Утеплить деревянный дом снаружи своими руками: Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками + видео

Содержание

Утепление деревянного дома снаружи – технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий.

Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

  • Гидрофобность;
  • Паропроницаемость;
  • Экологичность;
  • Мягкость;
  • Легкость;
  • Возможность противостоять грызунам и насекомым;
  • Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.

к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
  2. Обрабатываем древесину защитными составами.
  3. Планируем будущее устройство каркаса.
  4. Монтируем первый уровень каркаса.
  5. Вкладываем в него минеральную вату.
  6. Монтируем второй уровень каркаса
  7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
  8. Укладываем изоляционную пленку.
  9. Набиваем обрешетку.
  10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Как утеплить бревенчатый дом снаружи, изнутри – видео, инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

Предисловие. Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон, входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.

Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Конопатка бревенчатых стен

Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.

Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.

Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Схема утепления сруба снаружи

Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатого дома

Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление дома из сруба снаружи

Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:

1. обрабатываем стены антисептиком;
2. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3. вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;
4. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.

Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление чердака в доме из бревна

Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола, откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.

Утепление чердака в доме из сруба

Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.

Утепление стен внутри дома из сруба

Утепление стен из бревна изнутри

Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол. Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.

Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Как утеплить деревянный дом? Снаружи и изнутри своими руками

Фото — начало простейшего утепления старого деревянного дома снаружи своими руками. Сделан первый этап — установлена обрешетка под утепление плитным утеплителем и обшивкой виниловым сайдингом. Вариант — общивка блок хаусом или имитацией бруса после сплошного утепления стен. Но в данном способе утепления есть недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Схема, по которой можно утеплить деревянный дом из бруса снаружи показанный на верхнем фото.

Повышенный спрос на дома, построенные из древесины, сделал и актуальной тему утепления этих домов, как с наружи, так и изнутри. При утеплении деревянного дома с наружи широкое применение нашли плиты из пенополистирола, обладающие хорошим свойством аккумулировать тепло. Утепление готовыми плитами пенопласта обычно начинают производить, при возведении стен, от первого венца, до последнего.

Утеплять деревянный бревенчатый дом лучше всего снаружи и изнутри — внутри при помощи конопатке межвенцовых стыков своими руками.

Для утепления между венцами, применяют обычную паклю, толщиной от 5 до 15 мм., работы по утеплению лучше производить в летние дни, когда перепады воздуха минимальны и стены деревянного дома сухие, без конденсата и излишней влаги. Обязательно, перед процессом, по утеплению необходимо обработать древесину специальными растворами антипиренов и антисептиков. Далее на поверхность древесины при помощи специальных якорей крепятся, пенопласт, плиты прессованной минеральной ваты, маты из льна, или другие утеплители. В нижней части фронтона здания, при наличии подвального помещения, или высоко расположенного фундамента создаются специальные воздухоотводы препятствующие возникновению влаги, или конденсата. Сделать это можно и иным способом, оставив зазор между фундаментом и утеплителем до 6 см.

Далее, в зависимости от дальнейшей отделки, можно производить декоративное оштукатуривание стен, при помощи специальной декоративной штукатурки, класть декоративный камень, плитку, обшивать стены сайдингом, или обкладывать деревянный дом облицовочным кирпичом.

Технология применения внутренней изоляции утепления стен деревянного здания заключается в следующих этапах. Изначально утепление начинают с кровли. В качестве гидроизоляционного барьера можно применять пароизоляционную пленку, полиэтиленовую пленку, или пленку из стеклопластика. На обтянутую пленкой поверхность, укладывают плиты утеплителя в виде рулонов, или матов. Главным условием правильного монтажа, является правильная толщина утеплителя, которая должна составлять не менее 15 см. Все промежуточные соединения между брусками обрешетки лучше обработать герметиком для древесины, который предохранит попадание холодного воздуха между стыками и техническими соединениями деревянных частей обрешетки кровли.

Если все работы проведены правильно, то производится обшивка обрешетки с утеплителем. Для этих целей применяют плиты ОСБ, доску, вагонку, или фанеру.

Далее переходим к изоляции перекрытия потолка и пола второго, или первого этажа деревянного дома. Плиты утеплителя укладывают между лагами, или брусом перекрытия и обшивают сверху доской. В настоящее время все больше, для утепления межэтажных перекрытий деревянного дома часто применяют обычный отлично просушенный речной песок. После подшивки нижней части потолка фанерой 25-30 мм укладывают пароизоляционную пленку, для того, чтобы песок не просыпался на первый этаж, или в помещение подвала.

Далее засыпают песок на расстояние высоты бруса, или лаг и зашивают сверху доской, или фанерой. Такой способ особенно хорошо зарекомендовал себя на межэтажных перекрытиях, потому, что песок является хорошим шумоизолятором. Но все же этот способ является для средней полосы довольно экзотическим и здесь принято утеплять полы деревянного дома минераловатными плитами или пенопластом.

По мнению многих специалистов-строителей, лучшим утеплителем, для применения в качестве утеплителя стен, каркасных перегородок является утеплитель из полистирола — новейшее экологически чистое средство утепления деревянных домов снаружи и изнутри. Такой утеплитель не слеживается со временем, хорошо переносит перепады температуры, влажность воздуха и не допускает образование конденсата.

Например, выполнить теплоизоляцию ванной комнате, или перегородок между комнатами, из плит пенопласта, будет значительно труднее ввиду технических особенностей этого материала. Даже при тщательной отделке, все равно будут присутствовать технологические зазоры и щели, что приведет к ухудшению шумоизоляционных свойств всей конструкции стены.

Узнать больше — как утеплить деревянный дом и купить качественные утеплители для утепления дома своими руками снаружи и изнутри вы можете в нашей компании «Зимний Дом».

Звоните!

Как утеплить дом снаружи своими руками

Работы по утеплению кирпичного дома снаружи можно сделать своими руками.

Как часто владельцы квартир в больших городах завидуют своим соседям, живущим в частных домах: много места, красивый сад, мангал и большая собака. Но не все так просто, ведь обладатели домов часто сталкиваются с трудностями, неизвестными зачастую жителям многоэтажек.

Одной из таких проблем оказывается утепление, которое просто необходимо проводить в условиях наших суровых русских зим. Утепление дома лучше, чем отопление, ведь позволяет значительно сэкономить на энергоносителях, а также повысить уют и комфортность жилища.

И если хорошенько разобраться в том, как утеплить дом снаружи, то это можно будет сделать правильно и своими руками.

Методы и материалы для теплоизоляции дома

На сегодняшний день существует два самых распространенных метода утепления дома снаружи: создание многослойной системы и вентилируемый фасад. Отличаются они технологией и материалами, используемыми при строительстве. Но оба этих способа действенны и лучше всего защищают дом от холода.

О пенопласте в деталях

Утепление пенопластом чаще всего используется при наружной теплоизоляции домов. Многие считают, что пенопласт – соблазн для грызунов, но это ошибочное мнение. Любой материал может стать местом деятельности мышей, если его неправильно использовать при строительстве.

Важно! Перед началом процесса утепления пенопластом обязательно нужно подготовить стены. На первом этапе наружная стена делается максимально ровной, ведь в месте ее кривизны под изоляцией может оказаться пустое пространство.

При малейшем ударе пенопласт может проломиться, поэтому допустим перепад поверхности всего в пару сантиметров.

Второй шаг – очистка стен. Чтобы выполнить теплоизоляцию дома правильно, краску и другие покрытия нужно убрать, а поверхность зачистить и прогрунтовать. Кроме всего этого, перед тем, как утеплить дом пенопластом снаружи, лучше установить специальные отливы, представляющие собой внешние подоконники. Все эти процедуры можно с легкостью произвести своими руками.

Теплоизоляция с помощью многослойной системы

После того, как стены дома утеплены нужно обработать швы.

Такой вид изоляции предполагает следующие этапы:

  • подготовка стен;
  • установка пенопласта;
  • армирование;
  • оштукатуривание.

О подготовке стенных поверхностей уже было сказано выше. Теперь о том, как следует поступать с пенопластом. Утеплитель крепят к стене на особые клеящие смеси, которые равномерно распределяются по всей площади или накладываются так называемыми «лепешками». Швы заделываются тем же самым составом. Укрепление уже установленной снаружи изоляции лучше осуществлять зонтичными дюбелями.

Для армирования подходит пластиковая сетка, на которую последовательно наносятся два слоя штукатурки. По окончании работ с пенопластом фасад снаружи можно покрыть специальной декорирующей краской. Таким образом, дом станет не только теплым, но и красивым.

Вентилируемые фасады

Чтобы лучше понять, как правильно утеплить стены кирпичного дома своими руками с помощью вентилируемого фасада, нужно разобраться во всех его тонкостях. Такой фасад также представляет собой многослойную систему, но она сильно отличается от предыдущей.

Перед тем как утеплить дом пеноплексом, так же стоит позаботиться про утепления окон и дверей.

Первый слой – это наружный экран с облицовочным материалом. За ним идут вентилируемый зазор и обрешетка. Последний слой обычно – тепловой изолятор.

Этапы установки вентилируемого фасада на дом:

  • подготовка стен;
  • установка несущих;
  • инсталляция изолятора;
  • монтаж гидробарьера;
  • отделка.

Важное отличие вентилируемого фасада от простой многослойной систем – наличие гидробарьера. Он обеспечивает защиту изолятора снаружи от выдувания. Отделывают дом обычно сайдингом.

Совет! Лучше, если утепляющий материал при этом будет входить между несущими с некоторым усилием. Для его установки используют дюбеля или различные клеящие составы.

В качестве несущих при строительстве вентфасада могут выступать профили или деревянные бруски.

Немного об утеплении деревянного дома

Утеплить своими руками дом из брусьев можно тем же самым пенопластом или пеноплексом.

Важно! Перед началом строительных работ необходимо проверить, нет ли в полу, стенах или потолке дыр.

Их наличие значительно снижает эффект теплоизоляции. Обнаруженные отверстия затыкаются паклей или заливаются монтажной пеной. Утечки воздуха в потолке устраняются при помощи минеральной или эковаты, которую помещают под пенопластом.

Утепление пенобетонных домов

Владельцы такого жилья часто задаются вопросом: как же утеплить дом из пеноблоков? Это довольно трудоемкий процесс, поэтому тем, кто никогда не выполнял строительных работ, лучше обратиться к специалистам. Но можно и попробовать сделать это своими руками, главное следовать всем советам и придерживаться технологии.

Дом из пеноблоков лучше утеплять не только снаружи, но и изнутри. Внешнюю поверхность бетонных стен так же, как и кирпичных, обкладывают пенопластом. Также отлично подойдет минеральная вата или пенополистирол. В любом случае, работы по утеплению проходят по единой схеме.

Совет! Если стены неровные, то закреплять утепляющий материал лучше при помощи гвоздей.

Клей можно использовать, если поверхность предварительно прогрунтована.Перед тем, как начинать утепление стен дома из пеноблоков, нужно проверить, насколько правильно установлены дверные и оконные отливы и откосы.

Совет! Если их вынос относительно невелик, лучше установить все заново, чтобы туда также мог лечь утеплитель толщиной приблизительно в пять сантиметров.

Оштукатуривание — это один из завершающих этапов утепления дома снаружи.

Клей наносится и на всю площадь утеплителя, и на стену. Пенопластовые листы на поверхности нужно располагать в шахматном порядке. В этом случае получаются Т-образные швы. Их необходимо тщательно заделать своими руками. Швы менее двух сантиметров заливают монтажной пеной, а в более глубокие лучше предварительно заложить утеплитель.

Заканчивают работы по утеплению дома из пеноблоков оштукатуриванием и облицовкой стен. Штукатурка наносится широким шпателем на пенопласт и разравнивается.

Для облицовки прекрасно подходит сайдинг или, например, дикий кирпич.

Таким образом, дом, построенный из любого материала, можно правильно и аккуратно утеплить своими руками и снаружи, и изнутри. Самое главное – разобраться в технологии, тщательно подготовить стены и выбрать качественный материал. Проще всего проводить изоляцию стен пенопластом.

утепление старого дома современными методами

Издавна в России строят дома из дерева — это экологически чистое, здоровое и тёплое жильё. Они долговечны, но в связи с тем, что материал является природным, по истечении нескольких десятков лет стены начинают рассыхаться и трескаться. Это приводит к пропусканию воздуха и потере тепла в холодное время года. Для сохранения комфортной температуры без увеличения интенсивности отопления необходимо утеплить стены деревянного дома.

Разновидности утеплителей

Сейчас на рынке существует большой выбор средств для наружного утепления деревянного дома:

  1. Пенополистирол.
  2. Минеральная вата.
  3. Напыляемый утеплитель.

Пенополистирол и пенопласт

Пенополистирол, помимо низкой стоимости, обладает немаловажными плюсами. К ним относится стойкость против гниения, хорошая звукоизоляция, низкая теплопроводимость и влагоустойчивость. Производится пенополистирол разной плотности, поэтому можно его использовать и при более высоких нагрузках, к примеру, он подойдёт и для утепления полов.

Пенопласт имеет малый вес, легко режется и также просто крепится на стене, поэтому с его помощью можно утеплить деревянный дом снаружи своими руками.

Стоит отметить и минусы: это горючесть и малая паропроницаемость.

Минеральная и каменная вата

Ещё один недорогой материал — это минеральная вата. Она не гигроскопична, не горит, имеет высокую прочность в холодное время года удерживает тепло в здании, а в жару не даёт ему нагреваться.

Недостатки заключаются в том, что во время пожара она начинает плавиться и выделяет токсичные частицы, вредные для здоровья человека. Каменная вата — тоже известный вид материала. Главным сырьём при ее производстве являются каменные породы из базальта. Для утепления деревянного дома снаружи подойдут марки только с повышенной жёсткостью.

Преимущества каменной ваты в том, что она негорючая и хорошо обеспечивает противопожарную защиту с внешней стороны стен. Очень важная характеристика — это отличная паропроницаемость, которая позволяет дереву «дышать» и не задерживать влагу между стеной и утеплителем, избегая образования плесени.

Минусом базальтовой ваты является высокая стоимость.

Жидкие материалы для утепления дома

В наше время появляются более современные способы утепления деревянных домов снаружи, а именно — методом напыления. На рынке представлены две проверенные смеси:

  1. Пенополиуретан.
  2. Эковата.

К достоинствам пенополиуретана относятся следующие свойства:

  • отсутствует надобность в установке дополнительных крепёжных устройств;
  • нет необходимости предварительно заделывать трещины и щели, так как утеплитель спокойно проникает во все отверстия стены;
  • пенополиуретан имеет малый вес и практически не утяжеляет общую конструкцию, что бывает очень важно при утеплении старого деревянного дома снаружи;
  • не реагирует на изменение температур;
  • хороший уровень воздухопроницаемости;
  • низкая теплопроводимость.

