видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото

Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.

Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.

При желании можно построить подвал в доме своими руками.

Содержание

Этапы строительства и их особенности

Проектирование

На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.

Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же остановимся на проектировании подвального помещения подробнее.

Проект фундамента (с подвалом или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.

Доверять работы по проектированию можно только специалистам.

Итак, у вас остается несколько возможностей:

1. Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
2. Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
3. Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
4. Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте. Наиболее простой и дешевый вариант.

Типовые проекты можно найти на нашем сайте.

Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.

Выбор параметров конструкции и материалов

Для строительства стен часто используют железобетонные блоки.

• Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы
  . От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.

Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.
Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.

Строить стены подвала из блоков можно только при невысоком уровне грунтовых вод.

• Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли. Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
• От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д. Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.

Состав и строение почвы играют определяющую роль при выборе параметров конструкции фундамента.

• Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д
  . Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.

Земляные работы

Раскопка котлована – неизбежный этап строительства фундамента.

Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.

Начинаем с раскопки котлована:

1. В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;

Размечаем местность в соответствии с чертежами.

2. Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;

Контуры можно обозначить обычным песком.

3. Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;

Выкапываем котлован по разметке.

4. Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом слоя утеплителя подвала;

Учитываем толщину песчаной подушки.

5. Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.

Завершаем работы гравийно-песчаной подсыпкой.

Плита основания

Для большей надежности начинаем с заливки нижней плиты.

При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:

1. На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;

Застилаем котлован полиэтиленовой пленкой в два слоя.

2. В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см.
   Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;

Из досок собираем опалубку.

3. В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;

Формируем арматурный каркас.

4. Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;

Заливаем в опалубку бетон и производим вибрационное разглаживание.

Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.

Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.

Сооружение стен

Наиболее надежны монолитные стены из бетона.

После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.

Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.

Сначала выкладывают первый ряд.

Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.

Блоки смещают как при кладке кирпича и продолжают строительство.

После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.

Оконные и дверные проемы формируют в процессе укладки блоков.

На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.

На верхнем торце стен сооружают армопояс.

Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши. Швы между плитами тщательно заполняют раствором.

Фундамент накрывают железобетонными плитами.

Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент обязательно утепляют и гидроизолируют.

Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.

Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.

Стены обрабатывают битумным праймером.

Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.

Вслед за праймером стены вскрывают мастикой.

После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.

Производят монтаж утеплителя.

Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.

В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.

Вывод

Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Как сделать погреб своими руками на улице или в гараже

Содержание

1. Виды погребов.
2. Где будем строить.
3. Можно ли строить погреб в гараже.
4. Делаем погреб: пошаговая инструкция.

• Котлован и фундамент.
• Возведение стен.
• Потолок.
• Гидроизоляция.
• Вентиляция.
• Электроснабжение.
• Как оформить погреб снаружи и внутри.

Вывод.

Какая же радость, когда сад-огород щедро дарит урожай! Но перед каждым огородником встаёт вопрос, как надолго сохранить плоды своего труда и наслаждаться пользой овощей и фруктов круглый год.

Для правильного хранения продуктов нужны особые условия: без лишней влаги и при температуре от +2 до +5 °С. В противном случае консервация испортится, а овощи быстро сгниют — в тёплой и влажной среде активно размножается плесень.

Заготовки нередко хранят в подвале или подполе, которые расположены под домом. Но не в каждом доме подвал предусмотрен при проектировании и строительстве. Если подпол или подвал расположены под жилыми комнатами или кухней, в них будет слишком тепло или влажно. Продукты в таком микроклимате долго не простоят — начнут гнить.

Оптимальное решение — погреб. Обычно его строят не под домом, а на отдалении. Он адаптирован для хранения напитков и продуктов. В погребе довольно легко создать и поддерживать нужный уровень влажности и температуры. Над ним нет жилого помещения, а значит, он не перегреется.

Вариант погреба

Рассказываем, каких видов бывает погреб, где и как его построить.

