Пайка для чайников: Пайка для начинающих от А до Я

Содержание

Пайка для начинающих

Пайка для начинающих

У начинающего мастера по ремонту электроники возникает огромное количество вопросов. Занимаясь паяльными работами, как SMD компонентов так и BGA микросхем, более 8-лет, мастера Bgacenter подготовили для вас исчерпывающий гайд по пайке. Вы также можете освоить пайку для начинающих под руководством специалистов, здесь профессиональная программа по пайке.

Пайка от А до Я

Процесс пайки bga микросхем, для удобства разделим на несколько последовательных шагов. Основные из которых:

  • подготовка материнской платы к паяльным работам
  • выпаивание микросхемы
  • подготовка контактной площадки
  • удаление компаунда
  • реболлинг микросхемы
  • припаивание микросхемы на плату
  • проверка качества пайки

Подготовка платы

Перед выполнением паяльных работ внимательно осмотрите место предстоящей пайки. А именно: какие микросхемы расположены рядом, есть ли среди них те которые покрыты компаундом (размещаем на них теплоотводы), какие чипы находятся с обратной стороны материнской платы.  

Если выпаиваете микросхемы, а с другой стороны находится CPU или BB_RF; старайтесь немного натягивать микросхему и не давать припою полностью расплавится под чипом. Это так называемая холодная пайка, позволяет не угревать микросхемы расположенные на обратной стороне. В этом случае рискуем оторвать пятаки на контактной площадке, но их потом можно восстановить. К тому же чаще отрываются пустышки – неиспользуемые контакты.

Важно учитывать температуру окружающей среды. То есть зимой если в помещении прохладно или есть сквозняки, температуру необходимо поднимать немного выше на 20-30 градусов Цельсия.

Выпаивание bga микросхемы

После проведения визуального осмотра необходимо определиться с направлением потока горячего воздуха. Общее правило – направление фена от микросхем на компаунде. Затем устанавливаем теплоотводы микросхемы с компаундом. Пинцетом «примериться» к микросхеме. Как будет захватываться, с какой стороны заводиться лопатка (чипы на компаунде снимаем лопаткой). При необходимости снять часть обвязки, затем до припаивания U, обвязку восстановить.

Выставить температуру на фене 320 – 340 градусов Цельсия. Расход воздуха – индивидуальная величина для каждой термовоздушной паяльной станции.

Направить фен на плату, на 5-7 сек, (предварительно прогреть плату) поднять температуру места пайки. Для исключения тепловых деформаций motherboard. И для равномерности прогрева. Флюс растекается и равномерно распределяется по необходимому участку.

Поток воздуха. Это индивидуально. Много зависит от того насколько близко Вы паяете от элемента. Я паяю близко к элементу, почти вплотную. И на большом потоке. За счет этого уменьшается время воздействия горячего воздуха на плату. Поток необходимо подбирать, здесь 2 критерия:

  • отпаянные микросхемы и радиокомпоненты (обвязка) чтобы не сдувало с платы, 
  • не перегревать плату, это значит исключить продолжительное по времени воздействие высокой температуры. Почему это может быть критично для платы? Либо угреваются рядом стоящие микросхемы на компаунде, либо микросхемы установленные на другой стороне платы, особенно припаянные на легкосплавную пасту могут самопроизвольно отпаятся, в случае ранее выполнявшихся ремонтов. Это еще один очень важный момент, если плата к вам попала уже паяная, а это можно определить при внешнем осмотре; микросхемы могут быть припаяны на bga пасту с низкой температурой плавления. Поэтому перед выполнением работ по пайке, обязательно визуальный осмотр и согласование рисков с клиентом.

Нанести флюс по периметру микросхемы, так как плата горячая, он сразу растекается и затечет под микросхему. Флюс необходим для равномерного распределения температуры. Фен заводить как можно вертикальнее. И начинаем прогревать микросхему, постоянно делая круговые движения, для равномерного нагрева.

Момент снятия микросхемы. Можно ориентироваться по времени (раньше, лет 7 назад я про себя отсчитывал секунды) или по рядом стоящему конденсатору. Если конденсатор свободно перемещается, ещё 5 секунд грею, затем небольшое смещение по горизонтали в сторону, и затем поднимаю. Если сразу поднимать вертикально вверх, возможен отрыв пятаков. Стараюсь не допускать продолжительности нагрева больше 20 секунд. Некоторые bga микросхемы имеют стеклянный корпус и важно не повредить его. Если при пайке появляется хотя бы небольшой скол или царапины на корпусе чипа, микросхему меняю, используя донорскую плату.

Подготовка контаткной площадки

Паяльником с тонким наконечником нанести сплав Розе на каждый вывод на контактной площадке. Это необходимо для понижения температуры заводского бессвинцового припоя. Если опасаетесь оторвать контакты (или когда мало опыта) при работе с паяльником, можно залудить оплетку сплавом Розе и уже оплеткой залуживать контакты на контактной площадке. При этом особое внимание на обвязку, очень легко и незаметно можно “убрать” радиокомпоненты и потом необходимо будет восстанавливать, перед установкой микросхемы.

На оплетку нанести флюс и не надавливая на плату (положил паяльник и потянул за оплетку) собрать остатки припоя с контактной площадки.

Ватной палочкой или зубной щеткой смоченной в техническом бензине БР-2 (или спирте) отмыть контактную площадку от остатков флюса. Перед отмывкой понизить температуру платы. Как я понимаю, когда уже можно мыть бензином? Палец положил на плату, и если палец терпит, то можно и бензином, для исключения повреждения платы.

Удаление компаунда

Выставить на фене температуру 240 – 250 градусов Цельсия. Специальной лопаткой или пинцетом убрать остатки компаунда с контактной площадки, из-под микросхемы и обязательно очистить периметр. Часто вокруг микросхем установлены радиокомпоненты очень маленьких размеров и залиты компаундом. Поэтому особое внимание при чистке компаунда на то чтобы не оторвать обвязку вместе с клеем. Для этого рекомендуется достаточное время прогревать плату, для размягчения клея. И снимать компаунд послойно, а не сразу на всю глубину. Финально отмыть место пайки.

При выполнении ремонта, в режиме диодной прозвонки измерить падение напряжения на каждом контакте. Обязательно даём плате остыть и только после этого выполняем замеры. Горячие конденсаторы могут показывать КЗ, а когда их температура понизиться, КЗ не покажут.

Реболлинг микросхемы

Расположить микросхему на специальном коврике, сверху на котором разместить салфетку или кусок джинсовой ткани.

Для восстановления шариковых выводов на микросхеме, необходимо удалить существующий припой. Паяльником залудить сплавом Розе все выводы на микросхеме (для больших микросхем NAND Flash или Wi-Fi, чипы малых размеров можно не залуживать Розе, а сразу собирать припой медной оплеткой). Будьте аккуратны со стеклянными корпусами, пины легко повреждаются и затем не залуживаются.

Нанести флюс на микросхему и оплеткой с паяльником собрать припой перемешанный с Roze. При необходимости удалить остатки компаунда с поверхности чипа. Отмыть микросхему ватной палочкой или зубной щеткой. 

Подобрать трафарет. Предварительно под микроскопом оценить состояние трафарета (качество просечки, загрязненность пастой или флюсом), при необходимости отмыть трафарет бензином или заменить. Совместить трафарет с микросхемой и прижать пинцетом. Лопаткой нанести немного пасты на трафарет и затереть bga пасту в отверстия. Излишки пасты убрать лопаткой и ватной палочкой.

С этого момента и при последующей накатке не допускать горизонтальных и вертикальных смещений накатываемой микросхемы относительно трафарета.

Температуру на фене понизить примерно до 250 – 270 градусов Цельсия. Поток воздуха также можно уменьшить по сравнению с потоком при демонтаже. Направить фен на трафарет и прогревать по периметру, выполняя круговые движения. Выпарить флюс из пасты и окончательно сформировать выводы на чипе.

Стоматологическим зондом или пинцетом вытолкнуть микросхему из трафарета (толкнув в угловые контакты). Это необходимо выполнять, пока микросхема не остыла, иначе она застрянет в трафарете.

Дополнительно еще раз прогреть феном вновь сформированные контакты, для окончательного формирования шаров.

Припаивание микросхемы на плату

Если при подъеме микросхемы сместили обвязку, сначала восстановить обвязку, только потом работаем с микросхемой. На фене выставить Т = 280 – 320 градусов Цельсия (в зависимости от используемой пасты) и уменьшить поток воздуха, по сравнению с потоком при выпаивании.

Нанести флюс небольшое количество на контактную площадку. если флюса будет много, микросхема будет плавать в нем.

Выставить микросхему по зазорам и по ключу:

  • точка или другой знак на корпусе  микросхемы
  • контакт А1, смотреть в ZXW или Wuxinji

Направить поток горячего воздуха на припаиваемую микросхему. Если микросхему сдувает с платы, заводите фен сверху. В этом случае воздухом микросхему придавит и она не будет смещаться. А ещё может сдувать микросхему, потому-что мастер забыл добавить флюс . Ни в коем случае нельзя надавливать на микросхему сверху.

Как понять что микросхема припаялась:

  • Когда прекращаются пульсации флюса выходящего из под припаиваемой микросхемы
  • Зондом или пинцетом толкнуть микросхему горизонтально, для того чтобы убедиться что микросхема припаялась. За счет поверхностного натяжения припоя микросхема переместиться обратно. Я всегда толкаю, за много лет выработалась такая привычка. Даже центральный процессор, когда “перекидку” делаю тоже толкаю, для уверенности.

Отмыть флюс с материнской платы.

Проверка качества пайки

Перед проверкой понизить температуру платы. Нельзя подключать к ЛБП и подавать питание на горячую плату сразу после пайки. Так как существуют линии, чаще всего это основные питающие линии процессора и оперативной памяти,у которых низкое сопротивление. И при подаче напряжения на горячую плату – ЛБП может регистрировать КЗ. Подключить плату к лабораторнику и подать напряжение, начиная с 0 вольт плавно довести до рабочего 3,8 Вольт. Если пайка выполнена качественно, то потребления тока на блоке не покажет.

Схемы для пайки для начинающих

Программное обеспечение которым пользуются мастера Bgacenter: Wuxinji, JCID, Xinjijao. У каждого софта есть свои преимущества и недостатки. Основное ПО это Wuxinji.

Пайка для начинающих видео

Набор для пайки для начинающих

Необходимый и достаточный набор оборудования и расходных материалов, для выполнения самостоятельных ремонтов материнских плат телефонов, планшетов и ноутбуков.

Паяльник

Термовоздушная паяльная станция

Микроскоп

Лабораторный блок питания

Мультиметр

Держатели плат

Пинцеты

Трафареты

Стоматологический зонд

Силиконовый жаростойкий коврик

BGA паста

Флюс для пайки

Припой

Оплетка для удаления припоя 1,5 и 2,0 мм

Ультрафиолетовый лак

Ватные палочки

Итог

Пайка для начинающего мастера – увлекательный процесс. Самостоятельное освоение которого потребует не только значительных материальных, а и финансовых вложений. Понятно, что опыт приходит с практикой. И чем больше этой самой практики, тем более профессиональным становится мастер по пайке. Но есть одно но

– начинать лучше под руководством опытных мастеров. Которые имея большой бэкграунд, готовы поделиться знаниями и опытом с другими.

“Basic Soldering Guide” aka “Паяние для чайников”

Дарова, кул моддеры, Druno снова с вами! Сейчас я поведаю вам о том, как не быть full ламерами в моддинге… Каждый уважающий себя моддер должен уметь, помимо банального сверления дырок, делать еще кучу вещей… Одна из них – паяние. Без этого скилла – никак. Те же светодиоды соединить нормально, да хотя бы отвалившийся провод от кулера приделать на место. “Пайка – все, а моддинг – все остальное” (с) Druno :)).

Паяльник


Для того, чтобы хоть что-то спаять, нам он обязательно потребуется. Моддер без паяльника все равно, что джедай без меча. Никакой супердорогой (типа паяльной станции) не нужен, но выбирать надо с умом. Поэтому я вам расскажу как подобрать себе обычный паяльник, с которым нам и предстоит работать. Он выглядит так:

Или так:

Или даже так:

Также бывают газовые паяльники. Там все то же самое, только их не дато включать в сеть. Внешне девайс выглядит примерно так:

Паяльники продаются везде: на рынках, в магазинах типа “Чип и дип” и т.д. Как ни странно, но паяльники бывают разные и их тоже надо уметь выбирать. При покупке данного орудия труда надо обратить пристальное внимание на его мощность, которая, (укоризненно) как все знают из школьного курса физики, измеряется в ваттах (сокращенно – Вт). Не стоит брать очень мощный паяльник (100-150 Вт), однако не покупайте и совсем слабый (10-25 Вт). Купите что-нибудь в районе 40-60 Ватт (более мощные применяются не в радиоэлектронике, а для запаивания дырок в кастрюлях:)).
С мощностью разобрались, теперь определимся с размерами. Обычно габариты паяльника напрямую зависят от его мощности. Для сравнения: обычный паяльник на 120 Вт имеет длину порядка 45 сантиметров. Я думаю такой байдой паять микросхемы не удобно. Зато с ним можно ходить на стрелки и юзать как дубинку (так как ручки обычно деревянные:). Маленький же паяльник (~20 Вт) чуть длиннее шариковой ручки, но он слабоват для наших целей: придется долго разогревать его, долго припаивать (а это чревато перегревом припаиваемой детали. Но об этом чуть позже.).

