уменьшаем теплопотери и спасаемся от жары

Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак.

Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.

Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!

Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:

Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег.

А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:

Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.

Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.

В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя.

Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.

Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.

Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.

Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.

Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.

В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?

Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет.

Еще и конденсат обязательно образуется.

А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.

Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.

Что предлагает современный рынок?

А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.

Стекловата: проверенная технология

Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.

Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.

Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:

Минеральная вата: проще не бывает

В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.

Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.

Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:

Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.

Базальтовая вата: уникальные свойства

Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.

Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость.

Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.

Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.

Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):

Керамзит: спасение от жары

Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя.

Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.

Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:

А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:

1. Итак, если перекрытие – бетон, тогда перед его утеплением важно обеспечить достаточную гидроизоляцию. Вполне подойдут рубероид или современные армированные пленки.
2. Далее устанавливаем деревянные рейки и засыпаем между ними керамзит.
3. Тщательно выравниваем по верхнему краю реек.
4. К верхним деревянным рейкам прикрепляем слой рулонной гидроизоляции.
5. Набиваем доски для покрытия или просто накрываем листами фанеры.

В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.

Фибролит: долговечная изоляция

Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.

Опилки: вечный утеплитель

У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.

Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.

Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.

Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.

Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель

У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.

А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:

Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.

Эковата: новое поколение утеплителей

Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.

Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:

ППУ: высокое качество изоляции

Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?

Немного разобрались? Закатывайте рукава!

советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога»

Мансарда — уникальная конструкция: в ней скаты кровли одновременно являются стенами жилого помещения. А значит, они должны не только защищать дом от осадков, но и обеспечивать в комнатах на верхнем этаже тепло зимой и прохладу летом

Минеральная вата, стекловата

Для теплоизоляции скатных кровель применяют утеплители из минеральной ваты (базальтового волокна), стекловаты (штапельного стекловолокна) и пенополистирола. Правда, пенополистирол используют значительно реже других материалов, поскольку большая часть изделий из него относится к группе сильногорючих (Г4), которые к тому же при горении выделяют опасные для здоровья человека вещества. Поэтому, как правило, в крышах используют негорючую теплоизоляцию — минеральную и стекловату. Оба материала имеют волокнистую структуру: волокна минеральной ваты производят, как правило, из расплавленных камней базальтовых пород, а стекловаты — из расплавленного стекла. Между собой волокна скрепляют синтетическими связующими. Волокнистые утеплители изготавливают в виде плит и матов, которые устанавливают враспор между стропил.

Основные характеристики

На какие параметры стоит обращать внимание при выборе утеплителя для скатной кровли? Прежде всего на теплопроводность, обозначаемую коэффициентом λ (лямбда): при одной и той же толщине материалов тот, у которого показатель λ ниже, будет лучше сберегать тепло. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата и стекловата способны удерживать внутри себя воздух в неподвижном состоянии, а он, как известно, является очень хорошим теплоизолятором (λ = 0,023 Вт/м°·С).

В технической документации к утеплителям обычно указано несколько коэффициентов теплопроводности: λ₁₀, λ₂₅, λ_А, λ_Б. Для потребителя особенно актуальны λ_А и λ_Б — это теплопроводность материала в условиях эксплуатации, которые определяются зоной влажности согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Именно эти показатели учитывают проектировщики при расчете толщины слоя утепления для конкретной кровли. Так, в центральной части России вычисление ведется с использованием λ_Б (теплопроводность при температуре +25 ± 1°С и массовом отношении влаги 2%), и при выборе теплоизоляции стоит ориентироваться на данную величину. Например, у стекловатных плит ISOVER KL 34 λ_Б составляет 0,041 Вт/м°·С, у минераловатных — 0,041 Вт/м°·С («Лайт Баттс Скандик» от ROCKWOOL), 0,041 Вт/м°·С («Роклайт» от «ТЕХНОНИКОЛЬ»), 0,040 Вт/м°·С («ТеплоKNAUF для кровли» от KNAUF).

Теплопроводность — передача тепла материалом, количественно определяемая коэффициентом теплопроводности. Толщина слоя утепления для кровли зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя и климатической зоны, в которой ведется строительство

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Теплопроводность важна не сама по себе, а в сочетании с механическими характеристиками. Однако в вопросе о том, какие именно характеристики принципиальны для кровельного утеплителя, мнения производителей стекловаты и минеральной ваты расходятся. Первые утверждают, что материалу прежде всего необходима значительная упругость для установки враспор, а также способность к быстрому восстановлению формы после снятия нагрузки, которая позволяет ему заполнять неровности стропильных балок, тем самым исключая появление «мостиков холода». У плит и матов из стекловаты относительно невысокая плотность (около 19 кг/м³), но, как полагают изготовители, это не говорит об их низких прочностных характеристиках: прочность обеспечивается формой и расположением волокон. К тому же на скатной кровле утеплитель находится в ненагруженном состоянии, и потому ему не нужна особая прочность.

Производители минеральной ваты, напротив, считают высокую плотность одним из главных требований к теплоизоляции для скатной кровли (у плит из этого материала плотность, как правило, около 30–40 кг/м³). По их мнению, чем выше плотность, тем стабильнее форма плит, а значит, они не «поползут» вниз, находясь в наклонном положении, и толщина изделий со временем не уменьшится — иными словами, в процессе эксплуатации не возникнет потерь тепла. Кроме того, за счет высокой плотности плиты легко режутся, не деформируются при монтаже и надежно держатся между стропил.

Среди других необходимых для кровельной теплоизоляции характеристик — хорошая паропроницаемость. Дело в том, что при намокании резко повышается теплопроводность утеплителя, а основная причина его намокания — конденсация водяного пара, поднимающегося к кровле из жилых помещений. Вот почему в кровельном «пироге» предусматривают пароизоляцию, отсекающую пар от теплоизоляции. Однако это не обеспечивает стопроцентную защиту от пара, а значит, утеплитель должен «уметь» пропускать его сквозь себя, — тогда пар попадет в вентиляционный контур и удалится из-под кровли.

Добавим, что обычно волокнистые утеплители пропитаны в массе гидрофобизирующими добавками, благодаря которым они обладают низким водопоглощением, то есть кратковременный дождь во время монтажа теплоизоляции не приведет к ее разрушению.

Что выбрать: маты или плиты?

С помощью матов проще добиться изоляционного слоя без «мостиков холода»: длина рулона достигает 10 м, так что его можно раскатать ковром от конька до карниза. Однако плиты на рынке значительно более популярны. Самые распространенные размеры изделий: длина — 1000, 1200 мм, ширина — 500, 600 мм. Как правило, толщина плит и матов — 40–200 мм. При необходимости их подрезают, используя нож с длиной лезвия большей, чем толщина материала.

Сколько понадобится плит?

Для расчета необходимого количества теплоизоляционных плит сначала вычисляют площадь кровли, затем из нее вычитают площадь фронтонных и карнизных свесов. Также учитывают особенности контура утепления (например, теплоизоляция может доходить до конька, а может до «мини-чердака» под коньком, а дальше укладывается под ним — по стропильным затяжкам).

Полученную цифру умножают на толщину требуемого слоя утепления — это количество кубометров плит, которые нужно приобрести. Нередко вводят поправочный коэффициент — 2–5% на отходы при подрезке плит во время монтажа. Чем сложнее геометрия кровли, тем больше будет подрезки. В розничной сети торговля идет не кубометрами, а упаковками, поэтому необходимое для кровли количество кубометров теплоизоляции делят на количество кубометров, заключенных в упаковке (данная величина варьируется в зависимости от материала и толщины плиты), получая число упаковок, которые понадобится купить.  

Особенности создания кровельного «пирога»

Устройство вентиляционного зазора в зависимости от типа гидроизоляции

Влага представляет опасность для утеплителя, поэтому для защиты от влаги снизу его закрывают пароизоляционной пленкой, а сверху устанавливают гидроветрозащитную мембрану или пленку и устраивают вентиляционный контур. Пароизоляцию крепят с помощью степлера к стропилам со стороны помещения, притом воздушных полостей между нею и утеплителем быть не должно.

При монтаже парозащитного барьера советуют обращать внимание на то, что у пара высокая проникающая способность, поэтому следует стыковать полотна с перехлестом на 10–15 см и проклеивать швы, места примыкания пленки к стенам, трубам и прочим выступающим конструкциям скотчем. Другая рекомендация — оставлять между пароизоляцией и финишным покрытием воздушную прослойку в 2–3 см: есть вероятность конденсации влаги на поверхности пленки, но благодаря движению воздуха в этой прослойке влага будет удаляться, так что отделка не пострадает.

Сосульки на свесах карниза, гниение деревянных частей кровли, промерзание мансарды, порча внутренней отделки — все это результат неправильного устройства паро- и теплоизоляционного слоев, а также системы вентиляции подкровельного пространства

Схема устройства вентиляции подкровельного пространства

Гидроветрозащита препятствует «выдуванию» тепла из утеплителя и защищает его от влаги, которая может попасть на теплоизоляционный слой при образовании конденсата на внутренней поверхности кровли или на ее основании. Также она защищает от наружной влаги, способной проникнуть под кровельное покрытие из мелкоштучных материалов. Если в качестве гидроветрозащиты используют паропропускающие мембраны, то их монтируют непосредственно на утеплитель, не допуская воздушных полостей. Поверх мембраны крепят контробрешетку — благодаря ей создается вентиляционный контур (около 5 см), необходимый для удаления пара из конструкции крыши. Если применяют не пропускающую пар гидроизоляционную пленку, тогда вентиляционных контуров должно быть два — между утеплителем и пленкой; между пленкой и кровельным материалом. В любом случае приток воздуха осуществляется через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Обратите внимание: проветриваться должен каждый контур (если их два) в каждом межстропильном пролете.

Существует два способа монтажа утеплителя: со стороны улицы и изнутри помещения. Первый практикуется чаще, в частности, потому, что он технологичнее и позволяет минимизировать ошибки, ведь кровельщику видна вся стропильная система. Однако при этом волокнистые плиты или маты во избежание намокания надо сразу же после монтажа закрывать гидроветрозащитной мембраной или пленкой. Укладка со стороны помещения предполагает, что гидроветрозащита уже установлена, так что опасаться за утеплитель не приходится. Вместе с тем есть риск неплотного примыкания материала к гидроветрозащите или, наоборот, продавливания ее плитой, в результате чего уменьшается или сводится на нет вентиляционный контур. Кроме того, при значительной высоте конька для укладки утеплителя понадобятся стремянки или строительные леса.

Добившись непрерывности теплоизоляционного контура здания, можно будет экономить на отоплении. Чтобы избежать появления «мостиков холода», обязательно нужно утеплять небольшой участок перекрытия верхнего этажа, ограниченный скатом кровли и вертикальной стеной мансарды

На что обратить внимание при укладке теплоизоляции?

