Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250.
  Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;
• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело.

Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Как сделать погреб своими руками: технология строительства

Оглавление:
Как выкопать погреб своими руками: подготовка котлована
Как сделать погреб своими руками: строим помещение
Вентиляция погреба: назначение и самостоятельное изготовление
Погреб своими руками: как сделать гидроизоляцию

Кто не знает, что такое погреб, тот наверняка зимой питается продуктами из супермаркета. Мне жаль таких людей – не попробовав маринованных огурчиков или помидоров, простоявших в рассоле в прохладном погребе, они, можно сказать, потеряли полжизни. Вкуснее чем домашняя консервация, ничего нет. Ну да ладно, каждый волен выбирать сам, как жить и чем питаться. В этой статье от сайта stroisovety.org для тех, кто решил отказаться от консервации из супермаркета и делать запасы на зиму самостоятельно, мы расскажем о том, как сделать погреб своими руками.

Как сделать погреб своими руками фото

Как выкопать погреб своими руками: подготовка котлована

По сути, строительство погреба своими руками можно сравнить с возведением дома, с одной лишь разницей, что последний строится над землей, а первый под ней. В связи с этим вырисовывается и первая стадия проведения работ – это выемка грунта и устройство котлована. Подходя к решению этого вопроса, нужно заранее определиться с габаритами погреба. Дело в том, что вести работы придется как внутри будущего погреба, так и снаружи – нужно будет делать его гидроизоляцию, а для этого необходимо иметь пространство между стенами и грунтом. В общем, длину и ширину котлована нужно сделать больше фактической на 1-1,5метра.

Кроме того, для нормальной работы погреба очень важна его глубина – если вы хотите поддерживать в нем постоянную температуру естественным способом, то основание погреба должно находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта. Как правило, это от 2м и ниже. В этом случае тепло из почвы будет прогревать внутреннее пространство погреба, а мороз с улицы охлаждать его, тем самым стабилизируя температуру в помещении до необходимого значения.

Как выкопать погреб своими руками фото

Как сделать погреб своими руками: строим помещение

Здесь все, как и при строительстве частного дома, только вместо ленточного фундамента используется бетонная подушка. Вообще, если придерживаться старой технологии строительства погреба, то пол из бетона лучше не делать – это помещение должно иметь тесный контакт с почвой для осуществления нормального температурного и влажностного обмена. В этом отношении, конечно, лучше построить неглубокий ленточный фундамент – просто сделать небольшое основание для кирпичной или блочной кладки. Сплошное бетонное основание делается только в местности, подверженной подтоплению – монолитная плита является своего рода гидроизоляцией, которая препятствует грунтовым водам проникать в погреб.

Вслед за основанием возводятся стены. Естественно, без окон, но с дверным проемом. Кстати, о входе в погреб, намного комфортнее спускаться в него по ступенькам, а не по приставной лестнице, поэтому еще на стадии рытья котлована нужно будет предусмотреть пологий спуск в него, где впоследствии соорудить лестничный марш.

Погреб своими руками на даче фото

Но вернемся к нашим стенам – по высоте их нужно выгнать выше уровня земли. Тот, кто когда-либо видел готовый погреб, наверняка обратил внимание, что сверху него сделан холмик – это не просто так, ведь гораздо симпатичнее смотрится ровная местность, которую легко можно использовать для посева культурных растений. Этот холмик является своего рода стабилизатором температуры – он сильнее охлаждается за счет обдува воздухом и тем самым компенсирует излишки тепла, идущие от Матушки-Земли. В общем, вопрос, как построить погреб своими руками, предусматривает кладку стен на высоту, большую на 0,5м, чем глубина ямы.

Разобравшись со стенами, самое время позаботиться о крыше – как правило, ее делают в виде купола или арки. Такое ее строение позволяет эффективно отводить в сторону дождевые и талые воды.

Строительство погреба своими руками фото

Вентиляция погреба: назначение и самостоятельное изготовление

Потолок погреба смело можно назвать конденсатором – в зимнее время на его холодной поверхности оседают пары влаги, впоследствии превращаясь в капли. Такой конденсат может натворить немало беды: во-первых, повышенная влажность приведет к быстрой коррозии металлических крышек, которыми современные люди закупоривают банки и, во-вторых, сырость – это отличный микроклимат для развития всевозможных плесневых и грибковых организмов. Следствием действия конденсата будет сравнительно короткий срок хранения ваших пищевых припасов. Справиться с этой проблемой можно, если обеспечить надлежащую вентиляцию погреба.

