Подключение электроплиты своими руками: схема, видео инструкция

Главная »

Автор Admin На чтение 3 мин. Просмотров 85 Опубликовано 18.05.2014

Содержание

1. Содержание
2. Схема подключения электроплиты
3. Видео подключения электроплиты своими руками

Содержание

1. Схема подключения электроплиты
2. Видео подключения электроплиты своими руками

При проведении работ с электросетью следует всегда отключать электроэнергию. Обычно электроплитки последних модификаций продаются без соединительного шнура. Подключение электроплиты должно осуществляется с применением качественных клемм. Причем используется безрозеточное подключение. При таком подключении допускается использование более длинных проводов с плавкими предохранителями. Правда иногда можно использовать и розетку. Важно чтобы ток такой розетки был не менее 32 Ампер.

Самостоятельное подключение электроплиты также допустимо, однако следует иметь в виду, чтобы диаметр жил в кабеле был не менее 4 мм. Если же длина кабеля превышает 12 метров, то диаметр медной жилы должен быть не менее 6 мм. Причем кабель должен быть защищен автономным предохранителем-автоматом.

Схема подключения электроплиты

Схема подключения электроплиты такого типа называется радиальной. Существует также кольцевая схема. При такой схеме подключения на одном кабеле может быть размещено несколько розеток. Запрещается подключение нескольких электроприборов через жучок.

Чтобы ответить на вопрос, как подключить электроплитку своими руками, следует знать, сколько имеется схем подключения. Причем подключение встроенной электроплиты ничем не отличается от подключения автономной плиты. Имеется однофазная, двухфазная и трехфазная система подключения электроплитки. Так как в наших квартирах распространена однофазная система, то и плиту следует подключать по однофазной схеме. С этой целью в клеммной колодке устанавливаются соответствующие перемычки. Затем к колодке следует подсоединить силовой кабель. Розетку нужно установить в выбранном вами месте таким образом, чтобы хватило длины кабеля.

Особое внимание следует уделить при подсоединении электроплиты подключению конфорок. Схему подключения конфорок можно найти в паспорте, который прилагается при покупке электрической плиты. Обычно конфорка включает в себя корпус стальной, клеммник, теплоизоляцию и нагреватели плоского типа.

Нагревательный элемент устанавливается в ячейку соответствующего размера. Поверхность конфорки должна быть выше уровня поверхности самой плиты. Имеются специальные винты, которые регулируют горизонтальное положение нагревательных элементов. Жилы кабеля присоединяются к винтам и зажимаются соответствующими гайками. Подсоединение конфорки – процесс достаточно трудоемкий и ответственный. В случае неправильной установки нагревательных элементов можно повредить электроплитку.

После того как вы установили конфорки в электрической плите следует проверить правильно ли произведено соединение в электрощитке. Только после этого вам следует подключить плиту и проверить ее работу в тестовом режиме. Причем важно проверить в таком режиме все опции, которые предусмотрены в инструкции. Исходя из многолетнего опыта эксплуатации электроплитки можно утверждать, что при правильном подключении плитка будет служить надежно и достаточно долго. Если же вы не совсем уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами специалистов.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Видео подключения электроплиты своими руками

Для наглядности предлагаем вам посмотреть видео подключения электроплиты.

[youtube]https://youtu.be/nbiTeDJJNoE[/youtube]

Ремонт электроплиты своими руками

В статье предложим инструкцию по ремонту электроплиты в домашних условиях. Электроплита – самый мощный бытовой электроприбор. И условия ее эксплуатации не самые комфортные. На ее работоспособность влияют следующие факторы:

• Высокая температура приводит к высыханию и повреждению изоляции;
• Коммутируемые органами управления токи приводят к износу и поломкам переключателей;
• Загрязнения от готовящейся пищи, попадающие внутрь плиты, при достаточном количестве могут привести к поломкам.