Из недостатков можно отметить следующие моменты:

  • высокая стоимость;
  • под воздействием ультрафиолетовых лучей теряет свои свойства.

Произвести самостоятельно такие монтажные работы не удастся, только специализированные организации знают, как правильно утеплить деревянный дом снаружи и внутри пенополиуретаном.

Эковата является экологически чистым материалом, не имеет ядовитых и токсичных веществ. Изготавливается она из вторсырья бумажно-картонной промышленности, а также макулатуры. В качестве антисептика в неё добавляются борная кислота и тетраборат натрия, обладающий инсектицидным свойством.

Утепление стен деревянного дома снаружи эковатой сделает его не только тёплым, но и создаст высокий уровень звукоизоляции. К примеру, такой материал используют в студиях звукозаписи для устранения каких-либо посторонних шумов.

Плюсы такого утеплителя:

  • способен абсорбировать большое количество влаги;
  • неинтересен грызунам;
  • экологически чистый и безопасный.

Присутствуют и минусы:

  • монтаж возможен только высококвалифицированным мастером, использующим специальное оборудование;
  • долгое время высыхания жидкой смеси.

Для простоты ответа на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, хозяину жилья необходимо предварительно определить, какие характеристики для него важнее, а также какой бюджет он для этого готов выделить.

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

  1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
  2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
  3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
  4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
  5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Дерево — один из самых экологичных материалов, который хорошо удерживает тепло. Сруб шириной 25 см можно сравнить с 1 метром кирпичной кладки по термоизоляционным свойствам. Чтобы такая постройка оставалась максимально теплой в холодное время года, следует грамотно провести утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри.

Откуда происходит потеря тепла?

Утечка тепла в доме с приходом зимних холодов может стать серьезной проблемой для его жителей. Самыми распространенными причинами этого являются брак в постройке, сквозные щели между бревнами, появление трещин при усадке здания, неудачно подобранный утеплитель и пароизоляция. Утечку тепла можно определить самостоятельно. Начать следует с потолка. Через потолок уходит самая большая часть тепла — до 70%.

Затем рекомендуется проверить пол. Его необходимо осмотреть на исправность и наличие щелей. После выявления возможной утечки тепла проводятся дальнейшие работы.

При проверке стен, стоит обратить внимание на оконные и дверные проемы. Если двери и окна некачественно установлены, теплый воздух будет быстро выветриваться на улицу. Также следует осмотреть, как законопачены стены.

Теплоизоляция бревенчатого дома обычно продумывается на этапе его строительства. Но любое строение со временем ветшает. В старых деревянных домах термоизоляционного слоя часто не бывает совсем. Что делать в таком случае? Качественное внешнее утепление бревенчатого дома поможет вдохнуть в него новую жизнь и подарить хозяевам не одно десятилетие в комфорте и тепле.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри даст дополнительную энергоэффективность. Для того чтобы провести всю работу правильно, необходимо точно следовать схеме вентиляции между утеплителем и обшивкой для избегания появления конденсата.

При утеплении бревенчатой постройки своими руками в основном используют два материала: строительный гипсокартон или теплоизоляционную штукатурку. Монтаж первого немного сокращает основную площадь помещения. Такой способ утепления применяется тогда, когда в холодное время года дом сильно остывает. Штукатурку используют только в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Для того чтобы в доме было тепло, следует правильно подобрать теплоизоляционный материал. Основными требованиями к нему будут свойства, гарантирующие комфорт и безопасность для здоровья и жизни человека: хорошая паропроницаемость, влагоустойчивость, пожаробезопасность, устойчивость к распространению плесени, грибков и прочих вредителей, воздухопроницаемость.

Самые распространенные материалы для утепления: минеральная вата, эковата, опилки, пенопласт.

Минвата

Минеральная вата производится из силикатных сплавов горных пород, поэтому является экологически чистым материалом. Основное достоинство – высокая устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

Выпускается в удобной форме – в виде плит или матов, поэтому легко и просто крепится к поверхности сруба.

Основным недостатком минеральной ваты является ее высокая стоимость. Также этот материал с течением времени сминается и деформируется.

Эковата

Эковата производится из волокон целлюлозы. Он представляет собой также экологически чистый утеплитель. Эковата устойчива к горению, что очень важно при строительстве деревянного сруба. При монтировании к стене она с легкостью принимает нужную форму и плотно прилегает к бревну, поэтому такое утепление намного дольше и качественнее держит тепло.

Ее стоимость значительно ниже минеральной ваты, но уступает ей в прочности. Под воздействием внешних климатических факторов материал быстро деформируется.

Для утепления эковатой требуется использование специального оборудования, что очень неудобно при строительстве своими руками. Она наносится в обрешетку путем напыления. Материал при этом должен быть смочен водой или специальным клеем.

При распылении он образует плотный слой, который надежно защитит дом от промерзания зимой. После нанесения рекомендовано его оставить до полного высыхания, обычно это занимает не больше трех дней.

Опилки

Опилки — самый экологически чистый и самый дешевый материал среди утеплителей. По сохранности тепла он не уступает современной термоизоляции. Но опилки имеют существенные недостатки: легко воспламеняются, подвержены гниению при попадании влаги, в них часто заводятся насекомые и грызуны.

В чистом виде древесная стружка не применяется для утепления сруба. Обычно используют для теплоизоляции изнутри опилкобетон, а снаружи гранулы или прессованные плиты. Гранулы засыпаются снизу вверх. Со временем такой материал дает усадку, поэтому необходимо через определенное время делать подсыпку. Прессованные плиты крепятся к обрешетке.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых дешевых утеплителей. Его легко установить своими руками. Монтируется в предварительно установленную обрешетку. Единственный недостаток — паронепроницаемость, что может привести к отсыреванию дерева и его гниению, поэтому для утепления деревянных домов его стараются не использовать. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на более экологичных материалах.

Самый подходящий материал для утепления — минеральная вата. Она устанавливается в каркас. За счет высокой плотности плиты хорошо удерживаются между брусьями и отлично прилегают к оцилиндрованному бревну. Материал правильно укладывать снизу вверх.

Утепление бревенчатого дома снаружи

Обычно утеплять дом начинают снаружи, а затем изнутри.

Первый этап — подготовка стен сруба

Все внешние поверхности необходимо обработать антисептиком и антигорючими средствами.

Затем следует проверить стены на наличие щелей. Все это заделать монтажной пеной, джутовым волокном или паклей.

Второй этап — установка обрешетки

К стеновым поверхностям устанавливается деревянный каркас. Для его строительства обычно используют брусья шириной 5 см и толщиной 10 см.

Фиксация досок выполняется вертикально при шаге в полметра. Ширина теплоизоляционного материала должна быть больше данной величины.

Третий этап — пароизоляция

В полученный каркас крепится пароизоляционный материал. Он необходим для защиты дерева от влажности. В качестве такого материала подойдет алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка.

Крепление слоя к стенам оциллиндрованного сруба выполняется скобами или гвоздями, которые заклеиваются строительным скотчем.

Четвертый — Гидроизоляция

Основная задача установки гидроизоляционного слоя — защита утеплителя от влажности.

Пленка крепится к деревянному каркасу внахлест при помощи гвоздей.

Все стыковые места склеиваются строительным скотчем.

Пятый этап — установка дополнительной обрешетки

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливается дополнительный каркас, который обеспечит циркуляцию кислорода, препятствующего появлению конденсата на пленке.

Дополнительная конструкция позволит избежать распространения грибка и плесени. Каркас строится из реек, имеющих размеры 3 см на 6 см.

Шестой этап — внешняя отделка

Облицовка деревянного дома необходима для преображения его внешнего вида. Сейчас существует множество различных вариантов для обшивки: фасадные панели, сайдинг, вагонка.

Что выбрать — дело вкуса. Какой бы ни была отделка оцилиндрованного сруба, специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор около 3 см между обшивкой и гидроизоляционным слоем.

Как утеплить дом снаружи пенокплексом своими руками: пошаговая инструкция

В качестве утеплителя используется пенопласт, на сегодняшний день довольно распространен. Его предпочитают многие потребители, потому что этот утеплитель может выступать не только как внешний слой, но и как внутренний слой. Техника монтажа предусматривает необходимость соблюдения определенных нюансов.

Мастер может столкнуться с трудностями, избежать которых будет возможно, воспользовавшись советами опытных специалистов.Прежде чем самостоятельно утеплить дом снаружи пеноплексом, следует ознакомиться с технологиями, одну из которых вы сможете применить на практике.

На что обратить внимание перед началом работы

Перед установкой пера с учетом особенностей материала важно изучить его свойства и характеристики. Пеноплекс – это пенополистирол, который производится методом экструзии. Технология предусматривает использование пенопласта. Сырье проходит термическую обработку и приобретает прочность.

Большое заблуждение новичков – неправильный выбор технологии работы. Некоторые работают с пеноклексом, как с традиционным пенополистиролом. Однако это не говорит о том, что использовать мокрую технологию не стоит. Вы можете задаться вопросом, почему вместо пенополикса не стоит использовать обычный пенопласт, ведь он имеет меньшую стоимость и высокую адгезию. Ответ на этот вопрос – материал отличается высокой прочностью и паропроницаемостью, а также низкой теплопроводностью.

Почему выбирают наружный утеплитель

В процессе проектирования здания необходимо правильно выбрать слой материалов в стене. При выполнении внутреннего утепления точка росы внутри дома смещается, стены начинают потеть, повышается влажность и начинает образовываться плесень. Если утеплитель намокнет, то он теряет свои свойства из-за постоянных перепадов температуры внутри стен.

Как утеплить деревянный дом снаружи Пеноплекс, вы сможете узнать, прочитав статью.Однако если вы все еще не определились, какой тип утеплителя выбрать – внешний или внутренний, лучше обратить внимание на первую технологию, ведь она не крадет свободное пространство внутри помещения, кроме того, образовавшийся слой не будет мешают ремонту в доме.

Мокрое формирование фасада

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, следует ознакомиться с технологией «мокрый фасад», позволяющей утеплить здание и квартиру.Такое решение помогает сделать здание более привлекательным. Но в случае деревянных построек мокрый фасад не подходит. Во всех остальных случаях действовать нужно поэтапно.

Какие материалы потребуются?

Если вы задумались над вопросом, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, необходимо следовать определенному алгоритму. На первом этапе готовятся материалы. Очень важно правильно выбрать клеевой состав, лучше использовать пену.Также вам понадобятся следующие материалы:

  • адгезионная грунтовка;
  • грунтовка, глубоко проникающая в структуру;
  • краска;
  • уголков;
  • Сетка армированная стекловолокном;
  • гипс.

Утеплить фасад материалом толщиной 50 мм. Это минимальное значение. Плиты укладываются в 2 слоя, при этом необходимо исключить совпадение швов.

Подготовка стен

Если вы столкнулись с проблемой, как утеплить, важно позаботиться о подготовке стен.Для этого снимаются антенны и козырьки, после необходимо обеспечить прочность основанию. Если на нем шелушащийся пластырь, их снимают.

Стены покрыты грунтовкой. Работы можно проводить малярным валиком, но подойдет и кисть. Грунт вносится тонким слоем по всей поверхности. Дождавшись высыхания стен, нужно будет повторить процедуру.

Монтаж пеноплекса

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то после завершения подготовительных работ можно переходить к приклеиванию материала.Сначала установите начальный профиль. Нижние пластины выровнены. Профиль крепится дюбелями-гвоздями. Во время эксплуатации важно расположить профиль максимально горизонтально, используя строительный уровень. Нанесение клея-пены производится на лист утеплителя по центру и по краям, после чего пластина прижимается к поверхности. Действуя по такому алгоритму, необходимо оклеить всю утепленную поверхность.

Пластины должны располагаться между собой как можно плотнее, это исключит образование трещин.Кладку второго ряда нужно начинать с определенным смещением, чтобы получилась шахматная кладка. Углы подвязаны. Когда на стенах нет свободного места, нужно установить утеплитель на откосах. Для этого плиты разрезают на отдельные панели по размеру. Материал устанавливается на дюбеля, называемые зонтиками.

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то крепежные элементы в случае откосов монтируют по стыкам. Шапка втапливается в материал, откосы дюбелями не фиксируются.Чтобы повысить уровень теплоизоляции фасада, необходимо также утеплить фундамент. Его необходимо выкопать, очистить от грязи, а затем оклеить утеплителем. Затем фундамент закапывают обратно.

Подробнее о приклеивании пеноплекса

Склеивание и механическое крепление – более надежный подход, чем любая другая технология. Работы следует начинать с нижнего угла. Для этого приготовьте маленькие и большие шпатели. Сначала вы нанесете раствор на большой инструмент.

Если стены идеально выровнены, можно наносить клей зубчатым шпателем. Если вы решили утеплить стены дома снаружи пеноплексом, то важно проверить перепады уровня, они должны быть менее 1 см. Во всех остальных случаях клей покрывается толстыми стопками.

Смесь наносится на стены, а не на листы, потому что они не такие грубые и не могут схватиться достаточно прочно. Количество клея можно регулировать в зависимости от уклона фасада.Лист прикладывается к поверхности и хорошо прижимается к ней. На пеноплексе для плотного стыковки листов на концах следует подбирать четвертинки, исключающие образование мостиков холода.

Последующая забивка утеплителя

Механический крепеж устанавливается через 3 дня после фиксации листов клеем, за это время состав хорошо схватится. Если вы планируете делать работы самостоятельно, то это время высвободится само собой, ведь вы будете утеплять фасад секциями.Это связано с тем, что половина работы выполняется с земли, а другая часть выполняется с помощью строительных лесов и строительных лесов.

Когда домашние мастера решают утеплить фундаменты вне пеноплекса, они выбирают механический крепеж. Лучше использовать полностью пластиковые, потому что цена у них ниже, к тому же они не способствуют передаче холода, в отличие от металлических. Однако не стоит выбирать самые дешевые заглушки, потому что они гнутся при вбивании. На выбранном участке просверливаются отверстия сверлом 10 мм.Глубина должна быть больше длины грибка на 2 см. На один лист потребуется около 6 зонтиков, при необходимости можно проделать больше отверстий, особенно это касается зон в углах.

Работа с поверхностью из материала

Если у вас возник вопрос, как утеплить частный дом за пределами пеноплекса, то вам стоит позаботиться еще и о внешнем виде фасада. Поскольку пенополистирол имеет гладкую поверхность, его необходимо придать шероховатость, чтобы вагонка была хорошо уложена.Работа выполняется в определенной последовательности. Сначала поверхности обрабатываются наждачной бумагой, дополнительно можно использовать игольчатый валик.

