Шлифовка бруса болгаркой: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

1 Чем шлифовать бревна
- 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
  - 1.1.1 Выбор болгарки
  - 1.1.2 Шлифовальные диски
- 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
2 Шлифовка сруба в пазах и углах
- 2.1 Обработка торцов бревен
3 Обработка сруба внутри дома
4 Как шлифовать стены из бруса
5 Когда лучше шлифовать
6 Порядок и организация работ

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

отбеливают древесину;
проводят грубую шлифовку;
если остались следы черноты, отбеливают повторно;
финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Шлифовка бруса своими руками

Шлифовка бруса – это строительная операция, заключающая в себе придание деревянным поверхностям гладкости перед их покраской. Деревянные дома, сложенные из бруса или бревна, после их усадки требуют дополнительной отделки. Уже на этапе строительства дома будущий домовладелец планирует, как будут выглядеть стены здания, и в зависимости от этого плана, даёт указания строительной бригаде.

Например, если наружные стены дома предусмотрено утеплить, то ту часть бруса, которая будет смотреть на улицу, дополнительной обработке не подвергают. Пиломатериал укладывают в сруб сразу после того, как его привезли из пилорамы. Если стены бруса ничем закрывать не планируется, то перед тем, как его уложить в сруб, ту сторону, которая будет смотреть на улицу, предварительно обрабатывают рубанком. То же самое делают и с внутренними стенами. Если же брус рубанком не обрабатывать, то придать ему гладкость при помощи шлифовки будет практически невозможно. Итак, запомним, перед шлифовкой брус необходимо обработать рубанком.

Допустим, прошёл год и сруб устоялся, древесина высохла. За это время, под действием солнечных лучей, брус изменил оттенок со светлого на тёмный.

К тому же, во время осмотра внешних и внутренних стен может выяснится, что в некоторых местах бруса возникли трещины, большие и не очень. К сожалению, это особенность деревянных домов, которые собираются из свежеспиленного материала.

Если ваш дом сделан из клеёного бруса или по каким-то другим причинам на стенах нет щелей, следующие 3 абзаца можно не читать.

Внешние стены сруба сохнут быстрее, чем внутренние, в древесине возникает напряжение, в следствии чего на стенах появляются трещины. Выглядит такой сруб некрасиво, в щелях могут поселиться различные насекомые, устраивая там свои гнёзда. К тому же в них может попадать дождь и снег, что вызовет увлажнение дерева с последующим его гниением. Чтобы этого всего не происходило, трещины необходимо замазать. Для этих целей используются шпатлёвки по дереву, герметики и самодельные замазки. Шпатлёвку лучше применять для заделки щелей на внутренних стенах дома, так как она боится влаги. Для внешних стен подойдёт водостойкий герметик.

Он надёжно защитит древесину от природных осадков и сохранит её естественное состояние на долгие годы. Из смесей, которые можно приготовить самостоятельно, наиболее популярной является замазка, сделанная из опилок и клея ПВА. В ёмкость насыпают опилок, добавляют к ним клей и тщательно перемешиваете. Вязкость смеси должна быть, как у зубной пасты, чтобы при заделывании щелей она из них не вытекала.

Если вы планируете покрасить дом краской белого цвета, то можно использовать шпатлёвку и герметик такого же оттенка. Они, кстати, дешевле всего. Если же для декора будет использован какой-то другой цвет, то замазку надо подбирать под цвет древесины, чтобы в дальнейшем следы от заделанных трещин не проступали под краской.

Наносить замазку на стены лучшего всего небольшим резиновым шпателем. Сначала заполняют щель смесью, а затем разравнивают, убирая лишнее. Примерно через сутки, когда замазка высохнет, можно приступать к шлифовке бруса. Опять сделаем себе пометку – перед шлифовкой бруса щели необходимо заделать шпатлёвкой или герметиком.

Итак, приступаем к шлифованию. Цель шлифовки – снять верхний слой древесины, сделав её поверхность идеально гладкой. Добиться хорошего результата можно при помощи шлифовальных машинок. Если на брусе есть фаски, то для их шлифовки лучше всего использовать машинку с подошвой дельтавидного типа, которая напоминает небольшой утюг.

Так же этим инструментом удобно работать в углах, рядом с полом и потолком.

Основную работу по шлифовке стен из бруса лучше выполнять машинками орбитального или плоскошлифовального типа. Они быстро и качественно шлифуют поверхность на большой площади.

Чтобы в результате получить стены с идеальным качеством, их шлифовку надо проводить в 2 этапа. На первом этапе устанавливаем на машинку наждачную бумагу с крупной зернистостью, номер 40 или 60, и вышлифовываем всю поверхность.

