Какое безопасное расстояние от дымохода до деревянной стены

Ответить односложно на этот вопрос невозможно, т.к. существует несколько видов дымоходных систем – в этой статье мы рассмотрим самые популярные. Данные, приведенные ниже, указаны для дымоходов, применяющихся для твердотопливных приборов (дрова, уголь, брикеты, пеллеты).

Изначально нужно понять о каком дымоходе и из какого материала идет речь. Здесь можно выделить три категории:

1. Одноконтурные (или «голые») металлические дымоходы
2. Металлические сэндвич-дымоходы
3. Керамические дымоходы

Для одноконтурных труб безопасное расстояние до деревянной стены равно расстоянию, применяемому в отношении отопительных приборов:

• 500 мм. если стена ничем не защищена;
• и min 250 мм. – если защитить стенку, например, панелями Минерит или Фламма.

Минерит и Фламма — это фиброцементные плиты, обладающие высокими гидроизоляционными и огнеупорными свойствами.

Применяются в качестве экранов  для защиты пола и стен от горячих печей и каминов.

Сэндвич-дымоходы имеют слой изоляции, который значительно понижает температуру на наружном контуре трубы – как правило она не превышает 120-130^оС. При использовании таких дымоходов минимальное расстояние до деревянной стены может составлять 200 мм. Установить трубу ближе возможно только при условии изоляции стены не горючими материалами.

Керамические дымоходы нагреваются меньше всего. Снаружи керамический блок еле теплый, поэтому устанавливать такой дымоход к деревянной стене можно практически вплотную.

Согласно пункту «6» руководства по эксплуатации керамического дымохода Шидель минимальное расстояние между оболочкой и горючими конструкциями:

• ≥50 мм – для t до 400˚С (внутри дымохода)
• ≥100 мм – для t до 600˚С и банных печей.

Читайте нашу статью с видеоинструкцией «Как сделать пожаробезопасный проход трубы через перекрытие» по ссылке.

Автор:Клепиков Даниил

как поставить железную трубу своими руками, какой должна быть высота вывода дымохода, как заделать и многое другое

При установке печи наступает момент, когда надо выводить трубу в бане через потолок и крышу. Для этого приходится резать существующие перекрытия и, само собой, делать это лучше по инструкции, если нет опыта, но есть желание справиться без помощи профессионалов. Инструкцию вы найдете ниже, статья же в целом будет рассматривать все имеющиеся варианты.

Виды дымоходов

Прежде чем выводить что-то, давайте посмотрим, какие дымоходы вообще бывают. Это не займет много времени.

По материалу дымоход может быть изготовлен либо из металла, либо из кирпича, либо из керамики. Все три устойчивы к высоким температурам, имеют свои достоинства и недостатки.

Труба-сэндвич, для дымохода в бане через крышу.

Кирпич

Кирпичный дымоход — это печная классика.

Ставит его обычно тот же мастер, что и делает печку, поэтому технологические вопросы можно не рассматривать — печное дело сложное. Однако стоит заметить, что продержится такой дымоход дольше металлического, но чистить его придется чаще и делать это сложнее, чем с трубой.

Резоном построить отдельную сложную кирпичную конструкцию с коленцами может быть желание сократить потери тепла — проводя дым даже от железной печки через нее вы получаете существенное охлаждение дыма, выходящего наружу.

Комбинация — железная печь и кирпичная труба, аккумулирующая тепло, выложенная своими руками непрофессионалом

В бане кирпичный дымоход применим к кирпичной же печи для любителей русских

традиций.

Помимо этого допустимо обкладывать кирпичом дымоходы из других материалов.

Металл

Металлические варианты превалируют, потому что выигрывают по соотношению цена-качество. Металл может быть и черным железом (нуждается в покраске), то есть сталью с высоким содержанием углерода, и нержавейкой (легированные стали).

Металлическая монотруба. Фото СтройДом

По конструкции это могут быть либо монотрубы, либо сэндвичи, то есть две трубы разного диаметра, вложенные одна в другую, с прокладкой из минваты. См. фото выше.

Обычно монотрубу ведут до потолка, а потом она переходит в сэндвич.

ВНИМАНИЕ! Проблема сэндвичей в том, что у них часто прогорают внутренние трубы, что делает их опасными. Минвата в случае попадания воды (конденсат) перестает изолировать тепло и внешняя труба перегревается.

Керамические

Наиболее дорогой и самый лучший вариант. Керамика не прогорает так, как железо, не засоряется так, как кирпич, ее удобнее чистить от копоти, она долговечна. Помимо цены минусом можно считать то, что такие трубы весят намного больше металлических.

ВАЖНО! Керамика наиболее безопасна при эксплуатации.

По расположению существует два варианта: вывод трубы через крышу бани и выход трубы из бани на крышу по внешней стене.

Внешний

Наименее затратный способ вывода — для этого понадобится всего одно отверстие в стене, через которое труба будет выведена на улицу, а там изгиб и она устремляется вверх, крепясь на некотором расстоянии от стены. Проходка в крыше печной трубы в этом случае возможна только если там есть свесы кровли и они оказываются на пути. Иначе — вообще без проходок.

Вывод трубы дымохода через стену. Фото НЗСК

Если нет задачи экономить тепло, например, отбирая его у дымохода, то внешний вывод осуществить проще всего, особенно для самостоятельной работы.

Внутренний

Однако данная статья посвящена установке дымохода в бане через потолок и крышу. Вести его через перекрытия и привычнее, и пожароопаснее. Но соблюдение нормативов существенно сократит риски.

Устройство банных дымоходов

Если у вас железная печь, то начало дымохода надевается на патрубок, который как раз для этого выведен из топки.

Кирпичную печь разбирать не будем, у нее газы обычно проходят долгий путь от топки до дымохода, а потом — прямым ходом — выводятся по кирпичной же трубе, выведенной через перекрытия, на улицу.

Итак, если не делать сэндвич, то железная или керамическая труба вертикально идет от патрубка печи вверх на крышу. Ее можно изолировать, потому что температуры там высокие — несколько сотен градусов.

На участке до потолка делается шибер — заслонка, позволяющая в процессе горения дров менять степень открытости трубы, что влияет на количество уходящих газов, а соответственно, на количество кислорода в топке. Последний сказывается на скорости и температуре сгорания топлива — дров, газа, угля. Впрочем, углем банные печи не топят. Дрова и газ — вполне.

Шибер бывает двух видов — выдвигающийся и вращающийся. Тот и другой могут быть удобны и неудобны — кто к чему привык.

выдвигающийся

вращающийся

Далее труба подходит к потолку и проходит через разделочный короб, об этом подробнее будет говориться чуть ниже.

На чердаке монотруба может превратиться или не превратиться в сэндвич, а уже он пройдет через кровлю.

Тут важный момент — в каком месте установлена печка, как близко будет труба от конька крыши. От этого зависит ее высота.

Высота трубы над коньком

Высота трубы над коньком крыши бани зависит от того, на каком расстоянии от этого конька она находится.

В принципе, бывает и так, что трубу проводят через конек, но такое решение допустимо там, где это не снизит несущую способность этого важного элемента кровельной конструкции (такое возможно только при установке дополнительных опор по обе стороны «разрыва» конька). Потому что это основа стропильной системы. Так что лучше делать либо рядом, либо на некотором расстоянии от конька.

Если от оси трубы на крыше бани до конька не больше полутора метров

, то она должна возвышаться на коньком на полметра или чуть больше.

Если труба бани через крышу выходит в 1,5-3 метрах от конька, то она уже будет точно вровень с коньком.

И, наконец, если вывести трубу в бане через крышу на расстоянии более трех метров от конька, то она будет ниже конька, а вот точную высоту придется рассчитывать через тригонометрические функции (дан катет и противолежащий угол, найти второй катет). Иллюстрация ниже:

 

Скажем, на расстоянии 3 метров от конька она будет ниже на 52 см.

КСТАТИ! Есть еще одна рекомендация, которую стоило бы совместить с предыдущими: общая высота трубы от печи до дефлектора должна составлять 5 метров — это нужно для поддержания тяги на должном уровне.

Выход/вывод трубы на крышу

А теперь переходим к практическим инструкциям как поставить трубу в баню на крыше. Выберем подходящее место, разберем элементы конструкции и разложим процесс на этапы.

Как вывести дымоход в бане через крышу: выбор места

Место вывода может определяться положением печи, но вы вполне можете его скорректировать, если проведете участок трубы горизонтальным или наклонным.

СОВЕТ! Горизонтальный участок снижает тягу. Его можно заменить иногда на наклон в 45 градусов. Если возможности нет, делайте длину не больше метра и увеличивайте высоту трубы над крышей.

Есть некоторые нюансы, связанные с пожарной безопасностью, которые следует учитывать, когда будете выводить трубу из бани на крышу.

Если покрытие сделано из горючего материала, а уклон крыши составляет более 12 градусов, то верх трубы должен быть выше конька не менее, чем на 60 см.

Баня с крышей из огнестойкого покрытия с трубой дымохода высотой более метра. Фото Уралэкодом

Если же покрытие огнестойкое, то расстояние от верха трубы до кровли, если провести прямую, соединяющую их параллельно земле, должно быть не менее метра, а высота трубы над крышей — не менее 30 см.

Для крыш с уклоном до 12 градусов высота над коньком должна составлять не менее 60 см, независимо от вида покрытия.

ВАЖНО! Если у вас есть пересечение двух кровель, то ни в коем случае не делайте дымоход на этом участке. Он будет протекать.

Печная труба: проходка в крыше — элементы конструкции

В самом распространенном варианте, когда, к примеру, делается железная труба в бане через потолок и крышу, основные необходимые элементы будут следующие:

• монотруба;
• шибер;
• старт — переходник с моно на сэндвич;
• разделочный короб;
• сэндвич;
• фартук из металла или силикона;
• искрогаситель.

Монотруба предпочтительна в помещении парилки, однако еще не доходя до потолка она переходит в сэндвич с помощью «старта». Не забываем, что на участке монотрубы в пределах досягаемости необходимо поставить шибер — заслонку, регулирующую тягу.

старт-сэндвич

После «старта» труба проходит через разделочный короб в потолочном перекрытии. Далее она идет до кровли, где под нее вырезается отверстие, закрываемое снаружи фартуком, а на самой верхушке трубы устанавливается искрогаситель — это делают те, кто не хочет спалить баню случайной искрой.

Установка трубы через крышу: этапы

Итак, первое, что нужно сделать еще во время проекта — это соотнести положение фундамента печи с будущей балочной системой потолка и стропильной системой крыши. Нежелательно, чтобы выход трубы попадал на балку или стропило.

Конечно, вы можете уйти от конструкционного элемента кровли, если вставите наклонный участок, но это лишнее усложнение, которого можно избежать, если просто наложить друг на друга чертежи кровли и фундамента.

Проходка через крышу. Фото СтройДом

Если же подобное невозможно, то делается следующее: из балки выпиливается кусок, а для ее поддержки делаются поперечные связи данной балки с соседними. Со стропилом лучше такого не делать, а дать ему дополнительные опоры.

Всю работу можно поделить на два этапа — проходка через потолок и через крышу.

Железная труба через потолок и крышу своими руками: потолок

При монтаже потолка никто не делает заранее отверстие под дымоход. Его вырезают, когда все уже готово. А вот по поводу размеров поговорить стоит.

Делать можно по ГОСТу или тому разделочному коробу, который вы купили в магазине. Разница между ними примерно в полметра.

Нормальный ГОСТовский короб имеет форму квадрата со стороной около метра (94 см).

Еще есть правило, по которому для трубы вырезается пустое пространство с радиусом 45 см.

А в продаже можно встретить короба со стороной в полметра. Почему так? Потому что они легко проходят между балками. Это делает их более удобными, но и более пожароопасными.

Вам выбирать, что важнее. Итак, под короб вырезается отверстие в перекрытии. Балку укрепляют, соединяя поперечными брусками с соседними балками.

Стороны образовавшегося отверстия (оно должно быть чуть больше короба) отделываются плитками минерита. Только после этого вставляется короб.

Фрагмент трубы дымохода рсположен между потолком и крышей. Фото СтройДом

В нем есть пространство между стенками и дымоходом. Это пространство принято заполнять либо минватой, либо керамзитом.

КСТАТИ! Диаметр трубы, конечно, можно рассчитать от патрубка, который выходит из печи, но можно исходить и из соотношения, в котором на каждый киловатт мощности печи должно приходиться не меньше 8 квадратных см площади сечения дымохода.

Закрывается короб опять же минеритом и листами нержавейки.

Как заделать трубу на крыше

Мы остановились на том, что труба прошла через разделочный короб в потолке. Важно, чтобы никаких соединений труб не было внутри разделочного короба. Поэтому старт делается ниже. После короба труба свободно поднимается до пересечения с крышей.

Чердаки у всех разные — у кого-то холодные, вплоть до того, что там просто стропила и кровля, у кого-то утепленная, в том числе и теплые, жилые мансарды. Понятно, что в первом случае проходка через крышу будет оформлена по-разному. Но есть и общее.

Кровельная основа делается из дерева — это стропила и обрешетка. Поэтому соседство с нагретой до весьма высоких температур трубой может закончиться воспламенением дерева.

ВАЖНО! Поэтому древесину обрабатывают антипиренами — веществами, которые затрудняют или полностью препятствуют возгоранию древесины.

Обрабатывать надо хотя бы те элементы деревянной конструкции, которые находятся ближе всего к дымоходу. Но и в этом случае минимальное расстояние, на котором может находиться между собой дерево и дымоходом с теплоизоляцией — это 15 см. Если же теплоизоляции не имеется, расстояние увеличивается до 25-30 см.

Желательно заделать трубу на крыше бани теплоизолятором, а проходящие рядом элементы обрешетки и стропил — антипиренами и листами того же минерита.

С внутренней стороны все это оформляется более или менее презентабельно, в зависимости от назначения чердака, а снаружи еще предстоит поставить металлический или силиконовый фартук, который будет герметизировать соединение дымохода и крышы, препятствуя попаданию осадочной влаги через стыки.

Фартуки продаются во всех магазинах и подходят под разные диаметры. Для более полной стыковки деталей обязательно используют высокотемпературный герметик. К трубе фартук крепится на герметик, а к кровле — с помощью крепежных деталей.

По поводу вырезаемого отверстия. Если используется силиконовый фартук, оно не может быть большим, во всяком случае, в самом кровельном материале (помните, что обрешетку вы обрезаете по правилам пожарной безопасности). Если вырез в кровельном материале большой, то использовать можно металлический фартук с различными уплотнителями для того или иного кровельного материала.

Остается смонтировать искрогаситель с зонтиком, и установка трубы в бане через крышу завершена.

Полезное видео

Из этого ролика вы узнаете, как установить трубу в баню через крышу своими руками:

***
Если вам интересно больше узнать об установке печки со всеми этапами, почитайте вот эти статьи.

Где заказать

Рекомендуем посетить наши разделы с контактами компаний по продаже печного оборудования и по строительству бань на заказ.

 

устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Правильное проведение дымоходной трубы через чердачное перекрытие, стропильную систему и кровлю – не менее важно, чем соблюдение всех остальных требований при постройке самой печи. От того, насколько надежно обустроены эти узлы, будет зависеть противопожарная безопасность дома, а значит – и всех проживающих в нем, а также эффективность работы отопительного прибора.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть особенно надежным, так как в этой области нагретые стенки трубы находятся в непосредственной близости к горючим материалам. Для того чтобы обезопасить элементы перекрытия, могут быть использованы различные термоизоляционные материалы и специальные приспособления — сегодня на рынке в них нет недостатка.

К выполнению подобных работ необходимо отнестись с самой максимальной ответственностью. Поэтому, чтобы разобраться в этих вопросах, следует ознакомиться с действующими требованиями нормативных документов, рассмотреть сам процесс проведения дымохода через потолочное перекрытие, чтобы выполнить все строго по правилам, установленным контролирующими организациями.

Что по этому поводу говорят строительные нормы и правила (СНиП)

Содержание статьи

СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление» регламентирует основные аспекты, связанные с обустройством различных автономных систем отопления. Так как данная публикация посвящена разбору конструктивных особенностей прохождения дымохода через чердачное перекрытие, необходимо особое внимание уделить разделу 6.6 — это «Печное отопление», и его подразделам.

В некоторых случаях эти существующие правила становятся настоящей проблемой для владельцев частных домов при обустройстве ими системы обогрева дома. Подобные затруднения возникают в связи с тем, что некоторые из требований для современных отопительных систем и применяемых для термоизоляции материалов явно устарели. Однако, несмотря на возможные очевидные противоречия, контролирующие организации опираются именно на это руководство и требуют выполнения установленных норм.

При этом нужно помнить, что если печь устанавливается в только что построенном доме, то необходимо будет узаконить ее наличие в противопожарных службах, иначе зарегистрировать недвижимость просто не получится. Такое разрешение выдается на основании составленного работником контролирующей организации акта, который проводит приемку постройки. Если при проведении инспектирования обнаружатся серьезные нарушения действующих норм, то, никуда не деться – придется исправлять допущенные ошибки. Поэтому лучше всего сразу заведомо не отступать от установленных стандартов.