Делается вентиляция в погребе своими руками достаточно просто – все, что понадобится, так это выпустить две пластиковые трубы диаметром 100мм. Одна из них должна располагаться вверху погреба (через нее будут удаляться пары влаги), а другая внизу, ее назначение – это приток свежего воздуха. Приточная труба должна находиться за погребом – если будет наоборот, то она опять же станет источником образования конденсата. Внизу стены делается отверстие, через которое и выводится труба приточной вентиляции. Снаружи обе трубы оборудуются защитным грибком, который предотвращает проникновение дождевой воды внутрь погреба. И еще – чтобы в сильный снегопад вентиляция не забивалась снегом, трубы нужно поднять над верхом грунта примерно на метр.

Как построить погреб своими руками

Погреб своими руками: как сделать гидроизоляцию

Гидроизоляция погреба своими руками проводится точно так же, как и подобная операция с фундаментом – делать ее нужно обязательно, если, конечно, хотите получить сухой и максимально приспособленный для хранения продуктов погреб. Для начала вся наружная часть стен покрывается битумной мастикой, причем обильно, чтобы не было ни малейшего просвета. Эту операцию можно даже выполнить дважды. Потом стены оклеиваются рулонной гидроизоляцией – она наклеивается на битумную мастику с помощью газовой горелки в два слоя, так, чтобы второй слой перекрывал стыки первого. Клеится она внахлест примерно на 10см.

Разобравшись со стенами, самое время заняться перекрытием – сделанный своими руками погреб из кирпича должен быть герметичным со всех сторон – не стоит допускать проникновение воды сверху помещения! Для этих целей используется плотный полиэтилен, можно даже приспособить кровельный гидробарьер. Такая изоляция не просто укладывается на перекрытие погреба, а как бы заворачивается вниз – по-хорошему, она должна опускаться до середины стены.

Выполняя гидроизоляцию погреба, особое внимание следует уделить трубам вентиляции, особенно верхней. Здесь гидробарьер нужно очень плотно обернуть вокруг трубы и хорошенько закрепить, залив все возможные щелочки битумной мастикой.

Крышка для погреба своими руками фото

Теперь остается только добавить небольшие штрихи и можно будет сказать, что мы выходим на финишную прямую. Пространство между погребом и грунтом засыпается землей (а лучше глиной), которая тщательно трамбуется, при входе в погреб монтируется утепленная дверь, делаются ступени и ставится еще одна наклонная дверь. Внутреннее пространство погреба штукатурится и покрывается известью, что не дает возможности разводиться на стенах всяким жучкам, паучкам и прочей нечисти. И делается освещение. Кстати, о нем нужно будет подумать еще до гидроизоляции погреба – придется протянуть подземный электрический кабель.

В общем, работы много, но самое главное, что она не сложная, и вопрос, как сделать погреб своими руками, технически решается просто. Как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. К примеру, у моего деда в деревне погреб был очень простой конструкции – никаких кирпичных стен и никакой гидроизоляции. Выкопал яму, сделал деревянный накат, соорудил вход, и на этом все закончилось. Причем, работал этот погреб отлично. Это сегодня уже начали умничать, применять современные технологии и материалы. Раньше ничего этого не было, и, тем не менее, все хранилось отлично, особенно бабушкины маринованные бочковые огурчики и помидорчики!

Автор статьи Александр Куликов

Погреб в стиле домика хоббита своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Дом Хоббита = Подвал
• ✓ Винный погреб из «сахарного» камня своими руками
• ✓ Винный погреб своими руками — фото

Наличие погреба на участке порадует любую хозяйку. Особенно, если это сооружение утилитарного назначения еще и украшает участок.

Дом Хоббита = Подвал

При разработке участка для ИЖС возникла потребность в погребе. При продумывании вариантов погреба учитывались следующие исходные.

