объектах, чтобы не использовать краны для монтажа. Доски массой менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную при строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке фундамента.

Опалубка мелкощитовая содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов. Преимуществом устройства является многократное использование и долгий срок службы. Экономится труд рабочих, технология монтажа понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, установочные отверстия для подгонки деталей.

Скользящая

Скользящая опалубка

Этот тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колоннами. На определенной высоте монтируются жесткие плиты выбранной конструкции, внутрь подается бетонная смесь. После затвердевания оболочка разбирается и переставляется выше, чтобы принять новую порцию.

Для перестановки используются домкраты, тали, тали.

Применение скользящей опалубки эффективно в зданиях с постоянным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например элеваторных стен, водонапорных башен, маяков.

Особенности расчета опалубки

Стандартные расчеты сводятся к определению количества досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания со стороны составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно на частный дом уходит 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого рассчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждой отдельно стоящей или поворотной секции, тогда объемы складываются.

Подготовительный этап и технология производства своими руками

На подготовительном этапе нарезается растительный грунт

Начальный этап включает в себя приобретение материалов, подготовку инструмента. Перед установкой опалубки своими руками, необходимо выровнять строительную площадку.

Операция включает:

• резку растительного грунта;
• рытье траншей;
• очистка дна приямка до проектного уровня.

Канавку под ленточный фундамент или яму под столбы выбирают так, чтобы по бокам оставался запас 10-15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные барьеры для плоских экранов укладывают после устройства песчано-гравийной подсыпки на дно траншеи.

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный уровень.

Поэтапная последовательность действий:

• установка стоек;
• сцепка и крепление щитов;
• установка упора и соединение верхних ребер.

Щиты на вертикальные брусья навешивают так, чтобы между ними не появлялись щели более 5 мм, через которые из бетона будет просачиваться влага. Для укрепления опалубки ставятся упоры и раскосы, используются доски или брусья.

Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высотой 10 см) он воспринимает начальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) щиты одновременно будут препятствовать расползанию досок в стороны. Внутренняя поверхность опалубки покрыта полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.

Фундамент дома своими руками – Бетонная плита Фундамент – Несъемная опалубка – Столб и опора

Существует большое количество типов фундаментов. Просто прогуляйтесь по окрестностям, и вы обязательно найдете много разных интересных решений. В этой статье я обобщил основные типы фундаментов для жилых домов. Для разных типов грунтов подходят разные типы фундаментов. Основной принцип фундамента можно увидеть на иллюстрациях. Если вы не знаете, как правильно заложить фундамент вашего дома, я рекомендую вам обратиться к опытному строителю. Недооценивать этот этап строительства определенно не стоит. В проектах домов и коттеджей мы используем разные типы фундаментов. При необходимости мы обычно изменяем тип фундамента в соответствии с пожеланиями заказчика. Если вы не знаете, какой тип основы использовать, перейдите к этой статье.

Разметка труб бетонного фундамента – Маленький дом Elle

Фундамент из бетонной плиты

Как видно на рисунке, самая глубокая часть этого фундамента находится непосредственно под несущими стенами. Это плита с фундаментом, на котором построена стена. В нашем случае это деревянное здание, поэтому нижний профиль стены крепится непосредственно к бетонному фундаменту. Эти анкеры либо забетонированы, либо наносятся с помощью химического анкера после затвердевания бетона. Часть бетонной плиты также образует основание для пола внутри здания. Отдельные базовые компоненты показаны на рисунке. Бетон под стенами простирается ниже незамерзшей глубины, поэтому отсутствует риск смещения фундамента из-за замерзшей воды в окрестностях. В местах промерзания желательно утеплить фундамент.

Фундамент из бетонной плиты

Трубы бетонного фундамента

Этот фундамент подобен другим бетонным фундаментам. Он проще тем, что использует утрамбовываемую опалубку из бумаги или пластика. В заглубленную форму заливается бетон для создания фундамента. Такую форму мы уже оставляем в фундаменте. Можно купить специальные формы для фундамента из плотной бумаги или использовать, например, толстую водосточную трубу. Мы также можем использовать армирование для укрепления всей конструкции, как показано на рисунке. Заполните бетонный фундамент ниже уровня земли гравием и тщательно утрамбуйте его.

Выкопать яму для фундаментаУкрепить дно котлована и вставить в бетон стальную арматуру для соединения укрепления с будущим бетонным столбомПодготовить форму для фундаментаЗасыпать форму своим материалом, утрамбовать, залить бетоном и отрегулировать положение застежки. Дать высохнуть Бетонные опорные трубыОпорные трубы – House Judy and Elle

Плитный фундамент

Для небольших домов и деревянных построек мы можем выбрать бетонную плиту, одинаково прочную во всех местах. Сначала размечаем площадку под плиту, потом собираем опалубку и продумываем следующие этапы строительства. При заливке бетона нам необходимо постоянно выравнивать плиту, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Затем сверху укладываем асфальтовую гидроизоляцию, чтобы предотвратить проникновение влаги из почвы. Мы можем разместить анкеры в мягком бетоне, к которым мы присоединим будущие стены. Как и в других типах фундаментов, перед бетонированием необходимо сделать проходки для возможных инсталляций – воды, канализации, электричества.

Приступайте к возведению других несущих конструкций вашего сарая на застывшей бетонной плите. Просверлите отверстия в нижних балках и привинтите их к резьбовым стержням. Залейте бетон и отмерьте положение резьбовых стержней. Установите стержни в мягкий бетон. Соберите опалубку и закрепите ее от смещения. Край ямы может служить опалубкой. На наклонных площадках хорошей идеей будет опалубка из досок. Используйте гравий прибл. Толщина 10 см / 4 дюйма в качестве опоры для плиты. Выкопайте яму там, где толщина фундаментной плиты составляет не менее 8 дюймов / 200 мм по всему периметру. Фундаментная плита — домик Энн и Марлен

Несъемная опалубка

Фундамент с несъемной опалубкой, показанный на рисунке, является очень популярным решением для фундамента дома. В подготовленную черновую выемку с земляной полосой заливается простой бетон и выравнивается. Это дает ровную основу, на которой можно разместить утраченные блоки опалубки. Важно перед бетонированием добавить арматуру для укрепления фундамента и соединения его выравнивающей плиты с проезжей частью. Асфальтовую гидроизоляцию, предпочтительно в два слоя, можно приварить поверх подготовленной конструкции фундамента. Плоская поверхность утраченной опалубки также идеально покрывается пенопластом. После установки дренажа и других аксессуаров засыпьте и уплотните фундамент. Можно сказать, что бетон, залитый в котлован, образует полосу фундамента вместе с утраченной опалубкой.

Потерянная опалубка

Кирпичный фундамент

Если у нас есть кирпичи или камни для строительства, мы можем построить наше здание на кирпичном фундаменте. Сначала убираем пахотную землю и засыпаем грядку щебнем. Затем мы выравниваем поверхность раствором и укладываем гидроизоляционную полосу асфальта, чтобы предотвратить проникновение влаги в фундамент. Затем мы можем начать строить с кладочным материалом и раствором. Выложенный кирпичом фундамент желательно выровнять раствором и снова уложить асфальтовую гидроизоляцию. На подготовленную таким образом поверхность уже можно устанавливать деревянную фундаментную сетку.

Раскрыть землю ок. 4″/100 мм в глубину и утрамбовать. Это практически формирует основу для кирпичного, каменного или другого фундамента. Основание можно улучшить с помощью бетонной или строительной подушки, в которую можно поместить лист асфальта, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в более высокие части конструкции. Теперь кирпичный фундамент может быть завершен на такая подготовленная база. В качестве вяжущего можно использовать цемент и известковый раствор. Если есть подходящие камни, используйте их. Вместо классического раствора для скрепления камней можно использовать глинистый грунт, вырытый рядом с участком. Бетонно-кирпичный фундамент

Фундамент из деревянных столбов

Это очень простой тип фундамента. Его преимущество в том, что нам не нужны никакие готовые изделия, мы можем обойтись тем, что найдем в лесу. В выкопанную яму укладываем базовый слой из камней, затем деревянный фундаментный столб, который красим битумной гидроизоляцией, что значительно замедляет деградацию древесины. Выравниваем столб до нужного положения и заливаем бетоном. Следующие этапы строительства могут быть построены поверх этого подготовленного фундамента. Недостатком этого типа фундамента является то, что существует риск деградации забетонированного бруса. Он может начать гнить и постепенно осыпаться. Однако это зависит от уровня влажности, а также от качества древесины. Имеет большое значение, если вы используете высокопрочный дуб или, наоборот, менее прочную еловую древесину.

