Прокладка между брусом: Прокладка между брусом

Содержание

Прокладка между брусом

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

На стадии строительства деревянного дома, сруба или бани всегда возникает важный вопрос: «Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами?» Специалисты утверждают, что с давних времен для прокладки между бревнами использовали мох, лен и джут. Все эти материалы растительного происхождения и не составляли больших проблем с их приобретением. Также эти материалы обладают хорошими свойствами: отличной гигроскопичностью и непродуваемостью. Мох выделялся своими полезными и антисептическими качествами.

Фото: сегодня традиционным материалом для бруса и оцилиндрованного бревна является джутовая межвенцовая лента.

Вот и на сегодняшний день специалисты не спешат расставаться с проверенными годами материалами для прокладки между венцами сруба, только сейчас этим материалам производители придали удобную форму для использования по назначению. Так из джута сделали джутовую ленту, свернутую в рулон, а рулонам задали различную ширину 10 см, 12 см, 15 см, 20 см. Ролик из джутовой ленты укладывают на чашу бревна, раскручивают и закрепляют строительным степлером. Согласитесь, очень удобно пользоваться таким утеплителем. Если вы строите баню, то в качестве прокладки между бревнами советуем выбрать мох – кукушкин лен. Мох хорошо адсорбирует все ненужные запахи и влагу. Но имейте ввиду, что прокладка мхом требует большого опыта и знаний в этом деле, поэтому грамотно выбирайте специалистов. Пакля также является хорошей прокладкой между бревнами. Обычно пакля для прокладки изготавливается в форме ленты, которая сворачивается в рулоны. Другой формы пакли, например, в кипах или тюках, для прокладки не бывает, такая строительная пакля для этих целей не годится. Пакля обычно состоит из смеси джутового и льняного волокна. Также пакля имеет широкий диапазон цен, от дешевой до самой дорогой, главное, чтобы соотношение цена-качество вас устраивало.

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Утепление бревенчатого сруба происходит в два этапа. Первый – это прокладка утеплительного материала во время возведения деревянного дома. А второй является конопатка, это забивка всех оставшихся щелей и зазоров утеплителем – специальной паклей для конопатки. Выбор утеплителя для прокладки очень важен, нужно чтобы он обладал отличными теплоизоляционными свойствами, хорошей плотностью и обязательно быть экологичным. Поэтому стоит обратить внимание на природные утеплительные материалы, они создаются из волокон растений, которые производит сама природа. Есть еще и искусственные утеплители, но их приобретать не стоит. Он изготавливаются из синтетических материалов, и уже не являются столь безопасными и экологичными. Да и их характеристики являются гораздо хуже, хотя в тоже время они неплохо держат тепло, но при этом приносят существенный вред бревнам.

Среди всех существующих природных утеплителей для прокладки бревен самыми лучшими считаются:

Утеплительный материал, произведенный из волокон растения джута, является современным, качественным. Производится джутовый утеплитель в виде пакли для конопатки, ленты, веревки и даже каната. Последние два вида применяются в основном в декоративных целях. А пакля и лента используются для утепления сруба. Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Мох – это уже старинный утеплитель, который используется издавна. Он годами доказал свое идеальное качество, отличную теплоизоляцию, долговечность. Мох к тому же обладает свойствами, которые присущи далеко не всем утеплителям – бактерицидными. Он в помещении бревенчатого дома способен уничтожить всех вредных микроорганизмов, у людей находящихся в деревянном доме утепленным мхом, заметно улучшиться самочувствие, прекратятся головные боли и т.д.

Мох удивительно хорошо впитывает влагу, он способен в себя вобрать воды раз в 20 больше самого его веса. И если воздух будет недостаточно влажным, он равномерно и без проблем отдаст влагу в воздух, тем самым регулируя уровень влажности в помещении. Он хорошо пропускает воздух в помещение. Лучше мха по его теплоизоляционным свойствам еще не придумали. Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Это хороший утеплитель, но весьма дрогой. Не все способны его приобрести для утепления и конопатки деревянного бревенчатого дома. Изготавливается он из овечьей шерсти и является экологичным. Хорошо впитывает излишнюю влагу из воздуха и не выпускает из дома тепло. Обладает хорошей для теплоизоляционного материала плотностью.

Интернет – магазин компании «Джутовый Альянс» производит продажу натуральных межвенцовых уплотнительных прокладок по оптовым ценам организациям и частным лицам. Склад «Джутового Альянса» находится здесь

Изоляция деревянного каркаса – новостройка | Изоляция | Kingspan

Качество стало ключевым словом в строительной отрасли Великобритании, и особенно в жилищном строительстве, в последние годы.

В 2016 году BRE запустила Знак качества дома, добровольный стандарт, предназначенный для предоставления потребителям информации о дизайне, качестве строительства и эксплуатационных расходах дома. В отчете «Каждое количество домов» также содержится призыв к «знаку качества» как для энергоэффективных продуктов, так и для компаний, которые их устанавливают.

Эта задача во многом обязана постоянным дискуссиям по поводу разрыва в производительности, когда фактические энергетические характеристики зданий не соответствуют проектным характеристикам. Одним из ключевых источников этого несоответствия является проблема качества изготовления и отсутствие внимания к деталям. Например, в изоляционных установках тепловые мосты (вызванные разрывами в изоляционном слое) могут значительно снизить энергетические характеристики дома и потенциально привести к проблемам с конденсацией.

Следуя наилучшей практике, можно легко избежать этих проблем. Возьмем, к примеру, новое деревянное каркасное здание с наружным листом из кирпичной кладки. Существует два подхода к изоляции этих свойств с помощью высококачественных изоляционных материалов, таких как Kingspan Kooltherm K12: Каркасная доска:

Изоляция между и снаружи шпильками
Изоляция между и внутри шпилек

Независимо от того, какой подход выбран, наилучшая практика должна заключаться в том, чтобы два слоя изоляции были закреплены таким образом, чтобы между ними не было воздушных зазоров при строительстве.

Изоляция между и снаружи шпильками – деревянная рама с кирпичной кладкой.

Перед тем, как разрезать каркасную доску Kingspan Kooltherm K12 до прорези между стойками, следует тщательно измерить зазор между каждой стойкой, чтобы обеспечить плотное прилегание. Изоляционные плиты затем можно разрезать по размеру с помощью зубчатой пилы.

Изоляция должна быть установлена заподлицо с внешней поверхностью шпилек, а обработанные рейки из мягкой древесины зафиксированы на месте, чтобы доски не могли перемещаться в полости.Чтобы ограничить утечку воздуха, любые промежутки или проникновения через изоляционный слой, такие как штепсельные розетки, должны быть заполнены эластичным герметиком или комбинацией эластичного пенополиуретана и эластичного герметика или аналогичного материала. На внутренней поверхности шпильки также должен быть установлен парорегулирующий слой. Это может быть обеспечено пароизоляционным гипсокартоном, полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями герметика для гипсокартона.

Каркасные системы

поставляются со слоем ориентированной стружечной плиты или фанеры, прикрепленной к внешней поверхности шпилек, вместе с мембраной для дыхания.Второй, непрерывный слой изоляции может затем быть установлен снаружи мембраны дыхания. Изоляционные плиты должны быть закреплены в соответствии с рекомендациями производителя деревянного каркаса. Если это руководство недоступно, изоляционные плиты должны быть слегка встык, чтобы сохранить непрерывность, а крепления аккуратно выровнены с нижними деревянными шпильками, перилами и подошвами.

Оцинкованные гвозди с большой головкой могут использоваться для удержания изоляционных плит до того, как они будут прикреплены к кирпичному листу с помощью соответствующей деревянной стенной рамы.

Изоляция между и внутри шпилек – деревянная рама с каменной кладкой.

Опять же, установщики должны тщательно измерить и разрезать панель Kingspan Kooltherm K12, чтобы обеспечить плотное прилегание в каждой полости. Изоляционный слой полости шпильки должен быть заподлицо с внутренней поверхностью шпилек. Обработанные хвойные планки снова можно использовать для остановки. Любые зазоры должны быть заполнены эластичным герметиком или эластичным пенополиуретаном и эластичным герметиком.Внешняя поверхность шпилек также должна быть снабжена Ориентированно-стружечной плитой или фанерной обшивкой.

Kingspan Kooltherm K118 Изолированный гипсокартон может быть установлен внутри. Изолированные гипсокартонные плиты должны быть отрезаны примерно на 5 мм от пола до высоты потолка. Листовые швы должны быть слегка встык с креплениями не менее 10 мм от связанных краев листа, а любые швы должны перекрывать шпильки деревянного каркаса минимум на 19 мм. В тех случаях, когда соединения между листами изолированного гипсокартона не поддерживаются шпильками для деревянных каркасов, должны быть установлены деревянные балки.

Изолированные гипсокартонные листы должны располагаться в центре над деревянными шпильками и закрепляться либо с помощью шурупов для гипсокартона с шагом 300 мм (или 200 мм на внешних углах), либо с гвоздями с большой головкой из оцинкованной стали с шагом 150 мм. Крепеж должен быть прямым, его головки должны быть встроены чуть ниже поверхности гипсокартона. Они должны проникать не менее чем на 25 мм в шпильки, не проникая сквозь древесину, также следует соблюдать осторожность, чтобы не перегнать гвозди или шурупы.Периметр изолированного гипсокартона Kingspan Kooltherm K118 и зазор 5 мм в основании стены должны быть герметизированы гибким герметиком или аналогичным материалом.

Дооснащение

В дополнение к выгоде новых проектов, такая конструкция, как Kingspan Kooltherm K12, также является распространенным выбором для утепления внутренних стен в отремонтированных зданиях. Мы рассмотрим некоторые примеры приложений и рассмотрим лучшие практики для установки в следующей статье этой серии.

Бетон Бетон Композит | Mass Timber

Деревянно-бетонный композит (TCC) – это технология, которая направлена на оптимизацию эксплуатационных характеристик и требований к материалам путем разработки структурной связи между деревянными и бетонными компонентами. Структурная эффективность достигается путем создания комбинированного действия между двумя материалами. Такая гибридизация позволяет дизайнерам сократить поперечные сечения, увеличить пролеты и оптимизировать структуры в поисках устойчивой архитектуры.

Как и в случае других панельных изделий, мы применили комплексный подход, который стимулирует интеграцию электрических и механических систем в конструкционные панели с деревянным и бетонным покрытием.Эти панели уменьшают долю углеродоемких бетонных компонентов, позволяя древесине нести нагрузку.

Древесно-бетонные композитные панели можно использовать в качестве панелей пола или стеновых панелей. Можно использовать как деревянные панели, так и балки, и существует множество методов создания композитного действия между древесиной и бетоном.

Сборный железобетон против залива на месте

Бетонная плита может быть залита на месте или сборной в условиях магазина. Заливки на месте, как правило, предпочтительнее, так как они создают структурную диафрагму, не требуя дополнительного покрытия сверху или постфиксационных соединений между панелями. Заливка бетона на месте также снижает вес сборных деревянных панелей, что ускоряет время сборки и монтажа.

Панели из массивной древесины против балок

В качестве опоры для бетонного покрытия можно использовать деревянные массивные панели (например, NLT, CLT, LSL) или балки из инженерной древесины, расположенные по центру (Glulam, PSL, LVL). Выбор между двумя системами обычно основан на соображениях стратегии обслуживания.

Выбор композитного разъема

Здесь есть много вариантов, включая заказные разъемы.Одним из распространенных вариантов является использование диагонально наклоненных шурупов, наполовину просверленных в деревянных элементах, оставленных торчащими в бетонную поверхность, создавая композитное действие. Существует также множество фирменных разъемов, в том числе HBV Mesh.

Наш процесс изготовления TCC

Мы изготавливаем или закупаем необходимые панели из массивной древесины, фрезеруем любые конечные условия или отверстия и устанавливаем композитные соединители. Если желательны сборные панели, мы заливаем бетон в нашем магазине, чтобы добиться заводского качества.Если бетон заливается на месте, мы обычно не предпринимаем этого.

Поверхностное поведение деревянных конструкций при сильных динамических нагрузках

Помимо более распространенных односемейных и малоэтажных домов, в наши дни даже во многих странах можно встретить впечатляющие и дерзкообразные современные деревянные строения, поскольку на нескольких рисунках 8 представить. Чувство экологически чистых и возобновляемых материалов, а также простота производства и транспортировки из прошлого добавляет новые мотивы для строительства деревянных зданий.

Как обсуждалось во вводном разделе этой главы, современные конструкции должны быть пластичными и рассеивающими, особенно когда они построены в сейсмических зонах.Несмотря на то, что деревянные конструкции однозначно признаны способными отвечать таким требованиям, при условии, что они являются регулярными, гиперстатическими и связаны с пластичными крепежными элементами (что также подтверждается в таблице 2), большинство вопросов, связанных с оценкой и моделированием этой способности, все еще обсуждаются.

3.1. Важнейшая роль соединений

Соединения в современных деревянных зданиях – это металлические устройства, обеспечивающие передачу усилий между элементами конструкции. Их конструкция является наиболее стратегической частью структурного проекта деревянного сооружения, поскольку от характеристик соединений (тип, механические свойства, геометрия, расстояние, методы сборки) могут сильно зависеть жесткость, прочность, пластичность и энергия. рассеяние всей структуры.

Несмотря на то, что некоторые конструктивные типологии (такие, как устойчивые к моменту системы деревянных каркасов, системы панелей для резки древесины и системы с перекрестными ламинированными панелями) указаны как особенно способные обеспечить пластичное поведение при экстремальных динамических боковых нагрузках [43], это конструкция соединения, которая в конечном итоге определяет ресурсы пластичности деревянной конструкции. Фактически, один и тот же структурный тип может быть приписан различным классам пластичности в зависимости от способности его соединений к вращательной пластичности, что может быть выведено, например, из классификации, проведенной EC8, как указано в таблице 2.