1. Характерная ошибка при монтаже минераловатного утеплителя — неплотное примыкание плит друг к другу и к элементам стропильной конструкции. Сквозные щели становятся «мостиками холода», которые приводят к образованию конденсата в кровельном «пироге», намоканию и последующему разрушению утеплителя. Мансарда начинает промерзать, деревянные части крыши — гнить, отделка в помещении — портиться. Вот почему необходимо устраивать непрерывный теплоизоляционный слой по всему периметру крыши. Для этого нужно выбирать плиты, ширина которых на 1,5–2 см больше ширины межстропильного проема, чтобы их можно было надежно зафиксировать между стропилами при установке враспор. Кроме того, важно обеспечить плотное примыкание плит друг к другу и к стропилам. Также рекомендуется создавать теплоизоляционный контур из нескольких слоев, чтобы плиты верхнего ряда перекрывали швы между плитами нижнего ряда. Если при монтаже все же образовались щели, их надо заполнить тем же теплоизоляционным материалом.

2. При утеплении скатной кровли особое внимание стоит уделять зоне мауэрлата (балки, на которую опираются стропила), когда в ней сходятся контур утепления стены и контур утепления кровли. Зачастую в этой зоне сначала монтируют гидроизоляционную пленку поверх стропил и только потом в межстропильное пространство устанавливают плиты утеплителя. В таком случае добиться непрерывности теплоизоляционного контура здания сложно. Строители либо укладывают утеплитель недостаточной толщины, либо не доводят плиту кровельной теплоизоляции до стеновой, и в результате эти участки промерзают. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют утеплять места, труднодоступные после установки гидроизоляции, непосредственно перед ее монтажом.

3. Согласно теплотехническому расчету, выполненному по СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши в средней полосе России должна составлять 200 мм. На практике же многие застройщики в целях экономии устраивают теплоизоляционный слой толщиной 150 мм. Однако добиться в помещении под крышей летом прохладного воздуха, а зимой — теплого с минимальными расходами на отопление возможно только при использовании теплоизоляции толщиной 200 мм и более. В том случае, когда сечение стропил меньше 200 мм, можно со стороны помещения, поперек стропил, прибить контрбрусы и уложить слой утеплителя между ними. Это не только обеспечивет достаточную теплозащиту мансарды, но и устраняет «мостики холода» от стропил за счет перехлеста их утеплителем.

Утепление крыши снаружи

Утепление крыши минеральной ватой

Обычная ситуация, — нужно сделать утепление крыши, чтобы превратить холодный чердак в функциональное помещение, а также уменьшить теплопотери всего дома. При этом есть намерение использовать минеральную вату (стекловату), так как этот утеплитель доступен, и работать с ним, на первый взгляд, не сложно.

Какие бывают проблемы при утеплении

Но при утеплении крыши минеральной ватой не редко возникают сложности и проблемы. Из-за допущенных ошибок. Обычно происходит следующее.

С наступлением холодов, утеплитель взмокает, с него начинает капать вода. Стропила, между которыми он уложен, тоже намокают, на них разводится грибок, плесень.

А на чердаке, по прежнему, холодно, так как минеральная вата полностью потеряла свои теплоизоляционные свойства в результате намокания.

Подобное происходит потому, что пар, находящийся в теплом воздухе, конденсируется в слое утеплителя и выпадает в виде росы. Процесс этот идет постоянно, в результате чего с ватного материла течет вода.

Почему пар конденсируется в утеплителе

На границах утеплителя перепад температур значительный. Например, может быть так, что внутри помещения температура будет +25 градусов, а снаружи — 25 град.

При этом точка росы всегда будет находиться в утеплителе.

Где-то в середине утеплителя будет такая температура, что водяной пар начнет конденсироваться в капельки воды, которые будут оседать на волокнах минеральной ваты и накапливаться внутри пористого материала.

Это непрерывный процесс, так как минеральная вата, пропускает через себя водяной пар. В результате утеплитель довольно быстро намокает и сразу же начинает проводить тепло, как будто это не вата, а бетон.

Но не допустить такие последствия можно. Множество крыш было утеплено минеральной ватой, после чего безаварийно эксплуатировались долгие годы.

Как сделать, чтобы подобная аварийная ситуация не произошла?

Что такое вентилируемая кровля

Применение минеральной ваты возможно лишь в тех случаях, когда не будет условий для конденсации водяных паров в ее слое.

Для этого нужно максимально затруднить поступление водяного пара в утеплитель, а имеющуюся внутри него повышенную влажность, нужно быстро выводить, путем создания обдува поверхности.

Изолировать утеплитель от находящегося в воздухе пара можно путем ограждения утеплителя со стороны помещения с помощь паробарьера — специальной пленки-мембраны. Ее не сложно приобрести в строительных магазинах.

Но нужно понимать, что полностью предотвратить поступление влаги в слой утеплителя невозможно. Главное, — это создать хорошую вентиляцию прямо над слоем теплоизоляции , — между ним и гидроизоляцией под кровельным покрытием.

Как создается вент. зазор

Для этого нужно что бы между гидроизоляцией (обрешеткой) над утеплителем был бы зазор не менее 2 сантиметров, который должен быть полностью открыт наружу (на улицу) снизу и сверху.

Тогда, в вентиляционном зазоре возникнет движение воздуха снизу вверх за счет тепла проходящего сквозь утеплитель. При этом давление снаружи утеплителя понизится, и точка росы сместится еще ближе к наружному краю утеплителя.

Этого будет достаточно, чтобы проникающий в утеплитель через зазоры пар, вымывался бы потоком воздуха без накапливания его внутри материала.

На принципе вентиляционного зазора и построено наружное утепление с помощью минеральной ваты, не только крыши, но и стен здания.

Принципы утепления крыши с помощью ватных материалов

Необходимо сделать следующее.

• 1. Обеспечить вентиляционный зазор над утеплителем толщиной не менее 2 сантиметров.
• 2. Оградить утеплитель пароизоляционной пленкой снизу от воздуха находящегося в здании. Оградить утеплитель паропрозрачной (супердифузионной) мембраной сверху, в целях недопущения выдувания волокон, нивелирования влияния ветрового давления, для предотвращения попадания в вату воды с кровли.

На практике, при строительстве дома утепление крыши минеральной ватой выполняется, по типовым схемам, с соблюдением следующих решений.

Обычные конструктивные решения

1. Между стропил вставляется утеплитель толщиной ни как не менее чем 15 сантиметров, прикрытый сверху и с боков паропрозрачной мембарной. Или же мембрана настилается сверху на стропила на всей площади утепления и сверху делается контробрешетка для организации вентиляционных зазоров.
2. Зазор над утеплителем обеспечивается контробрешеткой, сверху на которой и укладывается гидроизолятор.
3. Утелитель накрывается изнутри здания по стропилам сплошной пленкой-паробарьером, которая образуется путем склеиваниния из отдельных частей с нахлестом не менее 10 см с помощью строительного скотча. Пленка крепится к торцам стропил степлером. Поверх пленки набиваются поперечины, фиксирующие утеплитель, и образующие зазор между паробарьером и панельной отделкой.
4. Фронтон может быть утеплен по самым разным схемам, в зависимости от материала и конструкции. Легкий навесной фронтон утепляется по сходной схеме с помощью минеральной ваты, уложенной между горизонтальными направляющими с образованием вентиляционного зазора между утеплителем и внешней отделкой.

Теплоизоляция с помощью мин. ваты крыши старого дома

Нередко, конструкция крыши выполнена следующим образом:
— на лаги набита обрешетка вразбежку, сверху на которой лежит слой гидроизоляции, а еще выше — кровельное покрытие.

Без снятия кровельного покрытия утеплить такой пирог минеральной ватой можно лишь, если создать внизу по периметру кровли и вверху у конька — вентиляционные щели. Возможность их создание целиком зависит от конструкции.

На линейной же части утеплитель вставляется таким образом, чтобы между ним и обрешеткой оставался бы зазор. Иногда для образования зазора можно набить продольные узкие планки высотой 3 см.

Изоляция ваты от жилого пространства

Затем также устанавливается паронепроницаемая мембрана, которая должна закрывать всю площадь утепления от теплого влажного воздуха находящегося внутри дома.

При использовании минеральной ваты на чердачном помещении основной задачей остается все же надежная изоляция этого утеплителя от жилого пространства. Опасная микропыль ваты со временем раздувается по всему помещению, если она не будет надежно герметично изолирована. Многие специалисты рекомендуют вообще отказаться от применения любых видов минерельной ваты внутри помещения, в том числе и на чердаке.

Возможно пенополиуретан для старого дома проще и эффективней

Иногда в подобной ситуации проще отказаться от применения минеральной ваты из-за сложности создания вентиляционных зазоров, и утеплить крышу пенополиуретаном, хоть это возможно и окажется несколько дороже.

Этот напыляемый утеплитель не боится увлажнения, плохо пропускает пар , и образовывает плотный контакт с деревянной обрешеткой. Водяной пар на внешней поверхности утеплителя не конденсируется, так как точка росы находится внутри слоя утеплителя. Существенный недостаток — возможное спревание дерева вследствие нарушения парообмена. Желательно чтобы напылением закрывалось не более 50% поверхности деревянных деталей.

Как видим, ключевыми вопросами любого утепления является не допущение замокания поверхностей. Особенно важно это когда речь идет об утеплении крыши с помощью минеральной ваты или других утеплителей.

Скатные крыши с теплоизоляцией, установленной между и под стропилами

Рекомендации по монтажу:

1. Чтобы защитить внутреннее пространство мансарды от воздействия атмосферных осадков во время монтажа, укладку теплоизоляционного материала часто начинают после установки гидроизоляции и кровельного покрытия. При этом теплоизоляция устанавливается в межстропильное пространство изнутри помещения (т. е. снизу).

2. Для того чтобы изоляционный материал надежно удерживался в конструкции, его ширина должна быть на 10–20 мм больше чем расстояние между стропилами «в свету».

3. Чтобы избежать образования мостиков холода, каждый последующий отрезок изоляционного материала следует тщательно прижать к предыдущему.

4. Для данной конструкции рекомендуется использовать теплоизоляционный материал URSA TERRA Скатная крыша. Данный материал имеет готовую толщину 150 мм, соответствующую распространенной высоте стропильных балок. Материал произведен с применением немецкой технологии распределения волокон URSA Spannfilz (нем. «упругий войлок»), благодаря которой он устанавливается враспор и гарантированно фиксируется в конструкции без дополнительного крепления*.

5. При использовании материалов URSA других марок (допустимых для применения в данной конструкции) во время установки теплоизоляции, возможно, потребуется дополнительная фиксация материала при помощи лески, тонкой проволоки или шпагата.

6. Толщина теплоизоляционного слоя определяется индивидуально в зависимости от региона строительства и назначения помещения. Рекомендуемая толщина для жилых помещений, расположенных в средней полосе России составляет не менее 150 мм.

7. В случае необходимости можно установить дополнительный слой теплоизоляции под стропилами. Для этого по низу стропил необходимо прикрепить обрешетку и заполнить пространство между брусками обрешетки соответствующим теплоизоляционным материалом URSA.