На основание наносится адгезивная грунтовка. Стыки плит залить клеем-пеной. К внешним уголкам приклеиваются перфорированные уголки. Во время их монтажа следует использовать строительный уровень, затем мастера приступают к монтажу армирующей сетки.

Армирование

Внешнюю отделку изоляции необходимо начинать с армирования.Сначала переходите к спускам. Для этого клей Ceresit CT 83 разводят в воде. Полученный состав наносится на откос, на который накладывается сетка. Таким же образом нужно действовать при армировании стен фасада. После этого выполняется отделка.

Декоративная облицовка

Если вы планируете утеплить кирпичный дом снаружи, то необходимо будет выполнить еще и декоративную отделку теплоизоляции. Важно придерживаться определенного алгоритма.Фасад сначала обрабатывается грунтовкой, а затем поверхность покрывается слоем штукатурки. Состав разводится в воде.

После схватывания штукатурка поверхность затирается фритюрницей. Как только слой высохнет, используйте валик, на который наносится краска. Такая отделка должна быть двухслойной. Покрытие следует выполнять с особой осторожностью, равномерно нанося слои. На этом отделку фасада мокрым методом можно считать завершенным.

Сухой фасадный утеплитель

Если вы столкнулись с проблемой, как утеплить деревянный дом вне пеноплекса, можно воспользоваться и сухим методом.В результате можно будет получить навесной фасад, что довольно часто встречается. При установке не потребуется проводить мокрые работы, поэтому манипуляции можно проводить в любую погоду. К тому же такой способ отделки позволяет выбрать практически любой способ облицовки.

Система будет готова прослужить намного дольше. В случае с деревянным домом утепление дома по пенной технологии по сухой технологии – отличный вариант. На первом этапе подготовлены материалы, в том числе:

  • скоб;
  • отделочный материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • клей пенопласт;
  • защитная пропитка.

Кронштейны должны иметь металлический профиль, но можно также использовать деревянные рейки. Что касается защитной пропитки, то ее применяют в случае деревянных стен.

Подготовка стены

Довольно часто она встает перед домом умельцами на вопрос, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом. На первом этапе подготавливаются стены. Если дом построен из бетонных блоков или кирпича, то пыль и грязь удаляются с поверхности, а после фасад обрабатывается специальной пропиткой.Затем можно переходить к утеплению межвенцовых щелей, которые заполняются подходящим материалом. На следующем этапе проводится установка каркаса, на котором будет держаться пеноплекс.

Работа над каркасом

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом под сайдингом, необходимо создать каркас. Его формирование осуществляется одним из нескольких способов. В качестве примера стоит рассмотреть дизайн на кронштейнах. Выложены стены, что позволит обозначить расположение стоек, расстояние между ними 0.5 мес. К полученным линиям скобы крепятся саморезами.

Затем фасад обшивается методом пеноплекса с натяжкой на кронштейны. Если проводится утепление деревянного дома, то промежутки между плитами не вспениваются. На утеплитель устанавливается пароизоляция, благодаря которой влага не будет проникать через щели на стенах. Стойки фиксируются в кронштейнах. На этом процесс утепления можно считать завершенным.

Заключение

Если вы все еще ищете себе подходящий материал для утепления фасада, лучше выбрать пеноплекс, и некоторые специалисты считают его идеальным вариантом.Структура утеплителя уникальна, она обеспечивает низкую теплопроводность и отличные эксплуатационные характеристики.

Как утеплить деревянный дом снаружи и чем?

Популярность деревянных домов растет с каждым годом. Такие постройки отличаются высокой степенью экологичности, комфортности и способностью обеспечивать помещения нужным количеством свежего воздуха. Если дом будет правильно утеплен, то затраты на его отопление будут минимизированы. К тому же внешняя отделка защитит фасад от внешних факторов и продлит срок эксплуатации всей конструкции.

Зная, как утеплить деревянный дом, можно сделать это самостоятельно. Но следует помнить, что работа с натуральным материалом имеет важные нюансы. Что нужно учитывать и как установить утеплитель самостоятельно, читайте в нашей статье.

С чего начать?

Перед началом работ определитесь, с какой стороны вы будете утеплять фасад. Строители рекомендуют устанавливать материал вне дома. Поскольку стены полностью защищены от перепадов температур, внутреннее пространство остается неизменным.Кроме того, внешняя облицовка позволяет полностью видоизменить конструкцию, сделать ее более привлекательной.

Обратите внимание на то, что качественная теплоизоляция стен не сможет обеспечить теплом ваш дом, если холод будет проходить из-под половиц. Подумав, чем утеплить деревянный дом, добавьте в план работ мероприятия по утеплению пола первого этажа.


Что касается фасада, то внешний изоляционный пирог должен состоять из следующих слоев:



  1. Пароизоляционный материал.
  2. Теплоизоляция.
  3. Гидроизоляционный слой.
  4. Декоративная отделка.

В качестве изоляционного материала используйте те варианты, которые не нарушают воздухопроницаемые свойства древесины. Чаще всего для этих целей используют пенопласт, пенопласт и минеральную вату. Рассмотрим свойства и технологию монтажа каждого из них.

Пенопласт: плюсы и минусы

Пенопласт часто используется для утепления стен зданий по двум причинам – низкая стоимость и малый вес.Материал можно транспортировать и устанавливать самостоятельно. Не создает дополнительной нагрузки на фундамент дома.


Плиты устойчивы к влаге, не боятся грибка и обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Они не боятся резких перепадов температуры и способны прослужить более 50 лет. Однако если вы решили утеплить деревянный дом своими руками с помощью пенопласта, учитывайте его недостатки.

Самым существенным недостатком материала является непропускание воздуха.Это приводит к образованию конденсата на стенах. Дерево покрывается плесенью и начинает гнить. При использовании пенополистирола в качестве утеплителя уделите время устройству качественной системы вентиляции.



Особенности использования пенопласта

Чтобы утеплить деревянный дом максимально качественно, соблюдайте ряд правил использования пенопласта. В первую очередь нужно максимально плотно установить материал. Между плитами не должно быть зазоров.


Холодный воздух не должен проникать под изоляцию.Добиться этого можно следующими действиями:

  1. Швы между пластинами закрываются диффузионной мембраной. Его фиксация осуществляется с помощью строительного степлера. Листы мембраны перекрываются.
  2. Стыки разных частей мембраны проклеиваются малярным скотчем.
  3. Верхний слой обязательно покрывают гидроизоляционным материалом.

Если не обеспечить сухость пены, она впитывает влагу, расширяется и начинает крошиться. При этом все его изоляционные качества сведутся на нет.Между плиткой и отделкой оставляйте вентиляционный зазор 20 мм. Это предотвратит образование конденсата.

Утеплитель «Пеноплекс» и его свойства

Улучшенная разновидность полистирола – утеплитель Пеноплекс. У него улучшенные технические характеристики, поэтому он стоит немного дороже предшественника.


Рассматривая вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, многие отдают предпочтение этому варианту. «Пеноплекс» обладает следующими положительными свойствами:

  • высокая прочность;
  • повышенной плотности;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • устойчивость к влаге, перепадам температур;
  • длительный срок эксплуатации;
  • негорючесть.

Что касается отрицательных качеств, то это боязнь ультрафиолета, химикатов и грызунов. Возглавляет список все та же плохая пропускная способность.

Монтаж пенопласта не отличается от способа крепления пенопласта.

Минеральные утеплители и их особенности

Минеральная вата считается идеальным материалом для утепления фасадов деревянных домов. Он надежно защищает здание от перепадов температур и не мешает естественному воздухообмену стен.

Минеральная изоляция бывает трех видов:

Первый вариант представлен в виде жестких плит. Они полностью безопасны для человека, просты в установке и обрезке по размеру. Если вам предстоит утеплить старый деревянный дом, лучше всего для этих целей подойдет каменная вата.


Стекловолокно продается в рулонах. Из тоже имеет высокие показатели теплосбережения, но его установка немного усложняется. В процессе работы с полотна осыпаются мелкие частицы, вызывающие кожный зуд и жжение.Устанавливать материал на стены можно только в защитном костюме, маске и очках.

Шлаковая изоляция – самая доступная разновидность, так как производится из отходов. Материал продается в рулонах. Продукция некачественного качества может быть опасна для человека, поэтому шлаковату лучше покупать у проверенных поставщиков.

Положительные и отрицательные свойства минеральной изоляции

Минеральная вата – экологически чистый материал, относящийся к продукции средней ценовой категории. Он не реагирует на перепады температуры и не подвержен износу.Волокнистая структура утеплителя позволяет стенам дышать, предотвращает скопление конденсата и образование плесени.

Существенным преимуществом минеральной ваты является то, что она способна выдерживать высокие температуры. Материал долго воспламеняется, поэтому относится к группе огнестойких утеплителей.


Перед тем как утеплить деревянный дом натуральным утеплителем, учтите, что он боится влаги. При намокании вата сбивается, теряет первоначальные свойства.Также он не принимает механических нагрузок и имеет слабую прочность.

Несколько слов об устройстве паро-гидроизоляции

Любого начинающего мастера интересует вопрос, можно ли утеплить деревянный дом без ошибок? На самом деле этот процесс не считается сложным, но требует определенных знаний.


Следуйте этим указаниям:

  1. Пароизоляционный материал укладывается с внутренней стороны изоляционного слоя.Он должен работать там, где преобладает теплый воздух.
  2. Глянцевая сторона полотна прилегает к теплоизоляционной плите, а пористая «смотрит» на стену.
  3. Гидроизоляционный слой должен обеспечивать сухость утеплителя, поэтому он устанавливается снаружи (перед облицовкой).

Приступая к работе, оцените состояние всех поверхностей. Замените или отремонтируйте гнилые и покрытые плесенью участки. Обработайте все стены антисептиком.

Технология утепления стен

Как утеплить деревянный дом знает далеко не каждый хозяин.Чтобы избежать непоправимых ошибок, выполняйте работы согласно инструкции. Он предполагает проведение работ в следующем порядке:

  1. Закрепите деревянные рейки на основании. Их толщина 2,5 см. Расстояние между досками 0,5 метра.
  2. С помощью мебельного степлера и скоб закрепите пароизоляцию на стене.
  3. Установить обрешетку из деревянных реек. Размер используемого бруса должен быть равен толщине изоляционного материала. Если этот показатель равен 10 см, то выбирается планка 10х10.Шаг обрешетки определяется в зависимости от ширины утеплителя: если он 50 см, то шаг обрешетки 48 см (на 2 см меньше). Это позволит максимально плотно установить материал.
  4. Поместите изоляцию между вертикальными стержнями. Если он болтается, подтяните его к основанию с помощью анкерных болтов.
  5. Натянуть гидроизоляционную пленку поверх теплоизоляции (паропроницаемость пленки более 1300 г / кв.м). Края полотна обклеиваем скотчем.
  6. Сделайте вентиляционный зазор.Для этого соберите каркас, который будет на расстоянии 5 см от утеплителя. Для его сборки используются деревянные бруски или металлический профиль.
  7. Закрепите декоративный материал на решетчатом основании.

В качестве финишной облицовки использовать вагонку, блок-хаус или сайдинг. Обработайте деревянные материалы антисептиком и накройте защитным слоем.

Утепление полов

Утеплить пол в деревянном доме (своими руками) можно как на этапе строительства, так и на этапе ремонта.Работа свелась к укладке теплоизоляции в пространстве между черновой и окончательной половицами.


Для этих целей можно использовать:

  • керамзит;
  • шлак;
  • вата базальтовая;
  • стекловата;
  • Пенополистирол;
  • «Пеноплекс».

Сначала укладывается гидроизоляция на основание. Над ним установлен утеплитель. Если это сыпучий материал – он выливается в пространство между лагами, плиты вставляются между балками.Далее укладывается пароизоляционная мембрана. Сверху укладывается отделочная доска.

Изоляция двери

Потоки холодного воздуха могут выходить не только через стены и пол, но и через двери. В такой ситуации ничего не остается, кроме как утеплить двери. В деревянном доме обычно бывают картины из дерева. Их нужно снять с петель.

Если между дверными досками есть зазоры, заполните их силиконовым герметиком. С внутренней стороны полотна закрепите ватин.Выложите на ватин слой поролона. Поместите отделочный материал поверх утеплителя. Закрепите на полотне декоративными гвоздями. Два слоя утеплителя и плотная отделка предотвратят проникновение холода в комнату.

Подвести итоги

Мы рассмотрели, как утеплить деревянный дом снизу, со стороны фасада и дверей. Эти работы несложные, но требуют внимания. Нарушение последовательности слоев, плохая фиксация утеплителя и оставшиеся щели приведут к тому, что изоляционные материалы не будут выполнять свои функции.


Поэтому перед началом работы оцените все свойства материалов, приобретите качественную продукцию, внимательно изучите технологию. При таком подходе вам гарантировано тепло и уют в доме.

Асбест в домашних условиях | CPSC.gov

Эта информация поможет вам понять асбест. Что это такое, его влияние на здоровье, где он находится в вашем доме и что с этим делать. Даже если в вашем доме есть асбест, это обычно НЕ серьезная проблема.Само по себе присутствие асбеста в доме или здании не опасно. Опасность заключается в том, что асбестовые материалы со временем могут быть повреждены. Поврежденный асбест может выделять волокна асбеста и представлять опасность для здоровья.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ С АСБЕСТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, – это оставить его в покое!

Нарушение его может создать опасность для здоровья там, где его раньше не было. Прочтите это перед проверкой, удалением или ремонтом любых асбестовых материалов.

Асбест Часто задаваемые вопросы

Что такое асбест?

Асбест – это минеральное волокно. Его можно точно идентифицировать только с помощью специального микроскопа. Есть несколько типов волокон асбеста. В прошлом асбест добавлялся в различные продукты для их усиления и обеспечения теплоизоляции и огнестойкости.

Как асбест может повлиять на мое здоровье?

Из исследований людей, которые подвергались воздействию асбеста на заводах и верфях, мы знаем, что вдыхание большого количества асбестовых волокон может привести к повышенному риску:

  • рак легких:
    – мезотелиома, рак слизистой оболочки грудной клетки и брюшной полости; и
    – асбестоз, при котором легкие покрываются фиброзной тканью.