Конструкция и расположение как самой печи, так и ее дымохода строго регламентируется действующими строительными нормами и правилами

Не все любят сухой язык нормативных документов, и оттого просто боятся заглядывать в них. Попробуем изложить эти правила для них в нескольких абзацах:

• Толщина стенок кирпичного дымохода в области его прохождения через перекрытия, кровлю или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Это утолщение и носит название разделки.

По существующим нормам толщина разделки считается с учетом толщины самой трубы. У мастеров на этот счет часто используется разговорный термин «от дыма». Итак, нормативный размер разделки составляет:

— 500 мм, если труба граничит со строительной конструкцией из возгораемого материала (к числу которых, естественно, относится и деревянное перекрытие).

— 380 мм – для тех случаев, когда материалы строительной конструкции защищены от возгорания слоем штукатурки не менее 25 мм с армированием стальной сеткой, или металлическим листом с асбестовой прокладкой подл ним толщиной не менее 8 мм.

• Высота разделки дымохода должна быть больше толщины перекрытия как минимум на 70 мм. Кстати, СНиП не оговаривает, с какой стороны должны «выглядывать» эти миллиметры – снизу, на потолке, или в чердачном помещении. Среди мастеров, судя по форумам, тоже единодушия нет. Но, как правило, заказчики просят выполнить ровный потолок в комнате, стало быть 70-миллимитровая ступенька может расположиться в чердачном помещении. Однако, если опять же почитать форумы, то можно встретить случаи, когда инспектора пожарной охраны требовали 70-миллиметрового «бортика» и сверху, и снизу. И убедить их в обратном – не удавалось.
• Разделку дымохода нежелательно жёстко фиксировать к материалам перекрытия или опирать на какие-либо строительные конструкции. Правда, категоричного запрета на этот счет – нет, но все же следует придерживаться такой рекомендации, чтобы случившаяся по каким-либо причинам деформация одного элемента не влекла за собой разрушение и другого.
• Пространство между разделкой и строительной конструкцией заполняется негорючими материалами. Перечень материалов не оговаривается, но на практике обычно применяют те, которые можно отнести к категории термоизоляторов — это керамзит, вермикулит, минеральная вата.
• Если разделка трубы приходится на проём стены или перегородки и горючих материалов, то ее толщина не может быть меньше толщины самой перегородки. При это разделка должна быть выполнена по всей высоте стены.
• При проходе трубы через кровельное покрытие также нередко выполняется разделка, которая в этом месте имеет название «выдра». В любом случае, расстояние от наружных стенок до любых элементов кровельной конструкции из горючих материалов должно составлять не менее 130 мм для кирпичной трубы, и 250 мм – для керамической без термоизоляции (при использовании изоляции с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м²×ºС/Вт – 130 мм). Участок кровли в месте прохода должен быть только из негорючего материала.
• При возведении печи и ее дымохода важно соблюдать и расстояние до стен и перегородок. Этот просвет имеет свое наименование – отступка. Величина отступки также регламентируется требованиями СНиП:

Толщина стенки дымохода, мм	Тип отступки	Расстояние от наружной поверхности стенки печи или дымовой трубы до стены или перегородки из горючего материала , мм
		– поверхность, не защищенная от возгорания	– поверхность, защищенная от возгорания
120 (керамический обожженный кирпич)	Открытая	260	200
	Закрытая	320	260
65 (жаростойкий бетон)	Открытая	320	260
	Закрытая	500	380

Поверхность будет считаться защищённой от возгорания, если выполнены требования, о которых уже упоминалось выше – штукатурка нужной толщины или асбестово-металлический «пирог». При этом размеры участка, на котором выполнена подобная защита, должны быть больше габаритов печи или дымоходной трубы не менее, чем на 150 мм в каждую из сторон.

Данные требования необязательны только лишь для перегородок, выполненных из материалов с пределом огнестойкости REI 60 и выше (сохранение несущей способности, целостности и термоизоляционных качеств при 60-минутном прямом воздействии огня) и нулевым пределом распространения пламени.

И от печи, и от дымохода должны быть выдержаны регламентированные СНиП отступки

• При установке металлических печей заводского изготовления необходимо придерживаться рекомендаций, которые даны в документации от производителя. Если таковых нет – действуют общие правила.
• Имеет важное значение и расстояние между самой печью (ее верхней стенкой) и потолочным перекрытием. Здесь действуют следующие нормативы:

А. Если перекрытие печи состоит из трех сплошных кирпичных рядов, то это расстояние должно быть не меньше:

— для незащищенных потолков – 350 мм при периодической топке, и 1000 мм – для печей длительного горения.

— для потолков, защищенных штукатурным слоем или асбестом 10 мм + металл – 250 и 700 мм соответственно.

Б. Если перекрытие печи состоит только из двух сплошных рядов, то указанные выше расстояния до потолка должны быть увеличены в полтора раза.

В. Для металлических печей просвет между их верхней поверхностью и потолком помещения должен составлять минимум 800 мм, если перекрытие имеет упомянутую выше термозащиту, и 1200 мм – при отсутствии таковой.

• Проходка металлических дымоходов через любые перекрытия или стены должна выполняться через гильзы из негорячего материала.

Любая проходка металлической дымоходной трубы через потолочное перекрытие или стены подразумевает использование специальных гильз большего диаметра.

Заделку зазоров вокруг дымоходных труб необходимо производить негорючими материалами (класса НГ или, в крайнем случае, Г1), лучше всего – с минимально возможным коэффициентом теплопроводности Это обеспечит необходимый предел огнестойкости для ограждений.

Древесина, используемая для монтажа стропильной системы и чердачного перекрытия, относится по горючести к группе Г3-Г4. После обработки ее антипиренами она становится более стойкой к возгоранию, но, несмотря на это, остается горючей. Полагаться на «волшебные качества» рекламируемых пропиток, которые якобы полностью делает дерево негорючим, наивно. Именно поэтому и следует придерживаться норм, установленных СНиП, правильно располагая дымоход и другие отделы печи на указанных расстояниях от элементов конструкции дома.

Самодеятельность в этих вопросах, несанкционированное отступление от существующих правил, попросту допущенная небрежность могут привести к трагическим последствиям, так как перегрев примыкающих к печной конструкции элементов здания с большой долей вероятности закончится их воспламенением.

Возможные последствия дилетантской, недопустимо «упрощённой» работы по проходке дымохода через перекрытие.

Итак, некачественно обустроенная проходка дымохода через деревянное потолочное перекрытие запросто может привести к пожару. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо правильно термоизолировать разделку, обеспечив должный уровень пожаробезопасности.

Чтобы разобраться, как осуществить эти действия правильно, необходимо, держа в уме рекомендации СНиП, рассмотреть весь процесс поэтапно.

Так как дымоходная труба может быть металлической или кирпичной, необходимо отдельно рассмотреть монтаж того и другого варианта

Проходка для металлической трубы дымохода

Специальные приспособления и материалы для проходки металлического дымохода

Коробчатые потолочно-проходные конструкции

Обустройство прохода дымовой металлической трубы через конструкцию деревянного перекрытия можно провести с помощью готового потолочно-проходного узла, или же изготовленного самостоятельно, но с соблюдением нормативных размеров.

Если приобретается готовый вариант такой проходки, то ее размер выбирается по диаметру дымоходной трубы. Удобство использования заводского короба состоит в том, что в его конструкции уже предусмотрены все установленные СНиП размеры, поэтому над этим не придется ломать голову. Останется только выказать под проходку проем в перекрытии, а затем усилить его термозащиту поверхностей.

Такие проходные узлы продаются в специализированных магазинах. Иногда ими сразу комплектуются наборы труб для монтажа дымохода

Сделать проходку-короб можно и самостоятельно. Она изготавливается из разных материалов — это может быть стальной лист толщиной не менее 0,5 мм, один или  в комплексе с минеритом, асбестовым листом, с фольгированной с одной или двух сторон минеральной базальтовой ватой. Если короб приобретается или изготавливается из металла, то его нужно будет термоизолировать обычной или фольгированной минеральной ватой, вермикулитом, керамзитом.

Если принято решение изготовить подобную проходку самостоятельно, то диаметр отверстия в ее центральной части должен быть примерно на 0,5 мм больше внешнего диаметра трубы. Это делается с тем расчетом, чтобы металлическая труба свободно проходила через короб, но вместе с тем – зазор между ними не был бы слишком большим.

Для изготовления проходки можно воспользоваться размерами, показанными на иллюстрациями и представленными в таблице:

Основные размеры проходного короба для металлического дымохода

Рекомендуемые размеры проходного короба

Буквенное обозначение элементов конструкции и размер в мм
d – диаметр отверстия	L – длина стороны декоративной панели короба	G – ширина сторон короба	H – высота короба
205	580	370	310
215	580	370	310
255	580	450	310
285	580	450	310

• Если проходной короб изготавливается только из фольгированной минеральной ваты толщиной в 50 мм, то раскрой элементов для него лучше всего производить по заранее изготовленным шаблонам. Сборка деталей в единую конструкцию осуществляется с помощью термостойкого фольгированного скотча. Выбрав такой вариант выполнения разделки, необходимо не забывать, что к ней потребуется еще приобрести или же изготовить одну или две металлические панели. Одна из них закрепляется к потолочной поверхности, вровень с ней, а вторая (необязательная) закрывает теплоизоляционный материал со стороны чердака.

Эта коробчатая проходка изготовлена из плотной фольгированной минеральной ваты

• Другим вариантом проходки может стать короб из металлического листа, утепленный той же фольгированной минеральной ватой. Этот утеплитель нарезается на полосы шириной равной высоте получающейся коробки и укладывается вдоль стенок на торец, фольгированной стороной к трубе. Свободное от трубы пространство короба должно быть плотно заполнено термоизолятором.
• Короб также может быть изготовлен из минерита (фибробетонных плит) толщиной в 10 мм. Элементы конструкции также вырезаются по заготовленным шаблонам, а затем скрепляются между собой с помощью металлических уголков. В кожух из этого материала устанавливают и закрепляют короб меньшего размера, сделанный из металлического листа толщиной 0,5 мм.

Минеритовая коробчатая проходка с металлическим вкладышем

Между стенками внешнего и внутреннего короба должен остаться зазор шириной в 10÷15 мм, который заполняется базальтовым утеплителем, а пространство вокруг трубы может быть заполнено  вермикулитом, керамзитом мелкой или средней фракции или той же минеральной ватой. Отверстия, через которые будет проходить труба, в обоих коробах должны иметь одинаковый диаметр. Для эстетичного оформления проходки со стороны жилого помещения также можно использовать металлическую пластину, или же оставить фиброцементную плиту открытой. После завершения монтажных работ, плиту, выходящую в жилое помещение, будет несложно окрасить в цвет потолка.

Видео — Изготовление и установка самодельной коробчатой проходки для дымохода банной печи

Термостойкие материалы для изготовления проходки

Несколько минут внимания заслуживают характеристики термостойких материалов, которые используется для изоляции потолочной проходки. Они некоторыми своими качествами отличаются от обычного утеплителя, изготовленного на той же основе.

Прочный, долговечный, экологически чистый материал — минерит

• Минерит — это абсолютно не горючий материал, который по-другому еще называется фиброцементными плитами. Он часто применяется для облицовки стен в областях установки печей и прохождения дымоходов.

Цены на минерит

минерит

 

 

Этот материал обладает не только устойчивостью к экстремально высоким температурам, но и влагостойкостью, имеет хорошую механическую прочность, не способствует образованию колоний плесени и грибка. Минерит является экологически чистым материалом, поэтому при повышенных температурах не выделяет вредных для здоровья человека испарений.

Для изготовления экранов, устанавливаемых в разделке и на стенах вокруг печей и дымоходов, используются панели «минерит ЛВ». Кроме этого, такие панели также подходят для постройки огнестойких перегородок.

• Негорючие плиты, изготовленные из базальтовой ваты и покрытые алюминиевой фольгой, используются для огнезащиты стен и проходов вокруг дымоходов.

Материалом для изготовления потолочной проходки могут служить и плиты базальтовой минеральной ваты повышенной плотности с фольгированным покрытием

Этом материал производится из экологически чистых компонентов и имеет высокую устойчивость к агрессивному биологическому и химическому воздействию.  По своим термоизоляционным данным минеральная вата, безусловно, во много раз превосходит минерит, но уступает ему в механической прочности и долговечности.

Качественные базальтовые плиты не накапливают влагу, и в них не создается благоприятной среды для поселения грызунов и насекомых, появления колоний микрофлоры. Такой тип утеплителя относится к группе горючести Г1. (Да и это лишь за счет клеевого слоя, удерживающего фольгированное покрытие, так как в «чистом виде» базальтовый утеплитель можно отнести к полностью негорючим материалам). Базальтовые плиты разных производителей могут несколько различаться верхней границей температурного эксплуатационного диапазона. Но в любом случае она составляет от +750 до 1100 градусов, чего для дымоходного канала должно быть больше чем достаточно.

Цены на базальтовые плиты

базальтовые плиты

 

Монтаж проходки для металлической трубы

Прежде чем монтировать проходку в вырезанное для нее окно в чердачном перекрытии, его необходимо подготовить, дополнительно укрепив, если это необходимо, и изолировав от высоких температур. 

Установка коробчатой проходки всегда предваряется проверкой и подготовкой потолочной конструкции к этой операции

• Первым шагом необходимо дополнительно провести контроль состояния проема и окружающих его деталей потолочной конструкции. Это делается для того чтобы убедиться в том, что короб в нем будет надежно закреплен.

Коробчатая проходка должна быть прочно зафиксирована на конструкции потолка. Ее, безусловно, располагают так, чтоб она оказалась между балками перекрытия (понятно, что эти вопросы, касающиеся размещения печи в помещении, всегда продумываются заранее). Балки могут стать надёжной основой для крепления проходки располагаясь по бокам от нее.

Однако, нередко случается и так, что балки перекрытия расположены слишком далеко друг от друга и поэтому «пирог» перекрытия в области прохождения трубы не имеет нужной жесткости, и его потребуется укрепить. Другой вариант, с точностью до наоборот – слишком частый шаг установленных балок не оставляет достаточного свободного пространства для размещения коробчатой проходки.

В любом из этих случаев можно, после удаления нужного участка покрытия, смонтировать раму, в соответствии с размерами короба, используя деревянный брус. Поперечины этой рамы жестко врезаются в балки перекрытия. При необходимости, при слишком широко расставленных балках, можно использовать в раме и дополнительные продольные опорные брусья. Пример создания такой рамы показан на иллюстрации.

Пример подготовки каркаса чердачного перекрытия к установке коробчатой проходки для дымохода.

Подобные проверка и укрепление (доработка) каркаса будут необходимы, если печная труба монтируется в уже построенном доме. Однако, как правило, установка печей и, стало быть, монтаж дымоходов, планируются заранее. И в процессе монтажа балок перекрытия при возведении здания зхаблаговременно предусматривается такая рама для последующей установки коробчатой проходки.

• Далее, все деревянные детали потолочной конструкции, расположенные по периметру вырезанного окна для проходки, необходимо обязательно дополнительно обработать специальной пропиткой. Входящие в состав антипирены повысят противопожарные характеристики создаваемого узла. К дальнейшим операциям переходят только после полного просыхания обработанных поверхностей.

Установка проходки должна осуществляться с высокой точностью, чтобы не нарушалась вертикальность дымоходной трубы

• Следующим шагом в вырезанный проем со стороны помещения монтируется короб проходки. Края ее донной части надежно прикручиваются саморезами на потолочной поверхности.

Но эта операция должна быть выполнена только после тщательного контроля расположения круглого отверстия для дымохода относительно отопительного прибора. Недопустимо, чтобы даже небольшое отклонение вызывало неровность, «излом» установленной трубы. Это создаст ненужные напряжения в ее стенках, вполне может привести к недостаточной герметизации в сочленениях.

Точную подгонку положения коробчатого прохода лучше всего проводить по отвесу, чтобы убедиться в вертикальности оси устанавливаемой трубы.

• Далее нижняя часть дымоходной трубы собирается, начиная от выходного патрубка печи (котла).

Очень важно – каким бы ни было расстояние от печи до потолка, и какие бы ни применялись комплектующие, никогда, ни при каких обстоятельствах, соединение двух элементов (труб) дымохода не должно приходиться на перекрытие. Мало того, минимальное расстояние от подобного соединительного узла до поверхности перекрытия (неважно, снизу, в помещении, или сверху, со стороны чердака) должно быть не менее 300 мм.

Требования по правильному расположению узлов сопряжения отдельных труб важны, конечно, с позиций обеспечений визуального контроля. Но основным предопределяющим фактором такого немалого (300 мм) отступа от перекрытия является сохраняющаяся вероятность прорыва горячих газов в этих, скажем честно, остающихся наиболее уязвимыми местах сборного металлического дымохода.

• Очередной этап работ может проводиться со стороны чердачного или жилого помещения, в зависимости от того, как удобнее монтировать следующий участок трубы. Если работы осуществляются со стороны чердака, то через отверстие пропускается следующая часть дымоходной трубы и закрепляется на нижнем, уже смонтированном участке.