8. Для защиты конструкции крыши от увлажнения необходимо предусмотреть наличие гидроизоляционной мембраны, вентилируемого воздушного зазора и пароизоляции.

9. Гидроизоляционная и паропроницаемая мембрана располагается под кровельным покрытием, поверх теплоизоляционного слоя. В качестве гидроизоляционной мембраны мы рекомендуем использовать специальные материалы (URSA SECO Am или аналог). При укладке мембрану стыкуют внахлест. При этом верхнее полотно мембраны должно перекрывать нижнее полотно на величину не менее 100 мм. Мембрану укладывают снизу вверх, раскатывая ее перпендикулярно стропилам, закрепляя ее на 100 мм ниже последнего элемента конструкции каркаса. Закреплять мембрану можно скобами из нержавеющей стали или гвоздями, однако при этом значительно нарушается ее герметичность. Гораздо лучше прижимать мембрану к стропилам с помощью дополнительных брусков контробрешетки. Кроме того, эти бруски создают под кровлей пространство вентиляционного зазора.

10. Вентилируемый воздушный зазор устраивается между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной. Высота зазора в зависимости от уклона кровли должна составлять от 40 до 100 мм (см. таблицу ниже). Для доступа воздуха в зазор на карнизных участках кровли должны быть сделаны отверстия общей площадью сечения не менее 1/400 площади горизонтальной проекции кровли. Для выхода воздуха зазор должен иметь выходные отверстия на коньке крыши или в самой верхней части ската общей площадью сечения не менее 1/800 площади горизонтальной проекции кровли.

Таблица 1 

Высота вентилируемых каналов кровли и размеры входных и выходных вентотверстий канала в зависимости от уклона и площади кровли (по СП 17.13330.2011 «Кровли»)

Уклон кровли, град	Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм	Размер входных вентотверстий канала	Размер выходных вентотверстий канала
<5	100	1/100	1/200
5-25	60	1/200	1/400
25-45	40	1/300	1/600
>45	40	1/400	1/800

11. Пароизоляционная пленка крепится изнутри помещения поверх установленной теплоизоляции непосредственно к стропилам или нижней обрешетке. В качестве пароизоляции мы рекомендуем использовать специальные пленки (URSA SECO B, URSA SECO D или аналоги.). Не рекомендуется использовать обычный полиэтилен или пергамин — так как эти материалы менее долговечны. Чтобы максимально сохранить целостность пароизоляционной пленки при креплении рекомендуется прибивать ее гвоздями через тонкие рейки.

12. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя необходимо проклеить все примыкания к стенам и другим поверхностям. Соседние полотна пленки должны иметь нахлест не менее 100 мм и должны быть скреплены двусторонней клеящей лентой.

13. Для того чтобы защитить пароизоляцию от случайных механических повреждений внутреннюю отделку помещения рекомендуется устраивать на некотором расстоянии от пароизоляционного слоя (2–5 см). Для этого под обшивку для внутренней отделки устраивается дополнительный каркас из брусков или реек.

*  Гарантия на самостоятельную фиксацию в конструкции скатной крыши по стропилам действует при следующих условиях: 1. Материал должен быть установлен в конструкцию в течение 3-х месяцев с даты его изготовления; 2. Расстояние между стропилами не должно превышать 800 мм; 3. Для обеспечения необходимого распора между стропилами ширина материала должна быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между стропилами в свету. В случае невыполнения данных условий материал также может самостоятельно фиксироваться в конструкции, однако, данное свойство не будет являться гарантированным.

Теплоизоляция крыши

Для каждого хозяина собственный дом ассоциируется с теплом, уютом и надежностью. Именно по этим причинам, большую роль в проекте постройки дома занимает конструкция крыши. Крыша защищает дом от изменений температуры и погодных явлений, создавая комфортную атмосферу внутри дома. Вне зависимости от того, какая крыша у Вашего дома, ее утепление рекомендовано в любом случае с целью снижения теплопотери и энергосбережения.

Подготовка крыши к теплоизоляции

Процесс теплоизоляции предусматривает грамотное составление схемы проведения работ. Любая крыша состоит из наружной и внутренней части. Внутренняя – это стропильный каркас и плиты перекрытия, а наружная – кровля. Прежде чем приступить к утеплению крыши дома, следует проверить стропила и кровлю с целью из своевременного ремонта и устранения излишней сырости и влаги. Для предупреждения процессов образования плесени в обязательном порядке следует обработать внутреннюю деревянную часть крыши антисептиком, который препятствует росту микроорганизмов, а детали из металла – антикоррозийной жидкостью.

Утепление крыши изнутри требует тщательного подбора утеплителя, а также его размеров. Если ширина теплоизоляционного материала меньше расстояния между стропилами,  то это может привести к образованию так называемых мостиков холода, следовательно, снижению эффективности утеплителя. 

Материалы для утепления крыши

На сегодняшнем строительном рынке представлен огромный выбор материалов для утепления крыши, что попросту разбегаются глаза. Однако, если все разобрать по порядку, тогда определиться с выбором будет существенно проще:

	Стекловолокно. Данный материал наиболее часто используют для того, чтобы утеплять скатные крыши. Он обеспечивает огнестойкость и пароизоляцию, обладает отличной звуконепроницаемостью и прекрасной теплоизоляцией. Внутри этого теплоизоляционного материала содержатся наполненные воздухом волокна. Этим, как раз таки, и объясняются такие прекрасные качества стекловолокна. Также следует отметить, что это один из самых выгодных в плане экономии, способов утепления крыши.
	Пенополистирол. Этот материал имеет прекрасное соотношение качества и цены. К тому же он давно зарекомендовал себя на строительном рынке, как надежный материал. Пенополистирол обладает прекрасной звуконепроницаемостью и теплоизоляцией. Единственный недостаток этого материала заключается в том, что при выполнении работ по теплоизоляции крыши необходимо совершить множество действий по его монтажу.
	Пенополиуретан. Это современный способ теплоизоляции крыши. В отличие от многих других материалов, пенополиуретан не прибивается или приклеивается к кровле, а распыляется на нее.  Это весьма интересный вариант утепления крыши: данный материал распыляется на всю поверхность, надежно с ней сцепляется, образуя тем самым сплошную конструкцию, которая не пропускает ни холод, ни влагу.
	Минеральная вата. Это широко известный материал, которым наиболее часто утепляют различные перекрытия. Минеральная вата просто при работе и имеет сравнительно приемлемую цену.

Необходимые инструменты

• болгарка;
• молоток;
• рубанок;
• дрель;
• гидравлический пистолет;
• отвертка;
• шуруповерт;
• угломер;
• зажимающий инструмент;
• уровень;
• добойник;
• ножовка.

Технология утепления крыши

Следует помнить, что утепление крыши в обязательном порядке должно сопровождаться монтажом утеплителя без впадин, щелей и пустот. Вне зависимости от того, планируется ли при возведении дома утепление крыши или нет, на стропилах скатной крыши обязательно должен быть уложен слой гидроизоляции. Для того чтобы предотвратить появление конденсата на обратной стороне кровельного покрытия между ним и гидроизоляцией должен быть оставлен зазор вентиляции.

Если гидроизоляции нет, тогда утепление кровли изнутри должно начинаться с крепления гидроизоляции к стропилам. При этом следует обеспечить воздушный зазор около 20-25 мм. Легче всего зазор выполняется путем крепления к стропилам, либо снизу к обрешетке дополнительных деревянных брусков.

В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать супердиффузионную мембрану, чтобы избежать потребности устройства дополнительного воздушного зазора между утеплителем и гидроизоляцией.

Теплоизоляционный слой укладывается между стропилами. Лучше всего если будет не менее двух слоев – это исключит сквозные стыки между матами или плитами. Толщина теплоизоляции должна быть не менее 15 см. В том случае, если ширина стропильных ног будет меньше этого размера, тогда второй слой следует уложить с перекрытием стропил, что существенно улучшит качество утеплителя. Обрешетка к внутренней обшивке, в данном случае, может крепиться к стропилам через слой утеплителя, закрепляя тем самым и слой пароизоляции.

В отличие от утепления скатной кровли, теплоизоляция плоской крыши выглядит несколько сложнее. Утеплитель прикладывается к горизонтальной поверхности и не имеет опоры. В данном случае к потолку рекомендуется заранее закрепить бруски. Расстояние между брусками должно быть чуть меньше ширины плит или рулона утеплителя, а их высота – равна толщине теплоизоляционного материала.

Утеплитель при этом следует укладывать между брусками очень плотно, но также можно дополнительно прикрепить путем приклеивания к потолку соответствующими мастиками или клеем. После чего сверху утеплителя укладывается слой пароизоляции и обрешетка для внутренней обшивки.

Полезные советы

• В случае применения при утеплении крыши супердиффузионной мембраны, производится монтаж утеплителя вплотную к ней, чтобы не перекрыть вентиляционный зазор;
• Стыки утепляющих плит, которые расположены в слоях по соседству, должны находится в шахматном порядке;
• При использовании обычной подкровельной пленки, необходимо предусмотреть два зазора: над и под пленкой;
• Теплоизоляционные плиты должны тщательно прилегать друг к другу;
• Для того чтобы теплоизоляционный материал тщательно прилегал к стропилам, его ширина должна быть немного больше, нежели расстояние между стропилами.

Похожие материалы по теме:

 

Устройство теплоизоляции кровли | Строительный портал

После сооружения надежной крыши нужно убедиться в том, что она отлично справляется со своей задачей по защите вашего дома от осадков, и задуматься над её теплоизоляцией, так как утечки тепла в большинстве случаях происходят через кровлю. К слову сказать, процесс теплоизоляции кровли по важности находится на второй позиции после создания герметичности покрытия. При всем многообразии конструкций крыши процесс ее утепления осуществляется по сходным принципам. А как именно – сейчас вы узнаете!

Содержание:

1. Сущность утепления крыши
2. Материалы для утепления кровли
3. Подготовка к монтажу теплоизоляции
4. Варианты обустройства теплоизоляции кровли
5. Укладка теплоизоляционного материала
6. Внутреннее и внешнее утепление
7. Утепление скатных и плоских кровель
8. Устройство теплоизоляции кровли своими руками

Сущность утепления крыши

Крыша выступает самым слабым элементом в конструкции жилого дома в отношении потерь теплоты. Направленность тепловых потоков вверх обуславливает намного высшие утечки тепла по сравнению со стенами и подвалом. Теплопотери через неутепленную крышу зачастую достигают 30% от всех потерь малоэтажных зданий. В связи с растущими расценками на отопление и энергоносители ощутимую пользу приносит минимизация таких потерь.

Отсутствие теплоизоляции или неправильная укладка утеплителя провоцирует формирование конденсата на внутренней поверхности, что за собой влечет нарушение микроклимата в доме, образование грибка и плесени. В таком случае кровля будет нагреваться потоками тепла, что идут из чердака здания, поэтому зимой быстро тает осевший на крыше снег, стекая по скату вниз и превращаясь в наледь и сосульки, а также деформируя кровлю и нарушая гидроизоляцию.