Риск рака легких и мезотелиомы увеличивается с увеличением количества вдыхаемых волокон. Риск рака легких из-за вдыхания волокон асбеста также выше, если вы курите. Люди, страдающие асбестозом, обычно долгое время подвергались воздействию высоких уровней асбеста. Симптомы этих заболеваний обычно проявляются не ранее, чем через 20–30 лет после первого контакта с асбестом.

У большинства людей, подвергающихся воздействию небольшого количества асбеста, как и у всех нас в повседневной жизни, эти проблемы со здоровьем не возникают.Однако при повреждении асбестовый материал может выделять волокна асбеста, которые можно вдохнуть в легкие. Волокна могут оставаться там долгое время, увеличивая риск заболевания. Асбестовый материал, который легко крошится при обращении с ним, или который был распилен, соскоблен или измельчен в порошок, с большей вероятностью представляет опасность для здоровья.

Где я могу найти асбест и когда это может быть проблемой?

Большинство продуктов, производимых сегодня, не содержат асбест. Те немногие продукты, которые все еще содержат асбест, который может вдыхаться, должны иметь соответствующую маркировку.Однако до 1970-х годов многие виды строительных изделий и изоляционных материалов, используемых в домах, содержали асбест. Распространенные продукты, которые в прошлом могли содержать асбест, и условия, при которых могут выделяться волокна, включают:

  • ПАРОВЫЕ ТРУБЫ, КОТЛЫ и ПЕЧИ, изолированные асбестовым покрытием или асбестовой бумажной лентой. Эти материалы могут выделять волокна асбеста при повреждении, ремонте или неправильном удалении.
  • ЭЛАСТИЧНАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (виниловый асбест, асфальт и резина), основа на ВИНИЛОВЫЙ ЛИСТОВЫЙ ПОЛ и КЛЕИ, используемые для укладки напольной плитки.Шлифовальная плитка может выделять волокна. То же самое можно сказать о соскабливании или шлифовании основы листового настила во время снятия.
  • ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ, ФРЕЗЕРНЫЙ ДОСКИ и БУМАГА, используемые в качестве изоляции вокруг печей и дровяных печей. Ремонт или удаление приборов может привести к выделению волокон асбеста. Также возможно резка, разрыв, шлифовка, сверление или распиловка изоляции.
  • ДВЕРНЫЕ ПРОКЛАДКИ в топках, дровяных и угольных печах. Изношенные уплотнения могут выделять волокна асбеста во время использования.
  • ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, нанесенный на стены и потолки.Рыхлый, рассыпчатый или поврежденный водой материал может выделять волокна. То же самое можно сказать о шлифовании, сверлении или соскабливании материала.
  • СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАПИЛКИ И ШВОВ для стен и потолка, ТЕКСТУРНЫЕ КРАСКИ. Шлифовка, очистка или сверление этих поверхностей может привести к выделению асбеста.
  • АСБЕСТ ЦЕМЕНТНАЯ КРОВЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБОЛОЧКА. Эти продукты вряд ли будут выделять волокна асбеста, если они не распилены, не разрезаны или не разрезаны.
  • ИСКУССТВЕННАЯ ЯСЕНЬ И ЭМБЕРСЫ, предназначенные для использования в газовых каминах. А также другие старые товары для дома, такие как ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧИ, ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ и некоторые Фены.
  • АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ.

Где в доме могут быть обнаружены опасности, связанные с асбестом?

  • Некоторые кровельные и сайдинговые черепицы изготавливаются из асбестоцемента.
  • Дома, построенные между 1930 и 1950 годами, могут иметь асбест в качестве изоляции.
  • Асбест может присутствовать в текстурированной краске и в составах для ремонта швов стен и потолка. Их использование было запрещено в 1977 году.
  • Искусственная зола и угольки, продаваемые для использования в газовых каминах, могут содержать асбест.
  • Старые изделия, такие как прокладки для плит, могут содержать некоторые соединения асбеста.
  • Стены и полы вокруг дровяных печей можно защитить асбестовой бумагой, толстым картоном или цементными листами.
  • Асбест содержится в некоторых виниловых напольных покрытиях, а также в основе виниловых полов и клеев.
  • Трубы для горячей воды и пара в старых домах могут быть покрыты асбестовым материалом или покрыты асбестовым покрытием или лентой.
  • Топливные и угольные печи и дверные прокладки могут иметь асбестовую изоляцию.

Что делать с асбестом в доме?

  • Если вы думаете, что в вашем доме может быть асбест, не паникуйте! Обычно лучше всего оставлять асбестовый материал в хорошем состоянии в покое.
  • Обычно материал в хорошем состоянии не выделяет асбестовые волокна. НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ НЕТ, если волокна не высвобождаются и не попадают в легкие.
  • Регулярно проверяйте материал, если вы подозреваете, что он может содержать асбест. Не прикасайтесь к нему, но ищите признаки износа или повреждения, такие как разрывы, ссадины или повреждения от воды.Поврежденный материал может выделять волокна асбеста. Это особенно верно, если вы часто беспокоите его, ударяя, тирая или обращаясь с ним, или если он подвергается сильной вибрации или потоку воздуха.
  • Иногда лучший способ справиться с слегка поврежденным материалом – ограничить доступ к этой области, а не прикасаться к ней и не трогать ее. Выбросьте поврежденные или изношенные асбестовые перчатки, подкладки для плиты или чехлы для гладильных досок. Обратитесь к местным органам здравоохранения, охраны окружающей среды или другим соответствующим должностным лицам, чтобы узнать о надлежащих процедурах обращения и утилизации.
  • Если асбестовый материал более чем незначительно поврежден, или если вы собираетесь внести в свой дом изменения, которые могут нарушить его, потребуется ремонт или удаление профессионалом. Прежде чем ремонтировать дом, выясните, есть ли в нем асбестовые материалы.

Как определить материалы, содержащие асбест?

Невозможно определить, содержит ли материал асбест, просто взглянув на него, если на нем нет маркировки. В случае сомнений обращайтесь с материалом так, как будто он содержит асбест, или поручите ему взять образец и проанализировать его у квалифицированного специалиста.Профессионал должен брать пробы для анализа, так как он знает, что искать, и потому, что при выделении волокон может возникнуть повышенный риск для здоровья. На самом деле, если сделать это неправильно, отбор проб может быть более опасным, чем оставлять материал в покое. Самостоятельно брать пробы не рекомендуется. Если вы все же решите взять образцы самостоятельно, постарайтесь не выпустить волокна асбеста в воздух или на себя. Материал, который находится в хорошем состоянии и который не будет поврежден (например, при реконструкции), следует оставить в покое.Следует отбирать только материал, который поврежден или будет нарушен. Любой, кто отбирает образцы асбестосодержащих материалов, должен иметь как можно больше информации об обращении с асбестом перед взятием образцов и, как минимум, должен соблюдать следующие процедуры:

  • При отборе проб убедитесь, что в комнате никого нет.
  • Наденьте одноразовые перчатки или вымойте руки после отбора проб.
  • Выключите все системы отопления или охлаждения, чтобы свести к минимуму распространение высвободившихся волокон.
  • Не трогайте материал больше, чем необходимо для взятия небольшой пробы.
  • Положите пластиковый лист на пол под местом отбора пробы.
  • Перед взятием пробы смочите материал тонкой струей воды, содержащей несколько капель моющего средства. Туман воды / моющего средства уменьшит выделение волокон асбеста.
  • Осторожно отрежьте кусок по всей глубине материала, используя, например, небольшой нож, пробоотборник или другой острый предмет. Поместите маленький кусочек в чистый контейнер (например, 35-миллиметровую канистру из пленки, небольшой стеклянный или пластиковый флакон или высококачественный закрывающийся пластиковый пакет).
  • Плотно закройте контейнер после того, как образец окажется в нем.
  • Осторожно утилизируйте пластиковый лист. Используйте влажное бумажное полотенце, чтобы очистить любой материал с внешней стороны контейнера или вокруг области отбора пробы. Утилизируйте асбестовые материалы в соответствии с государственными и местными процедурами.
  • Наклейте на контейнер идентификационный номер и четко укажите, когда и где была взята проба.
  • Заклейте область отбора пробы как можно меньшим куском изоленты, чтобы предотвратить высвобождение волокна.
  • Отправьте образец в лабораторию анализа асбеста, аккредитованную Национальной программой добровольной аккредитации лабораторий (NVLAP) при Национальном институте стандартов и технологий (NIST). Каталог лабораторий, аккредитованных NVLAP, доступен на веб-сайте NVLAP. Ваш государственный или местный отдел здравоохранения также может помочь.

Как решить проблему с асбестом?

Если асбестовый материал в хорошем состоянии и не будет поврежден, ничего не предпринимайте! Если это проблема, есть два типа исправлений: ремонт и удаление.

Ремонт: Обычно включает в себя герметизацию или покрытие асбестовым материалом.

Герметизация (инкапсуляция) включает обработку материала герметиком, который либо связывает волокна асбеста вместе, либо покрывает материал таким образом, чтобы волокна не высвобождались. Иногда таким способом можно отремонтировать изоляцию трубы, топки и котла. Это должно выполняться только профессионалом, обученным безопасному обращению с асбестом.

Покрытие (ограждение) предполагает размещение чего-либо поверх или вокруг материала, содержащего асбест, для предотвращения высвобождения волокон.Открытый изолированный трубопровод можно накрыть защитной пленкой или курткой.

При любом ремонте асбест остается на месте. Ремонт обычно дешевле, чем удаление, но он может сделать дальнейшее удаление асбеста, если необходимо, более сложным и дорогостоящим. Ремонт может быть как капитальным, так и мелким.

Капитальный ремонт должен выполняться только профессионалом, обученным методам безопасного обращения с асбестом.

Мелкий ремонт также должен выполняться профессионалами, так как всегда существует риск контакта с волокнами при нарушении асбеста.

Не рекомендуется выполнять мелкий ремонт самостоятельно, поскольку неправильное обращение с асбестовыми материалами может создать опасность там, где ее не было. Если вы все же решите сделать мелкий ремонт, вы должны иметь как можно больше информации об обращении с асбестом, прежде чем что-либо делать. Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего штата, местным или региональным управлением EPA для получения информации о программах обучения работе с асбестом в вашем районе. В вашем местном школьном округе также может быть информация о специалистах по асбесту и программах обучения для школьных зданий.Даже если вы прошли программу обучения, не пытайтесь ничего, кроме мелкого ремонта. Перед тем как приступить к мелкому ремонту, внимательно осмотрите область вокруг повреждения, чтобы убедиться, что оно устойчиво. Как правило, любой поврежденный участок, размер которого превышает размер вашей руки, не подлежит мелкому ремонту.

Перед тем, как приступить к мелкому ремонту, обязательно соблюдайте все меры предосторожности, описанные ранее при отборе проб асбеста. Всегда смачивайте асбестовый материал тонким водяным туманом, содержащим несколько капель моющего средства.Доступны коммерческие продукты, предназначенные для заполнения отверстий и герметизации поврежденных участков. Небольшие участки материала, такие как изоляция труб, можно накрыть, обернув их специальной тканью, например, повторно смачиваемой стеклотканью. Эти продукты можно приобрести в магазинах (перечисленных в телефонном справочнике в разделе «Защитное снаряжение и одежда»), которые специализируются на асбестовых материалах и средствах безопасности.

Удаление: Обычно это самый дорогостоящий метод и, если это не требуется в соответствии с государственными или местными правилами, в большинстве ситуаций должен рассматриваться в последнюю очередь.

Это связано с тем, что удаление представляет собой наибольший риск высвобождения волокна. Однако удаление может потребоваться при реконструкции или значительных изменениях в вашем доме, которые повредят асбестовый материал. Кроме того, удаление может потребоваться, если асбестовый материал сильно поврежден и не может быть отремонтирован иным образом. Удаление сложное и должно выполняться только подрядчиком, имеющим специальную подготовку. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи.

Специалисты по асбесту: кто они и что они умеют?

Специалисты по асбесту обучены обращению с асбестовым материалом.Тип специалиста будет зависеть от типа продукта и того, что необходимо сделать, чтобы исправить проблему. Вы можете нанять генерального подрядчика по асбесту или, в некоторых случаях, специалиста, обученного работе с конкретными продуктами, содержащими асбест.

Специалисты по асбесту могут провести домашнюю инспекцию, взять образцы подозрительного материала, оценить его состояние и посоветовать, какие исправления необходимы и кто имеет право вносить эти исправления. Опять же, нет необходимости отбирать пробы материала в хорошем состоянии, если нет вероятности его нарушения.Подрядчики, специализирующиеся на коррекции или удалении асбеста, ремонтируют или удаляют асбестовые материалы.

Некоторые фирмы предлагают комбинации тестирования, оценки и исправления. Профессионал, нанятый для оценки необходимости корректирующих действий, не должен быть связан с фирмой, занимающейся коррекцией асбеста. Лучше использовать две разные фирмы, чтобы не было конфликта интересов. Услуги варьируются от одного региона к другому по стране.

Федеральное правительство проводит учебные курсы для специалистов по асбесту по всей стране.В некоторых государственных и местных органах власти также есть или требуются курсы обучения или сертификации. Попросите специалистов по асбесту документально подтвердить свое завершение обучения на федеральном или государственном уровне. Каждый человек, выполняющий работу в вашем доме, должен предоставить подтверждение прохождения обучения и лицензии на работу с асбестом, например, прохождение утвержденного EPA обучения. Государственные и местные департаменты здравоохранения или региональные отделения EPA могут иметь списки лицензированных специалистов в вашем районе.

Если у вас возникла проблема, требующая услуг специалистов по асбесту, внимательно проверьте их учетные данные.Нанимайте обученных, опытных, уважаемых и аккредитованных профессионалов, особенно если аккредитация требуется в соответствии с законодательством штата или местным законодательством. Перед тем, как нанять профессионала, попросите рекомендации от предыдущих клиентов. Узнайте, остались ли они довольны. Спросите, справлялся ли профессионал с подобными ситуациями. Получите оценку стоимости у нескольких специалистов, так как плата за эти услуги может варьироваться.

Хотя частные дома обычно не подпадают под действие правил по асбесту, применимых к школам и общественным зданиям, профессионалы все равно должны использовать процедуры, описанные во время обучения на федеральном или государственном уровне.Домовладельцы должны быть внимательны к возможности вводящих в заблуждение заявлений консультантов и подрядчиков по асбесту. Поступали сообщения о фирмах, которые ошибочно заявляли, что асбестовые материалы в домах должны быть заменены. В других случаях фирмы поощряли ненужные удаления или выполняли их ненадлежащим образом. Ненужные переезды – пустая трата денег. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи. Чтобы избежать этого, знайте, какие услуги доступны и какие процедуры и меры предосторожности необходимы для правильного выполнения работы.