Вырыть котлован ок. 20 ″ / 500 мм в глубину и 2 ″ / 300 мм в ширину Укрепите дно ямы камнями и залейте их бетонно-цементной смесью. Подготовьте столб в нужное положение, отрегулируйте до конечного положения. Тщательно пропитайте нижнюю часть столба. Залейте бетоном яму со столбом и оставьте сохнуть. Перед окончанием этого этапа убедитесь, что стойка хорошо выровнена. Последним шагом является установка балки пола. Используйте, например. металлическая застежка, чтобы удерживать его на месте. Фундамент из деревянных столбов

.

Фундамент с шурупами

Фундамент на винтовых сваях мы уже описывали, например, в этой статье. Существуют различные размеры земляных винтов. От самых маленьких, которые можно использовать, например, для фундамента террасы, до больших, на которых мы можем построить семейный дом. Перед покупкой земляных шурупов необходимо проверить, подходит ли местность на вашем участке для использования земляных шурупов. Чем каменистее и каменистее почва, тем сложнее установить заземляющие винты. Преимуществом земляных винтов является их скорость установки. Вы можете купить шурупы в большинстве магазинов строительных материалов. Это менее трудоемкий вид фундамента, чем, например, бетонные фундаменты, но он, безусловно, дороже. По сравнению с большинством других типов фундаментов, земляные винты довольно дороги.

Тщательно разметьте положение будущего фундамента. Вставьте стержень, затем удалите его, оставив направляющее отверстие для заземляющего винта. Частично вбейте винт молотком; затем начните ввинчивать его в землю. Продолжайте вкручивать заземляющий винт до необходимой высоты. Надземные части конструкции могут быть установлены сразу после этого. фундамент террас или небольших детских домиков или беседок. Сборный железобетон можно купить разных размеров. Перед их размещением рекомендуется удалить мягкую почву и заполнить ее гравием. Как и в случае с другими типами фундаментов, важно точно выровнять все основания. Возможно, что этот тип фундамента все еще сядет после завершения строительства, но с помощью гевера и прокладок проблема может быть аккуратно решена.

Отрегулируйте сборный блок, чтобы он соответствовал размерам балки. Вы можете убрать немного земли и засыпать в яму гравий. Используйте ручную трамбовку, чтобы затвердеть грунт, создав идеальное основание для блока. Чем глубже фундамент, тем он надежнее. На фотографиях показана процедура для достижения визуально удовлетворительного результата. Сначала копаем фундамент, потом ставим опалубку. В залитый фундамент помещаем столярный анкер, к которому крепим будущую сетку пола. Опалубку можно снять, а пространство вокруг фундамента засыпать гравием. Если деревянные профили должны быть уложены непосредственно на бетон, между деревом и бетоном необходимо проложить гидроизоляционный слой – битумную полосу, чтобы предотвратить деградацию древесины.

После затвердевания бетона снять опалубку и установить швы пола. Вы также можете добавить гравий в окружающую среду, чтобы создать эстетическую отделку. Подготовьте опалубку для бетонной части фундамента над землей. Важно следить за тем, чтобы замеры были правильными и соответствовали внутренним размерам будущего фундамента. Когда опалубка окажется на своем месте, можно заливать бетон и устанавливать анкерные болты в нужном положении. фундаменты.Бетонный фундамент

Фундаменты алмазных свай

Алмазные сваи представляют собой очень эффективный тип фундамента, отдельные шипы которого уходят глубоко под поверхность земли. Благодаря своей высокой жесткости он особенно подходит для участков с нестабильными условиями основания, например, с песчаным грунтом, илистым грунтом или заболоченным грунтом. Установка может быть осуществлена ​​без трудоемкой выкапывания и заливки бетона. Сборный оголовок фундамента располагается над поверхностью земли, и в нем проделываются отверстия с помощью стальных стержней, которые забиваются с помощью простых ручных инструментов. Подходящая столярная фурнитура может быть присоединена к оголовку фундамента в таком положении.

Установите бетонную головку в отмеренное положение и закрепитеНачните вбивать отдельные штифтыПродолжайте проверять положение головкиЗабив и закрепив штифты, прикрепите крепеж к анкеру соответствующего профиляФундаменты алмазного столбаКак построить крошечный дом КУПИТЬ

Опалубка под полосу фундамент своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как ее сделать своими руками. Несъемная фанерная опалубка

Первый этап строительства – заливка фундамента. От ее качества и надежности в конечном итоге зависит прочность и долговечность всей конструкции. Существует несколько видов фундаментов, но наиболее популярным, особенно в «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его возведении можно обойтись без применения спецтехники, для него используется меньше стройматериалов, чем для плит, но при этом ленточный фундамент применяется как для легких (гаражей, бань и т.п.) сооружений, так и для «капитальных “здания. Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, основной из которых является опалубка. Опалубка – это конструкция, придающая бетону нужную форму и демонтируемая после застывания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заполнения ленточного фундамента можно использовать несколько видов опалубки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Этот вид опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливают не только фундамент, но и стены будущего здания. Такой тип строительства называется «монолитным» и активно используется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических панелей. После заливки бетона они поднимаются (съезжают) вверх по стенам, образуя тем самым опалубку для новой заливки.

Такую опалубку изготавливают также из пластиковых или металлических элементов, которые при соединении между собой специальными креплениями образуют своеобразный конструктор, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Переносная опалубка чаще всего используется профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и сборно-разборной опалубки достаточно высока. Но с другой стороны, такие конструкции позволяют значительно сэкономить время, силы и деньги при возведении фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объемах выполняемых работ, поэтому приобретать такую ​​опалубку для «маленького» строительства нет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой вид опалубки, который монтируется для возведения одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции, при монтаже используются материалы, которые потом не жалко будет выбросить.

Это вовсе не означает, что все материалы придут в негодность. Большинство из них можно использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два вида опалубки используются в основном профессиональными строительными бригадами, остановимся подробнее на несъемной опалубке для ленточного фундамента, как наиболее популярной в частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена ​​практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, так как ему придется выдерживать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубометра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для опалубки чаще всего используют древесину – листовую фанеру или доски. Причем последние не обязательно должны быть качественными, допускается даже использование «плиты».

Опалубочная доска

Важно, чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться через щели, что усложнит заливку опалубки.

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P — длина периметра опалубки, H — ее высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n — толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s — площадь одного листа.

Помимо материала, из которого будут изготовлены стены опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая пленка. Ею выстилают дно и стенки опалубки, чтобы раствор не вытекал.

Из инструментов потребуются ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для деревянной опалубки) или набор ключей, отвёртки, молоток и плоскогубцы для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доскам для опалубки

Подробнее о требованиях к опалубочным щитам вы можете узнать из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка площадки

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, снят верхний плодородный слой почвы.

разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натянут шнур. Натягивать нужно строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использовать реечный уровень.

Обратите внимание, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше ширины будущего фундамента.

Выемка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной не менее 50 сантиметров. Его дно должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня или замеров, сделанных с помощью разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Грунт, извлеченный из траншеи, можно поместить внутрь периметра фундамента или использовать для выравнивания площадки.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на грунт.

Песок насыпают слоями по 10 сантиметров, с обязательной «заливкой» каждого слоя водой. Таких слоев должно быть не менее трех.

Поверх песка укладывается лист геотекстиля, на который насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершенными.

Установка

Сборка экрана

Если вы используете готовые металлические или пластиковые экраны, этот шаг, конечно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то и щиты придется делать самостоятельно.

Первым делом необходимо подготовить опорные стойки, на которые будут устанавливаться щиты. Их делают из бруска, один конец которого заострен для удобства вбивания в землю.

Длина опорных стоек должна быть не менее чем на 40-50 см больше высоты опалубки.

Доски нарезаются на куски одинаковой длины и набиваются в колышки, уложенные на ровную поверхность. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метра. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, так как даже небольшие зазоры могут создать проблемы при заливке опалубки.

При набивании досок убедитесь, что шляпка гвоздей или шурупов находится внутри щита. Выступающие концы гвоздей могут серьезно усложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитков

Щитки устанавливаются по маркировочной резьбе. При установке обязательно использовать отвес и уровень, чтобы щиты располагались четко по вертикали. Также важно убедиться, что все они находятся на одной линии.

Для устойчивости опалубки на кольях под углом устанавливаются дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под тяжестью бетона их дополнительно скрепляют перемычками. Для этого в противоположных щитах проделываются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленным в ней металлическим штырем. На концы шпильки навинчиваются фиксирующие гайки. После затвердения фундамента шпилька убирается, а пластиковая труба остается в бетоне.

При монтаже панелей стены и дно опалубки рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой. Это не позволит раствору вытекать через щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: монтаж металлической опалубочной стяжки

В следующем видео вы узнаете подробнее, как установить металлическую опалубочную стяжку в пластиковую трубу.