---

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

---

1. Высокий уровень грунтовых вод и рельеф участка.
2. Стоимость строительства (бюджет не более 12 тыс. руб.).
3. Низкие затраты на оплату труда.
4. Удобство доступа к расходным материалам.

Мысли длились почти неделю, но мозг не подвел и в итоге выдал решение. Самый простой способ построить что-то — это использовать готовые купленные предметы. В моем случае это бетонные колодезные кольца КС-15-9.размером 1500х900х90 мм в количестве 3 шт. Можно сделать погреб с кольцами большего диаметра КС-20-9, но у нас такой потребности не было.

Три кольца с доставкой обошлись мне примерно в 8 тысяч рублей. Доставке предшествовала подготовительная работа. На поверхность земли установили опалубку для фундаментной плиты. Опалубка представляла собой щит из досок размером 3000х500х150 мм. Ставил арматуру и заливал бетоном с низким содержанием воды.

Из куска плоского шифера сделал шаблон радиусом 850 мм. Когда цементный раствор начал застывать, он прошелся по плите, чтобы получить желоб, необходимый для устойчивости колец.

Как только бетон набрал достаточную прочность, заказал кольца с доставкой манипулятором. Перед тем, как укладывать кольца поперек плиты, уложенной внахлест кусками гидроизоляции длиной 6 м, в дальнейшем установленные кольца заворачивают, таким образом делая гидроизоляцию погреба. Кольца были установлены на боковой поверхности с зазором 100 мм, затем с помощью проволоки и пары арматурных стержней закрепили их между собой. Используя 2 полосы 6-миллиметровой фанеры шириной 200 мм

с наружной и внутренней поверхностей кольца в качестве подвижной опалубки, зазоры залиты бетоном. Заднюю стенку погреба выложил кирпичом, закрепив отвод 110 мм с углом 90°, чтобы потом вывести вентиляционную трубу. Сделал гидроизоляцию колец и задней стенки.

Но так получилось, что меня не устроила длина тамбура. А собрав опалубку, увеличил погреб на 40 см и заодно вывел боковины. Это, пожалуй, было самым трудоемким. Четвертое кольцо, увеличив внутреннее отделение, закроет вопрос с длиной тамбура. Это единственное изменение, которое я бы внес в проект: четыре кольца и, соответственно, увеличение опорной плиты до 4 м.

---

Читайте также: Пластиковый погреб – мой опыт и мои отзывы

---

Просто пришло время сделать небольшую разметку на участке, и лишний грунт нашел свое применение.

Дальше осталось по мелочи: из досок, кусков фанеры, плоского шифера и пенопласта поставить внутрь погреба утепленную перегородку с дверью, сделать полки и отсеки для корнеплодов, утепленную стену с входной дверью. Основа перегородки – 4 бруска сечением 50×100 мм. Он расположил их так, чтобы они, пересекаясь, образовали дверную раму, а их концы закрепили на внутренней стенке кольца. Уложив утеплитель, я зашил его листовым материалом. Для наружной стены и декора использовал плоский шифер: на плиточный клей клал камешки.

Весь процесс занял примерно 2 недели, но если выразить в цифрах, то получилось совсем немного, где-то 16 чел/час и 2 маш/час. И с тратами укладывается в бюджет.

Погреб в эксплуатации 8 лет, сырости и промерзания нет. Правда, в верхней части «хобби домика» пришлось насыпать 30 см земли: ведь почва проседает и вымывается наносами. Для укрепления склона из ближайшего шиномонтажа привез старые покрышки, уложил их и связал между собой. Получилась своеобразная георешетка, которую осталось только засыпать грунтом.

А что касается внешнего вида погреба, то он всегда притягивает взгляды посетителей и украшает участок.

© Автор: А. Белавин, Великие Лучи

Винный погреб из «сахарного» камня своими руками

Опыт строителя у меня есть, и погреб из натурального камня решил делать самостоятельно.

Поиски камня разочаровали: материал с доставкой стоил от 450 долларов за 20 тонн. Мне нужно было купить 2 машины… И тут я вспомнил: возле местного сахарного завода есть гора подходящего булыжника! Пришлось договариваться с бухгалтером завода. В итоге камень стоил 5 долларов за 1 тонну.