В дополнение к общим подрядчикам по асбесту вы можете выбрать подрядчика по кровельным, напольным или водопроводным работам, обученному обращению с асбестом, когда необходимо удалить и заменить кровлю, пол, сайдинг или асбестоцементную трубу, которая является частью водопроводной системы. Обычно подрядчики по кровельным и напольным покрытиям освобождаются от требований государственного и местного лицензирования, поскольку они не выполняют никаких других работ по устранению асбеста. Позвоните по телефону 1-800-USA-ROOF, чтобы узнать имена квалифицированных кровельных подрядчиков в вашем районе.(Жители Иллинойса звонят по телефону 708-318-6722.) Для получения информации об асбесте в полах прочтите «Рекомендуемые рабочие процедуры для эластичных напольных покрытий». Вы можете написать для получения копии в Институте эластичных напольных покрытий, 966 Hungerford Drive, Suite 12-B, Rockville, MD 20850. Приложите конверт делового размера с маркой и адресом.

Асбестосодержащие автомобильные тормозные колодки и накладки, накладки сцепления и прокладки должны ремонтироваться и заменяться только профессионалом, использующим специальные средства защиты.Многие из этих продуктов теперь доступны без асбеста. Для получения дополнительной информации прочтите «Руководство по предотвращению асбестовой болезни среди автомехаников», которое можно получить в региональных офисах EPA.

Если вы нанимаете профессионального инспектора по асбесту

  • Убедитесь, что осмотр будет включать полный визуальный осмотр, а также тщательный сбор и лабораторный анализ образцов. Если присутствует асбест, инспектор должен предоставить письменную оценку с описанием его местоположения и степени повреждения, а также дать рекомендации по исправлению или предотвращению.
  • Убедитесь, что инспектирующая фирма часто посещает объект, если она нанята, чтобы убедиться, что подрядчик соблюдает надлежащие процедуры и требования. Инспектор может порекомендовать и выполнить проверки после исправления, чтобы убедиться, что область была должным образом очищена.

Если вы нанимаете подрядчика по устранению недостатков

  • Обратитесь в местный совет по контролю за загрязнением воздуха, в местное агентство, ответственное за безопасность работников, и в Better Business Bureau. Спросите, не было ли у фирмы нарушений техники безопасности.Узнайте, возбуждены ли против него судебные иски.
  • Настаивайте на том, чтобы подрядчик использовал подходящее оборудование для выполнения работы. Рабочие должны носить одобренные респираторы, перчатки и другую защитную одежду.
  • Перед началом работы получите письменный контракт с указанием плана работы, очистки и применимых федеральных, государственных и местных нормативных актов, которым должен следовать подрядчик (например, требования к уведомлению и процедуры утилизации асбеста). Свяжитесь с департаментами здравоохранения своего штата и местными, региональным офисом EPA и региональным офисом Управления по охране труда и здоровья, чтобы узнать, каковы правила.Убедитесь, что подрядчик соблюдает местные законы об удалении и утилизации асбеста. По окончании работы получите письменное заверение подрядчика в том, что все процедуры были соблюдены.
  • Убедитесь, что подрядчик избегает распространения или отслеживания асбестовой пыли в других частях вашего дома. Они должны изолировать рабочую зону от остальной части дома полиэтиленовой пленкой и изолентой, а также отключить систему отопления и кондиционирования. Для некоторых ремонтов, таких как снятие изоляции с трубы, могут подойти пластиковые перчаточные мешки.Они должны быть заклеены лентой и должным образом утилизированы после завершения работы.
  • Убедитесь, что рабочая площадка четко обозначена как опасная зона. Не позволяйте членам семьи и домашним животным заходить в эту зону, пока работа не будет завершена.
  • Настаивайте на том, чтобы подрядчик нанес смачиватель на асбестовый материал с помощью ручного распылителя, который создает мелкий туман перед удалением. Влажные волокна не плавают в воздухе так же легко, как сухие, и их легче очистить.
  • Убедитесь, что подрядчик не разбивает снятый материал на мелкие кусочки.Это может привести к выбросу волокон асбеста в воздух. Изоляция труб обычно устанавливалась в предварительно отформованных блоках и должна удаляться целиком.
  • По завершении убедитесь, что подрядчик хорошо очищает территорию с помощью влажных швабр, влажных тряпок, губок или пылесосов HEPA (высокоэффективный воздух для твердых частиц). Запрещается использовать обычный пылесос. Смачивание помогает снизить вероятность распространения волокон асбеста в воздухе. Все асбестовые материалы, одноразовое оборудование и одежда, используемые на работе, должны быть помещены в герметичные герметичные полиэтиленовые пакеты с этикетками.На рабочем месте не должно быть пыли и мусора. Мониторинг воздуха (чтобы убедиться, что в воздухе не увеличивается количество асбестовых волокон) может быть необходим, чтобы гарантировать, что работа подрядчика выполняется должным образом. Это должен делать кто-то, не связанный с подрядчиком.

ВНИМАНИЕ!
Не вытирайте, не подметайте и не пылесосите мусор, который может содержать асбест. Эти шаги повредят крошечные волокна асбеста и могут выпустить их в воздух. Удалите пыль влажной тряпкой или специальным пылесосом HEPA, используемым обученными подрядчиками по асбесту.

Что следует и что нельзя делать с асбестом домовладельцу

  • Сведите к минимуму действия в тех местах, где есть поврежденные материалы, которые могут содержать асбест.
  • Примите все меры предосторожности, чтобы не повредить асбестовый материал.
  • Демонтаж и капитальный ремонт должны выполняться людьми, обученными и квалифицированными в обращении с асбестом. Настоятельно рекомендуется, чтобы отбор проб и мелкий ремонт также производились специалистами по асбесту.
  • Не вытирайте, не подметайте и не пылесосите мусор, который может содержать асбест.
  • Запрещается пилить, шлифовать, царапать и сверлить отверстия в асбестовых материалах.
  • Не используйте абразивные губки или щетки для удаления воска с асбестовых полов. Никогда не используйте инструмент для снятия изоляции на сухом полу.
  • Не шлифуйте и не пытайтесь выравнивать асбестовый пол или его основу. Если асбестовое покрытие необходимо заменить, по возможности установите поверх него новое напольное покрытие.
  • Не отслеживайте в доме материал, который может содержать асбест. Если вы не можете избежать прогулки по местности, протрите ее влажной шваброй.Если материал взят с поврежденного участка или если необходимо очистить большую площадь, вызовите специалиста по асбесту.

За дополнительной информацией обращайтесь в местную Американскую ассоциацию легких на их веб-сайте www.lungusa.org, чтобы получить копии:

  • Информационный бюллетень о загрязнении воздуха в помещениях – Асбест
  • Загрязнение воздуха в вашем доме?
  • Другие публикации о загрязнении помещений

Для получения дополнительной информации об этом руководстве по безопасности обратитесь на горячую линию CPSC по телефону (800) 638-CPSC или по электронной почте info @ cpsc.губ. Телетайп (TTY) для людей с нарушениями слуха можно получить по телефону (301) 595-7054. Чтобы узнать, есть ли в вашем штате программа обучения и сертификации для подрядчиков по удалению асбеста, а также для получения информации о программах EPA по асбесту, позвоните в EPA по телефону (202) 554-1404. Для получения дополнительной информации о действиях по выявлению асбеста и контролю за ним обратитесь к координатору по асбесту в региональном офисе EPA в вашем регионе, в департамент здравоохранения вашего штата или в местный отдел здравоохранения.

Заявление об ограничении ответственности

Этот документ может быть воспроизведен без изменений, полностью или частично, без разрешения, за исключением использования в качестве рекламных материалов или для подтверждения продукта.Любое такое воспроизведение должно быть одобрено Американской ассоциацией легких, Комиссией США по безопасности потребительских товаров и Агентством по охране окружающей среды США. Использование всего или любой части этого документа обманным или неточным образом или в целях поддержки определенного продукта может быть предметом соответствующего судебного иска.

Заявление Американской ассоциации легких: Заявления в этой брошюре частично основаны на результатах семинара, посвященного асбесту в домашних условиях, который спонсировался U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров и Американская ассоциация легких (ALA). Спонсоры считают, что эта брошюра представляет собой точное резюме полезной информации, обсужденной на семинаре и полученной из других источников. Однако ALA не разработала основную информацию, использованную для создания брошюры, и не гарантирует точность и полноту такой информации. ALA подчеркивает, что с асбестом нельзя обращаться, отбирать пробы, удалять или ремонтировать кого-либо, кроме квалифицированного специалиста.

4 года, 5 стен, 6 проектов: NW Passive House Lessons

В этом документе, опубликованном в рамках 9-й ежегодной конференции по пассивным домам в Северной Америке на следующей неделе, рассказывается об эволюции конвертов для пассивных домов с деревянным каркасом Hammer & Hand в Тихом океане. Северо-Запад. Опираясь на шесть проектов, построенных в Портленде и Сиэтле за последние четыре года, я исследую, как каждая из пяти стеновых сборок приближается к характеристикам, стоимости, землепользованию и долговечности. В тематических исследованиях также будет отражено движение Hammer & Hand к разработке деталей, которые более знакомы строительному сообществу и легко собираются, переходя от уникальной практики к общей.В их числе:

  1. Пассивный дом Courtland Place – забавная плотница-головоломка с минимальным бюджетом
  2. Glasswood Commercial PH Retrofit – Реконструкция коммерческого здания пассивным домом
  3. Karuna House – высокий дизайн, высокая производительность
  4. Пассивный дом Maple Leaf и пассивный дом Puget – переходите к стандартной практике
  5. Пассивный дом Pumpkin Ridge – «Давайте сделаем всю целлюлозу!»

Пять стеновых сборок

1.Courtland Place – пазл плотника с минимальным бюджетом

Приоритеты проекта: Этот личный проект Дэна Уитмора из Hammer & Hand был направлен на создание пассивного дома с небольшим бюджетом, с использованием легкодоступных материалов и сильных сторон строительной команды для реализации сложных столярных деталей.

Кортленд Плейс настенный монтаж:

Конструкция стены: Этот дом расположен на изолированной плите на уровне земли, со стеной, выступающей консольно, чтобы соответствовать внешнему краю периметра пенополистирола и минимизировать тепловые мосты на пересечении фундаментной стены.Дэн использовал стенную ферму, внутренний шнур которой выдерживает структурную нагрузку и сдвиг здания. Как и ферма Ларсена, внешний шнур несет фасад здания и образует изоляционную полость.

Воздушный барьер: Панели, работающие на сдвиг (OSB) на внутренней стороне стенной фермы, образуют воздушный барьер всего здания, соединения панелей герметизированы лентой и герметиками. (Примечание: размещение воздушного барьера в этом незащищенном месте сделало его уязвимым для повреждений от людей. Хотя это позволило сэкономить на стоимости строительства, Дэн не рекомендует эту стратегию другим.)

Управление влажностью: Объемная вода направляется на облицовку с помощью истинно вентилируемого дождевого экрана и WRB поверх высокопроницаемой внешней оболочки Homasote. Хотя диффузия может происходить в любом направлении, стена в основном представляет собой пар, открытый наружу.

Изоляция: Плотное стекловолокно глубиной 14 дюймов, выполняется за один проход.

Возможность адаптации: Этот настенный комплект легко адаптируется к конкретным требованиям к характеристикам любого конкретного проекта.Измените размер косынки, соединяющей один шнур с другим, чтобы изменить глубину изоляции.

Стоимость: Поскольку этот проект требовал очень низких затрат на квалифицированную рабочую силу (Дэн считал его личным проектом), он был склонен к трудоемким решениям, а не к материалам средней и высокой стоимости, чтобы удовлетворить свои бюджетные цели. Для нашего типичного клиента такой баланс был бы неподходящим.

Land Use: Хотя эта стена довольно толстая, выбор плотного стекловолокна вместо целлюлозы помог уменьшить толщину стены на 2 дюйма.В конце концов, стена оказывает умеренное влияние на площадь здания.

2. Glasswood – Реконструкция коммерческого здания под пассивный дом

Приоритеты проекта: Как модернизация коммерческой структуры, построенной 100 лет назад, этот проект, как и Courtland Place выше, был для нас уникальным. Нашей целью было повторное использование и усиление существующей конструкции и получение сертификата пассивного дома на ограниченном участке (и, следовательно, с минимальным добавлением материала за пределами оригинальной стены).

Стена из стекловолокна в сборе:
Конструкция стены: Мы добавили срезанные панели снаружи и второстепенную внутреннюю каркасную стену для дополнительной изоляции. Чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, мы установили внешнюю гипсовую оболочку DensGlass поверх слоя жесткой внешней изоляции.

Воздушный барьер: Вторичный слой обшивки на внутренней стороне существующей стены, склеенный по всем краям панели, служит воздушным барьером. Он соединяется с одним и тем же материалом по всему полу и по потолку, образуя непрерывный воздушный барьер в центре стены.Этот слой воздушного барьера зажат между двумя стенами 2 × 4, каждая из которых изолирована целлюлозой высокой плотности. Внутренний слой 2 × 4 действует как служебная полость. Слой подвесного двигателя 2 × 4 является оригинальной стеной и служит структурой.

Управление влажностью: Внешний сайдинг Hardie справляется с большими объемами воды с помощью вентилируемого водоизолирующего полого дюйма. В соответствии с рекомендациями Building Science Corporation мы использовали планки для обрешетки из дугласской пихты вместо пиломатериалов, обработанных под давлением, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и стоимость строительства.WRB представляет собой комбинацию системы Prosoco R-Guard на перфорированных отверстиях, интегрированную в мембрану VaporShield, установленную поверх DensGlass. Эта стена будет в основном высыхать изнутри, хотя она открыта наружу через более тонкий слой пенополистирола и вентилируемую полость экрана от дождя. Состояние внутренней влажности контролируется с помощью системы вентиляции, чтобы гарантировать, что пар не попадет в сборку из внутренних помещений.

Изоляция: 2-дюймовая внешняя изоляция из пенополистирола с 7-дюймовым слоем плотно упакованной целлюлозы в двух полостях стены.Это был компромисс. Первоначально мы планировали использовать двухдюймовый слой минеральной ваты высокой плотности, однако муниципалитет не удовлетворился их информацией о огнестойкости этого продукта.

Стоимость: Поскольку это было частью полной модернизации здания, которая включала приведение исторического здания в соответствие с коммерческими нормами, дополнительные расходы на достижение Пассивного дома были номинальными.

Использование земли: Из-за тесноты, 2 дюйма пенополистирола снаружи по отношению к существующей стене и 7 дюймов целлюлозы внутри стены сделали возможной работу пассивного дома без значительного увеличения площади здания.

