Лаги это сухие деревянные бруски прямоугольного сечения. Обычно сечение лаг 50-55 мм на 70-110 мм. Влажность дерева лаг должна быть не больше 12%. Перед укладкой лаг их нужно пропитать (покрыть) антисептиком, для защиты от грибка и гниения. Материал для лаг недорогая древесина мало сучковых пород, например сосны.

Укладка лаг

Вариант 1.

Лаги укладываются на бетонное основание с шагом 25-30 см, перпендикулярно направлению будущей укладки паркета. Крепятся лаги к основанию саморезами на дюбелях. Шаг крепления дюбелей 45-50 см. Перед закреплением лаги выравниваются по общему горизонтальному уровню, во всех направлениях. То есть горизонтальность уровня лаг проверяется по длине лаг, перпендикулярно лагам, и по диагоналям. При этом шляпки саморезов не должны торчать, а должны быть утоплены на 3-4 мм. Между торцами лаг оставляется температурный шов 1-2 см.

Вариант 2.

На бетонном основании устанавливаются специальные штырьевые маяки через 40-50 см. Маяки вворачиваются в пол и выравниваются по горизонту.По уровню маяков делаются бетонные столбики. Размер столбиков 30 x30 см. Верхняя поверхность столбиков должна быть абсолютно плоской, и выровнена по общему горизонтальному уровню. Лаги клеятся к их основанию. Между торцами лаг нужно оставлять температурный зазор 1-2 см.

Альтернатива классическим лагам

Большое распространение получили альтернативные традиционным лагам, регулируемые полы. Регулируемые полы это те же деревянные бруски со сквозными отверстия и с вмонтированными в них резьбовыми втулками (цилиндрами). В эти втулки вкручиваются «ножки» регулируемого пола, которые можно двигать по резьбе вверх вниз. Благодаря этому вертикальному движению все лаги выравниваются по общему горизонтальному уровню. Преимущество регулируемых лаг, отсутствие клиньев, удобство работы, заводская подготовка брусков лаги.

Укладка паркета на лаги

На выравненые лаги сначала стелиться один слой фанеры. Фанера крепится саморезами. Продольные края фанеры должны попадать на середину лаги. На первый слой фанеры стелиться второй слой с «кирпичной» разбежкой по швам. Второй слой стелиться на клей и закрепляется саморезами. Шаг между саморезами 35-40 см. Саморезы утапливаются на 3-4 мм. Толщина двух слоев фанеры должен быть не менее 20-25 мм.

Уложенную фанеру нужно отшлифовать для удаления перепадов.

После уборки мусора можно приступать к укладке паркета по заранее выбранному рисунку. Укладывается паркет аналогично укладке на стяжку. Можно почитать статью: Укладка паркета на стяжку

На этом все! Как видите, Укладка паркета на лаги не такая сложная работа. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Паркетные работы

Укладка фанеры в Москве и области от 200 руб/м2

Укладка фанеры — это один из самых простых и доступных способов сделать напольное покрытие красивым и долговечным. Существует несколько способов укладки плит, они отличаются основанием, а следовательно, и технологией, по которой проводятся работы. Настил может выполняться следующими методами:

• Укладкой на стяжку из бетона — при этом поверхность должна быть горизонтальной, идеально ровной и гладкой. Для определения угла наклона и высоты используются регулировочные стойки. Способ позволяет создать надежное и очень выносливое покрытие, рассчитанное на большой вес;
• Укладкой фанеры на деревянный пол — основа предварительно проверяется на прочность, в ней не должно быть выбоин и трещин. Все поврежденные доски, а также дерево со следами плесени, обязательно убираются и заменяются новыми;
• Укладкой фанеры на лаги — создается специальная решетка из лаг, которая служит надежным основанием для фанерных плит. Под ней можно прокладывать коммуникации, теплоизоляцию.

Настил фанеры выполняется одинаково во всех вариантах, но фиксация листов осуществляется разными способами. Для этого могут использоваться клей, саморезы, шурупы, скотч. Рассмотрим эти методы более подробно.

Укладка на бетонный пол

Такой метод обычно используется при укладке фанеры под линолеум. Технология следующая:

• поверхность очищается от пыли и грязи, нужно дождаться полного высыхания основы;
• на основу кладется подложка или толстый слой полиэтилена, обеспечивающие дополнительную теплоизоляцию. Материал закрепляется скотчем;
• фанеру нужно разделить на одинаковые квадраты, сопоставить их с площадью комнаты;
• отдельные квадраты фиксируются непосредственно на бетоне при помощи перфоратора и саморезов;
• если укладка выполнялась под линолеум, то его можно закреплять на клей сразу после предыдущей операции.

При расположении фанеры на бетоне нужно помнить, что для повышения надежности полотна плитки следует укладывать в шахматном порядке.

При подготовке основания под укладку штучного паркета и массивной доски, бетонная стяжка обрабатывается эпоксидным грунтом, фанера режется на 9 частей и укладывается в шахматном порядке, с зазорами 5-6 мм., на двухкомпонентный, полиуретановый клей с дополнительным укреплением дюбель-гвоздями. Если в стяжке проходят коммуникации или стяжка недостаточно надежная и есть риск разрушить ее при установке дюбель-гвоздей, то фанеру режут на 25 частей и более и после высыхания эпоксидного грунта, фанера укладывается только на двухкомпонентный клей без дополнительного усиления.