 

Примерная схема взаимного расположения деталей узла потолочной проходки.

• Когда труба будет выведена в чердачное помещение, можно переходить к заполнению короба проходки теплоизолирующим материалом. Если выбирается один из сыпучих термоизоляционных материалов, а между трубой и границей круглого отверстия остались небольшие зазоры, их можно закупорить базальтовой ватой или пластичной глиной, а затем уже сверху засыпать утеплитель.

Коробка потолочной проходки «под завязку» заполнена керамзитом

Из насыпных теплоизолирующих материалов лучше всего выбирать керамзит или вермикулит. Обычный песок используется для засыпки лишь в крайнем случае, так как он имеет слишком мелкую фракцию, большой вес и чрезмерно высокую для подобной функции теплопроводность. Вспученный перлитовый песок применять в таких условиях не особо удобно из-за его чрезмерно высокой «летучести».

Проще всего заполнить короб термостойкой базальтовой ватой, так как она имеет самую низкую теплопроводность. При использоании маты минеральной ваты, короб со стороны чердака не стоит заделывать капитально, чтобы иметь свободный доступ к трубе на всем ее протяжении. Если же труба выходит на второй этаж, то отверстие в его полу с утеплительным материалом вокруг дымохода можно закрыть металлическим листом, прикрутив его к полу.

В представленной ниже подборке фотографий демонстрируется монтаж самодельной коробчатой проходки, изготовленной из плотных плит фольгированного базальтового утеплителя.

Последовательность установки самодельной коробчатой проходки для дымоходной трубы

— Первые два фрагмента: это готовая самодельная проходка с разных ракурсов.

— Третий фрагмент: в потолочном перекрытии вырезано окно для установки проходки. Обратите внимание: для обеспечения максимальной безопасности мастер заполнил минеральной ватой и образовавшийся просвет между покрытием потолка и чердачным полом.

— Четвертое фото: Коробка проходки вставлена в подготовленный проем и зафиксирована снизу.

— Пятый фрагмент: После монтажа участка трубы, выходящего в чердачное помещение, проходка закрыта снизу металлической панелью. Она надежно зафиксирована на потолке саморезами, полностью закрывает края окна проходного узла, хорошо удерживает теплоизолирующий короб в перекрытии и обеспечивает механическую защиту не отличающейся особой прочностью минераловатной панели.

— Шестое фото: Продолжение монтажа дымоходной трубы. Просвет между трубой и коробом будет плотно заполнен минеральной ватой. Так как чердак в данном случае – «обитаемый», тол узел прохода будет закрыт декоративной металлической пластиной.

А на видео, размещенном ниже, мастер обошелся вообще без создания коробчатой конструкции.

Видео: противопожарная распушка дымоходной трубы в проходе через деревянное перекрытие

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

• «Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Можно ли самостоятельно выложить кирпичную дымоходную трубу?

Работа, на первый взгляд, несложная, однако, от ее качества зависит очень многое, вплоть до здоровья и жизни обитателей дома. Подробную информацию о технологии кладки дымохода из кирпича можно прочитать, проследовав по рекомендуемой ссылке – проще будет разобраться, стоит ли брать это мероприятие на себя, или лучше пригласить специалистов.

• Другой вариант обустройства проходки кирпичной трубы через потолочное перекрытие осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае, естественно, дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен. Тем не менее, все линейные параметры, установленные СНиП, соблюдаются.

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Ознакомившись с подробностями обустройства этой области дымоходной трубы, можно прийти к такому выводу:

Что особо сложных действий, подвластных только узким специалистам высокой квалификации, в этом процессе нет. Главное – это скрупулезно следовать установленным СНиП требованиям, выдерживая все необходимые размеры и соблюдая рекомендации. Если выполнить все по правилам, то можно не только обеспечить безопасную эксплуатацию отопительного прибора, но и избежать совершенно не нужных проблем с контролирующими органами. Лучшие двухконтурные газовые котлы настенные вы можете узнать по ссылке.

Расстояние от кирпичной трубы до дерева

Уделите этому элементу отопительной системы максимум внимания

Установка дымохода в деревянном доме своими руками – обычного и коаксиального

Мы сейчас постараемся установить различия между этими дымоходами, узнаем, как они устанавливаются, а кроме того, даём вам возможность посмотреть видео в этой статье.

Разные дымовые трубы

Важно!
Рассчитывая, как провести дымоход через деревянное перекрытие важно помнить, что при 200 ⁰C уже начинается обугливание древесины, а температура 300 ⁰C позволяет поддерживать стабильное горение дров в печной топке.
Это говорит о том, что на снижение температуры в местах примыкания трубы должны быть направлены основные усилия.

Технические условия монтажа

Можно использовать керамику

• Для того чтобы обеспечить правильное устройство дымохода в деревянном доме, вам не придётся «создавать велосипед» – есть практический опыт, который на данный момент отражается в виде регламента в различных государственных документах. Основное руководство по монтажу вы можете получить с СНиП 41-01-2003 (отопление, вентиляция и кондиционирование) – там содержится основная информация, которая при проверке будет учитываться представителями пожарной безопасности.

• Но постоянная температура в дымовой трубе также может зависеть от удалённости того или иного её участка от топливника, на что влияет конструкция самого отопителя и конструкция системы дымоотвода . Согласно СНиП 41-01-2003 вам необходимо соблюдать определённые расстояния от печей и труб до быстровоспламеняющихся предметов – в данном случае, это древесина (стены, перегородки, стропила и так далее). Так, кирпичные и бетонные печи или трубы должны находиться на удалении 130 мм, а металл и керамика – на 250 мм от конструкций из пиломатериалов.

Тип оборудования	Температура нагрева
Камин или русская печь (дрова)	350-650⁰C
Печь в бане (дрова)	400-700⁰C
Газогенераторные котлы (дрова)	160-250⁰C
Твердотопливный котёл (пеллеты)	120-250⁰C
Твердотопливный котёл (опилки)	220-240⁰C
Газовый котёл	120-200⁰C
Жидкотопливный котёл	150-250⁰C
Твердотопливный котёл (уголь)	500-700⁰C

Таблица нагрева дымоходных труб с разными отопителями

Внимание!
Эти же нормы распространяются и на плавкие утеплители типа пенопластов, пенополистиролов и так далее.
При монтаже труб постарайтесь отстранить изоляцию на указанное расстояние.

Кирпичные трубы

Разрез на выходе в многоэтажном деревянном доме: 1 – канал для дыма; 2 – балка перекрытия; 3 – разделка в полтора кирпича; 4 – асбестовый лист в 2 слоя; 5 – разделка в один кирпич с изоляцией; 6 – обшивка

Строительный рынок постоянно предлагает всё новые и новые материалы, из которых делают трубы для дымоотводов, но, тем не менее, кирпич всегда остаётся основным материалом для обустройства самого канала, либо его изоляции.

Когда осуществляется проход дымохода через деревянное перекрытие своими руками, важно соблюдать некоторые нюансы кладки – её кладут на известковом или цементно-известковом растворе вплоть до крыши.

А вот для той части, которая возвышается над кровлей, уже нужно использовать цементно-песочный раствор – там температура прохода резко понижается. Шов на кирпичной кладке не должен быть шире 10 мм, иначе конструкция потеряет жёсткость и устойчивость, но укреплять или просто облицовывать дымоход штукатуркой, просто нет смысла – она всё равно растрескается от перепадов температуры и обвалится.

Такие конструкции рекомендуется возводить из полнотелого одинарного красного кирпича, вес которого в среднем составляет 3,45 кг, следовательно, вся кладка получится очень тяжёлой. Это указывает на то, что нужно прочное основание – оно должно быть не только под печью, но и под стенами дома, так как, начиная от лежака, вся масса дымового канала ложится на перекрытие, которое, в свою очередь, опирается на стены.

Кирпичная кладка в качестве изоляции

Как правило, при возведении кирпичной кладки, все стараются сделать максимально ровной её лицевую сторону, но неровная поверхность внутри трубы способствует очень быстрому оседанию и накоплению сажи на стенках, а это уже несёт за собой опасность возгорания.

Кроме того, торчащий изнутри кирпич или раствор, под воздействием кислотного конденсата разрушается, а упавшие внутрь куски, загромождают проход, уменьшая тем самым сечение канала, и тяга становится хуже.

Примечание. Если кирпичная кладка у вас сделана в качестве гильзы, сам дымоход состоит из асбоцементной или металлической трубы, то вы можете залить свободное пространство песочно-цементным раствором или мелкозернистым бетоном (это называется гильзовкой – так увеличивается не только цена конструкции, но и её качество).
Так вы не только усилите термоизоляцию, но и предотвратите преждевременное разрушение асбоцемента.

Перекрытие и стена

Обустройство термоизоляции в перекрытии

Как вы понимаете, расстояние от дымохода до деревянных конструкций по СНиП 41-01-2003 даётся на открытом пространстве, но проход сквозь перекрытие осуществляется по другим меркам, так как в таких случаях используются различные изолирующие материалы, понижающие теплоотдачу дымовой трубы.

Например, если при проходе металлической или асбестоцементной трубы сквозь деревянное перекрытие использовать два слоя асбестового листа, то здесь следует выдерживать расстояние одного кирпича, то есть, 250 мм, но если такого теплогасителя не существует, то это эта дистанция увеличится уже до 380 мм. (См. также статью Утепление деревянных перекрытий: особенности.)

На фото в качестве термоизоляции используется кирпичная кладка и оцинкованная жесть

Требования к расстоянию между дымоходом и стеной остаются точно такими, как и для перекрытий, то есть, если есть двухслойная асбестовая изоляция, то оно должно быть не менее 250 мм, а если таковая отсутствует, то оно увеличивается до 380 мм.

Но иногда такими требованиями можно немного поступиться, например, дистанцию можно сделать на несколько сантиметров меньше у котла в парной, так как он функционирует периодически, тем не менее, чтобы вагонка не подгорела, её обшивают оцинкованной дестью, как это показано на верхней фотографии.

Требования по высоте

При монтаже дымохода непосредственно через конёк, её высота до оголовка должна быть не менее 200 мм. В тех случаях, когда труба находится в стороне, на склоне, то она должна быть выше конька, как минимум, на 500 мм. Так вы обеспечите нормальную тягу.

Коаксиальный дымоход

Когда производится монтаж коаксиального дымохода в деревянном доме, то здесь уже совершенно другие требования, не требующие соблюдать дистанцию от воспламеняющихся предметов, так как труба попросту не нагревается. Всё дело в устройстве этого приспособления – газы от продуктов сгорания отводятся на улицу, по внутренней трубе, а через гильзу (наружную трубу) в котёл поступает воздух с улицы, подавая необходимый для горения кислород. (См. также статью Чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности.)

В тех случаях, когда у газового котла принудительная циркуляция, то «коаксиалка» (вывод) устанавливается только в горизонтальном положении. При естественной циркуляции трубы могут монтироваться вертикально или с наклоном.

Заключение

Установка печных труб своими руками требует большого внимания и соблюдения рекомендаций СНиП 41-01-2003, так их нарушение может привести к пожару. Кроме того, от дымовой трубы во многом зависит тяга, поэтому, не забывайте о нужной высоте над коньком крыши.

Установка дымохода в деревянном доме: основные принципы

Технические предпосылки к выбору

Если запланирована установка дымохода в деревянном доме, то прежде чем начать монтаж, нужно узнать, какова температура отходящих газов в отопительном приборе в вашем доме? В таблице 1 указана температура отходящих дымовых газов в зависимости от типа отопительного прибора и используемого топлива.

Люди живут в деревянных домах уже тысячи лет и пользуются печами, очагами и каминами, и выработали за это время немалый опыт. Этот опыт собран в регламентах по строительству, монтажу и пожарной безопасности. Проводится установка дымохода в деревянном доме в соответствии с нормативными документами, принятыми государственными инстанциями.

Существует руководящий документ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Именно этим документом руководствуются государственные контролирующие инстанции.

СНиП гласит, что запрещено расположение легковоспламеняющихся элементов ближе 130 мм в свету от бетонных и кирпичных труб или труб керамических в теплоизоляции. Для керамических труб дымохода без теплоизоляции это расстояние должно быть ещё больше — 250 мм.

Дерево является легковоспламеняющимся материалом, большинство современных утеплителей также легко воспламеняется, а полимерные паро- и гидроизоляционные плёнки тем более. Поэтому мы должны предусмотреть, чтобы эти материалы не касались нашего дымохода.

Кирпичный дымоход

Несмотря на массу новых материалов для исполнения дымоходов, кирпич всё равно остаётся достаточно популярным и востребованным.

Напомним вам, что:

1. Кладка трубы должна быть с перевязкой, внутри дома на известковом или цементно-известковом растворе, выше кровли применяется цементный раствор.
2. Согласно «Правилам трубо-печных работ», дымоходы должны быть из полнотелого красного кирпича, шов не толще 10 мм. Запрещено штукатурить внутреннюю поверхность трубы.
3. Серьёзный вес требует фундамента.
4. Кирпичная кладка разрушается кислотным конденсатом, обломки кирпича могут обрушиться внутрь и сузят сечение канала.
5. Из-за шероховатости кирпича, внутри трубы дымохода накапливается сажа.

Для уменьшения негативных моментов, устройство кирпичного дымохода проводят так: в дымовой канал вкладывают асбоцементную трубу и заливают бетоном пространство между ней и кирпичом. Это мероприятие называется гильзовка.

На рисунке снизу показан проход дымохода через деревянное перекрытие. Слева представлено устройство прохода с использованием 2-х слоёв асбеста, тогда расстояние от трубы до деревянной балки перекрытия равно 1 кирпичу, то есть 250 мм. А справа показан вариант без асбеста, в том случае расстояние от дымохода до деревянной балки перекрытия должно быть не меньше чем 1,5 кирпича, то есть 380 мм.

Рис. 1. Разделка прохода дымохода в междуэтажном перекрытии: 1 дымоход; 2 деревянная балка; 3 разделка толщиной полтора кирпича; 4 двойной слой асбеста; 5 разделка шириной в кирпич с изоляцией асбестом.

Примыкание к деревянной стене.

1. Деревянная стена должна быть изолирована от дымохода, расстояние от «дыма» до дерева должно быть не меньше 25 см . Если отсутствует асбестовая изоляция, то это расстояние должно быть уже не меньше 38 см . Эту отступку можно закрыть стенками в четверть кирпича с боков.
2. В новых срубах принято устанавливать дощатый щит, прикрепленный на стену на скользящей посадке, чтобы компенсировать неизбежную осадку сруба. И к четверти в этом щите должны примыкать боковая закрывающая стенка
3. В боковых стенках делают отверстия для циркуляции воздуха. Сверху и снизу.
4. Деревянные полы в отступке накрывают одним рядом кирпича, плиткой или другими несгораемыми материалами.

Очень важный вопрос: как вывести дымоход через крышу? Правильно организованный проход дымохода через кровлю показан на рис. 2.

1. Планируя вывести трубу через перекрытие, следует убедиться, что расстояние между наружной поверхностью кирпичной трубы и деревянными стропилами регламентировано не меньше 130 мм.
2. Это пространство заполняется каменной (базальтовой) ватой, выполненной без органического связующего.
3. Если монтаж кровли проводился из легковоспламеняющихся материалов, например рубероида, дистанция должна быть удвоена до 260 мм .
4. В месте, где планируется вывести дымоход, крышу покрывают несгораемыми материалами, например шифером, а лучше кровельной сталью, на расстоянии не менее 500 мм от трубы и тщательно подгоняют под выдру трубы.

Рис. 2. проход через кровлю

На рисунке ниже показана общая схема высоты трубы над скатной кровлей.

Высоту дымовой трубы над кровлей принимают:

• не менее 500 мм при расположении около конька скатной кровли или в случае плоской кровли;
• не менее 500 мм над коньком кровли при расстоянии выхода оси трубы менее 1500 мм от парапета или конька;
• не ниже конька кровли при выходе оси дымохода от 1500 до 3000 мм от конька;
• не ниже воображаемой линии, проведённой вниз от конька под углом 10° к горизонту, при выходе оси дымохода более 3000 мм от конька.

Возвышение дымохода над кровлей.

Керамические дымоходы

В последние годы дымоход в деревянном доме часто исполняют из керамики (см. Керамические трубы для дымоходов):

1. Это фактически модульная система, монтаж проводят из сборных элементов полной заводской готовности.
2. Внутренняя труба из жаропрочной, долговечной и кислотоустойчивой керамики.
3. Благодаря гладкости внутренней поверхности керамические трубы, на них не накапливается сажа и не происходит завихрений потока тяги.
4. Из-за существенного веса дымоходной системы требуется монтаж фундамента.

Схема керамического дымохода.

Дымоходы из сэндвич-труб (см. Сэндвич труба для дымохода) завоевали вполне заслуженную популярность:

1. Удобство и быстрый монтаж.
2. Лёгкие конструкции не требуют отдельного фундамента, не предусматривают устройство фундамента.
3. Заполнение минеральной (базальтовой) ватой требуемой толщины обеспечивает необходимую теплоизоляцию.
4. Гладкость внутренних стенок не позволяет накапливаться саже и не нарушает воздушный поток тяги.
5. Труба имеет сложное устройство, для внутреннего канала используется кислотоустойчивый сорт нержавейки, это гарантирует долговечность и безопасность системе дымоудаления.