Итак, камень принесён. Да вот беда: комбайны, собирая сахарную свеклу с полей, вместе с камнями отправляют на завод. А там у них камнеуловитель «выплевывает» камни в кучу вместе с обрезками свеклы и извести, используемыми в производстве. То есть камень очень грязный. Каждый булыжник нужно было промыть с помощью моек высокого давления и рассортировать по размерам. Вот она, расплата за дешевизну!

За 2 дня местные ребята выкопали котлован 350×550 см глубиной почти 300 см (планировалось построить погреб размером 260х 450 см с высотой свода в самой высокой точке 230 см). Высота бочек 130 см, так что места достаточно. Затопления я не боялся: у нас грунтовые воды не поднимаются выше 4-5 м от поверхности.

Края ямы закрыл полиэтиленовой пленкой (фото 1): она удержит цементное молочко и защитит края ямы от возможного дождя — чтобы не обвалилась. На дне были вырыты траншеи под будущие стены погреба, уложена арматура диаметром 16 мм: 2 ряда по 2 прута в ряду. Все это было залито бетоном М300-350. По краям фундамента установил сварную сетку из проволоки 6 мм с ячейкой 10Ох 100 мм. Высоту фундамента задавал гидравлическим уровнем — прозрачным шлангом с водой.

Для того, чтобы стены были ровными, натягивал тетиву, оголяя углы строительного уголка. Приступая к возведению стен, камни выставляли самой плоской стороной внутрь погреба. По мере возведения стен пространство между камнями и стенками котлована заливали бетоном (фото 2 и 3).

---

Читайте также: Разгребал своими руками частный дом – бетонирование

---

Начали класть второй ряд камня, устанавливая в каждом углу погреба деревянные рейки-направляющие, которые помогали сохранить вертикальность и угол наклона стен, и у меня уже было представление о дверном проеме. С левой стороны проема по ходу работы решил сделать небольшую нишу для мелочевки, соорудив для этого опалубочный короб из досок.

Шнуровка сдвигалась по мере роста стен (здесь строительный уровень не нужен). Более-менее полезным инструментом является тент, но правильно расположенные направляющие избавят от необходимости проверять вертикальность.

В глубине погреба решил сделать нишу для полок. Соорудил короб из досок и фанеры, по краю ящика выложил камни с выступом около 5 см, чтобы получился каркас ниши.

Постепенно поднимая стены, он добрался до свода ниши. Я снова использовал доски и коробку, камни арки были совмещены с теми, которые создают визуальный эффект рамы. Камни специально выбирали потоньше, чтобы выделялись на общем фоне.

Свод над дверью расстелили и залили бетоном по опалубке как снаружи, так и внутри погреба, поместив между слоями сварную сетку.

Дойдя до свода погреба, соорудил временный несущий каркас. К нему прибили узоры, сколоченные полукругом (фото 4).

Затем на полукруглые ребра, доски одинаковой толщины приготовили слабый цементный раствор (1 часть цемента на 10 частей песка). На планки на слой раствора укладывают более мелкие камни, чтобы как можно меньше оставалось незамкнутых мест (фото 5).

Закончив класть камень на арку, он подождал, пока слабый раствор не схватил его. А потом, накинув ту же сварную сетку и уложив поперек нее остатки арматуры, залил все обычным раствором (фото 6).

На второй день, пока бетон еще влажный, обработал поверхность проникающей гидроизоляционной смесью для бетонных поверхностей. Когда все высохло, обклеил рулонной гидроизоляцией и засыпал черноземом для роста травы (фото 7).

Затем снял опалубку изнутри и прошелся металлической щеткой по местам, скрепленным слабым раствором. В результате он засыпал, оголив кладку.

Осталось зачистить все швы щеткой или болгаркой с насадкой в ​​тех местах, где это было затруднительно вручную. Все швы — и стеновые, и потолочные — глубиной не менее 1,5 см заделывались раствором, в который была добавлена ​​проникающая гидроизоляция. Жаль, поздно сообразил, что если добавить в затирку черный пигмент, то получу более эффектный вид погреба.

