Измельчитель веток своими руками: чертежи и схемы

Главная » Инструменты и техника » Садовый инструмент

Рубрика: Садовый инструмент

Для изготовления измельчителя веток своими руками нужно изучить все их разновидности. В зависимости от объема перерабатываемого материала следует подобрать конструкцию необходимой мощности. Сделать правильный выбор в конструкции ножей.

Во время сборки некоторые узлы изготавливаются своими руками. Стандартизованные детали закупаются или используются от отслуживших агрегатов. Хорошим вариантом является применение отработавших свой срок аппаратов. К ним относится стиральная машина, болгарка или мотоблок.

Содержание

1. Принцип работы агрегата
2. Разновидности измельчителей
3. Изготовление рамы
4. Пошаговая сборка двухвального типа
5. Дисковый измельчитель
6. Из набора дисковых пил
7. Изготовление из различных приборов
8. Из болгарки
9. Из стиральной машины
10. Из мотоблока

Принцип работы агрегата

Принципиальная схема любого измельчителя веток состоит из узлов:

• двигателя;
• 1 или 2 рабочих валов;
• ножей;
• приемного бункера;
• рамы;
• защитного кожуха.

Садовая дробилка устанавливается на колеса. Это создает удобство перемещения в пределах дачи.

Во время работы двигателя, крутящий момент, через цепь или ремень, передается на вал. Расположенные на них ножи перемалывают ветки, которые подаются через приемный короб. Образуется измельченная древесина, которая помещается в компостную яму. Принцип действия напоминает работу мясорубки.

Промышленные агрегаты для ножевого измельчения толстых веток выпускаются большой мощности. Это не требуются в условиях дачного участка. Поэтому для домашних нужд веткорубы меньших размеров изготавливается своими руками.

Разновидности измельчителей

Принципиальное устройство всех видов веткоизмельчителей одинаковое. Различаются они только по мощности двигателя и разновидности ножей.

В некоторых конструкциях устанавливается бензиновый двигатель, в других – электрический. Первый более мощный, занимается измельчением крупных веток. Независим от источника питания. Обладает большей мобильностью. Электрический слабее по мощности и отдаленность работы зависит от длины кабеля. Зато он мобильный за счет своей легкости.

По мощности двигатели различаются:

1. Электродвигатель до 1,5 кВТ. Способны измельчать ветки до 2 см в диаметре. В основном переработка ведется на небольших территориях.
2. 3 – 4 кВт. Справляются с древесиной до 4 см. Применяются в небольшом саду или даче.
3. 6 кВт и более. Работа проводится в больших хозяйствах. Обрабатываются стволы 10-15 см в диаметре.

Как правило, на самодельный агрегат ведется установка двигателя мощностью 4 кВт. Больше ставить нет смысла, поскольку будет большой расход электроэнергии. Для выполнения работ по измельчению веток на дачном участке таких затрат не требуется.

Не имеют особого значения обороты двигателя. Конечная величина вращения ножевого вала составляет 1500 об/мин. Она регулируется диаметрами шкивов.

Передача крутящего момента ведется при помощи цепи, ремня или непосредственно установкой режущего инструмента на вал двигателя.

В зависимости от режущего инструмента веткоизмельчители разделяются:

1. Двухвального типа. Это мощный агрегат, который способен измельчать крупные ветки. На валы устанавливаются несколько ножей. От их количества зависит степень измельчения древесины.
2. Установка с режущим диском. Если мощность двигателя составляет от 3 кВт, то нож крепится непосредственно к его валу. Для агрегатов слабее используется передаточное звено.
3. С дисковыми пилами от циркулярки. Относится к наиболее простым конструкциям.

Изготовление рамы

Какой бы вид устройства ни был, рама имеет примерно одинаковую конструкцию. Сваривается она из труб и уголков в соответствии с рекомендациями:

1. Высотный размер подбирается из расчета роста человека. Чтобы ветки было удобно помещать в бункер.
2. Для устойчивости конструкции ее ширина закладывается от 500 мм. Размер длины не имеет значения, она является свободной величиной.
3. Для жесткости, между стойками, ввариваются поперечины.
4. С целью удобства перемещения, внизу устанавливаются колеса.