Содержание

1. Ремонт электроплиты своими руками: основные сложности
2. Не работает плита – с чего начать? Инструкция
3. Ремонт контактных соединений
4. Диагностика нагревательных элементов
5. Диагностика переключателей

Ремонт электроплиты своими руками: основные сложности

Ремонт электроплит усложняется в зависимости от:

• Числа конфорок;
• Наличия духового шкафа;
• Количества ступеней или плавной регулировки мощности конфорок.

Плита с двумя конфорками и духовым шкафом

 

Тем не менее, отремонтировать плиту может каждый, кто способен держать в руке отвертку и разобраться в электрической схеме электроплиты.

Четырехконфорочная плита с духовым шкафом

 

Для тех, кто имеет уже опыт ремонта, схема не всегда нужна. Она также не потребуется при поиске большинства типовых неисправностей, встречающихся у электроплит. Вот они:

• Обрыв проводников, окисление контактных соединений;
• Выход из строй конфорки;
• Поломка переключателя или регулятора.

Схема четырехконфорочной плиты с духовым шкафом

Рассмотрим, как найти и устранить эти неисправности.

Не работает плита – с чего начать? Инструкция

Сначала проверяем напряжение питающей сети. Начинать нужно с розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключена плита. При питании от трех фаз измеряется напряжение между всеми фазами и нулевым рабочим проводником (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании производим одно измерение – между фазой и нулем.

Если розетка исправна, проводим те же измерения на вводном клеммнике электроплиты. Если на нем будет чего-то не хватать, то виноват кабель электропитания.

Корпуса электроплит заземляются. Но если по каким-то причинам заземление отсутствует, то при поломках плит нужно сразу проверить, не появилась ли на корпусе «фаза». Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Так как корпус окрашен, делать это желательно на шляпках болтов и на конфорках, включив их предварительно в работу. Если «фаза» обнаружена, то продолжать ремонт надо с осторожностью.

Если плита заземленная «бьется» током, то придется поискать две причины: сначала – куда пропала связь с контуром заземления, а затем – в каком месте электроплиты утечка.

В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки. Если не работает отдельный элемент (конфорка, духовой шкаф), то искать неисправность нужно в ее цепи. Если не работает вся плита или часть конфорок – потребуется проверка общих цепей питания. При наличии нескольких режимов работы конфорок и духового шкафа нужно заранее выяснить, все ли они включаются. Для этого потребуется время, так как конфорки придется по нескольку раз нагревать и остужать.

Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Возможно, не горит индикаторная лампа.

Итак, район поиска сужен до минимума. Обесточиваем плиту, вынув вилку питания из розетки, и разбираем ее. У переносных плит для этого удаляем крышку внизу, у стационарных – откручиваем пару винтов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр. Обращаем внимание на надежность крепления разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запахов горелой изоляции и состояние поверхностей коммутационных элементов. Часть неисправностей определяется как раз таким образом. Если это не помогло – читаем дальше.

Про подключение электроплиты читайте в статье: «Подключение электроплиты: основные вопросы»

Ремонт контактных соединений

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами плиты, большие, то и требования к качеству контактных соединений предъявляются высокие. А соединений в кухонной плите много: нагревательные элементы подключаются через переключатели, а они – соединяются между собой в общую цепь.

Коммутация производится с помощью разъемов, провода к которым присоединяются опрессовкой. Паять нельзя – под действием температуры соединение разрушится. Сами разъемы должны плотно фиксироваться на выводах элементов. Стоит им ослабнуть, как в этом месте появляется переходное сопротивление. Под действием тока нагрузки оно греется, поверхность окисляется, нарушается контакт. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и обгоревшей изоляции провода.

Разъем придется отрезать и заменить новым, а изоляцию провода – восстановить. Для ремонта проводов в электроплитах изолентой пользоваться нельзя – она расплавится и сгорит. Для этого годятся специальные трубки из стекловолокна, продающиеся в магазинах электротоваров.

Новый разъем приобретается там же, еще для этой цели годятся автомобильные разъемы того же размера. Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. Самый главный – без специального инструмента опрессовать его на проводе не получится. Можно, воспользовавшись двумя пассатижами, завернуть его фиксаторы, одна пара которых зажимает провод, а другая – его изоляцию. Но потребует этот процесс максимума упорства.