Виды погребов

Степень заглубления погреба в почву зависит от уровня грунтовых вод. Он бывает:

Для заглублённого и полузаглублённого вариантов предусмотрите воздушную «прослойку» между входной дверью и входом в хранилище: она поможет удержать температуру на нужной отметке. Представьте: на улице жаркое лето, воздух разогрет. Когда вы откроете входную дверь, он смешается с прохладной «прослойкой». А когда вы откроете дверь в хранилище, воздух уже будет достаточно охлаждён и не нарушит температурный режим погреба.

Где будем строить

Выбор места напрямую влияет на долговечность и устойчивость будущей постройки. Главное условие — уровень грунтовых вод.

Идеально, если они проходят глубоко ? проблем не возникнет и погреб останется сухим в любой сезон.  Если вода подступила, но уровень её невысок, не стоит отказываться от строительства погреба: рассчитайте глубину, на которой можно заложить фундамент без угрозы его разрушения. Такие замеры проводите весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальный уровень. Например, сделайте несколько узких скважин глубиной 2-3 м в разных местах участка и в течение двух-трёх дней проверяйте, появилась ли в них вода. Если воды в скважинах не обнаружено, можно смело строить.

Можно ли строить погреб в гараже

Если у вас на участке построен гараж, можно сделать заглублённый погреб прямо в нём. Особенно удобно, если пола нет и вместо него — грунт. При создании погреба в гараже следуйте тем же правилам, что и при строительстве на открытом участке.

Главное отличие погреба в гараже от постройки на открытом грунте — особенности вентиляции. Трубы придётся выводить за пределы гаража — возможно, через стены или крышу. Либо через землю рядом с гаражом.

Вентиляция погреба в гараже

Делаем погреб: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как построить наиболее распространённый вариант — полузаглублённый погреб. Ограничений по размерам практически нет, ориентируйтесь на количество овощей, фруктов и консервации.

Если в семье четыре человека, для хранения продуктов достаточно погреба площадью около 4-5 м.

Важно: перед началом работ обязательно составьте чертёж будущей постройки со всеми деталями.

Котлован и фундамент

Приступайте к строительству погреба в конце весны или начале лета: в это время грунтовые воды отступают и не мешают работе.

Начните с котлована. При полузаглублённом варианте не потребуется слишком глубокая яма. Вам предстоит углубить погреб не больше чем наполовину: 1–1,5 м будет достаточно. С земляными работами такого масштаба можно справиться своими силами. 

Стенки должны быть слегка пологими (строго вертикальные будут осыпаться).

Плотно утрамбуйте дно и стенки котлована. Дайте ему постоять хотя бы сутки: если всё будет сухо — смело заливаем фундамент.

Идеальный вариант пола для погреба — утрамбованный грунт: он поможет сохранить оптимальный уровень температуры и влаги. Но если на дне котлована по истечении суток осталась вода, сделайте фундамент из бетона. Обычно заливают монолитную бетонную плиту. Она прочная, долговечная и неприхотливая к почве.

Стены

Использовать открытый грунт в качестве стен хранилища опасно. Если верхняя часть полузаглублённого погреба будет стоять на неукреплённой почве, вся конструкция может рухнуть.

Рассмотрим в таблице самые распространённые материалы для стен.

Бетонная плита	Красный кирпич	Пеноблок
Для чего подходит: для заглублённого и полузаглублённого погреба.	Для чего подходит: для заглублённого и полузаглублённого погреба.	Для чего подходит: для наземного погреба (или для верхней части полузаглублённого).
Плюсы: прочность и долговечность, не боится воды. Рекомендуем использовать армированные монолиты.	Плюсы: простой монтаж и долговечность.	Плюсы: технология укладки схожа с кирпичом.
Минусы: самостоятельно уложить бетонные плиты практически невозможно, нужна спецтехника.	Минусы: нужна дополнительная гидроизоляция.	Минусы: неустойчив к влаге, довольно хрупкий. В самом хранилище его не используют.