Укладка на деревянный пол

В большинстве случаев деревянный пол становится основой для укладки фанеры под ламинат. В данном случае процесс будет следующим:

• все доски проверяются на прочность, они не должны терять форму и гнуться. Если есть необходимость замены — она проводится;
• с помощью двухметровой рейки нужно проверить ровность поверхности. Для ламината необходима идеально ровная поверхность;
• далее можно закреплять листы фанеры на полу при помощи саморезов. Можно использовать клей, но только если материал служит основой под линолеум.

Необходимо подождать некоторое время до полного высыхания клея (если он использовался), узнать точный период можно по маркировке производителя. Фанера, закрепленная саморезами, сразу готова к эксплуатации.

Укладка на лаги

Укладка фанеры под паркет обычно проводится этим методом. Он считается наиболее предпочтительным, поскольку лаги могут устранить даже минимальные перепады высот. Кроме того, высота лаг позволяет провести под паркетной доской систему теплого пола и проложить коммуникации. Технология в данном случае требует:

• создать подложку из полиэтилена по всей площади помещения;
• устанавливать конструкцию из лаг на подложку, располагая бруски равномерно по всему помещению и определяя правильность их положения при помощи уровня;
• в процессе установки лаги пропитываются клеем и фиксируются анкерными болтами;
• фанеру следует делить на квадраты так, чтобы каждый угол можно было закрепить на лаге.

Как и при укладке фанеры на подложку, в этом случае листы также располагаются на полу в шахматном порядке.

Где можно заказать укладку фанеры в квартире

«Паркет-Клуб» с 2007 года занимается ремонтом напольных покрытий в Москве. Мы можем предложить своим клиентам не только высокое качество работы, но и справедливые расценки. Для того чтобы узнать стоимость укладки фанеры для вас и  заказать выезд мастера, свяжитесь с нами по одному из контактных номеров телефонов, указанных на сайте.

Укладка фанеры на деревянный пол своими руками. Фанера на лаги

Пол из фанеры на лагах имеет массу преимуществ, в случае необходимости его легко демонтировать, листы фанеры прекрасно удерживают тепло. Именно на фанеру часто укладывают такие популярные виды напольных покрытий, как кафельная плитка, линолеум, ковролин, ламинат.

Преимущества и недостатки

Прежде чем приступить к изучению этапов работ, стоит взвесить все плюсы и минусы.

Преимущества:

• Под полом будет достаточно места, чтобы провести там все коммуникационные сети

• Можно сделать теплоизоляцию и установить звукоизоляционный слой

• Поверхность ровная до миллиметров (очень важно, для некоторых видов покрытия)

Недостатки:

• Фанерный пол на лагах «забирает» часть пространства, такой пол нельзя устанавливать в комнатах с низким потолком

• Сложность монтажа

• Довольно затратно, если сравнивать с бетонной стяжкой

Необходимые инструменты и материалы

Приняв смелое решение самостоятельно заняться укладкой пола, первым делом изучите список инструментов и строительных материалов:

1. Деревянные лаги

2. Листы фанеры (желательно влагоустойчивой)

3. Строительный уровень

4. Металлическая строительная линейка (2м)

5. Перфоратор, шуруповерт

6. Молоток, гвоздодер, гвозди

7. Рулетка, лобзик электрический

Укладка фанеры на лаги

Чтобы иметь представление, какие этапы работ предстоят, посмотрите видео:

Предварительные работы

Если в комнате осталась мебель — накройте ее полиэтиленом. Уровень влажности не должен меняться на протяжении всех этапов работ.

Установка лаг

Лаги крепятся к основанию пола при помощи клея или анкеров. Конструкция из лаг должна быть установлена прочно и ровно. Под лаги можно положить теплоизоляционную подложку.

Чем шире и жестче лага, тем прочнее ее нужно крепить. Средняя ширина лаги 70-90 мм, толщина 40 мм, длинна 2-3 м. Сделаны бруски должны быть из сухой хвойной древесины, без сучков и изгибов. Допустимо лиственное дерево, но только не липа или тополь. Стандартное расстояние между лагами — 0.5 м, но эта величина может колебаться в зависимости от нагрузки на пол.

Выравниваем каждую лагу уровнем, при необходимости подкладывая подпорки. Начать выравнивание лаг лучше там, где уровень основания максимально высокий. Для опор подойдет практически любой строительный мусор: кусочки ДВП, фанеры или панелей МДФ, старый паркет или линолеум.

Выравнивание — это один из самых кропотливых и важных этапов. Существует 2 пути осуществления этой работы.

Выравнивание по частям

Укладывать лаги нужно перпендикулярно лучам света из окон. Первый брусок опорный, по нему будут выравниваться все остальные, поэтому его сразу необходимо закрепить. В местах соприкосновения подпорки и лаги просверливаем перфоратором отверстие, забиваем дюбель с саморезом. Лаги должны лежать строго параллельно и на одном уровне. Чтобы добиться этого используйте 2х метровый уровень.

Выравнивание от краев

Первым делом устанавливаем лаги по краям комнаты. Технология крепления и выравнивания первой лаги точно такая же, как и в предыдущем способе. Вторая лага на противоположной стороне комнаты устанавливается и выравнивается по первой. Затем натянуть между ними нить — это будет наш уровень, по которому нужно ровнять все последующие брусья.

Важно! Не забывайте проверять уровнем по всей длине лаги, не должно быть никаких провалов или выступов.

Посадка листов фанеры

Предварительно положить лист на лагу, пометить места для отверстий. Расположить листы нужно таким образом, чтобы продольные стыки лежали на ширине лаги и не было крестообразных пересечений.

Сверлим дырки под саморезы, вкручиваем их. Между листами оставляем просветы 2 мм (можно померять спичкой). Возле стен оставляем пустоты примерно 2 см.