Размер рамы согласовывается с параметрами двигателя. Нельзя чтобы он выступал за ее габариты.

Пошаговая сборка двухвального типа

Чтобы сделать такой агрегат создается чертеж. Он оказывает помощь при изготовлении конструкции.

Подбираются необходимые материалы и инструменты:

• двигатель;
• металлические пластины толщиной 10 мм – 2 шт.;
• шестерни – 2 шт;
• шкив – 2 шт;
• вал – 2 шт;
• подшипники – 5 шт;
• ножи;
• металл для корпуса;
• труба из металла;
• гаечные ключи,
• перфоратор;
• сварочный аппарат.

Рама изготавливается в обычном порядке. Если планируется установка 4 ножей, то берется квадратная заготовка и с 2-х сторон вытачиваются валы для вхождения в подшипник. Для 3 ножей нужен круглый брусок, в котором делаются срезы под них. В болванках сверлятся отверстия.

Прикладываются к ним ножи. Намечаются места крепления. Сверлятся отверстия, и в них нарезается резьба.

Формируется барабан, который состоит из 2 стенок, 4 шпилек и защитного кожуха. Для создания стенок используется металл толщиной 10 мм. В них изготавливается по 2 отверстия для подшипников.

На валы устанавливаются подшипники и крепятся ножи. При помощи шпоночного соединения шкив закрепляется на валу. Шпоночный паз формируется при помощи горелки. На раму устанавливается весь механизм: двигатель со шкивом и барабан. Между собой шкивы соединяются ременной передачей.

Изготавливается приемник. Для этого вырезаются в форме трапеции 4 листа металла. Они свариваются в виде короба. Устанавливается он на болты перед барабанным отверстием.

Дисковый измельчитель

Для создания дискового измельчителя готовится чертеж.

Такая конструкция аппарата проще.

Для его изготовления используются материалы и инструменты:

• двигатель;
• трубы;
• листовой металл толщиной 5 мм;
• гаечные ключи;
• перфоратор.

Ножи лучше покупать заводского изготовления, поскольку в них заложена инструментальная сталь, закаленная до 66 единиц по Роквеллу. Чтобы сделать их самостоятельно, нужна рессора, от которой отрезается нужной длинны заготовка. Сначала она нагревается в горне, выравнивается, дозакаляется и остывает. Затем ведется заточка под углом 35-45 градусов. В теле сверлятся отверстия и ножи готовы к установке.

Как вариант, в качестве опоры для агрегата используется труба. В верхней части формируется куб, куда крепится все детали механизма, а снизу колеса.

Берется металл и из него вырезается диск, диаметром 400 мм. В нем сверлится отверстия для установки вала, а также отверстия для крепления ножей. Затем диск устанавливается на вал и весь узел крепится к мотору.

Формирование приемного отсека ведется в том же порядке, как и для двухвального аппарата.

Из набора дисковых пил

Такой вид конструкции относится к наиболее простой. Делается закупка дисковых пил с твердосплавными наконечниками в количестве 20-25 штук. Это величину можно увеличивать. Ножи устанавливаются на вал. Между ними располагаются шайбы диаметром 20 мм. Длина режущей поверхности составляет 80 мм.

Располагать режущий инструмент вплотную нельзя, потому что толщина зубьев больше основания. Шайбы компенсируют эту величину.

Перед установкой ножей на валу нарезается резьба. Затем с 2 сторон ведется зажим гайками.

Рама формируется стандартным способом. Подшипники одеваются на вал и фиксируются на поперечинах рамы.

Ставится двигатель, натягивается цепь и устанавливается приемный бункер.