На пол в погребе уложена виброплита толщиной 6 см на стандартной подушке из гравия, песка и мелкой фракции цемента. Забыл сказать, что через крышу пропустил 110 мм трубу для вентиляции, а внизу двери сделал отверстия для забора воздуха с улицы с возможностью закрыть их в случае сильной жары.

Погреб получился хороший, летом в нем не бывает температуры выше 12° в самую жару, обычно около 10°. Для вина это оптимальная температура, так как если оно слишком теплое, начинается повторный процесс брожения и в результате оно превращается в уксус. В новом погребе оно не бродило 5 лет. Зимой льда тоже не было, только при выхлопе появлялся наледь. Так что в целом я доволен своей работой.

---

Читайте также: Оборудование и обустройство погреба

---

Винный погреб своими руками — фото

© Г. BORZIN Молдова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Повесть о двух погребах

Честно говоря, когда друг упомянул об этом недавно, термин «погреб» навевал мысли не о современном хранении продуктов, а об ушедших эпохах (…почему-то Маленький Книга «Дом в прерии » прочно запомнилась мне). Подвалы кажутся причудливыми. Осталась реликтовая технология. Не совсем подходящее решение для сохранения современного сада.

Однако оказалось, что подвалы на самом деле являются сердцем многих домов на Аляске — продолжением кухни, заполненной тщательно спланированным ассортиментом свежих продуктов, организованных в порядке долголетия и спроса.

Условия Аляски (включая вечную мерзлоту и экстремальные температуры в некоторых частях штата), , а не , на самом деле исключают использование подвалов в качестве низкотехнологичного инструмента для хранения свежих продуктов в зимние месяцы. Погреба для корнеплодов играют неотъемлемую роль в обеспечении продовольственной безопасности Аляски как эффективный и легко управляемый способ сохранения продуктов короткого и интенсивного вегетационного периода нашего штата. Например, Институт сельского хозяйства, природных ресурсов и расширения Университета Аляски в Фэрбенксе сообщает, что ферма Мейерса в Вефиле использует погреб, в котором хранится 200 000 фунтов продукции. Это делает возможной местную и региональную продажу корнеплодов, таких как морковь, картофель, лук и капуста, спустя много времени после сбора урожая, а не только полагаясь на внешние продукты, которые доставляются издалека и зависят от приемлемых погодных условий и других факторов.

Домашние погреба на Аляске столь же уникальны и разнообразны, как и сами жители Аляски. Подвалы обычно, хотя и не всегда, сооружаются под землей, на такой глубине почвы, которая позволяет поддерживать в основном стабильную температуру круглый год. Однако во многих районах Аляски глубина сезонных заморозков часто требует дополнительной изоляции и / или источника тепла (иногда достаточно 100-ваттной лампочки), чтобы температура в подвале не опускалась ниже нуля зимой. В подвалах необходимо поддерживать температуру от 32° до 40° F, при этом 34° F часто считают идеальной температурой, и им необходим высокий уровень влажности для сохранения большинства корнеплодов с тонкой кожицей. Однако помимо этих основ существует столько же способов ведения дел, сколько самих подвалов.

В холмистой части долины Голдстрим в Фэрбенксе в подвал Тома и Калин Ситон можно попасть через дверь обычного размера напротив их подвального колодца. (Полноразмерная дверь — несколько менее распространенный выбор, чем люки, которые, как правило, более энергоэффективны.) Их подвал был построен как продолжение бетонного фундамента дома; подвал продолжается под землей, за периметром дома в изолирующий холм. Их подвал представляет собой цельнобетонную комнату с «9/28/75», отпечатанные рядом с отпечатками ладоней первоначальных владельцев на ступеньке прихожей. Вентиляционные отверстия, поднимающиеся к поверхности земли, являются основными инструментами, используемыми для регулирования воздушного потока, температуры и влажности в корневом погребе.