Прим. ALT-F13. Вы еще не видели, как выглядмт киловаттный паяльник… Мне довелось такой видеть у товарища. Таким монстром в войну партизан в одиночку разбирал танк противника на отдельные листы брони и продавал их скупщикам металла! Шутка, если честно я даже не знаю, что им можно паять, но его размеры явно намекали на двуручную конструкцию;)

Припой


Припой – это кусок специальной проволоки, сделанной из сплава свинца с оловом (поэтому дышать им вредно – проветривайте после себя помещение). Припой бывает с разным процентным отношением количества свинца к олову. Также он бывает из серебра, но имхо таким паять дороговато, хотя брэндово. Особой разницы между разными типами для наших целей нет, так что покупайте любой припой, который найдете. При некоторой степени извращенности можно попробовать паять даже чистым свинцом.
Подробнее почитать про флюсы и припои можете тут: http://anytech.narod.ru/flux_h.htm.

Вот он, скрученный в пружину:

Канифоль


Обычная канифоль по своей сути – затвердевшая смола, которая при нагревании (паяльником) плавится. Ей тоже дымить вредно, хотя торкает покруче сигарет:). Применяется при пайке для обезжиривания и снятия оксидных пленок с радиоэлементов/проводов. Для тех, кто не нашел канифоль (хотя я не представляю, как ее можно не найти) – не расстраивайтесь. Я, например, на нее просто забил. Паять можно и … анальгином. Да,да, лекарством. Имхо это даже круче. При пайке техника та же что и с канифолью, только паяется лучше.
Правда запах хуже:).

Отдельный разговор – паяльная кислота. С ней работать одно удовольствие: макнул провод в нее, и паяй его на здоровье, даже облуживать не обязательно. Продается почти везде, никакого раритета из себя не представляет. В Митино видел продают по полтора литра . У меня маленькая баночка уже полтора года – еще и половины не использовал. Кислота хороша еще и тем, что без нее не паяются некоторые материалы (например латунь, алюминий), или паяются, но плохо (медь).

Пинцеты

По большому счету опциональный девайс, но жутко полезен в работе. Они необходимы для того, чтобы держать детали, и для того, чтобы они (детали) не перегрелись от паяльника. Применять так: берете его в левую (левши в правую;)) руку, зажимаете им припаиваемую деталь чуть выше места пайки. В правой руке держите паяльник. Далее подносите деталь к тому месту, в которое хотите ее припаять и собственно припаиваете (инструкция чуть ниже:).
Итак, с инструментарием покончили.

Перейдем непосредственно к процессу.

Приготовления


Если вы только что купили себе паяльник, то его надо подготовить к работе. Для этого берете в руки напильник и зачищаете жало (ту часть, которой паяют) до блеска (зачищать его нужно и в тех случаях, если оно не ровное). Стачиваете его напильником до тех пор, пока жало не станет такой формы:

Скос примерно 30 градусов с двух сторон, или как на картинке – с одной стороны.

Далее включаете его в розетку (ах, вы уже и сами догадались?) и ждете 7-10 минут (его можно держать в руках, или положить на подставку, что гораздо стратежнее). Потом, когда он разогреется, опускаете его зачищенную часть в канифоль (так, чтобы она погрузилась вся), держите ее там секунды 2, и после этого прикасаетесь к припою. Проследите, чтобы припой облепил всю зачищенную часть.
Все. Паяльник прошел инициализацию;) и готов к первому боевому заданию. В дальнейшем рекомендую проводить эту процедуру примерно раз в месяц (если работаете им часто).

Руководство юного паятеля


Для начала спаиваемую поверхность нужно облудить. Это делается так:

1. Нагреваете паяльник.
2. Дотрагиваетесь жалом канифоли.
3. Потом касаетесь припоя.
4. А затем проводите паяльником по облуживаемой поверхности (зачищеннаю часть провода, ножка светодиода, контакт тумблера, etc..). Идея этой процедуры состоит в том, чтобы нанести припой на паяемые детали.

Далее, облудив таким образом, например, провод и контакт светодиода, прижимаете их друг к другу и в месте соприкосновения прикасаетесь на секунду-две паяльником. Детали моментально спаяются, что и требовалось. Когда отложите паяльник – зафиксируйте (если это необходимо) спаиваемые предметы еще секунд на 5 для того чтобы припой остыл.
И еще, перед тем, как спаять что-то, посмотрите, есть ли припой на паяльнике (должна собираться маленькая капелька на нижней части жала). Если его маловато, то ткните паяльником в припой еще раз.

Все, удачи в нелегком деле паяния. Берегите пальцы. Юзайте пинцеты. И да прибудет с вами Дремель!

© Druno



Пайка деталей для начинающих способы правила. Как паять SMD микросхемы

Пайка деталей для начинающих способы правила. Как паять SMD микросхемы

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент – это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

И припой c флюсом внутри :

Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую – проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО
    .
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.
Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.
Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.



Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Успехов в пайке! Запах канифоли – это круто!

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.


Готово!


Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.


Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.


В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:


Вот так выглядят для него насадки


Купить можно по этой ссылке .

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.


Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.


Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .


Вот что у нас получилось:



Должно получиться вот так


Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию . У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.


Напоследок все это чуточку смазываем флюсом


Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.


Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.


Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала – припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником .

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами , как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное – не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости , то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник – это универсальный инструмент , при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
  • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

  • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
  • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
  • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник . Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

  • припой;
  • канифоль;
  • паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова , но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки : с использованием флюса или с канифолью.

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов :

  1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
  2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
  3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
  4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:


В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

  • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
  • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
  • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

  • довести до рабоче температуры;
  • прикоснуться к канифоли;
  • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:


На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

  • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
  • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:


Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:


То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:


После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

подготовка и уход за паяльником

→ →
(C) Igor Majorov, 1996 (R) Sergey Romanov and Fedy Savin, 1997 ────────────────────────── Возьмем простой паяльник в руки. Для нача- ла подготовим его к работе: Жало (самый кончик паяльника) должно быть серебристого цвета. Если это не так, то берем надфиль или напильник, и аккуратно его зачищаем. Затем, берем напильник и придаем жалу форму либо “лопатки”, если надо спаять два провода, либо “иглу” или “конус” для работы с платой, например. (смотри рис.) Теперь включаем паяльник в сеть, ждем, пока он нагреется, и последовательно прикасаемся жалом (окунаем жало) сначала к канифоли, а потом к олову, причем так, чтобы олово равномерно его покрыло. После этого оботрем жало о кусочек тряпочки. Все. Паяльник готов к работе. Следующий этап – правильная пайка. Обычно, у начинающих после первой пайки получается нечто, скрепленное КУСКОМ оло- ва. Не бойтесь, если и вы получите та- кой же результат. Умение приходит с опы- том… Для начала попытаемся спаять между собой два “одножильных” проводка, коих навалом в любом доме. Для хорошей пайки, провода сначала зачис- тим где-то на 5 мм в длину. Для этого чаще всего применяется остро заточенный режущий инструмент типа хирургического скальпеля, ножа, кусачек,или, на худой конец, острых ножниц… Аккуратно, стараясь не порезать пальцы, снимите изоляцию с проводка. Ниче- го, если в первый раз вместо того, чтобы снять изоляцию, вы перекусите провод цели- ком. Несколько попыток, и у вас обязатель- но получится. Сняв изоляцию, поскребите по оголенной части, например, ножом. Часть должна сильнее заблестеть. Итак,провод зачищен. Теперь его надо “за- лудить” или “облудить” – и так, и так го- ворят. Берем зачищенный провод,и горячим паяльни- ком не на долго вдавливаем его в канифоль, а затем вынимаем. После этого, расплавив паяльником неболь- шой кусочек олова, снова прикасаемся к обезжиренному с помощью канифоли концу провода, и слегка прокручиваем его вокруг своей оси для того, чтобы олово равномерно покрыло зачищенный участок. Ту же операцию проводим со вторым проводом. Затем, наложив “залуженные” провода друг на друга, прикасаемся к ним горячим паяль- ником, предварительно окунув его в кани- фоль. Все. Теперь отводим паяльник и даем прово- дам остыть, ни в коем случае не дуя на них – это ухудшает качество пайки. Несколько слов о том, как надо спаивать можду собой неслолько проводов: -Правильная спайка проводов. -Не правильная спайка проводов. Теперь поговоpим о том, как обpащаться с печатнoй платой и ее элементами. Печатная плата пpедставляет из себя лист фольгиpованного гетинакса или текстолита, на котоpом вытpавлены токопpоводящие до- pожки. Hа плате имеются отвеpстия (дырки), куда затем будут впаяны элементы схемы, ну, то есть детали всякие. Обычно эти отвеpстия уже облужены, так что особых пpоблем не возникает. Но если попалась “левая” плата, то пеpед монтажом печатные пpоводники и контактные площадки необходимо подготовить к пайке – очистить от оксидной пленки и загpязнений. Если с момента изготовления платы пpошло много вpемени и металлическое покpытие по- темнело (окислилось), то вначале необходи- мо зачистить его до блеска мелкозеpнистой шкуpкой, а затем – тщательно пpомыть спиp- том (не обязательно). После обезжиpивания, на все контактные площадки платы кисточкой наносят тонкий слой канифольного флюса. (Состав, %: Канифоль – 15-18, остальное спиpт; Канифоль – 6, Глицеpин – 14, спиpт этиловый – все остальное). Ну если у вас не оказалось чего либо из состава флюса, не надо растраиваться, можно просто взять кончиком паяльника немного олова, потом его немного вдавливаем в канифоль и быстро (пока не испарилась канифоль) прикасаемся жалом к месту которое надо залудить,и нем- ного подождав убираем его. То место залу- дится. Если у вас отверстие залило оловом знчит вы есго слишком мнего взяли на жало. Для последнего способа требуется неплохая тренировка. Радиоэлементы и микpосхемы тоже необхо- димо подготовить к монтажу и пайке. Для этого их выводы (ножки) фоpмуют (пpидают им нужную фоpму), обpезают до необходимой длины, если тpебуется, зачищают и лудят. Фоpмовку можно выполнить с помощью пин- цета, мини плоскогубцев или других подоб- ных инструментов/пpиспособлений. Поскольку пpочность сцепления фольги с платой невелика и пpи нагpевании уменьша- ется, то стаpайтесь, чтобы паяльник не гpел плату более 5 секунд. Для пайки плат следует пpименять пpипой с низкой темпеpатуpой плавления: ПОСК 50, ПОС 61 и дp. Мощность паяльника – не более 35-40 Вт. Паяльник должен иметь иглообраз- ное жало (хотя это на ваше усмотрение), острозаточенное и облуженное. Пpипаивание всех элементов схемы пpоиз- водится также как и пpипаивание 2-х облу- женных пpоводов, т.е. вставляем ножки де- тали в нужные отвеpстия и нагpеваем их поочеpедно.

У любого человека в определенный период появляется желание узнать, как научиться паять паяльником. Возможно, возникла необходимость закрепить контакт в розетке, а то и починить электрическую схему. В чем бы ни была причина, такой интерес полностью обоснован.

С помощью паяльника происходит соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления.

Использование паяльника в повседневной жизни давно стало рядовым событием. Вопрос о том, как научиться , большинство решает уже в детстве. Само паяние — это несложный процесс, но он требует внимания и аккуратности.

Основы процесса пайки

Пайка представляет собой процесс соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления. Легкоплавкий металл называется припоем. Принцип любой пайки основан на прогреве металлов в зоне пайки до температуры, превышающей температуру плавления припоя. В этом случае припой в расплавленном состоянии затекает в промежуток между металлами и частично проникает в саму их структуру. Обеспечивается механическая связь и электрический контакт между спаиваемыми металлами.

Припоем хорошо спаиваются медь и медные сплавы, можно соединить сталь, алюминий и другие материалы. Пайка больших по размеру элементов ограничивается возможностью их прогреть до нужной температуры.

В качестве припоя обычно используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова. Наиболее применимым является припой марки ПОС-40 и ПОС-60 (61), где цифры обозначают процент содержания олова в припое. Эти припои плавятся при температуре 235 и 183ºС соответственно. Находит применение оловянно-свинцово-висмутовый припой марки ПОСВ-33, который плавится уже при температуре 130ºС. При пайке алюминия необходимо применение специальных алюминиевых припоев, температура плавления которых значительно выше. Стандартный припой реализуется в виде прутков или проволоки диаметром до 2,5 мм.

Для надежной пайки необходима очистка поверхности металла от окисных пленок. С этой целью используется флюс. Как правило, в качестве флюса используется канифоль. В процессе пайки флюс защищает и нагретые металлы от воздействия воздуха. В современных припоях канифоль входит в их состав. Пайка может проводиться без флюса, но тогда необходима очистка поверхности с помощью паяльной кислоты. Флюс может использоваться в виде раствора канифоли в спирте. Для сложных паек используется канифоль марки ЛТИ-120.

Вернуться к оглавлению

Наиболее просто паяются медь и медные сплавы. Достаточно использование припоя ПОС и канифоли. Серебро и посеребренные изделия паяются обычно таким же образом, что и медь, но для обеспечения наилучшего качества лучше применять припой с серебряной добавкой. Сталь и оцинкованные металлы паяются с канифолью плохо и требуют обработки поверхности паяльной кислотой. Нихром, константан и некоторые другие сплавы (с высоким электрическим сопротивлением) паяются с использованием специальных флюсов. Хорошие результаты получены при применении аспирина в качестве флюса. Пайка алюминия и высоколегированных сталей с канифолью невозможна. Необходимо применение специальных флюсов (например, ортофосфорная кислота) и припоев.