Несколько распространенных ошибок

В заключение рассмотрим некоторые наиболее распространенные ошибки, возникающие при установке опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность», они могут весьма негативно сказаться на конечном результате.

• Материал низкого качества. Для опалубки не обязательно использовать доски высшего сорта или фанеру, но и сильно экономить на качестве не стоит. Даже одна гнилая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведет к тому, что всю работу нужно будет делать заново, а это намного дороже первоначальной покупки качественного материала;
• Большие зазоры между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметров, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек, вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждения полиэтиленовой пленки, защищающей стены и низ опалубки, приведут не только к проблемам при снятии панелей, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хотелось бы еще раз сказать, что установка опалубки очень ответственное дело, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надежно. Удачи вам в строительстве!

Особенности выбора опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующей продукции. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно правильным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит; действует как исключение в случае, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то наиболее приемлемым вариантом является изготовление опалубки. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вы задались вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого используется в том числе и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, предпочтительнее сделать щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При сборке щитов с использованием обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть зазоров, это только растекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее использовать гвозди, а чтобы усилить щиты и не дать им расходиться, следует использовать ригели. Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит выполнить работу правильно. Щиты нужно сбивать изнутри, а гвозди загибать с обратной стороны. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски опалубки. Это относится и к поперечинам. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов; от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы всерьез задумываетесь над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо учитывать, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение в древесину, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Отличается долговечностью и надежностью. Исправить положение элементов опалубки необходимо с помощью уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, при этом для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидравлический уровень.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку для ленточного фундамента, думают еще и о том, как выполнить демонтажные работы. Провести эти манипуляции очень просто. Для облегчения этих работ поверхности щитов необходимо обернуть бумагой, предварительно обработанной маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что ее можно закрепить, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также как стальные листы, и вы можете комбинировать их. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс монтажа и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для такой конструкции, это важно знать, ведь иначе ошибок не избежать. Когда необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались зазоры от 1 до 5 5 мм, то их необходимо устранить с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы соединить стены опалубки, можно использовать катанку.

Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента правильно, то вам необходимо помнить об устройстве песчаной подготовки, ее необходимо формировать так, чтобы толщина была 150 мм.

Материалы для применения несъемной опалубки

Если вы сами будете изготавливать опалубку для фундамента, вам необходимо знать, как сделать ее самостоятельно. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы используете этот тип опалубки, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не совсем безопасен.

Особенности конструкции несъемной опалубки

Для проведения работ с использованием пенополистирола или арболита блоки необходимо соединить при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после чего останется только залить бетоном. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Съемная опалубка Требования

Основное назначение опалубочной системы – способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки можно укрепить деревянными подкосами снаружи, а внутреннюю жесткость конструкции создать подкосами из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянной балки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены витками проволоки.
5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками. Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для того, чтобы:

• Жесткое крепление щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Создание ленточного фундамента под дом практически никогда не обходится без опалубки. Он придает форму бетонной конструкции, препятствует вытеканию воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко выполнять гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо твердеет и набирает максимальную прочность. Важным требованием является химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны реагировать с бетоном.

Если опалубка является съемной, ее должно быть легко снять, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента может быть

• съемная,
• фиксированный,
• комбинированный.

Также иногда допускается заливка бетона непосредственно в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: ДСП или ДВП. Самый дешевый материал – дерево. Также можно использовать горбыль, но он должен быть обрезным (обрезным), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Вы также можете купить или арендовать готовый комплект сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она выглядит как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками. В то же время такая форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона фундамент необходимо затенять.

Можно собрать самому из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нестандартных построек. Преимущества несъемного варианта – точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус – сложно ровно забетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Комбинация съемной и несъемной опалубки. Данная конструкция используется на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутреннего слоя из экструдированного пенополистирола и внешнего слоя из обычного съемного дощатого настила.

ЭППС крепится к земле на гвозди длиной 20 см, к дереву – на саморезы. У этого варианта есть свои плюсы:

• сразу идет теплоизоляция с боков и от основания фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будет скользить при движении.

Такая опалубка может быть выполнена с утеплением только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки XPS устанавливаются на всю глубину, то они укладываются непосредственно в траншею, перед этим в них вставляются дюбели, чтобы XPS надежно прикреплялся к бетону. В верхней выступающей из траншеи части устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков XPS траншея застилается пленкой. ЭПС крепится к стенкам траншеи и деревянным щитам гвоздями длиной 20 см.

Если ЭПС устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) представляет собой тонкий слой бетона, образующий дно опалубки. Выполняет гидроизоляционную функцию, не дает цементному молоку уйти в грунт. Однако опорное устройство является необязательным. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать. Внутрь опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. На дно необходимо уложить гидроизоляцию в несколько слоев, она крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стенки делают в виде откосов. В этом случае доски или фанерные плиты устанавливаются на всю глубину траншеи и крепятся к деревянному каркасу.

Экраны стянуты металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливаются деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делаются на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубка ставится на бетонную подготовку, то в последней делаются анкеры. Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на участок переносят размеры будущего строения. Тщательная маркировка очень важна.

Далее выкапываются траншеи под ленточный фундамент, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншею укладывается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, он увлажняется и тщательно утрамбовывается. Если грунт пыльный, на дно траншеи перед засыпкой песком укладывают геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, т. е. давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты пояса. Чем он больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берутся доски толщиной 25-50 мм и шириной от 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливаются в траншею с помощью колышков, укрепленных подкосами. Подкосы делаются из бруса толщиной не менее 5 см и расставляются на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать панельные материалы:

• фанера.

Соедините доски или щиты с помощью шурупов или гвоздей.

Фанерные щиты устанавливаются по краям траншеи, укрепляются раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не больше метра. В верхней части настил скрепляют деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Изнутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щиты и выгибаться наружу. Полиэтилен крепится мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они не треснули, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Он должен выдерживать толчки, пинки. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе осмотра, чем если оно обнаружится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлятся отверстия необходимого диаметра и вставляются в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который отмечается на досках шнуром. Сделать опалубку заподлицо с бетоном можно, но непрофессионалам это сложнее.

Важно контролировать ровность установки щитов. Особенно это касается надземной (подвальной) части фундамента. Стены должны быть строго вертикальны, а верхние грани поставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей – когда снимать опалубку? Если это сделать слишком рано, можно повредить фундамент; если это сделать слишком поздно, сцепление досок с бетоном будет слишком прочным, кроме того, при высыхании древесина даст усадку и создаст напряжение.

В зависимости от температуры воздуха и времени года опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени нужно ждать. Опалубку можно снять, когда между ней и бетоном появятся зазоры. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку футеруют полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимайте доски с ленточного фундамента аккуратно, избегая ударов по нему.

Правильно изготовленная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подходить к этой задаче и соблюдать технологию.

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками способен каждый: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки фундамента ленточного типа

Свое название он получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная полоса. Наружная и внутренняя стены здания опираются на поверхность этой ленты всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленным (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкозаглубленным (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• Портландцемент;
песок
• ;
• щебень;
• обломочная порода;
• битый кирпич;
арматура стальная
• ;
• вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных оснований или вручную.

Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов фундаментов:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
надежность конструкции
• ;
• возможность строительства на грунтах, неоднородных по плотности;
• стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

• строительство требует много материалов;
Требуются гидроизоляционные работы
• .

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента. Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Под планировкой подразумевается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Выравнивание территории и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество должно рассчитываться индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не такая уж и сложная задача.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, они должны быть сконструированы таким образом, чтобы доски не повреждались при разборке.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Эта настройка зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какая арматура используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

Этап 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Под легкие конструкции: панельные дома, бани и хозяйственные постройки подходит М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см². Бетоны более высоких марок применяют для возведения геометрически сложных конструкций и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей делают свое собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Он смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Этап 7: Заливка готового бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любого объекта.

Опалубка стен своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать ее своими руками.

Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры

Стеновая опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используют металл или прочные породы дерева, чтобы при расширении твердеющего бетона не возникало деформации. Возведение такого каркаса своими силами поможет не только значительно сэкономить, но и легко установить опалубку своими руками в следующий раз.

Приобретение необходимого материала

Когда земля смешивается всей своей массой с известью, получается стабилизированная земляная стена, называемая королевской стеной. Два условия: общая стена и королевская стена также собираются как отряды Фрая Лоренцо де Сан-Николас. Изготовлен из бетона, то есть раствора, богатого известью, с большим количеством гравия среднего размера и большой твердости. Материал равномерно распределяется в ящике. Обычно используется в цистернах, но здесь с техническим вариантом: без коробов, что делает опалубку за один раз, чтобы избежать просачивания воды через зазоры между иглами и стыками.