Калин сказал, что на самом деле им потребовалось несколько лет, чтобы использовать свой подвал после того, как они купили недвижимость. Ни Том, ни Калин никогда раньше не жили в доме с подвалом, но их интерес к его использованию рос рука об руку с ростом их постоянно развивающейся усадьбы. В наши дни их распространение включает в себя большой сад, приподнятые кашпо, солярий, полный томатных растений, стаи кур и индеек, небольшой яблоневый сад и двух детей. Хотя на эксперименты и доводку ушло три года, каждый год приносит больше успеха, чем предыдущий. В прошлом году они обнаружили, что более листовая пекинская и савойская капуста хорошо хранились до декабря, как и их морковь и яблоки (хотя они отметили, что последние два вполне могли храниться дольше, если бы они не были съедены к этому моменту). Их красная капуста продержалась на несколько месяцев дольше. Некоторые другие сорта капусты, выращенные специально для длительного хранения, в мае выглядели фантастически. Влажные опилки, обычно используемый изоляционный материал для корнеплодов, не годились для и без того влажного подвала Ситонов, и вместо этого они обнаружили, что перфорированные пластиковые пакеты лучше всего подходят для сохранения их моркови.

В их подвале также есть место для хранения полки за полкой домашних консервов в банках Мейсона, включая целые куриные ножки от прошлогодней домашней мясной птицы, подвешенные в бульоне и консервированные под давлением, которые можно использовать для супа в течение всей зимы. В этом году они посадили в саду сельдерей, репу и свеклу, чтобы и дальше вносить разнообразие в запасы погреба. Они также найдут совершенно новый способ использования своего погреба: перезимуют корни ценных многолетников, таких как артишоки и капуста, которые не переживут зиму в Фэрбенксе в земле. Они также перезимуют избранные двулетние растения в рамках двухлетнего процесса созревания, что позволит им собирать и сохранять свои собственные семена.

Семья Миллеров тоже живет в долине Голдстрим, но их усадьба расположена в особо «холодном месте» в нижней части. «Усадьба — это наше хобби и наша страсть, — говорит Триш. По ее оценкам, до того, как у них появились дети, до 90 процентов продуктов питания супругов производили сами; сегодня, с двумя детьми и двумя работами на полную ставку на двоих, их усадьба по-прежнему производит внушительную долю еды для семьи. Они купили свой дом с планами добавить погреб по мере развития своих садов и домашнего скота. Обеспокоенные тем, как вечная мерзлота может повлиять на фундамент конструкции под домом, Миллеры изначально планировали построить свой погреб отдельно от дома, где-нибудь в лесу, окружающем дом. Однако сначала они посоветовались с местным строителем с большим опытом как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, и он отговорился от этого плана. «Он сказал, что если бы подвал был вдали от дома, в лесу, зимой было бы так трудно добраться до него из-за снега, что мы бы никогда им не воспользовались, и я думаю, что он был прав», — говорит Триш. Вместо этого они последовали его совету и построили подвал под арктическим въездом в пристройку к дому. Из-за очень серьезного беспокойства о движении земли их подвал был построен с уникальной аляскинской адаптацией. Винтовые домкраты разделяют бетонные стены подвала (которые заканчиваются примерно на фут над уровнем земли) и фундамент подъезда, так что дом можно выровнять независимо от подвала.

Доступ к подвалу Миллеров осуществляется через сверхэффективный изолированный люк и лестницу прямо у их арктического входа. В залитый бетонный пол встроен сток, а также трубы, по которым горячая вода от котла дома подается для обогрева подвала, когда это необходимо. Труба на уровне земли, закрытая экраном для защиты от грызунов, служит вентиляционным отверстием. Триш обнаружила, что закрытие или открытие вентиляционного отверстия — это все, что необходимо для регулирования температуры в подвале в течение большей части года, хотя иногда им нужно использовать вентилятор или включать отопление на несколько часов в день зимой. чтобы поддерживать температуру на идеальном уровне 34 ° F. При сборе урожая они заполняют подвал штабелями, похожими на тетрис, тяжелыми деревянными ящиками с открытым верхом овощей, упакованными во влажные опилки, каждый из которых опускается вниз по лестнице с помощью веревочных ручек в два -производство человека. Для них опилки отлично работают в качестве упаковочного и изоляционного материала, который также поддерживает влажность, необходимую для корнеплодов (например, моркови), чтобы избежать сморщивания и порчи. На полках, встроенных в стены погреба, хранятся овощи, которые нуждаются в большей вентиляции, такие как капуста, в дополнение к банкам с домашними консервами, консервами, квасами, бульонами и многим другим.