Наиболее распространенными соединениями в современных деревянных конструкциях являются механические крепежные детали дюбельного типа (гвозди, шурупы, дюбели, болты, заклепки), которые глубоко проникают в древесину для переноса нагрузки с помощью деревянного подшипника и изгиба соединителя. Штекерные соединители могут использоваться отдельно или в сочетании с металлическими предварительно просверленными пластинами. Ожидается, что соединения со штифтами типа дюбеля будут пластичными из-за крайне нелинейного поведения древесины при напряжениях врезания и пластического поведения стальных крепежных элементов при изгибе [44].Тем не менее, на них иногда могут влиять внезапные и хрупкие разрушения, такие как сдвиг в блоке или расщепление [45]. Десять различных типов отказов (шесть в одном сдвиге и четыре в двойном сдвиге) рассматриваются европейскими стандартами для деревянных соединений типа дюбеля [46].

На самом деле, деревянные элементы и металлические соединения играют разные роли в сейсмическом поведении деревянных конструкций. Поскольку механизмы разрушения деревянных элементов в основном хрупкие, деревянные элементы должны оставаться в диапазоне упругости даже при очень сильных событиях.Задача удовлетворения спроса на пластичность возложена на металлические соединения, которые, как ожидается, будут выдерживать большие неупругие деформации, предотвращая разрушение. На пластичное поведение соединений влияют как металлические крепежные элементы (которые могут вести себя пластично или хрупко, в зависимости от того, достигнута пластификация или нет), так и прочностные свойства древесины, окружающей зону соединения (направление зерна относительно направление нагрузки).

Предотвращение хрупкого разрушения может гарантировать адекватную пластичность всей конструкции.Соблюдение некоторых правил иерархии прочности может обеспечить пластичное поведение деревянных конструкций. В частности, важно, чтобы крепежные элементы были более слабыми, чем деревянные элементы, которые они соединяют, чтобы они могли производить и рассеивать большое количество энергии. С другой стороны, чем слабее крепеж, тем ниже их несущая способность. Способ обеспечения как адекватной пластичности, так и достаточной площади опоры заключается в использовании большого количества слабых крепежных элементов. Некоторые альтернативы для улучшения характеристик соединений типа дюбелей обсуждаются в работе.[47].

Хотя пластические свойства одних стальных крепежных деталей хорошо известны и их поведение при циклических нагрузках легко предсказуемо, нелинейный отклик сборки металлических соединителей и окружающей древесины довольно сложно предсказать, поскольку он не является перекрестным свойство участка (как для железобетона). Фактически, поведение деревянных соединений зависит от нескольких факторов, некоторые из которых хорошо известны как прочностные свойства и геометрическая конфигурация используемых материалов, другие подвержены неопределенности как влиянию соседних металлических крепежных элементов или взаимодействию между крепежными элементами и окружающей древесиной. Это затрудняет разработку аналитической модели, способной воспроизвести поведение соединения с древесиной.

Большинство признаков, показанных на рисунке 7 и обсужденных в разделе 2.2.1, характеризуют поведение соединений из металлической древесины, что можно сделать из рисунков 9a и 9b, которые предоставляют качественные примеры типичного гистерезисного поведения клепаных и заколоченных соединений, соответственно. В частности, было обнаружено, что два явления типичны для гистерезисного отклика стальных соединений типа дюбелей, как это было упомянуто в [6].[43]. Первым из них является эффект сжатия , подразумевающий различные гистерезисные кривые от первого до последующих циклов нагрузки (см. Рисунок 9). Второй, называемый памятью материала , обусловлен зависимостью кривой проскальзывания нагрузки от истории нагрузки. Оба эти явления могут влиять на пластичное поведение структуры древесины.

Рисунок 9.

Типичные гистерезисные кривые циклических испытаний металлических (а) клепаных соединений и (б) прибитых соединений.

3.1.1. Влияние эффекта сжатия на пластичное поведение соединений

Эффект сжатия является очень типичной характеристикой гистерезисного поведения соединений дюбельного типа, влияющих как на исторические, так и на современные деревянные конструкции. Механические причины этого обсуждались в разделе 2.2.1. Этот эффект был задокументирован многими авторами, например [48–52]. В частности, было обнаружено, что для данного уровня смещения самое высокое сопротивление и самая широкая петля гистерезиса были достигнуты при первом цикле нагрузки, в то время как последующие циклы были сужены и достигли более низкого сопротивления, стабилизируясь после примерно трех циклов (см. Фиг.9а и 9б).Стабилизация сжатой кривой после трех циклов также упоминается в UNI EN 12512: 2006 [30]. Из-за уменьшения площади петли гистерезиса эффект сжатия может фактически отвечать за уменьшение количества рассеиваемой энергии, хотя соединения по-прежнему способны демонстрировать высокие значения пластичности.

При моделировании механического поведения стального соединения типа дюбеля для целей численного анализа следует учитывать эффект сжатия. Обсуждение того, как это можно сделать, можно найти в работе.[34], даже если стандартные модели, охватывающие эффект сжатия и разрушения прочности и жесткости, еще не доступны, что также не предусмотрено в кодексах практики.

3.1.2. Влияние истории нагрузки на пластичное поведение соединений

Из результатов, доступных в литературе, ясно, что гистерезисное поведение деревянных соединений может сильно зависеть от типа проведенного экспериментального испытания (динамическое, статическое, циклическое, монотонное). ) а также на принятом протоколе испытаний.С другой стороны, хотя существуют различные протоколы для проведения испытаний на циклическую нагрузку на деревянные конструкции, например, EN 12512 [30], стандарт CUREE-Caltech [33], протокол UBC [11], консенсус по наилучшему протоколу для предполагается, что стандарт еще не достигнут [48]. Однако многие экспериментальные данные подтвердили влияние истории нагрузки на конечные результаты.

Это было показано в работе. [48], что соединение обычно достигает своей максимальной нагрузки при меньшей деформации при циклических нагрузках, чем при монотонной нагрузке.В работе [50], было обнаружено, что коэффициент пластичности стенок сдвига древесины может быть намного выше при измерении в статических монотонных испытаниях, чем при измерении в динамических испытаниях. Эти экспериментальные данные указывают на то, что результаты монотонных испытаний имеют тенденцию переоценивать поведение нагрузок-деформаций соединений в отношении испытаний на циклическую нагрузку, и поэтому их следует избегать при определении сейсмических характеристик деревянных зданий [48]. Динамические испытания, безусловно, являются наилучшим выбором для определения поведения деревянных конструкций при сейсмических или ветровых нагрузках, также с учетом того факта, что режимы разрушения могут сильно различаться в статических и динамических условиях [50]. Однако было обнаружено, что петли гистерезиса, полученные в ходе динамических испытаний, очень чувствительны к принятому протоколу [11, 53].

Зависимость пластичности соединения от экспериментального испытания также может быть выведена из Таблицы 3, где собраны экспериментально полученные коэффициенты пластичности для различных соединений древесины [44, 48, 51–52, 54]. Таблица 3 может быть весьма удобной, чтобы иметь представление о пластичной способности деревянных соединений, хотя приведенные здесь данные следует сравнивать с осторожностью, учитывая различные образцы, схемы испытаний и протоколы нагружения, используемые в тестах (читатель упоминается документы приведены в таблице для каких-либо подробностей).

Тип соединения	5″ border-left=”0″ border-right=”0″ align=”left”> Деревянные элементы	Нагрузка	µ
Стальные пластины с болтами [48]	Элементы Glulam	Однотонные	3–4,8
Стальные пластины с болтами [48]	Элементы Glulam	Циклический	2.53–2.91
Стальные пластины с заклепками из глулама [48]	Члены Glulam	Монотонный	16.4–20.4
Стальные пластины с заклепками из глулама [48]	Члены Glulam	Циклический	10.74–15,96
Стальные кронштейны с гвоздями или винтами [51, 52]	Панели XLam	Циклические (параллельно зерну)	3,01–6,36
Стальные кронштейны с гвоздями или винтами [51, 52]	Панели XLam	Циклические (перпендикулярно зерну)	3,82–4,83
Дюбельные [44]	XLam-элементы	Циклические	1. 3–2.1
Дюбельные, усиленные саморезами [44]	XLam-элементы	Циклические	3.4–7.3
Стальные пластины с прорезями и гвоздями [54]	клеящие элементы	Однотонные (параллельно зерну)	11.9–31,9

Таблица 3.

Пластичность соединений, полученная в результате экспериментальных испытаний.

Примечание: XLam, с перекрестным ламинированием.

Аналогично, коэффициенты пластичности современных деревянных стен приведены в Таблице 4, как это получено из ссылок. [50, 55, 56]. Данные, собранные в Таблице 4, указывают на хорошую пластичность, которая может быть продемонстрирована современными деревянными конструкциями, хотя для сравнения данных, собранных в Таблице 4, снова необходимо соблюдать осторожность. Наконец, можно также отметить, что кривые гистерезиса, полученные при испытании современных деревянных стен с прибитыми гвоздями соединениями, имеют признаки, аналогичные показанным на рис. 7, что можно сделать, например, из диаграмм, приведенных в [6].[50–51, 55, 57].

Испытательные образцы	Соединения	Загрузка	µ
Стены с оболочкой из фанеры [50]	Плиты для гвоздей	Монотонные	14
Стены с оболочкой из фанеры [50]	Плиты для гвоздей	циклический	9,3
Стены среза, обшитые OSB [50]	Плиты для гвоздей	Однотонные	13. 2
Стены среза, обшитые OSB [50]	Плиты для гвоздей	Циклический	7,7
Стены с перекрестным ламинированием [55]	Прижимы и кронштейны с гвоздями, винтами и заклепками	Циклический	3.65–7.54
Срезные стенки, обшитые OSB [56]	Стальные пригвожденные кронштейны и прижимы	Однотонные	3,5–4,9
Срезные стенки, обшитые OSB [56]	Стальные пригвожденные кронштейны и прижимы	циклические	3–4,2
Стенки с ножнами, обшитые GF [56]	Стальные гвоздевые кронштейны и удерживающие вниз	Циклический	3.4
Стенки среза, обшитые OSB и GF [56]	Стальные скобки и прижимные планки	Монотонная	5.67

Таблица 4.

Пластичность современных деревянных стен, полученных в результате экспериментальных испытаний ,

Примечание: OSB, ориентированная стружечная плита; GF, гипсовое волокно.

3.2. Нелинейный динамический анализ для прогнозирования сейсмического отклика деревянных конструкций

Нелинейный анализ временной истории (NLTHA) является наиболее полной процедурой, допускаемой сейсмическими кодами для проектирования сейсмостойких конструкций.Он включает в себя полное исследование истории времени при различных совместимых со спектром движениях грунта. Несмотря на свой потенциал, NLTHA все еще недостаточно используется, вероятно, из-за трудностей, с которыми оно, несомненно, связано, и даже из-за некоторых недостатков действующего кодекса практики [58]. Такой анализ, однако, является лучшим способом прогнозирования фактических сейсмических характеристик конструкций, состоящих из упругих и неупругих частей. Действующие кодексы практики позволяют проводить нелинейный анализ для расчета внутренних сил в элементах деревянных конструкций, при условии, что они способны перераспределять внутренние силы через соединения адекватной пластичности [46].

При реализации NLTHA эффективный подход к моделированию структуры состоит в том, чтобы отделить критические зоны, в которых пластичное поведение NLTHA может проявляться от других частей конструкции, которые, как ожидается, будут упруго деформироваться даже в конечном состоянии. Это типичная процедура, которой придерживаются, например, в железобетонных рамах, где пластиковые петли обычно сосредоточены на обоих концах колонн и балок, в то время как превентивная пластификация балок гарантируется некоторыми правилами иерархии прочности на основе кода.Аналогичная процедура может быть использована для деревянных конструкций, принимая деревянные элементы в качестве чисто упругих элементов и соединений в качестве нелинейных связей. Чтобы соответствовать современной философии проектирования емкости, деревянные элементы должны быть перепроектированы так, чтобы их хрупкое разрушение следовало за пластификацией соединений (правило иерархии прочности).

3.2.1. Моделирование деревянных соединений

Использование экспериментальных данных часто является наилучшим способом получения механического поведения деревянного соединения при динамических нагрузках.В литературе было предложено несколько эмпирических моделей, которые обычно включают параметры, откалиброванные по экспериментальным данным, см., Например, [34, 43, 59, 60]. Однако следует отметить, что извлечение общей модели из экспериментальных кривых нагрузки-смещения требует осторожности из-за возможной зависимости как от истории нагрузки, так и от схемы испытаний [34, 61, 62], как уже обсуждалось в разделе 3.1.2. Более подробные микромодели были также предложены другими авторами, например [62–64], которые исследовали нелинейный отклик металлических крепежных элементов и окружающей древесины с помощью трехмерного анализа методом конечных элементов.Все еще требуя некоторой эмпирической корректировки параметров, такие сложные модели обычно подразумевают значительное ухудшение вычислительных усилий, которое может стать неустойчивым для целей, отличных от целей передовых исследований.

Как уже отмечалось в разделе 3.1, поведение деревянных соединений зависит от нескольких факторов, некоторые из которых трудно предсказать. Это затрудняет разработку аналитической модели, способной воспроизвести поведение соединения с древесиной.Как бы трудно это ни было, найти подходящую модель для гистерезисного поведения соединений важно для изучения динамического отклика деревянной конструкции, по крайней мере, когда необходимо выполнить нелинейный анализ.

Коммерческие пакеты для структурного анализа обычно позволяют выбирать между различными механическими моделями для реализации поведения нелинейных связей. Например, сводная гистерезисная модель, предоставляемая широко используемым SAP2000 для нелинейных связей (NLLINK), изображена на рисунке 10.Чтобы принять модель, подобную этой, необходимо правильно назначить набор параметров для воспроизведения всех типичных явлений, экспериментально обнаруженных в соединениях древесины, таких как жесткость и снижение прочности, а также эффекты защемления.

Рисунок 10.

Мультилинейная модель пластикового шарнира для нелинейных связей (NLLINK) в SAP2000.

Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

Бревенчатый сруб или дом из бруса требует качественного утепления. Некоторые современные технологии позволяют обойтись без прокладок между венцами, но в большинстве случаев использование межвенцовых утеплителей обязательно. Чтобы дом был по-настоящему теплым, необходимо уделить должное внимание уплотнению всех зазоров.