Изготовление из различных приборов

Для того чтобы изготовить измельчитель веток, можно воспользоваться бытовыми приборами, которые отслужили свой срок. Небольшая доработка даст возможность использовать их по новому назначению: сделать зернодробилку или измельчитель веток.

Главным элементом в этих устройствах является двигатель. Если он в рабочем состоянии, то его только требуется дополнить некоторыми деталями.

Из болгарки

Порядок работы состоит из следующих шагов:

1. Подбирается емкость.
2. Внизу делается отверстие.
3. Через него пропускается ось болгарки.
4. Сверху устанавливается нож.
5. Инструмент надежно закрепляется.

При вращении нож не должен задевать стенок емкости. Внутрь засыпаются ветки и болгарка включается на минимальные обороты.

Из стиральной машины

Для изготовления измельчителя из стиральной машины нужно сделать следующие шаги:

1. Из машины демонтируется активатор.
2. На вал двигателя устанавливается нож. Его размер выбирается меньше, чем внутренний диаметр бака.
3. Сбоку, в нижней части, делается отверстие, через которое будет высыпаться измельченные ветки.
4. К отверстию присоединяется выпускной кожух.

Такой агрегат работает по принципу кофемолки. Главное, чтобы нож не задевал стенок машины.

Из мотоблока

Чтобы изготовить измельчитель из мотоблока потребуются материалы и инструменты:

• мотоблок;
• ножи;
• вал;
• подшипник;
• швеллер;
• листовой материал;
• электрорубанок;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• болгарка;
• дрель;
• набор ключей.

Основание формируется из швеллера. На нем устанавливается вал от электрорубанка, нож и шкив. От мотоблока крутящий момент подается через ременную передачу на шкив и вал.

Формируется приемный бункер.

Все элементы конструкции ставятся на мотоблок.

Изготовление измельчителя веток своими руками дает значительную экономию. Заводские модели стоят дорого. В домашних условиях для этого приспосабливаются подручные средства. Даже если придется закупать некоторые узлы или отдавать их на изготовление, все равно это обойдется значительно дешевле покупного изделия.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

дисковый мульчер, самодельный шредер, как сделать сучкодробилку

Опубликовано 16 февраля 201816 февраля 2018 автором Садовод Огородников

Устройство для измельчения веток является одним из необходимых инструментов садовника. Ведь каждому, кто ухаживает за территорией, приходится регулярно обрезать деревья, в результате чего появляются отходы. Сжечь такой мусор в печи без предварительного дробления топором проблематично, а разводить огромный костёр на огороде тоже нецелесообразно. Выходом может стать электрический садовый измельчитель веток. После измельчения ветки превращаются в твердое топливо или компост.

Содержание материала

• Садовые измельчители
• Особенности устройства
• Выбор двигателя и определение ременной передачи
• Подготовка материалов
• Особенности изготовления рамы
• Сборка измельчителя

Садовые измельчители

В настоящее время измельчители древесины называются по-разному: щепорезка, веткоизмельчитель, шредер, щеподробилка, деревоизмельчитель, сучкодробилка, прибор для переработки пластика, бумаги и опилок и т. д. Устройство состоит из следующих узлов:

1. Стальная рама, где установлены все детали и механизмы.
2. Основной привод — в его качестве может применяться электрический или топливный двигатель, работающий на бензине или дизеле. В последнем случае присутствует валовый отбор мощностей.
3. Режущие детали.
4. Плавная передача.
5. Защитный кожух.
6. 2 бункера — один подаёт деревянные палки, а другой выгружает щепы.