Один из важных факторов, что влияют на подобные показатели, – влажностный и температурный режим, поддержание которого обеспечивают конкретные теплоизоляционные материалы. Для утепления кровли используют материалы и методики теплоизоляции, обеспечивающие наиболее качественно сохранение теплоты в доме в соответствии с установленными строительными нормами. Утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью и определенной паропроницаемостью – способностью пропускать пар, предоставляя крыше возможность «дышать».

При строительстве частных домов традиционно применялась конструкция холодных чердаков, когда основное утепление проводили по поверхности перекрытий, т.е. по полу чердака. Подобный подход был связан с недостатком теплоизоляционного материала, который можно было укладывать на стропильные конструкции. Современный подход позволяет утеплить подкровельное пространство по самим стропильным конструкциям, создавая при этом полноценную мансарду и увеличивая при минимальных затратах жилое пространство.

Материалы для утепления кровли

Особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Для утепления крыши используют материалы, которые различаются по показателям теплопроводности, паропроницаемости, уровню отталкивания влаги и механическим характеристикам, долговечности, стойкости к огню, удобству в работе и стоимости. При покупке теплоизоляционного материала для утепления кровли необходимо обратить внимание на такие критерии:

• Соответствие материала строительным нормативам и стандартам по экологии.
• Сфера использование материала — выбирайте материал исключительно для кровельных работ.
• Скорость и простота монтажа – утеплитель не должен требовать больших трудозатрат и вызывать трудностей в работе.
• Срок полезной службы выбранного покрытия.
• Водоотталкивающие свойства – утеплительный материал не должен впитывать влагу, так как в разы снизится его теплопроводность.
• Пароизоляционные характеристики – лучше выбирать термоизоляционный материал с одной стороной, покрытой фольгой.

Подбирать утеплительный материал нужно так, чтобы его толщина обеспечивала энергопотери здания, соответственно требованиям СНиП, поэтому ее следует определять, исходя из коэффициента теплопроводности определенного материала. Если недостаточно толщины стропильных конструкций, чтобы организовать соответствующее утепление, то для решения этого вопроса необходимо использовать более эффективный утеплитель с низким уровнем теплопроводности.

Главной характеристикой утеплителей является средняя плотность. Теплоизоляционные материалы по плотности разделяют на плотные, средние, легкие и очень легкие. Не всегда материалы с высокой плотностью будут обеспечивать высокие показатели теплоизоляции, но способны выдерживать более существенные механические нагрузки и создать увеличенные нагрузки на несущие конструкции утепляемого дома. Плотность утеплителя составляет 20 – 200 килограмм на кубический метр. Давайте рассмотрим основные виды утеплителей:

1. Стекловолокно и стекловата. Материал имеет большой уровень звукопоглощения и малый вес. Цена теплоизоляции кровли стекловолокном относительно низкая. Однако по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата другим утеплителям не уступает.
2. Минеральная и базальтовая вата. Утеплитель производят на основе волокон горной породы, он представляет из себя готовые рулоны или плиты различных размеров. Зависимо от желаемого результата, принято утеплитель выкладывать в один или пару слоев. Материал обладает низкой гигроскопичностью, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и не горит. При изготовлении минераловатный утеплитель проходит токсикологическую и радиологическую проверку.
3. Экструдированный пенополистирол и пенопласт. Данные материалы в обработке легки, имеют небольшой вес, отличаются минимальной теплопроводностью, не подвергаются пагубному воздействию влаги. Подобные методы теплоизоляции друг от друга отличаются только теплофизическими характеристиками: пенополистирол (пеноплекс) является воздухонепроницаемым, а пенопласт обладает высокой воздухопроницаемостью. Они оба горючие, но эту проблему можно легко решить при помощи огнезащитного слоя и антипиреновой пропитки.
4. Пенофол. Этот материал представляет из себя вспененный полиэтилен, что покрыт алюминиевой фольгой. Главные его особенности заключаются в низкой теплопроводности и влагопоглощении, а также небольшой толщине, что позволяет экономить место.

Подготовка к монтажу теплоизоляции

Прежде чем заняться работой по утеплению крыши, в обязательном порядке рекомендуется правильно подготовить поверхность. Начинать необходимо с проверки стропил на наличие гниения, грибка, плесени, мха, различных паразитов и отсыревших балок. Если вы обнаружили перечисленные дефекты в незначительном количестве, то стоит очистить стропила наждачной бумагой, затем обработать специальным антисептиком и покрасить эмалевой, масляной или битумной краской, изолируя подобным образом их от воздействий факторов природной среды. Если повреждения существенные, то лучше стропила заменить.

На втором этапе подготовительных работ перед креплением теплоизоляционного материала необходимо проверить электропроводку на исправность. Отремонтируйте ее поврежденные части, замените изношенные провода, прозвоните выключатели, тщательно проверьте все разъемы, места соединений, крепления и стыки. В случае полной непригодности электрической проводки ее следует переделать.

Варианты обустройства теплоизоляции кровли

Существует в строительной практике много методик устройства теплоизоляции кровли. Какой способ использовать в каждом конкретном случае, будет зависеть от сложности конструкции крыши и материала, используемого для ее утепления. Давайте рассмотрим их подробнее.

Укладка теплоизоляционного материала

Существует несколько методов укладки теплоизоляционного материала:

1. Рулонный способ. При создании теплоизоляции принято использовать рулоны с подложкой, которая выступает по бокам. Из рулонных теплоизоляционных материалов выделяется фольгированный утеплитель с наполнителем из полимера и подложкой. Высокий уровень теплоизоляции достижим за счет небольшой плотности – 15 — 20 кг/куб. метр.
2. Набивной способ. Для этого натягивают металлическую сетку с ячеями, что имеют размеры 15 на 15 миллиметров, и закрепляют шпильками, которые расположены в шахматном порядке. Затем проводят послойную засыпку материалом.
3. Засыпной способ. Подобную теплоизоляцию кровли используют при наличии разности интервалов между балками стропил. Материалом для засыпки выступает волокнистый или гранулированный вермикулит, пеностекло  или перлитовый песок. Процесс нагревания провоцирует увеличение объема вермикулита приблизительно в 6-8 раз. Засыпка является идеальным способом утепления нестандартных крыш. Но этот способ не стоит применять в продуваемом чердаке во избежание его выветривания.
4. Листовая изоляция. Материалами выступают минераловолоконные маты, полистирольные или полиуретановые плиты. Листовой теплоизолятор крепят непосредственно к стропилам крыши. Затраты на его перевозку и укладку, благодаря малому весу, значительно ниже, если сравнить с другими методами устройства теплоизоляции.
5. Выдувной способ. В рамках данной методики в качестве материала применяют массу из волокнистого полимера, что подается методом выдувания через эластичный трубопровод. Подобный  способ не подойдет для чердаков под крышами сложной формы. Для проведения выдувной изоляции принято использовать материал, изготовленный на основе чистых с экологической позиции целлюлозных волокон.
6. Напыляемая теплоизоляция. Напыление может проводиться на любые поверхности. Наносят пенополиуретановую пену по всем элементам изнутри крыши, она расширяется и заполняет качественно все щели и полости. Не возникает необходимость дополнительного крепления, потому что не будет ни одного шва. Материал считается устойчивым к гниению и воздействию вредных микроорганизмов, отличается большим периодом эксплуатации.

Внутреннее и внешнее утепление

Внутреннее утепление – это самый популярный вариант теплоизоляции, который подходит для скатных и плоских крыш. Внутреннее утепление кровли производят по такой технологии: сначала укладывают внутреннюю обшивку помещения, поверх неё – паробарьер, затем – теплоизолирующий материал, после этого – ветро- и гидроизоляцию.

Заключительный термоизоляционный слой – выбранный вами кровельный материал. Помните, что утеплитель должен иметь необходимую ширину и быть адаптированным к определенным климатическим условиям. Но главное при этом добиться, чтобы материал не утяжелял кровлю, и предусмотреть зазоры, которые требуются для выведения с конструкции влаги.

Внешнее утепление кровли производят на основании плоских крыш с помощью жестких плит, которые, следовательно, прижимаются бетонными плитами или галькой. При организации внешней теплоизоляции очень важно просчитывать прочность кровли, чтобы защититься от обрушения крыши.

Утепление скатных и плоских кровель

Выбор методики теплоизоляции скатной кровли проводят, зависимо от особенностей здания. Если дом находится в эксплуатации, и вы не предусматриваете демонтаж кровельного материала, основное или дополнительное утепление крыши нужно проводить по внутренней части кровли – непосредственно по стропильным системам.

Если здание только в процессе возведения, и вы еще не смонтировали кровельный материал, тогда стоит утеплять внешнюю сторону скатных кровельных конструкций, а опорой для теплоизоляционного материала будет выступать внутренняя обрешетка. Для утепления крыши вы можете выбирать одно- или двухслойную теплоизоляцию. Но при этом стоит использовать только утеплитель, что имеет одинаковую плотность.

Скатные кровли на стропилах принято утеплять теплоизолирующими материалами, которые отличаются невысокой плотностью (25 – 50 килограмм на метр кубический), рассчитанными исключительно на атмосферные воздействия и температуру. Помните, что материалы не должны создавать на конструкцию большой нагрузки.

При строительстве нового дома для теплоизоляции плоской крыши рекомендуется применять двухслойный метод утепления. Нижний слой требуется для теплозащиты, а верхний – нужен для распределения на всю конструкцию нагрузок. Однослойный способ принято использовать исключительно при ремонте и реконструкции старых крыш.

Для теплоизоляции плоских кровель нужно применять плотные утеплители, которые должны выдерживать значительные нагрузки от снега и воды, так как на таких крышах зачастую скапливаются осадки. Плоские кровли из профнастила нужно утеплять минераловатными, базальтовыми и пенополистирольными плитами, которые имеют плотность около 220 килограмм на кубический метр. Крышу на железобетонной плите утепляют более плотными материалами, к примеру, плитами ППЖ-200.

Устройство теплоизоляции кровли своими руками

Кровельная теплоизоляция представляет собой многослойную систему, состоящую из внутреннего паронепроницаемого слоя, утеплителя и верхнего мембранного материала, что отличается односторонней влагопроницаемостью. Подобную конструкцию называют «кровельным пирогом».

Производители современных строительных материалов потребителям предлагают уже готовый «пирог», но вы можете его создать и собственноручно на должном уровне качества. Первым слоем выступает влагонепроницаемый материал, защищающий слой утеплителя от излишней влаги, которая поступает из помещения. Обычно используют фольгу, полиэтилен и прочие материалы.

Укладку материала производят на внутренней стороне несущих элементов без пропусков единым слоем, места соединения проклеивая герметиком и закрепляя планками к деревянным конструкциям при помощи оцинкованных гвоздиков или строительного степлера. При невозможности уложить материал одним слоем нужно создать нахлесты, которые должны составлять более 100 миллиметров.