Джутовый канат не выдавливается во время усадки сруба, хорошо сохраняет тепло и устойчив к образованию плесени.

Современный рынок изобилует предложениями различных материалов для конопатки, и простому покупателю может быть трудно сделать выбор, чем все-таки утеплить свой дом из бруса или бревен. Для того чтобы определиться, нужно знать особенности традиционных уплотнителей и более современных ленточных материалов, которые можно класть между брусом или бревнами.

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны.

Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см.

Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год — полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость — мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку.

Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины — она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

В зависимости от вида и качества строительных материалов, ленты можно укладывать в несколько слоев, обеспечивая необходимую толщину прокладки.

К таким утеплителям относят джутовые, льняные и льноджутовые ленты, выпускаемые в виде полотна или более толстого войлока.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Это объясняется 20% содержанием лигнина в джутовом материале. Небольшая грубоватость определяет использование джута преимущественно в бревенчатых домах, где его легко уложить.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 — без загибов; 2 — с двусторонним загибом; 3 — с односторонним загибом.

Льняные материалы можно положить как между бревнами, так и между брусом. Такой утеплитель мягкий, легкий и просто укладывается. Однако малое содержание лигнина (3%) делает его использование нежелательным в местах постоянного или периодически обильного воздействия влаги.

Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утепления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;хорошее нивелирование неровностей бревен;высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;защита от гниения и биологического разрушения древесины;не крошатся, не повреждаются насекомыми;из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб — выбирать хозяину.

Древесина — самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Во время начала строительства деревянного сруба, будь то сруб деревянного дома из бруса, либо сруб деревянной бани, возникает естественный вопрос – Чем проложить сруб, дома бани из бруса (бревна)? Ниже, мы приводим советы, отзывы и рекомендации опытных специалистов посвященные этой теме.

На фото – прокладка между бревнами деревянного сруба моха – кукушкин лен.

Издавна при сборке срубов в межвенцовое пространство укладывали натуральный материал в основном растительного происхождения, так как его легче было достать, и использовался он повсеместно. Чем проложить сруб, дома бани из бруса (бревна)? Этот вопрос, много лет интересовал строителей деревянных домов и деревянных бань.

Какими материалами прокладывали срубы в старину?

С давних времен на Руси для прокладывания срубов применяли такие материалы, как пакля, мох и распушенная сосновая древесина. Наибольшей популярностью для решения этой задачи пользовалась пакля, как только сборка стен жилища подходила к концу.

Фото: так обычно выглядит пакля, которой в старину утепляли зазоры между бревнами.

Пакля при помощи специально для этого предназначенного инструмента забивали в пространство между бревнами.

Причем, делать это нужно было как с наружной, так и с внутренней сторон. В противном случае был возможен перекос всего здания, спустя недолгое время после его использования. Также стоит отметить, что при верном проведении конопатных работ, высота стен становилась больше на 10 сантиметров.

По причине того, что для срубов, как и для современных зданий, была характерна усадка, происходило выдавливание пакли из-под бревен, в результате это приходилось уже спустя год после возведения дома снова приступать к законопачиваю стен. Если дом сделан из бруса, тогда лучше его не конопатить. Да к тому же подобные конструкции имеют на удивление небольшие зазоры, в которые довольно затруднительно как следует уложить паклю.

Фото: отличный выбор для прокладки бревен это мох с экзотическим названием «кукушкин лен». Купить такой материал можно в нашей компании.

Магазин – склад расположен на востоке Москвы, в Московской области.Не менее востребованным материалом также был и мох, который не поддается гниению под воздействием окружающей среды и оберегает от этой напасти дерево, из которого сложен дом.Фото: хороший межвенцовый утеплитель может получиться из сфагнума – болотного мха.Единственным его недостатком можно считать хрупкость, поскольку со временем он крошится, что не предоставляет возможности провести проконопачивание еще раз.Распушенная древесина, что по сути является целлюлозой, представляет собой материал, состоящий из очень коротких волокон. Из-за этого возникает проблема, когда он напитывается влагой, так как очень скоро начинается его усадка, он становится менее упругим, в результате чего уменьшается герметичность уплотнения. По этой причине основным условием долгого и эффективного использования распушенной древесины можно считать ее размещение между бревнами таким образом, чтобы она не выступала из пазов и не намокала.Фото: в левой части фотографии – джутовая лента, а в правой часть – льняная лена (льноватин).Основными материалами для прокладки между бревнами были мох для бани и сруба, льняное волокно, джутовое волокно.

Использование этих растений для прокладки между венцами деревянного дома, носило не только практическую роль, но сугубо функциональную.Все они относятся к гидрофобным растениям и обладают прекрасной гигроскопичностью, а строительный мох сфагнум, ко всему прочему, содержит и антисептические вещества. Такие межвенцовые утеплители были и остаются основным инструментом для утепления деревянного дома, правда, в настоящее время, благодаря прогрессивным современным технологиям, им придали определенную форму для удобства применения. Так же некоторые производители изначально, в заводских условиях, пропитывают материалы антисептическими составами для предотвращения гниения древесины и улучшения их качественных характеристик.

Рекомендации «бывалых»

На фото – качественный материал для прокладки деревянных срубов между бревнами – джутовая лента межвенцовая.

Необходимость прокладки для сруба или бани межвенцовым утеплителем обусловлена, в первую очередь, обеспечением подходящего микроклимата внутренних помещений дома, то есть непосредственно утеплением.

Джутовая лента, льноватин и прочие межвенцовые утеплители надежно закрывают стыки между бревнами, изолируют трещины и щели. Благодаря своим особенным качествам эти материалы прекрасно впитываю влагу не только из межвенцового пространства, но и из окружающего воздуха, а если тот становится слишком сухим, отдают влагу обратно. Сегодня, согласно отзывам опытных строителей – чем проложить сруб, дома бани из бруса и бревна, самым популярным материалом для прокладки срубов и бань из оцилиндрованного бревна, домов из бруса и прочих деревянных строений, является джутовая лента.

На фото – прокладка стены между оцилиндрованными бревнами джутовой лентой.

Данный вид утеплителя – прокладки – изготавливается из волокон стеблей джута, произрастающего, главным образом, в странах с теплым и влажным климатом, например, в Бангладеш, Индии и пр. Сборка растения происходит следующим образом: когда приходит время, джут срезают вручную, так как он растет в воде. Затем его просушивают и промывают в проточной воде, чтобы легче было отделить волокна.

Только после проведения этих процедур джут отправляется на завод по переработке, где из волокон изготавливают иглопробивное нетканое полотно для прокладки бревен и бруса срубов. В зависимости от требуемого конечного результата, джутовое полотно делается разной плотности и толщины. Для прокладки между венцами сруба – деревянного дома, используют джутовую ленту, нарезанную из полотна и скрученную в ролики определенной ширины.

Стандартными отрезами можно назвать ролики шириной 10, 12, 15 и 20 сантиметров. Ролик раскручивают на чашу бревна или внутреннюю сторону бруса и закрепляют там строительным степлером. При желании джутовая лента обрабатывается антисептиком.

Заключение

Таков, наш ответ, советы, рекомендации и отзывы на вопрос – чем проложить сруб, дома бани из бруса и сруб дома и бани из бревна, в том числе оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки.Все эти прокладочные материалы имеются у нас в наличии на складе в Москве, где вы их можете заказать и купить. Нужны еще отзывы, советы и рекомендации специалистов? Звоните!

Тематическое видео о мхе

Источники:

1poderevu.ru
xn—-dtbafgbdc4aypm8bn7c0e.xn--p1ai

Прокладка между венцов сруба – пакля строительная в рулонах и тюках

Прокладка между венцов из джута и льна (пакля строительная в рулонах и тюках) перекрывает, герметизирует и утепляет деформационные и конструкционные швы в бревенчатых и брусовых конструкциях деревянных домов и бань из бруса, оцилиндрованного бревна и рубленных топором срубов. Паклю строительную в рулонах и тюках всегда использовали как самый дешевый прокладочный материал между венцов сруба для утепления межвенцовых швов деревянных срубов домов и бань.

Российские традиции

В России традиционно для прокладки между венцов сруба применялась ленточная рулонная и тюковая пакля. Пакля в рулонах, это другое название пакли ленточной. Рулонная пакля представляет из себя бобину с намотанной на нее 50 метровой паклей в виде ленты. Пакля в рулонах идеально подходит для срубов ручной рубки. Причина – легкое растягивание или сжатие данной пакли при закладке ее в продольный паз. Также рулонную паклю применяют как межвенцовый утеплитель при строительстве домов из бруса. По ширине как правило используется брус размером по ширине 15 сантиметров, что соответствует размеру рулонной пакли. В настояшее время появилась рулонная пакля из джута. Рулон длиной 80 пог.м. очень выгодное предложение на оптовом рынке джутовой продукции.

Фото: современный материал для прокладки бревен.

Современная прокладка между венцов сруба это лента для швов представляет собой полосу на основе натуральных волокон джута или льна толщиной от 5 до 20 мм с высокими утеплительными и деформационными свойствами. Высокое качество межвенцового уплотнения достигается за счёт применения ленты для шва специального утеплительного полотна и лубяных волокон джута, с использованием иглопробивной технологии.

Фото: разновидности современного прокладочного материала для бруса и бревна.

Джутовая прокладка межвенцовая – лента (лента из джута, льна) обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. в джутовый утеплитель входит только экологически чистый, сто процентный джут и не используется костра и отходы производства. По своим свойствам джут способен накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности. Прокладка для швов из джута для бревен и бруса “дышит” и обеспечивает качественную и эффективную теплоизоляцию деревянного дома или бани.

Гарантированный срок службы ленты для швов из джута оценивается экспертами минимум в 75 лет. Кроме всех приведенных выше достоинств межвенцовый ленточный уплотнитель обладает ещё и отличными звукоизоляционными качествами.

Фото: материалы для заделки и украшения щелей между бревнами сруба.

Кроме межвенцового утеплителя из ленточного джута и пакли в рулонах и тюках мы предлагаем: джутовый шнур, джутовый войлок, джутовое волооко, льноватин, лен-джут и джутовое полотно, джутовую веревку, канат джутовый и канат пеньковый.

Для рубленных топором срубов из бревен нередко в качестве прокладки межвенцовой используют мох сфагнум и мох “Кукушкин лен”.

Фото: мох под названием – «Кукушкин Лен».

Мох – Кукушкин лен более практичен и удобен при укладке между венцов в срубы но химический состав Кукушкиного льна не изучен. Кукушкин лен имеет длинные волокна-стебли. Он, как правило укладывается в пазы сруба во влажном состоянии. Применение мха обусловлено положительным многовековым опытом деревянного домостроения. Обычно в деревянном домостроении используется два вида мха: мох сфагнум и мох – Кукушкин лен.

Где в Москве все это купить?

Указанные в статье строительные материалы можно купить на складе нашего интернет-магазина в Москве и Московской области. Схему проезда на склад нашей компании можно найти в разделе «контакты».

Отзыв покупателя

«Как я использовал в качестве прокладки между бревнами сруба мох-кукушкин лен»

Деревянные дома ценятся многими. Ведь не один материал не источает того, действительно «домашнего» уюта, как дерево. Поэтому большинство загородных жителей сейчас стараются «окунуться» в природу, быть с ней ближе и для этого они строят себе дома из дерева. Но чтобы в них было максимально тепло и комфортно, нужно выбрать наилучший утеплитель. Для этих целей желательно приобрести кукушкин лен. Он прекрасно справляется с поставленными для него задачами.

Межвенцовый утеплитель – кукушкин лен

Кукушкин лен – это разновидность лиственного мха. Его можно встретить в лесах, тундре на болотных местах. Он обладает жестким и довольно длинным стеблем (его высота около 25 см). Собирать его нужно осенью, т.к. он не отличается большой гигроскопичностью, и в сухую погоду будет просто ломаться. Раскладывать его нужно не кучками, а в виде ленты.

Кукушкин лен часто используют при строительстве домов, саун, бань в качестве утеплителя, несмотря на большой ассортимент новых утеплительных материалов. За счет своей популярности приобрести мох не доставит труда. Он продается в разных формах: рулонах, тюках, пакетах. Имеется как в магазинах, так и на просторах интернет сети.

Укладывать кукушкин лен между бревнами нужно следующим образом:

Мох слегка распушить и уложить поперек бревна. Его концы должны свисать как с одной, так и с другой стороны на равное расстояние. Толщина слоя мха не должно быть менее 1,5 см.
Затем сверху на мох уложить следующее бревно.
Концы, которые остались с внутренней и наружной стороны, аккуратно подвернуть и плотно засунуть между венцами.

Кукушкин лен обладает плохой эластичностью, поэтому работать с ним будет не совсем просто. Но в итоге получится утеплитель, который обладает хорошей теплоизоляцией, впитывает достаточное количество влаги, и защитит сруб от воздействия вредных насекомых, микробов и бактерий.

Отзыв строителя о качестве уплотнителя – кукушкиного льна

Здравствуйте! Моя жена является любителем и ценителем всего натурального и природного. Поэтому когда ей захотелось построить хороший загородный деревянный дом, я не был удивлен и поддержал действительно хорошую идею. Буквально через полгода мы затеяли наше строительство. В один прекрасный момент мы озадачились выбором межвенцового материала, их на строительном рынке оказалось несчитанное количество. У каждого были и недостатки и преимущества. Но жене все-таки хотелось чего-то натурального. И тут мы столкнулись с кукушкиным льном. Работать с ним было не просто, он достаточно жесткий и немного не управляемый. Но мы с ним совладали и теперь наслаждаемся теплом нашего дома. Кстати, мы заметили, что на отопление этой зимой мы потратили средств гораздо меньше своих соседей. Поэтому от нас теперь, по поводу мха, можно услышать только одни рекомендации! г. Омск, Константин

Строительство дома – это всегда очень ответственное дело. Ведь хочется, чтобы в нем было уютно находиться и полноценно отдыхать. Натуральные уплотнители помогут создать в доме так необходимый и ценный уют.