Самый неудачный наконечник

Второй их недостаток – если гибкий провод зажать еще можно, то жесткий, сечением до 6 мм² –нереально. Если прочного обжима не получится – через некоторое время придется проделать это снова, но опять с новым разъемом.

Лучше дело обстоит с изолированными наконечниками. Для их обжима тоже потребуются пресс клещи, они недорого стоят и пригодятся в дальнейшем.

Клещи для опрессовки изолированных наконечников

Наконечников выпускается много:

Виды изолированных наконечников
РПИ-М	Разъем плоский изолированный (мама)
РПИ-П	Разъем плоский изолированный (папа)
НКИ	Наконечник круглый изолированный
НВИ	Наконечник вилочный изолированный

В плитах применяются разъемы РПИ-М,

Наконечник РПИ-М

но для соединения под винт используются и НКИ, НВИ.

Наконечник НВИ и НКИ

Диагностика нагревательных элементов

Нагревательные элементы (ТЭНы) проверяются мультиметром, для чего измеряется их сопротивление. Оно находится в пределах сотен Ом. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание в ТЭНе (при этом должен отключаться автоматический выключатель питания электроплиты), бесконечность указывает на обрыв элемента. В обоих случаях его придется поменять.

Спиральный нагревательный элемент

Конфорки могут иметь 4 вывода, в этом случае в них содержатся два нагревательных элемента. Это нужно для ступенчатой регулировки мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Конфорка с двумя нагревательными элементами

Нагревательный элемент не должен иметь электрической связи с корпусом. При ее обнаружении элемент меняют.

Переключатель конфорок

Диагностика переключателей

Работа переключателей проверяется мультиметром. Для этого иногда приходится сравнивать его диаграмму работы с соседним исправным или посмотреть на принципиальную схему плиты. Обнаруженные подгоревшие контакты зачищают наждачной бумагой, разобрав переключатель. Но, если он сильно поврежден, лучше заменить элемент на новый. Если в плите есть регулятор температуры, то его контакты тоже проверяются мультиметром. В холодном состоянии они замкнуты.

Оцените качество статьи:

Как своими руками перенести розетку в другое место

 

Выбор оптимального способа переноса розетки в другое место зависит от того, какой мощности предполагается подключить устройство. Если это просто телевизор, то можно использовать обычный удлинитель провода, а если нужно подключить розетку для мощной электроплиты, духовки или кондиционера, то придется тянуть провод от распределительного щитка.

Содержание

• Открытая и закрытая проводка
• Необходимые инструменты и способы замены отсутствующих
• Способы соединения проводов
• Общие способы перемещения розеток
  • Укорачивание провода
  • Смещение розетки – удлинитель провода
  9 0011 Шлейфовое соединение
  • Прокладка новая линия
• Нюансы при переносе розеток

Открытая и закрытая проводка

Различия между способами монтажа видны невооруженным глазом – открытая проводка проходит по поверхности стены, а для закрытой нужно протачивать каналы для прокладки кабеля. В подавляющем большинстве случаев используется второй способ монтажа – еще на этапе планировки квартиры или дома на плане отмечаются места расположения розеток и под них в стенах прорезаются каналы, которые затем герметизируются с цементными растворами.

Открытая проводка применяется только в том случае, если дизайн помещения выполнен в стиле ретро, ​​если дом деревянный, или в некоторых исключительных случаях, когда необходимо обойтись без скалывания стены.

В большинстве случаев, если есть необходимость перенести розетку с проводом, спрятанным в стене, особых проблем возникнуть не должно – конечно, придется вырезать дополнительные пазы, но это в целом решаемый вопрос. Может возникнуть еще одна проблема – как перенести розетку на стену, зашитую гипсокартоном. Если ее нужно передвинуть на один-два метра в плоскости самой стены, то это достаточно трудоемкая, но решаемая задача, а когда необходимо установить розетку, то либо снять гипсокартон, либо смонтировать проводку в открытый путь.