• съемный;
• исправлено.

Съемные конструкции можно использовать многократно. Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма является своего рода конструктором. При сборке используются гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего используется при возведении утепленных стен. Его сооружают из пластика или керамзитобетона – материалов, сохраняющих тепло.

Это самый твердый и сложный из листовых материалов с точки зрения количества извести и трудозатрат на подготовку гравия. Техника фабричной или бетонной опалубки или старой листовой опалубки, известная с римских времен, была обобщена в эпоху эпох; производственный процесс в строительстве уже описан Ибн Джалдуном в его классической работе.

Еще одна ветвь — создание стен из одной глины. Он используется для этой операции с двумя столами, длина и ширина которых варьируются в зависимости от местных приложений; но его размеры обычно состоят из 4 стержней. Эти доски помещаются в фундамент, соблюдая пространство, которое должно быть разделено между ними, в соответствии с шириной, которую архитектор счел удобным придать этим основаниям.

Для изготовления обоих видов используются следующие материалы:

1. Древесина. Подходит для всех типов конструкций. Самый легкий и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно демонтировать по окончании работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие породы со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Подходит для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлоконструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера является гибким материалом, то и опалубку из нее нужно укреплять арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Используется для несъемной конструкции. Легко собирается и разбирается, не требует особого температурного режима при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стены для пластиковой опалубки – 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Хранятся в переплетении с деревянными перекладинами, которые закрепляются веревками или стяжками. Пустое пространство между двумя большими досками занято двумя другими маленькими столами. И в него насыпают смесь земли и извести, которую сразу же прибивают сделанными для этой цели камнями. Когда эта масса уже хорошо спрессована, а земля достаточно перемешана с известью, ее еще добавляют из одних и тех же материалов снова и снова, пока эта пустота не будет полностью заполнена.

Многоразовые конструкции форм для заливки стен

Частицы земли и извести аэрируются после тщательного перемешивания и образуют единое компактное тело. Затем эти столы кладут на ту часть уже образовавшейся стены, операция повторяется, и поэтому она продолжается до тех пор, пока массы земли и извести, расположенные наложенными рядами, не образуют стену, части которой полностью склеиваются, как цельный кусок. Этот тип материала называется листовой.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (скользящая) опалубка

требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени. Для подвижного варианта потребуются следующие материалы:

• поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;
проставки
• ;
болты
• ;
• гаек;
• разрезов труб.

Работа состоит из следующих этапов:

Технологии строительства монолитных коттеджей

Речь идет о корпусах Бадахос, Калатаюд и Дарока. Он заключается в использовании заведомо дозированного бетона, заливка слоев в форму может быть из одного материала или чередоваться, добавлять или не добавлять камни. Раствор или затирка должны иметь грунт, обеспечивающий хорошее уплотнение, возможность прерывания установки в соответствии с наклонной плоскостью, а также немедленную разгерметизацию. В то время как известь традиционно использовалась в качестве связующего, можно использовать и другую известь.

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Обшивка каркаса поперечными щитами.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубка демонтируется.
5. Конструкцию переносят на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

Для экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести все стены сразу. Для максимально простого монтажа подходят съемные щиты опалубки одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка следующая:

Это раствор с переменным содержанием извести, основной характеристикой которого является значительное присутствие мампусто, больших размеров, образующих язык. В этом случае работу по тарану выполняют крупные камни, брошенные с определенной высоты.

Камень, как правило, от земли снаружи, раствор гладко скрывает кладку, но, в случае утраты наружного слоя, листовой материал часто отличается от кладки только наличием иголок. Самый используемый камень в средневековой крепости, дошедший до наших дней, — каликанто. Римляне, византийцы и берберы были хорошими учителями Каликанто.

1. Длинные балки вбиваются в углы фундамента и посередине планируемой стены. Через каждые 1 м прибиваются более короткие доски. Доски, подготовленные для щитов, сбивают рейками. При этом длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводимой стены. Здесь следует учитывать, что гвозди нужно вбивать не в пришивные планки, а в сами доски, тогда шляпки будут на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиваются друг к другу соединительными планками. К опорам прибиваются внутренние щиты. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте наружные щиты и опоры к ним.

Опалубка готова к заливке стен.

Основой этого каликанто являются известь и песок, к которым в различных пропорциях добавляются глиняная керамика и пепел-зола. Традиционная формула: 5-7 частей песка, одна из обожженной земли, а другая извести. Однако в частях, наиболее подверженных осадным или обувным машинам, ее укрепили за счет увеличения доли извести и уменьшения количества песка. В третьем эта пропорция несколько уменьшилась, а остальная часть стены содержала скудную известь и много крупных камней. После того, как работа была закончена, ее нужно было просушить в течение нескольких месяцев, прежде чем на нее наносили штукатурку, которую обычно наносили летом.

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются чрезвычайно быстро. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надежности зданий. Например, технология несъемной опалубки для ленточного фундамента позволяет даже при весьма скромном бюджете получить быстрое возведение бетонных и железобетонных конструкций, отличающихся высокими теплоизоляционными показателями.

Перед затиркой поверхность стены была обработана бороздками, чтобы сделать ее более шероховатой, что облегчило сцепление со штукатуркой. Мы не знаем, каким инструментом отрабатывались эти борозды, но, судя по расположению параллельных линий, у присутствующих иногда должны были быть грабли и еще один простой удар. Его зубы проникли на глубину двух сантиметров.

В нем липы известковые или богатые извести укладывают за решетками на внешней стороне кожуха рядом с опалубкой, так что образуется твердая корка в слое, который утончается к внутренней части шкатулки до тех пор, пока он не исчезнет, ​​уступив место к очень плохой известковой засыпке, которую почти невозможно отличить в большинстве случаев, например, от каменной кладки. Этот наполнитель может использовать переработанный материал, гравий и некоторую крупную кладку.

Следует отметить, что данный вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрел особую популярность. В первую очередь потому, что технология вполне доступна и позволяет получить отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких дней. Обычно технология используется при строительстве небольших коттеджей. Снижение себестоимости строительства (при условии использования качественных строительных материалов) до 40–45%!

Изготавливаются путем нанесения слоя раствора в виде глины на стену перед засыпкой земли, которая складывается внутри коробки, образованной земной корой, при наступлении на материал раствор продолжается еще дальше под землей. Кора может располагаться с обеих сторон стены или только с одной. Известковый раствор или известковый раствор, хотя он и наносится, совпадая с каждым слоем земли или каждым двумя, соединяется, образуя непрерывный слой снаружи, тогда как если бы мы видели стену в разрезе, мы оценили бы последовательность по вертикали и замкнули землей.

Технология установки несъемной опалубки для ленточного фундамента: нюансы строительства

Установка несъемной опалубки для фундамента имеет ряд преимуществ перед традиционными способами строительства, и первое из них – это возможность получить предельно «теплый фундамент», соответствующий действующим противопожарным нормам. Благодаря отличным качествам пенопласта фундамент защищен от плесени и грибков, излишней влаги и гарантированно прослужит более 80 лет даже в очень сложных климатических условиях.

Влажность раствора должна быть такой же, как и у земли. В процессе трамбовки как в случае с каликастрадной стеной, так и в бетоне происходит вытекание какой-то суспензии наружу, что дает более тонкое и гладкое покрытие. Масштаб рубцевания очень вариабелен, в зависимости от обстоятельств. Когда речь идет о стене в защитных целях, внешний слой из бетона может быть очень толстым. Нормально во внутренних стенах в самой тонкой ее части. Это считалось и фактически было типом стены, гораздо более устойчивой и прочной, чем земляная коммуна.

Покупатель должен внимательно следить за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может быть более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяются герметично. В таких конструкциях не должно быть опорных элементов; блок должен быть установлен сам по себе. Внутри он имеет специальные канавки, с помощью которых бетонная смесь сцепляется с поверхностями стен.

Установка происходит в таком порядке

Приготовление и продажа раствора на оплату регулировались таинствами. Опалубка – одна из основных характеристик стеновых работ. Он должен в значительной степени иметь форму. Изображение стены, благодаря множеству следов, порождающих различные элементы ее опалубки, имеет значение, можно сказать, дидактическое, раскрывающее ее конструктивный процесс. Он характеризуется своими мерами, основанными на принципах человека и управляемости, и в то же время позволяет строить здание без строительных лесов.