Что касается самодельных измельчителей, то они отличаются лишь устройством режущего механизма, а остальные детали в них могут иметь разные размеры. Если вы планируете сделать веткоизмельчитель своими руками, чертежи и схемы станут первым, что вам понадобится. Их можно найти в интернете. Вот наиболее популярные решения:

1. В центральной части вала фиксируется 20−30 дисковых пил, которые оборудованы прочными зубьями из твердых сплавов.
2. Вариант, напоминающий фуганок на циркулярном станке. Вал оснащен продольными пазами (количество определяется мощностью силовой установки), где присутствуют рубящие ножи из углеродистой стали. Подача веток осуществляется под углом 90 градусов к ножам.
3. Дисковая дробилка для дерева (своими руками изготовить её несложно), где режущие элементы фиксируют на плоскости стального круга, установленного на вал. В данном случае ветви подаются под углом 30−45 градусов к поверхности диска, чего удаётся достичь с помощью загрузочного бункера.
4. Рубильное устройство с двумя валами, которые вращаются синхронным образом. Режущие кромки ножей, установленных на валах, в момент вращения сходятся к одной точке. Таким образом осуществляется эффективное самозатягивание веток после захвата, а также их последующее дробление. Древесину подают перпендикулярно вращающимся ножам.

Чтобы улучшить производительность измельчителя, часто устанавливают маховик, который насаживается на свободный конец вала. В дисковых моделях эту деталь заменяет тяжелый металлический круг с ножами.

Особенности устройства

Дереводробилка — весьма удобный инвентарь. Однако позволить себе подобную покупку может не каждый, поэтому большинство садоводов отдаёт предпочтение самодельным решениям. Но можно ли создать устройство, не имея соответствующих слесарно-сварочных навыков и инструментов? К сожалению, нет. Даже простой веткоизмельчитель на основе дисковых пил создаётся при соблюдении строгой инструкции. К тому же за созданием валов и корпусов для подшипников нужно обращаться к профессиональным мастерам. Весь процесс можно условно разделить на такие этапы:

1. Поиск подходящей конструкции шредера.
2. Выбор силовой установки и расчёт главной передачи.
3. Подбор металлических узлов и деталей, которые необходимо выточить с помощью токарного станка.
4. Монтаж рамы.
5. Установка привода, режущих деталей и ременной передачи.
6. Монтаж защитного кожуха и бункера.

При создании следует руководствоваться следующими правилами:

1. Если приоритет ставится на получение мелкой древесной стружки при минимальных затратах ресурсов, отдавайте предпочтение моделям из дисковых пил.
2. Если вы собираетесь измельчать ветви малого диаметра на более крупную фракцию, идеальным решением станет режущий механизм, такой, как фуганок.
3. При желании рубить ветви в больших количествах, обустраивайте дисковые дробилки.

Кстати, мелкая стружка и щепа часто используются для получения компоста и мульчи. К тому же на её основе создают топливные брикеты, которые затем используются для отопления частных домов.

Если вы определились с выбором щепорезки, начинайте заготавливать детали, материалы и оборудование. Однако до этого нужно выполнить несколько ключевых задач.

Выбор двигателя и определение ременной передачи

Такой показатель, как мощность привода, указывает на толщину веток, которую может переработать самодельный аппарат:

1. Для большинства целей вполне хватает электрических двигателей с показателями мощности 2,5−3,5 кВт, но не меньше 2 кВт. Силовые установки мощностью 1,5 кВт подойдут для обустройства измельчителей для травы и мелких веток. С более крупным мусором они не справятся.
2. Бензиновые или дизельные моторы должны обладать мощностью 5−6 лошадиных сил. Кстати, подобные агрегаты установлены на бытовых мотоблоках и компактных мини-тракторах.
3. Если вы собираетесь приобрести более мощный электромотор, то это может оказаться бессмысленной покупкой. Дело в том, что подобный агрегат употребляет слишком много электрической энергии, но не проявляет высокой продуктивности работы.

Однако количество оборотов электродвигателя практически не играет роли, т. к. необходимая скорость вращения режущих элементов обеспечивается клиноременной передачей.

Чтобы шредер для древесины справлялся со своими обязанностями на ура, ножевой вал должен работать на скорости не больше 1500 оборотов в минуту. Достичь таких показателей можно с помощью выбора подходящего диаметра ведущего и ведомого шкива. Решающее значение отыгрывает не скорость оборота ножей, а получаемый крутящий момент или усилие. Также нет смысла уделять особое внимание расстоянию между шкивами и длине ремня, за исключением слишком длинных ремней, которые существенно снижают показатели КПД передачи.