пакля или ленты из джута и льна

Традиционные уплотнители

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год – полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость – мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины – она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 – без загибов; 2 – с двусторонним загибом; 3 – с односторонним загибом.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;
хорошее нивелирование неровностей бревен;
высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;
защита от гниения и биологического разрушения древесины;
не крошатся, не повреждаются насекомыми;
из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб – выбирать хозяину. Древесина – самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Прокладка джута — утеплителя (уплотнителя) между брусом и бревнами.

Качество жизни в будущем деревянном доме из бруса или оцилиндрованого бревна во многом зависит от того, какие решения приняты по утеплению межвенцовых стыков (пазов) деревянных стен, потолков и полов.
Межвенцовый утеплитель из джута — это самая лучшая природная прокладка для бревен и бруса деревянного сруба, будь то деревянный дом или деревянная бревенчатая баня.

Современные прокладки для бруса и бревна

В настоящее время, для прокладки между брусом и бревном используется обычно межвенцовый утеплитель из джута. Гораздо реже в этих целях используют мох и льноватин. Мох реже используется в качестве прокладки между брусом и бревном по причине сложности его качественной укладки (прокладки) в деревянных брусовых и бревенчатых стенах срубов из дерева.

Фото: прокладки для срубов, срубленных в условиях естественной влажности лучше всего иметь из природных уплотнительных материалов типа джутовой ленты или типа джутовой пакли.

Эксперты советуют

Наш совет — не экономить на прокладке между брусом (бревном) при строительстве деревянного дома и тем более при постройке бани. Лучше всего в качестве прокладки между брусом купить джутовую ленту или как ее еще называют — джутовое полотно.

Фото: применение в качестве прокладки между бревнами джутовой межвенцовой ленты.

Мы поставляем современные теплоизоляционные материалы для прокладки между венцов бруса и бревен деревянного дома, джутовое полотно — джутовую ленту (джутовый войлок). Все, кто сталкивался со строительством деревянных конструкций из бруса и бревна, знают, что наилучшим материалом для прокладки между брусом или бревнами и конопатки деревянных стен является джутовый утеплитель в виде ленты.

Где купить такие природные прокладочные материалы?

Наши цены на джутовую ленту (прокладку) довольно низкие при приличном качестве прокладки. Мы режем межвенцовый утеплитель — прокладку на нестандартную ширину. Возможна доставка в центральные регионы России. Звоните!

Тематическое Видео

Прокладка между фундаментом и брусом

Как закрепить брус к фундаменту любого типа, чтобы он не отвалился

При строительстве сруба или другой конструкции из дерева требуется учитывать надёжность её монтажа к основанию. Разбираемся, как закрепить брус к фундаменту из бетона или ростверку свайного основания. Также нужно учитывать все виды подготовительных работ, которые требуется провести перед монтажом. Балку можно закрепить не только к фундаменту, но и к стене из различных материалов, например, кирпича или газобетона.

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Чаще всего крепление бруса к фундаменту требуется при постройке сруба. Для того, чтобы вся конструкция не развалилась, нижний венец нужно жёстко прикрепить к основанию. Также монтаж брёвен может потребоваться для декорирования помещения или создания дополнительной точки опоры.

В некоторых помещениях, которые оформляются под старину, балки крепятся под потолок в горизонтальном или в виде колон в вертикальном положении. Есть различные виды материала, к которым может понадобиться прикрепить балку. Например, бетон, кирпич, газобетона или дерево. Поэтому требуется знать, как крепить брус к фундаменту или стене так, чтобы он не повредил конструкцию, а также не стал причиной травмы.

Дверной каркас тоже можно отнести к деревянным конструкциям, которым нужно дополнительное крепление. Некоторые виды утеплителей используют каркас из бруса в виде обрешётки стен. При постройке веранды или другой конструкции, которая будет примыкать к дому, может потребоваться монтаж брёвен или свай из дерева к наружной части жилого помещения.

Способы крепления бруса к фундаменту

Существует несколько разновидностей фундамента, который делается из разных материалов. Поэтому важно понимать, как закрепить брус к бетону, металлу или другим конструкциям. Для каждого из них существует определённый способ установки. Также есть два основных схемы монтажа:

Жёсткий – это самый надёжный метод закрепления дерева к другим конструкциям. Он делается с помощью хомутов, болтов или других крепёжных устройств.
Накладной – это более простой, но менее надёжный способ установки бруса. Он основывается на весе конструкции, которая будет удерживать все элементы в надёжном положении. Чаще всего применяется при постройке сруба, так как он не требует много усилий для монтажа.

Для конструкций небольшого размера и с простой формой можно использовать накладную схему, так как она более простая и менее затратная по времени и ресурсам. Для жилых помещений и сложных конструкций рекомендуется применять жёсткий монтаж. Он увеличит срок эксплуатации здания и его надёжность.

Плитному и ленточному

Существует надёжный способ, как прикрепить брус к бетонной стене или фундаменту. Для этого требуется использовать анкерные болты или другие крепёжные системы, например, дюбеля. Чтобы надёжно установить деревянное основание на плитном фундаменте нужно провести определённую подготовку:

Во время заливки фундамента требуется установить анкерные болты в жидкий бетон на расстоянии 50 см друг от друга. Основания крепежа может быть загнутым или в форме конуса.
До того, как фундамент засохнет рекомендуется провести подготовку бруса. Для этого нужно просверлить в нем отверстия на аналогичном с болтами расстоянии.
Когда бетон высох нужно проверить балку и фундамент с помощью уровня на наличие выпуклостей или впадин, чтобы избавиться от них. При высокой нагрузке они могут повредить деревянное основание или привести к перекосу всей конструкции.
Брус следует распилить на части для удобного монтажа. На его краях следует оставлять выпуск, который потом будет соединятся с помощью металлических уголков.

Видео описание

В видео показана установка нижнего венца:

После всех проверок нужно уложить рубероид на бетонное основание. Этот вид гидроизоляции нельзя долго оставлять на открытом пространстве, поэтому требуется сразу монтировать поверх него брус.
После укладки балки на анкерный болт нужно надеть широкую гайку. Поверх неё накручивается гайка и контргайка. Чтобы избежать перекоса или неровностей их закручивают по 2-3 оборота параллельно друг другу, а не по очереди.

К ленточному фундаменту брус крепится также, как и к бетонным стенам – с помощью дюбелей. Для этого в конструкции нижнего венца (или бревне), а также твёрдом основании просверливается отверстие с помощью победитового сверла. Для этого нужно приложить дерево к бетону и проделать дыру для дюбеля.

Свайному

Если требуется вмонтировать деревянный брус на свайный фундамент, то тут есть отличие от других методов крепления:

В основании сваи требуется проделать отверстие для установки п-образного крепления. В стенках этого элемента должны быть перфорации, чтобы крепко вмонтировать брус.
После этого нужно вставить деревянный каркас и закрепить его с помощью болтов или саморезов.
Когда брус закреплён металлическая часть оголовка приваривается к свае с помощью уголка.

Данный способ подходит для ростверка из металла. Если свая делается полой, а внутрь будет заливаться бетон, то можно использовать метод, аналогичный с плитным. Для этого требуется вставить анкерный болт в жидкий бетон. Вместо такого крепежа можно сделать выпуск арматуры, для которой в деревянных конструкциях будут проделаны соответствующие отверстия. После этого каркас устанавливается на основание и плотно усаживается с помощью молотка или киянки. Верхние концы арматуры нужно срезать, после чего продолжить установку всей конструкции пола.

Видео описание

Монтаж бруса к сваям в этом видео:

Винтовому

Установка бруса на винтовой фундамент считается самой быстрой и не очень сложной. Перед установкой первого венца требуется провести некоторые подготовительные работы:

Нужно замерить ширину всего фундамента и проверить его на наличие неровностей с помощью строительного уровня.
Перед монтажом рекомендуется обработать деревянные поверхности с помощью антисептика и дать ему высохнуть.
Далее нужно просверлить отверстия в брусе и фундаменте. Бревна следует сверлить сверлом, диаметр которого на 2 мм больше, чем у крепежа. Это делается для того, чтобы брус не лопнул после усыхания.

После всех работ требуется уложить каркас на основание и закрепить его с помощью болтов или других крепежей. Перед установкой первого венца рекомендуется дать дереву хорошо просохнуть, чтобы избежать повреждений при дальнейшей эксплуатации.

Монтаж бруса к кирпичу

Чтобы сделать облицовку внешних стен с помощью деревянных панелей требуется понимать, как крепить брус к кирпичной стене, так как это может ускорить процесс и сохранит всю конструкцию от разрушения. Для этого нужно определить положение бревна, в котором оно будет крепиться.

После этого требуется проделать отверстия под крепёжные элементы, например, дюбеля. Расстояние между ними соответствует ширине бруса. Для деревянных элементов с размером 5 на 5 см оно будет составлять от 20 до 30 см и чем больше размер бревна, тем меньше расстояние.

Чтобы скрыть шляпку крепежа требуется сделать зенкование отверстия. Для этого его рассверливают на диаметр, который соответствует верхней части самореза или болта. Также понимать, как закрепить брус к кирпичной стене нужно, если требуется закрепить балки под потолком. Это можно сделать с помощью отверстия, которое проделывается в стене на глубину не меньше 15 см.

После этого рекомендуется провести подготовительные работы с деревянным элементом:

Отесать концы брёвен под углом в 60 градусов.
Пропитать их с помощью антисептика и дать высохнуть.
После этого их нужно обработать смолой.
Перед укладкой концы бруса обматываются толем.

Чтобы балки хорошо легли в пазы требуется выровнять их дно и постелить туда 2-3 слоя рубероида. При установке следует помесить брус на расстоянии в 4 см от стенок ниши, так как оставшееся место в ней нужно залить бетоном.

Также можно прикрепить балки с помощью анкера. Его рекомендуется установить в момент укладки стены. Он должен находиться на расстоянии не менее 120 мм от наружной части и выпирать внутрь помещения на 200 мм.

В балке нужно сделать вырез под анкер аналогичного диаметра. Также толщина деревянного бруса должна быть больше кирпича в 2 раза и сам деревянный элемент следует хорошо просушить, чтобы не повело крепление.

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

Если внутренняя часть дома сделана не из кирпича, то следует знать, как крепить брус к бетонной стене или дереву. Некоторые методы монтажа подходят к обоим видам материала. Чтобы соединить бетон и балку требуется проделать отверстие в стене с помощью перфоратора, а также сверла с победитовым или алмазным наконечником.

После этого нужно вставить в него пробку из дерева. Её следует смазать клеем, который сделан не на водной основе. После высыхания к ней можно прикручивать брус или другие элементы. Деревянную пробку можно заменить шурупом, на который накручена проволока. Для этого в балке делается отверстие на аналогичном со стеной расстоянии.

Перед монтажом в стенные ниши заливается бетон и пока он не высох следует быстро вмонтировать все крепежи. Существует способ, как закрепить брус к бетону вертикально. Для него используется п-образное крепление из металла. Чтобы выполнить такое крепление эти скобы крепятся к стене, а уже в них монтируется балка. В боковых частях металла имеются отверстия, с помощью которых производиться весь процесс установки.

Монтаж бруса к деревянным плоскостям можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов. Для этого элементы крепления врезаются в дерево с помощью дрели. Также соединение можно сделать с применением монтажной пены.

Дверные проёмы, подоконники или другие элементы, которые не требуют усиленной фиксации, могут крепиться с помощью этого недорого материала. Пена имеет низкую цену и теплопроводность, а также звукоизолирующие и гидрофобные свойства. Элементы из дерева, которые имеют маленький вес можно закрепить с помощью клея или «жидких гвоздей».

бетонирование щелей между фундаментом и брусом

пока собрались построить избушку- лет 17, блоки неравномерно осели. Посему обвязка с большими неравномерными зазорами – ” > Весной хочу щели залить раствором с большим кол-вом ПВА. Все говорят, нужна гидроизоляция между брусом и раствором. Зачем? – блоки высотой 600мм, из железа или чего другого сделаю отливы – вода попадать не будет

У Вас бетонныне блоки выполняют роль фундамента, на которые устанавливается нижняя обвязка из бруса. И У вас получается раствор будет соприкосаться с одной стороны с фундаментными блоками а с другой с нижней обвязкой из бруса.
Фундаментный блок из бетона имеет свойство впитывать влагу из земли и он будет соответсвенно передавать эту влагу через раствор на нижнюю обвязку из бруса, которая со временем может начать гнить, поэтому желательно гидроизоляцию все-же сделать.

Гидроизоляция не желательна,а ОБЯЗАТЕЛЬНА!

не понимаю почему ПВА . может силикатный клей ??

мне казалось, бетон с ПВА не тянет воду. От земли получается далеко – 600мм блоки да 10см раствора. Если действительно так плохо, придётся мазать низ бруса битумной мастикой перед бетонированием..

Гидроизоляция от фундамента нужна, это все кто строительством занимается скажут.

Steh написал :
Гидроизоляция не желательна,а ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Домкратами приподнимите и проложите между бетоном и брусом несколько слоев рубероида. Быстро и эффективно. Не заморачиваетесь ПВА и прочим. На этом примитивном рубероиде дома отлично стоят. Без него – сгнивают.
Очень интересно – что Вы положили на землю под полом?

ВВС-Рязань написал :
Домкратами приподнимите и проложите между бетоном и брусом несколько слоев рубероида. Быстро и эффективно. Не заморачиваетесь ПВА и прочим. На этом примитивном рубероиде дома отлично стоят. Без него – сгнивают.
Очень интересно – что Вы положили на землю под полом?

как я понял топикмастеру нужно выровнять фундамент! как ему это сделать сейчас . когда сруб уже на месте??

домкратить, выравнивать, ложить рубероид опускать и конопатить .

Steh написал :
как я понял топикмастеру нужно выровнять фундамент! как ему это сделать сейчас . когда сруб уже на месте??
домкратить, выравнивать, ложить рубероид опускать и конопатить ??

А какие проблемы? Приподнять на 1 см, вставить сложенный рубероид и опустить. Сруб это не почувствует. Это надо сделать по любому. А потом решать проблемы с щелями. С тем же гидравлическим домкратом! Такую то избушку!