Заделка швов

Далее заделываем швы, для этого достаточно силиконового герметика с пистолетом. Кто-то вместо герметика использует шпатлевку, но герметик более эластичен, для «подвижных» листов фанеры это более подходящий вариант.

Наносить его нужно перед укладкой верхнего напольного покрытия. Небольшие неровности можно сгладить шпатлевкой, главное не переусердствовать, все выступы останутся видны на готовом полу.

Больше информации

Задать вопрос

Производственный процесс – Kitronik Ltd

Принимаем посылку фанеры (лазерплей) еженедельно, готовы к отправке Вам!

© Kitronik Ltd – Вы можете распечатать эту страницу и ссылку на нее, но не должны копировать страницу или ее часть без предварительного письменного согласия Kitronik.

Прикрепите бревна и каркас

(обратно в BucketEars)

Существует несколько способов соединения фанеры для образования соединений под прямым углом.Проблема в том, что если вы попытаетесь вбить винт в край куска фанеры, винт разорвет пластинки, и соединение выйдет из строя.

Один из простых способов – использовать бревна. Сначала к краю боковой панели прикрепляете деревянную полоску (бревно). Затем вы прикрепляете основание к той же деревянной полосе, и сначала два куска фанеры скрепляются очень прочным соединением.

Основное предназначение бревна – это то, во что можно вбить гвоздь или вкрутить, поэтому бревно должно быть достаточно большим для этой цели.Например, если вы используете фанеру толщиной 1/4 дюйма с бронзовым кольцевым гвоздем 3/4 дюйма (или 7/8 дюйма), то бревно с квадратной скулой 3/4 дюйма – это все, что вам нужно. Если вы используете дно 3/8 дюйма с винтом 1-1 / 8 дюйма, вам понадобится бревно с скулой 7/8 дюйма.

Общая прочность корпуса достигается за счет палуб, переборок и других частей внутренней конструкции корпуса. Вы можете использовать более крупные бревна, если хотите, лишний вес не будет заметен, но при использовании более крупных бревен прочности не будет.Здесь есть небольшой компромисс: чем больше ваше бревно, тем сложнее его согнуть и подогнать к краю фанеры.

Поскольку днище корпуса имеет такую ​​же ширину, как лист фанеры, когда вы прикрепляете днище, края обычно ровные и совпадают. Для других частей лодки, таких как палуба, обычно вы делаете борта с бревном наверху, затем устанавливаете переборку с бревном наверху, и последнее, что вы делаете, это кладете сверху плоский лист фанеры. как колода.Края этой части палубы обычно немного выступают за стороны и переборки, затем после высыхания клея вы шлифуйте ее заподлицо.

Одна из проблем при изготовлении бревен из щебня заключается в том, что пиломатериалы 2х4 часто имеют множество сучков. Я предпочитаю использовать пиломатериалы 2×6 или 2×8, потому что у них меньше сучков.

Часто я не могу использовать весь кусок пиломатериала для извлечения бревен из щебня, поэтому я буду использовать доски как можно лучше.

Таким образом у меня получается много предметов странной формы, и если их просто сложить, получается беспорядок.Кроме того, если доски на что-то опираться, они начнут деформироваться. Это мое текущее решение для хранения древесины.

Я сортирую кусочки по-разному, поэтому, когда мне нужна деревянная палка определенного размера, я сначала подхожу к этой полке и ищу что-нибудь, что можно использовать. Если я не могу его найти, у меня всегда есть несколько полноразмерных 2х6 внизу.

Фанера стоит вертикально стопкой. У меня на фото нет целого листа, но я могу положить туда около 5 листов.У меня нет пикапа, но я нашел способ привезти домой фанеру, которая ТАК ЛЕГКО. Я просто прицепляю свою утку из лужи к строительному магазину и складываю на нее фанеру, чтобы поехать домой.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно, если вы хотите иметь грязный гараж, это нормально. Это гараж моего приятеля Тима Уэббера, и он строит столько же лодок, сколько и я.

Обычно он строит на своей подъездной дорожке, а затем кладет детали на трейлер.Затем он накрывает корпус брезентом и кладет его на боковой двор рядом со своим гаражом. Надо понять, что работает для вас и вашей ситуации.

Приятно иметь направляющую линию, чтобы вы могли видеть, где находится бревно, чтобы было легче забивать в них гвозди. Перед тем, как прибить бревна, я отмечаю стороны линией, показывающей, где будет бревно.

Легче начать с кормы, потому что она имеет наиболее выраженный изгиб.Продвигаясь вперед, вы можете использовать длину скулового бревна, чтобы аккуратно сгибаться на ходу.

Потеря клея 50% вполне приемлема. Используйте много клея, а затем очистите его бумажными полотенцами. Лучше иметь небольшой беспорядок, чем стык, на котором не хватает клея.

После запуска бревна в кормовом конце его легко потянуть на себя, когда я забиваю гвозди.

Лучше прижать панель к стене.На момент съёмки у меня в гараже был беспорядок, и я не мог добраться до стены.

Есть еще одно бревно из скулы, лежащее на полу под боком. То есть, чтобы поддержать его так, чтобы, когда я забиваю гвозди через фанеру в бревно, они попадали прямо внутрь.

Presto, обе стороны обрамлены. Дополнительный стрингер посередине панели должен был использоваться для крепления различных стволов кинжала, но в итоге я не использовал стрингер и переключился на поворотный подветренный борт.

