Как на даче построить погреб своими руками: фото, видео

Из этой статьи вы поймете — какие существуют виды погребов, как построить своими руками сам погреб на даче и разберём некоторые особенности, и хитрости такого сооружения, при его обустройстве.

Одним из старинных видов постройки незаметным окружающему глазу, но позволяющим всегда держать продукты свежими и в холоде – есть погреб. Сейчас никто уже и не скажет, кто был его создателем, да это и не важно, так как, несмотря на огромный выбор холодильного оборудования, погреба продолжают пользоваться огромным спросом, особенно на частных и дачных участках.

Что же представляет собой погреб? Это, по сути, углубление в земле, с хорошей тепло и гидроизоляцией, что позволяет держать постоянную температуру и не допускать лишнюю влагу внутрь помещения, сохраняя при этом все содержимое в оптимальных для длительного хранения условиях.

Виды погребов

Самый лучший — это с построенным над ним навесом. Внутри смело храните  домашние заготовки, а под навесом, т. е. на погребке можете держать всё, что пожелает душа. Плюс такого навеса в том, что он предохраняет всё сооружение от всевозможных осадков и прочих воздействий от злоумышленников.

Погреб с погребицей:
а — общий вид;
б — разрез;
в — план;
1 — утеплитель; 2 — известковая побелка; 3 — отмостка; 4 — обмазка горячей битумной мастикой; 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.

Сами стены в нашем помещении можно сделать из красного кирпича, бетона или из бревен и досок. Если погребок будет строиться своими руками во влажной местности, то необходимо создание дренажа, это нужно, чтобы влага не попадала в погреб.

Самый простой погреб — это земляной, он быстро строится и по деньгам недорого. Желательно строить его на сухом (где только найти такое место) и высоком месте. Этот погреб обычно имеет самую незамысловатую конструкцию и делают такие сооружения из любых материалов.

Он строится, как обыкновенный котлован, высотой от 2 метров до 2,5, зависит от вашей местности проживания и стены которого делаются под углом к полу. Уклон для стен нужен, чтобы они не осыпались. Также, такой погреб сверху нужно утеплять против морозов. Ну, а крышу строят, по своему усмотрению.

Земляной погреб:
1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Совсем другой вид — это полузаглубленный погреб. При его строительстве своими руками, углубляются где-то на метр в грунт, а другая часть строения возвышается над землей.

Стены  можно делать из бетона и кирпича, также необходима гидроизоляция между разными частями помещения. Гидроизоляция допускается, как оклеечная, так и обмазочная, эти погреба можно строить везде, даже в местностях с высоким залеганием вод грунтовых.

А узнать уровень грунтовых вод в любой местности просто, следует посмотреть в колодец весной.

Видео:

Погреб под гаражом, тоже стал довольно популярным.

Его плюсы очевидны:

• строительство обходится дешевле, потому что уже есть построенный навес сверху.
• А также, яму гаражного погреба можно использовать, как смотровую яму, при ремонте автомобиля. Очень удобно.

Как построить погреб своими руками

При всей своей полезности и функциональности, погреб довольно просто построить даже в одиночку. Естественно саму постройку следует начинать с поиска места для возведения погреба. Место, желательно выбрать на возвышенности, чтобы дождевая вода могла стекать, а не накапливаться над помещением погреба. Если место всё-таки невысокое, то надо сделать подушку — песчано-гравийную.

После того, как с местом постройки вы определились, необходимо приступить к рытью котлована. Котлован, следует рыть аккуратно, желательно вручную, избегая обвалов. Так же, необходимо сделать стены погреба немного наклоненными, чтобы избежать обрушений в дальнейшем.

Когда котлован вырыт, нужно соорудить пол. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы в дальнейшем полки с содержимым не проваливались в землю. После трамбовки, выкладывают дно глиной в несколько слоёв, толщина глины обязана быть на 15-20 см больше, чем стена. Такая вот штука, имеет название — глиняный замок (так редко, кто делает, очень трудозатратно).

Этот замок имеет отличное свойство — это способность впитывать и удерживать воду. Далее для выравнивания пола, надо положить бетон слоем 15 см или влажный грунт, необходимо полностью закрыть слой глины.

Гидроизоляция

Давайте рассмотрим важный этап строительства погреба своими руками — это гидроизоляция. Ведь не нужна вам сырость в помещении, так же. Самые слабые места, это стыки стен и пола, для них есть такие замки, которые состоят из пакли с битумом. Есть хороший способ от паводковых вод, суть его в том, что стены и пол заливают плотным водонепроницаемым бетоном.