Пайка металлов осуществляется специальным нагревательным инструментом — паяльником. Паяльник состоит из двух основных частей — нагреватель (как правило, нагревательная спираль) и паяльное жало, а также ручки и шнура для подключения к электросети. Нагреватель закрыт кожухом, а внутрь него вставляется и фиксируется медное жало. В нагревателе обеспечивается разогрев всего жала.

Главным параметром паяльника является его мощность. Она определяет температуру и объем разогреваемого металла. Бытовые паяльники обычно имеют мощность от 25 до 100 Вт. При ремонте бытовой электроники и радиотехники, пайке небольших проводов используются паяльники мощностью 25-40 Вт.

Весь процесс пайки ведется кончиком жала, касанием которого обеспечивается разогрев металла, плавление припоя и флюса, распределение припоя по поверхности металла. Для быстрого разогрева и передачи тепла паяемым металлам материал жала должен обладать высокой теплопроводностью, что и вызывает использование меди.

Форма и размер жала паяльника существенно влияют на качество пайки. По размеру жало условно подразделяется на обычное, имеющее диаметр 4-5 мм, и миниатюрное жало, диаметром 2-3 мм. Миниатюрное жало применяется при пайке тонких проводов и очень мелких медных деталей.

По форме жало может быть выполнено в виде лопатки, конуса, иглы или же специальной формы для определенных работ. Наиболее распространено жало в виде лопатки со скосом на 45º с одной стороны или со скосами с обеих сторон (типа отвертки). Кроме того, жало может быть прямым по длине или изогнутым под углом для удобства проведения пайки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к пайке

Для того чтобы паять паяльником, надо провести определенные подготовительные работы. Для начала необходимо очистить поверхность металлов, на которую будет накладываться припой. При значительных размерах деталей рекомендуется зачистка наждачной шкуркой. Очистка от загрязнений, масел, жиров производится растворителем. Стальные поверхности очищаются паяльной кислотой.

Важное значение имеет подготовка жала паяльника. Рабочая поверхность жала должна быть ровной, без наплывов, раковин и других дефектов, а также иметь форму, предусмотренную конструкцией. Если конец жала подвергся деформации или частичному оплавлению, то следует с помощью напильника возвратить нужную форму и сформировать скос на 45º.

Для качественной пайки целесообразно рабочую поверхность жала облудить, т.е. покрыть тонким слоем припоя. Для этого надо разогреть жало в паяльнике, натереть рабочую поверхность канифолью и окунуть ее в расплавленный припой. Излишнюю массу припоя следует снять быстрым движением тряпки по горячей поверхности или путем трения поверхности жала по дереву.

Чтобы удобно было проводить пайку, надо устанавливать паяльник в положении, в котором его можно легко взять рукой и использовать по назначению. Во время работы паяльник может нагреваться выше 300ºС; к нему подходит электрическое напряжение 220В — все это вызывает необходимость оптимизации места, где размещается работающий паяльник. Для этих целей служит подставка под паяльник. Она может быть стандартная, покупная, но обычно ее изготавливают самостоятельно. Самодельная подставка может иметь вид плоского основания, на котором крепятся две скобы, изогнутые так, чтобы в центральной части образовалась седловина для установки паяльника.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения пайки

Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом: 1 – двойная скрутка; 2 – палочка припоя; 3 – пропан-бутановая горелка.

Пайка проводится в определенном порядке. Подготовленный к пайке паяльник устанавливается на подставку и включается в сеть. Пайку начинают при достижении жалом паяльника необходимой температуры. Обычно время нагрева паяльника составляет 5-6 минут. В этот период необходимо правильно определить, что температура жала достигла нужной величины. Правильно нагретый паяльник (температура 230-290ºС) вызывает кипение канифоли и равномерное расплавление припоя. Если температура на жале недостаточная (недогрев), то канифоль только размягчается и слегка оплавляется, а припой приобретает кашеобразную консистенцию. Значительное превышение нагрева приводит к разбрызгиванию и шипению канифоли, а припой теряет эластичность расплава. Такой паяльник надо выключить и немного остудить.

Непосредственно процесс пайки начинается с лужения поверхностей, которые нужно паять. Для этого жалом нагретого паяльника, после помещения его в канифоль, проводят по поверхности металла для нанесения флюса. Затем с помощью жала переносится расплавленный припой и наносится тонким слоем на всю поверхность. Чтобы облудить провод, его конец вдавливают в расплавленную канифоль, и затем на него наносится расплавленный припой тонким слоем.

Для спаивания металлов облуженные поверхности плотно прижимаются друг к другу. Горячий паяльник подносят к месту совмещения поверхностей и нагревают до тех пор, пока слой припоя не начнет плавиться и соединять детали. Жало паяльника опускается в расплавленный припой, и переносится дополнительная порция припоя на участок пайки. Прижатие поверхностей друг к другу сохраняется до полного остывания и затвердения припоя.

При пайке проводов между собой их концы (заранее облуженные) рекомендуется плотно скрутить предварительно между собой. Это позволит обеспечить надежный контакт при пайке. Во время пайки паяльник подносится к соединению правой рукой, а левой рукой в зону пайки вводится конец проволочного припоя. Расплавленный припой с помощью паяльника распределяется по поверхности скрутки проводов так, чтобы заполнилось припоем пространство между скрученными проводами.

Если провода скрутить нельзя, то они паяются внахлест, т.е. их концы укладываются параллельно друг другу с прижатием. В этом случае один из проводов удерживается левой рукой и прижимается ко второму проводу. Паяльником переносится расплавленный припой из ванночки в зону пайки. Припой должен заполнить пространство между проводами. Провод придерживается рукой и после выведения паяльника из зоны пайки, до полного затвердения припоя.

Пайка проводов встык не производится, так как не обеспечивает нужной прочности соединения.

Если необходимо припаять провод к средине другого провода, то конец его целесообразно закрутить на нужном месте вокруг второго провода. Пайку следует проводить аналогично пайке скрученных проводов. В случае когда нет возможности намотки 2-3 витков, обеспечивается частичный охват поверхности второго провода, т.е. провод изгибается вокруг второго провода на 180º. При такой пайке одной рукой удерживается присоединяемый провод и обеспечивается его надежное прижатие к поверхности второго провода, а второй рукой проводятся манипуляции с паяльником.

С процессом пайки может столкнуться любой человек, и что бы результат соответствовал ожиданиям, необходимо соблюсти несколько важных правил.


Что такое пайка: особенности процесса

Пайка — процесс, при котором соединяются одни металлы при помощи других, из более легкоплавких. Происходит это при высокой температуре (180 — 300°С) путём введения между деталями припоя (сплав свинца и олова), у которого более низкая температура плавления. В результате его затвердения, образуется прочный, неразъёмный и хорошо электропроводимый материал. Нагрев производится при помощи паяльника. Существуют различные виды паяльников, припоев и флюсов.

Для домашнего использования лучше всего приобрести самый обычный паяльник с напряжением в 220В и мощностью 40Вт.

Обычно поверхности металлов покрываются слоем оксида, и перед пайкой, их необходимо зачищать. Но поверхности вновь могут окислиться. Что бы этого не происходило, и поверхность расплавленного припоя была более текучей, используют флюс.

Самый распространённый вид флюса — канифоль . Она состоит из смол хвойных деревьев и обладает янтарно-жёлтым цветом. Благодаря ей, место пайки не подвергается коррозии и не пропускает утечку электрического тока.

Какой паяльник выбрать

Чтобы правильно выбрать паяльник, предлагаю ознакомиться с его видами:

  • Паяльник от 3 до 10 Вт — для микросхем;
  • От 20-40 Вт — бытовой вариант, подойдёт например для радиотехники;
  • От 60 до 100 Вт — для пайки толстых проводов;
  • От 100 до 250 Вт — для крупных предметов, например, радиатора.

Паяльник лучше всего выбирать со встроенным термодатчиком.

Техника безопасности

Пайка — это небезопасный процесс, и перед тем как его начать нужно обязательно соблюсти все правила техники безопасности.

  • Перед началом работ наденьте хорошие защитные очки — это застрахует от попадания припоя в глаза;
  • Паяльник можно держать только за ручку;
  • Нагретый паяльник не должен касаться изоляции питающего провода, так как это может привести к , и, как следствие, — к пожару;
  • Перегревать паяльник также нельзя — проверяем это коснувшись канифоли — должен появиться легкий дымок;
  • Позаботьтесь о подставке для паяльника — они есть в продаже;
  • При пайке электронных устройств, провода питания должны быть отсоединены. К примеру, электронная схема может быть выключена, но соединена с заземлением. И если корпус паяльника не заземлён, или имеет слабую изоляцию, то это может привести к возникновению дуги на несколько кВ;
  • Не вдыхайте пары при пайке — они вредны для организма. До и после работ проветривайте комнату. Использовать для этого лучше технические помещения;
  • Тщательно моем руки и лицо после работ. Проводить их лучше в одежде с длинным рукавом.

Технология пайки


5 правил для хорошего результата

  1. Для получения качественного результата необходимо следить за равными температурами спаиваемых поверхностей. То есть, недостаточно нагреть одну поверхность, и приложить её к другой. При низком нагреве жала припой только немного размягчится, но не расплавится. При высоком — будет чрезмерное выпаривание припоя.
  2. Если что-то не получилось с первого раза — нужно дать остыть деталям! Нельзя на них дуть, и остужать искусственно. Время подбирается путём эксперимента. Желательно сначала потренироваться на чём-нибудь, например, на медных проводах, прежде чем приступать к основной работе.
  3. Флюс наносится непосредственно перед самой пайкой. На 1 каплю припоя достаточно лишь чуть-чуть коснуться канифоли.
  4. Жало прикладываем к месту пайки всей лопаткой!
  5. Припой должен быть распределён равномерно по всей поверхности. А жало хорошо очищенным от окислов.

Только практика поможет научиться хорошо паять. Соблюдайте технику безопасности, и не бойтесь экспериментировать!

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять , то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме “классической” клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 – 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 – 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией , подойдут сменные жала 900М из меди . Они также требуют подготовки перед работой.

Пайкой называется физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя со спаиваемым металлом. В отличие от сварки, рабочие поверхности не оплавляются, а происходит их смачивание припоем.

Как выглядит простой паяльник

Непременным условием для осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем наконечник паяльника чернеет и перестаёт работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления – как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже изображена окисленная поверхность инструмента и покрытая припоем.

Поверхность жала паяльника: 1) окисленная поверхность инструмента; 2) покрытая припоем – луженая

В первом случае даже не стоит пытаться производить пайку, поскольку окислы препятствуют удержанию припоя на поверхности жала.

Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его жало покроется слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

Материалы для пайки

Для пайки применяется припой – материал, служащий для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем у материалов соединяемых деталей.

Припой состоит из разных сплавов, куда могут входить олово, свинец, медь, никель и кадмий. Его изготавливают преимущественно в виде прутков и проволоки.

Пайка необходима для создания соединения, уменьшения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения деталей от окисления.

Припой должен обладать свойством смачивания основы. При этом происходит его диффузия в основной металл, а тот растворяется в припое, образуя промежуточный слой, после застывания соединяющий детали как одно целое.

Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в разных соотношениях.

С поверхности соединяемых металлов под пайку необходимо удалять оксиды. Для этого служат флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от действия внешней среды.

Флюс применяется в твёрдом, жидком и пастообразном виде. Он может находиться внутри трубки из припоя.

В качестве флюса применяются:

  • канифоль;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • ортофосфорная кислота;
  • соли;
  • глицерин;
  • нашатырь.

Распространённые флюсы для пайки в твёрдом, жидком и пастообразном виде

Флюсы должны обеспечивать низкий ток утечки и не обладать коррозионной активностью.

Принцип и процесс пайки

Пайка производится путём захвата припоя и флюса жалом паяльника, введения их между соединяемыми деталями и дальнейшего нагрева контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии застывает, образуя соединение. Для этого следует прекратить нагрев.

Заточка паяльника

Жало паяльника перед работой затачивается напильником под углом в 30-40 0 . Край делают слегка притупленным, шириной 1 мм.

Если наконечник новый, заточка на нём уже есть. Здесь остаётся только обработать жало мелкозернистой шкуркой, напильником или надфилем, чтобы снять патину – зеленоватый окисел меди.

Магазинная заточка многих не устраивает, поскольку паять с ней не всегда возможно. Поэтому целесообразно вынуть медный наконечник из корпуса и отковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

Подобная холодная обработка эффективней заточки, поскольку структура металла уплотняется, и жало меньше поддаётся коррозии. Небольшая шлифовка напильником на конечном этапе необходима, чтобы придать рабочей части паяльника законченный вид.

Как залудить жало?

После заточки жало следует облудить тонким слоем припоя. Для этого включается электрический паяльник, и медный стержень прогревается, пока не примет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не нужно, иначе стержень обгорит. После разогрева всё жало погружают в канифоль, а затем расплавляют кусочек припоя и покрывают им всю рабочую поверхность.

Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покрывает рабочую зону паяльника.

Слой припоя на жале должен быть равномерным. Если поверхность покрылась частично, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно применять для пайки изделий.

Как залудить необгораемое жало?

Рабочая часть некоторых паяльников покрывается специальным защитным составом. Слой является достаточно тонким, и зачищать его нельзя. Для этого применяется специальная губка. Если её нет, подойдёт обычный кусок ткани, смоченный водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

Производятся специальные очистители жала в виде клубка из стружки цветного металла, в который погружается жало. При этом окислы остаются внутри. Их можно потом высыпать наружу.

Механические воздействия сокращают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется шаркать по плате или стучать по металлическим поверхностям.