Другой метод, который вы можете использовать вместо того, чтобы сгибать бревно, – это положить 3 доски вдоль изогнутого края. Затем вы можете обрезать их пилой, чтобы получить грубый изгиб, и отшлифовать до конца.

После высыхания клея поставьте панели вертикально и скрепите вместе. Убедитесь, что фанера не выходит за край бревна, иначе это помешает прикреплению основания к бревну.Если есть препятствие, вы можете отшлифовать их вместе, чтобы у вас было чистое соединение, когда вы прикрепите дно.

Вы можете использовать множество различных механических шлифовальных машин, мой любимый – это простой резиновый 5-дюймовый диск, который вставляется в мою дрель, и у меня всегда есть стопка дисков из наждачной бумаги с зернистостью 80 на липкой основе.

После шлифовки самое время проверить кривую качения, чтобы убедиться, что она соответствует классу. Если есть проблема с кривой, сейчас самое время исправить ее, прежде чем двигаться дальше.Вот как измерить корпус pdracer.

Бревенчатая скамья своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Бревенчатые скамейки станут отличным акцентом на деревенском стиле, где бы они ни использовались. Вспоминая время, когда люди строили бревенчатые хижины не для ностальгического стиля, а потому, что это был единственный способ, которым они могли строить с помощью имеющихся у них примитивных инструментов, бревенчатая скамья хорошо сочетается с любым небрежным декором или архитектурой. Они особенно популярны для использования в садах и патио.

Скамейки из бревен уникальны тем, что независимо от того, как они сделаны, они остаются бревнами. Таким образом, он сохраняет большую часть естественной красоты дерева, из которого он создан. Независимо от того, используется ли бревно с отключенной корой или без коры, оно станет красивым и прочным дополнением к любому дому.

Хотя на первый взгляд может показаться, что все скамейки из бревен одинаковы, на самом деле существует довольно много места для вариаций в дизайне, особенно если дизайн разбит на основные части.Каждый из них может быть выполнен разными способами, что позволяет создавать самые разные конструкции скамеек из бревен. Все зависит от воображения и навыков работы с деревом.

Традиционно скамейки для бревен изготавливались из сырого дерева, так как для высыхания свежесрубленных бревен до нужного содержания влаги требовалось несколько лет. Это означает, что после изготовления скамейки всегда есть вероятность раскола бревен. Однако, раскалывая бревно, пока оно еще зеленое, вероятность его раскалывания фактически снижается, так как это помогает снять часть напряжения в древесине, вызванного высыханием.

Работа с журналами

Прежде чем говорить о конструкции бревенчатой ​​скамьи, уместно поговорить о методах работы с бревнами. В отличие от других проектов по деревообработке, работа с цельными бревнами ставит плотника в положение, когда ему приходится обрабатывать древесину, размер которой превышает возможности их инструментов, если только у них нет довольно больших инструментов. Тем не менее, есть несколько полезных инструментов и методов для работы с журналами, по крайней мере, некоторые из которых необходимо будет использовать для выполнения проекта.

Лесопильный завод

Самый очевидный способ расколоть бревно – пилорама. Однако даже самые дешевые лесопилки, предназначенные для использования с бензопилой, стоят около 1000 долларов, что делает их недосягаемыми для одного проекта. Если вы не используете лесопилку регулярно, вложения будут слишком большими.

Существует дешевое навесное оборудование «лесопилка» для использования с бензопилой, которое стоит менее 300 долларов. Трудно найти, это конкретное приложение является скорее ориентиром, чем что-либо еще.он предназначен для крепления к бензопиле и служит направляющей для отрезания досок. Однако, если у бревна еще нет плоской стороны, от которой можно было бы избавиться, доски получатся несколько волнистыми.

Бензопила

Цепную пилу можно использовать отдельно для колки бревен, особенно в руках квалифицированного рабочего, имеющего большой опыт работы с бензопилой. Можно использовать направляющую, удерживая бензопилу на фиксированном расстоянии (например, ½ дюйма) от этой направляющей. Однако, если режущая цепь ударит по направляющей, она повредит ее.

При такой работе легче сделать вертикальный разрез бревна, чем пытаться разрезать его горизонтально. В любом случае вес пилы должен удерживать пользователь, но при резке цепной шиной вертикально, вес не срывает пилу с лески. Гораздо легче увидеть линию реза или направляющую, которая будет использоваться, поэтому она с большей вероятностью будет держать прямую линию.

Клинья ножницы

Один из старых способов колки бревен для мебели и полов – это колка клиньями.Необходим набор клиньев, так как они сначала вбиваются в конец бревна, создавая трещину. Затем в эту щель вбивают дополнительные клинья, продвигаясь вниз по длине бревна, пока оно не расколется.

Несмотря на то, что этот метод требователен к физическим нагрузкам, он имеет то преимущество, что не требует большого количества дорогостоящих инструментов, а требует лишь большой силы мышц. Но у этого метода есть недостаток в том, что бревно скорее ломается, чем разрезается. В результате останется неровная поверхность с множеством осколков, которые необходимо очистить теслом.

Adze

Тесло – старый инструмент, используемый в основном для того, чтобы скручивать бревна в балки. Глядя на корабли и конструкции парусного века, где используются балки, нередко можно увидеть следы тесла на поверхности. Этот инструмент работает как совок, срезая с поверхности крупные стружки. С практикой можно сделать идеально ровную и истинную поверхность, хотя и немного шероховатую. Но даже такая шероховатость допустима для бревенчатой ​​скамейки, поскольку при правильной работе на ней не будет неудобно сидеть.