Другой способ применяется, если вода не заходит в погреб по весне, суть его в том, что в погребе все стены надо обработать горячим битумом и вдобавок посыпать крупным песком.

Видео: гидроизоляция погреба в гараже.

Стены

Тут есть несколько вариантов, но в любом случае стены нужно в обязательном порядке укрепить. После чего, их можно обшить досками или соорудить кирпичную стену для которой самый лучший вариант — это красный кирпич.

Стены можно выложить в кирпич или даже в полкирпича (для экономных). Раствор делают из песка, воды, извести и цемента. Тут могу добавить, что при кладке стен необходимо обладать навыками каменщика или знать, как ложиться кирпич.

Если же стены оборудовать досками, то необходимо делать эту обшивку разборной, чтобы иметь возможность вынести деревянный материал на проветривание.

Погреб своими руками — фото стен из разных материалов:

Перекрытие погреба

Перекрытие можно сделать так: уложить на котлован деревянные балки, минимальная толщина 15 см.

1. На балки положить несколько слоёв из горбыля или досок и каждый слой этого настила следует утеплить глиной, минимальная  толщина которой 5 см.
2. Общая толщина утепления должна быть больше 40 см, также нужно соорудить люк, который тоже надо утеплять.

Вентиляция

Вентиляция занимает важное место в постройке погреба своими руками. Обычно её делают из двух труб, одна для входа воздуха, а вторая для выхода. Желательно, чтобы трубы имели врезанные задвижки и располагать их надо в разных углах, приточную в 50 см от пола, а трубу для вытяжки под потолком.

Бывает, что используют и одну трубу, но тут есть правила, диаметр должен быть больше 10 см, а вход воздуха идет через люк или двери, зависит от конструкции погреба.

Проверить вытяжку можно так: ставите ведро с горящим углём в погреб и смотрите, куда выходит дым.

Полезные советы для тех, у кого вентиляция неправильно смонтирована:

• когда влажность большая, то надо открывать люк или дверь, можно ставить в погреб ящик с негашеной известь.
• Если в помещении, наоборот, очень сухо, то надо разбрызгивать воду или расыпать по полу мокрые опилки.

Если погребу нужны отделочные работы, то можно оштукатурить стены. Для пола можете применить, так называемый процесс железнения — это сверху свежего бетона, насыпают небольшой слой сухого цемента и его заглаживают.

Видео:

Видео: строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод.

Заключительный этап в постройке погреба своими руками — это:

• заняться внутренним оформлением;
• разместить полки;
• провести электричество и т. д. .

Конечно, устройство внутреннего комфорта зависит от желания самого строителя. Но, в любом случае, такой дачный погреб будит служить долго, сохраняя в свежести и прохладе вашу домашнюю консервацию.

Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;
• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Так ты хочешь быть подвальным рабочим?

Сбор винограда может быть жизнеутверждающим (или, лучше сказать, винным!) опытом. Но, хотя во многих отношениях это волшебно, это далеко от романтического идеала длинных обедов, следующих за блаженным солнечным утром с прессованием винограда.

Вместо этого вы будете усердно работать, получать синяки, приводить себя в форму (выход энергии гораздо больше, чем расход!), пачкаться и вставать до загара, при этом узнавая о производстве вина больше, чем вы могли бы в любой классе – и, что наиболее важно, если вы похожи на меня, влюбляетесь в вино сильнее, чем вы когда-либо думали.

Что такое подвальная рука?

По своей сути, погреб помогает и поддерживает винодела в производстве вина. Они являются неотъемлемой частью повседневной работы винодельни и выполняют широкий спектр задач — от обработки фруктов через ферментацию до отделки и созревания вина.

Аманда Барнс DipWSET, основатель aroundtheworldin80harvests.com, имеет за плечами несколько винтажей. Она отмечает: «У каждой винодельни свой уникальный способ ведения дел! Философия виноделов широко варьируется от методов мацерации и экстракции до сосудов, которые они используют для выдержки, если таковые имеются».

Она отмечает, что размер также играет важную роль в определении обязанностей работника погреба: «В большинстве регионов Старого Света производитель обычно имеет менее 10 гектаров и/или работает с отдельными производителями. В то время как в большинстве стран Нового Света производитель может работать на площади от 10 до 1000 га. Эта разница в размерах дает совершенно другое измерение роли».