Поставщик материалов должен быть проверен, толщина стенки опалубки должна быть более 15 мм, иначе она просто не выдержит давления бетона и разбухнет.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться и отслаиваться. В противном случае вам будет крайне сложно очистить бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Сборку можно назвать арматурой, такелажем, формой, рамой, коробкой и плитой. Таким образом, они использовались в качестве меры, линейной, поверхностной или объемной. Традиционно он состоит из деревянного щита, состоящего из нескольких досок толщиной около трех сантиметров, расположенных горизонтально, соединенных стержнями или стержнями вертикальных брусков, также деревянных, обычно расположенных снаружи и прибитых с очевидной внутренней поверхностью досок, то есть шляпками гвоздей. лежат на досках, а не на брусьях.

Обычно эта технология используется для строительства небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не представляет большой проблемы.

Установка несъемной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъемных блоков достаточно просто по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливается бетон, если по проекту требуется повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки и затвердевания бетона ничего не удаляется, а пена выступает в роли утеплителя.

Отсюда возникает один из возможных отпечатков талисмана: столбец углублений, выгравированных на оболочке. Иногда эти стержни, которые служат для «сшивания» досок, располагаются с обеих сторон стены, по одному у каждого конца, в результате чего получается двусторонняя стена; Таким образом, у вертикальной планки есть еще одна функция: удерживать боковую откидную створку ящика.

Размеры стены должны быть такими, чтобы их могли переносить и обслуживать два или три человека. Его высота должна быть совместима с тиснением внутри коробки. Учитывая его использование в качестве единицы, его меры пользовались большой долговечностью, особенно высота, которая обычно составляет два локтя или стержень, с пропорцией тапиалов обычно примерно 1 на 2 и 1. Следует учитывать, что когда мы видим стену отражаясь в стене, мы обычно не видим и следа всей доски; т. е. длина стены не точно такая же, как длина стены, если только панель не перекрывает переднюю стену и чтобы не было необходимости ставить затворы на торце для закрытия короба, это обстоятельство при посадке опалубки является что-то обычное в больших работах, таких как стены.

Обычно бетон заливают слоями, арматура завязывается в самих блоках и не составляет проблемы. При выполнении работ на фундаменте следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается вкапывание или вкапывание блоков перед выполнением бетонных работ. Часто их усиливают дополнительными элементами, так как при возникновении каких-либо трудностей будет невозможно установить, есть ли протечка бетона или нарушение геометрии фундамента. В результате пользователь получает теплый и защищенный фундамент, при этом на 30-40% снижается стоимость строительных работ по возведению нулевого уровня.

Стеновой модуль, основанный, как мы уже сказали, на человеческих измерениях, обеспечивает следующие основные применения: стена соответствует высоте подоконника, две стены с дверной или оконной перемычкой, три стены со стеной крыши . В средневековых укреплениях мы можем следовать пропорции буквы: стена образует профиль круглого прохода или подоконника под сатерией, высота которого будет достигать двух стен, другая стена даст нам мерлон, три стены будут нормальной высотой. камеры под террасами башен стен и т. д. три стены также являются минимальной высотой стены, от которой может быть загружен верхний этаж.

Технология возведения стен с помощью несъемной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъемной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь бетонные выходы арматуры, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Другие наименования, которые могут быть указаны: двери из листового металла, двери, планка, доски, столы, каркас. Интересно отметить, что стенка используется не только для изготовления стен, но и традиционно используется для возведения стен, особенно в качестве внутренних перегородок, а также для отделки камер и отделки, опалубки только с одной стороны.

Это доска той же ширины, что и стена, которую нужно построить, она помещается, закрыв коробку с одного конца. Обычно, за исключением первой стенки провода, закрывать нужно только один из концов доски, так как противоположный ограничивается уже выполненной частью стенки. Иногда эту утварь можно исключить, оставив стену, образующую продольный скат, на который будет накладываться следующая, так что торцевая стена, называемая также калиткой, бордюром, изголовьем, доской, изголовьем и т. д., не имеет существенного значения.

При укладке блоков стеновой опалубки на фундамент необходимо располагать их таким образом, чтобы вся арматура проходила только через их полости, только на третьем ряду блоков можно регулировать положение по отношению к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс монтажа пеноблоков-опалубки напоминает кирпичную кладку, здесь тоже происходит связывание элементов между собой.

Монтаж пеноблоков-форм напоминает кирпичную кладку

Для стен монолитного строительства с применением пенопластовой опалубки необходимо использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и из горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряду блоков . Бетон можно заливать после установки трехрядных блоков. Обычно их насыпают так, через каждые три ряда.

Строительные стены с несъемной опалубкой

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединить сами блоки и связать их в ряды, иначе возможны просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливание пенопластовых полостей наружу).

Из практики использование заливки бетона вручную является приоритетным методом. При правильном выполнении все работы и качественные блоки можно построить за один рабочий день.

Как сделать саму несъемную опалубку своими руками

Несмотря на то, что к несъемной пенопластовой опалубке предъявляются очень жесткие требования, можно попробовать сделать ее своими руками. Обычно технология требует увеличения толщины стенки на 10–15 сантиметров. Суть в утеплении бетонной стены (пенопласт или полистирол толщиной 100 мм). В таких конструкциях роль несъемной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель располагают ближе к внешней части монолитной стены.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции потребуется заранее позаботиться об изготовлении объемного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно проще связать раму отдельно, а уже потом помещать в полость опалубки.

В целом технология строительства та же: после установки арматурного каркаса и теплоизоляционного материала помещения заливается бетон. Среди недостатков этой технологии есть очень существенный – необходимость армирования с обеих сторон, со стороны теплоизолятора и противоположной стены.

Обычно такую ​​опалубку монтировать сложно, необходимо делать специальные упоры для сохранения одинаковых размеров стен, стягивающие элементы обычно представляют собой металлические шпильки с резьбой, которые регулируют толщину стен затяжкой гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъемной опалубки нельзя штукатурить. декоративных штукатурок, единственным приемлемым вариантом будет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако у технологии есть и преимущество, если между бетоном и шифером есть целлофановая прокладка, то опалубка легко снимается. Это главное преимущество перед несъемной пенопластовой опалубкой, ведь если вы захотите снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придется приложить немало усилий и времени.

Следует отметить, что среди всех строительных конструкций монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для каждого, кто решит построить собственный дом, эта технология будет наиболее приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъемной опалубки

Несъемная опалубка из пенополистирола

В течение последних десяти лет купить несъемную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занимающихся производством строительных материалов.

При выборе конкретного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому лучше отказаться от покупок через интернет.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют, если вы используете данную технологию, то обязательно лично проверить качество пеноблоков. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма), иметь точные геометрические размеры, хорошо подходить друг к другу.

Если вы видите, что эти блоки крошатся, из них высыпается пенопластовая стружка, а сами они мягкие и легко деформируются без особых усилий, брать их категорически запрещается. Если вы покупаете такие, то вам придется разводить бетон и поддерживать опалубку внешними сторонами, чтобы она вообще не выступала наружу и не ломалась.

Блоки следует покупать у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит отметить, что перевозка таких блоков тоже очень хлопотное дело, и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то вам нужно будет позаботиться о грузовике подходящей грузоподъемности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъемную опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками. Видео

В частном малоэтажном строительстве мелкозаглубленный ленточный фундамент используется как наиболее экономичное и, кроме того, надежное строительное решение. Этот тип фундамента сочетает в себе ряд преимуществ, присущих заглубленным и незаглубленным фундаментам, поэтому его применение достаточно широкое.

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Для выполнения фундамента заглубленного сооружения необходим котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта. В районах с суровыми зимами эта глубина превышает полтора метра, поэтому без тяжелой техники на участке не обойтись. Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой основание, выполненное по периметру всех несущих стен, при этом глубина конструкции обычно не превышает полуметра.

К преимуществам мелкозаглубленного фундамента можно отнести:

• Простота выполнения и дешевизна работ;
• Возможность возведения фундамента без применения строительной техники;
• Прочность, достаточная для строительства небольших домов, бань или каркасных построек;
• Возможность утепления подвала;
• Широкий выбор материалов и технологий его возведения: он может быть монолитным, из бетонных блоков или кирпича.

Из недостатков следует отметить его недостаточную прочность для зданий, построенных на пучинистых грунтах. Решить эту проблему можно засыпкой песком и дренажем, что снизит нагрузку с почвы.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя делать на мерзлом грунте, а также оставлять на зиму без нагрузки, поэтому сроки заливки фундамента и возведения стен довольно короткие и составляют в среднем 4-5 месяцев.

Материалы для изготовления мелкозаглубленного фундамента

Самый простой и быстрый способ сделать мелкозаглубленный фундамент – залить монолитное бетонное основание. Однако возможны и варианты: фундамент можно сделать из бетонных блоков или .