Широкий топор

Широкий топор – это еще один инструмент, который можно использовать для сглаживания поверхности расколотого бревна, а также для прямоугольного бревна в балки. Основное отличие в использовании заключается в том, что тесло применяется сверху, работая на верхней поверхности бревна. Однако широкий топор используется на вертикальной стороне бревна, снимая с него стружку. Некоторые плотники предпочитают это теслу.

Зубило для обрамления

Одним из очень важных инструментов при изготовлении скамеек из бревен является инструмент для обрамления.Скорее всего, будет какое-то место, где заднюю сторону бревна нужно будет выровнять для соединения с другими деревянными поверхностями. В таких случаях принято разрезать конец этой области бензопилой или пилой для раскряжевки, а затем использовать более крупное долото, обрамляющее долото, чтобы прорезать конец бревна, что очень похоже на использование долота меньшего размера для резки. шип на предмет мебели.

Сама скамья

С точки зрения дизайна, первая часть создания скамейки из бревен – это решение, какое сиденье у нее будет.Большинство скамеек из бревен представляют собой половину бревна, при этом бревно раскалывается посередине, образуя сиденье. Однако некоторые люди используют плиту в качестве сиденья, а не полубревно, либо для экономии материала, либо потому, что это то, что у них есть в наличии.

Само сиденье должно быть не менее 12 дюймов в глубину, чтобы на нем было достаточно места для удобного сидения. Если единственные бревна, доступные для изготовления скамейки, тоньше этого, одно бревно можно разделить, положив две стороны рядом друг с другом, чтобы получилось достаточно широкое сиденье.В таком случае прилегающие края должны быть выровнены, чтобы они хорошо соприкасались, устраняя любые трещины между ними, которые могут быть точками защемления, в которые может попасть плоть.

База

Нижнюю часть сиденья необходимо установить на основание или ножки; так что следующее, что нужно решить, это какая база будет использоваться. Обычно требуются только две опоры, которые расположены близко, но не точно на концах бревна, используемого для сиденья. Здесь можно рассмотреть несколько вариантов:

• Бревно уложено горизонтально – Одно бревно большего диаметра или два бревна меньшего диаметра можно уложить горизонтально, чтобы на скамейке было сиденье.Когда используются два, их нужно прибить вместе длинными шипами, чтобы они оставались соединенными и не соскальзывали. Верх бревен обрезается, образуя седло, на котором можно сидеть по изгибу скамейки.
• Бревна, стоящие вертикально – Секции бревен могут стоять вертикально в качестве основы. Их нужно обрезать до одинаковой длины и подправить квадратной формы, чтобы верх бревна был ровным, когда он сидит. В этом случае в нижней части бревенчатого сиденья обычно вырезают седло, чтобы оно располагалось наверху бревенчатого основания.
• Ноги – Маленькие ветки того же дерева, примерно от двух до четырех дюймов в диаметре, можно обрезать, чтобы сформировать ножки для скамейки. Их верхние концы необходимо очистить и обрезать идеально круглой формы, возможно, сузив их вниз, чтобы превратить конец в дюбель, который может войти в отверстие, просверленное в нижней части бревна. Сложная часть этой конструкции – это расположение и просверливание отверстий так, чтобы ножки были под одинаковым углом, а скамья стояла ровно. Некоторая корректировка может быть произведена путем обрезания ножек после их установки, но это работает только до определенной степени.
• Кирпич или камень – Если требуется постоянное основание из другого материала, можно использовать две короткие столбы из камня или кирпича. Как и в случае с вертикальным стоящим бревном, в нижней части сиденья необходимо вырезать плоское седло, чтобы оно могло плотно прилегать к основанию.

Для любой из упомянутых выше деталей седла, вероятно, потребуется сочетание методов обработки дерева. В случаях, когда нижнюю часть сиденья для бревна необходимо выровнять, это достигается путем поперечного надреза в бревне либо бензопилой, либо пилой для раскряжевки, а затем скалывания материала до этого поперечного пропила с помощью тесла. или обрамляющее долото.

В случае, когда седло необходимо врезать в основание, например, в случае, когда бревна укладываются горизонтально, необходим криволинейный разрез, по существу образующий полукруг. Для этого требуется настоящее умение обращаться с бензопилой. В качестве альтернативы, вырез можно сделать старым способом, сделав ряд вертикальных поперечных надрезов в бревне, а затем вырезав материал теслом из обрамляющего долота.

Сборка

После изготовления основания и сиденья сборка состоит не более чем из установки основания на место, где будет располагаться скамья, и последующего размещения бревна поверх него.Вероятно, это будет работа двух человек только из-за веса бревна. После этого бревно следует прикрепить к основанию с помощью длинных шипов.

Конечно, крепление шипами – не единственный способ собрать скамейку из бревен. Редко когда у первопроходцев на старом Западе были под рукой шипы, которые они могли использовать, чтобы собрать бревенчатую скамью. Вместо этого они просверливали бы отверстие через бревно в основании, используя сверло и скобу, а затем вбивали в эти отверстия вырезанные вручную колышки, отрезая их заподлицо с сиденьем.

При строгании колышков ручной работы необязательно делать их идеально круглыми и гладкими. На самом деле полезно иметь шероховатую неровную поверхность при условии, что сам штифт прямой. Эти неровные участки деформируются в отверстии и / или вызывают деформацию отверстия, увеличивая натяжение и трение. Это, в свою очередь, делает соединение более прочным. Хотя клей и полезен для такого соединения, в этом нет необходимости.

Добавление спинки

Некоторые люди добавляют спинку к скамейке из бревен.В старину это считалось роскошью, и, возможно, не было добавлено в то время, когда скамейка была изначально построена. Точно так же на любой скамье, построенной сегодня, может быть установлена ​​спина, когда скамья построена, или же спина может быть добавлена ​​позже.