Нет ничего лучше, чем быть частью чего-то удивительного и видеть готовый продукт на столе, зная, что вы принимали участие в его создании.

Что делает подвальная рука?

Большая часть вашей работы будет включать в себя все виды ручного труда — подумайте о том, чтобы перетаскивать шланги по винодельне, наполнять бочки, управлять вилочными погрузчиками, перекачивать, сливать, переливать сок или вино из одного бака в другой и измерять незаполненный объем. танков (наши были на высоте десяти футов под открытым небом, поэтому бродить по подиуму каждую ночь под звездным небом было для меня настоящим событием).

Ну и уборка. Очистка резервуаров, очистка бочек, очистка полов в подвалах, очистка сборных бункеров; уборка, уборка и еще раз уборка!

Вам также может быть поручено взять образцы для лаборатории, и если вы проведете какое-то время в самой лаборатории, вы быстро заново познакомитесь с горелкой Бунзена для измерения уровня серы и pH и привыкнете к измерению уровня сахара.

Другие задачи могут включать в себя внесение дополнений и корректировок в сусло и вино – что угодно, от инокуляции дрожжами, добавления кислоты или сахара, калибровки диоксида серы (SO ₂ ) уровни или добавление вспомогательных веществ для брожения или осветлителей.

Уборка является важной частью этой роли. Скорее всего, вы проведете много времени влажными и грязными 

А как оно на самом деле?

Это физически сложная роль. В моем случае, во время сбора винограда в Австралии я работал по 12 часов в день 6 дней в неделю в ночную смену, приходя в 6 вечера, чтобы сменить тех, кто начал работать в 6 утра.

Но опыт был непревзойденным. Я завела хороших друзей, увидела новые уголки мира — то, что я узнала и пережила, было совершенно бесценным, и я до сих пор пожинаю плоды.

Винодел Лия Феличе де Рентон из Wines of Momentary Destination соглашается: «Лучшие моменты сбора винограда — это когда чистый и быстрый виноград, когда все работает на полную мощность, и у вас есть миллион дел и мыслей. Вы измотаны, но чувствуете себя бодрым и живым, и когда вы делитесь пивом в конце рабочего дня со своей командой, это так, так приятно. Это действительно такой кайф».

Какие навыки мне нужны?

Вам не нужна никакая квалификация или (в некоторых случаях) даже знание вина, чтобы устроиться на работу кладовщиком (хотя это помогает!). Однако вам необходимо иметь хороший уровень физической подготовки и разумное владение местным языком. Вы должны быть готовы и трудолюбивы, иметь целеустремленность и не бояться испачкаться или промокнуть — и то, и другое не просто неизбежно, но гарантировано несколько раз в день .

Ручная работа в подвале в основном сезонная, и в моем случае я работал на большой винодельне (мы переработали 60 000 тонн фруктов!) с туристами со всего мира, которые искали немного денег для путешествий. Если вы хотите получить работу на небольшой операции в составе небольшой команды, вам потребуется демонстративный интерес к тому, что вы собираетесь делать.

Поскольку я работал на очень большой винодельне, мы прошли обучение по охране труда и технике безопасности и получили униформу, вы вряд ли найдете такое в Европе, но все винодельни разные, поэтому каждый опыт будет уникальным.

В то время как для некоторых работа винного погреба является средством дохода, для других это шанс погрузиться в мир вина таким образом, которого нельзя достичь только академическими исследованиями и чистой дегустацией. Я получил свою награду WSET уровня 3 в области вин, когда занимался сбором винтажных вин, что, безусловно, дало мне направление в том, что мы делаем, и работа с винтажными винами придала мне уверенности, чтобы, наконец, получить диплом. Другие, с которыми я работал, находились в процессе получения дипломов по виноделию.

Изображение предоставлено: Стефано Лубина — Сортировка Пино Нуар 2012 года на сортировочном столе

Поиск работы

Если вы хотите работать в Новом Свете или на более крупных винодельнях, деньги часто могут быть хорошими, и вы можете ожидать, что заработаете больше за работу в ночную смену. В Европе рабочий винтаж может вообще не оплачиваться, но обычно предоставляется питание и проживание. Одна из ключевых вещей, которую следует учитывать при работе за границей, — это ваше законное право на работу и страховое покрытие любых работников; знать свои права, прежде чем идти.