рубероид пока класть некуда – дом стоит на брусочках – весной щель залью раствором, брусочки выбью. Скорее всего низ венца обработаю битумной мастикой, а уж потом раствор.
На земле – полиэтилен

(на битумную мастику и наклеить вниз венца полоску рубероида, как мне кажется мастика потрескается со временем, рубероид более эластичен.)

НО на сколько я помню конопатят мелкие щели именно между гидроизоляцией фундамента и брусом, т.к. бетон при заливке дает небольшую усадку, а также полюбому отслоится от бруса из-за разного коэффициента температурного расширения. т.е. лучше выровнять фундамент пока дом на брусочках, уложить гидроизоляцию, уплотнители и опустить дом !

SerTol написал :
Скорее всего низ венца обработаю битумной мастикой,

Считаю, что сейчас есть более современные способы.
И в частности по этому

Steh написал :
как мне кажется мастика потрескается со временем

SerTol написал :
рубероид пока класть некуда – дом стоит на брусочках – весной щель залью раствором, брусочки выбью.

Вариант. ДомкратаМИ приподнять дом, обработать от гнили, положить на бетон рубероид(или другой материал) и потом положить раствор. И опустить дом. Дом сам выдавит раствор. Щели практически не будет.

SerTol написал :
На земле – полиэтилен

Очень хорошо. Засыпьте его сверху сухим песком. Чем больше – тем лучше. У Вас ГАРАНТИРОВАННО будет сухой пол, без сырости.

Чем прокладывают брус при строительстве дома? – Жемчужина Дом

При возведении объекта из бруса обязательно делаются первичное и вторичное оконопачивание в местах примыкания венцов. Межвенцовые прокладки служат для повышения плотности соприкосновения отдельных элементов дома и предотвращения попадания холодных воздушных масс в сооружение. Первый слой уплотнителя укладывается на этапе строительства. Спустя время материал спрессовывается и между венцами образуются небольшие щели, которые следует заполнить теплоизоляционным материалом. Мы расскажем, чем прокладывают брус при строительстве дома и что лучше выбрать для решения конкретной задачи.

Джутовая лента

Оптимальный выбор для укладки герметика между брусом – войлочное полотно. Лента изготавливается из теплого экологически чистого и безопасного материала, как продукт вторичного производства. Она невосприимчива к внешним погодным условиям, проста в монтаже (прикрепляется к венцу при помощи строительного степлера), отлично держит тепло и стоит сравнительно недорого.

Выпускается в рулонах длиной 25, 50 или 100 метров различной толщины и ширины. Выбор зависит от особенностей используемых стройматериалов. Прокладка толщиной 5-6 мм применяется при строительстве дома из профилированного или клееного бруса с идеально ровной поверхностью. При работе с менее качественным материалом лучше прокладывать венцы сруба межвенцовым уплотнителем толщиной не менее 8 мм.

Пакля

Один из самых дешевых вариантов уплотнителя между слоями дерева. Легкий, волокнистый по структуре материал укладывают только в безветренную погоду, тщательно утрамбовывая нити и формируя из них плотную однородную массу.

Чаще всего паклей заполняют щели в уже устоявшихся брусовых домах с целью вторичного оконопачивания.

Мох для срубов

Бурый мох, растущий на болотах (народное название – кукушкин лен) – натуральный материал, обладает уникальными теплоизоляционными и антисептическими свойствами. Работать со мхом могут только специалисты с высоким уровнем квалификации. Кукушкин лен слегка увлажняют, после чего укладывают объемный материал между брусом и прижимают верхним венцом. Влага из мха пропитывает древесину антисептическим составом, что в свою очередь способствует долговечности дома, препятствуя появлению насекомых или бактерий в брусьях. Примерно такими же свойствами обладает мох сфагнум.

Критерии выбора

Выбирая межвенцовую прокладку, учитывайте особенности стройматериала (профилированный, непрофилированный, клееный или цельный брус), диаметр бревна, ширину элементов, климатические условия региона, а также другие важные параметры. Грамотно проведенные строительные работы с применением качественного уплотнителя между венцами значительно повысят эксплуатационные характеристики дома и позволят создать комфортный микроклимат с оптимальной температурой и уровнем влажности внутри помещений.

Заказывайте брусовые сооружения по готовому шаблону или индивидуально разработанному проекту у нас под ключ! При строительстве дома наши мастера прокладывают между брусом надежный теплоизоляционный слой уплотнителя с антисептическими свойствами, придерживаясь международных стандартов и требований безопасности.

Последний гид, который вам когда-либо понадобится

Вы достигли того золотого момента в построении вашей колоды, когда, наконец, пришло время складывать доски. Но когда вы устанавливаете первую и вторую платы, вы внезапно попадаете в затруднительное положение. Каково правильное расстояние между досками ? Должны ли они столкнуться друг с другом, или вам нужен разрыв? И если да, то насколько большим должен быть разрыв?

Правильный интервал между досками настила должен иметь зазор 1/8 дюйма после высыхания настила.Если вы устанавливаете настил с использованием влажных досок или настилов, подвергнутых обработке давлением, которые еще не высохли, вам следует устанавливать их без зазора, так как зазор будет образовываться по мере высыхания и усадки.

Расстояние между палубами – непростая задача. Если вы не разместите доски должным образом, последствия могут быть значительными. Плохо расположенные доски могут привести к повреждению досок настила и даже каркаса вашей палубы или могут остаться зазоры, которые могут сделать вашу колоду небезопасной для ходьбы.

Факторы, влияющие на расстояние между палубами

При выборе расстояния между палубами важно помнить, что древесина состоит из волокон, способных удерживать влагу.Чем больше влаги присутствует в этих волокнах, тем больше они расширяются, увеличивая размер древесины. Чем меньше влаги, тем сильнее сжимается древесина.

Поскольку палубы находятся снаружи, они постоянно подвергаются изменяющейся влажности. В более влажное время года, например летом, настил впитывает больше влаги, что приводит к расширению досок.

Зимой, когда влажность значительно ниже, древесина высыхает и уменьшится в размерах. Вы могли заметить это качество, если живете в старом доме с дверями из массива дерева.Дверь, которая может нормально работать зимой, летом может вздуться и не закрываться должным образом в дверной коробке.

Имея это в виду, если вы устанавливаете настил летом, вы можете установить его с минимальным зазором, зная, что зимой древесина будет сжиматься, создавая больший зазор. Аналогичным образом, при установке зимой вам может потребоваться зазор в четверть дюйма, чтобы учесть разбухание древесины летом.

Эти сезонные эффекты в вашей колоде зависят от того, где вы живете.Если вы живете в районе, где наблюдаются значительные перепады влажности, вам нужно обратить внимание на эти факторы. Однако, если вы строите свой дом, скажем, в Денвере, штат Колорадо, где влажность остается постоянной сухой в течение всего года, вам не нужно беспокоиться о том, как влажность повлияет на ваши доски.

Хотя это не всегда возможно, акклиматизация вашей колоды может иметь большое значение для ограничения изменений древесины после ее установки. Большинство из нас будут покупать древесину в большом хозяйственном магазине, где она хранилась в помещении с контролируемым климатом.

Как только он проводит время на открытом воздухе, он начинает двигаться, так как он акклиматизируется к наружной влажности. Лучше всего оставить настил на месте в течение недели или двух перед его установкой. Это даст дереву время для роста, усадки и скручивания, прежде чем вы закрепите его на месте.

Если вы можете акклиматизировать древесину, накройте ее и убедитесь, что она не стоит прямо на земле, чтобы не впитывать дождевую или грунтовую воду.

Типы креплений, которые вы выбираете, также могут влиять на расстояние между настилами.В то время как ваши стандартные гвозди или шурупы для настила не повлияют на расстояние, крепежные детали для скрытых винтовых систем, таких как Camo или Kreg Jig, будут иметь установленный зазор с помощью своих монтажных инструментов, который, возможно, нельзя будет отрегулировать.

Если вы планируете использовать одну из этих систем, убедитесь, что та, которую вы выбираете, предлагает нужный интервал, прежде чем переходить к ней.

Вы также захотите принять во внимание тип и интервалы ваших креплений. Крепежные элементы – это то, что удерживает доски на месте, сопротивляясь их усилиям изгибаться и перемещаться при изменении влажности.

Убедитесь, что вы используете достаточно креплений, чтобы настил оставался на месте. Имея это в виду, подумайте об использовании шурупов над гвоздями. Винты имеют резьбу, которая вгрызается в древесину, поэтому они с большей вероятностью будут удерживать доски на месте, когда они начнут расширяться и сжиматься, чем гвозди, которые легче вытащить.

Также важно учитывать начальный уровень влажности. Например, обработанный настил может иметь высокое содержание влаги при покупке, особенно если он был недавно обработан.

Насколько «влажно» обработано дерево, обычно можно определить по его зеленому цвету. Мокрой древесине нужно время, чтобы успеть. Через несколько месяцев обработанная древесина высыхает и сокращается. Вы должны учитывать это при определении своего интервала.

Наконец, порода древесины также может влиять на расстояние. Твердая древесина и древесина, такая как кедр, IPE и красное дерево, по-разному впитывают влагу и, следовательно, имеют разные свойства расширения и сжатия. Обязательно учитывайте свойства древесины, которую вы используете, когда решаете, какой размер зазора использовать.

Почему важно правильное расстояние между досками настила

Хотя зазор между досками настила может показаться небольшим шагом в проекте настила, размер зазора, который вы выбираете, играет важную роль. Расстояние между досками настила обеспечивает поток воздуха через палубу, позволяя выходить испаряющемуся воздуху. Это поможет сохранить каркас вашей колоды сухим и свободным от гниения.

Расстояние также важно для дренажа. Эти зазоры позволяют стеканию дождя и снега, а не лужи на вашей палубе, что приводит к небезопасной поверхности для ходьбы и росту плесени и грибка.

В зависимости от того, где находится ваша колода, на нее может падать изрядное количество мусора. Зазоры в вашей палубе позволяют этому мусору падать на землю. Слишком маленькие щели будут собирать мусор, создавая среду для гниения.

Зазоры между досками настила также позволяют расширяться и сжиматься. Без зазоров доскам некуда деваться, когда они расширяются, что приводит к их короблению и трещинам.

Это может даже вызвать повреждение балок, к которым они прикреплены.Слишком большие зазоры выглядят некрасиво, могут споткнуться и сделать вашу колоду более восприимчивой к возгоранию.

Какое расстояние между досками настила?

Прежде чем принять решение о том, сколько места оставить между досками настила, сверьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать, покрывают ли они расстояние между досками настила. Многие юрисдикции следуют Международному строительному кодексу, который требует минимального расстояния между досками 1/8 дюйма.

Как правило, приемлемый зазор между досками настила составляет от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма .У обоих размеров есть свои плюсы и минусы.

с шагом в восемь дюймов обеспечивает более безопасную поверхность для ходьбы. Меньшие зазоры означают меньше опасностей, связанных с поездкой, или возможности для высоких каблуков или пальцев ребенка попасть в трещины. Меньшие зазоры также означают меньший поток воздуха, что снижает опасность возгорания.

Но это также означает, что под вашей палубой будет меньше вентиляции. Меньшие зазоры также означают, что ваша колода не будет истощать так же хорошо, как колода с большими зазорами. Также повышается вероятность улавливания мусора.Меньшие зазоры означают больше досок, что означает больший вес на вашей колоде.

Интервал в четверть дюйма действительно обеспечивает лучшую вентиляцию, дренаж и удаление мусора. Это также означает меньшее количество досок, что означает меньший вес на балки. Однако более широкие промежутки создают больше возможностей для опасностей, связанных с поездкой. Увеличенный воздушный поток, создаваемый большими зазорами, также делает вашу колоду более опасной для возгорания.

Помня об этих плюсах и минусах, многие строители предпочитают разделить разницу и использовать расстояние 3/16 дюйма между досками настила.

Размер зазора, который вы должны использовать, также зависит от типа материала настила. Расстояние между композитными досками настила так же важно, как и с обычным деревом. Как и настоящая древесина, композитные плиты также расширяются и сжимаются при изменении влажности. Оставьте зазор не менее 1/8 дюйма между композитными досками.

Определение зазора с настилом, обработанным давлением, может быть немного сложнее. Помните, что обработанная под давлением древесина часто продается влажной, что означает, что она еще не прошла испытания после химической обработки.

После укладки обработанная древесина будет сохнуть в течение нескольких месяцев, что приведет к ее усадке. Имея это в виду, влажная древесина должна укладываться встык, так как по мере высыхания и усадки древесины будет образовываться зазор.

Если вы хотите избежать резких и иногда непредсказуемых изменений, присущих влажной древесине, вы можете рассмотреть вариант KDAT. Профнастил KDAT был высушен в большой печи или печи для удаления излишков влаги с древесины.

Это делает древесину менее восприимчивой к короблению, короблению, расширению и сжатию, как это обычно происходит во влажной древесине.Это означает, что KDAT может быть установлен с зазором 1/8 дюйма. Следует отметить, что KDAT необходимо сразу после установки окрасить и запечатать, чтобы защитить его от солнца.

И хотя KDAT не так дорого, как композитный настил, он стоит дороже, чем обычный настил, обработанный давлением.

Кедр, популярный выбор для настилов, также может иметь зазор от 1/8 ″ до 1/4 ″. Если древесина не выдержана, следует ожидать, что доски со временем усадятся, так как сок и влага будут рассеиваться с доски, что приведет к увеличению зазора.В этом случае используйте интервал 1/8 дюйма, чтобы избежать слишком больших и потенциально небезопасных зазоров.

И наоборот, сухие кедровые доски следует располагать на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга, чтобы избежать повреждений, когда материал впитывает влагу и расширяется, уменьшая этот зазор. Оставьте зазор 1/8 дюйма между стыкованными концами, так как кедр также будет расширяться в длину.

Красное дерево можно размещать аналогично кедру. Опять же, подумайте, насколько сухая древесина и время года, прежде чем принимать решение о более широком зазоре в 1/4 дюйма или 1/8 дюйма.

Как разложить доски палубы

Независимо от того, выбираете ли вы интервал 1/8 дюйма или 1/4 дюйма, существует множество способов добиться равномерного расстояния между досками настила.