Как вариант, можно не снимать весь лист гипсокартона, а отрезать кусок в нужном месте, а после выполнения необходимых работ и вставить обратно.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие

Хороший инструмент ускоряет работу в разы. При желании можно обойтись и подручными инструментами, но тут нужно смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы арендовать необходимый инструмент.

• Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез – редкость, поэтому его можно заменить болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
• Мощная дрель с насадкой для сверления отверстия для скрытого монтажа. Можно заменить сверлом по бетону – просверлите отверстия по окружности круга и выбейте остатки бетона изнутри. Также нужен в паре с пазорезом, если паз идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые пазорез не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) можно будет сделать борозду в стене по старинке – зубилом и молотком, но сколько это займет времени, сказать сложно.

• Зажимы для проводов — помогают обеспечить хорошее соединение. При необходимости можно обойтись и без них — можно просто качественно скрутить провода и обжать плоскогубцами.

Остальное необходимо на всякий случай: подрозетник, розетка, провод, пассатижи, нож, изолента, гипс или клей для монтажа розеток и маскировки штроб.

Способы соединения проводов

Хорошо соединенная проводка отвечает двум условиям – место соединения беспрепятственно пропускает электрический ток и контакт не ослабевает со временем. Так как жилы провода имеют круглое сечение, это означает, что контакт между ними происходит на небольшой площади. Для обеспечения хорошей проводимости провода должны быть прижаты друг к другу на достаточную длину. Если проводники зажимаются в прямоугольных креплениях, то для увеличения площади контакта их необходимо слегка приплюснуть пассатижами.

• Например, если при скрутке соединяются жилы сечением 2,5 мм², то площадь контакта должна быть не меньше, чтобы не образовалось «узкое место». Чтобы «на глаз» получить необходимую площадь, провод зачищают на длину, в 10 раз превышающую диаметр сечения – в данном случае это 25 мм.
• Уменьшить длину зачищенного конца провода можно, обжимая жилы специальными наконечниками. Это деформирует провода, увеличивая площадь контакта и крепко сжимая их между собой. Единственный недостаток этого способа в том, что если нужно добавить в скрутку больше проводов, то обжим придется откусывать и жилки станут короче.
• Соединение болтовое – для него берутся специальные муфты или обычный болт с шайбами, между которыми зажимаются жилы проводов. Этот способ единственный подходит для соединения проводов из разных металлов – меди и алюминия (одна из шайб должна быть между медью и алюминием). У них разная химическая активность и если их соединить напрямую, то через некоторое время контакт окислится.
• Пайка считается одним из самых надежных способов, но на практике применяется редко. Часто применяют лужение многожильных проводов, чтобы они не распушивались и не окислялись в контактах мощных приборов.
• Сварка – в отличие от пайки, при которой обрабатывается вся открытая поверхность проводников, свариваются только концы проводов. Надежный способ соединения, но недостаток тот же, что и у опрессовки – если переделывать схему, то место сварки надо откусить.

Последние два способа не всегда подходят для алюминиевых проводов – это очень активный металл и при контакте с воздухом на его поверхности моментально образуется оксидная пленка. Чтобы паять или сваривать алюминий, нужно специальное оборудование.

Распространенные способы перемещения розеток

Чтобы выбрать правильный способ правильного перемещения розетки, необходимо иметь хотя бы базовые знания в области электротехники – не всегда способ, использованный в одном помещении, может хорошо себя показать в другом.

Все упирается в мощность устройств, которые будут включаться в новой точке.

Укорачивание провода

Самый простой способ – например, с потолка в стену спускается провод, при этом розетка находится в 20 см от пола, а новое расположение будет в 50 см.

Процедура следующая:

1. Демонтаж розетки и розетки.
2. Удаление проволоки из паза на нужную высоту.
3. Сверление отверстия для новой розетки.
4. Укладка проводов в розетку и ее установка.
5. Заделка старого отверстия под розетку и штробу.
6. Установка розетки.