Схема устройства сэндвич-трубы.

При выборе дымохода не следует забывать о температурах дымовых газов, изложенных в таблице 1.

Поэтому толщина внутренней нержавеющей стенки трубы должна составлять:

• от 0,5 мм для газовых, солярочных и пеллетных котлов;
• от 0,8 до 1,0 мм для печей, банных печей и каминов;
• от 1,0 мм для котлов на угле.

Толщина слоя теплоизоляции должна составлять до 100 мм в случае печей, каминов и угольных котлов, а в случае автоматизированных котлов толщина слоя должна быть до 50 мм.

Перекрытие

Ещё раз повторю, что несомненным удобством является наличие готовых элементов на все случаи. Если нет у одного поставщика, то легко находим другого поставщика, который сможет поставить весь необходимый комплект.

1. В случае междуэтажного перекрытия берём готовую разделку заводского исполнения.
2. Эта разделка называется чердачной или межэтажной.
3. Внутренний диаметр должен соответствовать внешнему диаметру сэндвич-трубы.
4. Выпиливаем квадратное отверстие между балками, соответствующее размеру квадратной части разделки, можно сделать запас, чтобы обернуть металл ещё 1-2 слоями негорючего базальтового полотна.
5. Проводим через круглое отверстие дымоход.
6. Заполняем пространство базальтовой ватой

Разделка смонтированная. Пространство между трубой и металлической стенкой тоже заполняется минватой.

Кровля

Проблема, как провести дымоход через крышу, решается примерно так же, как и в случае перекрытия. Берём готовые элементы, в частности готовую крышную разделку, некоторые называют её кровельной разделкой. Они бывают разных размеров и с разными углами уклона.

1. Произвести монтаж узла прохода кровли всё же намного сложнее, чем устройство узла прохода перекрытия.
2. Отступ от трубы до дерева должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Отверстие и дымоход закрывают сверху специальным элементом — крызой.
3. Эту крызу сверху заводят под шифер или черепицу, а снизу накладывают сверху на черепицу.
4. Сверху крызы на трубу дымохода надевают окапник и его зажимают хомутом. Это обеспечивает защиту от осадков.
5. Пространство между дымоходом и стропилами заполняют негорючей минеральной (базальтовой) ватой и закрывают снизу металлическим отражателем.

Проход через кровлю.

Проход через стену

Часто трубы в сэндвич-исполнении, выводят наружу дома и пускают по внешней стене. Это имеет свои положительные стороны в том, что не надо осуществлять трудоёмкие проходы через перекрытия и кровлю. Да и снижается пожароопасность. В таком случае добавляется горизонтальный проход через вертикальную стену (см. Как вывести дымоход через стену).

С точки зрения термоизоляции, этот узел прохождения через стену ничем не отличается от узла прохода через междуэтажное перекрытие. Осложняется монтаж только тем, что бревенчатая стена может усаживаться. И здесь должна быть скользящая посадка разделки.

Расстояние от кирпичной трубы до дерева

Противопожарные меры при кладке печей и труб

Чем лучше содержатся печи, тем безопаснее они в противопожарном отношении.

Необходимо помнить, что небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Пожары происходят также от беспечного ведения топки.

К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от очень сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегаемые к печи.

Поэтому все деревянные части здания: стены, перегородки, полы, перекрытия и другие следует удалять на определенное расстояние от нагревающих поверхностей печи с устройством разделок или отступок, то есть от утолщения кладки стенок печи или трубы. Толщина этих разделок или расстояние от «дыма» до сгораемой конструкции должна быть следующей, мм:

Типы отопительных печей периодического действия

Деревянные рубленые стены в процессе усыхания древесины или уплотнения конопатки дают осадку, что нарушает прочность разделок. Поэтому высоту разделок делают на размер возможной осадки.

Можно изолировать (закрывать) печи надежной изоляцией из несгораемых и нетеплопроводных материалов: листовым асбестом или двух-, трехслойным войлоком, который плохо проводит тепло и в то же время хороший теплоизоляционный материал. При возгорании он тлеет, издавая неприятный запах сгораемой шерсти, что и сигнализирует об опасности пожара. Чтобы предохранить войлок от разрушения молью и обеспечить минимальную возгораемость, его перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам; они должны только доходить до края разделки. Над разделкой в этом случае применяют бетон или керамические плитки.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм, с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм.

Без изоляции дерева это расстояние увеличивают до 380 мм.

Отступку иногда закрывают (закладывают) с боковых сторон. В этом случае деревянную стену изолируют так называемой «холодной четвертью», то есть стенкой толщиной в 1 /₄ кирпича, которую выкладывают по войлоку.

В новых домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами, учитывая, что они дадут большую осадку, при закрытой отступке с боков надо устанавливать деревянный щит, прикрепленный к стене так, чтобы он скользил между деталями крепления и не мешал осадке стены.

На этом щите делают «холодную четверть» также по уложенному войлоку.

Так как удержать кирпич на войлоке практически весьма трудно, то надо сначала на щит или стену настелить войлок, прибить его гвоздями, чтобы он не спадал, а затем на глиняном растворе уложить кирпич, закрепляя его гвоздями с надетыми шайбами или выполняя по гвоздям проволочное плетение. После кладки кирпич оштукатуривают глиняным или другим, более прочным раствором (рис. 95).

Рис. 95. Изоляция стен от печи: 1 — шит; 2 — костыль; 3 — войлок; 4 — кирпичи; 5 — шайбы, прибитые гвоздями; 6 — гвозди; 7 — отступка 13 см; 8 — кровельная сталь, прибитая к двум слоям войлока

В закрытом воздушном промежутке для циркуляции воздуха между печью и «холодной четвертью» внизу и вверху с боковых сторон надо сделать отверстия, закрыв их решетками (рис. 96). «Холодную четверть» делают высотой и шириной в отступках, равными ширине и высоте печи, но не меньше (рис. 97).

Рис. 96. Отступка между печью и деревянной стеной: 1 — деревянная стена; 2 — кирпичная кладка; 3 — деревянный щит; 4 — два слоя войлока; 5 — вентиляционные решетки; 6 — отступка 13 см

Рис. 97. Отступка между печью и деревянными перегородками: 1 — деревянные перегородки; 2 — два слоя войлока; 3 — отступка 13 см; 4 — отступка 25 см

Когда кухонная плита стоит в проеме деревянной перегородки или между деревянными стенами, разделку выполняют по бокам плиты в полкирпича, над плитой — в два кирпича.

Вертикальные разделки не допускают перевязки с кладкой печи или трубы независимо от того, на каком растворе эти разделки выполнены.

Категорически запрещается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем.

Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи (перекрыши) не менее 350 мм, а при изолировании потолка — 250 мм. Он должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Если печи теплоемкие, имеющие массу до 750 кг, то промежуток оставляют в 350-450 мм, а для не теплоемких — 700-1000 мм.

Деревянные потолки над печами оштукатуривают по войлоку или изолируют двумя слоями войлока с тем, чтобы эта изоляция как для штукатурки, так и обивки кровельной сталью была на 150 мм больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Если печь подключают к дымовой трубе с помощью патрубка, то до деревянного потолка или перегородок расстояние устанавливают не менее 500 мм или 380 мм, если есть изоляция.

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока и покрывают листом кровельной стали размером не менее 500×700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью.

Под кухонными очагами или печами на ножках деревянные полы обязательно покрывают асбестом или двухслойной войлочной изоляцией. Размер этой изоляции должен быть равен печи или больше ее по всем сторонам на 150 мм.

Печи и трубы следует систематически осматривать и тут же исправлять возможные дефекты.

В зимнее время особенно тщательно надо следить за печами и трубами, так как их топят больше.

Печи-времянки ставят на расстоянии от сгораемых конструкций не менее 1 м. Категорически запрещается складывать возле топок легковоспламеняемые материалы.

Следует также обратить особое внимание на кладку печных труб и содержание их в соответствующем порядке (см. раздел «Устройство дымовых труб»).

Разделки кладут на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Они не должны перевязываться с кладкой трубы и быть толщиной, равной стенке или перегородке. Обычная толщина разделок в 1 /₄ или 1 /₂ кирпича.

Примыкающую часть сгораемой конструкции к разделке изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока. Желательно войлок предварительно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, то его кладут в два-три слоя.

Ширина отступки или разделки считается «от дыма», то есть от внутренней поверхности печи или дымохода, и равняется 380 мм при незащищенных от возгорания конструкциях и 250 мм, если они защищены от возгорания изоляцией.

Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, приходится укладывать деревянные балки (рис. 98). Они должны быть расположены так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм — от печей с продолжительной топкой. Концы балок со стороны канала изолируют, но торцы оставляют открытыми. Более надежно оставлять между балками, их концами и дымоходами расстояние в 380 мм с обязательной укладкой изоляционного слоя.

Рис. 98. Изоляция концов балок в печной кладке около каналов

Иногда балка приходится против дымоходов и отнести ее в ту или другую сторону невозможно, тогда ее укорачивают и врезают в ригель короткую поперечную балку, уложенную, в свою очередь, на две балки. Их скрепляют друг с другом шипом «ласточкин хвост» (рис. 99). Концы балок, заложенных в стену, и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

Рис. 99. Устройство ригеля: 1 — балки; 2 — ригель; 3 — изоляция (войлок)

У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки или распушки, которые изготовляют в процессе кладки трубы, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич. Это расстояние считается от «дыма» до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо обить листовым асбестовым картоном или двумя слоями войлока. Если нет изоляционных материалов, толщину разделки доводят до полутора кирпичей. Однако и при такой разделке нужна изоляция (рис. 100).

Рис. 100. Разделка распушки в чердачном перекрытии: 1 — балка; 2 — брусок; 3 — накатник; 4 — засыпка; 5 — изоляция

Если печи или кухонные очаги (плиты) топятся свыше 3 ч, то разделка должна быть в полтора кирпича с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей.

Кладка разделки — дело сложное, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кирпичной кладки лучше всего применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. На этой плите после кладки стояка может быть легко выполнена разделка (рис. 101).

Рис. 101. Железобетонная плита для поддержания кирпичной разделки: 1 — плита; 2 — разделка; 3 — стояк трубы

Устраивая разделки, следует принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают малую (незначительную) осадку. Деревянные рубленые стены, особенно из невысохшего материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен также бывают при оконопатке. Вместе со стенами оседают и перекрытия. До начала оконопатных работ изоляцию вокруг разделки удаляют. Необходимо помнить, что запрещается опирать кирпич кладки разделки на балки или настил перекрытия. Во время осадки там может быть образована трещина, что приведет к пожару.

Когда стены дают осадку большую, чем коренная или насадная трубы, то разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу вовнутрь помещения. Если же коренная труба и печь с насадной трубой дают осадку большую, чем стены и перекрытие, то распушка должна иметь запас вверху по высоте (на чердаке) (рис. 102). Чердачное перекрытие часто засыпают легкими, малотеплопроводными сгораемыми материалами: опилками, торфом, сухими древесными листьями и др. Сверху такие материалы обязательно засыпают шлаком, землей, песком слоем в 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой не менее 70 мм, а вообще чем больше, тем лучше. Около нее делают полностью несгораемую засыпку толщиной не менее 100 мм.

Рис. 102. Расположение распушки с учетом осадки перекрытия: а — до осадки; б — после осадки; 1 — распушка; 2 — перекрытие; 3 — стояк трубы

Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб не менее 130 мм. При сгораемых кровлях расстояние между кровлей и трубой должно быть минимум 260 мм. Оставшийся промежуток перекрывают кровельной сталью или асбестоцементными листами.

Потолочно проходной узел для бани

 

Как установить потолочно-проходной узел для бани своими руками

В современных банях уже давно не топят печь «по-черному», ведь над каждым парным помещением непременно возвышается дымоход, с помощью которого устраняется весь угарный дым. Более того, дымоходная труба помогает намного быстрее прогреть внутреннюю часть помещения, а также создает уютную атмосферу для отдыха, устраняя дым и копоть.

Самостоятельно возводя баню, домашние умельцы должны позаботиться об установке не только дымохода, но и дополнительных узлов, которые повысят свойства противопожарной безопасности. Особо следует отметить, с точки зрения противопожарной страховки, потолочную разделку потолка. Ведь правильный монтаж потолочно-проходного узла для бани не допустит возникновение пожара, а это значит, что все имущество владельца будет надежно сохранено. На чем основана установка анализируемого узла, и в какой последовательности она осуществляется, будем рассматривать далее в статье.

Материал для огнезащиты потолочно-проходного узла

В первую очередь следует выбрать качественный материал, помогающий предотвратить чрезмерное нагревание всех элементов, которые будут соприкасаться с потолочно-проходным узлом (ППУ). Для этого мероприятия можно использовать несколько материалов:

• при помощи минерита, в основе которого лежит цемент, известняк, целлюлоза, слюда;
• используя минеральную строительную вату;
• при помощи асбестокартона или базальтового аналога.

Вышеперечисленные материалы помогут надежно защитить деревянные элементы парной от возгорания, которое может образоваться при сильно повышенных температурных показателях. Какой именно выбирать материал, конечно, вправе решать каждый самостоятельно. Но, если рассматривать экологическую чистоту и безвредность, специалисты рекомендуют отдать свой выбор минериту или базальтовому картону. А вот от асбестокартона лучше отказаться, так как анализируемое изделие способно выделять вредные пары, особенно при нагревании.

Поэтапный монтаж потолочно-проходного узла

Выбрав наиболее подходящий теплоизоляционный материал, можно приступить к поэтапной сборке потолочной разделки парной. Но изначально следует выбрать место на потолке, в котором нужно сделать отверстие для выхода дымохода и, конечно, определить размеры будущей конструкции.

Поэтапный монтаж места для отвода дымоходной трубы

Выбор и монтаж места для будущей потолочной разделки осуществляется в следующей последовательности:

1. Чтобы точно выбрать место, куда выходит наружу дымоход, рекомендуется воспользоваться специальным отвесом, которым пользуются строители.
2. После того как отверстие нужного размера выполнено, нелишним будет задекорировать его со всех сторон, чтобы потолок не утратил свою эстетическую привлекательность. В качестве декора можно выбрать оцинкованный лист металла или нержавейку.
3. Отделочный материал вырезается ножницами по металлу в таком размере, который должен превышать размер готового отверстия на несколько сантиметров.
4. К потолку вырезанный лист металла крепится обычными гвоздями или саморезами из нержавейки.

Обязательно нужно иметь в виду, что начинать размечать вертикальные отверстия нужно с крыши бани, а центр контролировать при помощи отвеса.

Поэтапная установка потолочно-проходного узла

В свободной продаже можно найти различные варианты проходных узлов – как с круглым, так и с прямоугольным сечением. Установка узлов различной конфигурации не вызовет особых сложностей, если домашние умельцы будут производить монтаж в следующей последовательности:

1. Изначально нужно торцы в потолочном отверстии покрыть выбранным ранее теплоизоляционным материалом.
2. Изолировать также нужно нижнюю часть проходного короба, а также всю поверхность которая прикасается к потолочному перекрытию.
3. В узел для прохода аккуратно проводится дымоходная труба. Для фиксации используются качественные саморезы, которые завинчиваются в готовые отверстия на поверхности узла.
4. Обязательно нужно контролировать, чтобы труба не сильно прилегала к поверхности проходного узла, зазор между элементами должен составлять примерно 5 миллиметров.
5. Далее нужно произвести изоляцию изнутри чердачного помещения и заполнить пустоты короба сыпучим теплоизоляционным материалом, к примеру, керамзитом.

На этом этапе процесс установки потолочно-проходного узла для парной можно будет считать законченным. Начинающим строителям останется только выполнить при необходимости декор готового узла и проверить эффективность работы узла разделки. Как можно понять, процесс монтажа ППУ не так уж и сложен, да и инструментов с материалами потребуется минимальное количество. Поэтому с монтажом узла способен справиться каждый домашний умелец.

Как монтировать потолочно-проходной узел для бани своими руками

В каждой бане обязательно должен быть дымоход, чтобы в парилке не витал удушливый угарный дым. Но не менее важно позаботиться о наличии противопожарной

Источник: banyaprofi.ru

 

Проход трубы через потолок бани

Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов строительства бани. Это обусловлено высокой частотой пожаров из-за возгорания деревянных конструкций возле печных труб, а именно такими бывают перекрытия и потолок в банях.

Проход трубы через потолок бани

Правила безопасности диктуют необходимость исключения незащищенного контакта между горячей трубой и легко воспламеняющимися материалами. Для их соблюдения при монтаже дымохода в бане нужно соорудить специальный узел прохода потолка в виде короба с использованием огнезащитных материалов, и выполнить его в точном соответствии с нормативами.

Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками

Нормы и правила пожарной безопасности

Любой застройщик может ознакомиться с тем, какое оборудование дымохода считается безопасным, по СНиП 41-01-2003.

Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003

Нас интересует пункт 6.6.22, который диктует отступ в 130 мм в области прохода через этажи для выполненной с защитой дерева кирпичной трубы. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют более низкую теплоотдачу, чем современные металлические, которые чаще всего применяют в банях. Это означает, что обустраивая разделку одностенной металлической трубы без теплозащиты, следует ориентироваться на другие цифры отступок, которые указаны в приложении «К»:

• 500 мм до дерева без термозащиты;
• 380 мм от нагретой трубы до легковоспламеняемых за слоем термоизоляции.

Данные цифры следует рассматривать как расстояния от дыма внутри трубы до дерева.

Ошибки обустройства потолочно-проходного узла

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указывается возможное значение расстояний до перекрытий из различных материалов. Ими и следует руководствоваться при самостоятельном сооружении прохода банной трубы через потолок.

Какие материалы можно использовать для огнезащиты при устройстве ППУ?

И кирпичные, и керамические, и металлические части узлов межэтажной разделки нагреваются до температур, вызывающих риск возгорания древесины. Для надежной изоляции горючих элементов потолочного пирога нужно выполнить прокладку из защитных материалов.

Это материалы, способные защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в зоне сильного нагрева. Но первичную облицовку торцов перекрытия, если соблюдены необходимые отступы, можно проводить не только ими. Для этих целей допускается использование материалов, имеющих класс горючести Г1 (слабогорючие).

Стекломагниевый лист (СМЛ)

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная минеральная вата, которую иногда рекомендуют использовать для набивки узла прохода, при нагревании спекается и быстро теряет огнезащитные свойства.

У каменной ваты температура спекания волокон – свыше 1000ºС

Высокая температура приводит к изменению ее структуры – оставаясь неизменной по виду, она может значительно нагреваться и уже не справляется с теплоизоляцией. Для уверенности в надежной термоизоляции дымохода необходимо использовать базальтовую вату, рассчитанную на эксплуатацию при температурах 800-1000°С.

Пример изоляции потолочной разделки базальтовой ватой

Короб ППУ набит теплоизолирующим базальтоволокном

Так же безопасно прокладывать минерит, асбестовый или базальтовый картон. Существует и проверенный временем бюджетный вариант теплозащиты – для нее использовали песок (им засыпали проходной короб) и глину. К примеру, достаточная теплоизоляция части потолка, к которой крепится короб, достигается нанесением на металлический лист с отбортовкой ровного слоя глины толщиной около 2 см.

Сравнение материалов на огнестойкость

Особенности использования дымохода «сэндвич» при проходе потолка бани

Современные металлические банные печи очень часто дополняются стальными трубами из черного или нержавеющего металла. Желая уменьшить жесткое ИК излучение и сделать более безопасным место контакта дымохода и потолка над печью, владельцы бань применяют «сэндвич» — двойную трубу с прокладкой термоизоляционного слоя.

Элементы сэндвич трубы Фото труб дымохода

Важно! Соединение элементов дымохода ни в коем случае не должно попадать на уровень прохода потолочного перекрытия.

В отличие от устоявшегося мнения, наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали не намного холоднее основного дымохода. Такая конструкция трубы в принципе служит не для того, чтобы защищать баню от пожара — сэндвич обеспечивает наилучшие условия для устойчивой тяги, именно в этом его основная задача. Рассматривая меры огнезащиты, не стоит надеяться на то, что применение сэндвича в месте прохода дает возможность уменьшить расстояния отступов.

Известно, что вследствие догорания летучих соединений в самой трубе, температура в ней некоторое время растет по мере увеличения высоты. Если на уровне выхода из печи газы имеют температуру 800°С, на уровне 1,5-2 м замеры покажут уже 850°С. Внешний кожух в этих условиях бывает нагрет до 300°С, о чем свидетельствуют цвета побежалости на его поверхности.

Желая быстрее натопить баню, перегревая печь, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов сгорания по трубе. По нормам МЧС температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400°С, испытания для сертификации проводят именно на эти значения. Большинство любителей пара намного превышают эти параметры. От перегрева металл быстро прогорает, и нужно понимать, что сэндвич в любой момент может превратиться в одностенку. Утеплитель, которым забивается сэндвич, тоже не служит панацеей от пожара. Если собирать дымоход «на дым», а не «на влагу», термоизолятор раскаляется во время топки, а после остывания напитывается конденсатом – в результате со временем теряет полезные свойства.

Все вышесказанное приводит к определенному выводу – не стоит легкомысленно уменьшать рекомендованные отступы, надеясь на защитный кожух сэндвича.

Чертеж потолочно-проходного узла

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали при устройстве прохода потолка оптимальный отступ от дыма до деревянных конструкций составляет 380 мм!

Этапы устройства потолочной разделки

Главные задачи, которые стоят перед строителем при обустройстве прохода дымохода через потолок бани, — это защита от возгорания перекрытия и ровная вертикальная установка трубы. Работы проходят в три этапа:

• определение и обустройство места расположения узла разделки;
• монтаж готового или самостоятельного изготовленного защитного кожуха;
• финишная прокладка теплозащиты.

Это общие правила, а конкретные методы работы зависят от многих факторов – выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, были ли соблюдены технологии при возведении бани.

Готовим место для узла прохода дымохода через потолок

Готовим место для узла прохода дымохода через потолок

Центр прохождения трубы определяют с помощью отвеса. Вырез делают по разметке, немного уменьшив размеры сторон для того, чтобы будущая декоративная панель полностью его закрывала.

Самостоятельно изготовленный проход, как правило, со стороны парной декорируют листом металла – оцинкованной или нержавеющей стали, который одновременно служит тепловым экраном. Размеры листа должны превышать размер выреза под трубу.

1. Вертикально расположенная печная труба будет проходить и сквозь потолочное перекрытие, и через крышу. Выполняя разметку для дымохода, следует начинать с самой верхней точки и пользоваться отвесом.
2. Применяя готовые конструкции ППУ, ориентируются на рекомендованные производителем размеры отверстий.
3. Проводя дымоход через перекрытие самостоятельно, без промышленно изготовленного узла, производят предварительный расчет проходного короба. Строго над местом прохождения трубы в потолочном пироге необходимо проделать сквозное отверстие, по габаритам позволяющее соблюсти требуемые отступы. Рассчитывают их так: к примеру, диаметр трубы 120 мм, через перекрытие будет проходить сэндвич с утеплителем 50 мм. Получившийся наружный размер-230 мм. Допустимое расстояние найдем, сложив два расстояния отступов с внутренним диаметром, до дыма. По нормам безопасности это 2*380+120=880 мм.

Важно! Хорошо, если точное расположение банной печи и дымохода продумывается еще во время составления проекта. В этом случае легко рассчитать такую установку несущих балок перекрытия, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохода трубы между ними.

Устройство проема под дымоход

В противном случае первое, с чего надо начинать работу – изменение конструкции перекрытия над печью. Часть балки, слишком близко расположенной к горячему дымоходу, вырезают и укрепляют установкой прочно прикрепленных к получившимся торцам перемычек. Затем перекрывают потолок.

Монтаж готового узла разделки – проходного патрубка

Преимущества использования фабричной конструкции в простоте монтажа и заведомо эстетичном виде потолка в парной.

Предполагается, что в качестве дымохода при закладке в готовый ППУ будет использоваться сэндвич. Размеры стандартных устройств малы для обеспечения надежной изоляции одностенного дымохода.

В продаже имеются узлы прохода потолка различных конфигураций. В основе конструкции коробка прямоугольного или круглого сечения, жестко соединенная с листом, служащим как для защиты от жара снизу, так и для декоративной отделки. В центре имеется вырез для трубы, узел подбирают по ее диаметру. Готовые проходные конструкции делают из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минерита, с прокладкой термоизолятора и без нее. Наилучшие по своим свойствам – комбинированные, имеющие внутренний металлический короб и внешний минеритовый с воздушной огнезащитной прослойкой между ними.

Устанавливают узел прохода перекрытия таким образом.

1. Торцы вырезанного в потолке отверстия закрывают слоем теплоизолятора, оббивая им дерево по периметру.
2. Нижний лист устройства и все места возможного соприкосновения металла с деревом прокладывают слоем негорючего листового материала. Здесь хороши: минерит, асбестовый и фольгированный базальтовый картон.
3. На колено, которое будет находиться в узле прохода, надевают готовую конструкцию и доводят ее до вырезанного в потолке отверстия. Из помещения парной снизу закрепляют готовый узел в потолке саморезами, обычно отверстия под них заранее предусматривает изготовитель.
4. Диаметр отверстия проходного патрубка всегда больше диаметра трубы. Жесткая привязка недопустима из-за тепловых деформаций, необходим зазор не менее 5 мм. Исходя из того, какой материал будет применяться в качестве огнезащиты возле трубы, принимают решение о целесообразности изоляции зазора. Если нужно, трубу в месте стыка обматывают асбестовым шнуром.
5. Сверху, на перекрытии чердака проводят дополнительную теплоизоляцию. Короб заполняют керамзитом или огнестойкой минеральной ватой.
6. В чердачном помещении узел разделки оставляют без внешней отделки. Если верхний этаж жилой, конструкцию прохода декорируют металлическим листом.

Выпиливание потолочного отверстия по разметке Отверстие для установки проходного узла Короб вставлен в проем и изолирован от него базальтовой ватой

На фото — крепление короба к потолку саморезами и вставленная труба дымохода Монтаж трубы дымохода через потолочную разделку Фиксация верхнего стального листа

Проверка вертикали

Самодельный проход трубы через потолок бани – пошаговая инструкция с фото

• жесть для изготовления короба разделки;
• минерит;
• лист нержавеющей стали;
• лист ГКЛО или базальтокартона;
• Материал для засыпки короба – керамзит, но может подойти и сухая глина.

Проход трубы в данном примере выполняется на этапе перед чистовой отделкой потолка. Это не принципиально, последовательность операций не меняется.

Проход трубы через потолок бани – портал о технологиях строительства бани

Проход трубы через потолок бани Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов строительства бани. Это обусловлено высокой частотой

Источник: banya-expert.com

 

Как выполнить потолочный узел

В одной из прошлых статей про бани в старину упоминался такой факт, что эти деревянные постройки всегда размещали около воды и подальше от жилых домов. Это в первую очередь было связано с тем, что они часто горели. Отсутствие как таковой дымовой трубы и соломенная крыша — в этом крылась причина возникновения пожаров.

В настоящее время технологии возведения бань ушли вперед, применяется очень много современных строительных материалов, вот только гореть они не стали реже. Это результат неумелой эксплуатации печей (топим пока уши в трубочку не начнут сворачиваться) и ошибочного устройства дымохода.

Про первую причину можно сказать так — нужно соизмерять свои желания со своими возможностями (правильный подбор печи) и просто соблюдать культуру приготовления бани.

Но все же, чаще всего возгорание или задымление происходит по причине неправильного дымоотведения.

Сейчас же более подробно рассмотрим наиболее проблематичный участок дымоходной системы — место где он проходит сквозь потолок.

Часть канала проходящего через перекрытия принято называть разделкой. Она может быть потолочной и кровельной.

Ее еще называют потолочно-проходной узел (ППУ).

Как бы не противились ценители настоящей русской бани печей из металла, нужно признать, что в настоящее время подавляющее большинство приобретают именно такие приборы. А они в свою очередь, за редким исключением, снабжаются железными дымоходами. Поэтому будем разбираться в устройстве разделки на примере представленных данных.

Итак, печь выбрана и водружена на полагающееся только ей место. При этом учтено, что на пути предполагаемого дымохода не встанет потолочная балка или стропильная нога крыши. Дальнейшие работы зависят от готовности потолка.

В этом случае возможно два варианта:

— перекрытие делается при уже установленном дымоходе,

— труба ставится, когда уже готов черновой или чистовой потолок.

В первом случае несколько проще устроить разделку, не нужно ни чего подгонять или переносить. Но такой вариант скорее исключение, гораздо чаще установка печи осуществляется уже после того как перекрытия готовы.

В этом случае определяется как можно точнее где должен пройти канал, затем это место выпиливается в размер разделки.

Заводское ее исполнение — это готовый короб из полированной нержавейки. Марка стали и толщина изделия у разных производителей неодинакова. Приобретать ее лучше сразу вместе с другими элементами дымохода.

Инструмент и составные части д/канала на месте, приступаем к работе. С помощью отвеса определяем точку — центр канала на потолке: нить прижимаем к потолочной доске, а грузик должен зафиксироваться по середине выходного патрубка печи. Далее, берем короб разделки, переворачиваем и приставляем. Совместив его центр с отмеченной точкой, размечаем контур для выпиливания.

Выбрать место под проходной узел можно разными способами, но мы поступаем так — дрелью сверлим отверстие в потолке, а дальше лобзиком производим аккуратный выпил.

Сухие цифры взятые из устаревшего СНиПа, разработанного еще в СССР, нам говорят, что по пожарным нормативам расстояние между горючим материалом, т.е. деревом или воспламеняющимся утеплителем и наружной стенки дымохода должно быть не менее 37см. Современные разделки предполагают это расстояние сократить до 13-26см, при условии применения утепленной трубы. Многие опасаясь, что этого недостаточно увеличивают это расстояние или дополнительно изолируют, заменяя (дополняя) узел листами минерита, магнезита или другими устойчивыми к нагреву материалами.

Отверстие нужного размера готово, далее, примерив короб и убедившись что все как надо, приступаем непосредственно к монтажу. Собрав первую часть д/канала, в том числе элемент с шибером, надеваем на него разделку, после чего на переходной элемент закрепляем сэндвич-трубу, которая проходит через потолок и выходит на чердак.

Затем края короба прилегающего к вагонке изолируем картоном на основе асбеста или базальта и закрепляем его к потолку на саморезы с п/ш.

Дальнейшие работы ведем уже на чердаке, задача не допустить нагрев дерева от стенок трубы. Для этого пространство снаружи короба и внутри необходимо заполнить материалом имеющим низкую теплопроводность и не способным возгораться. В качестве него применяют песок, керамзит, базальтовую вату, вермикулит и минерит.

— разделка, вне зависимости от толщины перекрытия, должна возвышаться над ним не менее чем на 10см,

— если ППУ будет заполняться изол. материалом, то производить крепление двух элементов дымохода здесь не допустимо,

— стык над потолком двух участком канала не ниже 30 см.

Проход через кровлю

Температура в этой части дымохода несколько ниже, чем ППУ , поэтому требования к ее изоляции не так суровы. Но опять же, вырез отверстия, установка следующего колена трубы и изоляция от осадков заставит потратить немало времени.

Обрешетку крыши обрезаем лобзиком, после чего, отметив центр прохождения д/канала отвесом, вырезаем в кровельном материале отверстие немного больше чем диаметр дымохода. Ставим следующий участок трубы, не забывая промазать стык термостойким герметиком, и выводим ее на кровлю. Сэндвич может пройти крышу как через специальную кровельную разделку, так и без нее.

В первом варианте покупается готовая конструкция, имеющая разные углы наклона. Она будет уместна при устройстве комнаты на втором этаже или просто утеплении кровли.

Во втором — ее не только не ставят, а даже не изолируют трубу. Хотя фольгированный материал или этот же базальтовый утеплитель будет не лишним.

Главная беда таких мест — это протечка воды, поэтому следует ответственно провести работы по гидроизоляции. Опять же, для этого можно использовать элемент из магазина, т.к. называемый мастер-флешь или, если вы не ищите легких путей или привыкли делать все сами, изготовить его из листа оцинковки с применением кровельного герметика.

Ну и в заключение хочется сказать, что выполнив все по правилам не стоит забывать про регулярную проверку всех элементов данной системы. И чем старше становится возраст дымохода, тем пристальнее нужно за ним следить.

Установка дымохода в бане через потолок и крышу

В одной из прошлых статей про бани в старину упоминался такой факт, что эти деревянные постройки всегда размещали около воды и подальше от жилых домов. Это в

Источник: banya-v-derevne.ru

 

Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно

Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

• 1 О расстояниях до горючих конструкций
• 2 Типы проходных узлов через потолок
• 3 Правила прохода через потолок
• 4 Какой теплоизолятор использовать
• 5 Самодельные потолочные разделки

О расстояниях до горючих конструкций

Проход дымоотводной трубы через потолок бани нужно делать по всем правилам пожарной безопасности

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

• от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
• от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

Горючие материалы нуждаются в защите

На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

Так делать нельзя — расстояние от трубы до потолка и стены очень маленькое, так еще и древесина не защищена

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

• для защищенной от возгорания перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
• для незащищенной перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут. Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Типы проходных узлов через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Это проходка потолка из минерита. Вид со стороны чердака

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

Так делать нельзя — вырезать нужно было квадратное отверстие. А так вагонка на потолке возле трубы уже обуглилась…

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.

Проходные узлы через потолок бывают разной конфигурации

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Правила прохода через потолок

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

• Сразу после выхода из печи для бани ставить можно только толстостенную металлическую трубу без утеплителя. Ее высота должна быть не менее метра: слишком высокие температуры на выходе, так что даже нержавейка и минеральные ваты не выдерживают. Выше можно использовать сэндвич-трубы.
• Через потолочное перекрытие проводят трубу в защитной оболочке. Это может быть фабричный сэндвич, но можно утеплить одностенку самостоятельно.