Сама задняя часть – это либо другое расколотое бревно, либо, что более вероятно, плита, вырезанная из бревна. Сиденье и спинка могут быть отделены от одного бревна с двух сторон. В любом случае, оно должно быть той же длины, что и сиденье, чтобы оба сиденья правильно подходили друг к другу.Многие люди используют 2 x 4 дюйма в качестве опор для спины, но для этого традиционно для опор использовались ветви меньшего диаметра, поскольку 2 x 4 дюйма были бы недоступны.

Опоры необходимо прикрепить либо к задней стороне бревенчатого сиденья, либо к его концам. В тех случаях, когда опоры для бревен шире сиденья, торчат к спинке, в базовых бревнах можно просверлить отверстие и туда же прикрепить опоры.

Практически в любом случае переднюю или лицевую сторону опоры необходимо обрезать ровно, чтобы она хорошо соприкасалась с бревном сиденья и спинкой.Также может потребоваться вырезать небольшую плоскую поверхность на задней части бревна сиденья для той же цели, если там должна быть прикреплена опора. Если его нужно прикрепить к концам бревна сиденья, не нужно делать ровную площадку, так как концы уже плоские.

Чтобы прикрепить опоры к сиденью, опять же, было бы хорошо использовать вырезанные вручную колышки, чтобы сохранить дизайн более аутентичным. Как и прежде, полезен слегка изогнутый колышек, так как он будет крепче захватывать отверстие. Прикрепите опоры к сиденью или основанию, прежде чем прикрепить к нему спинку сиденья.Затем дважды проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они не ослабли во время крепления в другом месте.

Завершение скамейки

Шлифовка идет вразрез с принципом изготовления скамейки из натурального бревна, так как его красота заключается в прочности бревна. Любое «зашкуривание» происходило от джинсов многих людей, сидящих на скамейке и одетых в гладкие. Сказав это, я настоятельно рекомендую хотя бы грубую шлифовку верха сиденья и спинки скамейки, чтобы не было сколов.Тонкое шлифование действительно не требуется.

Такие скамейки принято оставлять натуральными, а не покрывать их какой-либо отделкой. Но чтобы защитить древесину от атмосферных воздействий и гниения, рекомендуется смазать ее маслом. Не делайте этого, если древесина высохла, а лучше подождите, пока древесина высохнет, а затем нанесите хороший слой тунгового или льняного масла. Скамейку следует смазывать маслом раз в год или два, чтобы сохранить древесину и предотвратить проникновение в нее влаги, вызывающей гниение.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с сетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик – это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите немного мотивации

Шаги задействованы

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Создание фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика – Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
• и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Не планировать новый бревенчатый дом – одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
• Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
• Купленный участок
• Окончательный бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Разработал бревенчатый коттедж и его план этажа

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• У нас также есть важные факторы, которые следует учитывать при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы и правила

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам бесплатно до оплаты 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Анализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатую хижину
  • Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины – это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, кто уже имеет землю или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты – в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) – сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция – в зависимости от метода и техники изоляции
• Кровля – в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Построить бревенчатый домик с очень ограниченным бюджетом вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть меньше 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины – два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатой ​​хижины.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Лиственные породы (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов длиной
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов – это слишком много.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута на длину
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно будет использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен – простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это сэкономит вам много работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание – предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
• Прочность – достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Settlement – не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашей бревенчатой ​​хижины будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина?
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант – подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки бревен.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Прежде чем приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Вырезы нанесены на бревна и соединены с углами вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:

1. встык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или половинный ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка – фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна – самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна подоконника – это бревна первой ширины, а бревна шпалы – первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или полукрепить его. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник – это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе с помощью коротких стержней для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Установка пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол дощатой доской под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и его конец). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которое вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Кровельный войлок
4. Металлочерепица

Вы закончили кровлю своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие – очистить бревна.

Мытье бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18–24 месяцев, в зависимости от воздействия УФ-излучения.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка – это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику «встык и проход с надрезом», вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого блеска.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и проводя два раза в год проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Теперь вы построили свой бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Восстановленная древесина со дна реки

Существует множество продуктов и технологий, я рад, что вы нашли наши соответствующие страницы, но я все же рассмотрю некоторую общую информацию, чтобы помочь вам выбрать сборку стены.Я не уверен, снимаете ли вы и оболочку, или она вообще была. С этой целью вам необходимо убедиться, что конструкция является прямой и прочной, поэтому, если вы собираетесь перейти к шпилькам с внешней стороны, вы можете добавить новую обшивку. OSB – это нормально, но фанера немного лучше справляется с влагой. Если вы придерживаетесь оригинальной обшивки (или досок, если таковая была), я бы посоветовал добавить поверх нее паропроницаемую мембрану в качестве воздушного барьера. Если вы добавите новую фанерную обшивку, вы можете просто заклеить стыки, и она станет вашим воздушным барьером.

Прочтите все о , как утеплить наружные стены снаружи дома здесь

[Примечание – в качественную ленту очень выгодно вкладывать деньги, она прослужит намного дольше.Siga, Delta Multiband и Air Stop – это несколько брендов, которым мы очень доверяем, я бы избегал дешевых рулонов строительной ленты, которые вы найдете в коробочных магазинах, они не такие липкие и не имеют такой же срок службы.]