Пароизоляционный верхний слой необходим для обеспечения прохождения влаги наружу и препятствования ее попаданию внутрь к слою теплоизоляционного материала. Укладку теплоизоляционного материала производят непосредственно на пароизоляционный материал. При этом он должен быть точно вырезанным по размеру, так как его сминание не допускается.

Добиться запланированной и расчетной эффективности теплоизоляции мягкой кровли вы сможете только в случае, если предотвратите при укладке утеплителя формирование мостиков холода. Для этого кровельный материал необходимо укладывать, не прерываясь другими элементами конструкции. Не должно быть в теплоизоляционном слое плоскостей и впадин для прохода воздуха.

Таким образом, сэкономить энергоресурсы, воссоздать в доме максимально комфортный микроклимат способна только качественная укладка теплоизоляции. Поэтому не рекомендуется экономить на ней, нужно строго следовать технологии, чтобы избежать таких фатальных ошибок, как применение материала неподходящей ширины, монтаж изоляции маленькой толщины. Также запомните, что максимально возможного эффекта от процедуры утепления крыши получится добиться исключительно при комплексном подходе к проведению теплоизоляции дома.
 

важные нюансы и технические особенности

Содержание статьи:

Теплоизоляция кровли – не только важный строительный этап, но и залог максимального комфорта в помещении. Известно, что большая часть теплопотерь приходится именно на крышу. В условиях современной жизни, требующей максимальной экономии ресурсов, это недопустимо. Ввиду этого на стадии строительства прилагаются все усилия, чтобы возможные теплопотери были минимальными. Если раньше теплоизоляция кровли выполнялась исключительно из стекловаты, то сегодня разнообразие материалов, обладающих низкой теплопроводностью, достаточно велико. Какой из них оптимальнее всего выбрать? Как правильно произвести теплоизоляцию кровли? Какие нюансы процесса необходимо досконально изучить? Чтобы ответить на интересующие вопросы, следует понять, что же представляет собой теплоизоляция крыши.

Видео о теплоизоляции крыши

Теплоизоляция кровли и требования, которым она должна отвечать

Теплоизоляция – кровельный слой, настилаемый на предварительно подготовленную обрешетку с целью уменьшения теплопотерь, которые приходятся на крышу. Она выполняется из материалов, отличающихся низкой теплопроводностью, высокой влагои термостойкостью, выносливостью и долговечностью на любом типе крыше, способствует значительному уменьшению расходных статей на оплату отопления, улучшает микроклимат в помещениях здания.

Теплоизоляция крыши должна не только монтироваться строго по инструкционным предписаниям, но и отвечать следующим требованиям:

• выдерживать различного рода нагрузки и не утрачивать свои технические свойства с течением времени;
• не гнить, устойчиво реагировать на природные и химические воздействия, не поддаваться негативному влиянию микрофлоры;
• отвечать стандартам качества и в своем составе не содержать опасные для здоровья человека вещества;
• характеризоваться особой надежностью и выносливостью;
• отличаться простотой монтажа;
• иметь высокую огнестойкость и паропроницаемость.

Важно знать: срок службы теплоизоляционного материала, используемого для теплоизоляции кровли, должен в несколько раз превышать срок службы кровельного покрытия. В противном случае крышу продеться с течением времени переделывать.

Теплоизоляция кровли должна быть выполнена качественно и отвечать определенным требованиям

Распространенные материалы для создания теплобарьера

Материалов для утепления крыши существует множество. Особой популярностью у потребителей пользуются:

• Минеральная вата – доступный теплоизоляционный, влагостойкий материал, отличающийся высокими звукоизоляционными свойствами, отличной паропроницаемостью и минимальной теплопроводностью. В отличие от других покрытий подобного рода, минеральная вата монтируется достаточно быстро и просто, не поглощает влагу, характеризуется огнестойкостью, долговечностью и достаточной плотностью для утепления жилых зданий.
• Утеплители из полистирола – пенополистирол, пеноизол и экструдированный пенополистирол, используемые для утепления любых видов крыш. Им свойственны: низкая теплопроводность, высокие гидроизоляционные свойства, паропроницаемость, легкость, надежность и экологичность. Они не выделяют формальдегидов и других вредных веществ, достаточно быстро монтируются на поверхность крыши, не требуют проведения подготовительных работ перед укладкой.

Важно помнить: утеплители из полистирола подходят исключительно для внешнего утепления кровли, поскольку имеют резкий и сильный специфический запах, который испаряется только после их полного затвердения.

• Целлюлозные утеплители – теплоизоляционные покрытия, изготовленные из целлюлозы и дополнительных компонентов. Они относятся к числу экологически чистых, паропроницаемых, влагои термостойких материалов, обладающих антисептичностью и низкой теплопроводностью, не подвергаются гниению, атмосферным и химическим воздействиям, устойчиво реагируют на механические повреждения и не поддаются воздействию плесени и грибков. Главная особенность целлюлозных утеплителей – простота монтажа. Они настилаются на предварительно подготовленное основание крыши, образуя целостную поверхность без швов и пустот.

Не следует забывать: выбирая подходящий теплоизоляционный материал для кровли, важно обращать внимание на его технические характеристики. Они должны максимально соответствовать установленным предписаниям и нормативам.

Ассортимент материалов для теплоизоляции крыши — большой

Технические параметры, которым должны отвечать материалы для теплоизоляции кровли

Теплоизоляционные материалы для кровли должны иметь следующие технические характеристики:

• плотность – от 50 до 225 кг/м³;
• сжимаемость – не более 55%;
• прочность на сжатие при 10% деформации – 0.1Мпа;
• температура применения – до +700 °С;
• теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25  °С – не более 0.04 Вm/м К;
• влажность – не более 2%;
• водопоглощение – 16%;
• содержание органических веществ по массе – не более 10%.

Важно знать: материал для теплоизоляции кровли должен быть негорючим или слабогорючим. Если данное требование безопасности не удовлетворяет запросы, утеплять крышу, используя его, нельзя.

Кроме того, материалы для утепления кровли должны отвечать следующим критериям:

• применяться исключительно для выполнения кровельных работ;
• отличаться простотой и скоростью монтажа, не обуславливать большие трудозатраты;
• иметь высокое качество, приемлемую стоимость, отменные пароизоляционные характеристики, не выделять вредных веществ под воздействием ультрафиолета и других природных явлений, опасных для человека: в противном случае их лучше не использовать.

Теплоизоляционные материалы для кровли должны отвечать некоторым требованиям и критериям

Способы устройства защитного слоя

Теплоизоляция крыши может выполняться двумя способами. Первый предполагает ее внутреннее утепление: после того, как произведен монтаж внутренней обшивки здания, укладывается паробарьер и теплоизоляционный материал, поверх него – гидроизоляция и кровельное покрытие. Внутренняя теплоизоляция – оптимальное решение для скатных и плоских крыш. Она не утяжеляет конструкцию, поэтому считается абсолютно безопасной.

Важно помнить: внутреннюю теплоизоляцию кровли желательно проводить, используя материал, не только подходящий по параметрам, но и адаптированный к определенным климатическим условиям. Она не должна препятствовать выведению влаги, накапливаемой в подкровельном пространстве.

Внутренняя теплоизоляция кровли считается более подходящим вариантом для скатных и плоских крыш

Второй способ теплоизоляции кровли предполагает ее внешнее утепление и подходит только для плоских крыш. Он проводится следующим образом: на основание кровли укладываются жесткие плиты, поверх них настилаются бетонные плиты или галька, которые и фиксируют теплоизоляцию. Внешняя теплоизоляция может быть выполнена при условии, если предварительные просчеты прочности кровли показали, что она не обрушится под немалым весом подкровельного пирога.

При выборе одного из способов теплоизоляции крыши следует учитывать не только свои предубеждения, но и ряд таких факторов, как форма кровли, сложность ее конструкции, используемый материал для утепления. В противном случае крыша может получиться не только ненадежной, но и небезопасной.

Внешняя теплоизоляция проводится только на тех крышах, которые могут выдержать значительный вес устроенного кровельного пирога

Подготовка крыши к теплоизоляции

Очень редко материалы для теплоизоляции кровли укладываются на неподготовленную поверхность. Зачастую все работы начинаются с подготовительного этапа. Какие мероприятия он в себя включает? Во-первых, проверку деревянных оснований и обрешетки на грибок, гниение, плесень, их обработку специальными антисептическими, гидроизоляционными и красящими составами.

Важно помнить: перед тем как начать обработку деревянных конструктивных элементов крыши, их необходимо как следует высушить и затереть наждачной бумагой. Красящие составы лучше выбирать водостойкие, как вариант масляную или битумную краску.

Во-вторых, перед тем как уложить теплоизоляцию, следует проверить электропроводку во избежание возможных возгораний в будущем. Если последняя повреждена, ее следует заменить полностью или частично. В обязательном порядке также проверяются выключатели, розетки, стыки, крепления и все разъемы. При необходимости их также следует заменить.

Перед тем как произвести монтаж теплоизоляции, поверхность кровли следует подготовить. Антисептическая обработка стропил

Основные моменты грамотного монтажа

Не стоит буквально воспринимать высказывание, что теплоизоляция кровли выполняется очень легко. Несомненно, профессионалы, имеющие достаточный опыт работы, с данным заданием справляются достаточно быстро. Но тот, кто не знает всех нюансов и не сталкивался с подобной работой, проделать ее качественно и максимально правильно не сможет. Поэтому, если принято решение утеплить кровлю, лучше не терять времени и сразу обратиться к мастерам своего дела. Они смогут добиться нужного результата и предотвратят такую распространенную ошибку, как образование мостиков холода.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Плюсы и минусы вариантов изоляции металлической крыши

Металлическая кровля имеет ряд преимуществ. Он невероятно прочный и долговечный. Это одно из самых экологичных решений на рынке, и оно эстетично. Что не любить?

Высокая теплопроводность. Это не любовь.

Что делать строителю? Утеплить. Чем утеплить строитель? Цель этой статьи – помочь вам ответить на этот вопрос.

Что касается изоляции металлических крыш, то здесь доступно большое количество вариантов, но мы рассмотрим только некоторые из них.

Стоит отметить, что изоляция делает гораздо больше, чем просто останавливает теплопередачу. Правильно установленная металлическая кровля не должна быть шумной во время сильного дождя, града и даже сильного ветра. Изоляция очень эффективна для снижения этих типов шума. Правильная изоляция с помощью пароизоляции также может снизить влажность. Устранение влаги является ключом к уменьшению ряда распространенных проблем с кровлей.

Баттс из стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна – один из наиболее популярных видов кровельного покрытия.Он относительно недорогой и доступен с большим количеством различных значений R. Если вы не знакомы, R-value определяет тепловое сопротивление. Чем выше значение R, тем лучше изоляционный материал. Переменное значение R является ключевым, потому что для разных климатических условий требуются разные уровни изоляции.

Стоит ли утеплять металлическую крышу стекловолокном? Если вас беспокоит бюджет, то ватины из стекловолокна могут быть отличным вариантом, поскольку они наименее дорогие. С другой стороны, биты сопряжены с рядом проблем.Во-первых, бита не так легко придать форму углам, стропилам и проволокам, которые вы найдете возле своей крыши. Во-вторых, они не очень хорошие пароизоляционные материалы.