В качестве примера можно выбрать следующий расчет: берём электрический двигатель на 2800 оборотов в минуту, который будет установлен на дробилку. Идеальным решением станет снижение оборотов на валу вдвое, до 1400 об/минуту. В таком случае диаметры шкивов будут отличаться в два раза. Например, размер ведущего шкива составляет 100 миллиметров, а диаметр ведомого достигает 200 мм.

Заказывая шкивы для клиноременной передачи в токарной мастерской, учтите: лучше отдавать предпочтение шкивам на 3 или 4 ручья, чтобы после можно было менять обороты на рабочем валу с помощью перестановки ремня. В таком случае удастся подстраивать измельчитель под разные условия работы, например, для обработки стеблей кукурузы, подсолнечника или травы.

Подготовка материалов

Чтобы собрать раму измельчителя, применяют такие виды металлопроката:

1. Одинарный равнополочный уголок шириной от 50 до 63 миллиметров.
2. 2 уголка по 35 миллиметров, которые сварены «коробочкой».
3. Профильная труба размером 40×40 миллиметров.
4. Швеллер № 6.5−10 ;
5. Трубы круглые с диаметром 32−48 миллиметров.

Силовую установку фиксируют на стальной лист толщиной 10 миллиметров (размеры определяются расстоянием между монтажными отверстиями). В качестве устройства для натяжения ремня используют следующие варианты:

1. Отверстия в плите для крепежа мотора делают продолговатыми, что позволяет отодвигать его и фиксировать болтами
2. Плиту устанавливают одним концом на шарнире, в результате чего ремень подтягивают посредством веса электродвигателя. На другой стороне её фиксируют с помощью гаек на шпильках.

Для создания простейшей конструкции шредера требуется приобрести 20−25 дисковых пил с твердосплавными наконечниками и аналогичное количество проставочных шайб диаметром 20 миллиметров. В результате создаётся рабочая часть шириной около 80 миллиметров, которую можно увеличить посредством добавления пил.

Толщина зубьев дисковой пилы больше, чем стальное основание, поэтому фиксировать инструменты вплотную друг к другу запрещено. Чтобы компенсировать ширину зубьев принято использовать шайбы, которые ставят между пилами.

Вал, приводимый в движение ремнем, вытачивают на токарном станке из стального стержня. Однако перед изготовлением детали следует изготовить 2 подшипника, под чей посадочный размер будет протачиваться вал.

Кроме этого, следует обустроить корпуса для подшипников с крепежными фланцами. Нередко их покупают в готовом виде на вторичном рынке или в специализированных магазинах.

Неплохой альтернативой могут стать подшипники задних полуосей диаметром 25 мм — от классических Жигулей. В таком случае роль вала будет выполнять готовая шпилька с гайками.

Для фиксации дисковых пил на валу нарезают резьбу.

Особенности изготовления рамы

Независимо от типа выбранного дробильного оборудования, его необходимо оснастить ключевым элементом — станиной, где вскоре будет установлен привод и рубильный механизм. Устройство принято варить из уголков или труб, соблюдая следующее пошаговое руководство.

1. Высота подбирается под рост, что необходимо для комфортного забрасывания ветвей в бункер.
2. Конструкцию необходимо изготовлять из качественных материалов, чтобы она оставалась максимально прочной и устойчивой. Это значит, что ширина рамы должна составлять как минимум 500 миллиметров, при этом длина остаётся произвольной.
3. Станина должна обладать повышенной жесткость. Чтобы достичь оптимальных показателей нужно приварить между стойками поперечины.
4. Чтобы удобно транспортировать агрегат желательно оснастить раму несколькими колесами и ручкой.