Первый раз шлифовать надо тщательно, не спеша, чтобы на поверхности бруса не осталось никаких заусенцев. Его оттенок должен поменяться с тёмного на светлый, это значит, что верхний слой снят полностью. Если перед шлифовкой щели были зашпатлёваны, то после обработки замазка должна оставаться только внутри щели, на поверхности её быть не должно. После работы, если провести по брусу ладонью, должна ощущаться лёгкая шероховатость, так и должно быть после обработки наждачкой крупной зернистости.

Чтобы работа было комфортной, шлифмашинку лучше использовать с мешком для сбора пыли. Будет идеально, если вы подключите к инструменту строительный пылесос. В связи с этим, использование болгарки для шлифовки внутри помещения не рекомендуется, количество пыли от неё превышает все допустимые значения.

Дальше, чтобы довести стену до идеального состояния, надо поменять наждачную бумагу на более мелкую, с зернистостью 120, и ещё раз обработать древесину. Обработку на втором этапе можно проводить с увеличенной скоростью, главная её цель – убрать шероховатости от предыдущего прохода. После работы мелкозернистой наждачкой поверхность бруса должна быть очень гладкой на ощупь.

После повторной шлифовки мелкозернистой наждачкой стены желательно пропылесосить или компрессором сдуть всю пыль, осевшую на поверхности. Заключительным этапом отделки стен из бруса будет их обработка грунтовкой и финишная покраска. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Общий | Шлифование двутавровой балки – деформация? | Практик-механик

счет1608

Пластик

9 мая 2008 г.

Я хочу отшлифовать верхнюю поверхность двутавровой балки (двутавровой балки с широкими полками), чтобы получилась длинная пластина с плоской поверхностью. Двутавровая балка будет иметь длину 8 x 8 x 8 футов. Верх и низ имеют толщину около 1/2 дюйма. В местном шлифовальном цеху мне сказали, что он будет деформироваться из-за снятия или создания напряжений на стальной поверхности. Я знаю, что это верно для плоского стального листа толщиной 1/2 дюйма, но будет ли двутавровая балка сильно деформироваться? По ощущениям нет, но может у кого есть опыт. Я не ищу здесь предельной точности, но я бы хотел, чтобы она была в пределах, может быть, 0,020 дюйма от плоскости.0007

СНД
Алмаз
9 мая 2008 г.

Если после этого вы сможете закрепить балку, вы сможете сделать ее более плоской. Другой способ состоит в том, чтобы поддерживать его в 3 точках при шлифовке, оставляя остальные, как он хочет. Вам просто нужно использовать те же самые 3 точки, чтобы поддерживать его позже. Немного похоже на то, что обычная поверхностная пластина опирается на те же 3 точки, на которых она стояла при изготовлении. Гравитация — враг…

Лимовый Сами
Алмаз
9 мая 2008 г.