Следствием этого является то, что если войлоки становятся влажными и влага не рассеивается, они могут существенно потерять свое полное значение R . Профессиональная установка может снизить риск этого, так как они могут установить влагозащитные барьеры и гарантировать, что воздушный поток позволяет рассеивать влагу. Тем не менее, в наши дни профессионалы сходятся во мнении, что войлок больше не является самой эффективной формой изоляции для металлических крыш.

Если вы все же решите перейти на изоляцию из войлока, будьте осторожны. Изоляция из стекловолокна – это, по сути, крошечные осколки стекла, и не захочет им дышать. Приобретите соответствующие СИЗ или не рискуйте и наймите профессионального установщика.

Жесткий пенопласт

Жесткая вспененная плита дороже, чем утеплитель из войлока, но не зря, потому что R-показатели пенопласта намного выше. Это вариант утепления наружной кровли (не волнуйтесь, поверх металлической крыши его не кладут).Он неплохо обеспечивает звукоизоляцию и является одним из лучших изоляторов на рынке.

Некоторые из проблем, которые вы видите в стекловолоконных войлоках, также присутствуют здесь; он жесткий, поэтому обходить крутые углы или неудобные места непросто. К счастью, поскольку это вариант внешней изоляции, эти проблемы обычно не возникают, поскольку кровля будет размещена непосредственно над изоляцией.

Обратите внимание, что контроль влажности абсолютно необходим при использовании теплоизоляции из жесткого пенопласта.Ваша крыша должна быть вентилируемой, чтобы обеспечить приток воздуха (и, следовательно, контроль влажности). Также необходимо нанести пароизоляцию , , сделать это достаточно просто.

Изоляционная пена для распыления

Изоляция из вспененного распылителя, опять же, дороже, чем ватин из стекловолокна. Он также имеет более низкое значение R на дюйм, чем жесткий пенопласт. Но если вы имеете дело с проектом, который требует полной теплоизоляции, распылительная пена может стать отличным вариантом.

Как упоминалось ранее, жесткие пенопластовые плиты сложно установить, если вы не устанавливаете совершенно новую крышу, потому что они не огибают узкие углы и провода.С другой стороны, пену можно распылять практически где угодно. Это внутренний изолятор, и провода, небольшие участки и неудобные углы ему не мешают. Когда вы используете аэрозольную пену, она расширяется при контакте, заполняя все уголки и щели. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что коэффициент сопротивления крыши снизится из-за пропущенного места.

Распылительная пена – один из предпочтительных методов изоляции, особенно при ремонте. Основными недостатками являются вышеупомянутая стоимость покупки, а также стоимость установки, потому что, в отличие от ватных изделий, вы не можете сделать самодельную пену для распыления.

Вы должны знать, что распыляемая пена бывает двух видов: с закрытыми порами и с открытыми порами. Распылительная пена с открытыми ячейками менее дорога, но обеспечивает более низкую R-ценность. Следовательно, он наиболее уместен в районах с очень мягкой погодой. И наоборот, изоляция с закрытыми ячейками дороже, но обеспечивает лучшую изоляцию. Любая форма по своей природе является влагостойкой, что означает, что влага может проходить через нее, но не повреждает изоляцию. Однако перед использованием распыляемой пены всегда уточняйте у производителя, совместимы ли пена и кровельные материалы.Чтобы узнать больше, см. Технический бюллетень MCA.

Какая лучшая изоляция металлической крыши?

Теперь, когда вы прочитали о трех наиболее распространенных вариантах металлических крыш, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой из них лучше. Ответ не очевиден. Это зависит от специфики вашего проекта и от того, сколько вы хотите потратить.

Хотите получить низкую первоначальную стоимость? Выбирайте ватины из стекловолокна.

Устанавливаете новую металлическую крышу и хотите убедиться, что она очень хорошо изолирована? Выбирайте жесткие доски.

Хотите отличную изоляцию для ремонта? Выбирайте аэрозольную пену.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, убедитесь, что влага не проникает в вашу изоляцию, и у вас будет металлическая крыша, которая прослужит вам всю жизнь.

Спасибо команде Transcona Roofing за предоставленные материалы.

С 1963 года McElroy Metal предоставляет строительной отрасли качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов. Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана., и имеет 13 производственных предприятий в Соединенных Штатах. Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и на протяжении многих лет способствовали успеху компании. Как предпочтительный поставщик услуг, эти ценности будут по-прежнему лежать в основе модели McElroy Metal наряду с сильной ориентацией на клиента.

Модернизация внешней изоляции крыши (вентилируемая крыша)

# ÜberRoof: Сэндвич для вентилируемой крыши из SIP-кровли на месте

Добавление пенопласта на старую крышу – хорошая идея всякий раз, когда планируется замена крыши – это возможность вывести дом на более высокий уровень энергоэффективности раз в 50 лет.Из-за того, что старые крыши часто обрамляли каркасами 2×6, для утепления не так много места.

В наши дни энергетические нормы требуют гораздо большего.

Пошаговая инструкция:

• Сначала снимите старую крышу и накройте ее кровельной мембраной.
• Далее отрезаем у стропила хвосты. Это позволит упростить форму воздушного барьера.
• Закрыть стропильные пролеты жестким пенопластом или фанерой.
• Удалите достаточно сайдинга, чтобы можно было добраться до обертки дома, и приклейте его к кровельной мембране с помощью гидроизоляционной ленты.
• Нанесите пленку Peel and Stick, чтобы соединить и закрепить пленку дома с кровельной мембраной
• Установить два слоя жесткого пенопласта со смещением швов. На втором слое швы закрепите скотчем. Вытяните пену за пределы стены примерно на 4-5 дюймов. Это облегчит вплетение в пенопласт для наружных стен при замене сайдинга.
• Прикрепите 2×4 к плоскости поверх каждого стропила и закрепите 6-дюймовыми винтами. 2х4 могут выступать за пену, создавая новый свес крыши.
• Добавьте блоки из растворной сетки и сетку от насекомых между 2×4, чтобы не допустить ошибок.
• Установите новый настил крыши поверх 2х4 и просушите его кровельным войлоком или водонепроницаемым синтетическим кровельным покрытием.
• Блокировка лестничного типа представляет собой конструкцию торсионной коробки, которая связывает облицовку, потолок. и свес крыши вместе в балку.
• Убедитесь в наличии достаточной вентиляции потолка.
• В довершение всего, примените любой вид кровли, какой захотите.

Утепление крыши снаружи – это редкая возможность перенести старый дом в 21 век.

CE Center – Новые возможности для изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Скатная утепленная крыша с полостной вентиляцией

Бывают обстоятельства, когда горизонтальный потолок и чердачное пространство наверху не соответствуют проектным требованиям здания.В этих случаях сборка может быть более компактной, создавая одновременно скатную крышу и наклонный потолок, но все же необходимо учитывать все те же потребности в барьерах и вентиляции. Обычный подход заключается в использовании элементов каркаса крыши, которые достаточно глубоки, чтобы выдерживать нагрузки на конструкцию, соответствовать необходимому уровню изоляции между ними и при этом обеспечивать пространство для вентиляции. В некоторых климатических зонах даже стропила размером 2 на 12 может быть недостаточно для достижения всего этого, поэтому может потребоваться более глубокая плоская ферма или другой конструктивный элемент.Тем не менее, водяной барьер по-прежнему будет оставаться на внешней поверхности сборки, в то время как воздушный барьер и пароизоляция расположены вдоль внутренней поверхности. Изоляция устанавливается между элементами каркаса до необходимого или желаемого уровня в зависимости от типа и соответствующего R-значения на дюйм (например, войлок, аэрозольной пены и т. Д.). Глубина изоляции будет ограничена необходимостью постоянного вентиляционного пространства глубиной не менее 2 дюймов, которое позволяет воздуху проходить между потолком и коньковыми проемами, так что вентилируется каждое пространство каркаса (а не любое другое пространство, как некоторые могли бы комментарий).Обычно вдоль нижней стороны кровельной обшивки устанавливаются сплошные вентиляционные желоба или изоляционные барьеры, чтобы обеспечить сохранение пространства для вентиляции.

Изолированная скатная крыша с верхней вентиляцией

Если обеспечить достаточную вентиляцию и изоляцию на одной глубине элемента каркаса невозможно, альтернативой является создание дополнительного слоя вентиляции поверх слоя каркаса. В этом случае каркасная полость заполняется изоляцией или жесткая изоляция накладывается поверх деревянного каркаса и потолочной системы.Затем создается минимальное 2-дюймовое воздушное пространство в качестве «крыши» для отвода влаги, которая выходит через швы в изоляции. Вентиляционное пространство также помогает поддерживать холод под крышей, что предотвращает таяние снега и образование ледяных плотин. Доктор Lstiburek рекомендует этот подход к перекрытию крыши, когда также используются структурные изолированные панели (SIPS), поскольку стыки панелей могут быть источниками утечки воздуха изнутри здания. Хотя такой подход к перекрытию крыши эффективен для вентиляции, его строительство может быть более дорогостоящим, поскольку оно включает создание вентиляционного канала, который должен поддерживать водяной барьер обшивки и кровли.

Изолированная скатная крыша с вентиляцией сверху включает в себя жесткую изоляцию с смещенными стыками и 2-дюймовым воздушным каналом для отвода влаги из крыши через вентиляционное отверстие конька.

Утепленная скатная крыша без вентиляции

В этом узле используется наклонная крыша / потолок с изоляцией, заполняющей всю глубину между потолком и обшивкой крыши. Это может быть жесткая изоляция, воздухонепроницаемая (т.е. служащая воздушным барьером) между внутренней и внешней поверхностью, такая как полиуретан с закрытыми порами или полиизоцианурат с присущими ему водо-, паро- и воздухонепроницаемыми свойствами. к изоляции.Это также может быть достигнуто путем напыления воздухонепроницаемой изоляции полностью между каркасом крыши на всю глубину. Или можно использовать изготовленные СИПС, если в них используется воздухонепроницаемая изоляция. В этих случаях кровельная система полагается на множество свойств изоляции и других материалов, чтобы сформировать полностью непрерывные воздушные, тепловые и влагозащитные барьеры. Следовательно, вентиляция не требуется и не предоставляется.

Невентилируемая изолированная наклонная крыша – это такая крыша, в которой обычно используется воздухонепроницаемая изоляция во всем или большей части пространства между элементами каркаса (показано на иллюстрации светло-зеленым цветом), обычно в виде изоляции из распыляемой пены.

Опции, признанные кодом

Большинство строительных конструкций с деревянным каркасом соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), в котором подробно описаны все аспекты деревянного каркаса. В частности, в главе 8 IRC конкретно рассматривается конструкция крыши и потолка, а в разделе R806 – вентиляция крыши. Для легких коммерческих или многоквартирных домов с деревянным каркасом будут применяться Международные строительные нормы и правила. Там в главе 12 рассматривается вентиляция крыши в разделе 1202.2 и таблица 1202.3. Взяв за основу все эти ссылки на код, мы можем просмотреть соответствующие положения следующим образом.