Зазор 1/8 дюйма может быть легко восполнен с помощью гвоздя 8d . Уложите доски на место, используя несколько гвоздей 8d в качестве распорок. Прижимая доску вплотную к распоркам, закрепите доску на месте с помощью крепежа по вашему выбору.

Гвозди – хороший вариант распорки, но с ними также может быть сложно работать.Гвозди могут легко выскользнуть из ваших пальцев или между досками на землю внизу.

Если ногти у вас не работают, вы можете попробовать другие варианты:

Для зазоров 1/8 дюйма попробуйте скоростной квадрат , который имеет толщину около 1/8 дюйма. Просто вставьте квадрат между досками. Плотно прижмите доску к квадрату и прикрепите доску к обрамлению.

Если вы пытаетесь создать зазор 1/4 дюйма, попробуйте фанеру толщиной 1/4 дюйма .Отрежьте узкую полоску фанеры и проденьте ее между досками настила, чтобы образовался ровный зазор.

Не продаются эти варианты для самостоятельного создания идеального зазора между досками террасы? Тогда подумайте о приобретении профессионального инструмента для определения интервала.

Best Deck Board Spacing Tool Обзоры

Хотя самодельные инструменты для определения расстояния могут выполнять свою работу, их использование может быть утомительным и неточным. Гвозди проваливаются в трещины, когда вы устанавливаете доски на место. А деревянные распорки могут застрять в зазорах после того, как вы закончите закреплять доски, заставляя вас тратить время и силы на их освобождение.

Инструменты

для установки террасной доски предназначены для ускорения процесса установки террасной доски за счет устранения этих проблем.

Camo Marksman Pro

Если вы используете систему крепления Camo Edge для крепления настила, вам не нужно беспокоиться о расстоянии. Запатентованный инструмент Camo, Camo Marksman Pro, сделает это за вас.

Инструмент автоматически создает расстояние 3/16 дюйма. Отличительной особенностью этого инструмента является то, что он позволяет вам получить точный интервал, в то же время устанавливая крепеж, что значительно экономит ваше время.

Просто помните, что вам нужно использовать специальные винты для палубы Camo, если вы планируете идти этим путем.

Этот инструмент подходит для настилов из композитных материалов и ПВХ, а также для стандартных обработанных пиломатериалов, твердых пород дерева и кедра. Обратной стороной является то, что если вы хотите, чтобы зазор был меньше или больше 3/16 дюйма, вам не повезло.

Этот инструмент создает только один размер зазора.

Kreg KJDECKSYS Дека джиг-приманка

Kreg известен среди мастеров по дереву своей коллекцией инновационных инструментов, которые помогают мастерам соединять древесину, скрывая неприглядные головки шурупов.Набор скрытых креплений KJDECKSYS от Kreg поможет вам разместить доски террасы равномерно, прикрепляя их к раме.

В комплект входят распорные кольца двух разных размеров, которые легко входят в пространство между настилом, не проваливаясь. Каждое кольцо имеет большую ручку, благодаря которой его легко держать между пальцами.

Прокладки, входящие в комплект этой системы, однако, большие и имеют ширину 5/16 ″ и 1/4 ″, поэтому, если вы хотите сделать зазор 1/8 дюйма, KJDECKSYS вам не подойдет.

Также имейте в виду, что это целая система скрытых креплений, поэтому цена будет выше.

Johnson 60-275 Датчик расстояния DeckMate

Если вы ищете прочную распорку для настила, которая не будет стоить вам много, то обратите внимание на датчик расстояния между досками и крепежными элементами, предлагаемый Johnson Level & Tool. Этот небольшой инструмент, который легко вставляется в пространство между досками, обеспечивает расстояние 1/8 дюйма или 3/16 дюйма.

В качестве дополнительного преимущества рама этой распорной втулки для настила служит направляющей для размещения гвоздей / шурупов для настила размером 2 × 6 дюймов или 2 × 4 дюйма.Johnson 60-275 Deckmate изготовлен из твердого пластика, который выдержит нагрузку даже при снятии с плотно прилегающих досок.

И что самое приятное, этот инструмент не будет стоить вам намного дороже, чем обед в вашем любимом заведении быстрого питания.

Обязательно купите две, чтобы обеспечить максимальную точность при установке более длинных досок.

Myard DJS3.2 1/8 дюйма распорные кольца для террасной доски

Myard предлагает, возможно, самый широкий набор вариантов размеров с их распорками для палубы. Распорочные кольца для террасной доски бывают пяти различных размеров от 1/8 ″ до 5/16 ″, что позволяет вам настраивать зазор между досками.

Это особенно полезно, когда вам нужно настроить интервал, чтобы выровнять доски. Проставки длиной в дюйм имеют закругленные углы, чтобы не повредить доски настила во время установки.

Он также включает ручку для пальцев, которая упрощает освобождение распорок от скрепленных досок.

Эти распорки поставляются в упаковках по 20 штук, что позволяет размещать несколько плат одновременно для установки или установки длиннопролетных досок.

JIG-A-DECK Направляющая для выравнивания распорки и крепежа деки

Этот инструмент расставляет доски настила и дает вам ориентир для идеально ровной линии шурупов.Что не нравится в распорке и направляющей для настилов JIG-A-DECK.

Эта распорка также включает направляющую для террасных досок шириной 4 и 6 дюймов. И в отличие от других прокладок, которые предоставляют вам только язычок, достаточно большой, чтобы поместиться на один или два пальца, эта прокладка включает в себя полноразмерную ручку. Это позволяет легко освободить распорку после закрепления досок настила.

Данную распорку можно использовать с деревянным настилом, композитным ПВХ и настилом, обработанным под давлением.

Вам придется довольствоваться более широкими зазорами, если вы выберете это приспособление, поскольку оно подходит только для одного размера – 1/4 дюйма.

Speed Square

Устали загромождать рабочее пространство специальными инструментами, которые служат только одной цели? Ищете олдскульное решение проблемы с расстоянием между колодами?

Попробуйте скоростной квадрат. Этот сверхпрочный скоростной угольник из алюминиевого сплава создает прекрасную прокладку 1/8 дюйма между вашей террасной доской. Этот инструмент будет скользить между вашим настилом и опираться на его плоское основание, позволяя легко закрепить каждую доску на месте.

И, в то время как другие распорки в этом списке предназначены для одной цели – разнесения колод, – скоростной квадрат – это инструмент, который вы можете использовать для самых разных проектов, что дает вам гораздо больше отдачи от затраченных средств.

Этот инструмент заслуживает места на перфорированной доске, установленной над вашим рабочим столом.

Cepco Tool BW-2 Инструмент для декинга BoWrench

Если вы когда-нибудь работали с деревом, то знаете, что некоторые доски нужно немного убедить, чтобы они совпали со всеми прямыми. Даже самые придирчивые сборщики на складе пиломатериалов (вы знаете, те, которые оставляют стопку деформированных досок после того, как копали ее в поисках самых прямых), в конечном итоге получат несколько неудач.

Обманчиво маленький инструмент CEPCO Tool BW-2 BoWrench для настила даст вам все необходимое, чтобы выправить эти изогнутые доски настила. Просто прикрепите инструмент к перпендикулярной балке и потяните его, чтобы закрыть зазоры размером до двух дюймов.

Этот инструмент также зафиксируется на месте, поэтому вам даже не понадобится вторая пара рук, чтобы помочь вам.

Наконечники для определения расстояния между настилами

Одна из самых сложных задач, которую нужно выполнить, особенно если вы находитесь в одиночестве, – это плотно прилегать к прокладке при установке каждой доски.Если вы ищете быстрое решение, попробуйте использовать долото, чтобы получить рычаги воздействия.

Забейте доску гвоздем или винтом. Затем вставьте край стамески в балку, прижатую к краю террасной доски.

Установив распорку на место, потяните ручку зубила к себе, чтобы прижать доску к распорке. Затем другой рукой вбейте винт или гвоздь.

Не можете подвести доски к дому? Попробуйте изменить расстояние между досками, чтобы выровнять их.

При установке террасной доски обязательно начните с внешнего края доски и двигайтесь по направлению к дому. Когда вы отойдете от стены примерно на пять футов, измерьте оставшуюся ширину с обоих концов и в центре.

Затем меняйте зазоры между досками по мере продвижения к стене, чтобы подвести настил к дому. Вы также можете использовать этот метод, чтобы получить однородную доску, которая не будет слишком тонкой, когда вы дойдете до стены.

Что делать, если пространство между террасными досками слишком велико?

Несмотря на все ваши усилия, чтобы получить правильный зазор между каждой доской, вы получили слишком большие зазоры.Что вы делаете? Единственный вариант – разорвать платы и выполнить полную переустановку?

Как увеличить пространство между досками палубы?

Итак, вы были взволнованы и бросили удар, установив доски настила, прежде чем подумать, какой должен быть правильный зазор. Теперь у вас слишком маленький промежуток. Вы себя пинаете, и это правильно.

Не отчаивайтесь! Здесь есть выход. Вы не первый, кто совершит эту ошибку, и уж точно не последний.Сотрудники Lounsbury Products LLC знают об этом и разработали The Saw Guide, чтобы помочь вам.

Направляющая для пилы – это насадка для циркулярной пилы, специально разработанная для увеличения зазоров в настилах. Направляющая имеет канавки, которые входят в зазоры в деке, что позволяет делать ровный надрез вдоль каждой доски и увеличивать зазор.

И хотя этот процесс будет стоить вам времени, хорошая новость в том, что он не будет стоить вам много денег. Пила Guide стоит 16,95 доллара на сайте Лаунсбери.

Заключение

Правильный интервал между досками настила – важный шаг, который нельзя упускать из виду. Неправильный интервал может превратить проект колоды, на который вы потратили столько времени и денег, в катастрофу.

Убедитесь, что вы внимательно изучили характеристики древесины, которую вы используете, и условия окружающей среды, в которых находится ваша настила, прежде чем определять, какой размер зазора должен быть между досками настила.При тщательном рассмотрении и небольшом планировании вы можете обеспечить идеальное расположение досок на вашей террасе.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Важность расстояния между досками

Автор Китон Смит, 18.11.19

Установка нового деревянного настила может быть довольно сложным процессом, и вы должны быть уверены, что с первого раза все будет сделано правильно.Это означает, что вы должны быть уверены, что покупаете древесину правильного типа, размера и количества, а также правильно храните ее до и во время установки.

Но это только начало. Также очень важно помнить, что дерево – это натуральный материал, который немного расширяется и сжимается в зависимости от влажности и уровней влажности окружающей среды, в которой устанавливается настил. В результате вам необходимо убедиться, что вы оставляете правильное расстояние между досками при установке деревянного настила.

Вот что вам нужно знать о расстоянии между колодами, а также несколько советов, которые помогут вам сделать это правильно.

Что означает расстояние между досками настила?

Интервал на настиле относится к небольшому зазору между краями настила, а не к концам досок. Хотя этот пробел довольно мал, он по-прежнему является важным компонентом любой хорошей колоды. Без правильного расстояния между палубами доски могут расширяться, складываться и выгибаться не на своем месте. В результате вам, возможно, придется заменить сломанный настил или переустановить доски с более широким интервалом, чтобы предотвратить дальнейшее коробление и коробление, что может занять много времени и дорого.Вот почему так важно при первой установке настила установить правильное расстояние между досками.

Нет причин делать зазор между концами (также известный как торцы или стыковые соединения) деревянных досок настила. Древесина, как мягкая, так и лиственная, имеет стабильную длину независимо от температуры, влажности или содержания влаги. При укладке деревянного настила стыки должны быть максимально плотными. Это правило НЕ применяется к плитам из композитных материалов или ПВХ, которые могут иметь большое тепловое расширение; достаточно, чтобы создать серьезный эффект американских горок по всей длине ПВХ или композитных панелей, если вы НЕ оставляете места для теплового расширения.

Зачем нужен интервал между площадками?

Счет расширения и заготовки древесины

Самая важная причина наличия зазора – это позволить доскам в комнате естественным образом расширяться и сжиматься.

Древесина по своей природе расширяется и сжимается при сезонных изменениях влажности, и древесина начинает поглощать или выводить влагу. Если вы не примете это во внимание и разместите доски слишком близко друг к другу, они могут расшириться, что может привести к тому, что они оторвутся вверх от палубы, расколов доски и вытолкнув крепежные детали.

Дайте палубе дышать

Чтобы свести к минимуму коробление и расширение / сжатие досок в любое время года, важно максимально увеличить поток воздуха под досками настила и вокруг них.

Разрешение на дренаж воды

Дождь может оказаться особенно вредным для деревянного настила, если у него нет места для стока воды. Когда между досками нет зазоров, эта влага остается в ловушке, что может привести к таким проблемам, как гниль и плесень.

упрощает очистку

Еще одним преимуществом правильного расстояния между досками настила является то, что зазоры помогают легче сметать мусор с поверхности настила.Хотя мусор может показаться не таким уж большим, он ухудшит эстетику вашей колоды. Он также может повышать уровень влажности и препятствовать процессу высыхания настила, что, в свою очередь, также может способствовать, как вы уже догадались, плесени и гниению.

Насколько велик зазор между террасными досками?

Размер зазора, который вы оставляете между досками настила, может варьироваться в зависимости от породы дерева, которую вы выбираете, уровня влажности, а также влажности и температуры в климатических условиях, в которых вы производите установку.

В общем, вы всегда должны учитывать высокий уровень влажности и ожидать, что доски настила полностью расширятся в сырую и влажную погоду. Однако жители более засушливых районов страны, таких как юго-восток США, также должны учитывать условия, похожие на засуху, при установке настилов.

Для достижения наилучших результатов рассмотрите возможность работы с опытным профессионалом, который будет знать, какой размер зазора идеально подходит для вашего климата и породы древесины.

Для высушенной в печи древесины с относительно низким содержанием влаги от 10 до 12% и уровнем относительной влажности от 35 до 45% последний зазор настила должен составлять около 1/4 дюйма.Однако, если установка настила происходит в более сухую погоду, с более низким процентом влажности и влажности, вам может потребоваться добавить дополнительные 1/16 дюйма, чтобы учесть дополнительное расширение.