Потолок

Обычно потолок в погребе делают из горбыля или досок, поверх которых укладывают гидроизоляцию — рубероид или толь. Древесину дополнительно обрабатывают раствором, защищающим от влаги.

Иногда в качестве потолка используют монолитную бетонную плиту (если стены сделаны из такого же материала). Но это значительно увеличивает нагрузку на почву: погреб может уйти в глубину.

Гидроизоляция

Когда сделали фундамент, возвели стены и уложили потолок, приступайте к гидроизоляции. Все стыки нужно промазать защитным раствором. Если в погребе будет стоять вода, срок хранения продуктов существенно сократится.

Основные силы направьте на гидроизоляцию фундамента. Погреб — нежилое помещение, поэтому можно использовать обмазочную или штукатурную изоляцию. Особое внимание уделите углам.

Вентиляция

Погреб — пространство с ограниченным притоком воздуха. Если не продумать систему вентиляции, воздух будет застаиваться, а уровень влаги — повышаться. Тогда все заготовки могут испортиться.

Организацию вентиляции продумывают на этапе проектирования.

Естественная вентиляция бывает одно- и двухтрубной. В первом случае устанавливают только одну трубу — вытяжную. Она служит для оттока воздуха, «вытягивает» его. Воздух в погреб поступает через приоткрытую дверь. Это неудобно, потому что вход в хранилище постоянно будет открыт. С улицы будет поступать тёплый воздух, может нарушиться температурный режим. Также через приоткрытую дверь могут проникнуть грызуны, которые с удовольствием полакомятся вашими запасами.

Однотрубная вентиляция погреба

В случае с двухтрубной вентиляцией используют вытяжную и приточную трубы. По приточной воздух поступает в погреб, а по вытяжной выходит наружу. Этот вариант оптимален. Вам не придётся держать дверь приоткрытой и нарушать температурный режим. Приточная труба обеспечит естественный воздухообмен в помещении.

Трубы должны быть расположены в противоположных углах погреба. Приточная труба не должна плотно прилегать к полу, она на 20–30 см поднимается над ним. Вытяжная расположена под потолком, но не впритык, а на расстоянии 5–10 см от него.

Двухтрубная вентиляция погреба

Электроснабжение

В погребе отсутствует естественное освещение: прямые лучи солнца могут испортить продукты, а от перегрева консервация может «взорваться». Чтобы не брать каждый раз в погреб фонарик, продумайте искусственное освещение.

Простые правила:

• Сделайте внешнюю проводку, не углубляйте её в стены. Так вы можете легко отследить повреждения провода и не допустить короткого замыкания и возгорания.
• Все провода должны быть изолированы и расположены так, чтобы не было возможности случайно дотронуться до них. В противном случае вы рискуете получить удар электрическим током.
• Используйте влагозащищённые плафоны, крепления и комплектующие которых устойчивы к ржавчине.

Как оформить погреб снаружи и внутри

Для наземного и полузаглублённого погреба красиво оформите верхнюю часть постройки, которая расположена над поверхностью земли.

Для стен (или фронтонов, смотря какая конструкция) часто выбирают профлист или стальной сайдинг, а для скатов — металлочерепицу. Стальные облицовки выпускают в разных цветах и фактурах — от стандартных однотонных оттенков RAL до необычных «металликов» или вариантов под медь, под дерево, под керамику. Вы найдёте вариант, который будет красиво сочетаться с домом и забором.

Вопрос актуален и для готовых построек. Допустим, у вас старый полузаглублённый погреб, как на фото ниже. Свою функцию он исправно выполняет, но его внешний вид оставляет желать лучшего — краска на деревянной обшивке выцвела и облупилась, шифер потрескался.