Я монтирую мостовой кран и даже моя балка S15x42.9 запоет, если ее чем-нибудь стукнуть. Полотно 0,48 дюйма довольно легко сгибается. Это также было совершенно очевидно, когда я использовал две секции W6x18 для направляющих рамы моего производственного стола. После того, как верхняя часть была прикреплена, я мог легко согнуть полотно через ножки.
Чтобы уменьшить это, необходимо добавить ребра жесткости поперек стенки. Без дополнительной конструкции сама балка очень похожа на любую другую секцию плоского материала, когда она нагружена на ее самую слабую ось. После того, как я приварил ребра, гармоники S12x35 (взлетно-посадочные полосы) были хорошо подавлены.
То же самое сказал Джим С. Я построил приспособление для рамы из двух расположенных рядом отрезков двутавровой балки длиной 12 дюймов, и она будет перекручиваться по всему периметру, мне нужно тщательно выровнять ее, если я буду что-то менять. больше всех возможных направлений. Если вы вкладываете $ в его шлифовку, я бы купил кусок трубы коробчатого сечения, а не двутавровую балку. Двутавровую балку легко закрепить, но это единственное преимущество.0007
Я определенно не рекомендую использовать трубы квадратного сечения, так как они подвержены внутреннему напряжению. Любой, кто разрезал один из них сбоку, знает, что они быстро открываются, не говоря уже о напряжении из-за сварного шва.
Однако секция W может иметь другие атрибуты (прикрепление чего-либо к фланцам?), которые делают ее более подходящей, и в этом случае просто выровняйте ее при установке и при необходимости проверьте на скручивание. 0,020 дюйма должно быть возможно, за исключением индуцированного скручивания
Коробки очень чувствительны к тепловому воздействию. У меня есть пара параллелей 19 дюймов 3 x 3 x ~ 3/16 дюйма, сделанных в спешке (отшлифованная и зачищенная) для работы, и они будут немного двигаться, если тепло не стабилизируется
У меня есть высекальный пресс с подвижной головкой, сделанный из i балок, которые были отфрезерованы. Дайте мне знать, если вы хотите фотографии или для меня, чтобы исследовать процесс больше. У меня есть друзья на заводе, который его сделал.
Он недостаточно жесткий (для своего веса), чтобы показать существенную деформацию. Он также недостаточно жесткий, чтобы его можно было использовать. Я сделал точно такую же прямую кромку несколько лет назад. Я приварил гайки с регулировочными винтами на нижней плоскости – примерно 20. Выровнял хорошим уровнем, возможно, это убрало некоторую коробление. Это дерьмово, но достаточно хорошо для меня. Моя имеет длину 3 м и не более 1 тыс. площадей в целом. Напишите письмо, я пришлю фото
Я отшлифовал несколько двутавровых балок для приспособлений и испытательных стержней, но вам нужно будет приварить стержни или стержни через каждые 3-4 дюйма по краю фланцев по всей длине, держите их, чтобы не деформируйте и переверните луч 2 раза и слегка отшлифуйте конец или обе стороны, также чем тяжелее луч, тем лучше . .. Фил в Mt
Основным компонентом набора инструментов любого сварщика является приличная угловая шлифовальная машина. Мало инструментов более универсальных, чем шлифовальная машина. Однако не все измельчители одинаковы. Поэтому попытка выбрать правильный может быть затруднена. Мы обсудим несколько советов по выбору правильного размера шлифовальной машины для работы.
Многие не понимают, что диски шлифовального станка определяют его размер, а не общую длину машины. Шлифовальные машины с большими дисками длиннее, чем их меньшие аналоги. Однако это связано с тем, что для управления колесом необходима большая ручка.
Например, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина является наиболее распространенным размером. В нем используются колесные диски диаметром 4,5 дюйма. В 7-дюймовом шлифовальном станке используется 7-дюймовый диск и так далее. Важно понимать, что в больших размерах используются большие колеса. Размер колеса особенно актуален для больших работ.
Если вы лишь изредка используете шлифовальный станок для разовых работ по резке, то вам лучше приобрести шлифовальный станок меньшего размера. 5-дюймовая шлифовальная машина может за короткое время прорезать несколько футов дерева. Однако использование той же шлифовальной машины в более крупном проекте, таком как резка балок для настила, быстро превратилось бы в рутинную работу.
Размеры шлифовальных машин особенно важны, если учесть материалы. Например, шлифовальные машины любого размера могут разрезать древесину, хотя меньшие шлифовальные машины могут столкнуться с проблемами при работе с особенно толстыми заготовками. Однако не все шлифовальные машины могут обрабатывать прочные материалы, такие как камень и бетон. Мало того, что они невероятно прочные, эти материалы имеют тенденцию быть толстыми.
Например, бетонная плита может легко достигать трех дюймов в ширину. Угловая шлифовальная машина 4,5 имеет лезвие диаметром 4,5 дюйма. Это означает, что лезвие выдвигается на 2,25 дюйма по центру в каждом направлении. В результате он физически не может прорезать 4-дюймовый бетон. Выберите более крупную шлифовальную машину, если необходимы глубокие пропилы, например, 9-дюймовая шлифовальная машина. Лезвие этой кофемолки простирается на 4,5 дюйма от центра.
Меньший круг с крошечной окружностью будет вращаться с большей скоростью, чем большой круг с большей окружностью. На самом деле, нередко можно увидеть, как 4,5-дюймовая шлифовальная машина достигает максимальной скорости более 11 000 об/мин, что дает этим крошечным шлифовальным машинам возможность резать и полировать металл. Вот почему меньшие кофемолки более подвержены перегреву, чем их более крупные аналоги.
Если 7-дюймовая шлифовальная машина вращается со скоростью 5000 об/мин во время шлифовки пола, ее более совершенная конструкция и более низкая скорость выделяют меньше тепла, чем 4,5-дюймовая шлифовальная машина, вращающаяся со скоростью 10 000 об/мин. В то время как более высокая скорость дает кофемолке большую мощность, она также значительно облегчает поломку. На самом деле, рекомендуется купить кофемолку меньшего размера с регулируемой скоростью. Следовательно, вы не работаете постоянно на самых высоких настройках.
Это всего лишь несколько советов по выбору кофемолки правильного размера для работы. Выбрать правильный размер кофемолки не так сложно, как может показаться. Маленькие шлифовальные машины идеально подходят для небольших проектов, так как их диски меньшего размера и меньший вес облегчают управление ими.