Высушенный на воздухе настил часто можно укладывать с зазором менее 1/4 дюйма (6,5 мм), потому что доски, скорее всего, будут сжиматься по ширине, а не расширяться. При установке нового настила, высушенного воздухом, надлежащий зазор составляет от 1/8 дюйма (3,5 мм) до 1/4 дюйма (6,5 мм) в зависимости от окружающей среды.Если вы устанавливаете сушеный настил во время дождливого или влажного сезона, вы можете разместить доски с зазором 1/8 дюйма (3,5 мм). Это связано с тем, что доски, вероятно, со временем сожмутся, поскольку они выделяют влагу, создавая больший зазор в более сухие сезоны.

Однако, если древесина была полностью адаптирована к местному климату, что может занять до 8 недель для материала, высушенного на воздухе, все же лучше оставить зазор 1/4 дюйма (6,5 мм), чтобы на досках было достаточно комната для расширения.Мы рекомендуем использовать полный зазор 1/4 дюйма даже для высушенных в печи или полностью акклиматизированных 1×4 и 5 / 4×4, а также 1×6 и 5 / 4×6.

Идеальное расстояние может меняться в зависимости от сезона; например, на Тихоокеанском северо-западе лето сухое, но зима очень влажная, или на северо-востоке лето, как правило, влажное и подвержено значительным дождям, но зима, как правило, ниже нуля, и поэтому вода извлекается из древесины. . Если вы живете в изменчивом климате, вы можете присмотреться к упругому (подпружиненному) зажиму для деки, например, нашему ExoClip, который расширяется и сжимается вместе с деревом и автоматически поддерживает соответствующий зазор.

Использование измерителя влажности

Лучший способ выбрать подходящее расстояние для ваших досок – это проверить влажность древесины перед установкой. Количество влаги в древесине даст вам понять, будет ли древесина сразу же расширяться или сжиматься.

По мере увеличения влажности увеличивается содержание влаги, что приводит к расширению древесины. По мере снижения влажности содержание влаги уменьшается, что приводит к усадке древесины.

Подробнее о движении древесины в зависимости от содержания влаги: Справочник по древесине: Древесина как технический материал.Соответствующая таблица приведена ниже.

Используйте измеритель влажности, чтобы узнать, сколько воды находится в вашей древесине. Обязательно проверьте несколько кусков дерева и измерьте средний показатель влажности, вместо того, чтобы полагаться только на один кусок дерева, который может быть выбросом. Калибровка влагомера для конкретной породы дерева также является важным шагом для обеспечения точности получаемых показаний – следуйте рекомендациям производителя.

Если у вас высокое содержание влаги, оставляйте меньше места между досками, так как они будут сжиматься при выделении влаги.Если у вас низкое содержание влаги, оставьте больше места для расширения досок по мере того, как они набирают больше влаги. Типичное содержание влаги в деревянных изделиях для наружных работ составляет от 10% до 14%, в зависимости от местного климата и влажности – все, что выше 15%, считается высоким содержанием влаги, и эти плиты, вероятно, будут продолжать давать усадку.

Советы по правильному расстоянию между досками настила

• После того, как вы получите настил, лучше всего дать древесине акклиматизироваться в течение как минимум 1-2 недель в сухом месте на улице, чтобы приспособиться к местному климату.

• После того, как ваш настил должным образом акклиматизировался, мы рекомендуем предварительно обработать доски пропитывающим лаком на масляной основе, таким как Nova’s ExoShield Premium Wood Stain.

• Во время укладки храните настил в прохладном и сухом месте, где он не будет подвергаться воздействию избыточной влаги и расширяться, что может повлиять на расстояние между досками.

• Используйте распорки, гвоздь за шестнадцать пенни или карандаш, чтобы обеспечить равномерное расстояние между всеми досками.

• Рассмотрите возможность использования заранее разнесенной скрытой системы креплений, такой как ExoDek QuickClip от Nova USA Wood. ExoDek QuickClip был разработан, чтобы обеспечить правильное расстояние, позволить древесине расширяться и сжиматься, а также обеспечивает более быструю установку.

• Перед закреплением досок выполните пробный прогон, чтобы убедиться, что конечные результаты будут хорошо выглядеть и равномерно распределены.

• Используйте два винта из нержавеющей стали через поверхность доски на каждой балке или ExoDek QuickClips, чтобы прикрепить доски к раме настила.

• Первая плита, которую вы устанавливаете, должна находиться на расстоянии примерно 1/8 дюйма (3,5 мм) от сайдинга, чтобы учесть дренаж, расширение и сжатие.

• Предварительное просверливание обычно необходимо при креплении любого типа настила из твердой древесины.

• При установке деревянных досок не требуются зазоры в стыковых соединениях (там, где концы двух досок сходятся).

Не забывайте о пробеле

Выбор настила из натурального дерева – это большие вложения, которые оставят у вас красивое украшение для вашего заднего двора.Но с учетом того, что вы тратите на материалы, вы хотите быть уверены, что делаете это правильно. Один важный шаг, который можно легко упустить из виду, – это расстояние между досками.

Оставление зазора между досками имеет решающее значение для хорошо построенной палубы, у которой будет место для осушения, сушки, расширения и сжатия, не вызывая повреждений древесины. Но вы также должны быть уверены, что оставили зазор нужного размера: сделайте слишком маленьким, и там не будет достаточно места; слишком большой, и разрыв может стать угрозой безопасности.

Если вы все еще не уверены в том, какой промежуток следует оставить для вашего конкретного деревянного настила, мы настоятельно рекомендуем вам поговорить с профессионалом по настилу.У них будет возможность проверить влажность древесины, подсказать вам лучший интервал и помочь с установкой, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Для получения дополнительных советов по установке свяжитесь с Nova USA Wood Products, чтобы поговорить со специалистом.

Автор Китон Смит, 18.11.19

«Какое расстояние между деревянным настилом, обработанным под давлением, в Центральном Иллинойсе»

Джордж на 13.08.20

“Итак, я только что нанял кого-то, чтобы он восстановил мою колоду.Я живу в прибрежной Южной Каролине. Между досками не осталось места. Предложения по уменьшению ущерба? ”

М.Догерти на 22.10.20

«Нулевое пространство между досками – это нормально для досок, обработанных под давлением. Панели сжимаются по ширине по мере высыхания, создавая хороший зазор».

Автор Tom M on 07.11.20

«Предыдущий владелец моего дома установил настил 5 / 4×6, обработанный под давлением, около шести лет назад.Нет зазора. Мне пришлось заменить несколько плат из-за гнили. Я должен разорвать новые доски, чтобы они поместились, потому что старые доски очень тугие. Они очень плотные, потому что удерживают воду и всегда мокрые ».

Автор: Джон К. 25.11.20

«Я согласен с Джоном К. Моя колода была установлена до того, как я переехал (более 15 лет назад) с обработанными под давлением досками 2×6 в Южном Огайо – около уровня земли.Он был установлен летом (судя по всей упаковке эскимо, которую я нашел смешанной с гравием под палубой). В нем никогда не было зазоров – доски никогда не сжимались, и под палубой всегда было мокро, выходя из палубы. Во влажных районах страны с низкоуровневыми настилами НЕ соединяйте доски встык – они НИКОГДА не сядут ».

Автор Дэвид на 31.08.21

Комментариев?
Отображаемое имя:
Контактный адрес электронной почты:

пожалуйста, с уважением относитесь к мнению других и не используйте ненормативную лексику.

комментария могут быть отредактированы на предмет нежелательного содержания.

Адреса электронной почты не публикуются и используются для непосредственного ответа на ваш комментарий по мере необходимости.

Изменения расстояния между досками настила в течение года: спланируйте установку

Сколько места оставить между досками настила? Это самый часто задаваемый вопрос об установке колоды. Легкий ответ – 1/4 дюйма. Но этот ответ не учитывает множество факторов и может создать проблемы в будущем.Влажность террасных досок, как долго они успели адаптироваться к вашей среде. Сколько солнца получает палуба, сколько дождя, перепады температуры в течение дня, вентиляция под палубой и многое другое. Все эти факторы будут влиять на количество места, которое вы оставите между досками настила. Когда-нибудь покупатель говорил вам следующее, когда начинал установку колоды?

«Я не хочу зазора между досками» или
«Я хочу зазор 1/4 дюйма между моими досками настила»
Ваш ответ должен быть : «когда?»

Подобно остановившемуся вахту, который работает только два раза в день, эти доски настила будут расширяться и сужаться в зависимости от сезона, и независимо от того, что вы делаете, промежуток между досками будет постоянным только в течение определенного периода времени.Вот почему вы находите так много споров о том, как установить расстояние между настилом, потому что честно говоря, ответ – «это зависит от обстоятельств».

The Seasons of Deck Board Spacing

Летняя жара в полной мере действует на большей части страны, и мы продолжаем продавать много настилов Ipe. По иронии судьбы, основная часть построения колоды происходит, когда термометр проходит 90 градусов. Хорошая новость заключается в том, что установка настила в такую погоду гарантирует, что ваш настил Ipe (или любая другая порода дерева, которую вы выберете) находится на одном из крайностей спектра движения древесины.Другими словами, древесина будет двигаться, но только в одном направлении (сокращаться, а не расширяться). Настил раздувается из-за высокой влажности по всему Среднему Западу, Южному и Восточному побережью. Все эти древесные волокна похожи на пучок соломинок и впитывают влагу из воздуха, увеличивая ширину доски.

У каждого вида настилов будут разные свойства движения, но давайте возьмем Ipe в качестве примера. Если сегодня мы установим типичную террасную доску 1 × 6 Ipe, используя наши погодные условия с влажностью 90% и температурой 96 °, она сохранит эту ширину в условиях жары и влажности; однако по мере того, как мы приближаемся к осеннему сезону, и жара, и влажность начинают падать.Если мы выберем день в начале октября и предположим, что влажность 50% и температура 65 °, тогда настил Ipe уменьшится примерно на 3/16 дюйма. Теперь ваш начальный зазор в настиле 1/4 дюйма шириной почти полдюйма! Вы, гость, только что застряли пяткой на вашей палубе на этом шикарном званом ужине.

Скоро зима

Перенесемся в разгар зимы: температура теперь 25 °, а влажность около 25-30%. Теперь ваш настил уменьшился еще на пару 16-ти дюйма, и этот полдюймовый зазор в настиле приблизился к 5/8 ″.Теперь ваш чихуахуа просто провалился в щель между досками настила!

Этот расширяющийся разрыв вызовет разочарование у любого владельца колоды. А теперь представим противоположный сценарий, когда в разгар зимы настил был установлен с зазором 1/4 дюйма. К лету эти доски увеличились более чем на 1/4 дюйма. В идеальном мире мы можем предполагать даже расширение в обоих направлениях. Поэтому каждая доска вздулась бы на 1/8 дюйма с обеих сторон. Если вам повезет, то первоначальный зазор в 1/4 дюйма исчезнет. На самом деле доски не всегда расширяются равномерно, и это будет варьироваться в зависимости от того, где доска была расположена в исходном бревне.Обычно доски расширяются за пределы зазора в 1/4 дюйма. Теперь доски коробятся и, возможно, трескаются, потому что им некуда деваться. Это приводит к серьезным повреждениям и необходимости замены террасной доски.

Чтобы еще больше усложнить задачу, древесина анизотропна. Дерево движется по-разному в каждом направлении в зависимости от того, как дерево было распилено. Доски четвертичного зонта едва перемещаются по ширине, тогда как доски плоского захода двигаются больше всего. В приведенных выше примерах используются доски с плоской доской, так как это наиболее распространено.Теперь разрыв не только изменится, но и не будет постоянно меняться по всей колоде.

Выбор расстояния между досками

Какое решение вы спрашиваете? Как остановить безумие? Вы не можете это остановить. Вуд движется, переживи это. Примите это и соответственно спланируйте промежуток между этим настилом.

В приведенном выше сценарии, где я установил колоду летом, я мог установить ее с очень небольшим зазором. Зимой я бы получил типичный зазор в 1/4 дюйма.Вам по-прежнему нужен небольшой промежуток, чтобы через него могла стекать дождевая вода. Без дренажа возникает стоячая вода и совершенно новый набор проблем с движением.

Если настил устанавливается зимой, то зазор 1/4 ″ вам обязательно понадобится. Во влажном климате вы можете увеличить его на 32 или 16 дюймов для страховки. Итак, когда ваш клиент отвечает на ваш вопрос «когда» и говорит вам, что он хочет 1/4 дюйма в мае. Затем вам нужно провести некоторые цифры и выяснить, насколько эта настила будет расширяться и сжиматься в течение года.

Скриншоты, показанные здесь, взяты из The Woodshop Widget, и это действительно удобное приложение для Интернета или вашего телефона, которое может избавить вас от многих душевных страданий.

Расстояние между террасными досками в сухом климате

Угадайте, что? Вам, ребята, повезло, и не только потому, что вам не нужно плавать по воздуху летом или беспокоиться о том, что ледяной чай оставит кольцо на мебели вашей бабушки из чиппендейла.

Движение древесины обусловлено в первую очередь влажностью, а не температурой.Конечно, чем теплее воздух, тем больше воды он может удерживать, но это относительное число. Если вы посмотрите на изображение слева, вы можете увидеть экстремальный сценарий установки палубы Ipe в разгар лета и увидеть движение всего на 1/8 дюйма по сравнению с типичным зимним днем, скажем, в Денвере, Колорадо. Разница в 70 ° почти ничего не значит для древесины, и это движение на 1/8 дюйма обусловлено падением влажности. Теперь вы можете избежать этого с этим промежутком в 1/4 дюйма зимой, и вы обнаружите, что он остается почти таким же в течение большей части года.

В следующий раз, когда вы начнете установку настила (или любой другой проект по деревообработке), подумайте о возможных изменениях влажности и температуры в течение года, а также о том, какое воздействие солнца и дождя встретит пиломатериал. Процент движения древесины опубликован на нашем веб-сайте на странице каждой породы, чтобы помочь вам определить, с какой скоростью вы можете столкнуться. Или, если вы такие же ленивые, как я, вы можете просто найти для этого приложение.