Смещение розетки – Удлинитель провода

Если в комнате планируется перестановка и на новом месте нет розетки для телевизора или утюга, то провод от старого можно просто удлинить. Если провод в стене, то придется делать штробу от старой розетки к новой.

Все делается в таком порядке:

1. Старая розетка и розетка удалены.
2. Просверливается отверстие под новый подрозетник и к нему подрезается штроба.
3. На место новой розетки устанавливается розетка, а на старую – коробка для скрутки.
4. Провод удлинён и проложен к новой розетке.
5. Пазы закрыты и розетка установлена.

В некоторых случаях отверстие для старой розетки полностью замазывают цементом или штукатуркой. Делать этого не рекомендуется, так как чаще всего портятся места соединений проводов в электрической цепи. Лучше сделать дополнительный ящик и открыть его при необходимости, чем ломать стену.

Шлейфовое соединение

Если была сделана перестановка, это не значит, что через некоторое время не будет сделана другая, а потом третья и так далее… установить другую на новом месте.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. Следует помнить, что к ним не рекомендуется подключать мощные приборы – чем больше скруток от счетчика к прибору, тем выше вероятность повреждения одного из них.

Есть несколько нюансов:

• Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно крутить их по отдельности, но это пустая трата места и времени.
• Провод для новой розетки нужно выбирать такого же сечения, как и для старой.
• Всегда прокладывайте провода под прямым углом. Пробивание диагональной стробоскопии запрещено правилами ПУЭ. К тому же, если в будущем потребуется просверлить отверстие в стене, то гораздо проще представить, куда может пройти провод.

Прокладка новой линии

Осуществляется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, которая уже есть в помещении, либо делается полностью новая линия непосредственно от счетчика. Первый способ используется при необходимости обновления провода — например, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и осыпающаяся изоляция. Прокладывается новая линия под мощное устройство – когда переносится розетка для электроплиты, котла или кондиционера.

Все делается в несколько шагов:

1. Недостающие канавки делаются от распределительной коробки или щитка электросчетчика к новой розетке. Если есть возможность, можно использовать старые борозды, но замазку из них придется выбивать.
2. В щитке установлен автоматический выключатель на случай короткого замыкания.
3. Провод прокладывается в желобе и закрепляется – покрывается гипсом или цементом.
4. Розетка установлена ​​и розетка подключена. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Можно оставить старую розетку на месте или отсоединить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать розетки и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым можно подключить трехфазную линию, и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются аналогично, только проводов нужно подключить больше.

Нюансы при переносе розеток

При выполнении электромонтажных работ всегда следует уделять особое внимание качеству контактов, так как каждый из них является потенциальным «узким местом» для протекания электрического тока.

• Перенос розеток осуществляется на обесточенную проводку – для электроинструмента лучше сделать временный ввод с отдельным автоматическим выключателем. Для гарантии стоит дополнительно проверить обесточенную проводку пробником.
• Прежде чем переносить нужную розетку в другое место, необходимо выяснить расположение старой проводки, чтобы не повредить старую проводку при скалывании стен.
• В панельных домах запрещается рубить несущие стены. На практике к этому мало кто прислушивается, но хотя бы следите за тем, чтобы штроборез не повредил арматуру внутри плиты. Если вы хотите сделать все правильно, то проводку необходимо спрятать под стяжку, штукатурку или гипсокартонную стену.
• При укладке проводов в распределительные коробки нужно помнить о монтажном запасе 10-15 см. Если этого не делать, то со временем даже хороший провод придется наращивать или менять, а это опять же ковыряние в стенах.
• Непосредственный контакт алюминиевых и медных проводов запрещен.

При соблюдении этих нехитрых правил передвинуть розетку в квартире своими руками сможет любой человек, имеющий навыки работы с инструментами и минимальные познания в электротехнике.

Замена нагревательного элемента электрической плиты — Сертифицированные аксессуары для приборов

• от Кэти Андерсон
• 02 февраля 2022 г.