Вам необходимо убедиться, что вы «переносите» свой воздушный барьер внутрь, то есть – если у вас есть полиэтиленовая мембрана на потолке в качестве воздухо- и пароизоляции, вы должны убедиться, что она плотно прилегает к верхней пластине. наружных стен (с конопаткой, звукоизоляцией, лентой и т. д.на ваш выбор), а также на нижней пластине вокруг всех окон, а также вокруг любых отверстий для сантехники и вентиляции.

Затем поверх внешнего воздушного барьера вы можете добавить жесткие изоляционные плиты по вашему выбору. Мы предпочитаем каменную вату (изготовленную из переработанной каменной пыли), поскольку она пропускает влагу свободно и не повреждается ни ею, ни даже объемной водой. Пенопласт EPS был бы моим вторым выбором, чем толще, тем лучше по ряду причин, которые лучше объяснены здесь. Поверх этого вы можете установить атмосферостойкий барьер (домашнюю пленку), а затем обвязку и сайдинг.

Если вы планируете установить только один или два дюйма изоляции снаружи, вам нужно будет использовать пароизоляцию из поли 6 мил на внутренней стороне, и я снова выбрал бы Rockwool в этом случае, чтобы избежать случайной установки дополнительная пароизоляция снаружи, которую может в конечном итоге сделать пена.

[Еще одно важное замечание – жесткие плиты с фольгой с обеих сторон, скорее всего, являются изоляцией из полиизоцианурата, что не лучший выбор для экстерьера.Он не работает в холодную погоду, а фольга является гарантированным пароизоляционным материалом. Опять же, это не то, что вам нужно снаружи дома в Канаде.]

Все это вместе должно составлять воздухонепроницаемую, хорошо изолированную стену, которая позволяет влаге уходить. Когда у вас есть планы, убедитесь, что дизайнер или архитектор хорошо осведомлены об этих проблемах, или пусть ваша сборка стены будет оценена инженером, который может учесть ваши конкретные климатические условия, чтобы убедиться, что у вас есть стена, подходящая для вашего региона.

Теперь перейдем к внутренней части – всю вашу проводку можно провести в стене с стойками, а затем вы можете добавить изоляцию из войлока в отсеки для стоек. Затем, когда люди обычно устанавливают пароизоляцию из поли, у нас действительно есть некоторые проблемы, которые также лучше всего объясняются в этом видео о строительной науке, но эти проблемы чаще наблюдаются в более теплых регионах, где дома чаще используются кондиционеры.

Вы не упомянули место, но где бы вы ни находились, я бы порекомендовал воздержаться от кондиционирования воздуха в более жаркие и влажные дни, если вы все же установите внутренний пароизоляционный слой, и некоторые инспекторы могут настаивать на этом.Вкратце, когда мы охлаждаем дом, поток пара направлен внутрь, а не наружу, поэтому пароизоляция может быть небольшой проблемой в регионах с очень высокими температурами и высокой относительной влажностью.

Фанера – обзор | Темы ScienceDirect

7 Фанера и шпон

Материал, который мы теперь называем фанерой, восходит к древним временам, хотя термин «фанера» не появлялся в словаре английского языка до 1927 года. Могила короля Тутанхамона , датируемый 1325 годом до нашей эры и обнаруженный в 1922 году, обнаружил некоторые из старейших в мире образцов производства фанеры.Однако приклеивание шпона для изготовления фанеры и в то время было старым искусством. Историки обычно относят искусство облицовки к 3000 году до нашей эры. Целью декоративной облицовки было тогда, как и в настоящее время, максимально расширить использование ценных и привлекательных пород древесины. Такая древесина должна была импортироваться в центры производства художественных изделий из дерева в Египте и других странах, и она, несомненно, была дорогостоящей, а поставки были ненадежными. На табличке от Аменхотепа III королю Харундараду из Арзавы, найденной в Телль-эль-Амарне, говорится: «Я отправил сто кусков черного дерева.” Декоративные леса, найденные в Египте в то время, ограничивались пальмами, платаном, тамариском и акацией. Более экзотические породы дерева, такие как черное дерево, орех, палисандр и тик, были импортированы из Индии.

Древние греки также использовали шпон для украшения, но не в такой степени, как египтяне. Наивысшая степень мастерства и артистизма сначала была сохранена для отделки храмов и общественных зданий, но позже мебель, используемая частными лицами, стала более роскошной.

Римляне любили использовать фигурный шпон на своей мебели, особенно на столах.Самыми дорогими римскими столами были столы, сделанные из фанеры цитрусовых деревьев, выращенных в Африке. В то время как римляне стремились к комфорту и практичности, в первую очередь обращали внимание на стиль и качество изготовления, высоко ценив декоративную ценность прекрасного шпона.

По сравнению с декоративной фанерой, изготавливаемой в основном из твердых пород древесины, фанера из хвойных пород появилась сравнительно недавно. Это началось в начале 1900-х годов в США, и промышленность по-прежнему сосредоточена в основном в этой стране.Он был разработан как альтернатива и в некотором смысле усовершенствование пиломатериалов путем склеивания тонких слоев древесины, обрезанной ножом (обычно с использованием токарного станка), с зернистостью чередующихся слоев под прямым углом. Раннее развитие отрасли было ответом на потребность в деревянных панелях для дверей, но сейчас отрасль расширилась и теперь производит широкий спектр строительных панелей.