Вентилируемые крыши в сборе

IRC Section R806.1 и IBC 1202.2.1 требуют «поперечной вентиляции для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя или снега» как для «закрытых чердаков», так и «закрытых стропильных пространств, образованных там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижняя сторона стропил ». Это является основой как вентилируемого чердака, так и изолированной скатной крыши с вентилируемой полостью, описанных выше, и влияет на “перекрытие крыши”, также описанное выше.Каждый код также предписывает минимальную площадь вентиляции: «Минимальная чистая свободная вентилируемая зона должна составлять ¹ ⁄ ₁₅₀ площади вентилируемого пространства». В каждом случае перечислены исключения для уменьшения объема вентиляции до ¹ ⁄ ₃₀₀ вентилируемой зоны при соблюдении определенных условий, которые снизят вероятность проникновения пара. В любом случае коды сначала определяют и предписывают минимально допустимые уровни вентиляции для сушки вентилируемой кровли.Кроме того, как IRC R806.3, так и IBC 1202.2.1 удовлетворяют требованиям минимального зазора в 1 дюйм между изоляцией и оболочкой для обеспечения надлежащего воздушного потока. Обратите внимание, что большинство ученых-строителей рекомендуют зазор не менее 2 дюймов для достижения наилучших характеристик (т. Е. Больше, чем указано в нормах). Наконец, в правилах рассматривается необходимость проектирования и установки всех вентиляционных отверстий для обеспечения соответствующей защиты от атмосферных воздействий и предотвращения вторжения насекомых, грызунов и т. Д.

Обзор методов изоляции кровли

Методы изоляции кровли делятся на три категории: жесткая плита, нежесткая и напыляемая полиуретановая пена.Жесткие плиты обычно используются в узлах с низким уклоном, а некоторые распространенные изоляционные материалы – это полиизоцианурат, экструдированный полистирол и минеральная вата. Нежесткая изоляция в основном используется для чердаков и сборных домов.

В Нью-Йорке все новые крыши и существующие пристройки подчиняются местным законам 92 и 94. Эти законы требуют устойчивой кровельной системы, которая может быть либо зеленой крышей, либо солнечными батареями.

Накладки

Покровные плиты – это тонкие слои изоляции, такие как древесноволокнистая плита, перлит, плотный полиизоцианурат и стекломатовый гипс.Поверх первичной теплоизоляции кладут облицовочные плиты для улучшения ее физических свойств:

• Повышенная огнестойкость
• Прочность на сжатие
• Защита от пешеходного движения с крыши
• Предотвращение образования пузырей и усадки
• Сопротивление ветру
• Улучшена совместимость.

Покровные плиты также используются при замене кровли для улучшения поверхности нанесения. Они закрывают стыки между изоляционными плитами и обеспечивают разделительный слой между существующей и новой кровельной мембраной.

Жесткие изоляционные плиты

Жесткие изоляционные плиты, также известные как изоляционные плиты, обладают достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдерживать кровельную мембрану и ее нагрузки. Помимо поддержки кровельной мембраны, жесткая изоляция также обеспечивает однородную поверхность для нанесения мембраны и повышенную устойчивость к граду. Вот список распространенных типов доступных жестких изоляционных плит:

Перлит: Изоляция с открытыми ячейками и низким значением R, используемая в качестве облицовочной плиты, которая обеспечивает хорошую огнестойкость, но теряет прочность на сжатие при воздействии воды.Плиты размером 1/2 дюйма имеют больший процент органического материала по сравнению с более толстыми плитами. При использовании горячего асфальта он может вызвать образование пузырей, и по этой причине перлит обычно не рекомендуется.

Полиизоцианурат: Изоляция из пенопласта с высоким значением R, используемая в крышах с низким уклоном. Он имеет более высокую огнестойкость по сравнению с полистиролом, но это следует уточнять у производителей, если требуется термобарьер. Полиизоциануратная изоляция всегда поставляется с облицовочными материалами, тонкими листами с обеих сторон, поскольку они необходимы в производственном процессе.В условиях интенсивного движения пенная изоляция может сжиматься, а облицовочные материалы могут расслаиваться. Полиизоцианурат впитывает влагу при протекании. Это приводит к тому, что изоляция теряет свой коэффициент сопротивления R, что требует замены, в отличие от полистирола, который можно использовать повторно. Обратите внимание, что полиизоцианурат дешевле, чем экструдированный полистирол.

Композитные плиты: Композитные плиты состоят из двух слоев разного типа изоляции, которые ламинируются вместе на заводе.Основной утеплитель – это обычно полиизоцианурат или пенополистирол; а второй слой может быть перлитом, фанерой, древесноволокнистой плитой или гипсокартоном. Обычно вторичным слоем будет верхняя поверхность доски. Очень важно иметь прочное механическое соединение между обоими слоями, иначе вторичный слой может отвалиться.

Полистирол: Существует два типа изоляции из полистирола, пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS), каждый из которых обладает уникальными свойствами. Полистирол – это разновидность пенопласта, поэтому его следует использовать с осторожностью в ситуациях, когда используются горячие кровельные материалы.

• Пенополистирол (EPS): EPS иногда называют бортовым картоном или формованным пенополистиролом, и это продукт низкой плотности с умеренным значением R. EPS не обеспечивает высокой стойкости к водяному пару и разрушается при контакте с клеями на основе растворителей и горячим асфальтом. Если используется какой-либо из этих материалов, необходимо установить защитную доску поверх изоляции. В отличие от других изоляционных материалов из пенопласта, пенополистирол не подвержен термическому старению, поскольку его ячейки заполнены воздухом.
• Экструдированный полистирол (XPS): Экструдированный полистирол имеет высокое значение R и хорошую стойкость к водяному пару. Однако, как и EPS, он не должен подвергаться воздействию горячего асфальта, растворителей или чрезвычайно высоких температур. По сравнению с полиизоциануратом, XPS предлагает возможность повторного использования, поскольку он не впитывает воду. Изоляция XPS также имеет более низкую стоимость жизненного цикла, чем изоляция из полиизоцианурата.

Одеяло, батон и теплоизоляция

Эта изоляция обычно используется для чердаков и крыш сборных металлических зданий.Батарейная изоляция разрезается на заводе на стандартные отрезки и упаковывается без сворачивания, в то время как офсетная изоляция поставляется в рулонах. Наиболее распространенным материалом для изоляции войлока и одеяла является стекловолокно, которое также доступно в виде выдувного материала. Другие материалы включают минеральную вату, которая имеет более высокую прочность на сжатие, чем стекловолокно; и целлюлоза из переработанной газетной бумаги, которая доступна для выдувной изоляции и может быть обработана для защиты от огня и плесени.

Изоляция из напыляемой пенополиуретана

Изоляционные системы из напыляемой пенополиуретана (SPF) представляют собой самоклеящиеся двухкомпонентные материалы.Они наносятся непосредственно на настил крыши и могут служить изоляцией и воздушным барьером при нанесении на нижнюю сторону. Изоляция SPF доступна в версиях с закрытыми или открытыми ячейками, с разными уровнями паропроницаемости. Его можно использовать отдельно или в качестве основного кровельного покрытия в сочетании с защитными покрытиями.

Изоляция кровли и уменьшающаяся отдача

Большинство из вас, вероятно, знают о стандарте ASHRAE 90.1, Энергетическом стандарте для зданий, кроме малоэтажных жилых домов , и о том, что он является стержнем действующего Закона об энергетической политике (EPAct).Поскольку 90,1 официально пересматривается каждые 3 года, в этой колонке разъясняется, какое влияние это оказывает на кровельную промышленность.

Во-первых, необходимо немного истории. Полвека назад во многих зданиях использовались бетонные крыши и не было кондиционеров. Бетон не имеет хорошего R-значения, но имеет высокую тепловую массу. Даже сегодня глинобитная конструкция относительно комфортна в дневную жару, а накопленное тепло смягчает низкие ночные температуры.Это говорит о том, что некоторые энергоэффективные здания могут вообще не нуждаться в теплоизоляции. Кроме того, есть много коммерческих зданий с высокими внутренними тепловыми нагрузками от освещения и различных других систем; в этом случае дополнительная изоляция фактически увеличивает потребность в кондиционировании воздуха (т.е. избыточная энергия не может выйти через оболочку здания).

После Второй мировой войны гибкие стальные конструкции меньшей массы стали доминировать в кровельной промышленности. Поскольку настил из холоднокатаной стали имеет рифленую форму, требовалось минимальное количество теплоизоляции, чтобы обеспечить ровное основание для кровельной мембраны.В качестве выравнивателя использовались относительно тонкие слои древесного волокна, стекловолокна или перлита, и значение R считалось несущественным.

По мере того, как строилось все больше и больше зданий с низкой теплоемкостью и кондиционированием воздуха, изоляция крыш приобрела новое значение. Ко времени введения нефтяного эмбарго в начале 1970-х годов (а позднее из-за нехватки природного газа) теплоизоляция стала важным фактором энергосбережения. Показатель R изоляции подскочил с 2,78 до 5 или выше – это эквивалент добавления второго дюйма изоляции к системе крыши с низким уклоном.

Необходима небольшая арифметика, чтобы объяснить, почему мы получаем убывающую отдачу по мере того, как мы добавляем все больше и больше теплоизоляции. «R» – это символ термостойкости, который определяется часами, в течение которых БТЕ переходит из теплой стороны здания в более прохладную. (Чем выше значение R, тем медленнее тепловой поток.) ​​( См. График ниже .)

ИСТОЧНИК: HOLT ARCHITECTS

Как указано выше, у стального настила с 1 дюймовой теплоизоляцией коэффициент сопротивления R примерно равен 3.Добавление второго дюйма изоляции довело бы это число до 6. (Это также удвоит стоимость изоляции, плюс оплата труда, транспортировки и т. Д.). Результатом является улучшенное значение U («U» представляет тепловой поток в БТЕ в час. , на квадратный фут площади крыши, на градус разницы температур между более теплой и более холодной сторонами конструкции). BTU примерно эквивалентен теплу, выделяемому при сжигании деревянной кухонной спички, и технически определяется как тепло, необходимое для повышения температуры фунта воды на 1 градус F.

Итак, значение R, равное 3, представляет собой значение U (обратное R), равное 1 ÷ 3, или 0,333 БТЕ в час, проходящих через каждый квадратный фут площади крыши. Когда мы удваиваем R до 6, мы получаем 1 ÷ 6, или 0,167 БТЕ. (В то время как мы вдвое меньше теряем или получаем тепло с 0,333 до 0,167 БТЕ на квадратный фут, мы удваиваем стоимость изоляции.) Если мы снова удвоим толщину изоляции (до R = 12), тепловой поток составит 1 ÷ 12, или 0,083 БТЕ. В этом случае было сохранено только 0,084 БТЕ (с вдвое большей изоляцией), в отличие от 0.167 БТЕ, когда был добавлен этот второй дюйм ( см. Таблицу 1 ).