Я нашел свою роль в кратчайшие сроки через контакт (мне повезло!), но было бы разумно начать искать или связываться с винодельнями задолго до начала сбора винограда. Существует множество очень полезных веб-сайтов, рекламирующих позиции рук в погребе, и отличная группа под названием «Путешествующие виноделы: жить мечтой» на Facebook, к которой вы можете подать заявку, чтобы присоединиться к ней.

Это бесценный способ соединить все точки и (повторно) соединиться с продуктом в его самой сырой форме.

Развитие карьеры

Если ваша конечная цель — стать виноделом, работа погребом — это естественная лестница к работе вашей мечты. Хотя из правил есть исключения, большинство людей, интересующихся более широкой винодельческой отраслью, будут работать только с одним или несколькими винтажами, прежде чем двигаться дальше. Для этих людей время, проведенное в подвале, часто является ступенькой к более высоким позициям в отрасли либо благодаря связям, которые они установили, либо благодаря навыкам, которые они приобрели на работе, либо и тому, и другому.

Для Джери Кимбер-Ндиайе это привело к работе в WSET, и она была не единственной, кто продвинулся в своей карьере благодаря их опыту. «Все, с кем я работал, получили действительно завидную работу! Большинство из них до сих пор занимаются виноделием: один устроился виноделом на круизный лайнер в Карибском море, другой стал виноделом на Корсике. Несколько человек выпустили собственные винные этикетки, а еще один купил ферму, где производят вино и сыр», — говорит она.

Для Фиби Ле Мессурье, внештатного консультанта по маркетингу, работа над винтажом помогла ей завоевать доверие и установить контакты. Она говорит: «Это помогло мне с публичными выступлениями о вине, поскольку у меня был собственный опыт, о котором я могла рассказать в процессе виноделия, – это помогает с каверзными вопросами. Еще одна важная вещь — это люди, которых я встретил; это заставляет вас осознать, насколько тесен винный мир, и часто открывает двери для новых возможностей для работы».

Когда я вернулся домой, первая городская винодельня Лондона, LDN CRU, только что открылась, и мне удалось уговорить винодела взять меня на работу во время их первого урожая. Оборудование на этот раз казалось игрушечным городком по сравнению с комплектом промышленного размера, к которому я привык. Но, в конце концов, вино — это ремесло — даже на «ферме» в миллион литров кто-то все равно отвечает за выращивание этого винограда и производство этих вин.

Работа в ночную смену может быть трудным приспособлением

Незабываемый опыт

Где бы ни производилось вино, нет ничего лучше, чем быть частью чего-то удивительного и видеть готовый продукт на столе, зная, что вы принимали участие в его создании.

Это бесценный способ соединить все точки и (повторно) соединиться с продуктом в его самой сырой форме. Я могу искренне рекомендовать его всем. Просто будьте осторожны, опыт вызывает сильную зависимость.

Верхние наконечники:

• Задавайте много вопросов! И слушай!
• Возьмите что-нибудь интересное, чтобы ваши хозяева могли попробовать то, что им может быть трудно найти на своей территории.
• Исследуйте регион, в котором вы работаете, посетите другие местные винодельни и попробуйте как можно больше вин.

Статья подготовлена ​​для WSET блогером champagneonthebrain.com, писателем и маркетологом Софи Маклин ДипВсет. Кредит главного изображения: Стефано Лубина — Шардоне 2011 г.

Как британская семья построила свой собственный погреб

Время чтения: 5 минут

Сьюзи Кирли  – В Бакингемшире, Англия, Али Фриман и ее семья возделывают впечатляющий участок земли площадью восемь акров с зверинцем животных и обилием овощей. участки. Я встречался с ними в августе прошлого года и был очень впечатлен подвалом, который они построили сами. Если вы ищете отличный способ хранения овощей зимой, это может быть ответом!

Годом ранее я впервые посетил приусадебный участок — их погреб только начинал формироваться. Фундамент был на месте, и я мог видеть начало стен, сделанных из мешков с песком, наполненных землей и камнями. Когда я вернулся в следующем августе, строительство было завершено, а внутри погреба было прохладно и готово для хранения продуктов.

Подвал был построен на четыре фута в землю. «Я бы копнул глубже, если бы сделал это снова, для лучшего контроля температуры», — говорит Коннор, член семьи с зелеными пальцами, который выращивает большую часть овощей. Внутри семья хранит картофель, брюкву, репу и другие корнеплоды после сбора урожая.