3. Дом Каруна – высокий дизайн, высокопроизводительная витрина

Приоритеты проекта: Создание красивой и сложной конструкции в качестве пассивного дома.

Сборка стены Каруна:
Конструкция стены: Стандартная стена с рамой 2 × 6 интегрирована в более крупный стальной структурный каркас. Из-за требований к конструкции внешней штукатурной облицовки инженеру потребовалась деталь с Z-образной балкой для передачи нагрузки на 6 дюймов внешней полиизоизоляции.Эта сборка Z-балки распространяется и на участки, где дом облицован кедром.

Воздушный барьер: Наружная обшивка покрыта системой Prosoco R-Guard для создания воздушного барьера в доме.

Управление влажностью: Для обработки больших объемов воды используется комбинация облицовки из кедра и штукатурки с полостями для защиты от дождя. WRB представляет собой внешнюю изоляцию, облицованную фольгой, все швы проклеены лентой. Система Prosoco обеспечивает дополнительный слой защиты конструкции от воды.Мощность сушки зависит от внутренней части.

Изоляция: Полиизо, облицованное фольгой, толщиной 6 дюймов, обволакивает здание. 5,5 дюймов плотно упакованной целлюлозы образует тепловой слой внутри полости стены размером 2 × 6.

Стоимость: Это не был бюджетный проект, хотя «вмешательство» пассивного дома должно было быть рентабельным. В конце концов, создание дома в качестве пассивного дома стоит менее 2% от бюджета проекта.

Землепользование: Площадь дома не вызывала беспокойства.При этом толщина стенок умеренная.

4. Кленовый лист и Пьюджет – переходите к стандартной практике

Приоритеты проекта (ов): Использовать стандартные материалы и устоявшуюся торговую практику при строительстве рентабельных стеновых систем пассивного дома.

Монтаж стен из кленового листа:

Сборка стены Puget:
Конструкция стены: Для обоих проектов мы использовали каркасную стену 2 × 8, чтобы создать более толстую полость стены без дополнительных трудозатрат, связанных с установкой стены с двойными каркасами.

Воздушный барьер: Структурная оболочка, герметичная по краям панелей, образует воздушный барьер в доме. Благодаря полевому опыту мы перешли на жидкий герметик Просоко вместо ленты.

Управление влажностью: В стеновых системах обоих домов мы установили сайдинг из фиброцемента над вентилируемой полостью от дождя толщиной 3/4 дюйма. Мембрана устанавливает WRB поверх жесткой внешней изоляции. На внешнем слое обшивки конструкция защищает вторичный слой WRB. В Puget Passive House мы установили этот вторичный WRB с помощью Prosoco R-Guard.Из-за меньшего воздействия и бюджетных ограничений мы использовали ZIP Sheathing с интегрированным WRB для установки вторичного WRB в пассивном доме Maple Leaf. Наружная жесткая изоляция (полиизо с бумажной облицовкой) имеет паронепроницаемое покрытие, поэтому пар может выходить в вентилируемую полость от дождя или внутрь здания.

Изоляция: Наружная изоляция из полиизо с бумажной облицовкой покрывает каждое здание (3 дюйма у Пьюджета и 4 дюйма у Кленового листа). Плотная изоляция из стекловолокна 7,25 дюйма образует дополнительный тепловой слой внутри полости каркаса в стене.

Стоимость: Дополнительные затраты на внешнюю изоляцию и, следовательно, на длинные крепежные детали, необходимые для сборки сайдинга, были умеренными. Время сборки сборки и, следовательно, затраты на рабочую силу точно соответствуют стандартной конструкции.

Land Use: Благодаря более высокому R-значению внешнего полиизо, эти сборки уменьшили на несколько ценных дюймов толщину стен и площадь основания здания, что является важной «победой» в их городских условиях.

5.Тыквенный хребет – “Давайте сделаем целлюлозу!”

Приоритет проекта: Для стены в пассивном доме Pumpkin Ridge мы намеревались сделать пакет энергоизоляции с низким уровнем воплощения, отчасти для компенсации GWP-воздействия пенополистирола, необходимого для фундамента (необходимого для работы в условиях наклонной площадки). Мы также стремились удерживать расходы на достаточно низком уровне, чтобы сэкономленные клиентом счета за коммунальные услуги могли покрыть любые дополнительные ипотечные услуги из-за этих затрат на строительство с высокими эксплуатационными характеристиками.

Сборка стены Pumpkin Ridge:
Конструкция стены: Мы использовали стандартный каркас стены 2 × 6 с стропильной системой Ларсена с двутавровыми балками.Для внешнего слоя обшивки используется ДВП Agepan.

Воздушный барьер: Воздушный барьер легко устанавливается в слое обшивки с жидкой мембраной на швах.

Управление влажностью: Объемная вода регулируется с помощью внешней облицовки из кедра над вентилируемой полостью от дождя толщиной 3/4 дюйма. WRB представляет собой пропитанную воском оболочку Agepan. Как открытая диффузионная стенка на основе целлюлозы, пар может легко покидать сборку в любом направлении.

Изоляция: В общей сложности 15 дюймов выдувной целлюлозы в полости фермы Ларсена 9,5 дюйма и внутреннем отсеке стоек 5,5 дюйма, здание может похвастаться очень прочной тепловой оболочкой с низким энергопотреблением.

Стоимость: Простота установки комбинации двутавровых балок и Agepan (и более низкие затраты на рабочую силу) уменьшила потенциальную сложность применения фермы Ларсена и материальные затраты на двутавровую балку и Agepan.

Землепользование: Землепользование не представляло проблемы из-за большого участка, на котором можно было построить толстую стену.

Краткое описание стеновых конструкций с разбивкой

Воздушный барьер
  1. Листовой материал с лентой: Glasswood, Courtland Place
  2. Листы из фанеры или OSB с жидкой мембраной на швах: Pumpkin Ridge, Maple Leaf
  3. Жидкая мембрана, наносимая сплошным слоем: Karuna, Puget
Управление влажностью – навалом
  1. Жидкая мембрана, наносимая сплошным слоем: Karuna, Puget
  2. Жидкая мембрана на перфорированных отверстиях со встроенной мембраной WRB: Glasswood, Courtland Place
  3. Лист пропитанный хороший (Agepan) с жидкой мембраной на перфорированных отверстиях: Pumpkin Ridge
Изоляция
  1. Заполнение полости целлюлозой внешней пеной: Glasswood, Karuna
  2. Плотное стекловолокно с внешней пеной: Puget, Maple Leaf
  3. Ферма Ларсена из целлюлозы: Pumpkin Ridge
  4. Стеновая ферма из плотного выдувного стекловолокна: Courtland Place

Заключение: предпочтения клиентов, ограничения сайта, возможность сборки

Когда мы размышляем о наших подходах к этим различным стеновым сборкам, становится ясно, что основной движущей силой при принятии решений по проектированию и строительству Hammer & Hand по-прежнему являются предпочтения клиентов и ограничения площадки.Однако возможность наращивания с точки зрения времени, денег и устойчивости всегда будет важным фактором и может быть самым важным для других.

Если клиент предпочитает здание с наименьшей возможной воплощенной энергией, то внешние фермы Ларсена с каркасным каркасом, TJI, обшивка Agepan и выдувная целлюлозная изоляция являются фантастическим решением.

Если, однако, проект расположен на компактном участке и сталкивается с ограничениями по зонированию, то более эффективные и, следовательно, более тонкие варианты внешней изоляции (например, полиизоцианурат) становятся лучшим выбором.

Возможность сборки каждой из этих стеновых секций может отличаться от одного практикующего специалиста к другому. Важно провести параметрический анализ всех вышеперечисленных факторов, включая климат, чтобы определить, какая сборка стен лучше всего подходит для каждого проекта. Сила стандарта энергоэффективности здания, основанного на характеристиках, заключается в том, что он позволяет проектировщику / архитектору и строителю свободно оценивать оптимизацию сборки с учетом всех этих факторов.

По мере того, как промышленность в целом движется к монолитной внешней жесткой изоляции, достаточно просто немного утолщить этот внешний слой.И пассивный дом Maple Leaf, и пассивный дом Puget являются хорошими примерами такого подхода.

Сохранить

Сохранить

Связанные

Вернуться к полевым заметкам

Какой утеплитель лучше для утепления деревянного дома. Способы утепления деревянного дома снаружи

Деревянный дом – утеплитель

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев в нашей стране. Деревянный дом – традиционное жилище жителей всероссийских просторов.Дерево – очень хороший конструкционный материал с высокой энергоэффективностью и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветры, но помимо теплосберегающих качеств дерева избушка должна быть утеплена. В древности для этого использовался натуральный материал, доступный и недорогой. Для этого сушат мох, паклю, солому.

Способ утепления швов в избе

Утепление деревянных наружных стен дома имело прямое практическое значение, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше нужно топить печь.

Кроме стен, утеплены полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в прошлые годы. Конструктивных способов строительства великое множество. Используются разные виды обработки древесины и способы утепления деревянных домов.

Современные технологии позволяют относительно недорого решить задачу по теплосбережению и существенно снизить затраты на обслуживание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в содержание и обслуживание.

Способы утепления стен деревянных домов

Существует несколько способов, как утеплить стены снаружи. Делается это как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать утеплитель для стен, материалы для паро и гидроизоляции, подготовить стену снаружи для монтажа каркаса под утеплитель или крепления утеплителя непосредственно к стене.

Любому домовладельцу интересно, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что применять утеплитель нужно внешнее, а не внутреннее.

На это есть ряд веских причин:

  • внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь дома,
  • точка росы смещается в деревянную стену, что приводит к скоплению влаги в стенах и гниение,
  • стены, пропитанные влагой, промерзают и только внутреннее пространство дома остается утепленным
  • применение непрозрачной теплоизоляции (экструдированный пенополистирол) создает внутри дома парниковый эффект

Что касается изоляции стен, подразумевается, что крыша или пол и полы хорошо изолированы и изолированы от проникновения влаги.Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественную изоляцию стен снаружи.

При использовании такого утеплителя, как пенополистирол или обычный пенопласт, необходимо учитывать, что в нем часто заворачиваются мыши, нарушая своими отверстиями и проходами тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к потере тепла, но и к загниванию и разрушению элементов конструкции.

Подготовка стены для установки утеплителя снаружи

Перед утеплением необходимо подготовить стены для установки утеплителя снаружи:

  • осмотреть стены на наличие отверстий, щелей, отверстий, если они обнаружены, заделать или заменить обычной монтажной пеной, затем выровнять,
  • обработать поверхность стены антисептиком специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
  • проверить всю электропроводку, проходящую через внешние стены, обеспечить доступ к ней таким образом, чтобы Чтобы не нарушать изоляцию,
  • выровнять стены, указав плоскость с минимальными отклонениями для установки изоляции, обычным топором или рубанком или инструментом для снятия изоляции,
  • выровнять и заделать оконные и дверные откосы от вне.

Учитывая, что древесина паропроницаема и обладает способностью впитывать и отдавать влагу, для утепления лучше использовать натуральный экологически чистый и негорючий утеплитель: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть в рулонах.

Укладка натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хороший утеплитель для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять прочность. Технология монтажа внешнего утепления стен бревенчатых и бревенчатых домов аналогична.Сначала на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляция, желательно использовать те виды, которые обеспечивают отвод паров влаги изнутри дома, но не допускают попадания холодного воздуха снаружи и защищают от образования конденсата.

Затем монтируются пластины. Способ установки зависит от последующего экстерьера дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно изготавливают устройство обшивки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие крепятся к стене строго вертикально, крепятся саморезами к дереву, между ними делают перекладины.Параметры ячеек обрешетки чуть меньше плит утеплителя на 2-3 см для герметичного монтажа.

Для предотвращения скольжения теплоизоляционных плит он фиксируется специальными пластиковыми дюбелями-грибками. Если утеплитель рулонный, перекладины ставятся с меньшим шагом или вообще не ставятся.


Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. При наличии более одного слоя утеплителя желательно двойную обшивку со смещением, чтобы избежать проникновения холода через трещины.Все зависит от температурного режима участка, на котором утепляется дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После установки утеплителя в обрешетку необходимо закрыть ее гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и обдува.

Мембрана прикрепляется степлером к деревянной обрешетке, желательно с нахлестом не менее 15 см, чтобы не допустить провисания и трещин.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх так, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал утечки влаги.

Изоляция из минеральной или стекловаты теряет свою эффективность при намокании.

Увидеть, как монтируется ТЭН, можно посмотрев видео. :

Важный момент – удаление влаги с гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропроницаемые стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируются и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо обеспечить им беспрепятственный выход снизу.Для этого во внешней обрешетке оставляют зазоры для отвода влаги и прохождения воздуха. В стыках стены и кровли крыши также необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха или установить вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции выполняется внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней поверхности из дерева должны быть антисептическими и покрыты защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пенопласта

Помимо минеральной или каменной ваты, деревянный дом снаружи утепляют пенопластом и экструдированным пенополистиролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много недостатков: он боится влаги, не паропроницаем, легковоспламеняем, хрупок.


Его использование требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и чрезмерного увлажнения. При креплении пенопласта к стене дома используют клей и те же пластиковые формы, что и при установке минеральных плит.Стыки между слоями пенопласта должны быть пропущены.

Необходимо использовать пенопласт плотностью не менее 15 кг / куб.м, а лучше специальные модификации фасада от 25 кг / куб.м.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс намного эффективнее полистирола, он влагостойкий, обладает высокой влагостойкостью и обеспечивает хорошую термозащиту, но также горючий и непаропроницаемый.

Пенопласт и пенопласт часто используются, когда в качестве экстерьера выбирается «мокрый фасад».Технология производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающей прочную защитную поверхность вдоль утеплителя.

Малярные уголки необходимо установить по углам перед нанесением клеевого состава. При нанесении разглаживается и натирается как штукатурка. После высыхания сверху наносится декоративное покрытие разной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса хозяина дома или дизайнерского решения используются декоративные элементы: молдинги, наличники для оконных рам, карнизы.

Все вышеперечисленные способы утепления дома хозяин дома может сделать своими руками. Не требует специальных знаний, навыков и инструментов, за исключением аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из нагревателей. Тщательная регулировка изоляционных плит и правильное расположение защитных мембран обеспечат надежную изоляцию и комфорт в доме в любую погоду. Ведь хорошо утепленный дом даже в сильную жару долго сохраняет прохладу.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще один вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как правильно выбрать и не ошибиться. Большое значение имеет профиль, из которого построен дом, его теплозащитные характеристики без утепления. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания.Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективность.