Необгораемый слой окисляется достаточно быстро. Для повышения его срока службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

Температура считается нормальной, когда от канифоли дым идёт тонкой струйкой, а не облаком с брызгами. При этом пайка получается с чёткими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя получается матовой и с низкой механической прочностью, температуру нагрева следует увеличить.

Чтобы облудить жало паяльника с покрытием, надо в расплавленную канифоль положить кусок припоя. Паяльник разогревается и его концом нужно пошаркать по мокрой ткани, удалив со всех сторон окислы. Затем жало опускается в канифоль под кусок припоя. При этом снимаются остатки окислов, а припой плавится и частично остаётся на жале.

После лужения жало снова протирается тряпочкой и паяльник готов к работе. Важно его не перегреть выше 300 0 С, иначе всё придётся повторять сначала.

Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в неё жала паяльника.

Набор сменных необгораемых жал, применяемых на паяльной станции

Стандартное жало типа «игла» обладает низкой теплопроводностью, и паять им удобно только миниатюрные элементы. Выпаивать радиодетали с его помощью довольно сложно.

Более удобны жала типа «цилиндр со скосом». Для пайки в наборе целесообразно иметь 3 наконечника подобного вида, диаметром 1, 2 и 3 мм.

Ножевидное жало 5 мм обладает приличной мощностью и с его помощью можно паять как тонкие детали, так и массивные, если правильно разворачивать нож. Аналогично можно использовать классический клиновидный наконечник.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 300 0 С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

Распространённая паяльная станция «Weller»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

Закрепление жала паяльника

Наличие съёмного жала позволяет его снять и заточить. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. У него предусмотрена металлическая втулка, которая надевается сверху. Если её постоянно снимать при замене жала, прочность соединения уменьшится. Можно втулку оставить на месте, но со временем её заклинит и вынуть жало будет сложно.

Для создания надёжного соединения корпуса паяльника с жалом, втулку заменяют другой, чтобы она легко надевалась. Затем в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того как втулка будет надета на жало, в неё вворачивается винт, создающий надёжное соединение и предотвращающий проворачивание жала. На рисунке ниже изображён паяльник в разобранном (а) и собранном виде (б), где в качестве втулки использована обычная гайка.

Как выглядит крепление сменного жала паяльника

Съёмное жало необходимо для паяльника ещё с целью регулирования его температуры. Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет изменяться.

Периодически требуется удаление окалины из соединения. Когда она накапливается, снижается рабочая температура паяльника. Очистку производят следующим образом:

  • вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
  • наждачной шкуркой удалить окалину;
  • нанести на стержень слой графита, потерев об него грифель карандаша;
  • извлечь остатки окалины из отверстия нагревательного элемента, слегка постукивая по нему;
  • установить новый или вернуть старый медный стержень и закрепить его с помощью втулки с винтом.

Периодически следует проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливается на мегаомный предел (1-10 мОм) и замеряется сопротивление между жалом и штырьками вилки паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки. Видео

Основы пайки для начинающих собраны в этом видео.

Паяльник в процессе работы со временем выгорает. Его жало необходимо периодически затачивать и лудить. При наличии необгораемого покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лудится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

советы и рекомендации для новичков

Те, кто ни разу не брал в руки паяльник, вполне могут быстро и легко научится обращаться с ним. Эта статья поможет в этом. Такое умение всегда пригодится в жизни любого человека. Ведь нередко различные электронные приборы выходят из строя только из-за того, что, к примеру, отлетел проводок. И если знать, как паять, с такой проблемой можно справиться самостоятельно.

Что понадобится?

Чтобы начать самостоятельное обучение работы с паяльником, понадобится сам паяльник. Они бывают разных видов, которые предназначены для разнообразных целей. Первое, на что следует обратить внимание при выборе такого устройства, – это показатель мощности: 20-40 Вт для распайки паяльником в домашних условиях вполне хватит.Меньшая мощность обычно используется для распайки микросхем. Нагревательный аппарат мощностью до 100 Вт в сочетании с канифолью потребуется, если необходимо работать с толстыми проводами.

Выбрав необходимый аппарат, понадобится подставка под него, так как во время работы с этим инструментом он нагревается до 300 градусов. Подставка должна располагаться справа, чтобы основной инструмент был всегда под рукой. И конечно, не обойтись без припоя. Он состоит из сплава кадмия, олова и свинца, но есть и другие виды, тоже сделанные из легких металлов. Еще потребуется флюс — он предназначен для обезжиривания и предотвращения окисления. Проще говоря, он облегчает процесс работы с паяльником. Выбирать его марку надо в зависимости от припоя и того, с чем требуется работать. В домашних условиях применяется ЛТИ-120.

Итак, для пайки понадобятся:

Это самое необходимое. Помимо этого рекомендуется на рабочей зоне постелить кусок фанеры, чтобы не повредить стол паяльником. Для этой цели подойдет и другой жёсткий материал. Не помешают и кусачки для снятия изоляции с проводов. А для жала нужен еще и напильник, чтобы чистить его от остатков припоя по завершению работы или перед её началом. Чтобы работа была удобнее, можно использовать пинцет: провода во время пайки горячие, и руками их не удержать. После того как все готово, можно узнать, как паять, на практике.

Какой нагревательный аппарат выбрать?

Лучше приобретать не обычное устройство, а паяльную станцию — она не намного дороже, но эффективнее. Такое устройство имеет регулируемый режим нагрева, а его наконечник легко держит постоянную температуру, поэтому пережечь детали таким паяльником будет крайне сложно, да и сам наконечник не перегорит. Главное при выборе основного инструмента — правильно подобрать его мощность. От этого зависит качество пайки.

Форма жала тоже немаловажна. Это может быть игла, лопатка или конус. По большей степени тут все зависит от удобства работы с паяльником и целей, для которых он будет использоваться.

С чего начать?

После приобретения нового прибора его необходимо заточить, а затем облудить. Дабы облегчить этот процесс, надо чтобы на жале выгорела смазка. Прибор просто подключается к сети на несколько минут, затем его поверхность зачищается.Чтобы облудить нагревательный прибор пока он разогретый, его конец обрабатывается канифолью и опускается в припой.

Поверхность, которую требуется запаять, должна быть чистой от лака, краски, поэтому используется наждачная бумага для её очистки. После этого на поверхность наносится флюс, а на жало — припой, и начинается процесс пайки. Жало должно касаться провода или детали всей лопаточкой. При этом важно работать паяльником быстро, иначе деталь, с которой приходится работать, может перегореть. С первого раза вряд ли всё получится, как надо, поэтому сначала рекомендуется потренироваться. Перед тем как научиться паять паяльником красиво и быстро, тренировки просто необходимы.

Важные моменты

За температурой прибора необходимо постоянно следить: если жало перегреется, то припой просто будет растекаться, и паяльные работы не получатся. Если же жало не будет иметь достаточной температуры, то пайка будет ненадежной: она будет рыхлой и неустойчивой.

Если на устройстве для пайки нет регулятора температуры, то его нагрев можно проверить с помощью канифоли: приложите к ней жало, и если от нее начинает идти легкий дымок со специфическим запахом, то прогрев его оптимален.

Перегрев определяется по густому дыму чёрного цвета.

Температуру можно проверить и на припое: он начнет растекаться от большой температуры. Если температура будет недостаточной, он просто не будет плавиться. Это самый важный момент, который необходимо учитывать во время работы с этим инструментом.

Правила безопасности

Во время пайки очень легко обжечь руку или уронить горячий инструмент на ногу. Работать надо максимально осторожно и внимательно. Не надо торопиться с паяльником. Также важно не использовать много флюса: нагреваясь, он может брызгать, что тоже не безопасно. То же касается и припоя: брать его надо ровно столько, чтобы хватило на одну пайку паяльником.

Похожие статьи

Пайка основы для начинающих, технология, виды и материалы, тонкости — КрасСтройка

Способность паять в сегодняшней жизни, красочной электрическими приборами и электроникой, нужно также, как способность пользоваться отверткой и вантузом. Способов пайки металлов есть множество, но в первую очередь необходимо знать, как паять паяльником, хотя в домашних условиях выполнимы и могут потребоваться также иные ее способы. В помощь мечтающим постичь технологию ручных спаечных работ и необходима данная статья.

Примечание: пайки пропилена и др. пластиков тут мы не касаемся. Это, говоря по существу, и не пайка – в техпроцессе отсутствуют обязательные элементы спаечных работ, припой и флюс. Технологически пайка пластиков ближе к низкотемпературной контактной сварке. То же касается холодной пайки – соединению деталей токопроводящим клеем.

Пайка металлов припоем – сложный физико-химический процесс, однако в работе он сводится к довольно простым приемам и операциям. Чтобы правильно паять, не блуждая в дебрях теории, правила производства спаечных работ необходимо исполнять точно. Тем более это касается подбора способа пайки, припоя и флюса все зависит от вида соединяемых деталей и требований к паяному стыку. Описанию таких и прочих подробностей, без которых прочный спай не выйдет, и посвящена главная часть излагаемого материала.

Примечание: если вы хотите поскорее чего-нибудь спаять, то можно взглянуть подробный видео-урок по основам пайки для начинающих ниже. Но имейте в виду, последующего в тексте он не заменит. В спаечных работах абсолютно не всегда работает правило – «делай так, выйдет так». И в налаженном производстве, бывает, приходится взламывать голову – а что сделать, если выходит не так? Или, что необходимо сделать, чтобы вышло все же так, если нет того, чем положено делать так.

Видео: как выучиться паять — урок для начинающих

Что такое пайка?

Пайка собственными руками в домашних условиях сводится к следующим инновационным операциям:

  • Паяемые поверхности чистят от грязи, коррозионных корок и т.п.
  • Зачищают до блеска, т.е. до отсутствия заметных следов окислов;
  • Накрывают флюсом – веществом, удаляющим останки окисла и не позволяющим окисления поверхностей в последующем процессе. Для флюсовки под лужение желательно применять не жидкие или твёрдые флюсы, а флюс-пасты;
  • Потом поверхности лудят – наносят на них расплавленный припой (только тот который предназначен для пайки сплав), он при этом растекается тонкой пленкой и химически совмещается с ключевым металлом;
  • Детали заранее объединяют механически: скруткой, сжатием пинцетом, пассатижами, в тисках, струбциной и др.
  • Наносят еще флюс, чтобы не позволить окисления припоя под нагревом;
  • Наносят с прогревом еще припой (возможно, уже другой) до получения спая заданного качества;
  • Если пайка велась паяльником с луженым жалом (см. ниже), по ее завершении его чистят и накрывают неактивным флюсом. Чтобы пайки были хорошими, традиционный паяльный аппарат должен сберегаться с зафлюсованным жалом!

Дальше мы будем рассматривать подробно операции основные, на которые необходимо обратить большое внимание, чтобы выучиться паять как следует.

Нужное отступление

В комментариях на тему пайки широко дискутируется тема: как правильно – залудить или облудить? По правилам русского технического языка – залудить, как и в иных словоформах от «лудить»; блуд здесь ни при чем. Но лучше, если есть возможность, обходиться совсем без приставок, т.к. в корнях словоформ «д» практически всегда меняется на «ж» (лужение) и вот тогда вероятна паразитная ассоциация с лужей. Залуживать это что – в лужу макать? Нужно – лудить. «Спаивать» взамен «паять» непозволительно определенно, т.к. у данных слов совсем разные значения. Также как и «припай» взамен «припой». Припай – это полоса берегового льда, образующаяся при промерзании прудов. А спайка – плохое последствие операции . Место соединения деталей пайкой это спай.

Примечание: в северных диалектах русского есть еще луды – подводные каменные гряды – и даже рыба сиг-лудога, которая там водится. Однако в каноническом русском луды мелькают очень нечасто, так что их можно не принять во внимание.

Очистка

Очистка после чистки – первая зловредная операция пайки. Применение для нее абразивов непозволительно! Их очень мелкие частицы, въевшиеся в металл, полноценно удалить невозможно. В последствии они становятся очагами процессов, разрушающих спай.

Зачищают поверхности под пайку надфилем, напильником, шаберным инструментом (различные виды скребков) или же просто ножиком. Но прекраснее всего, тем более если подготавливаются для пайки токоведущие провода, сразу покрывать их активированным флюсом (см. дальше), а после пайки тщательно удалить его останки. Это комфортно делать зубной щеточкой, намоченной спиртом.

Чем и как лудить/паять?

Для следующих операций потребуется уже специализированный электронагревательный инструмент: паяльный аппарат, футорка или паяльная горелка. Паять в домашних условиях очень часто приходится электропаяльником с медным луженым жалом. Его приспособление показано на поз. 1 рис. «Для полнейшего счастья» спайщика-любителя необходимы стержневые паяльники на 16-20 Вт для микросхем и монтажных плат, поз. 2а, 40-50 Вт (поз. 2б), для электрических проводов и навесного монтажного процесса элемент радиоэлектроники, и 80-150 Вт (поз. 2в), для сборки маленьких конструкций из металла пайкой.

Приспособление и разновидности электропаяльников с медным луженым жалом

Если не планируется работ с микрочипами (телефоны, планшетные компьютеры, компьютеры) и пайки стали толщиной более 0,5-0,6 мм, можно обойтись комплектом из паяльников на 25 Вт (поз. 3а) и 60-65 Вт, поз. 3 б. Ни с того ни с сего появится надобность паять металлические профили с толщиной стенок до 3-4 мм и/или толстый лист стали, понадобится радиаторный паяльный аппарат-«топор» на 300-400 Вт, поз. 4.