1. Дом
2. Новости
3. Замена нагревательного элемента электрической плиты

Это не так сложно, как вы думаете!

Ни один прибор не вечен. А когда дело доходит до самодельных ремонтов электрических плит, духовок и варочных панелей, вы можете подумать, что они самые пугающие. В конце концов, все с напряжением 240 вольт, подаваемым через светящиеся, сверхгорячие спиральные горелки электроплиты и большие нагревательные элементы духовки требует здорового уважения.

Именно об этих двух видах элементов мы и поговорим сегодня. Они неоднократно проходят циклы нагрева и охлаждения, и они принимают на себя основную тяжесть кипящего кипения и липких, неприятных капель. Змеевики на плите также подвергаются дополнительному износу из-за скольжения (или ударов) кастрюль и сковородок по их поверхности. Элементы духовки также могут расплавиться, если в духовке есть функция самоочистки.

Таким образом, хотя современные электрические плиты и плиты имеют общий срок службы от 13 до 15 лет, их нагревательные элементы – нет. Со временем может произойти потеря электрической эффективности, возможно, полный отказ и, к сожалению, даже пожар.

Если ваша электроплита не работает должным образом, не откладывайте ее устранение. Ремонт может быть дешевле, чем вы думаете! А повышение производительности вашего прибора сэкономит вам время и деньги.

Однако, прежде чем мы начнем, давайте установим некоторые термины.

• Духовка — закрытое помещение, в котором производится выпечка и жарка. Это может быть отдельная единица, например настенная печь, или часть плиты/плиты.
• Варочная панель или плита — плоская поверхность, на которой используются кастрюли, сковородки и сковороды. Это также может быть отдельный прибор, который размещается на уровне столешницы над шкафом или встраивается в плиту/плиту.
• Плита или плита объединяет духовку и варочную панель/плиту в единое целое.

Змеевики для электрических плит находятся на варочных панелях/варочных панелях и в верхней части плит/плит. А элемент для выпечки духовки находится в нижней части духовки, независимо от того, является ли она автономной или частью плиты/плиты. Их не следует путать с элементами жаровни или конвекционными элементами.

Но сначала немного предыстории.

Когда была изобретена электрическая плита?

В 1892 году Томас Ахерн подал канадский патент на электрическую духовку. В 1897 году Уильям Хэдэуэй получил патент США на «электрическую духовку с автоматическим управлением». Но только когда электричество стало общедоступным в 1930-х годах, электрические плиты стали жизнеспособной альтернативой газовым.

Резистивные нагревательные элементы, используемые во многих устройствах, в том числе в спиральных горелках современных плит и элементах для выпечки и жарки в духовках, представляют собой проверенную временем технологию. На самом деле в 1927 февраля компания Edison Electric Appliance Company (GE) подала заявку на регистрацию товарного знака Calrod для использования этой технологии. Для тех из вас, кто любит старые индустриальные фильмы, посмотрите немой фильм 1928 года о Кэлроде. На нем показано, как эти фирменные элементы производились на заводе GE Hotpoint Works в Калифорнии.

Как узнать, что это именно элемент, а не что-то еще?

Может быть несколько причин, по которым змеевик электрической плиты или нагревательный элемент не становятся ярко-оранжевыми и не выделяют тепло. Конечно, если он потрескался, покрылся пузырями или сломался, это очевидно. Тем не менее, некоторые элементы змеевика, изготовленные после 2018 года, могут лишь частично стать ярко-оранжевыми, и это сделано специально. В них нет ничего плохого. Это просто новый протокол, введенный в действие в 2018 году (см. « Обновление 2018 для змеевиков электроплит» ниже). Элементы для выпечки

Независимо от того, произведены ли они производителем печи или поставщиком послепродажного обслуживания, на всех деталях будет указан один или несколько совместимых номеров деталей.Так что, если у вас есть руководство по эксплуатации печи и/или список деталей, отлично!Если у вас хотя бы есть номер модели прибора, после чего вы сможете начать поиск номеров деталей в Интернете. Familyhandyman.com предлагает три места для поиска номеров моделей, если у вас нет руководства:

• В нижней, верхней или боковой части внутреннего дверного косяка
• На металлическом каркасе внутри проема нижнего ящика
• Под одной из электрических конфорок на варочной панели

Вы обнаружите, что детали, поставляемые поставщиками послепродажного обслуживания, дешевле, чем детали, поставляемые производителем. Убедитесь, что они внесены в список UL или ETL/Intertek. Это означает, что деталь соответствует отраслевым стандартам. Например, элементы линейки горелок для поверхностных горелок и элементы для запекания в духовке сертифицированы как аксессуары для бытовой техники и внесены в список UL.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают:

• Змеевики верхней части плиты имеют маркировку 6 дюймов или 8 дюймов. Просто думайте о них как о маленьком и большом, потому что эти цифры неточны.
• Элементы плиты также имеют различные «витки» — количество оборотов одной катушки для создания спирального нагревательного элемента.
• Если указаны фактические размеры, вы можете сравнить их со своими.
• Элементы для выпечки духовки представлены в широком ассортименте рисунков, которые помогут найти подходящий вариант.
• Однако у всех элементов разная мощность, даже если они похожи по форме, размеру или виткам. Вы, конечно, не хотите перегружать соединение или снижать производительность элемента.

Из-за всех этих переменных важно выбрать правильную деталь. Помните, что списки деталей должны включать наиболее часто используемые в отрасли номера деталей и марки, чтобы вы могли найти правильное соответствие.

Кроме того, производитель может выпускать устройства для нескольких разных марок, поэтому вы можете обнаружить, что GE и Hotpoint часто связаны друг с другом. То же самое с Whirlpool, Kenmore, Frigidaire и Maytag. Конечно, некоторые компании переключаются между производителями, поэтому совпадения по годам тоже могут иметь значение.

Поиск нужной детали может занять некоторое время. На самом деле больше времени, чем установка детали, как вы скоро обнаружите.

Наконец, прежде чем заменять какую-либо деталь, посмотрите несколько онлайн-видео, чтобы понять, в чем дело. И убедитесь, что вы отключили прибор и выключили автоматический выключатель. Вы не хотите обожженной руки или 240 вольт, бегущих по вашему телу!

Замена змеевиков электрических плит

Змеевики современных электрических плит имеют простые концы, которые легко вставляются в обычные розетки.

Сертифицированные аксессуары для устройств

Это означает, что их удивительно легко заменить. Все, что требуется, — это немного приподнять конец катушки, противоположный штекеру, а затем осторожно потянуть, чтобы удалить старый элемент.

Сертифицированные аксессуары для устройств

Аналогичным образом наклоните сменную катушку, и легким нажатием ее клеммные контакты встанут на место. Затем новый элемент можно установить обратно на нижний уровень.

У более старых печей есть концы с винтами, удерживающими их на месте, а также дополнительная проводка или изоляция. Если у вас есть такая плита, остановитесь и обратитесь к профессионалу.

Обновление правил 2018 года для змеевиков для электрических плит

В отчете Национального агентства по предотвращению пожаров за 2020 год есть несколько отрезвляющих фактов. Основные сведения включают:

• С 2014 по 2018 год пожарные службы США отреагировали примерно на 172 900 пожаров в жилых домах в год, вызванных приготовлением пищи
• В результате этих пожаров погибло в среднем 550 гражданских лиц, 4820 зарегистрированных пожарных ранений среди гражданского населения и прямой материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов США в год
• Плиты или варочные панели были причиной 61% зарегистрированных пожаров в домашних условиях, 87% смертельных случаев при приготовлении пищи и 78% травм при приготовлении пищи
• Домохозяйства, использующие электрические плиты, подвержены более высокому риску пожаров и связанных с этим потерь, чем домохозяйства, использующие газовые плиты
• Приготовление пищи без присмотра было основной причиной пожаров и несчастных случаев при приготовлении пищи

Такие статистические данные о приготовлении пищи без присмотра стоят за изменением правил 2018 года. UL858 60A требует, чтобы все электрические плиты, в которых используются спиральные элементы для приготовления пищи и которые были произведены после 15 июня 2018 г., прошли особый тест на воспламенение кулинарного масла. Цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы температура сковороды превышала 450 ° F.