Старый полузаглублённый погреб

Вы легко преобразите наземную часть погреба с помощью продукции «Металл Профиль». Готовые решения:

• оформите погреб в тех же оттенках, что и жилой дом. Он станет частью единого архитектурного ансамбля;
• превратите погреб в сказочный домик с помощью металлочерепицы Ламонтерра с покрытием под керамику и профлиста под камень или дерево;
• замаскируйте погреб среди садовой зелени — покройте крышу зелёным профлистом или металлочерепицей, а для стен выберите коричневый сайдинг;
• сделайте стильный современный погреб. Обшейте стены и кровлю одинаковым профлистом — например, С-21 — с матовым покрытием. На пике популярности — графитовый цвет.

В отличие от внешнего, внутреннее оформление погреба не требует эстетики. Обычно система хранения состоит из полок и глубокого ящика для картофеля. Главное, чтобы было удобно.

Погреб внутри

Вывод

Строительство хранилища для овощей своими руками — не самая простая, но вполне посильная задача. Если речь не идет о бетонных монолитах, вполне можно справиться самостоятельно.

 Чтобы построить погреб, нужно:

• учесть уровень грунтовых вод на участке;
• выкопать котлован;
• выбрать подходящий материал для фундамента (если он есть), стен и потолка;
• продумать гидроизоляцию;
• организовать вентиляцию помещения;
• провести электричество и выбрать светильники;
• организовать систему хранения;
• оформить погреб снаружи (если он полузаглублённый или заглублённый).

А чтобы легко отслеживать уровень температуры и влаги в погребе, установите термометр и гигрометр.

В статье упоминаются категории:

Металлочерепица

Сайдинг

Профилированный лист

Гидро-, пароизоляция

Гидроизоляционные, пароизоляционные и антиконденсатные материалы

Гидро-, пароизоляция

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Конструктивно цоколь является одним из важнейших элементов любого дома. С его помощью фундамент отделяют от стен первого этажа, тем самым защищая здание от проникновения холода и влаги. Для этого поверхность соединения стен здания с цоколем дополнительно защищают тепло- и гидроизоляционными материалами. Правильно сделанный цоколь/цоколь обеспечит долговечность постройки и придаст ей некую оригинальность.

Содержание

1. Классификация цоколя
2. Особенности конструкции и материалы для возведения цоколя
3. Утепление и гидроизоляция цоколя
4. Гидроизоляция
5. Утепление
6. Наружная отделка

Классификация цоколя

Тип цоколя зависит от тип и материал фундамента

Серьезные задачи возлагаются на цокольный пояс, обеспечивающий бесперебойную работу здания и комфорт пребывания в нем жильцов. Поэтому, прежде чем строить цоколь вокруг дома, застройщику необходимо ознакомиться с существующими конструкциями и их основными характеристиками.

Для частного домостроения подходят следующие типы подвала:

• вровень со стеной;
• падение;
• динамик.

Наиболее эффективным является проседающий цоколь, заглубленные стены которого менее подвержены механическим повреждениям и не боятся стекания воды по вертикальным стенам здания. Это наиболее экономичная конструкция (толщина стен минимальна), не требующая обустройства отливов и использования отделочных материалов.

Выступающий цоколь возводится, когда в проекте здания предусмотрен утепленный цоколь или встроенный гараж. При этом за счет толстых внешних стен, выступающих за общую линию фасада, в доме хорошо сохраняется тепло. Однако такая конструкция потребует от вас обустройства надежной гидроизоляции и установки водостоков по всему периметру здания.

Цоколь, наружная поверхность которого находится в одной плоскости с наружными стенами здания, возводят редко. Причина в том, что гидроизоляция не защищена от внешних атмосферных воздействий и видна на поверхности наружных стен. Без дополнительной облицовки этих поверхностей отделочными досками внешний вид здания оставляет желать лучшего.

Особенности конструкции и материалы для устройства цоколя

Цоколь кирпичный на ленточных фундаментах

Конструктивно строение цокольного пояса определяется типом основания фундамента и зависит от материалов, которые применялись при его возведении. На ленточном фундаменте конструкция цокольного пояса может быть:

• монолитная, заливаемая бетоном вместе с фундаментом;
• из бетонных фундаментных плит, уложенных поверх основания;
• в виде сплошной стены из красного кирпича, возведенной на поверхности фундамента.