Жала паяльников небольшой мощности (поз. 2а, 2б, 3а, 3б) с самого начала не прокованы и потому очень быстро окисляются (подгорают). Чтобы увеличить их устойчивость, а еще и отформовать необходимым образом, вынутый из паяльника стержень проковывают слесарным молотком на наковальне настольных тисков. «Ширкать» его надфилем после чего нет необходимости, да и не нужно, чтобы не стереть внешний уплотненный слой меди. После проковки жало тут же накрывают активированным флюсом.

Сейчас потребуется жесткая канифоль и мягкий, достаточно тугоплавкий припой (см. дальше): ПОС-10, ПОС-30 или ПОС-40. Стержень паяльника вставляют на место, фиксируют, если есть винт-фиксатор, и включают паяльный аппарат в сеть. По мере выкипания флюса при прогреве жало опускают в канифоль, чтобы не оголялось. Когда канифоль вокруг жала начнет пузыриться, его натирают палочкой припоя до получения на всей поверхности жала ровной плотной полуды. Нитевидный припой на катушке в этом случае не очень прекрасен, он для пайки небольших деталей.

Пока мы готовили паяльный аппарат, флюс на паечных поверхностях сделал собственное дело: под его слоем они чистые, можно лудить. Тут критическим пунктом будет толщина деталей:

  • Менее 1/8 диаметра стержня паяльника – прогреются насквозь до температуры плавления припоя менее чем за 7 с. Флюс не успеет выкипеть.
  • Более 1/6 такой же величины – прогреются более чем за 10 с, флюс выкипит, детали оголятся и окислятся.
  • 1/8-1/6 диаметра стержня – необходимо, очень часто опираясь на своем опыте, лудить легкоплавким припоем под высококипящим флюсом. Или воспользоваться паяльником мощнее.

В первом варианте на жало набирают каплю припоя, переносят на паяемую поверхность, и, если:

  1. Провод тонкий – легко, без нажима, двигают по оголенному концу жалом с одной и потом с другой стороны, пока припой не растечется. Провод держат концом вниз. Стекшую туда каплю излишка припоя снимают паяльником.
  2. Провод толстый – жало двигают по спирали взад-вперед.
  3. Плоская тонкая длинная деталь – припой наносят на конец и двигают жало вдоль. Когда за жалом покажутся незалуженные края детали, наносят на недолуженный участок еще флюса, набирают иную каплю припоя и продолжают лужение.
  4. Длинная более широкая деталь – то же, что и в пред. случае, но жало ведут змейкой.
  5. Широкая деталь – жало двигают по спирали от центра в краям.

Для лужения толстых деталей берут ниточный припой с флюсом, т. наз. гарпиус: это тонкая эластичная трубочка из фольги припоя, в просвете которой порошкообразная канифоль. Лужение начинают с края длинных или с середины широких деталей. Конец гарпиуса кладут к месту начала лужения, греют паяльником, пока не растечется. Движения жалом – аналогичные, как в пред. случаях. Припой подают под жало по мере расходования. Дать на жало – он к нему будет липнуть, пока не появляется большая капля, которая стечет куда не нужно.

Специфики пайки проводов

В предварительном соединении паяемых деталей множество проблем появляется с проводами: их для этого приходится дотронуться руками, отчего металлическую поверхность впитывает грязь, и спаям проводов чаще прочих паяных соединений приходится держать нагрузки механического свойства.

Скрутки проводов

Перед тем как паять провода, их необходимо правильно скрутить. Главные виды скруток проводов для пайки показаны на рис. У каждого из них собственное назначение:

  • Бандажными скрутками объединяют жёсткие (толстые одножильные) токоведущие провода, т.е. по которой подается электрическая мощность. В особенности – провода наружныее. Бандажное соединение обеспечивает достаточный электрический контакт даже при непропае или перегреве окислившегося спая.
  • Желобковые скрутки делают на проводах в легкоплавкой изоляции (примитивной ПВХ, полимерный этилен), когда нужно полное растекание припоя при минимальном прогреве. Греют желобковые скрутки исключительно по желобку.
  • Примитивными скрутками можно объединять как одножильные, так и многожильные только что зачищенные от изоляции (блестящие) провода.
  • Примитивная последовательная скрутка, т. наз. прямая британская, или же просто британка, применима для соединений токоведущих проводов эластичных кабелей сечением до 1,4 кв. мм, не испытывающих постоянных сильных механических нагрузок, напр. электрических удлинителей или времянок.

Электропровода, испытывающие постоянные и/или частые нагрузки механического свойства, должны быть в первую очередь многожильными. Крутят их, как показано внизу на рис: кончики разметливают, «метлы» вдвигают друг в друга и крутят по-британски. Паяют легкоплавким припоем очень высокой прочности, напр. ПОСК-50 (см. ниже) с активированным флюсом, не требующим убирания останков, также см. ниже.

Параллельные (тупиковые) скрутки проводов сечением более 0,7 кв. мм неплохо бы паять погружением в расплавленный припой, см. дальше. В другом случае придется греть или долго, или через чур мощным паяльником, отчего изоляция ползет, а флюс заранее выкипает.

Примечание: одножильные луженые провода – выводы деталей радиоэлектроники – допускается паять встык или с набросом крючком, см. рис. с правой стороны.

Что паяемо, однако не паяется

Не предназначаются для соединений пайкой эластичные коаксиальные кабели и кабели для компьютерных сетей типа витая пара («витуха»). Бывалый кабельщик, имеющий полное представление об электродинамике линий передачи сигнала, крайне редко сделать муфту на них может. Но во время выполнения любителем, пускай он в остальном профессиональный электронщик и установщик, пропускная способность и помехозащищенности линии упадут ниже возможного, аж до полной потери.

Как очищать и консервировать жало

Жало паяльника чистят от останков припоя, потирая о мягкую пористую или волокнистую подкладку. Очень часто применяется поролон, но это разновидность не из лучших: он подгорает и налипает на жало. Прекрасный материал для его чистки – настоящий войлок или базальтовый картон. Но только лучше – 2-ступенчатая чистка, сначала о губку-путанку из ленты из металла, а потом уж о войлок. После чистки паяльный аппарат выключают, вводят еще горячее жало в твёрдую канифоль и ждут, пока она не перестанет пузыриться. Тогда жало вынимают и держат вниз концом, чтобы стекли остатки канифоли. По полном его остывании паяльный аппарат можно отправлять на хранение.

Припои и флюсы

Сейчас настало время правильно выбрать рабочий припой и флюс к нему, т.к. пайка, в отличии от полуды, должна не только прочно сцепляться с ключевым металлом, но и сама быть прочной. Сводка сведений о припоях и флюсах широкого использования из старого справочника дана на рис. Касательно к нынешнему времени к ней остается добавить не очень то и много.

Характеристики припоев и флюсов широкого использования

Припои

Припои от ПОС-90 до Авиа-2 – мягкие для низкотемпературной пайки. Гарантированно дают только электрический контакт. ПОС-30 и ПОС-40 паяют медь, латунь, бронзу с неактивными флюсами, а их же со сталью и сталь со сталью – с активными. ПОССр-15 можно паять покрытую цинком сталь с неактивными флюсами; иные припои при этом разъедают цинк до стали и пайка в скором времени отваливается.

34А, МФ-1 и ПСр-25 припои твёрдые, для высокотемпературной пайки. Припоем 34А можно паять алюминий в огне (см. дальше, о пайке алюминия) с особыми флюсами, см. там же. Припоем МФ1 припаивают медь к стали с активированным флюсом. «Маленькие требования к прочности» в этом случае значит, что надёжность спая ближе к прочности меди, чем стали. ПСр-25 при пайке сухим паяльником (см. дальше) подходящ для пайки драгоценностей, витражей тиффани и т.п.

Флюсы

Паяльные флюсы разделяют на нейтральные (неактивные, бескислотные), химически с ключевым металлом не взаимодействующие или взаимодействующие в ничтожной степени, активированные, химически действующие на ключевой металл при нагревании, и активные (кислотные), действующие на него и холодными. В отношении флюсов наш век принёс более всего новшеств; большей частью все же хороших, но начинаем с малоприятных.

Первое – технически чистого ацетона для промывки паек в торговой сети больше нет потому, что он применяется в подпольном производстве наркотиков и сам владеет наркотическим воздействием. Заменители технического ацетона – растворители 646 и 647.

Второе – хлористый цинк в активированных флюс-пастах нередко подменяют тераборнокислым натрием – бурой. Соляная кислота – высокотоксичное химически агрессивное летучее вещество; хлорид цинка также токсичный, а при нагревании сублимирует, т.е. улетучивается не плавясь. Бура безвредна, но при нагревании выделяет приличное количество кристаллизационной воды, что немножко ухудшает качество пайки.

Примечание: бура сама по себе паяльный флюс для пайки погружением в расплавленный припой, см. дальше.

Хорошая новость – сейчас в продаже есть огромный выбор флюсов для всех случаев паяльной жизни. Для обыкновенных спаечных работ вам потребуются (см. рис.) дешевые СКФ (спиртоканифольный, бывший КЭ, второй в перечне бескислотных флюсов в табл. I.10 на рис. выше) и паяльная (травленая) кислота, это первый в перечне кислотный флюс. СКФ подходящ для пайки меди и ее сплавов, а паяльная кислота – для стали.

Пайки от СКФ необходимо обязательно мыть: в канифоль входит янтарная кислота, при длительном контакте разрушающая металл. Более того, нечаянно пролитый СКФ очень быстро растекается по площади больших размеров и преобразуется в достаточно долго сохнущую чрезвычайно липкую мерзость, пятна от которой ничем не сводятся ни с одежды, ни с мебели, ни с пола со стенками. В общем СКФ для пайки хороший флюс, однако не для ротозеев с растяпами.

Настоящий заменитель СКФ, однако не такой неприятный при плохом обращении – флюс ТАГС. Стальные детали более тяжелые, чем допускается для пайки паяльной кислотой, и более прочно, паяют флюсом Ф38. Многофункциональным флюсом можно паять фактически любые металлы в самых разных комбинированиях, в т.ч. алюминий, но надёжность спая с ним не нормируется. К пайке алюминия мы еще вернемся.

Примечание: радиолюбители, помните – в настоящий момент есть в продаже флюсы для пайки эмалированных проводов без зачистки!

правила процесса, инструмент и паяльные материалы для нее

Процесс соединения заготовок, в результате которого их материал не расплавляется, называется пайкой. То есть, материал не изменяет своих технических характеристик и качеств.

Пайка металлов происходит за счет смачивания поверхностей заготовок жидким припоем, которым заполняется зазор между двумя металлическими изделиями. При этом припой – это металл или сплав нескольких металлов, обычно олова и свинца.

Соединение с помощью пайки, без расплавления, дает возможность в будущем разъединить детали (распаять или перепаять заново), не нарушая их свойств. Качество пайки зависит от типов соединяемых металлов, от припоя и флюса, нагрева и вида соединения.

Преимущества и недостатки

К преимуществам процесса пайки можно отнести:

  • возможность соединять сталь с цветными металлами;
  • высокая технологичность процесса;
  • возможность проводить паяльные операции в труднодоступных и неудобных местах;
  • возможность соединять сложные по конструкции узлы и детали;
  • процесс можно проводить не точно по контуру соединения, а по всей плоскости;
  • нагрев при пайке обеспечивает термическую обработку металлических заготовок.

Что касается недостатков пайки, основной – это невысокая прочность паяного соединения на отрыв и сдвиг за счет мягкости припойного металла. Сложно проводить операции, которые касаются высокотемпературной технологии.

Где применяется

После сварки пайка находится на втором месте по применению в категории стыковки металлов. А в некоторых областях производства она занимает главенствующую позицию.

К примеру, в производстве компьютеров, сотовых телефонов и другой IT-ной техники. Ведь мельчайшие детали этой техники требуют компактного контакта между собой.

Кроме этого пайка применяется для соединения медных трубок в производстве холодильников, теплообменников, при соединении твердосплавных деталей между собой, к примеру, режущие пластины к резцам.

При проведении кузовных работах проводится соединение деталей к тонким металлическим листам. Лужение тоже является частью процесса пайки, а эту операцию применяют для защиты различных конструкций от коррозии металлов.

В общем, можно сказать, что если в каких-то ситуациях нельзя соединить две металлические заготовки между собой сваркой, болтовым соединением, шпильками, клепками, клеем или другими способами, то на помощь приходит именно пайка металла.

Разновидности

Классификация пайки металлов достаточно сложна, потому что в каждой категории приходится учитывать большое количество различных параметров. Имеет значения тип припоя, способ нагрева, присутствует ли в зазоре давление или нет, как кристаллизуется паяный шов.

Но чаще всего разделение проводится по температуре расплавленного припоя. Это низкотемпературный процесс (до 450 ℃) и высокотемпературный (свыше 450 ℃).

Низкотемпературную пайку чаще всего используют именно в электронике, потому что сама технология достаточно проста и экономична. При этом появляется возможность паять мелкие детали, что актуально для этой промышленности. К тому же этим способом можно проводить соединение разнородных металлов и материалов.

Что касается высокотемпературной технологии, то она обозначается высокими прочностными характеристиками места стыка, такое соединение может выдержать даже ударные нагрузки и высокое давление.

В мелкосерийном производстве высокую температуру обеспечивают газовыми горелками или токами индукционного типа средней или высокой частоты.

В классификации процесса пайки есть еще одно разделение, в основе которого лежит тип припоя. Самый распространенный способ – использовать готовый припой.