Аналогия по толщине стен из различных строительных материалов.

Для большинства домовладельцев проще и понятнее исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом конкретном регионе нашей страны.

В преддверии зимних холода желательно утеплить дом. Бревенчатый дом или дом на дереве, сам по себе прочный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1.Если в срубе есть трещины и трещины.
2. Если здание расположено на земле в суровых климатических условиях.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому упражнению с умом. Это значит, что необходимо составить примерную схему действий. В связи с выбором материала, который будет утеплять дом, составляется план закрепления его на фасаде. В качестве утеплителя используется: пенопласт, пенопласт или минеральная вата.
Прочтите по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи к утеплению

Определившись с материалом, можно начинать подготовку к основным работам.Сначала следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно удалить старую налету штукатурки, то ее соскребают вплотную к основанию. В результате должна появиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует уделить грунтовке для поверхностей.
Если есть заметные перекосы уровней на поверхности, то есть выступы или отверстия более 1-2 см, их нужно закрасить раствором или подрезать до необходимого уровня.Для грунтовки лучше выбирать раствор с глубоким проникновением. Конечно, перед началом работ необходимо удалить остатки грязи. Чтобы ровно уложить слой утеплителя, который не должен мешать дальнейшим работам по штукатурке или облицовке поверхности кирпичом, следует заранее установить маяки и отвесы. Это устройство отметит плоскость внешнего края утеплителя, что упростит монтаж.


Подготовка стен дома

Описание технологии:
1.Необходимо убрать с фасада все элементы декора – карнизы, наличники, ставни и так далее.
2. Выполнить пароизоляцию одним из следующих материалов: битумный рубероид, алюминиевая фольга, пленка ПВХ, полиэтиленовая пленка. Сначала на кронштейнах закрепляется нарезанный на полоски материал. Затем его перекрывают не менее чем на 5 или 10 см для герметичности. Стыки между полосами следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции необходимо оставлять отверстия в материале, но это не касается домов с округлым деревом, потому что в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Отверстия – это отверстия диаметром 2 см. Их делают внизу и вверху стены. Зазор между ними должен оставаться 20-100 см.

Утепление дома снаружи минеральной водой

1. Для укладки минеральной ваты делаем конструкцию с двойным каркасом. Он изготовлен из еловой или сосновой доски. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении крепятся ремни. Их ширина составляет ½ толщины утеплителя, а собственная толщина составляет 3,8-5 см. Расстояние между рейками не должно быть меньше 53 и не больше 63 см, так как толщина минеральной ваты 50-60 см.Это сделано для того, чтобы не стриглась эта шерсть.
2. Следующий теплоизоляционный слой состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Слои утеплителя следует закрепить один рядом с другим так, чтобы они не соприкасались в месте соединения.
3. Ветровая изоляция изготовлена ​​на основе полиэтиленового материала, обладающего высокой паропроницаемостью. Теоретически можно использовать битумный рубероид, но пленка более эффективна. Слой пленки накладывается внахлест (5-10 см), крепится к двойному каркасу скобами.В местах стыков необходимо проклеить «самоклеящимся».

Утепление дома на улице минеральной водой

4. И снова делаем двойной каркас из пропитанных деревянных досок. Аналогичный материал: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщину, 5 см в ширину. Закрепите их в вертикальном положении, сделав зазоры по 50-60 см, чтобы оставалось место для циркуляции воздушного потока. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всего живого.
5. Закрепите передний материал. Толщина досок – 2,5 см. При выборе материала необходимо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительны такие породы: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно обработать доски перед монтажом от сырости. Крепить рейки можно в любом направлении согласно дизайну дома.
Важно! Оболочки хорошо бы поменять после прогрева, так как образовался слой, затрудняющий их установку.Дверные блоки тоже требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуританом

Изоляционные действия пенополиуританом производятся так же, как и при использовании минеральной ваты. Сначала возводится каркас, защищенный от ветра снаружи. Материальным раствором заполняется каркасная конструкция в стене – рядом с пленкой. Стыковка со стеной формируется плотно, что говорит о лучшей теплоизоляции. Следует отметить, что согласно современным технологиям строительства пенополиуретан чаще используется для утепления чердаков и крыш.Это связано с тем, что в вертикальном положении сложнее формировать слой утеплителя, так как сам по себе он представляет собой пеноматериал.

Облицовка конструкции по окончании утепления

После утепления дома его фасады в обязательном порядке должны быть облицованы. Несмотря на выбранную теплоизоляцию, для облицовки обычно отдают предпочтение:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хаус

Стартовая облицовка, требуется произвести расширение фундамента дома. Иначе под действием силы тяжести облицовки возможно перемешивание.Этот прием широко используется для устройства тяжелой облицовки и расширения фундамента с отступом ровно на 30 см от основной конструкции.


Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, простым в сборке и относительно дешевым является сайдинг. Его крепят прямо к обрешетке, изготавливают заранее – перед работами по утеплению. Используя профили для направления, оперативно монтируется вагонка. В результате дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков сайдинг помогает построить благородный дом.Примерно такие же характеристики и блок-хаус. Что касается кирпича, то он дорогостоящий и требует тщательной подготовки и практических навыков для выполнения качественных облицовочных работ.

Таким образом, внешнее утепление частного дома помогает существенно сэкономить на коммунальных расходах и обезопасить строение от разрушения. Чтобы сделать это своими руками, не требуется знания каких-то особых секретов и технологий.

Если выполнять утепление деревянного дома, то его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания круглый год.Утепление жилища позволит значительно сэкономить на его обогреве зимой. Утеплить дом можно своими руками.

Технология осуществляется в 4 этапа:

  1. Выбор материала утеплителя.
  2. Расчет изоляции.
  3. Укладочный материал.
  4. Отделка внешней поверхности дома.

Выбор материала для утепления деревянного дома

Обычно при утеплении дома снаружи используют пенополистирол или минеральную вату.Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, но не пропускает воздух. Минеральная вата обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом хорошо пропускает воздух. Дерево должно постоянно дышать, поэтому утеплитель должен пропускать воздух.

Если использовать пенополистирол, дерево от недостатка воздуха покроется плесенью и микроорганизмами, так как из-за перепадов температуры под воздухонепроницаемым материалом будет образовываться конденсат. Поэтому для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату.

Вернуться к содержанию

Расчет количества материалов

Минеральная вата доступна в рулонах или пластинах.Обычно рулонная вата используется на неровных поверхностях при внутренней теплоизоляции здания. Утепление дома снаружи обычно выполняется плитами из минеральной ваты. Наружная поверхность стен дома ровная, а потому класть плиты удобнее. Их толщина 50 мм. Если дом находится в регионе, где зимой температура не опускается ниже 20 градусов ниже нуля, то укладывается один слой минеральной ваты. Если зимняя температура ниже 20 градусов мороза, выполнить кладку в два слоя.

Материалы и инструменты:

  • брус деревянный для ящиков;
  • Пленка гидроизоляционная
  • ;
  • Саморезы
  • ;
  • антисептик;
  • анкеров;
  • строительный уровень;
  • скотч;
  • степлер;
  • скоб.

Если уложить один слой ваты, то в качестве обрешетки можно использовать брус 50х50 мм. При укладке в два слоя – для обрешетки используйте брус размером 50х100 мм.

Вернуться к содержанию

Укладка утеплителя деревянного дома

Монтаж утеплителя осуществляется поэтапно:

  1. Сначала необходимо подготовить поверхность дома для укладки минеральной ваты.
  2. Затем укладывают первый слой гидроизоляции.
  3. Выполните монтаж обрешетки из бруса.
  4. Произвести монтаж минеральной ваты.
  5. Установите второй слой гидроизоляции.

Подготовка поверхности под изоляцию осуществляется обработкой древесины антисептиком для предотвращения образования плесени и микроорганизмов. Затем нужно дождаться высыхания антисептика. Работы по укладке минеральной ваты лучше проводить в теплую погоду.

После этого на деревянные стены укладывается гидроизоляция. Одна его сторона имеет глянцевую поверхность, другая более шероховатую. Укладывать пленку необходимо шероховатой стороной к стене. Это обеспечит надлежащую влагоизоляцию дома. Гидроизоляция навесного степлера с помощью скоб. Когда есть стык кусков пленки, он выполняется с нахлестом 10 см. Стык проклеивается скотчем.

После этого установите обрешетку. Поверх гидроизоляции устанавливаются рейки. Предварительно необходимо измерить ширину плиты минеральной ваты, так как они выпускаются разных размеров.

Из этого значения вычтите 2 см. Полученное расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками по всей поверхности стены. Первую рейку закрепите саморезами к углу здания. Потом, когда утеплят другую сторону дома, крайняя рейка будет прикреплена к этой рейке.

Остальные рельсы установить на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено вначале. При монтаже перил необходимо соблюдать их вертикальность, за которой необходимо систематически следить с помощью строительного уровня.После этого приступаем к укладке минеральной ваты. Острым ножом нарежьте кусочки хлопка необходимого размера. Плиты кладут вплотную друг к другу. Для этого между планками специально оставляли расстояние 2 см. Это гарантирует, что материал укладывается плотно, без зазоров.

Изоляция крепится металлическими анкерами. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга через плиты необходимо просверлить отверстия в поверхности стены. Затем в эти отверстия забиваются анкеры.Затем в анкеры устанавливают стержни со специальной шляпкой. При этом фиксируется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляционный утеплитель. После того, как уложен весь утеплитель, необходимо смонтировать еще один слой гидроизоляционной пленки. При этом пленка укладывается шероховатой стороной на плиты из минеральной ваты. Это обеспечит отвод влаги от утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении.Гидроизоляцию устанавливают степлером, прикрепив скобы к перекладине.

Казалось бы, вопрос довольно простой – и техники давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. По поводу его утепления есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Все дело – в каких-то особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо сохранять тепло.Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом энергоресурсов (в том числе топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанная техника эксплуатируется не так интенсивно, как в кирпичных или ячеистых бетонных конструкциях. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует объяснить, почему утепление снаружи деревянного дома – единственно правильное решение. Этот метод снижения теплопотерь незаменим для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри. Но для сруба важнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выводит его за периметр дома, а в вентилируемом пространстве образуется конденсат.Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещения, «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а в изоляционном материале скапливается конденсат, который инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вдаваться в подробности, то выбор материалов не так уж велик.

Пенополистирольные плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для их фиксации необходимо основание тщательно выровнять. Для бруса все еще приемлемо, особенно если стены строили профессионалы. А что насчет логов? К тому же пены не пропускают не только влагу, но и воздух. Таким образом, основная привлекательность дома из дерева – контроль микроклимата – будет полностью нивелирована.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан.Недостатков еще больше, да и спецтехника тоже нужна. Но фирмы, предоставляющие эту услугу (по утеплению ПУ), умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую его наносят. Если в прямом смысле его «отковырять» из кирпича или бетона изделия все равно работают, то как насчет дерева? Ведь он довольно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или пиломатериалов в этом случае не избежать.

Существуют и другие виды утепления деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льняное волокно и др.) С учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления деревянных зданий необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – по сути, всем основным критериям деревянного дома такой утеплитель полностью соответствует.

Утепление дома снаружи – способ выполнения

Чистка поверхностей

Здесь начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, а.

Специальная обработка / препараты

Для деревянного дома одинаково актуальны как антипирены, так и антисептики.Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в хорошую погоду и ясное небо.

Все породы дерева пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать подходящие композиции. Их список достаточно велик, а специфика приложения может быть самой разной. Лучшими считаются те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Монтаж пароизоляционного слоя

Его основное назначение – обеспечить способность дерева саморегулировать микроклимат и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по исполнению, а значит, и по конкретному использованию. Пленка дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию п / э нельзя.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Монтаж снаружи деревянного дома достаточно прост – с помощью строительного степлера (скоб). Необходимо только учесть, что планка должна монтироваться с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (лентой).

Конструкция несущего каркаса

Еще его называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Учитывайте коэффициенты теплового расширения скрепленных материалов.Металлические рейки в установке намного удобнее, но, поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.

Размеры сидений (ячеек обрешетки), а также их конструкция выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить выкройку выкройки несложно.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки не используйте шурупы или шурупы.Они «плотно» хватаются за несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепить к нему обрешетку можно только гвоздями.

Что следует учитывать

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что образцы слегка сжимаются в процессе монтажа. Затем за счет упругости несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с планками несущего каркаса.Рассчитывая ее параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были чуть менее теплоизоляционными изделиями. Тогда не потребуется их дополнительное крепление снаружи дома.

Укладка материала утеплитель

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена ​​правильно. Минваты хорошо вырезаются обычным ножом, гнутся, поэтому никаких проблем не возникнет.

Характеристики:

  • На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т. Д.) стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями – анкерными.
  • Зазоры в месте примыкания утеплителя к направляющим каркаса заделываются такой же скотч-конструкцией.
  • Монтаж теплоизоляции выполняется по направлению снизу вверх, рядами.
  • В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) также можно укладывать в 2 слоя. В этом случае плиты для второго подрезаются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Бывает, что ошибки строителей замечают хозяева только после переезда в новый деревянный дом. Уже первая зима проверит, насколько хорошо в доме создана изоляция. А если климат в комнатах вас разочаровал, ошибки монтажа придется весной исправлять самостоятельно. Но поскольку ремонт в интерьере уже сделан, и вы не хотите портить дизайн стен, оптимальным вариантом будет утепление деревянного дома снаружи.

Видео идея: утепление деревянных домов по технологии «Теплый шов»

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить снаружи

Специалисты подсчитали, что теплоотдача в разных элементах здания неравномерна. На стены происходят большие потери тепла (примерно 50%). Но даже если эта часть здания будет построена с соблюдением всех строительных норм, у вас все равно не получится теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неизменными.Ведь именно они составляют вторую половину утечек тепла. Но поскольку мы будем рассматривать только наружное утепление, нам необходимо разобраться, какие части дома можно утеплить, не нарушая дизайн помещения.

Пол и потолок сразу отваливаются, потому что они внутри. Остается: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под помещения). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных изменений

Прежде всего, начнем с проверки герметичности окон.Если ваш дом новый, то вполне логично, что окна в нем тоже «свежие». Итак, вам необходимо проверить качество их установки. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте засунуть ее возле рамы в разные части окна. Если вы найдете места, где он свободно передвигается, значит, оттуда в доме становится холодно. Эти щели необходимо заизолировать поролоном. Точно проверьте входные двери.