Забивка свайного фундамента

Если здание будет возводиться на свайном/столбчатом фундаменте, цоколь может быть:

• навесной – для конструкции предварительно потребуется установить металлический каркас (каркас) на который лист будет крепиться утеплитель и облицовочный материал;
• в виде мелкозаглубленного ленточного цоколя с кирпичной кладкой, уложенной по периметру всего дома;
• в виде стены (подхвата) между сваями (столбами), которая будет перекрывать черновой пол дома.

Цоколь-цоколь – самый простой вид цокольного пояса, который устраивают между фундаментными столбами. При этом высота стены должна быть не менее 0,5 м. Как правило, его возводят из того же материала, что и столбы (кирпич, дерево, бетон и т. д.), а затем штукатурят раствором. Сделать такой подвал своими руками не составит труда даже неопытному застройщику.

Как правило, засыпка заглубляется в землю примерно на 25-50 см. При этом не будет лишней песчаной подушки глубиной не менее 15 см. Деревянные детали, которые будут зарыты в землю, необходимо просмолить – это предотвратит их гниение.

Толщина пломбы определяется в зависимости от используемого материала. Для железобетона она составляет 10-12 см, для бутовой кладки – не менее 10 см. Кирпичная кладка должна иметь толщину не менее половины кирпича.

При строительстве дома на пучинистых грунтах с использованием столбчатого фундамента опорной поверхностью для основания цоколя является:

железобетонный ростверк – для домов из кирпича или мелкоблочного;

обвязка деревянная из бруса и бревен – для деревянных домов.

При устройстве монолитного основания нельзя опирать его непосредственно на пучинистый грунт. Между землей и цоколем оставляют 10-15 см свободного пространства, которое затем засыпают непористым грунтом или прячут за декоративной отделкой.

Утепление и гидроизоляция цокольного этажа

Гидроизоляция и гидроизоляция цокольного этажа

Фундаментный пояс является одним из наиболее уязвимых элементов строящегося здания. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому вопросам гидроизоляции и утепления уделяется особое внимание.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции цоколя применяются рулонные и обмазочные материалы. Основным преимуществом рулонов является их низкая цена и быстрый монтаж. К тому же они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы нельзя использовать в местах, где примыкают коммуникации.

Рулонная гидроизоляция бывает двух видов:

• оклеечная – при укладке на поверхность фундамента сначала требуется нанесение на монолит битумной мастики, а затем ее прижимают и разглаживают;
• свариваемая – представляет собой полотно из полиэстера или стекловолокна с прослойкой из специальной мастики.

Перед монтажом обкладочных и облицовочных материалов поверхности фундамента и основания необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяют специальные мастики (битумные, полимерные и их комбинации), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносятся на фундаментные и цокольные поверхности кистью или валиком. Стекловолокно, которое армирует первый слой нанесенной мастики, придает им повышенную прочность. Смазочные покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя из кирпича традиционно применяют также битумную смазку и рубероид. Используя битумную смазку, которую необходимо наносить в несколько слоев, необходимо строго соблюдать температурный режим. Если он перегреется, гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Покрывать им поверхность кирпичного основания рубероидом нужно не менее чем в 4-5 слоев.

Оклеивание еврорубероидом Пропитка Обработка основания/цоколя гидроизоляционной краской

Инъекционные и проникающие составы, которые в последнее время стали применяться в строительстве, лишены всех вышеперечисленных недостатков.

• На влажный бетон наносится состав, который, прореагировав с водой, превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. В этом случае бетон становится водонепроницаемым.
• Жидкость для инъекционного проникновения закачивают во все поры и щели фундаментов и оснований, выполненных из бетона, бутового камня и кирпича. Этот процесс является довольно дорогим и очень трудоемким; требует привлечения опытных мастеров.

При использовании полнотелого красного кирпича для кладки цокольного пояса наружные гидроизоляционные работы не требуются – на его поверхность в процессе изготовления наносится гидроизоляционный слой.