Предоставлено UL

 

Это означает, что если у вас есть электрическая плита с змеевиком, изготовленным после 2018 года, в игру вступает дополнительная технология змеевика. Некоторые катушки могут использовать контактную кнопку; другие могут уменьшать нагрев внешних катушек, оставляя внутренние горячими. Третьи могут использовать технологию, встроенную в саму печь, а не в змеевик.

Следует отметить, что сменные катушки вторичного рынка не обязаны соответствовать новым стандартам UL858 60A.

Замена конфорки электроплиты после 2018 г.

Если у вас печь, выпущенная после 2018 года, и вам необходимо заменить змеевик, узнайте, какая технология используется в вашей печи или змеевике, чтобы принять взвешенное решение.

Если вас устраивает новая технология, вы обнаружите, что она не замедляет заметно время закипания, а технология полностью исчерпана, то вам, вероятно, следует приобрести новую деталь у производителя. Однако вы можете найти стороннюю катушку с аналогичной технологией.

Если вы не являетесь поклонником новых технологий или предпочитаете тратить меньше денег, вы можете использовать традиционные змеевики для плит, например, из сертифицированных аксессуаров для бытовой техники. Просто убедитесь, что вы соответствуете всем соответствующим номерам деталей и спецификациям.

В любом случае, у вас есть варианты восстановить работоспособность новой электрической плиты.

Замена элемента для выпечки

Элемент для выпечки устанавливается на дно электрической духовки. Некоторые из них могут быть скрыты под защитной панелью.

Сертифицированные аксессуары для приборов

Они бывают разных форм и мощности. Как и змеевики на плите, элементы для выпекания в духовке также имеют быстроразъемные концы.

Сертифицированные аксессуары для устройств

Поскольку для их замены требуется несколько дополнительных действий, перед началом работы обязательно следуйте инструкциям по установке, а также ознакомьтесь с онлайн-видео.

Кроме того, не забудьте снять решетки духовки! А снятие дверцы духовки сделает работу менее неудобной.

Наконец, поскольку точки подключения терминалов скрыты за задней пластиной глубоко в стенке духовки, вам нужно будет потянуть старый элемент вперед, чтобы получить доступ к элементам. Не позволяйте точкам подключения духовки и их проводке упасть внутрь!

Сертифицированные аксессуары для устройств

Проверьте сменный элемент, прежде чем заканчивать работу

Восстановите питание, затем включите змеевик или печь. Включите элемент печи на максимум и посмотрите, полностью ли он светится. Для духовки установите ее на 350 ° и используйте термометр для духовки, чтобы подтвердить температуру.

Если вы видите немного дыма, ничего страшного. Большинство элементов имеют заводское защитное покрытие. Но если через несколько минут появляется сильный или непрерывный дым, что-то не так. Если вы можете сделать это безопасно, отключите прибор от сети. Вызовите пожарных и убейте нарушителя.

Не соглашайтесь на низкую производительность вашей электрической плиты

Как видите, замена нагревательного элемента печи может стать проектом «сделай сам», если вы будете осторожны. Потратьте время, чтобы найти правильный номер детали, а затем сравните магазин. Обязательно рассмотрите запасные части для электрических плит сертифицированных аксессуаров для бытовой техники. Они обеспечивают быстрый и простой способ замены поврежденных, сломанных или сильно загрязненных. Части включают в себя элементы для выпечки духовки, элементы поверхности плиты и поддоны. Есть даже шнуры питания на замену , если старые пришли в негодность. А поскольку сертифицированные элементы и поддоны предназначены для большинства современных плит и духовых шкафов в Северной Америке, списки включают наиболее часто используемые в отрасли номера деталей, марки диапазонов и основные размеры, чтобы вы могли найти правильное соответствие.