Таблица 1: Относительная стоимость в зависимости от теплового потока *

Толщина, дюймы	R-стоимость	Тепловой поток, БТЕ (коэффициент теплопроводности)	Снижение теплового потока за счет дополнительной теплоизоляции на 1 дюйм	Относительная стоимость (например, два дюйма в два раза больше стоимости одного дюйма).
1,0	2,78	0,360		1,0
2,0	5,56	0,180	0,18	2,0
3.0	8,34	0,120	0,06	3,0
4,0	11,12	0,090	0,03	4,0
5,0	13.9	0,072	0,018	5,0
6.0	16,68	0,060	0,012	6.0
7,0	19,46	0.051	0,011	7,0
Новый ASHRAE ‘07 (7,2 дюйма)	20	0,050	0,001
(* В качестве основы для сравнения использовались древесноволокнистые или перлитные плиты. Небольшие значения сопротивления воздушной пленки, настила и т. Д.в этой упрощенной таблице проигнорированы.)
Примечание: В то время как ASHRAE 90.1 разделил страну на восемь климатических зон и три условия влажности (за исключением района Майами), требования к крышам с низким уклоном во всех регионах являются R-значением. из 20 с изоляцией над палубой, R-значение 19 для металлических нежилых помещений и минимальное R-значение 38 для чердаков. Некоторое снижение температуры может быть разрешено ASHRAE для отражающих крыш.

Следуя этой математике, ASHRAE документирует, что стандарт 90.1 (2001 и 2004) в основном требует R 15 (U 0,067) для большинства коммерческих кровельных систем с низким уклоном (что эквивалентно примерно 5 дюймам древесного волокна). , кроме самых холодных мест. Такая огромная толщина изоляции стоит больше, чем пять раз на 1 дюйм изоляции, поскольку гвоздезабиватели должны быть толщиной 5 дюймов, металлическая облицовка должна быть увеличена до 5 дюймов, а крепежные элементы крыши также должны быть по крайней мере такой длины. .Примечание. Переход на 5 дюймов с 2 дюймов сэкономил всего 0,1 БТЕ на квадратный фут в час (с 0,167 до 0,067).

К счастью, нам больше не нужно использовать теплоизоляцию большой толщины с низким R, мы можем заменить пенопласт, например полистирол и полиуретан, которые имеют гораздо более высокие значения R на дюйм толщины. Сегодняшние изоборды обычно имеют R-значение 6 на дюйм, а стиролы – 5 на дюйм; следовательно, для R, равного 15, требуется всего 2,5 дюйма изоборды.

Однако в недавно принятой версии ASHRAE Standard 90.1 от 2007 года минимальные значения R снова увеличены с 15 до 20 (значение U было снижено с 0,067 до 0,050), теоретическая экономия составляет 0,067–0,050. или улучшение всего на 0,017 БТЕ, но за счет увеличения толщины изоплаты с 2,5 до 3,3 дюйма – увеличение на 33 процента.

Мы не только тратим больше, чтобы сэкономить меньше, но и кровельная промышленность рекомендовала никогда не устанавливать более двух штук.5 дюймов isoboard в один слой из-за возможности коробления. Это приводит к увеличению трудозатрат и памяти для многослойной системы; Кроме того, для многих систем изоляции из пеноматериала также требуется слой гипсокартона в качестве покрытия для пенопласта для удовлетворения требований к адгезии и / или подложки для обеспечения огнестойкости.

Поскольку ASHRAE тщательно рассмотрел свое новое значение R, равное 20 (максимальное значение U 0,05), мы можем научиться жить с этим. Однако, если мы искренне стремимся сделать наши кровельные системы более энергоэффективными, нам необходимо внимательнее рассмотреть остальную часть картины.Было бы лучше потратить дополнительные деньги, потраченные на более толстую изоляцию, на что-то другое, чтобы сэкономить еще больше энергии и денег (например, на решение следующих вопросов)?

• Утечка воздуха. Соединения палубы со стеной и отверстия в палубе обеспечивают прохождение воздуха, при этом тепло утекает, как вода, протекающая через протечку в крыше. Если настил крыши виден изнутри, эти утечки можно закрыть распыленной пеной или самоклеящимся мембранным материалом. Эту утечку тепла легко обнаружить с помощью инфракрасного анализа.
• Утечка воды через крышу. Все кровельные изоляционные материалы теряют R-ценность при намокании. Если R упадет с 20 до 5, все эти улучшения изоляции были напрасны. Все протечки на крыше необходимо незамедлительно сообщать и устранять, а не использовать ведро большего размера.
• Конденсация. Не для всех кровельных систем требуются паро-замедлители или воздушные барьеры; однако при высокой внутренней относительной влажности и холодных внешних условиях конденсация приводит к влажной изоляции, как и протечка через крышу.
• Отражательная способность и коэффициент излучения. Светоотражающие покрытия на темных мембранах полезны, но только если они остаются отражающими. Помните, что значения U основаны на БТЕ в час, квадратных футах и ​​степени разницы температур между теплой и холодной сторонами конструкции крыши. В жаркий день, если темная крыша имеет температуру 160 градусов по Фаренгейту, отражающее покрытие может иметь температуру всего 130 градусов по Фаренгейту, что значительно снижает приток тепла. Сохранение отражательной способности зависит от хорошей подготовки основания, чтобы покрытие не отслаивалось, и требует надежного дренажа, чтобы не накапливались грязь, водоросли и атмосферные загрязнители.Поскольку световозвращающие покрытия служат не так долго, как кровельная мембрана, периодическое повторное покрытие необходимо включать в анализ жизненного цикла.

Недавние исследования показывают, что балластированная крыша может быть в равной степени полезной для отражающих покрытий, а металлические и черепичные крыши с вентилируемыми обрешетками также могут быть эффективными.

С точки зрения устойчивости периодические проверки и своевременный ремонт обеспечивают расчетный срок службы крыши и на годы снимают необходимость демонтажа существующей системы.

Для людей, которые уделяют основное внимание кровельным покрытиям, стало очевидным, что мы достигли (или превысили) экономический предел преимуществ повышенной теплоизоляции.

В связи с повышенными требованиями ASHRAE к теплу, теперь у нас гораздо больше инвестиций в изоляцию, чем на мембрану и гидроизоляцию. Если мы хотим сэкономить энергию или деньги, или и то, и другое, нам нужно гораздо внимательнее относиться к модернизированной мембране и конструкции гидроизоляции, а также к положительному дренажу.

Интернет-ресурсы:

Добавление теплоизоляции чердака | Об ENERGY STAR

Теперь, когда вы герметично закрыли чердак и подвал, проверьте уровень изоляции чердака и при необходимости добавьте еще.На чердаке проще всего добавить теплоизоляцию для повышения комфорта и энергоэффективности вашего дома.

Достаточно ли у меня?

Независимо от того, какая изоляция у вас в настоящее время установлена ​​на чердаке, один из быстрых способов определить, нужна ли вам дополнительная изоляция, – это осмотреть весь пролет чердака. Если ваша изоляция находится на уровне или ниже балок пола (т.е. вы легко можете видеть балки), вам следует добавить больше. Если вы не видите какие-либо балки пола из-за того, что изоляция находится над ними, вероятно, у вас их достаточно, и добавление дополнительных балок может оказаться неэффективным с точки зрения затрат.Важно, чтобы утеплитель был распределен равномерно, без зазубрин; иногда бывает достаточно утеплителя посередине мансарды и очень мало вдоль карниза. Чтобы узнать, как добавить изоляцию к карнизу, см. Установка вентиляционных отверстий для стропил. Если теплоизоляция чердака покрывает балки перекрытия и распределяется равномерно, вероятно, вам достаточно.

Сколько мне добавить?

Уровни изоляции указаны с помощью R-Value. R-Value – это показатель способности изоляции противостоять тепловому потоку.Чем выше R-Value, тем лучше тепловые характеристики изоляции. Рекомендуемый уровень для большинства чердаков – изоляция до R-38 или от 10 до 14 дюймов, в зависимости от типа изоляции.

Добавьте подходящий вид изоляции

При добавлении дополнительной изоляции вам не нужно использовать тот же тип изоляции, который в настоящее время существует на вашем чердаке. Вы можете добавить сыпучий наполнитель поверх ватина или одеяла из стекловолокна, и наоборот. Если вы используете стекловолокно поверх рыхлой шпатлевки, убедитесь, что у стекловолоконного войлока нет бумажной или фольгированной основы; это должно быть «без лица».«Если вы решите добавить насыпь, возможно, будет разумным нанять профессионала, так как приложение требует использования выдувной машины, хотя некоторые магазины товаров для дома предлагают эту машину напрокат.

Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12,8 МБ).

СЛЕДУЮЩИЙ >> О вентиляции чердака

Насколько важна изоляция крыши?

14 июня 2018

---

Затраты на электроэнергию могут занять значительную часть вашего бюджета.Чтобы избежать потерь энергии и сэкономить деньги, мы стремимся сделать нашу недвижимость максимально энергоэффективной. Кровельная изоляция играет огромную роль в этом стремлении к энергосбережению.

Что такое изоляция крыши?

Утеплитель помогает поддерживать желаемую температуру в здании. Он действует как барьер для потери и получения тепла. Есть несколько видов утеплителя:

• Изоляция стен – Это может быть изоляция для полых стен или сплошных стен. Это зависит от вашей стены.
• Изоляция крыши – Изоляция может быть как холодной, так и теплой.

Теплый утеплитель размещается непосредственно под кровлей. Его цель – уменьшить потери тепла, чтобы в вашем доме не было слишком жарко летом или холодно зимой.

Холодная изоляция стоит недорого. Он размещен над потолком самого верхнего этажа.

• Изоляция пола – Этот тип изоляции может быть очень дорогим. Коврики можно использовать как эффективную альтернативу.

Инвестиции в изоляцию вашей крыши могут быть одним из лучших решений, которые вы можете принять. Насколько это действительно важно? Вот некоторые из полезных преимуществ изоляции для вашей крыши.

1. Энергия и экономическая эффективность

Около 30 процентов теплопотерь здания приходится на кровлю. При правильной установке эффективной системы изоляции вы экономите как энергию, так и деньги.

2. Это дополнительный уровень защиты

Он предотвращает долгосрочные повреждения, которые потенциально могут возникнуть из-за влаги и ледяных плотин.

3. Это уменьшает ваш углеродный след

Исследования показывают, что эффективная изоляция снижает выбросы CO2, что помогает бороться с загрязнением воздуха.

4. Предотвращает рост плесени

Изоляция – лучший инструмент для предотвращения образования плесени. Поскольку изоляция регулирует температуру и влажность здания, она напрямую влияет на рост плесени.

Если вы выберете изоляцию для крыши, это может увеличить ваши расходы на данный момент, но вскоре вы увидите, что на самом деле вы экономите больше в долгосрочной перспективе.

.