Кстати, это не обязательно стержни из сплавов, это может быть специальная паста. Припой просто расплавляется и затекает в зазор между деталями. Здесь проявляется капиллярное явление. Силы поверхностного натяжения заставляют расплавленный металл проникать во все поры и трещины деталей.

Вторая позиция в этом разделении – реакционно-флюсовая операция, для чего используется цинкосодержащий флюс. По сути, между нагретыми кромками заготовок из металла и флюсовым материалом происходит химическая реакция, конечный результат которой и есть припой.

Способы нагревания

Паяльные материалы можно нагревать разными способами. Если говорить о домашнем применении процесса пайки металлов, то самый распространенный вариант – паяльник или горелка.

Первый инструмент используется, если необходимо провести низкотемпературный процесс, второй – если высокотемпературный. Разнообразие современных паяльников велико. Среди них есть устройства с автоматической регулировкой температуры и другими полезными функциями.

В производстве используются в основном другие технологии: печная пайка, с помощью индукционных нагревателей, с погружением в специальные ванны с металлом или солями.

Применяется нагрев электросопротивлением, когда припой и соединяемые заготовки нагреваются за счет протекания по ним электрического тока, и прочие.

Припои

В реализации пайки элементов важны припои. Изготавливают их из чистых металлов или их сплавов. При выборе обращают внимание на две основные их характеристики: смачиваемость и температура плавления. Первое свойство – это сцепление припоя с заготовками, где прочность соединения между ними становится выше, чем между молекулами самого припойного материала.

Что касается температуры, то тут есть одно требование – температура плавления припойного металла должна быть ниже, чем тот же показатель у заготовок. Поэтому припойный материал делится на две категории: легкоплавкие и тугоплавкие.

Первые – материалы на основе олова и свинца в чистом виде или с добавлением различных компонентов. Вторые – материалы на основе серебра или меди. Это медно-цинковые припои, которыми можно паять медные, бронзовые и стальные заготовки.

Серебряные марки считаются лучшими, у них высокие прочностные характеристики, поэтому их применяют для стыка деталей, работающих под вибрацией или ударами.

Кроме основных видов в промышленности используются и другие разновидности. К примеру, никелевые применяют для деталей, работающих при высоких температурах.

Золотые – для соединения золотых украшений или пайки трубок, работающих под вакуумом. Магниевые – для стыковки магниевых заготовок или деталей из сплавов этого металла.

Сам припой может быть изготовлен в виде стержней, пасты, порошка, таблеток, тонкой фольги, гранул различного размера.

Флюсы

Основное требование к качеству соединения – это физический контакт припоя с металлом двух деталей. Поэтому очень важно, чтобы на кромках заготовок не образовалась оксидная пленка.

Именно для этого в процессе пайки и применяют флюсы. Их основная задача – удалить старую пленку и не дать возможности образоваться новой.

Классификация флюсов основана на ряде различий по составу и свойствам. Они бывают:

  • активные и нейтральные;
  • с низкой температурой нагрева и высокой;
  • твердые, пастообразные, жидкие, в виде гелей;
  • на основе воды и безводные.

Из всех разновидностей, что сегодня используются для пайки металлов, самыми распространенными являются борная кислота и ее натриевая соль (бура), хлористый цинк, канифоль и ортофосфорная кислота.

Особенности паяния

Так как в промышленности реализуются разные проекты, то в процессе пайки могут участвовать разные металлы. Поэтому технологии пайки могут отличаться, а некоторых случаях ее применение крайне затруднено.

Сталь

Сразу надо оговориться, что стальные заготовки можно паять только припоями на основе олова. Цинкосодержащие материалы для этой операции не подходят за счет низкого смачивания. Вот технологическая карта проводимых этапов.

Кромки заготовок из металла очищают от грязи. Затем обрабатывают их наждачной бумагой или железной щеткой, удаляя тем самым оксидную пленку.

Проводится процесс обезжиривания с помощью любого растворителя. Заготовки стыкуются с зазором 2-3 мм. Производится нагрев паяльной лампой или другим нагревательным инструментом.

В зону нагрева добавляется флюс, а затем и припой. Обратите внимание, что последний должен нагреваться больше не от пламени огня, а от разогретых кромок заготовок. После окончания процесса с участка стыка удаляются остатки флюса и припоя.

Чугун

Соединять пайкой можно только серый чугун или ковкий, белый паять нельзя. Правила пайки чугуна основаны на решении двух проблем. Первая – плохая смачиваемость металла за счет большого в нем содержания графита.

Решается проблема просто. Надо перед пайкой обработать поверхности соединения борной кислотой. Вторая проблема – в процессе нагрева в металле происходят изменения его структуры, поэтому пайку чугуна рекомендуют проводить при температуре не выше +750 ℃.

Титан

Пайка титана одна из самых сложных. На поверхности этого металла расположен альфированный слой, который насыщен атмосферными газами. Его и придется удалить или с помощью травления, или пескоструйкой. И даже после этого на поверхности останется оксидная пленка.

Чтобы соединение стало качественным, пайку проводят или в вакууме, или аргоном, или специальными флюсами. Последний вариант не гарантирует высокое качество конечного результата. При этом необходимо строго соблюдать температурный режим, который варьируется для данного металла в диапазоне 800-900 ℃.

Что касается припоев, то здесь используют или серебряные, или алюминиевые. Оловянные и свинцовые припои применяют редко, потому что с самим титаном они соединяются плохо. Хотя если нанести оловянный слой или свинцовый на поверхность титановой заготовки, то можно гарантировать неплохое качество пайки.

Нихром

Пайка нихрома – самый простой процесс, потому что сам сплав (а это симбиоз хрома и никеля) является жаростойким и пластичным.

Температура его плавления в зависимости от добавок варьируется в пределах 1100-1400 ℃. То есть, для пайки можно использовать даже тугоплавкий припойный материал.

Пайка деталей из нихрома проводится при низкотемпературном режиме. Соединение сплава со сталью требует наличия высокотемпературного паяния. Многие мастера дома делают припои своими руками, смешивая вазелин (100 г), глицерин (5 г) и хлористый порошковый цинк (7 г).

Область применения пайки дает возможность соединять между собой детали из разных цветных металлов. Конечно, к выбору методов пайки надо подходить с позиции соответствия и технологии соединения, и правильного выбора расходных материалов.

Но, как показывает практика, в основе процесса лежит тип самих соединяемых заготовок, то есть, насколько высока их температура плавления.

Отталкиваясь от этого, и выбирается сам вид паяной операции. Ведь температура плавления припоя должна быть ниже, чем у металла соединяемых деталей. И нарушать этот закон нельзя ни в коем случае. Нарушили – получили некачественное соединение или, вообще, не получили спайки.

Пайка для поверхностного монтажа для чайников (и бредовых кошек)

Пайка для поверхностного монтажа – это то, что я когда-то чувствовал, что мне, как простому смертному, не по силам. Я мог бы вручную припаять самые простые разъемы, если бы они были достаточно большими, но с мелким шагом для поверхностного монтажа? Забудь это. Тем не менее, этим летом я хотел создать пару проектов с использованием микроконтроллеров AVR, которые не были доступны в сквозных пакетах DIP, поэтому я мог либо построить свой дизайн на основе полноценной платы разработки, такой как Arduino или Teensy ++, либо укусить bullet и научитесь паять детали для поверхностного монтажа.Я выбрал второе, и я рад, что сделал это. Я создал эту страницу, чтобы задокументировать то, что я обнаружил, работает и не работает для меня, в надежде, что кто-то другой сочтет это полезным. Я уверен, что многие из моих текущих практик далеко не то, что можно было бы считать «лучшими практиками», но я изо всех сил стараюсь избегать глупых вещей, которые могут привести к разрушению частей (как я делал несколько раз, пока учился методом проб и ошибок). Я постараюсь описать здесь не только то, как я пришел, чтобы делать что-то, но и описать свои ошибки, чтобы другие могли их избежать, а также (в меру моих возможностей) описать Правильный Путь (тм) выполнение каких-либо вещей (например, доработка горячим воздухом, паяльная паста, печи оплавления и т. д.). Я придерживаюсь умеренного подхода. Мои методы, конечно, не самые лучшие, но они мне подходят. До сих пор я все паял вручную с помощью утюга (так что без печи оплавления, хотя, надеюсь, скоро я попробую научиться пользоваться термовоздушной паяльной станцией), так что это будет в основном то, что я описываю здесь. Я чувствую, что обсуждение ручной пайки в любом случае будет наиболее полезным для самого широкого круга людей, поскольку именно на них я и в любом случае направляю эту страницу – людей, которые могут выполнять базовую пайку, но хотели бы сделать следующий шаг и научиться паять детали для поверхностного монтажа, но может быть слишком напуган, чтобы даже попробовать (как и я).

Оборудование

Хорошо, прежде всего, вам понадобится подходящее оборудование для начала работы. Для этой (и большей части этой страницы) я предполагаю, что вы новичок в пайке и ищете оборудование и методы начального уровня.

Паяльник:

Абсолютно необходимо. Я настоятельно рекомендую утюг с регулируемой температурой со сменными наконечниками. Я использую конический наконечник 1/32 дюйма практически для всего, хотя разные наконечники значительно облегчают выполнение разных работ. К сожалению, это одна из областей, в которой я не могу вам помочь.Я серьезно не менял наконечники с тех пор, как поставил конический наконечник 1/32 дюйма.

Припой:

Еще одна необходимость. Есть много видов припоев. Я предпочитаю серебрянные, канифольные стержни. Избегайте припой с жидкорастворимым флюсом, если вы не знаете, к чему вы клоните (в основном, если вам нужно это руководство, держитесь подальше от водорастворимого флюса). Я слышал хорошие отзывы о водорастворимом флюсе, но он требует особой осторожности нужно принять, чтобы смыть все это, иначе он разъедает ваши доски при длительном воздействии.Канифольный флюс и канифольный припой идеально подходят для новичков.

Еще вам понадобится жидкий флюс. Вы можете получить его в шприце с поршнем или во флаконе с кисточкой в ​​колпачке. Я пошел по пути бутылочки и щетки. Так грязно, но дешевле.

Для очистки флюса вы можете приобрести специальный очиститель флюса или просто использовать изопропиловый спирт. Спирт оставляет липкий осадок, но его можно смыть обычным мылом для посуды. Это мой путь.

Для демонтажа деталей для поверхностного монтажа я обнаружил, что ChipQuik является самым простым методом (хотя я еще не пробовал использовать паяльную станцию ​​с горячим воздухом, которая должна быть проще и дешевле…). См. Раздел о демонтаже припоя ниже, чтобы узнать, как его использовать.

Принадлежности:

Большинство из них являются дополнительными, но настоятельно рекомендуются. Цифровой мультиметр

(различается) Самая важная функция, на которую вы хотите обратить внимание, – это проверка целостности цепи. Для проверки целостности цепи обычно используется символ «o))» (что-то вроде бокового символа Wi-Fi. Он используется для проверки закороченных контактов. Также обратите внимание на острые провода (вы также можете купить специальные изолированные провода для пробников, если ваш измеритель Пинцет с тонкими наконечниками (3 доллара США). Ищите пару с достаточно тонким наконечником, чтобы они поставлялись с резиновыми защитными наконечниками, чтобы вы не порезали себя.Тогда вы знаете, что у вас хорошая пара;) Я предпочитаю изогнутый наконечник прямому наконечнику, но это зависит от вас Отпайка насоса (5 долларов США) Немного полезно в сочетании с оплеткой для распайки деталей со сквозным отверстием

Пайка

Поверхностный монтаж

Хорошо , так что, вероятно, это основная причина, по которой вы здесь … извините, я постараюсь заполнить этот раздел фотографиями и прочим, как только у меня появится возможность.

Руководство по вопросам и ответам: Самый простой и наиболее эффективный метод, который я нашел, называется «заливать и отсасывать», в основном заливать все контакты припоем, следя за хорошими паяными соединениями на каждой контактной площадке, но не заботясь о коротких замыканиях.Затем используйте распаянную тесьму, чтобы избавиться от шорт. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МНОГО ПОТОКА.

Сквозное отверстие

У меня такое ощущение, что на самом деле это не нужно закрывать, но я все равно кратко расскажу об этом … в конце концов …

Удаление припайки

Поверхностный монтаж

Вопросы и ответы руководство: ChipQuik. Нанесите флюс, обильно нанесите припой ChipQuik на все контакты (вы ищете одну большую каплю припоя, чтобы покрыть все контакты на каждой стороне микросхемы). Вернитесь и нагрейте весь припой в последний раз, затем снимите чип пинцетом.Удалите излишки припоя с контактов с помощью распаянной оплетки, затем промойте изопропиловым спиртом и мыльной водой.

Сквозное отверстие

Руководство по вопросам и ответам: Насос для удаления припоя, чтобы удалить как можно больше припоя, затем завершите работу распайкой оплетки. Не тратьте слишком много времени на помпу, чем больше вы нагреете припой, тем меньше он будет течь. Оплетка выполняет большую часть работы, насос просто для того, чтобы вам не пришлось использовать тонну оплетки из-за большого количества припоя, обнаруженного на штырях в сквозных отверстиях.

Пайка ювелирных изделий для чайников – Starco Jewelers

Ищете Пайка ювелирных изделий для чайников информации? Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти всю необходимую информацию и многое другое.