Еще один вариант того, как можно защитить стены и потолок от жара

После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

Использовать для теплоизоляции трубы можно минеральную вату или глину

Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

Один и теплоизоляторов — керамзит

Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:

«глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»

Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.

Как видите, труба прогорела

Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:

Один из способов избежать перегрева — уложить камни на трубу

• Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
• Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
• Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.Самодельные потолочные разделкиПровести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:
  • Найти или вырезать лист нержавейки, который перекроет дыру необходимого размера.
  • В его середине вырезаете круг, на один-два миллиметра больше диаметра трубы, которая будет проходить через потолок. Если это сэндвич, то чуть больше наружного диаметра сэндвича.
  • В потолке прорезаете дыру нужного размера.
  • Края выреза по периметру заделываете слоем базальтовой ваты.
  • Сверху на теплоизолятор набиваете полоски металла.
  • Начинаете собирать дымоход. Ставите первый одностенный кусок тубы от печи, на него надеваете квадрат из нержавейки с вырезанной дыркой, устанавливаете сэндвич.

  Один из вариантов закрепления трубы в вырезанном отверстии

  Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант.

  Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно, Камины и печи Екатеринбург

  
  Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше

  Источник: kamburg.ru

 

На каком расстоянии от забора, дома или соседнего участка можно строить баню: нормы и правила

Важным техническим моментом, требующим рассмотрения в процессе застройки земельного участка, является определение оптимальной дистанции от забора до планируемого строения.

На каком расстоянии от забора можно строить баню – один из ключевых вопросов, требующих решения на этапе планировки. Главное – не только избежать неприятностей с ближайшими соседями, но и следовать установленным строительным нормам и правилам.

Содержание статьи

Планировка земельного участка под застройку

При любом способе возведения готовое строение должно подключаться к автономной или централизованной канализационной системе, которая обеспечивает быстрое выведение и безопасную утилизацию стоков.

Приступая к планировке и выбору места расположения будущей постройки, владельцы земельных участков интересуются следующими моментами:

• сколько метров до забора соседей необходимо отступить при возведении бани;
• какое расстояние от забора до ближайших насаждений считается оптимальным;
• как правильно выбрать подходящее расположение бани.

Определение дистанции между строительными объектами различного назначения на земельном участке регламентируется следующими документами:

• строительными правилами и нормами – определяют порядок подготовки разрешительных документов для проведения качественной застройки;
• строительными нормативами – описывают порядок проектирования новых застроек, предусматривают их утверждение и согласование с соответствующими органами.

Соблюдение дистанции между баней и жилыми строениями

Первый важный документ, которым следует руководствоваться, чтобы определить расстояние между домом и баней, – это СНиП.

Главными являются следующие требования:

• Если баня строится из кирпича, бетона и камня, тогда расстояние до жилого дома из таких же материалов выдерживается в 6 метров, до каркасного строения с кровлей из металлочерепицы или профиля – в 8 метров, до строения из сруба – в 10 метров.
• Если баня возводится из жаростойких материалов, но имеет деревянную кровлю, тогда расстояние до аналогичных строений составляет 9 метров.
• Если баня и дом возведены из древесины, их конструкции дополнительно обработаны антипиренами, расстояние между ними может достигать от 12 до 15 метров.

Согласно санитарно-бытовым нормативам расстояние от дома до соседнего участка должно составлять не менее 12 метров.

Важно! При выборе оптимального места размещения будущей постройки стоит учитывать правила пожарной безопасности, которые предусматривают соблюдение минимальной дистанции в 1 метр между постройками хозяйственного назначения. Если хозяйственная постройка возведена из горючих материалов или предназначена для содержания домашних животных, тогда безопасная дистанция должна увеличиться в три раза.

Соблюдение дистанции до ограждения

Пожарные нормы также предусматривают допустимое расстояние от забора до бани, которое необходимо выдержать. Это объяснимо тем, что постройка, расположенная вблизи соседнего участка, может негативно влиять на территориальную собственность соседей.

Поэтому к основным требованиям можно отнести следующее:

• При возведении сооружения санитарного назначения расстояние до границы участка выдерживается в пределах 3 метров.
• Расстояние до бани от забора земельного участка, расположенного по соседству, составляет 4 метра, что позволит предотвратить возможное попадание стоков в почву.
• Если на участке имеется готовая баня, то при возведении второго строения расстояние от бани до бани выдерживается в пределах 5 метров.

Также предусмотрены другие нормативы, которые касаются соблюдения дистанции между забором и зелеными насаждениями.

Если на участке посажены высокие деревья с мощной кроной, то минимальное расстояние до забора должно составлять не менее 4,5 метров. Низкорослые кустарники высаживаются на расстоянии до 1,5 метров от забора, карликовые деревья – до 2,5 метров.

При соблюдении представленных рекомендаций определение допустимого расстояния для возведения бани на частном земельном участке не должно вызывать трудностей. Все спорные вопросы или разногласия с соседями можно урегулировать в соответствующих органах управления или строительных организациях.

Технические требования к ограждающим конструкциям

Возведение заборов строго не регламентируется строительными нормативами. Однако к ограждающим конструкциям могут предъявляться некоторые технические требования:

• Высота ограждения между двумя участками по соседству должна составлять 150 см.
• Чтобы избежать затенения территории, забор не должен иметь сплошную конструкцию.
• Расходный материал для возведения внешнего и внутреннего ограждения может выбираться на усмотрение владельца участка.
• Внешняя ограждающая конструкция, высота которой превышает 2 метра, должна быть согласована с соответствующими органами.
• Если ограждение возводится вдоль транспортной развязки и достигает в высоту более 1 метра, оно требует дополнительного согласования с архитектурным бюро. Это же правило касается угловых земельных участков.

Разновидности ограждений

Забор используется для обозначения границ земельного участка, который находится в частной собственности, а также для предотвращения незаконного проникновения посторонних лиц на территорию.

Ограждающие конструкции могут быть представлены следующими видами:

• Щитовые заборы. Сборка ограждения выполняется из деревянных щитов, для которых доски монтируются в горизонтальном или вертикальном направлении. Вертикальные щитовые заборы считаются более практичными и долговечными. В длину собранный щит может достигать 185 см, но возможно изготовление более коротких секций. Дополнительная жесткость готовой конструкции обеспечивается за счет обвязки, когда каждый отдельный элемент прочно фиксируется к каркасным брусьям. Для изготовления щитовых заборов используются хвойные породы древесины – сосна и ель.
• Решетчатые заборы (шпалерные). Этот вид ограждений изготавливается из деревянных планок, которые при соединении создают геометрические конструкции – ячейки ромбовидной или квадратной формы. Решетчатые заборы относятся к декоративным ограждениям, а в силу своей невысокой износостойкости и прочности они не способны обеспечить надежную защиту территории от проникновения. Больше подходят для обустройства внутреннего ограждения, требуют частой покраски.
• Частокольные заборы. Этот вид ограждений давно утратил актуальность и востребованность, сегодня его можно увидеть в деревнях и отдаленных поселениях. Частокол отличается низкой прочностью и долговечностью, поэтому для усиления конструкции часто используют металлический каркас – проволоку, которая натягивается между отдельными кольями. Подобный забор имеет в большей мере декоративный характер, чем защитный.
• Заборы из сетки-рабицы. Это простой и доступный для обустройства тип ограждений. Подобная конструкция прочна, износостойка и доступна для самостоятельного монтажа. Сетка-рабица не имеет привлекательного внешнего вида, но обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.
• Штакетные заборы. Ограждающие конструкции этого типа собирают из деревянных досок и металлических планок, которые фиксируют в вертикальном положении на горизонтальные брусья-слеги. Ограждения имеют разную высоту – от 10 см до 2 метров. Технически сложные штакетные заборы представлены сварными металлическими конструкциями, которые устанавливаются отдельными секциями.

Популярные и востребованные варианты ограждений – бетонные, кирпичные, каменные и металлические из листов профнастила.

Возведение бани – сложный процесс, требующий учета всевозможных технических моментов и нюансов. Строительные нормативы и государственные акты позволят определять, на каком расстоянии можно строить баню от ограждения, жилого дома или соседнего участка, чтобы избежать возможных проблем с соседями и городскими властями.

4 признака наличия корней деревьев в трубах

1. Главная →
Блог
2. →
3. 4 признака наличия корней деревьев в трубах

4 признака того, что у вас есть корни в трубах

Деревья являются обязательными для многих домовладельцев, они привносят тень и добавляют эстетики собственности. Но, хотя деревья часто являются желанным дополнением, они могут легко нанести ущерб вашему газону, а также канализационным и водопроводным трубам под ним. И когда происходит обструкция корня, это серьезная проблема, с которой нужно немедленно бороться.Пропустите предупреждающие знаки, и вы можете столкнуться с серьезными проблемами, включая сбои водопроводной системы и другие дорогостоящие проблемы.

Почему в трубах растут корни?

Корневая система дерева обычно в два или три раза длиннее, чем дерево высокого – оно такое большое и такое широкое. Чем больше дерево, тем глубже и сложнее будет его корневая система, и тем дальше ему придется путешествовать за влагой и питательными веществами.

Трещины в трубах и небольшие утечки создают влажность, которая притягивает корни, заставляя их проникать в трубу и расти, медленно расширяясь и заполняя трубу, пока она полностью не заблокируется.Если оставить без присмотра, засорение корней может быстро стать серьезной проблемой, угрожающей структурной целостности вашей канализационной системы и имущества. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание:

Корневая система дерева обычно в два или три раза длиннее, чем дерево – оно такое большое и такое широкое. Чем больше дерево, тем глубже и сложнее будет его корневая система, и тем дальше ему придется путешествовать за влагой и питательными веществами.

Трещины в трубах и небольшие утечки создают влажность, которая притягивает корни, заставляя их проникать в трубу и расти, медленно расширяясь и заполняя трубу, пока она полностью не заблокируется.Если оставить без присмотра, засорение корней может быстро стать серьезной проблемой, угрожающей структурной целостности вашей канализационной системы и имущества. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание:

Медленно текущие стоки часто являются первым признаком повреждения корней. Если вы смываете воду из унитаза, и он сливается очень медленно или вы слышите булькающий звук, велика вероятность, что в трубы попали корни. Примечание. Риск особенно высок в старых домах или собственности с большими деревьями поблизости!

Воронки – нормальное явление в некоторых частях страны, но они также могут быть признаком серьезного повреждения трубы корнями.Если на лужайке образуется видимая воронка, держитесь подальше от нее и немедленно вызовите сантехника, чтобы тот вышел и осмотрел проблему. Если проблема достигла стадии провала, ваш фундамент может быть в опасности, и вам следует проявлять осторожность при перемещении по своей собственности.

Обрушенные и забитые трубы

Резервное копирование туалета всегда доставляет огромное неудобство. Однако когда дело доходит до корней, вы можете захотеть, чтобы проблема возникла из-за чего-то, что дети смыли в унитаз.Реальность такова, что закупорка корней является одной из основных причин засорения труб, и без профессиональной помощи она не исчезнет.

Корни деревьев могут повредить канализационные трубы, что приведет к появлению неприятных запахов внутри и снаружи дома. Если вы чувствуете запах тухлых яиц или другой неприятный запах, у вас может быть серьезная закупорка.

Как удалить корни деревьев из труб

Корни деревьев могут серьезно повредить вашу водопроводную, канализационную систему, передний двор, фундамент собственности и привести к множеству внутренних и внешних проблем.Поскольку закупорка корней дерева – серьезная и потенциально дорогостоящая проблема, важно как можно скорее обратиться к профессионалу, чтобы исправить проблему.

Если вы думаете, что ваши корни могут быть в ваших трубах, свяжитесь с Choate’s Air Conditioning, Heating & Plumbing сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию.

Что делать с корнями в ваших трубах (не убивая дерево) – Flo by Moen

Всякий раз, когда выполняется резервное копирование наших каналов, мы обычно предполагаем, что это что-то, что сделали мы, .Возможно, мы смыли не ту вещь в унитаз или позволили слишком большому количеству волос попасть в канализацию душа. Но иногда препятствия действительно возникают за пределами наших домов под землей.

Одно из самых распространенных препятствий, с которыми сталкиваются домовладельцы, – это корни деревьев. Деревья на нашей территории постоянно растут как над землей, так и под землей. Вначале корневое вторжение будет небольшим и, вероятно, пройдет без предупреждения. Но корни деревьев в ваших трубах со временем могут вырасти достаточно большими, чтобы образовать полное препятствие.В этой статье мы объясним, как корни попадают в ваши трубы, и дадим вам краткое изложение того, как избавиться от них, не нанося вреда самому дереву.

Как корни деревьев попадают в канализацию

Нормальные, здоровые водосточные трубы обычно защищены от инвазивных корней деревьев. Но со временем фитинги труб могут ослабнуть, а на глиняных трубах (которые использовались в домах, построенных в 1970-х годах и ранее) могут образоваться крошечные трещины и трещины. И всего одна крошечная трещина или отверстие – все, что нужно.

Корни деревьев естественным образом притягиваются к воде и питательным веществам, протекающим по канализационным трубам. По мере взросления деревья их корневая система становится все шире и шире, поскольку они ищут больше питательных веществ. Корневая система может достигать четырехкратного диаметра кроны дерева. Таким образом, даже дерево, которое находится на расстоянии 10, 20 или даже 30 футов от вашей канализационной линии, все равно может повредить ваши трубы.

В то время как корни прямо под деревом довольно большие, корни на самом краю корневой системы дерева крошечные.На самом деле настолько малы, что они могут легко пробиться через трещину в трубе. Как только корень проник в трубу, он будет продолжать расти и образовывать в стенке трубы отверстие большего размера.

Признаки корней в дренажных трубах

• Медленный или булькающий сток. Если вода из ваших ванн, раковин или туалетов сливается медленно, это может означать, что где-то в сливной трубе есть засор. Однако препятствия корням деревьев будут иметь такой же эффект.
• Сильный или неприятный запах. Если у вас серьезная закупорка, вы можете начать замечать запах гнили, исходящий из всех ваших сточных вод.
• Воронки на вашем участке. Поскольку корневые инвазии повреждают ваши канализационные трубы, вода начнет просачиваться в почву вокруг трубы. Со временем из-за повышенной влажности поверхность вашего дома может осесть. Это явный признак того, что в ваших трубах есть корни деревьев.
• Дополнительные «зеленые» зоны на вашем участке. Это может быть более долгосрочным признаком, но корни деревьев, которые успешно вторглись в вашу сеть трубопроводов, получат больше средств к существованию, чем остальная листва на вашем участке.Результат? Область, более зеленая или пышная, чем ее окрестности.

Домашние средства для уничтожения корней

Хотя вы, вероятно, не найдете ингредиентов для уничтожения корней в кухонных шкафах, есть несколько легко доступных средств, которые вы можете попробовать сами, не вызывая сантехника или специалиста по канализации. Эти процедуры включают смывание различных солей в унитаз, чтобы попытаться убить корни в вашей трубе. Они также эффективны в качестве профилактических мер, делая ваши трубы менее привлекательными для корней.

Сульфат меди

Этот ярко-синий кристалл, напоминающий соль, продается в большинстве магазинов товаров для дома. Сульфат меди – это природный гербицид, который убивает небольшие корни деревьев, вторгающиеся в канализационные трубы. Смыв полстакана кристаллов в унитаз, должно быть достаточно. Однако следует отметить, что сульфат меди небезопасен для септических систем.

Каменная соль

Каменная соль действует на корни деревьев так же, как сульфат меди.Его также безопасно использовать в септических системах, что делает его хорошей альтернативой сульфату меди. Только не переусердствуйте. Одного приложения должно быть достаточно, чтобы убить корень, но выполнение этого на постоянной основе может отравить само дерево.

Смыв химикатов в унитазе, можно убить корни и заставить все течь снова, но что произойдет через полгода? Разве новые корни не начнут врастать в трубу? Чтобы действительно решить проблему, необходимы более постоянные решения.

Решения для постоянных корней дерева

К сожалению, когда дело доходит до корней деревьев, решения «сделай сам» вам пока не дадут.Корневые инвазии – одна из тех ситуаций, в которых вам почти наверняка потребуется привлечь профессионалов. Сантехники и специалисты по канализационным системам имеют в своем арсенале впечатляющие инструменты для удаления инвазивных корней.

Первое, что они, вероятно, сделают, это воспользуются специальной камерой, называемой эндоскопом, чтобы заглянуть внутрь ваших канализационных труб. Это змееподобное устройство позволит им увидеть масштаб вашей корневой проблемы, а также определить точное местоположение корневого вторжения. После того, как они обнаружат препятствие, они разработают план удаления корней.

Механический шнек или коромысло

Наиболее распространенным инструментом, который профессионалы используют для удаления корня, является механический шнек или корнеплод. Они направят шнек в трубу до самого препятствия, где он может перерубить корни, как пила. После того, как корни будут тщательно измельчены, трубу можно промыть.