Узнайте больше о лесной промышленности:

Советы по строительству обработанной под давлением древесины: правильное расстояние между плитами и герметизация торцевых разрезов

Естественная красота

Lumber делает его идеальным выбором для вашей следующей террасы или наружного проекта.Однако важно понимать, с какой пропилкой вы работаете, чтобы ваш проект в следующем году выглядел так же хорошо, как и в тот день, когда вы его построили.

Посмотрите видео ниже, чтобы получить полезные советы по сборке.

Почему нужно обращать внимание на окружающую среду?

Окружающая среда влияет на пиломатериалы, используемые для наружных работ. Например, в более холодных средах пиломатериалы могут дольше оставаться влажными, в результате чего они остаются в расширенном состоянии, тогда как в более сухих условиях пиломатериалы сокращаются.Какой бы ни была погода в том месте, где вы строите, ее влияние поможет вам найти подходящие пиломатериалы для вашего проекта.

Какие пиломатериалы покупать?

При строительстве наружной конструкции, и особенно при рассмотрении расстояния между досками, обязательно выясните, как обрабатывались ваши пиломатериалы, чтобы оценить, как они будут меняться с течением времени. Если вы покупаете пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением, на складе, спросите, были ли они высушены в печи после обработки.

Пиломатериалы, высушенные в печи, сохраняют меньше влаги, чем пиломатериалы, частично высушенные на воздухе или высушенные с течением времени.Эти доски, которые иногда называют «влажными пиломатериалами», сохраняют больше влаги и тяжелее, чем пиломатериалы, высушенные в печи, поэтому им требуется больше времени для высыхания перед отделкой. Они с большей вероятностью усадятся со временем, особенно если вы используете его в более сухой среде. Знание того, с каким типом пиломатериалов вы работаете, поможет вам принять решение о том, сколько места вам нужно между досками, но помните, что общее время сушки будет зависеть от продукта и местных климатических условий.

Сколько места следует оставлять между обработанными деревянными досками?

Если вы строите из высушенных в печи пиломатериалов, не забудьте оставить доски на расстоянии ⅛ ’’ для достижения наилучших результатов.Вы можете использовать гвоздь для обрамления или гвоздь 16D, чтобы каждая доска находилась на одинаковом расстоянии друг от друга. Однако, если вы строите из влажных пиломатериалов, вам следует оставлять доски на расстоянии 1/16 дюйма друг от друга, так как они со временем усадятся еще больше. Наконец, если вы используете влажные и тяжелые доски, соедините их вместе, чтобы пространство уменьшилось еще больше.

Следует ли запечатывать обрезные доски?

Рекомендуется герметизировать концы 2% -ным нафтенатом меди или другим консервантом.Просто нанесите консервант на концевые надрезы губкой или малярной кистью в соответствии с инструкциями производителя.

Ищете дополнительную информацию и идеи? Посетите сайт www.WoodNaturally.com, чтобы узнать о пиломатериалах, подвергнутых обработке под давлением, и найти подходящий вариант для вашего проекта.

Направляющая зазора для деревянного пола

Термин «зазор для расширения», когда он используется в сочетании с деревянным полом, относится к пространству, оставшемуся по краям комнаты при укладке пола.Обычно это расстояние от 10 до 15 мм, это не очень много места, но его достаточно, чтобы предотвратить проблемы с деревянным полом, когда он расширяется и сжимается.

Древесина является полностью натуральным продуктом, поэтому когда она нагревается и охлаждается, а когда впитывает и выпускает влагу, она расширяется и сжимается. Это совершенно естественно и нормально, но когда расширение и сжатие происходит в ограниченном пространстве, это может вызвать проблемы. Вот почему при укладке деревянного пола абсолютно необходимы расширительные зазоры.

Зачем нужны расширительные щели?

Если вы представите себе что-либо, что расширяется и сжимается в ограниченном пространстве, вы можете представить себе, почему необходимы зазоры для расширения. Как мы уже объясняли, когда условия окружающей среды меняются; когда температура повышается и понижается и когда уровень влажности колеблется, древесина становится то немного больше, то меньше, то есть. он расширяется и сжимается. Когда это происходит на деревянном полу, если нет места для такого расширения и сжатия, деревянные доски буквально прижимаются друг к другу, пока они не изгибаются наружу или не поднимаются вверх по краям при расширении, а затем образуются зазоры, когда он снова сжимается.

В терминологии деревянного пола вы часто будете слышать термины «купирование» и «изгиб», когда речь идет о подъеме вверх по краям и изгибе в середине соответственно. Это плохие новости ни для устойчивости пола, ни для его внешнего вида.

Необходимы ли расширительные зазоры для полов из массивной и паркетной доски?

Краткий ответ на этот вопрос – «да». Хотя инженерный деревянный пол более устойчив к расширению и сжатию, чем массивная древесина, все же важно оставлять зазор для расширения при установке инженерного деревянного пола.

Как лучше всего учесть зазор расширения?

Лучший способ учесть зазор расширения – использовать распорки вокруг комнаты, когда вы укладываете пол. Как уже было сказано, вам нужно оставить от 10 до 15 мм по всей комнате. В идеале вы должны разместить ряд распорок подходящего размера как у стены, к которой вы устанавливаете, так и у двух стен, по которым будет проходить пол. Таким образом, вы наверняка получите зазор нужного размера.

Разве разрыв расширения не выглядит некрасиво?

В обычных условиях после укладки пола необходимо заменить плинтус, который вы сняли в комнате, чтобы его можно было укладывать. Как только вы это сделаете, то пробел будет скрыт. Если у вас в комнате нет плинтуса, и вы устанавливаете деревянный пол, возможно, сейчас самое время подумать о том, чтобы установить его.

В качестве альтернативы вы можете купить изогнутые молдинги, которые можно добавить вокруг вашей комнаты, чтобы скрыть зазор расширения.Тем не менее, самое замечательное в плинтусах заключается в том, что они защищают нижнюю часть ваших стен от ударов и царапин, которые случаются, когда вы пылесосите, а также от следов от того, что вы моете шваброй, поэтому, вероятно, будет хорошей идеей хотя бы подумайте о добавлении одного, если у вас его еще нет.

Как проверить, есть ли зазор расширения?

Если вы читаете эту статью и смотрите на пол, который, возможно, изгибается, изгибается или имеет чрезмерные зазоры, вам может быть интересно, есть ли в вашей комнате зазор для расширения.Самый простой способ проверить это – снять плинтус и посмотреть. Это действительно не могло быть проще.

Если у вас возникли проблемы с деревянным полом или вы хотите приобрести новый деревянный пол, почему бы не связаться с нами? В Wood and Beyond мы всегда рады помочь нашим клиентам принять правильные решения для их проектов и готовы дать вам совет, когда мы вам понадобимся.

Что такое никелевый зазор? Чем он отличается от Shiplap?

Современный стиль фермерского дома – это тот, который нам нравится здесь, в Homestead Timbers.Один из наиболее распространенных вариантов интерьера в этом стиле – «Шиплап», но мы видели много путаницы вокруг него.

Традиционно в шипе не было равномерного расстояния между досками, требовалось прибивание гвоздями по поверхности, и обычно он производился из низкосортной сосны. Использование шипа для получения чистого, единообразного вида было бы дорогостоящим и трудозатратным. Необходимо использовать прокладки для равномерного размещения досок, отверстия для гвоздей нужно будет заполнить, и вы все равно не получите желаемого вида.

Сегодня, когда большинство людей думают о кораблекрушениях, это то, что приходит на ум.

Что ж, это не кораблекрушение.Это наши никелевые панели, один из моих любимых продуктов, которые мы предлагаем.
Никелевый зазор дает вам желаемый вид HGTV «внахлест» без всех головных болей, связанных с попытками получить чистый, последовательный вид.

Он вырезан так же, как наша обшивка с пазом и шпунтом, но вместо того, чтобы иметь av в месте стыка досок, он вырезан таким образом, чтобы между досками оставался постоянный квадратный зазор шириной в никель. Это очень упрощает установку. потому что вы не тратите время на расстановку досок, а гвозди спрятаны, что придает аккуратный вид.Никелевый зазор не такой простоватый, как наш шип.

Также все доски совпадают по концам, что делает установку еще проще с меньшими отходами, поскольку вам не нужно заканчивать на шпильках. Установка так же проста, как выравнивание основной доски. Фиксация следующей доски с помощью шпунта и паза, прибивание ее на место. Промыть и повторить. Поскольку установка улучшена за счет согласования концов, мы рекомендуем учитывать только 5% потерь.
Все это делает установку Nickel Gap намного более быстрой и простой по сравнению с традиционными накладками, помогая компенсировать затраты.В целом, это отличный продукт, который можно добавить к вашему пространству, и мы предлагаем его в размерах 1×6 и 1×8 с 5 готовыми вариантами, а также незавершенными.
Наш выбор цветов для никелевого зазора довольно разнообразен, некоторые цвета даже дополняют друг друга, например, цвета побелки и коряги, которые идеально сочетаются друг с другом. (См. Ниже) Посмотрите цвета , наш никелевый зазор здесь:

Оставляете ли вы зазор между плинтусом и доской пола
8 мая 2019
Короче говоря, НЕТ.
Если вы выбрали деревянные половые доски в качестве напольного покрытия, вам необходимо уложить их перед установкой плинтусов. Между стеной и вашей первой доской останется зазор, чтобы учесть любое вздутие и движение, а затем ваш плинтус будет сильно прижат к деревянному полу.
Так как ваши плинтусы и половые доски изготовлены из натуральной древесины, они могут сжиматься изо дня в день под воздействием климатических условий в доме, таких как отопление и кондиционер, которые снижают влажность.Если вы оставили зазор между плинтусом и половыми досками, он, вероятно, со временем станет неприглядным и станет больше, что потребует устранения.
Если вы хотите снизить риск потенциального повреждения половиц, работая над ними после укладки пола, вы можете отрезать доски до нужной длины, уложить их на место и добавить распорку по высоте пола. Это будет означать, что пол будет легче установить под зазором, и после завершения вам просто нужно будет сильно прижать плинтус к полу и закрепить их на месте.
Иногда из-за естественной линии пола и того, что деревянный пол был получен из живого дерева и не идеально ровный (поэтому мы его так любим, правда?), Между плинтусами могут быть небольшие промежутки. и доски в некоторых областях. Лучшее решение для чистого вида – это провести небольшую полоску «без зазоров» вдоль стыка, где плинтус встречается с половицей, а затем
Если вы ремонтируете и удалили существующий пол, чтобы удивиться красивым старым доскам под ним, которые вы хотите восстановить, есть несколько способов украсить свою отделку.
Снимите и замените. Это более трудоемкий вариант, но он обеспечивает наилучший внешний вид. Вы можете удалить существующие плинтусы и либо установить их заподлицо с половыми досками на новом уровне пола, либо выбрать новый плинтус для установки. Это потребует от вас перекраски стены, в противном случае вы можете выбрать более высокий плинтус, чтобы закрыть старую линию плинтуса.
2. Установите quad или scotia. На стыке плинтуса и пола можно установить брус или решетку, чтобы скрыть зазор.
.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Прокладка между брусом

Изоляция между и снаружи шпильками – деревянная рама с кирпичной кладкой.

Изоляция между и внутри шпилек – деревянная рама с каменной кладкой.

Дооснащение

Бетон Бетон Композит | Mass Timber

3.1. Важнейшая роль соединений

Рисунок 9.

3.1.1. Влияние эффекта сжатия на пластичное поведение соединений

3.1.2. Влияние истории нагрузки на пластичное поведение соединений

Таблица 3.

Таблица 4.

3.2. Нелинейный динамический анализ для прогнозирования сейсмического отклика деревянных конструкций

3.2.1. Моделирование деревянных соединений

Рисунок 10.

Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

Ленточные уплотнители

Прокладка между венцов сруба – пакля строительная в рулонах и тюках

пакля или ленты из джута и льна

Традиционные уплотнители

Ленточные уплотнители

Прокладка джута — утеплителя (уплотнителя) между брусом и бревнами.

Современные прокладки для бруса и бревна

Эксперты советуют

Где купить такие природные прокладочные материалы?

Тематическое Видео

Прокладка между фундаментом и брусом

Как закрепить брус к фундаменту любого типа, чтобы он не отвалился

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Способы крепления бруса к фундаменту

Плитному и ленточному

Видео описание

Свайному

Видео описание

Винтовому

Монтаж бруса к кирпичу

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

бетонирование щелей между фундаментом и брусом

Чем прокладывают брус при строительстве дома? – Жемчужина Дом

Джутовая лента

Пакля

Мох для срубов

Критерии выбора

Последний гид, который вам когда-либо понадобится

Факторы, влияющие на расстояние между палубами

Почему важно правильное расстояние между досками настила

Какое расстояние между досками настила?

Как разложить доски палубы

Best Deck Board Spacing Tool Обзоры

Camo Marksman Pro

Kreg KJDECKSYS Дека джиг-приманка

Johnson 60-275 Датчик расстояния DeckMate

Myard DJS3.2 1/8 дюйма распорные кольца для террасной доски

JIG-A-DECK Направляющая для выравнивания распорки и крепежа деки

Speed ​​Square

Cepco Tool BW-2 Инструмент для декинга BoWrench

Наконечники для определения расстояния между настилами

Что делать, если пространство между террасными досками слишком велико?

Как увеличить пространство между досками палубы?

Заключение

Важность расстояния между досками

Что означает расстояние между досками настила?

Зачем нужен интервал между площадками?

Счет расширения и заготовки древесины

Дайте палубе дышать

Разрешение на дренаж воды

упрощает очистку

Насколько велик зазор между террасными досками?

Использование измерителя влажности

Советы по правильному расстоянию между досками настила

Не забывайте о пробеле

Изменения расстояния между досками настила в течение года: спланируйте установку

The Seasons of Deck Board Spacing

Скоро зима

Выбор расстояния между досками

Расстояние между террасными досками в сухом климате

Советы по строительству обработанной под давлением древесины: правильное расстояние между плитами и герметизация торцевых разрезов

Направляющая зазора для деревянного пола

Что такое никелевый зазор? Чем он отличается от Shiplap?

Speed Square