Простая пайка: руководство по изготовлению ювелирных изделий для новичков …
    https://www.amazon.com/Simple-Soldering-Beginners-Jewelry-Making/dp/1596685506
    Металлообработка обычно считается навыком, требующим годы самоотверженности, требующего большой площади студии и затрат много денег.К счастью, простая пайка доказывает, что это не так. Это удобное практическое руководство завершает исследование ремесла создания ювелирных изделий из паяного металла, включая инструменты, методы и 20 прекрасных проектов для начинающих и энтузиастов … 4.7 / 5 (376)

Как паять украшения – The Home Depot
    https://www.homedepot.com/c/ah/how-to-solder-jewelry/9ba683603be9fa5395fab5d9295
    Пайка – это процесс, при котором металлический сплав, называемый припоем, нагревается до температуры плавления.Затем припой можно использовать для соединения двух частей материала. Пайка ювелирных изделий – это вариант для тех, кто ищет способы самостоятельного ремонта сломанных деталей, таких как застежки, зажимы и манжеты. Если вы увлечены ремонтом, вы можете найти множество применений для пайки ювелирных изделий и пайки колец после того, как приобретете…

Основы пайки ювелирных изделий 101 – YouTube
    https://www.youtube.com/watch?v=Q_gejiVEClE
    14 ноября 2018 г. · В этом выпуске «Ювелирных изделий 101» Сьюзан показывает вам основные навыки и методы, которые вам нужно знать при пайке при изготовлении собственных украшения в домашних условиях.Вы можете … Автор: Jewel School

Какие виды припоев используются при изготовлении ювелирных изделий …
    https://www.gemsociety.org/article/solder/
    Припой бывает разных форм: листы припоя из серебра и золота доступны в твердом, среднем и легком исполнении. Вы можете обрезать листы на более мелкие кусочки (папиллоны) в соответствии с вашими потребностями. Твердый припой немного дороже, чем средний или легкий. Более толстые листы будут дороже. Многие ювелиры любят вырезать из листового припоя более мелкие детали нестандартного размера.

Простая пайка: добавление идеального прикосновения к вашему металлу …
    https://www.interweave.com/product/simple-soldering-adding-the-perfect-touch-to-your-metal-designs-on-demand-web-seminar/
    Добавьте идеальный штрих к ваши металлические конструкции вместе с Кейт Ричброуг, когда вы исследуете два популярных метода из ее книги Простая пайка, Руководство по изготовлению ювелирных изделий для начинающих. Откройте для себя все экспертные советы Кейт по созданию ювелирных изделий для успешной клепки, улучшения ваших навыков пайки ювелирных изделий и добавления отличных завершающих штрихов ваши слесарные конструкции.

Что такое пайка и как использовать инструменты для пайки? – манекены
    https://www.dummies.com/programming/electronics/what-is-soldering-and-how-do-you-use-solder-tools/
    Используйте канифольный припой, чтобы сформировать соединение в вашем проекты. На рисунке 1 показан основной процесс пайки. Рисунок 2 увеличивает процесс. Рисунок 1: Для пайки требуются подходящие инструменты и немного навыков. Рисунок 2: Пайка крупным планом. Как паять. Лучшая техника пайки проста, поэтому повторяйте эту мантру: нагревайте металл, а не припой.

80+ идей для пайки ювелирных изделий в 2020 г. пайка ювелирных изделий …
    https://www.pinterest.com/pigzfly/soldered-jewelry-ideas/
    13 июля 2020 г. – Изучите доску Линды Мур «Идеи паяных украшений», за которыми следят 391 человек в Pinterest. Смотрите больше идей о пайке ювелирных изделий, украшений, ювелирных изделий. 88 контактов

Надеемся, что Вы нашли всю необходимую информацию о Пайка ювелирных изделий для чайников, перейдя по ссылкам выше.

5 важных этапов процесса пайки волной

Пайка – один из важнейших процессов в электронной промышленности. Это одна из основных вещей, которую должен знать каждый, кто работает в указанной отрасли. Этот процесс помогает прикрепить различные электронные компоненты к печатной плате (PCB), образуя электрическое соединение. Однако в зависимости от области применения и требований используются различные методы пайки. К различным типам пайки относятся селективная, автоматизированная, ручная и волновая пайка.В этом посте мы подробно обсудим пайку волной припоя. Это один из наиболее широко используемых методов пайки в электронной промышленности. Кроме того, в статье рассматриваются некоторые применения процесса пайки волной припоя, которые помогут вам понять процесс в целом.

Какие этапы процесса пайки волной?

Пайка волной припоя – это поточный процесс, при котором нижняя сторона печатной платы обрабатывается флюсом, затем предварительно нагревается и погружается в жидкий припой.На следующем этапе плата охлаждается. В этом суть всего процесса пайки волной припоя. Для выполнения этого процесса используется машина. Вот пошаговое объяснение работы машины для пайки волной припоя:

Шаг 1 – Расплавление припоя

Это самый первый шаг во всем процессе пайки волной припоя. Расплавление припоя является основным требованием процесса. Машина для пайки волной припоя содержит припой в резервуаре. Бак нагревается до расплавления припоя.Соответствующая температура достигается для достижения нужной консистенции, так что процесс пайки может быть продолжен.

Шаг 2 – Очистка компонентов

Это очень важный шаг, который необходимо выполнить. Компоненты, подлежащие пайке, на этом этапе тщательно очищаются. Если на компонентах образовались оксидные слои, то они удаляются. Это делается с помощью процесса, называемого флюсованием. Существует два основных типа флюсования – коррозионный (высокая кислотность) и некоррозионный (высокая кислотность).

Шаг 3 – Размещение печатной платы

После расплавления припоя и очистки компонентов, подлежащих пайке, печатная плата помещается на расплавленный припой. Плата удерживается металлическими фиксаторами станка, которые обеспечивают надежное позиционирование и размещение печатной платы.

Шаг 4 – Нанесение припоя

Теперь, когда печатная плата установлена ​​правильно, наносится расплавленный припой, которому дают возможность осесть. Этому этапу дается достаточно времени, чтобы припой полностью осел в стыках и не образовывался неровностей.

Шаг 5 – Очистка

Это последний этап процесса пайки волной припоя. На этом этапе удаляются любые остатки флюса, образующиеся во время процесса. Печатная плата моется и очищается с помощью деионизированной воды и растворителей.

Надеюсь, этот пост помог вам получить важные и ценные знания о пайке волной припоя. Все это объясняет, почему пайка волной так важна в электронной промышленности. Пайка волной пайки или любой другой метод пайки в этом отношении требует большого опыта.Нельзя допускать ошибок при пайке, так как это может привести к порче конструкции печатной платы. Поэтому всегда рекомендуется доверить эту работу специалистам. Одним из таких экспертов, который, как известно, предоставляет качественные услуги по пайке волной, является Accelerated Assemblies. Компания имеет большой опыт производства печатных плат различных характеристик и возможностей.

О макетных тестовых компонентах, макетах, макетных частях, макетных микросхемах, ТОЛЬКО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОМПОНЕНТ макет SMD, макет IC.. . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . … . . . . КОМПОНЕНТЫ ПЛОЩАДКИ, МАКСИМАЛЬНЫЕ БЛОКИ, Манекены, КОМПОНЕНТЫ МАКЕРА

Исследователи используют фиктивные компоненты и тестовые компоненты для улучшения процессов сборки SMT. Манекены (также известные как механические пакеты, испытательная матрица или испытательные машины) стоят меньше, чем использование «живых» устройств для широкого спектра приложений, связанных с процессами. Однако не все манекены работают одинаково. Один размер не подходит для всех приложений.При выборе правильного манекена или тестового компонента для работы требуются навыки и понимание.

Как выбрать правильный тестовый компонент

Тестовые компоненты с гирляндной цепью используются в широком спектре приложений, связанных с технологическими процессами, в электронной промышленности, особенно в SMT (технология поверхностного монтажа).

Стандартные манекены часто используются для демонстрации машин для монтажа SMT (a.к.а. подбирать и размещать машины). Для простых приложений, таких как оценка оборудования, техническое обслуживание, калибровка и приемочные испытания, требуются стандартные пакеты-пустышки, без использования гирляндной цепи или кремниевых кристаллов. Пакеты-пустышки, такие как QFP, TQFP, QFN, SOP, PLCC, и пакеты площадных массивов, такие как BGA и CSP, поднимаются вакуумными соплами с лотков, катушек или трубок и помещаются на плиту, часто просто на двустороннюю печатную плату. В следующий раз, когда вы посетите крупную торговую выставку, такую ​​как IPC Apex или Semicon, внимательно присмотритесь, и вы, вероятно, увидите установочные машины, демонстрирующие установку фиктивных компонентов на печатные платы, покрытые двусторонней липкой лентой, без использования паяльной пасты.

Для конкретных приложений, включающих тестирование жизненного цикла, требуются манекены с гирляндной цепью и кремниевый кристалл. Модернизированные манекены с гирляндной цепью называются тестовыми матрицами, тестовыми автомобилями или тестовыми компонентами. Последовательное подключение позволяет проверить электрическую непрерывность. Фиктивный силиконовый кристалл имитирует тепловую массу «живого» устройства во время пайки оплавлением. Последовательная цепочка создается путем соединения золотой проволоки между парами контактных площадок на выводной рамке. Шлейфовое соединение BGA и CSP обычно выполняется с медными дорожками между парами шариковых контактных площадок на подложке, хотя для формирования гирляндного соединения также можно использовать проводное соединение внутри полости кристалла.Последовательное подключение означает, что контакт 1 подключен к контакту 2 внутри устройства. Контакт 3 соединен с контактом 4. Контакт 5 соединен с контактом 6 и так далее до последнего контакта “N”. На печатной плате медные дорожки соединяют посадочные площадки контакта 2 с контактом 3, контакта 4 с контактом 5 и контакта 6 до последней контактной площадки. Между печатной платой и устройством после пайки образуется электрическая неразрывность. После сборки короткое замыкание измеряется с помощью омметра от контакта 1 контрольной точки платы через контакт “N” контрольной точки.Надежность паяного соединения проверяется путем испытаний на вибрацию, падение и циклическое изменение температуры сборки с использованием спецификаций JEDEC, IPC и Mil (например: от -55 o C до +125 o C в камере влажности) до тех пор, пока не произойдет сбой. «Отказ» означает, что цепь гирляндной цепи переходит от «короткого» (около нуля Ом) к «разомкнутой» цепи. Сборка и паяное соединение подвергаются судебно-медицинской экспертизе, чтобы определить причину отказа. Устройства-пустышки с гирляндной цепью и кремниевым кристаллом – самый экономичный способ изучить, почему происходят отказы и как улучшить процесс сборки.

Изолированные тестовые пакеты используются при проведении очистки печатных плат и оценок чистоты. Мегаомметр отображает сопротивление изоляции поверхности (S.I.R.) печатной платы до и после сборки и очистки. В большинстве S.I.R. В приложениях тестовые компоненты должны быть полностью изолированы (разомкнутая цепь), чтобы избежать короткого замыкания купона S.I.R, расположенного под компонентом. Однако некоторые S.I.R. Для тестирования требуются гирляндные устройства BGA или QFN.

Тестовая матрица BGA, CSP и flip-chip с шлейфом используются в экспериментах с недостаточным заполнением.Тестовые штампы устанавливаются на тестовую плату, заполняются недостаточно, а затем циклически изменяются температуры до точки отказа, и наблюдаются результаты. При оценке дозирования и инкапсуляции также используются тестовые компоненты. Другие приложения включают сертификацию операторов при использовании фиктивных компонентов для доработки и пайки. Несмотря на то, что можно сделать случай, чтобы избежать расходов на использование фиктивных компонентов, просто используя утильные компоненты и дефектные платы, следует понимать, что у утильных частей нет последовательной цепи, а в случае, когда требуются тысячи компонентов, может не быть иметь достаточное количество обрезков.

Тестовые компоненты стали общепринятой практикой и недорогим способом улучшения процессов сборки SMT. Крупные компании, такие как Intel, IBM, Motorola, Hewlett Packard, Cisco, Flextronics, Celestica, Sanmina, Jabil, NASA, Northrop Grumman, Lockheed, Boeing и многие другие, понимают преимущества использования тестовых компонентов для определения и совершенствования процессов SMT. Хотя годовое потребление тестовых устройств остается скромным, такие компоненты предлагают значительные преимущества для приложений, включающих эксперименты, демонстрацию, оценку и обучение.Компоненты тестирования вносят вклад в базу знаний о некоторых из величайших изобретений мира.

Практические компоненты-манекены – компоненты-макеты с гирляндной цепью


Компания Practical Components является международным дистрибьютором механических образцов ИС или «фиктивных» компонентов, а также распространяет Инструменты и оборудование для производства SMD.

НАШИ УСЛУГИ
С момента своего основания в 1996 году Practical Components представляет собой команду преданных своему делу профессионалов электронной промышленности, предлагающих выгодные цены, своевременная доставка и превосходное обслуживание наших клиентов.Команда Practical Components готова предоставить помощь в реализации проектов в области знаний технических компонентов, чертежей, схем размещения компонентов и практических комплектов печатных плат.

Practical Components предлагает фиктивные компоненты “заводского изготовления”, которые практически идентичны своим действующим аналогам. Те же производители, что и живые компоненты, специально делают их без дорогостоящего живого кристалла внутри.

Мы распространяем комплектующие для большинства крупных производителей и гордимся тем, что являемся эксклюзивным дистрибьютором манекенов для Амкор. Technology, один из крупнейших в мире поставщиков контрактных услуг по сборке и тестированию полупроводников.

ЧТО ТАКОЕ МАЛЕНЬКИЕ КОМПОНЕНТЫ (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАК МЕХАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ)?
Dummy Components – это точный механический эквивалент полностью функциональных, электронно-активных компонентов. Макетные SMD-компоненты доступны во всех популярных корпусах IC с мелким шагом, включая PoP, TMV, WLP, BGA, Flip Chip, CSP, QFP, LQFP, TSOP, TSSOP, SSOP, PLCC, а также резисторы и конденсаторы.

ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАЛЕНЬКИЕ КОМПОНЕНТЫ?
Манекены экономят деньги! В случаях, когда требуются только механические характеристики, могут использоваться фиктивные компоненты. вместо живых, функционирующих компонентов.Поскольку внутри корпуса нет дорогих кристаллов, затраты на выполнение механических тестирование значительно ниже.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ?

  • Настройка и оценка станка
  • Оценка рабочего процесса сборки
  • Обучение пайке, практика и сертификация
  • Обучение работе с пайкой
  • Прототипы
  • Демонстрации
  • Тестирование
  • Исследования CPK
  • И многое другое…
КТО ИСПОЛЬЗУЕТ МОДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ?
Любая компания, которая занимается сборкой электронных компонентов, тестированием, оценкой и обучением сотрудников.

ЧТО ТАКОЕ НАБОР ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ?
Практический комплект для печатных плат содержит как практическую плату ПК, так и необходимые фиктивные компоненты, чтобы клиенты могли проводить процесс сборки. оценка без использования дорогостоящих активных компонентов и функциональных печатных плат. Комплекты доступны в одной упаковке для сотрудников. обучение ручной пайке или упаковка для оценки производственного оборудования.Как данные X, Y Theta, так и данные Gerber доступны без заряжать.

КАКИЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ?
В дополнение к фиктивным компонентам, Practical предлагает учебные пособия по пайке, инструменты и сопутствующее оборудование, продукты IPC, испытательные платы для ПК, разрабатывает специальные испытательные платы для ПК в соответствии с требованиями заказчика, производственные инструменты SMD, комплекты и расходные материалы. Ваш торговый представитель может предоставить техническую информацию и цены на все наши продукты.

Все, что вам нужно знать о микропайке

Пайка – это процесс соединения двух металлов путем плавления присадочного материала.Наполнитель скрепляет два металла. Используя пайку, вы можете соединять непересекающиеся электрические провода, соединять водопроводные трубы, заполнять отверстия в металлических листах и ​​многое другое.

Но вы не можете применить ту же технику для пайки небольших электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и сверхтонкие провода. Некоторые компоненты, используемые в печатной плате, меньше размера зерна.

Вот тут-то и вступает в игру микропайка. Микропайка аналогична пайке, но весь процесс выполняется в меньшем масштабе.То есть для пайки микроэлектронных компонентов используются инструменты меньшего размера.

С помощью микропайки можно соединять небольшие провода размером 9 микрон. Этот размер почти в 10 раз тоньше человеческого волоса.

В следующей статье объясняются типы инструментов и оборудования, используемых при микропайке, а также пошаговый процесс, как это делается.

Что такое микропайка?

Микропайка – это процесс соединения сверхтонких проводов и микроэлектронных компонентов с использованием миниатюрного оборудования.Подобно пайке, микропайка также плавит присадочный материал, который соединяет две детали вместе.

Появление технологий привело к уменьшению размеров электронных компонентов. С дальнейшим развитием технологий их размер будет еще больше уменьшаться.

Таким образом, ожидается, что микропайка будет играть решающую роль в устранении неисправностей электронных устройств и компонентов в будущем.

Инструменты и оборудование для микропайки

Как уже упоминалось, микропайка требует большей точности, чем обычная пайка.Чтобы достичь такого уровня точности, вы должны вооружиться подходящими инструментами и оборудованием.

Ниже приведены наиболее часто используемые инструменты и оборудование для микропайки.

Микроскоп для микропайки

Для любой ремонтной работы вы должны сначала осмотреть деталь физически. Только тогда вы сможете узнать масштаб проблемы. Хороший микроскоп для микропайки должен иметь от 0,5x до 10x.

Кроме того, он должен иметь увеличенное рабочее расстояние и возможность установки камеры.Камера поможет вам делать снимки и записывать видео для дальнейшего изучения.

Паяльная станция для микропайки

Паяльная станция обычно включает в себя, по крайней мере, паяльник и термофен. Если на вашей паяльной станции нет паяльного карандаша или микропинцета, вам придется покупать их отдельно.

Также мы рекомендуем вам приобрести отдельные станции для использования паяльника и термофена. Станции, на которых можно использовать и то, и другое, обычно не работают.

Станция горячего воздуха для микропайки

Станция горячего воздуха использует нагретый воздух для нагрева печатной платы, с которой вы будете работать. Он использует сопла разных размеров, чтобы направлять воздух и равномерно распределять тепло по всей доске.

Микропаяльник

Микропаяльник – это то, что подает тепло для плавления припоя. Как только припой расплавится, он образует соединение и соединит две детали. Его форма напоминает отвертку, и он работает от электричества.

Мультиметр для микропайки

Если вы ремонтируете материнскую плату, то вам обязательно понадобится мультиметр для микропайки. Вы можете получить простой мультиметр без каких-либо изысканных настроек. Вы будете использовать мультиметр только для проверки целостности цепи, напряжения, сопротивления и емкости.

Программное обеспечение для микропайки

На рынке доступно различное программное обеспечение для микропайки, но самым популярным из них является ZXW Tools.

Последняя версия программного обеспечения – ZXW 3.0. Это позволяет вам увидеть, какой компонент будет следующим, не глядя на чертежи. Хотя загрузить и установить программное обеспечение можно бесплатно, для его использования необходимо оплатить годовую подписку.

Советы по микропайке

Во время микропайки любых электронных компонентов необходимо выполнить определенные действия.

Предположим, вы собираетесь починить сломанный разъем питания. Вот шаги, которые вы должны выполнить:

Шаг 1. Удаление дефектной детали

Первым шагом является удаление неработающей детали.В нашем случае это разъем питания. Вы можете изучить деталь с помощью микроскопа для микропайки. После этого вы можете удалить деталь с помощью паяльника или термофена.

Шаг 2: Подготовка к ремонту

Теперь припаяйте новую розетку на месте и подключите провод к порту данных. После этого с помощью ножа удалите покрытие на плате в области пайки.

Шаг 3: Подготовка к пайке

Возьмите провод диаметром 60 мм и зачистите его.Затем протяните проволоку в том месте, где ее нужно прикрепить. Вы также можете согнуть проволоку, чтобы усилить ее усилие.

Шаг 4: Закрепите провод для пайки

Оберните изолентой изогнутый провод и закрепите его. Следите за тем, чтобы проволока не двигалась и была зафиксирована на своем месте.

Шаг 5: Обрежьте по размеру

Используя наконечник паяльника, промокните область жидким флюсом и припаяйте провод к выводу. После этого снимаем ленту и очищаем флюс.Также отрежьте проволоку до необходимой длины.

Шаг 6: Осмотрите плату под микроскопом

После завершения микропайки осмотрите плату с помощью микроскопа для микропайки, чтобы проверить, не повреждена ли пайка.

Вот оно. Вы заменили неисправный электронный компонент на новый с помощью микропайки.

Меры предосторожности при микропайке

При микропайке необходимо соблюдать меры предосторожности.В противном случае последствия могут быть серьезными.

  • Перед тем, как приступить к пайке, защитите глаза маской
  • Наденьте перчатки, держа паяльник
  • Не прикасайтесь к кончику паяльника.
  • После использования паяльника оставляйте на месте.
  • Смочите чистящую губку водой перед началом пайки.
  • Вытащите вилку из розетки, если паяльник не используется.
  • Не оставляйте электрические кабели в паяльной станции.
  • На всякий случай держите наготове аптечку.

Заключение

Так как микропайка требует большей точности и миниатюрного оборудования, трудно получить услуги микропайки. Кроме того, они стоят дороже. С помощью нашего пошагового процесса вы можете самостоятельно припаять электронные компоненты.

Но, нужно иметь некоторый опыт пайки. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем вам следовать нашим советам по безопасности.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или сомнения, вы можете сообщить нам об этом в разделе комментариев.Мы вам поможем. Вы также можете публиковать свои мысли и мнения в поле для комментариев.

Arduino для чайников (пример) – PDFCOFFEE.COM

™ g Проще! Создание всего о н i u Ard ® Научитесь: tУстановить Arduino и среду разработки Arduino tBuil

Просмотры 20 Загрузки 2 Размер файла 2 МБ

Отчет DMCA / Авторское право

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования

г Проще! Создание Everythin

oniu Ard ®

Научитесь: tУстановить Arduino и среду разработки Arduino tСоздать простые забавные проекты и создать прототипы tСвязаться с кнопками, датчиками, подушками давления и сервоприводами tПодключить Arduino к Интернету

John Nussey

Глава 10: Припаивание В предыдущих главах я подробно рассмотрел, как собрать схемы на макетной плате.Если вы читаете эти главы, у вас, скорее всего, уже есть несколько идей, основанных на нескольких основных примерах или сочетающихся в них, поэтому вы можете спросить: «Что мне делать дальше?» В этой главе вы познакомитесь с процессом или искусством пайки. Вы узнаете, как работают все инструменты, необходимые для подготовки вашего проекта к работе в реальном мире. Больше никаких ненадежно сбалансированных макетов или болтающихся проводов. С этого момента вы можете знать, что вам нужно для пайки долговечных плат.

Общие сведения о пайке Пайка – это метод соединения металлов.Расплавив металл с гораздо более низкой температурой плавления, чем те, которые вы соединяете, вы можете соединить куски металла вместе, чтобы сформировать свою цепь. Механические соединения отлично подходят для создания прототипов, позволяя вам передумать и быстро изменить схему, но после того, как вы уверены в том, что делаете, пора начинать. Вы используете паяльник или паяльный пистолет, чтобы расплавить припой, металлический сплав (смесь металлов) с низкой температурой плавления, и нанести его на стык. Когда припой охлаждается вокруг соединяемых деталей, он образует надежную химическую связь, а не механическую.Это намного лучший способ фиксации компонентов на месте, и при необходимости склеенные области можно расплавить и перепаять. Но зачем вообще возиться с пайкой? Представьте себе: у вас есть схема на макетной плате, и вы готовы ее использовать, но каждый раз, когда вы это делаете, провода выпадают. Вы можете упорно продолжать заменять провода, но каждый раз вы рискуете заменить не тот провод и повредить Arduino или себя. Лучшее решение – сделать распаянную печатную плату, которая будет прочной и сможет выжить в реальных условиях.Преимущество макетной платы без пайки заключается в том, что она позволяет быстро и легко создавать и изменять схему, но после того, как вы узнаете, что она работает, вам нужно начать пайку, чтобы сохранить ее в целости. Создание собственной печатной платы – это также возможность усовершенствовать вашу схему, сделав печатные платы, подходящие для компонентов. После того, как вы узнаете, что хотите сделать, можно начать процесс миниатюризации, и в конечном итоге у вас останется печатная плата, которая занимает только необходимое пространство и не более того.

Сбор того, что вам нужно для пайки Перед тем, как приступить к пайке, убедитесь, что у вас есть все необходимое для выполнения работы. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Создание рабочего места Для ваших приключений в области пайки вам прежде всего понадобится хорошее рабочее место. Хорошее рабочее место может иметь решающее значение между успешным проектом и часами, проведенными на четвереньках, ругаясь на трещины в половицах. Большой письменный стол или верстак подойдет идеально, но даже кухонный стол, если он чистый, подойдет.Поскольку вы имеете дело с горячими паяльниками и расплавленным металлом, рекомендуется покрыть поверхность стола чем-то, что вы не против

, чтобы не повредить ваш любимый стол. Для этой цели подойдет коврик для резки, кусок дерева или кусок картона. Ваше рабочее место также должно быть хорошо освещено. Всегда следите за тем, чтобы у вас было достаточно дневного света днем ​​и хороший рабочий свет ночью, чтобы помочь найти эти крошечные компоненты. Для пайки также хорошо иметь легкий доступ к источнику питания.Если ваш паяльник работает при фиксированной температуре и с коротким проводом, подключенным непосредственно к вилке, может быть особенно важно иметь поблизости вилку. Если вы перетянете свинец, вы рискуете оторвать утюг от стола и сжечь все, к чему прикасается. Настольный удлинитель или несколько розеток – лучшее решение этой проблемы, потому что они обеспечивают питание вашего ноутбука, лампы и паяльника. Удобный стул всегда важен. Также не забывайте вставать каждые полчаса или около того, чтобы предотвратить спазмы.Вы можете легко увлечься пайкой и забыть, в какой ужасной позе вы находитесь. Пары припоя, хотя и не смертельны, вредны для ваших легких, поэтому старайтесь не вдыхать их. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении. Также рекомендуется работать с бессвинцовым припоем, о чем будет сказано далее в этом разделе. Если вы работаете дома и находитесь под давлением других людей, которые заставляют вас не покрывать каждую поверхность кусочками металла, выберите поверхность для пайки. Это может быть жесткая деревянная поверхность, на которую поместится весь ваш комплект, которую можно перемещать, аккуратно упаковывать или накрывать, когда она не используется.Такое расположение избавит вас от рутинной работы по распаковке и упаковке каждый раз, когда вы захотите паять, и сделает всех остальных счастливыми.

Выбор паяльника Самым важным инструментом для пайки, разумеется, является паяльник или паяльная станция. У вас есть огромный выбор, но они обычно делятся на четыре типа: фиксированная температура; портативный; терморегулируемый; и комплектные паяльные станции. Я описываю каждый тип в следующих разделах и предоставляю приблизительную цену у местных розничных продавцов, чтобы вы могли составить представление о стоимости.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.