Когда стены корневого погреба были завершены, они засыпали структуру землей, а затем засадили ее полевыми цветами, поэтому снаружи она выглядит как естественная насыпь с дверью сбоку. Полевые цветы выглядели потрясающе весной, но жаркое лето в Европе взяло свое, поэтому к августу 2018 года они больше походили на засохшие цветы!

Строительство подвала

«Подвал родился благодаря Google и You Tube», — объясняет Эли, мама Коннора. «Многие наши безумные идеи приходят из интернета! Концепция корневого погреба заключается в том, чтобы частично вкопаться в землю и покрыть часть земли почвой. Благодаря этому в складских помещениях сохраняется прохлада все лето и плюсовая температура всю зиму. Он работал хорошо, со средней температурой от 40 до 50 градусов по Фаренгейту круглый год. Поскольку он частично подземный, он довольно влажный, с относительно высокой влажностью, что создает плохие условия для хранения куриного корма, но идеальные условия для хранения всех корнеплодов. В нем мы храним наш урожай картофеля, вместе с морковью, брюквой, пастернаком и сельдереем. Это также идеальная среда для ведер цикория для выгонки».

Али и клан Фримена вырыли круглую яму около 10 футов в ширину и четыре фута в глубину. «Он был заполнен четырехдюймовым слоем дорожного камня, плотно утрамбованным, — объясняет Али, — а затем несколькими дюймами крупного гравия. Это гарантирует, что любой воде, попадающей внутрь, будет куда стекать. Затем мы выровняли стороны несколькими очень длинными листами силосной пленки, которые в конечном итоге были обернуты поверх готовой конструкции для гидроизоляции».

Дверные косяки были забетонированы, а дверь повешена. Затем началось строительство стен: мешки с землей были уложены друг на друга, как кирпичи, чтобы создать стены и крышу.

Али поясняет: «Каждая сумка была помещена на изготовленный ползунок из жестяного листа, чтобы их можно было отрегулировать перед тем, как вытащить жестяную банку. Под мешки на два нижних слоя стены уложили щебень, чтобы влага не впитывалась. Мы также включили пару отрезков дренажной трубы вертикально, чтобы обеспечить приток воздуха. Трубы шли вверх и выходили из корневого погреба через почвенное покрытие.

Как они обеспечили отсутствие проскальзывания между мешками? Они использовали кольцо из колючей проволоки между каждым слоем. «Это помогло предотвратить соскальзывание мешков после их установки», — объясняет Али.

Сумки были плотно упакованы, так что они плотно прилегали друг к другу. «Это делает всю конструкцию действительно прочной», — говорит Али. «Этот метод строительства широко используется в Азии для строительства укрытий от тайфунов и других аварийных жилых помещений, поскольку они выдержат практически все!»

Какие были самые большие проблемы? «Делать арку над дверью было немного хлопотно, — признается она. «Мы сделали временную раму над дверью, чтобы держать сумки, пока строится арка. Он включал в себя несколько горизонтальных стоек, чтобы в конечном итоге создать своего рода «бровь», закрывающую дверную зону.

Судя по фотографиям, день, когда мы сняли рамку, стал важной вехой! Он не только выдержал, но и был достаточно прочным, чтобы на нем можно было сидеть! Слои мешков по высоте двери укладываются на два-три дюйма каждый слой, пока не получится купол».

Еще один знаменательный момент – закладка замкового камня наверху. Это было накануне Ламмас, древнего языческого праздника урожая. «Это казалось совершенно уместным, — говорит Али.

Когда купол был готов, силосная пленка, которая была уложена в начале, была сложена сверху, а затем слой проволочной сетки, чтобы животные не могли закопаться.

«Тогда мы использовал экскаватор, чтобы засыпать все это землей», — говорит Али. «Хотя мы обнаружили, что нам пришлось построить небольшой деревянный фасад над дверью, чтобы удерживать землю на месте. Затем все это было покрыто джутовой сеткой, которая удерживала почву на месте, пока растения росли. Он был засеян полевыми цветами и сидератом из фацелии, которым пчелы наслаждались все лето. Все открытые участки вокруг двери и ступеней были грубо вручную оштукатурены воздухопроницаемой известковой штукатуркой, а внутри установлены стеллажи для хранения вещей ручной работы».

Это была огромная кривая обучения для всей семьи. «У нас было огромное количество мешков, наполненных и поднятых». говорит Али. «Не стоит браться за проект, если у вас нет большого количества рук помощи… которые, к счастью, у нас есть!» Многие люди пришли на помощь, привнеся мышечную силу и навыки, а также энтузиазм и идеи.