Для монолитного фундамента применяют бетон марки не ниже 200, а также арматуру из металлического прутка Д12-Д16. Заливка производится либо сразу, либо горизонтальными слоями, в фундаменте не должно быть вертикальных швов – это приведет к его разрушению.

Если бетон готовится самостоятельно, а сразу большие объемы приготовить невозможно, можно сделать мелкозаглубленный фундамент из бетонных блоков своими руками.

Технология выполнения монолитного мелкозаглубленного фундамента

1. С участка снимается плодородный слой грунта и делается разметка с помощью колышков и нейлонового шпагата. Тщательно измерьте углы, сравните расстояния между стенами с проектом. По разметке копают траншею глубиной до 70 см. При этом необходимо начинать с самого нижнего угла площадки, и по нему выравнивать горизонтальную плоскость траншеи. Стенки траншеи должны быть строго вертикальны. Если почва рыхлая, можно установить подпорки.

2. На дно траншеи укладывают геотекстиль – строительное полотно, пропускающее воду, но препятствующее попаданию частиц грунта в песок. Геотекстиль укладывается таким образом, чтобы его края были выше запланированной песчаной подсыпки.

3. Дно траншеи с уложенным геотекстилем засыпается крупнозернистым песком. Обратная засыпка производится послойно, при этом каждый слой проливается водой и уплотняется. Высота песчаной подушки зависит от типа почвы. На песчаных почвах достаточно 20 см песка; на насыщенных глинистых почвах ее слой должен быть полуметровым.

4. Над траншеей устанавливается опалубка из досок, продолжающая стены траншеи. Доски крепятся гвоздями или саморезами, при этом следует избегать торчащих в опалубку концов гвоздей, иначе потом опалубку будет трудно разобрать. На опалубке с внутренней стороны отметьте уровень заливки бетона. При разметке используйте строительный уровень.

5. Арматурные стержни укладываются в подготовленную опалубку. Металлический брус нарезают по размерам стен в продольном и поперечном сечении и с помощью вязки проволокой прикрепляют к армирующей решетке. Все углы и стыки стен необходимо связать перпендикулярно арматурными стержнями – это сохранит их прочность на растяжение при подвижках грунта. Если высота фундамента более 30 см, требуется несколько слоев армирования. Сварку нельзя применять при креплении прутка по ряду причин: в месте сварки появляется коррозионно-неустойчивый участок, кроме того, закаленный прут при сварке теряет предел прочности и может лопнуть в процессе эксплуатации. Как следствие – трещина в фундаменте, постепенно переходящая на стену здания.

6. Начать заливку бетонной опалубки. Заливают первый слой и равномерно распределяют бетон по опалубке, пробивая ее в нескольких местах бруском для удаления воздушных пустот. Каждую последующую порцию бетона необходимо заливать до того, как схватится предыдущая, поэтому лучше заливать ее большой командой. Самый последний слой выравнивают по разметке, разглаживают правилом и присыпают сухим цементом с помощью сита – эта мера приводит к более прочному схватыванию верхней части фундамента и предотвращает растрескивание при его высыхании.

7. Созревание бетона длится 28 дней и зависит от погодных условий. При этом строительство легких построек можно начинать уже через пару недель, для возведения кирпичного дома придется ждать весь период созревания.

Технология выполнения мелкозаглубленного фундамента из бетонных блоков

Данная технология позволяет выполнять мелкозаглубленный фундамент поэтапно, что немаловажно при возведении фундамента своими руками. При этом бетонные блоки можно изготовить самостоятельно.

1. Форму для блоков изготавливают из фанеры в виде прямоугольной рамы со стенками, но без дна, при этом целесообразнее сделать ее на 4-6 блоков, разделив конструкцию съемными перегородками. Все детали пропитаны машинным маслом – это облегчает снятие готовых блоков. Дно представляет собой плоскую поверхность, покрытую полиэтиленом.
2. Бетон смешанный: взять 1 часть цемента, 4 части песка вперемешку со щебнем, керамзитом или другим наполнителем. При желании можно добавить клетчатку. Полученную сухую смесь заливают водой и перемешивают, получившийся бетон должен быть достаточно густым, но свободно входить в форму.
3. Заполните форму наполовину и уложите нарезанную арматурную сетку. Заполните форму полностью, выровняв поверхность бетона. Вы также можете сделать блоки полыми, вставив в форму стеклянные бутылки.

Изделия сушат 2-3 дня при плюсовой температуре, после чего вынимают из формы и сушат еще 2 недели.

Кладка фундамента в целом не отличается от монолитной, разница лишь в том, что опалубка над поверхностью грунта не выполняется, монолитное основание заливают из бетона в земле, армируя его брусом, а грунтовый слой выкладывается из бетонных блоков в несколько рядов, используя для кладочного раствора обычный цемент.

Экономичный и в то же время максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Довольно. Прямое тому подтверждение – мелкозаглубленная ленточная основа. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень радует – вы получаете качественный и прочный фундамент. Более того, построить его можно даже своими руками, без привлечения профессиональных строителей. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим каждый этап строительства мелкозаглубленного фундамента. А вдобавок советуем посмотреть видео по установке – оно позволит более подробно разобраться в технологии укладки основания.

Отличительные признаки мелкозаглубленного фундамента

Прежде чем перейти к разбору технологии закладки, обозначим основные признаки мелкозаглубленного ленточного основания:

• представляет собой каркас в виде монолитной ленты из железобетона , наметив периметр будущего строения;
• стоит в два раза дешевле глубокозаглубленного фундамента;
• пригодны для строительства одно-, двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
• можно использовать на некаменистых участках, а также на слабо-, средне- и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях необходимо обеспечить качественный дренаж почвы.

• обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
• позволяет построить небольшой подвал или погреб по периметру здания;
• для укладки не нужно использовать спецтехнику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя строить на промерзшем грунте, поэтому все работы необходимо завершить до наступления морозов. Кладка основания осуществляется в четыре этапа.

Этап 1: Подготовка траншей

Первым этапом является подготовка траншей, в которые впоследствии будет заливаться бетон.

Сначала разметьте площадку, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее приступайте к созданию фундамента – копайте траншеи по периметру отмеченного участка. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления выкопаны, нужно уплотнить почву – устроить на ней специальную подушку. Если в основе участка лежит илистый мелкий песок, грунт необходимо предварительно укрыть геотекстилем – он предотвратит заиление участка и защитит подушку фундамента от сорняков, которые могут в нем разрастаться из-за повышенной влажности.

Сама подушка должна достигать высоты 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала насыпают песок слоем 15-20 см. Его необходимо тщательно увлажнить и уплотнить. Затем засыпать 15-20 см гравия. Снова увлажните и утрамбуйте основание. Далее проводится гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

По окончании работ проверьте уровень получившейся базовой поверхности – она должна быть строго горизонтальной.

Этап 2: Устройство опалубки

Следующий этап – работа с опалубкой. Для его строительства вам понадобится большое количество досок. Учтите, что при заливке бетона на опалубку возникнут серьезные механические нагрузки, поэтому запаситесь цельной доской – ее толщина должна быть не менее 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция будет недостаточно прочной. Готовые деревянные панели можно крепить к основанию с помощью подпорок или опорных брусков. Последние необходимо устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусков 50х50 мм. Щиты должны быть плотно закреплены между установленными брусками или опорами. После монтажа опалубки накройте панели плотным полиэтиленом или пергамином.

С внешней стороны также желательно укрепить конструкцию опалубки специальными опорами, чтобы она не деформировалась при последующих монтажных работах.

Этап 3: Армирование основания

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому этот этап ни в коем случае нельзя пропускать.

Сначала соберите усиленную раму. Для этого подготовьте металлические стержни диаметром 14-18 мм. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее стержни, тем меньше соединений и прочнее основание фундамента. Металлические изделия укладывают по всему периметру фундамента на подушку, формируя тем самым каркас.

Для устройства армированного каркаса обычно применяют стержни меньшего сечения – до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире желоба. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно элементам каркаса. Есть два способа их соединения: более надежный – электросварка, и более доступный – вязка проволокой. Последний должен быть очень гибким, чтобы с ним было легко работать.

Консультация. Для удобства монтажа армирующего каркаса можно использовать обрезки пластиковых труб: распилить их на циркулярной пиле, чтобы получились кольца высотой 5 см, установить полученные изделия на основание и закрепить на них армированную конструкцию.

Этап 4. Бетонирование

Самый ответственный этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько этапов:

1. Приготовление смеси. Если вы закладываете фундамент самостоятельно, наверняка решите приготовить бетонную смесь самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции — он лучше прилипает. Смесь готовится из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивания в состав добавляют 5 частей щебня.
2. Заливка смеси. Когда состав тщательно перемешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Для предотвращения образования воздушных камер при застывании фундамента бетон после укладки необходимо уплотнить. Это можно сделать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и с помощью специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один раз, а по мере его уплотнения. Во время высыхания бетона регулярно проверяйте уровень.
3. После окончательного застывания фундамента оставшиеся слои между траншеями фундамента засыпать землей и утрамбовать.