Гидро-форсунка

Гидравлические форсунки устраняют засорения трубопровода, используя потоки воды под высоким давлением. Гидравлические форсунки могут стрелять водой под давлением до 4000 фунтов на квадратный дюйм, что достаточно, чтобы прорезать и разрушить корни деревьев.

Ремонт и замена труб

После того, как ваша канализационная труба была очищена от корней, необходимо устранить поврежденную трубу, чтобы предотвратить проблемы с корнями в будущем. Этот шаг обычно включает установку защитной гильзы или полную замену трубы. Ваш сантехник должен дать вам надежную рекомендацию, основанную на степени повреждения существующей трубы. Замена старых глиняных труб на более современные материалы, такие как ПВХ, может стать отличной профилактической мерой.

Заключение

Корни деревьев – действительно невидимые враги, когда дело касается здоровья вашего сантехника. Хотя домашние средства, такие как каменная соль и сульфат меди, являются отличными временными решениями, иногда профессиональное удаление корня и замена трубы – лучший курс действий.

Как вытащить корни деревьев из канализации

У вас вялый сток? Слышите странные звуки, исходящие от них, когда вы делаете такие вещи, как смываете воду в туалете? Если да, то в канализационной сети могут быть корни деревьев.Поскольку это может быть реальной проблемой – и решение которой стоит больших денег, – вам нужно сразу же решить проблему, пока она не усугубилась.

Корни деревьев любят канализационные трубы

Корни деревьев не могут насытиться канализацией. Их тянет к ним за водой и питательными веществами, и если в канализации есть трещины, они найдут путь внутрь.

Важно отметить, что корни деревьев не являются реальной причиной засорения канализационных сетей.Корни деревьев просто оппортунистичны. Они пользуются канализационными трубами, которые ослабли до такой степени, что в них появляются крошечные отверстия и трещины. Затем они пробиваются через эти отверстия и трещины, чтобы получить воду и питательные вещества. Оказавшись внутри канализационной трубы, они начинают расти. Скоро ваши стоки не опустеют так быстро, как раньше. Если не устранить проблему сразу, корни деревьев могут сломать трубу. Если это произойдет, вам придется заплатить профессионалу за дорогостоящий ремонт.Итак, вы хотите вытащить корни деревьев из канализационной трубы, прежде чем они нанесут серьезный ущерб. В этой статье мы рассмотрим несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы вытащить корни деревьев из канализационной трубы, пока они еще маленькие.

Сделай сам небольшой корень дерева в канализации Растворы для удаления

Как убить небольшие корни деревьев каменной солью, сульфатом меди или хлоридом натрия

Каменная соль – это не то же самое, что крупная морская соль.Это также не поваренная соль. Каменная соль – это то, что люди бросают на обледеневшие тротуары. Вы можете найти его в местном хозяйственном магазине.

Для удаления корней небольших деревьев…

Смывайте в унитаз пару фунтов каменной соли, по полфунта за раз. После смывания последней партии не смывайте и не включайте воду в течение примерно 12 часов. Это дает каменной соли время, чтобы осесть в трубах и создать среду, враждебную корням деревьев.

Вы можете сделать то же самое, используя вместо него хлорид натрия (поваренная соль).

Одно предостережение…

Соль может убить не только корни, но и дерево, и любую другую растительность, растущую в этом районе. Соль также может вызвать коррозию и ослабить ваши трубы.

Еще можно попробовать…

Сульфат меди , или голубой камень, как его иногда называют. Это недорогой гербицид и альгицид, который продается в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для сада и огорода.

Для удаления корней небольших деревьев…

Смойте в унитазе 1/2 стакана медного купороса.Промойте еще пару раз (без сульфата меди), чтобы кристаллы переместились вниз по линии. Откройте окно, держите подальше всех животных (сульфат меди для них токсичен) и выйдите из дома на несколько часов. Когда вернетесь, снова промойте. Если засор все еще существует, не отчаивайтесь. На работу может уйти несколько дней.

Если это не поможет избавиться от засора, делайте то же самое один раз в день в течение недели. Вы также можете сделать это раз в полгода или год. Он будет держать небольшие корни деревьев и не навредит дереву.

Поскольку сульфат меди может нанести вред животным, в некоторых регионах он запрещен. Поэтому, прежде чем использовать его, проконсультируйтесь с местными властями.

Как уничтожить небольшие корни деревьев в канализации с помощью пенящегося средства для удаления корней деревьев

Другой вариант удаления корней небольших деревьев – гербицид, который уничтожает корни, а затем предотвращает их отрастание, потому что оставляет за собой остатки, которые не нравятся корням дерева. Вы можете купить его в хозяйственном магазине или в магазине для дома и сада.Просто следуйте инструкциям на этикетке.

Как убить небольшие корни деревьев в канализации , вырезав их

Маленькие корни деревьев также можно вырезать из канализационной сети с помощью специального механического шнека, который включает в себя трос с насадкой на конце, предназначенной для прорезания небольших корней. Кабель подается в канализацию, и лезвия на конце подрезают корни. Когда вы закончите, вам нужно будет вымыть корни из линии.

Сколько стоит профессиональное удаление корня дерева из канализации ?

Стоимость удаления корня дерева зависит от множества факторов, включая ваше географическое положение и легкость доступа к трубе.Поэтому мы не можем дать вам точную цену. Стоимость также зависит от количества и размера корней, потому что от этого зависит, сколько времени займет работа. Другими словами, команда будет там весь день или всего пару часов? Тем не менее, мы можем сказать, что обычная стоимость профессионального удаления корней дерева из канализационной сети, вероятно, будет где-то между 650 и 750 долларами.

Примечание : Компания New Flow Plumbing не удаляет пни и корни деревьев со дворов.Мы удаляем корни деревьев из канализационных сетей только с помощью гидроочистки или роботизированного режущего оборудования.

Покрывает ли страховка домовладельца расходы на удаление корня дерева из канализации ?

Наверное, нет, потому что проблема не в вашем доме. Однако есть шанс, что это может произойти, если проблема находится под плитой. Чтобы быть уверенным, обратитесь в свою страховую компанию.

Как навсегда предотвратить попадание корней деревьев в канализацию

Все перечисленные выше методы являются временными решениями для удаления корня дерева.Крошечные трещины и отверстия, которые позволили корням деревьев попасть в трубу, все еще там. Таким образом, они вернутся, и если вы продолжите смывать соль в унитаз, ваши трубы могут пострадать, и вы можете убить само дерево, включая любую растительность вокруг него. Медный купорос работает, но вреден для животных. Итак, вам нужно постоянное решение, которое в первую очередь предотвращает попадание корней дерева в вашу канализационную линию.

Футеровка канализационной трубы

Футеровка канализационных труб – это минимально инвазивный метод бестраншейного ремонта, при котором новая труба образуется внутри старой.Когда он будет завершен, корни деревьев не смогут вернуться в трубу. Другими словами, футеровка труб – постоянное решение.

Поскольку корни деревьев в конечном итоге могут сломать ваши трубы и стоить вам дорогостоящего ремонта, лучше выявить проблему как можно раньше. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание…

• Бульканье доносится из унитаза при смывании воды.
• Медленные стоки, в том числе из унитаза, которые имеют тенденцию к резервному копированию.
• Сабо, которые продолжают возвращаться после того, как вы их очистили.Это потому, что вы не позаботились о реальной проблеме: дырах или трещинах в трубе. Корни просто продолжают возвращаться.
• Неприятный запах.

Если вы думаете, что у вас могут быть проблемы с корнями деревьев в канализационной линии, лучше всего обратиться к специалисту по канализационной сети для осмотра канализационной камеры. Это неразрушающая процедура, которая занимает всего около 30 минут. Он легко найдет точное место и масштаб проблемы. После этого специалист по канализационным системам сможет предложить правильное решение.

Как уничтожить корни деревьев в канализации

---

Если вы замечаете, что вода из раковины или ванны сливается медленно, или если вы слышите странный булькающий звук из унитаза, это может означать, что в канализационные трубы вторглись корни деревьев. Небольшое вторжение корней будет вас просто раздражать, но если не лечить, эта проблема может стоить вам тысячи.

Корни деревьев притягиваются к вашей канализации

Хотите верьте, хотите нет, несмотря на все неприглядные вещи, которые проходят по вашим канализационным трубам, корни деревьев естественным образом притягиваются к ним.Ваши трубы наполнены водой, кислородом и всевозможными питательными веществами, поэтому они незаменимы для дерева, которое хочет пустить корни.

Обычно трещина или неплотный стык в трубе позволяет пару уйти в прохладную почву. Корни деревьев растут в этом направлении в поисках влаги и питательных веществ, пробиваются в трещины трубы и обосновываются там. В некоторых случаях они будут продолжать расти, пока не заполнят всю трубу. Корни создают своего рода сеть, которая улавливает все, что вы отправляете по линии, и создает раздражающий засор, который замедлит работу вашей дренажной системы.Если позволить корням продолжать расти, они могут оказать достаточно давления, чтобы разрушить ваши канализационные трубы, что приведет к чрезвычайно дорогостоящим повреждениям.

К счастью, есть способы лечить их самостоятельно, прежде чем они полностью выйдут из-под контроля. Возьмите их под контроль без помощи профессионала и практически без сантехнических знаний. Есть несколько простых и доступных вариантов, если вы решите решить эту проблему самостоятельно.

Каменная соль может убить корни, высушив их

Первый способ – залить в унитаз хлорид натрия, сульфат меди или каменную соль.Насыпьте полфунта соли в унитаз и промойте столько раз, сколько вам нужно, чтобы очистить унитаз, и повторяйте этот процесс, пока не выльете 2 фунта соли в трубы. Позвольте составу творить чудеса в течение 8–12 часов, избегая смывания воды из унитаза или протекания воды, которая может стекать в поврежденную трубу.

Оно не только ядовито для растений, солевое соединение действует как высокоэффективная губка, поглощая влагу из корней, поэтому они больше не могут расти.Делайте это пару раз в месяц, чтобы избежать появления корней на трубах.

Однако , можно в конечном итоге убить все дерево и окружающие растения, используя каменную соль, поэтому будьте осторожны, если это не то, чего вы хотите достичь.

Вспенивающиеся убийцы корней предотвратят повторный рост корней

Еще одна альтернатива «сделай сам» – использовать пенящееся средство для удаления корней, которое легче на ваших трубах и фактически помогает предотвратить повторный рост корней. Убийцы корней содержат гербицид, который убивает корни деревьев при контакте, а затем оставляет после себя остатки, которые не позволят новым корням проникнуть в ваши трубы.Если вы заметили проблему на ранней стадии, вы сможете вылить средство для удаления корней прямо в унитаз, тщательно следуя инструкциям по применению продукта. Если вы будете повторять этот процесс пару раз в год, у вас, вероятно, больше не будет проблем с корнями в канализационной сети.

Вы можете предотвратить проблему еще до ее начала

Хотя описанные выше методы удаления корней в ваших канализационных трубопроводах более доступны по сравнению с вызовом профессиональной службы, которая сделает это за вас, предотвращение возникновения проблемы, очевидно, является самым дешевым из доступных для вас способов.

Если вы думаете о том, чтобы сажать что-нибудь в будущем, вам следует сначала выяснить, где проходят ваши инженерные коммуникации. Вы можете позвонить в службу Before You Dig, чтобы узнать, где вы должны или не должны сажать новые деревья, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что их корни вторгаются в ваши канализационные трубы. Старайтесь выбирать медленнорастущие растения или деревья, когда беретесь за проект по благоустройству, при этом не забудьте сажать более крупные деревья на расстоянии не менее 10 футов от любых коммуникаций или достаточно далеко, чтобы их корни не могли доходить до ваших водоводов.

Это может означать, что вы не сможете посадить это красивое теневое дерево именно там, где хотите, но это означает, что вам с меньшей вероятностью придется тратить тысячи и тысячи долларов на замену труб.

4 причины, по которым в ванне скапливается вода при смывании и как это исправить – Сантехника Red Cap

Если вы смыли воду из туалета, а затем заметили в ванне большой бассейн с сомнительной водой, вы, вероятно, знаете, что что-то не так (и вы ” повторно, вероятно, выброшены в грязь).

Итак, что является вероятным виновником этой проблемы? Засоренная канализационная линия.

Давайте подробнее рассмотрим, как забитая канализационная линия вызывает эту распространенную проблему с водопроводом…

Срочно нужна помощь? Позвоните в Red Cap Plumbing. Мы прочистим вашу канализационную линию и вернем вашу водопроводную систему в нормальное состояние.

Как забитая канализационная линия может вызвать попадание туалетной воды в вашу ванну

Все ваши сантехнические устройства (туалеты, раковины, ванны и т. Д.)) подают в ту же основную канализационную линию.

Если в сточных трубах и основной канализации нет мусора, вода легко и без усилий будет вытекать из дома, когда вы смываете воду из унитаза (как показано на изображении ниже).

Но, если у вас есть засор в основной канализационной дренажной линии, вода направляется в следующее отверстие, в данном случае в вашу ванну (см. Изображение ниже).

Поскольку основная канализационная линия не забита полностью, вода из вашей ванны в конечном итоге вытечет в течение нескольких минут и вернется в основной канализационный сток.

Так как же вообще засоряются канализационные линии?

Причины засорения магистральных канализационных линий

Несколько причин засоров канализационных линий включают…

• Корни деревьев: Когда корни ищут воду, они могут пробиться в старую канализационную линию. А по мере того, как корни разрастаются, они забивают вашу водопроводную систему.
• Накопление жира: Даже если жир стекает в канализацию в виде жидкости, когда он охлаждается и застывает, он образует твердую массу, которая забивает основную канализационную линию.
• Средства женской гигиены: Промывка тампонов в унитазе забивает основную канализацию (так что не делайте этого!).
• Игрушки: Хотите знать, куда деваются игрушки ваших детей? К сожалению, они могут засорить вашу канализационную линию.

Итак, вот некоторые объекты, которые могут засорить вашу канализационную линию, но как вы можете это исправить?

Как починить забитый слив канализации

Итог? Вызовите профессионального сантехника для прочистки дренажной линии канализации.

Вот почему вам нужна помощь профессионала: никакое погружение не приведет к смещению канализационной линии (обратите внимание на изображениях выше, как далеко основная канализационная линия находится от других сливных линий), поэтому не пытайтесь выполнять какие-либо погружения или ремонт водопровода. сам.

Сантехник проведет видеоинспекцию, чтобы увидеть, где находится засор, а затем с помощью таких инструментов, как шнек в шкафу, прочистит засор.

Корни деревьев, взятые из водопроводных труб с помощью шнека

В случае корней деревьев сантехнику потребуется вырезать их из трубы, а затем заменить разорванную трубу.

Нужен надежный сантехник для прочистки канализационной трубы?

Как предотвратить повреждение труб от корней деревьев

Деревья обладают множеством преимуществ и красивы на вид, но они могут стать серьезной проблемой для домовладельцев, имеющих подземные водопроводные и канализационные трубы. Если их не остановить, корневые системы деревьев могут распространиться на уязвимые участки подземных труб и вызвать дорогостоящие повреждения. Узнайте больше о том, как предотвратить прорастание корней в трубы и что делать, если вы подозреваете, что ваши трубы повреждены деревьями.

Почему корни любят расти вокруг и в трубах

Деревьям необходимы вода, минералы, питательные вещества и достаточное количество кислорода для их корневой системы для развития и процветания. Корни деревьев могут определять, где находятся лучшие условия для роста, и знать, как воспользоваться этими возможностями. Исследования показывают, что корневые системы могут даже чувствовать, где течет вода.

Кроме того, если вы живете в городской или высокоразвитой местности без большого количества природы или зелени, корни могут уходить глубже в землю, где они соприкасаются с вашими трубами.Если у ваших труб есть какие-либо внешние повреждения, включая микротрещины и крошечные отверстия, корни могут усугубить эти проблемы.

Могут ли корни деревьев сломать водопроводные трубы? да. К сожалению, корни могут вызвать множество проблем, в том числе:

• Значительное уменьшение или блокирование потока в трубе
• Создание дамбы внутри трубы, которая приводит к переполнению
• Ухудшение уже существующих трещин или отверстий в трубе

Хотя каждое дерево Виды разные, рост корней наиболее активен в конце весны и в начале осени.Поскольку трубы находятся под землей, часто невозможно увидеть, когда корневые системы им угрожают. Часто вы можете не знать, что что-то не так, до того, как начнут проявляться симптомы.

Как предотвратить повреждение ваших подземных труб от корней

Защита от корней деревьев – лучший способ сохранить ваши трубы в безопасности. Если вы еще не установили канализационные или водопроводные трубы, обязательно выбирайте прочные материалы, такие как ПВХ и сталь, а не устаревшие трубопроводы из таких вещей, как глина.Хотя корни деревьев могут проникать в трубы из ПВХ, они более прочные и не так легко разрушаются, как другие материалы. Отметьте, где деревья находятся на вашем участке, включая их породу. Помните, что корневые системы деревьев простираются далеко за пределы капельной линии – часто в два-три раза больше диаметра дерева, если не больше. Если вы сажаете деревья на своей земле, сверьтесь с картой существующих подземных канализационных сетей и не сажайте поблизости проблемные деревья.