Утепление

Для утепления цокольного пояса чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Характеризуется высокими показателями прочности, влаго-, морозо- и кислотостойкости. Выпускается в виде плит толщиной от 3 до 10 см. Эти плиты приклеиваются к поверхности фундамента клеевым раствором, а затем укрепляются специальными дюбелями.

Существенным недостатком этого материала является его горючесть. После завершения монтажа поверхность основания необходимо обработать негорючим материалом.

Наружная отделка

По завершении гидроизоляции и утепления цоколя переходят к наружным отделочным работам. В качестве отделочных материалов использованы:

• плитка керамогранитная;
• камни искусственные или природные;
• цокольный сайдинг;
9профнастил 0007;
• штукатурка декоративная и др.

Камень акриловый полимерный Клинкерная плитка Декоративный бетонный камень Плитка фасадная полимерпесчаная Гибкий камень

Облицовка цокольного пояса загородного дома, помимо декоративного эффекта, выполняет функцию защиты всего здания от воздействие различных негативных факторов (атмосферных, механических и др. ). К выбору отделочных материалов нужно подходить ответственно, не перекладывая эту ответственность на безответственных наемных работников.

Человек вручную раскапывает ночной клуб в своем подвале

США

Автор Ребекка Флад 27.05.21 в 11:52 по восточноевропейскому времени

США Подвал Недвижимость Ночной клуб Жилищный рынок

Отец голыми руками создал ночной клуб под своим домом, и люди считают, что у его детей будут лучшие вечеринки.

Мужчина по имени Джон поделился непосильной трансформацией в TikTok на своей странице spaghettiinmygymbag.

Джон, предположительно, из Иллинойса, рассказал, что купил дом более двух десятилетий назад и с тех пор медленно преображает его.

Его последний проект по превращению подвала в «ночной клуб» начался осенью 2019 года. более 30 миллионов просмотров.

@spaghettiinmygymbag

Превращаю мой подвал в ночной клуб #TostitosUnspokenBonds #SpotlightAPI #constructionlife #dadtok #dadthings #renovation #fypシ #remodel

♬ Talkin’ Bout (feat. Saweetie) – Луи

Он подписал фото: «Превращаю свой подвал в ночной клуб».

Более ранние видеоролики показывают, как Джон сгребает лопатой грязь, кирпичи и мусор, как он сказал: «Много копал. 13 самосвальных прицепов заполнены вручную. Опускаю пол в подвале, чтобы я мог сделать шикарный ночной клуб.

«Вручную выкопал свой подвал. построить свой собственный ночной клуб. Конец взорвет ваш мозг. Опустил пол на 19 дюймов. Не услышите громкую музыку с пеной с закрытыми порами. Более толстый гипсокартон на случай, если болваны попытаются пробить стены». 0003

Он заснял большой бар, который, по его словам, был сделан из “старой трубы, которую мы вырвали”.

Весь процесс был тяжелой работой, как признался Джон: «Мне пришлось на пару месяцев отдохнуть от каторжных работ. Таскать по лестнице два ведра за раз в течение нескольких недель было утомительно».

В последнем видео, опубликованном в субботу, показан монтаж от начала до конца.

На нем показано, как Джон усердно работает с семьей и друзьями, показывая, что они прошли этап ведра, чтобы убрать мусор, прежде чем отшлифовать пол, а затем залить его эпоксидной смолой.

Потребовалось 17 галлонов «эпоксидной смолы с металлическими чешуйками», прежде чем они нанесли сверху слой атласного полиуретана, а затем прозрачный слой.

@spaghettiinmygymbag

Этаж ночного клуба #TWDSurvivalChallenge #MaxPlumpJump #constructionlife #dadtok #dadthings #renovation #remodel #fypシ

♬ Изменения (2015 Remaster) – Дэвид Боуи

В общей сложности, Джон считает, что он потратил на проект тысячи, говоря в комментариях: «Большая часть работы была бесплатной.