Как видите, обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками действительно несложно. Придерживайтесь общей технологии и соблюдайте давно выведенные профессиональными строителями правила монтажа – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы заливаете фундамент впервые.

Ленточный фундамент мелкого заложения: видео

Ленточный фундамент: фото

Среди всех вариантов устройства фундамента, 9Особой популярностью пользуется мелкий 0519 .

Позволяет сэкономить на земляных работах и ​​необходимых материалах, обеспечить надежный фундамент для будущей конструкции и, что может быть особенно привлекательно, выполнить все работы самостоятельно .

Что нужно знать и как бороться с этой задачей , мы расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже достаточно точно определяет особенности этого типа фундамента: это зарыл в землю, но мелко , не глубоко. А если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента 50 см , да уж не глубокая , а вполне способная своими силами вырыть траншею без привлечения труда и техники со стороны.

Представляет собой железобетонную армированную ленту, на которую впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Лучшие условия для использования мелкозаглубленного фундамента – грунты непенистые и малоэтажные сооружения из нетяжелых материалов, к которым относятся:

1. , каркасно-панельные конструкции;
2. Ячеистый бетон – блоки керамзитобетонные , пенобетон и др.;
3. Легкая кирпичная кладка .

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учитывать грунт и обеспечивать стайлинг подходящая подушка. Подробнее об этом можно прочитать в посвященном технологиям. приспособлений таких подушек под фундамент.

Устройство

Мелкозаглубленный фундамент довольно простой по конструкции. На песчаную подушку (песчано-гравийную) бетонную подушку заливают в опалубку нужной конфигурации и размера. Его необходимо усилить арматурой .

отвержденное покрытие водонепроницаемое . Глубина залегания зависит от веса конструкции, особенностей грунта. Высота фундамента над землей не должно быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность использования такого фундамента может быть ограничена сложностью местности (строительство на склоне), а также грунтом. Применение на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного основания исключено .

Как произвести расчет?

Для расчета параметров мелкозаглубленного фундамента необходимо знать некоторые параметры грунта и будущего строительства, в том числе уровень расход грунтовых вод, глубина промерзание грунта, расчет вес постройки, снег, расчет сопротивление грунта и т.д. В общих чертах опишем технологию расчета.

Исходные данные

За исходные данные примем одноэтажный дом размерами 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной . Плотность этого материала составляет ок. 500 кг/м³ . Грубый расчет с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены покажет, что вес стен может составлять 15 т .

Аналогично можно рассчитать вес чердачного этажа, пола , кровли , снеговой нагрузки (например, для Московской области это 160 кг/м2). Сюда нужно добавить вес теплоизоляционные материалы, облицовочный кирпич (если он будет использоваться), металл для дверных проемов и т.д.

И не забывайте про полезный груз, который состоит из людей, мебели, снаряжения, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т.д. Чтобы не ловить своего Барсика по назначению взвешивания, значение полезной нагрузки принято равным 180 кг/м2. Эта величина является несколько избыточной , но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещения.

Расчет

Предположим, что окончательное значение веса дома получилось 130 тонн . Теперь определим рассчитанное давление на грунт, для чего разделим вес постройки на площадь подошвы фундамента. Предположим, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания составит примерно 15,4 м² . 130 делим на 15,4 и получаем, что при расчете удельное давление на грунт 8,44 т/м² .

Далее это значение равно сравните с рассчитанным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м² . Это означает, что выбранный ранее размер фундамента обеспечивает то, что грунт будет поддерживать здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширина стены ок. 10 см , возможно потребуется увеличить ширину основания домика. Это приведет к увеличению массы фундамента и нужно будет сделать перерасчет , но даже незначительное увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, пора приступать к работам по закладке фундамента. Его можно разделить на несколько этапов.

разметка

По плану размечена территория под будущую постройку, с помощью колышков и натянутой веревки определяется периметр работ.

Совет! Желательно снять верхний плодородный слой почвы по всей площади.

Траншея

Вырыта траншея желаемой глубины. Нужно не забывать учитывать не только размеры фундамента, но и подушки под него. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома, чтобы ничего не мешало опалубке.
После того, как вся почва вынута, начинается стайлинг подушки.

Сначала рекомендовал постелить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Предварительно увлажненный песок укладывают слоями на 15-20 см и тщательно утрамбовывают с помощью виброплит.
После того, как формирование подушки завершено, можно приступать к установке опалубки .

Как сделать гидроизоляционный ленточный фундамент своими руками:

опалубка

Чаще всего изготавливается из досок , но можно купить и в строительном магазине, изготавливают из металла или из пластика . При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стен и выдерживанием постоянных расстояний между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут в дальнейшем удержать залитый цементный раствор .

Стены опалубки можно сдернуть провод . Внутренние стенки досок должны быть гладкими . Стальные, асбестоцементные или другие трубы должны быть установлены заранее для обеспечения подземной вентиляции.

Устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, что предотвращает попадание в них бетона и деформацию при заливке фундамента.

Арматура

После завершения Установка опалубки перед началом заливки бетона, необходимо предусмотреть. В случае возведения легких зданий армированием можно пренебречь , в остальных случаях выполнять его крайне рекомендуется .

Используемая арматура диаметром 10-16 мм , которая расположена продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней частях будущего фундамента дома укладывают по два стержня арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5 сантиметров. поперечно стальные стержни диаметром 6-8 мм . Они соединены между собой проволокой.

Для армирования достаточно уложить 2 армирующих пояса, но для высотного фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить .

Сверх необходимости используют сварочное оборудование , при таком способе соединения, за счет нагрева, изменяются структура металла и его механические характеристики. повышенная жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва при заливке бетоном, или может впоследствии создать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Бетон для заливки

Марки бетона часто используются для фундаментов. М200 . Готовая смесь заливается слоями примерно 15-20 см .

Внимание! Желательно каждый слой утрамбуйте с помощью вибратора или трамбовки, или, по крайней мере, кусок арматуры проткните поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой должен быть залит до застывания предыдущего. После градуировки бетонирование, фундамент необходимо укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительная закалка пройдет 3-4 дня , потом можно будет демонтаж опалубки. Для дальнейших работ бетон можно будет использовать через 2-3 ​​недели .

Слепая зона что это такое?

защищает фундамент от эрозии почвы талыми водами, атмосферными осадками, отводит нежелательную влагу от основания дома. Кроме того, он также может обслуживать пути вокруг дома.

Ее устройство не сложно . Состоит из двух частей:

• Фундамент . Для этого укладывается слой песка, либо несколько слоев гравия и песка.
• декоративное покрытие . В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень , залить асфальтом , засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не менее 1,5˚ . Оптимальный , если перепад высот между краями 8-10 мм .

Между стеной и отмосткой необходимо оставить компенсационный шов ширина заказа 2 см . В него укладывают рубероид, пенополистирол, песок или другой гидроизоляционный материал.

Ширина отмостки должна быть не менее ширины карниза дома таким образом, чтобы стекающая с крыши вода попадала на нее а не на землю. Кроме того, на размеры может повлиять еще один момент – утепление фундамента.

Зачем необходимо утепление фундамента?

После полного затвердевания бетона фундамента его необходимо закрыть несколько слоев битумной мастики и укрытие гидроизоляционный материал, например рубероид. Следующий шаг – . Арматура, уложенная в бетон, хорошо проводит холод, а мероприятия по изоляции уменьшат этот неблагоприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей конструкции, есть еще важный момент.

Пучинистость грунта

Учитывая небольшую глубину фундамента, выше границ промерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы мерзлого грунта. Это компенсированная подушка под фундамент, а боковые силы можно компенсировать за счет укладки утеплителя под дорожное покрытие.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола , который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие тротуара . Зная глубину промерзания грунта (напомним, для Московской области это около 1,4 м), если ширина уложенного утеплителя, а, собственно, и отмостки, будет не менее этого значения грунт в месте соприкосновения с фундаментом не промерзнет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозабуренный ленточный фундамент:

Когда баня планируется достаточно массивная, а грунт сплошной мелкий и маловлажный песок, то наиболее рациональный вариант строительства нулевой уровень – мелкозаглубленный ленточный фундамент, ориентировочная глубина которого составляет 20, 40 и 60 см. В этой статье мы подробно рассмотрим этапы возведения такого варианта фундамента.