Что такое предупреждающие знаки

Некоторые повседневные неудобства и отклонения от нормы могут указывать на проблему с корнями деревьев и трубами.Если вы заметили один или несколько из этих признаков, немедленно обратитесь к специалисту для проведения осмотра, прежде чем проблема усугубится:

• Проблемы с водопроводом, такие как засорение и медленный дренаж
• Низкое давление воды
• Мягкие пятна и воронки в вашем дворе
• Ненормальные звуки и запахи, исходящие от водопровода в помещении
• Участки цветущей зелени во дворе, которые могут указывать на влажность под землей
• Необъяснимое увеличение ваших счетов за воду или коммунальные услуги

При осмотре вашего двора на предмет возможных предупреждающих знаков внимательно присмотритесь на участках, где трубы находятся у поверхности, так как здесь начинают развиваться многие корневые системы.

Какие типы деревьев следует избегать

Некоторые корни деревьев более опасны для труб, чем другие. Более серьезную угрозу представляют деревья с сильными, разветвленными и быстрорастущими корнями, в том числе:

• Плакучая ива
• Осина
• Вяз
• Бук
• Тополь
• Эвкалипт
• Сикамор
• Дуб
• Инжир
• Липа
• Саранча
• Тюльпан

Скорость роста корней деревьев в канализационных трубах зависит от конкретного дерева и условий произрастания, но важно следить за ростом вашего дерева, если вас беспокоят подземные трубы.Если у вас уже есть эти деревья на вашем участке или вы планируете посадить их в будущем, помните, где расположены все канализационные и водопроводные трубы. Запланируйте регулярные проверки, чтобы быть в курсе любых возможных изменений.

Лучшая защита – совершенное нападение

Вы можете предпринять несколько действий, чтобы предотвратить появление корней деревьев в канализационных трубах, например, установить защитные барьеры для роста. Превентивные барьеры для роста – это структура в виде стены, которую вы можете разместить вокруг корней дерева, чтобы предотвратить и перенаправить распространение корневой системы.Можно найти преграды из меди, сульфата, металла и дерева. Очень важно установить эти барьеры на относительно раннем этапе жизни дерева, чтобы не повредить существующую корневую систему.

Вы также можете поработать со специалистом по ландшафту, чтобы обработать более плотную и прочную почву. Корни зависят от рыхлой, насыщенной кислородом почвы. Когда почва уплотнена, им труднее двигаться. Некоторые методы укрепления мягкой почвы включают разбрасывание компоста, мха и мульчи.

Лучшие деревья для посадки, чтобы избежать разрывов труб и протечек

Является ли решение, как остановить прорастание корней в трубах, чтобы вообще перестать сажать деревья? К счастью, нет – есть несколько типов деревьев, которые вы можете выбрать для беспроблемной посадки рядом с вашими системами трубопроводов.

Вот некоторые деревья, которые не повредят трубы или не представляют значительно меньшую угрозу:

• Вишня
• Восточный красный бутон
• Сорта фруктов
• Магнолия
• Кизил

Что делать, если я подозреваю свои трубы Утечки из-за повреждения корня?

Первый и самый важный шаг – проконсультироваться со специалистом, если вы подозреваете, что корни виноваты в утечке вашей трубы. Специалист по ремонту канализационных и дренажных труб знает, как очистить дренажные трубы от корней, не нанося дополнительных повреждений, и может помочь вам определить наилучшие шаги, которые следует предпринять в дальнейшем.

Они могут порекомендовать небольшой ремонт или агрессивные меры, чтобы перенаправить рост корней или укрепить внешнюю поверхность труб, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Если трубы слишком далеко ушли, чтобы их можно было спасти, или слишком устарели, чтобы обеспечить достаточную защиту, вам может потребоваться их переустановить. Используя специальное оборудование и методы, технический специалист может решить вашу проблему, не повредив ваш двор или ландшафт.

Возможно, вам удастся удалить корни некоторых деревьев с помощью химической обработки или машины для обрезки корней.Если проблема серьезна или повторяется, профессионал может порекомендовать вам полностью удалить проблемное дерево, чтобы сохранить структурную целостность вашей трубопроводной системы.

Видеоинспекция труб

Видеоинспекция труб – это один из методов, который профессионалы используют для оценки состояния подземных трубопроводов, не нанося значительного ущерба двору или нарушая вашу повседневную жизнь. При видеосмотре труб техник пропустит специализированную камеру через стоки в помещении и проведет ее через подземную систему трубопроводов.Используя цифровой монитор и встроенные передатчики сигналов внутри камеры, технический специалист найдет источник проблемы и составит план действий.

Гидроструйная и бестраншейная прокладка трубопроводов

После того, как технический специалист обнаружит часть ваших труб, которая нуждается в помощи, следующим шагом будет ремонт или замена поврежденных трубопроводов. К счастью, современные технологии позволяют техническим специалистам быстро решить вашу проблему с минимальным нарушением работы двора благодаря бестраншейной прокладке трубопроводов. Во время подземной бестраншейной прокладки трубопровода техник может использовать процесс восстановления затвердевшей трубы (CIPP) для ремонта поврежденной трубы, не удаляя старую.Это означает, что вам не нужно беспокоиться об окопах во дворе или замене тротуара.

Гидроабразивная обработка – это столь же безвредный для окружающей среды и экономящий время метод ремонта небольших водопроводных сетей. Вместо того, чтобы копать, техник будет использовать шланг для перемещения воды под давлением по подземным трубам и удаления любых засоров или отложений.

Обратитесь в службу аварийного ремонта канализации и канализации для проверки и ремонта

Когда дело доходит до ваших канализационных и водосточных систем, важно решать проблемы, как только они возникают.Если вы подозреваете, что корни деревьев повредили ваши трубы, запланируйте видеосмотр и ремонт труб с помощью профессионалов Emergency Sewer & Drain Repair. Посетите нас в Интернете, чтобы узнать больше о наших услугах по осмотру и ремонту, или назначьте встречу сегодня.

Поделиться:

Деревья и растения, вызывающие проблемы с водопроводом

Обеспокоены корнями в трубках? Получите ответ от специалистов по сантехнике Денвера, свяжитесь с нами здесь

На первый взгляд, это красивое дерево или элегантный кустарник, посаженное у вас во дворе, может показаться невинным, но оно может тайно вести подпольную войну с водопроводной системой или конструкцией вашего дома.С годами у многих деревьев и кустарников, которые являются популярным выбором для посадки в домах или вокруг них, вырастают корни, которые проникают в трещины конструкции дома или водопроводной системы. Когда это происходит, корни могут повредить существующую конструкцию дома и трубы, ведущие в дом или выходящие из него.

Не у всех деревьев и кустарников есть корни, которые могут вызвать проблемы с конструкцией вашего дома, канализационной системой или водопроводом. Тем не менее, некоторые разновидности печально известны своими корнями, вызывающими подобные проблемы.Знание того, какие деревья и кустарники могут вызвать проблемы с водопроводом и повреждение конструкции, поможет вам избежать дорогостоящей ошибки, которая может потребовать ремонта водопровода или канализации в будущем.

Почему деревья и кустарники вызывают повреждение сантехники и конструкций

Деревья и кустарники не просто приводят к повреждению водопровода и конструкции без причины. Им нужны либо питательные вещества, либо больше места для роста. Некоторым сортам для выживания требуется большое количество влаги и воды. Когда у этих растений нет доступа к достаточному количеству воды, у них не будет возможности или ресурсов для роста, если они не начнут искать источник воды, который обеспечит их необходимыми питательными веществами и водой.Ближайшим водоснабжением обычно является вода в канализационной системе дома или в трубах, и большинство труб недостаточно прочны, чтобы не допустить проникновения корней на поверхность трубы.

Дереву или кусту нужно много места, чтобы расти не только вверх, но и наружу. Многие домовладельцы не учитывают это при разработке ландшафтного дизайна; однако расстояние для максимальной высоты дерева такое же, как расстояние, которое вы должны оставить вокруг дерева для роста корневой системы. Это пространство должно быть беспрепятственным, иначе корни прорастут вокруг и во все, что находится на пути, включая трубы, канализационные системы или фундамент домов.

Если у вас есть деревья или растения, которые уже вызывают проблемы с водопроводом в вашем доме, и вы живете в Денвере или его окрестностях, просмотрите все сантехнические услуги, которые может предложить Blue Sky.

Известные типы деревьев и корней, вызывающие повреждение водопровода

Ивы

Ивы – это группа красивых больших деревьев, которые бывают разных сортов, от черной ивы до плакучей ивы. Хотя вы увидите ивы, растущие возле рек и ручьев, вы также найдете их в питомниках.Хотя они могут показаться соблазнительными для посадки, корни деревьев могут нанести серьезный структурный ущерб дому.

Естественная среда обитания ивы влажная и богата питательными веществами. Когда вы сажаете такое дерево во дворе дома, оно инстинктивно пытается получить питательные вещества везде, где только может их найти, потому что на большинстве дворов нет почвы, способной обеспечить достаточное количество кислорода или водорода для выживания дерева.

Деревья магнолии

Любой, кто знаком с садоводством и ландшафтным дизайном, знает об аромате цветов магнолии.Люди не знакомы с тем фактом, что деревья магнолии имеют инвазивные корни, которые часто вызывают повреждение водопровода и конструкции дома. Все 80 разновидностей магнолии имеют очень большие корни, похожие на веревки по внешнему виду и структуре.

Корневая система деревьев магнолии имеет тенденцию расти вдоль поверхности Земли, а не глубоко в ней. Сочетание гибкости веревкообразных корней и неглубокой поверхности позволяет этим деревьям легко повредить структуру окружающего дома и водопроводную систему.Податливые корни найдут трещины и протечки и проникнут в трубы, когда будут искать ближайший источник воды.

Тополь

Тополи – популярный выбор домовладельцев, потому что их огромные навесы могут обеспечить прохладу и тени. К сожалению, все 35 сортов имеют чрезвычайно агрессивную корневую систему, которая быстро растет у поверхности, что делает их плохим выбором для посадки вблизи домов. Даже если вы посадите тополь далеко от дома, он все равно может нанести значительный ущерб, потому что корневая система может вырасти в два-три раза выше дерева.Средняя высота тополя составляет от 80 до 150 футов, что означает, что корни могут расти на расстоянии от 160 до 450 футов от основания дерева. Этот чрезмерный рост корней и необходимое расстояние между деревом и строениями являются причинами, по которым многие ассоциации домовладельцев или ТСЖ запрещают посадку тополей в своих общинах.

Березы

Домовладельцы, желающие посадить огромное элегантное дерево, склонны тяготеть к одному из 60 различных видов берез.Этот вид может расти на высоте от 40 до 50 футов. Однако такая огромная высота усугубляет проблемы, которые могут вызвать эти деревья. Корневая система березы вырастает в два-три раза больше максимальной высоты дерева.

Большая площадь, необходимая для корней березы, которые быстро разрастаются ровно, создает идеальную ситуацию для проблем, которые могут возникнуть с водопроводной или канализационной системой дома. Без необходимого количества места корни станут домом в самых слабых местах водопроводной системы.Как только корни попадут в трубы, они будут продолжать расти наружу, несмотря на их расположение внутри трубы. Эти инвазивные корни березы могут вызвать закупорку и повреждение оболочки трубы.

Цитрусовые деревья – лимон, манго, апельсин и грейпфрут

Хотя цитрусовые деревья являются источником множества замечательных на вкус фруктов, они также могут быть источником серьезных повреждений водопроводной и канализационной системы дома. По этой причине многие ТСЖ запрещают жителям сажать цитрусовые деревья.

Этим фруктовым деревьям для правильного роста требуется большое количество кислорода, влаги, солнечного света и питательных веществ, а расположение рядом с домом или зданием редко обеспечивает цитрусовые деревья всем необходимым. Когда корни мангового дерева и другие инвазивные корни цитрусовых деревьев попадают в трубопроводы, они могут расти и расширяться, вызывая повреждения и проблемы с окружающими трубами и структурой.

Дуб

Некоторые из самых больших и крепких деревьев в мире происходят из пород дуба.Дубы достигают зрелости за десятки лет. Несмотря на медленно растущую корневую систему дуба, они могут незаметно нанести ущерб конструкции дома и водопроводной системе. Корневая система дуба содержит главный корень, известный как стержневой корень. Главный корень прорастает прямо в землю и обеспечивает дерево питательными веществами и влагой по мере его роста.

По мере взросления дерева дополнительные корни будут расти по бокам от дерева. Именно эти корни вызывают проблемы в канализационных и водопроводных системах.Часто они могут расти на расстоянии до 100 ярдов от основания дуба. Эти корни будут двигаться и пробиваться в трещины в водопроводной системе и продолжать распространяться, вызывая повреждения и засорения канализационных и водопроводных сетей.

Различные виды кустарников и других растений, вызывающие повреждение водопровода

Кусты самшита

Ландшафтные дизайнеры и домовладельцы часто используют один из 80 различных типов кустов самшита вокруг дома или двора для эстетической ценности.Хотя куст самшита действительно привносит немного текстуры и цвета в ландшафтный дизайн двора, именно непосредственная близость к дому и его большая неглубокая корневая структура создают потенциальные проблемы с водопроводной системой дома.

Самшит лучше всего находится во дворе прямо вдоль фундамента дома, где часто возникают трещины и протечки в конструкции и трубопроводах. По мере того, как корневая система самшита с годами разрастается, она будет двигаться наружу и в конечном итоге найдет путь к слабым местам в водопроводе или фундаменте.Как только корни обнаруживают слабые места, они зарываются в них, нанося значительный ущерб, поскольку корни продолжают расти от центра куста.

Кусты и кустарники падуба

Домовладельцы обычно высаживают кусты и кустарники падуба, которые часто называют фундаментными растениями, вдоль фундамента дома. Непосредственная близость к водопроводной системе и конструкции дома может нанести серьезный ущерб, если растения не получают нужное количество воды и питательных веществ. Расположение рядом с домом может помешать этим растениям получать необходимые им питательные вещества и влагу.Недостаток питания и влаги вызывает разветвление корневой системы падуба. Корни найдут путь внутрь либо через трещину, либо через слабое соединение трубы.

Попав внутрь системы, корни будут продолжать расти и двигаться к воде, вызывая серьезные повреждения трубопроводов и канализационных систем. Эти инвазивные корни падуба могут даже вызвать рост новых растений прямо внутри водопроводных систем! Когда это происходит, растения могут заблокировать трубы или нанести серьезный ущерб.

Растения плюща

Наземные растения, такие как плющ, могут покрывать пробелы в ландшафтном дизайне и обычно высаживаются рядом со зданиями и домами. Несмотря на то, что эти красивые листовые зеленые растения служат отличным покрытием почвы, они чрезвычайно опасны для водопроводной или канализационной системы дома. Характерной чертой плюща является его способность расти и карабкаться с угрожающей скоростью. Подсчитано, что плющ, если его оставить неконтролируемым или обрезать, может вырасти в три раза по сравнению с его средним размером всего за четыре месяца.

Пока это растение растет на стенах, оно рано или поздно пробивается в любую трещину или щель, будь то в фундаменте дома или в водопроводной системе. Как только плющ окажется внутри труб, он будет продолжать расти с угрожающей скоростью и вызывать засоры, повреждение окружающих труб и медленный дренаж.

Несмотря на свои прекрасные характеристики, плющ – одно из наиболее часто запрещаемых ТСЖ растений из-за их способности быстро расти. Неконтролируемые растения могут стать инвазивными за короткое время.Например, плющ со двора соседа может быстро вторгнуться в его владения за один вегетационный период.

Способы предотвращения проблем с водопроводом, вызванных корнями деревьев

Каждый раз, когда вы сажаете рядом с домом дерево, кустарник или другое растение со сложной корневой системой, вы рискуете. Проведение надлежащих измерений и исследований перед посадкой этих типов деревьев, кустов или кустарников может помочь вам избежать дорогостоящих проблем с водопроводом и канализацией.

Исследование и правильное планирование должны включать следующее:

• Измерьте расстояние между растением и домом, чтобы обеспечить нормальный рост корневой системы, не мешая трубам или фундаменту дома.
• Знайте, где во дворе находятся все канализационные системы и трубы, и оставьте достаточно места для роста деревьев и растений.
• Убедитесь, что почва и место для деревьев и растений могут обеспечить достаточно воды, питательных веществ и солнечного света, чтобы корни не отправились на поиски этих необходимых предметов.
• Убедитесь, что все трубы, канализационные системы и фундамент дома не имеют утечек, трещин или слабых стыков, в которых корни могут проникнуть внутрь и прорасти.

Что делать, чтобы избавиться от проблем с корнями деревьев и растений

Все деревья, кусты и растения могут по существу вызвать проблемы с фундаментом, конструкцией или водопроводной системой дома.Однако определенные типы деревьев, кустарников и кустарников, такие как перечисленные выше, с большей вероятностью могут причинить ущерб из-за их гибкой, неглубокой или большой корневой системы.