Обратите внимание на пространство под подоконником. В ветреную погоду положите руку под нее и медленно проведите от одного края подоконника к другому.Если утеплитель некачественный, вы почувствуете озноб на руке. Если обнаружена проблема, вспенить щели той же пеной. Если вы не строили дом, а купили его, то окна в нем могут быть старые. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли заменить их на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим из почвы завесу от влаги и мороза

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать.А если под домом будет подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при утеплении начнут «плакать». От фундамента иней уходит на пол и стены, поэтому в доме становится холодно. Помимо улучшения теплоизоляции, наружная изоляция поможет дому справиться с движениями грунта, ведь в России более 80% грунтов пучинистые. Такие промерзшие земли имеют свойство расширяться, из-за чего усиливается давление на фундамент. Материал начнет деформироваться или шевелиться, и дом будет «трещать по швам».”

Внешняя защита фундамента не позволит земле напрямую контактировать с фундаментом, поэтому он станет более устойчивым. Утеплитель подвала деревянного дома можно провести снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Склеивание основание плитами пенополистирола

Для максимальной защиты фундамента сначала выкопайте траншею по периметру на глубину основания.Если фундамент дома на песчано-гравийной подушке, то первый ряд пенополистирола должен укладывать на нее так, чтобы утеплитель стал на жесткое основание.При отсутствии такой опоры – создайте ее, насыпав 10 см песка, смешанного с гравием.

Фундамент желательно утеплить, выкопав его до начала фундамента, чтобы максимально утеплить здание от мороза.

Пенополистирол доступен в двух вариантах: простой (так называемый пенопласт) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но он может впитывать влагу из почвы. Поэтому при оклейке фундамента всю площадь сначала покрывают гидроизоляционной мастикой, затем крепят утеплитель, а поверх него кладут стеновой полукирпич, либо облицовывают гидроизоляционную пленку.Пенопласт не рекомендуется использовать в местах с сильным промерзанием почвы, поскольку он имеет хрупкую структуру, и под давлением он лопнет.

Экструдированный пенополистирол обладает высокой устойчивостью к сжатию и давлению почвы; поэтому он используется в самых суровых климатических условиях. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, а при его оклейке не требуется дополнительная гидроизоляция.Служит в 3 раза больше, чем пена.

Полистирольные плиты крепятся к основанию с помощью специального клея, не содержащего органических растворителей (ацетон и др.). Стену фундамента предварительно промазать мастикой, затем точечным методом приклеить плиты. Стыки смазывают таким же составом.

На гидроизоляцию рубероидом фундамент крепят утеплитель с помощью клея, без использования дюбелей, зонтов

Если гидроизоляция подвала проводится рубероидом, то дополнительно закрепить утеплитель невозможно с дюбелями-зонтиками.Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильная изоляция деревянного дома снаружи пеноплексом убережет постройку от сильных шумов.

Утепление основания жидким пенополиуретаном

Более качественная изоляция обеспечивает жидкий пенополиуретан. Его привозят на строительную площадку в виде отдельных компонентов, смешивают в специальном аппарате и наносят распылением на поверхность. Масса через 20 сек. становится трудно. По качеству напыления пенополиуретана тепло- и гидроизоляция не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов.Правда, цена на работу и материал не слишком радует, но в один прекрасный день ваш фундамент будет покрыт надежной «шубой».

Покрытие из пенополиуритана создает прочное покрытие, в котором отсутствуют мосты холода

Наружная защита стен: лучший утеплитель для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи . Особенно это касается срубов, где материалом выступают качественные толстые бревна.Уровень экономии тепла не сильно увеличивается, ведь дерево само по себе является хорошим утеплителем. Но вы столкнетесь с проблемой конденсата снаружи бревна, да и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже не выглядит эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и полом без утепления. Воздушная прослойка окажется преградой для заморозков, но уровень вентиляции останется, и дерево не начнет гнить.Если же делать дополнительную изоляцию деревянного дома вне минеральной воды, то со временем она распадается на микрочастицы, которые закупоривают поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае укладки пенополистирольных утеплителей вы полностью перекрываете путь пару комнат. Он не пробьет плотную структуру материала и будет конденсироваться на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания.От фундамента до крыши они заполнены досками (пятьдесят), которые образуют что-то вроде колонны или столбов, немного выступающих вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, ведь пар все равно найдет выход в стене.

Залейте обрешетку на бревно и сразу смонтируйте на нее панели сайдинга

Но если это не бревенчатый дом, а другой деревянный тип конструкции, то внешняя изоляция не помешает. Например, брус рекомендуется утеплять деревянный дом снаружи пенопластом или другими видами пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой.Но монтаж нужно проводить правильно, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха. Для этого оптимальна технология создания навесных вентилируемых фасадов.

Если изучать видео-изоляцию деревянного дома снаружи, то в большинстве рекламных роликов говорится об этой технологии, хотя и не всегда упоминается ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

  1. На стене забита вертикальные бруски. Шаг между ними рассчитывается исходя из ширины утеплителя, чтобы он плотно входил между брусками, и финишного покрытия, которое будет использоваться для отрыва от стены.Например, для наружного сайдинга понадобится обрешетка в полметра.
  2. Плиты утеплителя укладывают в обрешетку и фиксируют дюбелями-зонтами. Не нужно подгонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушать вентиляцию.
  3. Для теплоизоляционного материала со стелой диффузионной мембраной, которая позволит внутренним парам выйти наружу, но не будет выпускать влагу с улицы.
  4. Этап отделки – наружный сайдинг, вагонка или фасадные панели.

Если проведенное внешнее утепление не сильно увеличило уровень экономии тепла в вашем доме – займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.

своими руками, чем утеплить и как правильно, в частном доме и на улице, схема и видео

Есть много способов утеплить дом. Один из них – утепление потолка опилками. Утеплить потолок в доме из дерева – непростая задача.Дело в том, что выбрать оптимальный вариант довольно сложно. Каждый материал имеет ряд преимуществ. Чаще всего утепляют потолок с помощью опилок. Этот материал дешев и прост в установке самостоятельно. Однако специалисты утверждают, что опилки – очень ненадежный материал, поэтому лучше использовать рулонные материалы.

Состав:
    • Лучшее утепление потолка в частном деревянном доме
    • Утепление деревянного потолка снаружи своими руками
    • Утепление потолка в деревянном доме опилками и пенофолом: пошаговая схема
    • Утепление деревянного потолка пенополистиролом собственное
    • Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Лучше всего утеплить потолок в частном деревянном доме

Несомненно, балочные им для внутреннего утепления являются рулонные материалы.Они имеют небольшой удельный вес, очень практичны и долговечны. В качестве рулонного материала лучше всего использовать минеральную вату или стекловату.

В настоящее время возможно утепление потолка различными материалами. К одному из них относится вата

. Процесс утепления деревянного потолка с помощью рулонного материала:

  1. необходимо сначала прибить к потолку. При этом им стоит немного поваляться.
  2. Натяните гвозди за нитку или шнур.
  3. Далее нужно уложить ТЭН. Производит монтаж желательно с партнером, так как с укладкой нагревательного слоя не обойтись и протянуть нить очень сложно.
  4. Затем прикрепите к потолку специальную пленку, которая будет служить антиконденсатным материалом.
  5. Забейте гвозди глубже.
  6. Прикрепите к потолку гипсокартон или другой отделочный материал.

Во время монтажных работ старайтесь не допускать появления щелей.Даже небольшие щели могут стать местом утечки тепла. Кроме того, в больших трещинах может образовываться вредный конденсат.

Утепление деревянных потолков снаружи своими руками

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, его можно утеплить снаружи. Самостоятельную установку сделать несложно. Утеплить потолок снаружи желательно с помощью пенопласта. Этот материал прочен и прост в установке. Вместо пенополистирола можно использовать минеральную вату.

Утепление потолка можно осуществить путем укладки рулонного изоляционного материала

Перед началом работы необходимо очистить чердак от различных предметов. После сбора урожая необходимо произвести замеры. Стоит отметить, что для утепления необходимо использовать листы пенопласта, толщина которых превышает 5 сантиметров.

Теплоизоляция пенопластом в следующем порядке:

  1. Покройте все пространство чердака листами.
  2. Заполнить стыки пеной.
  3. Далее нужно отделать пол чердака. Для этого можно установить цементную стяжку, которую следует залить армированной сеткой.

Чердак утеплить возможно пенопластом

Алгоритм утепления потолка с внешней частью при помощи минеральной ваты:

  • Сначала нужно очистить чердак и провести предварительные замеры.
  • Затем нужно собрать каркас для пола.Не забудьте нанести на раму лаки.
  • После этого необходимо уложить гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пергамин.
  • Уложите листы минеральной ваты. По возможности избегайте появления зазоров.

Утепление потолка в деревянном доме опилками и пенофолом: пошаговая схема

Хорошую утепляющую смесь можно приготовить из опилок и цемента. Для проведения монтажных работ вам понадобится пергама.Вместо этого можно взять любой другой изоляционный материал. Помимо пергамина вам понадобится пара мешков опилок и цементный раствор.

Смесь опилок и цемента для теплоизоляции хорошо сохраняет тепло в деревянном доме

Чтобы смесь прослужила долго, необходимо обращать внимание на качество опилок. Они должны быть сухими и не очень маленькими. Если в опилках чувствуется запах плесени, использовать их категорически запрещено.

Схема утепления потолочного перекрытия в доме цементно-опилочными материалами:

  1. Сначала обработайте деревянный потолок специализированными противогрибковыми средствами.
  2. Уложить гидроизоляционный слой по всей площади пола.
  3. Опилки смешать с цементом.
  4. Полученную смесь распределить равномерно по всей площади межохлаждаемого потолка.
  5. Затянуть раствор. Для этого можно просто немного погулять по смеси.

Пенофол зарекомендовал себя как теплоизоляционный материал. Он хорошо сохраняет тепло, долговечен и прост в установке.

Пенофол сегодня широко используется, так как этот материал недорогой и простой в установке.Кроме того, пенофол обладает высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

Процесс утепления потолка в частном доме пенофолом:

  1. Для начала необходимо закрепить пенофол на поверхности. Для этого можно использовать скобы или шурупы. Скреплять листы можно встык.
  2. Далее склеиваем стыки листов скотчем.
  3. Далее делаем деревянный каркас с перилами. Такая конструкция поможет предотвратить образование конденсата.
  4. Установить гипсокартон на каркас.

Теплоизоляция деревянного потолка пенополистиролом

Утеплить потолок в деревянном доме пенополистиролом. Этот материал имеет самые высокие показатели теплоизоляции. Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. К тому же этот материал легко воспламеняется.

Чтобы правильно нагреть корпус этим материалом, следует следующему алгоритму:

  • Сначала необходимо уложить материал между балками.Зазор между соседними плитками должен быть минимальным.
  • Заполнить швы пеной. Никаких зазоров быть не должно, потому что при их наличии повышается риск утечки тепла. Накройте потолок досками.
  • Проделайте эту процедуру, только если собираетесь использовать чердак.
  • Пенополистирол представлен в виде жестких досок, которые нужно укладывать между стропилами или прямо на полу чердака.

    Также можно использовать планку для изоляции, в этом случае алгоритм :

    1. Сделайте предварительную разметку.
    2. После этого нужно прикрепить к потолку обрешетку, изготовленную из оцинкованного профиля.
    3. Установить листы полистирола между профилями. Заполните все швы пеной.
    4. Сшейте панели.
    5. Если на стене есть щели, их необходимо закрыть специальными потолочными плинтусами.

    Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

    Вариантов утепления потолка несколько. Если есть возможность, желательно утеплить дом пенополистиролом.Если ваш бюджет ограничен, используйте смесь цемента и опилок. Также хорошим изоляционным материалом является минеральная вата. Стоит отметить, что при выборе метода утепления нужно обращать внимание на ровность потолка. Если он имеет большое количество перекосов, желательно снаружи утеплить корпус рулонными материалами.

Super-Insulate the Net Zero Building Envelope

Постройте и изолируйте сводчатый потолок : Используя правильно подобранный каркас крыши, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции.Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Неплотную изоляцию можно надуть на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции. Другой вариант – и, как правило, менее дорогой – это стропила с двутавровыми балками. Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше всего использовать плотную изоляцию для получения большего значения сопротивления теплопередаче и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном от 3 до 12 и более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективная конструкция – это добавление слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов на настил крыши. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал. Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку. Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотного набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Вдуваемая изоляция

Плотная вдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, что приводит к ненужным потерям тепла. Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям.Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза – это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть установлена ​​с надлежащей плотностью (3,5 фунта на кубический фут), чтобы избежать оседания, и ее следует защищать от влаги эффективным барьером для влаги.

Пена для спрея с закрытыми порами

Изоляция из пенопласта с закрытыми порами имеет несколько важных преимуществ.Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в стене 6 дюймов, что и стена 12 дюймов, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, обеспечит примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений. Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные R-значения это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, вставленное между стенками с двойным смещением стоек.Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока не получили широкого распространения. В зависимости от местных затрат и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции. Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах оболочки здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткая вспененная плита

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно. Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

  • на внешней стороне стандартных стен, где требуется дополнительная R-ценность
  • над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка для обеспечения адекватной теплоизоляции возле карниза малосклонной крыши вместо ферм с приподнятым каблуком
  • в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые широко используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP.По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.


Изоляция пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно обеспечить их хорошую изоляцию. Это означает достижение примерно такого же R-значения для полов, как и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов утепления полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной изоляции доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но из-за большого количества проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, их сложно установить. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. Пространства для обхода требуют вентиляционных отверстий в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Отверстия для пролезки лучше закрыть в фундаментной стене, где они не будут мешать утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники необходимо герметизировать. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящей изоляции из экструдированного полистирола или пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В случае сплошных подвалов стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены доходила до тепловых границ здания. Самый простой способ сделать это – возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену размером 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала. . В зависимости от требований к проекту можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство без кондиционирования.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн провести вентиляционные каналы от блоков HRV / ERV через чердаки или полости в наружных стенах, где они могут повлиять на изоляцию.Самое простое и наименее затратное решение – разместить их над потолком и добавить дополнительную изоляцию над воздуховодами. Но лучший подход – спроектировать дом так, чтобы воздуховоды находились в кондиционируемом пространстве. Это можно сделать с помощью софитов, подвесных потолков или утепленных герметичных пазов. В некоторых проектах весь чердак входит в тепловую границу, утепляя крышу. Аналогичный подход можно использовать с невентилируемым пространством для обхода, хотя это может быть более сложной задачей. Любое из этих решений должно быть интегрировано на этапе проектирования и проанализировано на предмет рентабельности.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.