Каковы недостатки обычного заглубленного фундамента?

Во-первых, под подошвой традиционного заглубленного фундамента не могут происходить процессы пучения грунта, а значит, нет нормальных перпендикулярных сил морозного пучения к поверхности грунта.

Во-вторых, как уже говорилось, неоправданная цена возведения такого фундамента под строительство 1-2-этажной бани тоже имеет значение, но мелкозаглубленный фундамент – своими руками – позволяет сэкономить до 80% расходы.

В-третьих, кроме естественных сил пучения, немалое значение имеют и тангенсы – которые иногда превышают норму. И чем больше площадь контакта фундамента с грунтом, тем большее значение будут иметь эти силы. Ведь мелкозаглубленные ленточные фундаменты всегда имеют минимальную площадь соприкосновения, а потому их касательные усилия практически равны нулю. Тогда как у традиционных заглубленных они большие и даже могут поднять как фундамент, так и все здание. Именно поэтому глубокие фундаменты без специальных мероприятий по снижению таких усилий не дадут никаких гарантий отсутствия пучения. Кроме того, в данном случае он вообще не используется. несущую способность верхних слоев грунта, в связи с чем решение является неэффективным.

Этапы строительства и их особенности

Этап I. Укладка подушки

После того, как траншея вырыта, грунт необходимо уплотнить. В случае, когда мелкозаглубленные фундаменты сооружаются на пучинистых грунтах, старинный способ пропитки водой уже не оправдан – здесь обязательно нужна виброплита. Там, где грунт нормальный, пойдет хорошо, а где смешанный, застопорится, и даже толкнуть его не получится – землю в этом месте желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пыльный песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Это также защитит подушку от сорняков, которые могут в нее прорасти, и от проникновения воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки должна быть на 30 см шире самой себя. Сначала насыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно на геотекстиле). Но, если необходимо утеплить мелкозаглубленный фундамент, то лучше использовать несъемную опалубку и пенополистирол – он сейчас особенно популярен среди бабок.

Этап II. Опалубка строительная

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента лучше строить из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, стоящих через каждые 60 см. Обязательно обработайте опалубку пергаментом.

Этап III. Армирование фундамента

Армировать такой фундамент лучше так: 5 арматурных стержней в нижнем и верхнем поясах. Наиболее подходящей для этого является продольная арматура 12 мм и поперечная арматура 20 мм. Расстояние между продольной арматурой следует оставить около 15 см. В этом случае углы армируются внахлест и обвязываются проволокой.

Чтобы было удобно ставить арматуру, под нее можно сделать специальные подставки – из обрезков пластиковых труб. Их несложно вырезать на домашней циркулярке в виде колец высотой 50 мм, а затем подложить под арматуру.

Стадия IV. Заливка бетона

Лучшей маркой для мелкозаглубленного ленточного фундамента является бетон В15 Ф100 Р4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это значительно облегчит весь процесс.

Как избежать досадных ошибок?

Фундаменты мелкого заложения строятся давно – и по достоинству оценены как строителями, так и учеными. Бывает и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. И все их недостатки всегда были продиктованы совершенными ошибками в процессе строительства или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно в строительстве – если не соблюдать правила, то на строительство потребуется больше ресурсов

Итак, самая распространенная ошибка в том, что чем выше лента при мелкозаглубленном фундаменте, тем лучше . На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут превратиться в неприятные минусы.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется наращивать армирование. А это уже неоправданные затраты.

Полезные советы как недорого построить баню читайте в статье

Во-вторых, любое деревянное или – строение достаточно гибкое, а в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшны даже деформации грунта из-за морозного пучения. А когда вместо ленты в 40 см строятся все 80 см, то в результате получается жесткий фундамент, который под действием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения с другой просто растрескается один день – потому что “стоит до последнего”.

Именно поэтому, если для цоколя не хватает 40 см – его можно сделать в виде кирпичной кладки, или другой монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит два года скольжения при изгибе . Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Тем более что дополнительную ленту уже можно армировать во много раз меньше, чем основную.

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек оптимальный вариант Фундамент мелкозаглубленный. Его сооружение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками получился максимально прочным, нужно правильно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Глубина обычного фундамента не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что значительно облегчает рытье траншей и сокращает сроки строительства. Так как площадь такого фундамента в несколько раз меньше, расход стройматериалов тоже уменьшается. Для его изготовления подойдет не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный фундамент имеет и свои недостатки: он подходит только для строительства одноэтажных домов небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Такой фундамент можно заливать только в теплое время года, и оставлять его на зиму без нагрузки нельзя. При промерзании грунт выталкивает легкий фундамент, нарушая его целостность.

Технология возведения фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонно-монолитный. Его возводят из блоков или кирпича, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы процесс строительства не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы вам понадобится:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из деревянных или железных прутьев;
• толстая леска;
• кирка и штыковая лопата;
• геотекстиль;
песок
• ;
• щебень;
арматура
• сечением 12 или 16 мм;
• опалубочные материалы;
полиэтилен
• ;
бетонный раствор
• ;
• мастерок.

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяется расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивается колышек. Измерьте расстояние до второго угла и снова поставьте маяк от колышка. Между колышками натягивается леска, фиксируется, затем из каждого угла проводятся перпендикулярные линии. Соединив маяки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно 40 см, поэтому внутри разметки необходимо отметить внутренние границы фундамента. Для этого от каждого внешнего угла по натянутой леске отступают по 40 см в обе стороны. Отмечают эти точки маяками, а затем отступают от них на 20-30 см за периметр и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. Кроме того, во время копания близко расположенные колышки могут случайно зацепиться и сбить разметку.

Грунт вынимается на глубину 70 см, счет ведется от самой нижней точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяется строительным уровнем. Если грунт осыпается, по мере продвижения по периметру следует установить деревянные опоры. Когда траншеи готовы, проверяют горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Рекомендуется использовать крупнозернистый речной песок, который лучше противостоит сжатию. Для защиты песчаной подушки от размыва дно и стенки траншей укрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с грунтом. Материал расстилают внутри траншей, а его края заводят и закрепляют чем-либо, например, кирпичами. Это предотвратит смещение геотекстиля во время уплотнения песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, но если грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок насыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно утрамбовывая его. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, также хорошо трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный – траншейный

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см и более, прочная фанера, плиты ОСП. Листовой материал разрезают на куски шириной 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда и демонтировать конструкцию намного проще. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности проявятся на стенках фундамента. Так как дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество панелей будет готово, приступайте к установке опалубки. Части опалубки укладывают по обеим сторонам траншей, выравнивают по горизонтали и высоте и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через равные промежутки. Далее конструкция укрепляется подкосами снаружи, чтобы при заливке стенки опалубки не расходились. По окончании монтажа убедитесь, что в опалубке нет щелей и щелей, а стены строго вертикальны.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; сделать это по всему периметру траншей так, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенах многие строители используют леску: протягивают ее внутри опалубки и фиксируют концы гвоздями. Это необходимо сделать после установки армирующего каркаса.

Установка на раму

Арматурный каркас вяжется из арматуры диаметром 12 см и более. Из арматуры по ширине и длине траншей нарезаются прутья, а затем они связываются в решетку. Размеры стандартной клетки 30х30 см. Для скрепления используется мягкая проволока, но сваривать каркас нежелательно: сварка снижает предел прочности металла, что приводит к трещинам в основании. Кроме того, сварная решетка более подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, каркас обвязывают арматурой в местах стыков. Если высота основания превышает 30 см, армирующий каркас следует делать двухуровневым. Для этого свяжите второй слой решеток, а затем соедините их с нижним слоем вертикальными прутьями. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также достигать уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл будет быстро ржаветь от дождя и снега, а значит, прочность фундамента снизится.

Прочность мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении в емкость насыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все делается вручную, сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно вливается вода.

Хотя высота фундамента небольшая, траншеи рекомендуется засыпать слоями. Это поможет лучше уплотнить раствор и распределить его более равномерно. Первый слой заливается толщиной 20 см, по возможности выравнивается и протыкается до дна куском арматуры в нескольких местах. Особое внимание следует уделить углам. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь схватывания бетона. Снова распределите раствор по углам, под брусьями каркаса, на стыках стен, избавьтесь от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность выравнивают кельмой, а затем через сито присыпают сухим цементом. Это способствует более быстрому схватыванию и твердению раствора, кроме того, обсыпанная цементом поверхность не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует накрыть пленкой от палящих лучей и от дождя на 28 дней, до полного высыхания бетона.

Для продления срока службы мелкозаглубленного фундамента рекомендуется утеплить его наружные стены пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на затопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Фундамент мелкозаглубленный из кирпича или блоков

Конструкция такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно изготовить своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.