Повышенный спрос на конструкционную древесину во время Первой мировой войны стал первой основой для быстрого роста промышленности фанеры хвойных пород.Новый дизайн и возможности применения этого панельного продукта привели к тому, что он был принят во многих конструкционных приложениях. Однако наружное применение было ограничено до появления клеев на основе синтетических смол в 1935 году. Эти превосходные клеи в сочетании с улучшением производства и контроля качества заложили основу для дальнейшего быстрого расширения отрасли как средства преодоления уменьшения размеров и качество лесного ресурса. Это привело к дальнейшему развитию в ответ на потребности Второй мировой войны и последующему дополнительному расширению отрасли.Фанера из хвойных пород производилась на северо-западе США первоначально из пихты Дугласа, но в 1911 году в Калифорнии был основан завод по производству ее из сосны пондероза. Фанера из южной сосны поступила на рынок в 1963 году. Несколько других хвойных пород теперь также используются в производстве фанеры.

Производство фанерных панелей существенно увеличилось за последние несколько десятилетий двадцатого века в большинстве регионов мира. С 1964 по 1997 год мировое производство увеличилось с 22 мм ³ до 56 мм ³ в год; из этого последнего количества 34% было произведено в Северной Америке и 52% в Азии.

Как делают фанеру?

Этот пост является частью Руководства Plyco по фанере.

Фанера – это то, о чем слышали почти все, но знаете ли вы, как ее делают? Конечно, вы, возможно, знаете основы фанеры, состоящей из трех или более тонких слоев древесины, соединенных вместе с помощью клея, но что на самом деле нужно для создания Decoply от Plyco? Какие процессы входят в создание нашей березовой фанеры премиум-класса? Как именно у нас на пороге оказывается морская фанера? Здесь, в Plyco, мы одержимы всем, что касается Ply, от ДСП до фанерных панелей, поэтому мы подумали, что было бы интересно подробно рассказать о том, что происходит за кулисами.

Доверьтесь Plyco Process

Все начинается с деревьев. Деревья, используемые для производства фанеры, обычно меньше, чем деревья, используемые для других видов древесины, таких как пиломатериалы, в то время как фанера может быть изготовлена ​​как из твердых пород дерева, таких как клен, тополь и береза, так и из хвойных пород, таких как сосна Radiata, сосна Hoop и лауан. .

Деревья произрастают на плантации, за которой тщательно ухаживают.Сначала отмечены выбранные деревья, чтобы знать, какие из них готовы к вырубке. Для этого используются бензопилы или валочные машины – большой гидравлический подъемник, который устанавливается в передней части транспортного средства.

Ты крутишь меня вправо

Когда эти могучие деревья спилены, их тащат к месту погрузки удобными транспортными средствами, известными как трелевочные тракторы. Здесь бревна разрезаются по размеру и загружаются на грузовики длинной кучей, называемой бревенчатой ​​палубой.После распиловки и загрузки древесина готова к увлекательному путешествию на фанерный завод.

Достигнув нового дома, бревна собираются грузчиками по мере необходимости и помещаются на цепной конвейер, который доставляет их к окорочной машине – это похоже на кассу в вашем местном супермаркете, только немного больше. Окорочный станок удаляет кору с помощью шлифовальных кругов с острыми зубьями или струи воды под высоким давлением при вращении бревна. Эти бревна затем перемещаются на другую конвейерную ленту, где циркулярная пила разрезает их на секции, подходящие для изготовления стандартных листов фанеры.Вы часто слышите, что такие блоки называются чистящими.

Так шпон, пока еще

Следующий шаг в этом волшебном процессе требует изготовления деревянной фанеры. Однако, прежде чем мы слишком увлечемся, необходимо нагреть и замочить бруски для размягчения древесины, пропарив их или погрузив в горячую воду. Этот процесс занимает 12-20 часов в зависимости от типа древесины и множества других факторов. характеристики. После нагрева блоки транспортируются в токарный станок для снятия обрезки, где они подаются по одному.Токарный станок быстро вращает блок, и лезвие ножа снимает с поверхности сплошной лист шпона.

Здесь становится жарко

Теперь, когда у нас есть лист шпона, вы можете либо сразу обработать его, либо хранить в многоуровневом лотке, либо намотать на рулон. Следующий шаг требует разрезания фанеры на полезную ширину. На этом этапе оптические сканеры ищут участки с недопустимыми дефектами и вырезают их.Похож на Терминатора, но из фанеры. Затем виниры будут сложены в соответствии с классом, что можно сделать вручную или с помощью нашей технологии Terminator. Наконец, отсортированные секции сушат для удаления влаги.

У нас есть фанера, так что пора начинать веселье. Сейчас идет процесс сборки и склейки деталей, который должен выполняться вручную или полуавтоматически с помощью машин. В случае трехслойного листа задний шпон укладывается ровно и проходит через расширитель, нанося клей на верхнюю поверхность.Короткие секции шпона будут уложены поперек, и весь лист будет пропущен через распределитель во второй раз. Затем поверх клееного сердечника укладывается лицевой шпон.

Вещи начинают накаляться, когда мы достигли стадии прессования. Листы загружаются в горячий пресс, который может обрабатывать невероятные 20-40 листов за раз! Когда все листы загружены, пресс сжимает их вместе с огромным давлением и нагревает их примерно до 110–157 градусов Цельсия. Примечательно, что прессование заканчивается всего через 2-7 минут.

Прямой дом

После того, как они выгружают листы, они пропускаются через пилы, обрезая их до окончательной длины и ширины. Затем поверхности фанерной доски будут отшлифованы с помощью ленточных шлифовальных машин или вручную точечно отшлифованы, в зависимости от сорта.

Красивое готовое изделие из фанеры

Наконец, листы оцениваются и отправляются к нам в Plyco, где по прибытии им аплодируют стоя.