Не забудьте продумать, куда вы установите электрический двигатель. Для самодельных дробилок лучшим решением может стать вариант установки мотора в створе рамы, чтобы он не выпирал за её габариты. Аналогичное правило применяется и в других типах дробилок.

Сборка измельчителя

Чтобы собрать дробилку древесины из пакета дисковых пил, следуйте инструкции:

1. Для начала необходимо собрать пилы на валу, проложив между ними шайбы и затянув с обеих сторон гайками.
2. Дальше необходимо напрессовать подшипники на вал, а затем в наружные корпуса. Последние фиксируются на раме посредством болтов. Для этого в раме предварительно делают отверстия.
3. На концы вала необходимо насадить шкив и маховик, соблюдая надёжность фиксации.
4. Вплотную к зубьям режущего элемента устанавливают контрнож.
5. Затем необходимо установить двигатель и главную передачу, натянув ремень.

Непосредственно перед сборкой смажьте сепараторы подшипников. Устанавливайте пилы таким образом, чтобы профили зубьев не совпадали.

Для фиксации контрножа лучше применять не сварку, а болты, продевая их через отверстия овальной формы.

При соблюдении всех инструкций вы сможете легко и быстро создать высокопродуктивное устройство для дробления древесины.

Обработка почвы

Чертежи и руководство по изготовлению измельчителя для травы своими руками

Содержание:

• Что такое измельчитель травы
• Измельчитель травы своими руками
  • Измельчитель травы из дрели
  • Самодельный измельчитель из болгарки
  • Измельчитель из домашнего пылесоса
  • Самодельный измельчитель из стиральной машины
• Измельчитель травы для домашней птицы
• Техника безопасности при работе с измельчителем и при его изготовлении

Каждый дачник желает иметь на своём участке красивый зелёный газон с идеальными грядками и роскошными клумбами. Чтобы получить желанный результат, необходимы не только желание, время и старания, но и специальная техника. Чтобы поддерживать почву в нормальном состоянии, многие предпочитают процедуру мульчирования травой, так как этот метод не требует особых вложений и довольно эффективно действует. Непосредственно после скашивания траву укладывают на газон, и в процессе разложения она отдаёт необходимые для удобрения вещества. Чтобы процесс разложения проходил быстрее, траву и толстые стебли рекомендуется измельчать. Для этой процедуры необходим измельчитель травы.

Что такое измельчитель травы

Владельцам собственной дачи или сада необходимо заготавливать садовый компост. Ранее траву измельчали вручную, но теперь для этого существуют электрические и бензиновые измельчители. Подобное устройство позволяет существенно сэкономить время дачнику, позволяя поместить в компостную бочку больше материала.

Если финансовое положение позволяет приобрести подобное устройство, это хорошо, так как цены на него довольно высокие. Если лишних денег у дачника не имеется, не стоит расстраиваться, так как можно изготовить машинку для измельчения травы собственноручно. Его конструкция весьма проста. В неё входят:

• двигатель;
• вал;
• диски или ножи;
• болты и гайки;
• приёмный контейнер;
• защитный кожух.

Измельчитель

Принцип функционирования данного устройства очень напоминает кухонный комбайн. Двигатель передаёт обороты на вал с острыми ножами, перемалывающими подходящее сырьё, после чего оно пропускается через отверстие в короб.

Наиболее мощными считаются измельчители, работающие на бензине. Они могут резать не только траву, но и довольно крупные ветки. Существенным преимуществом перед электрическими измельчителями является их мобильность и независимости от электросети, что позволяет использовать бензиновые агрегаты в любой точке дачи.

Менее мощными являются так называемые электрорезки для травы. Работают они исключительно от сети, поэтому не отличаются хорошей мобильностью. Достоинствами подобных измельчителей являются их небольшой вес и маленькие габариты, которые добавляют удобства в использовании. Чтобы измельчить траву и ветки небольшого диаметра, подойдёт аппарат с мотором до 1,5 киловатт.

Важно! Мотор с такой мощностью не подойдёт для длительных нагрузок. Для продолжительных нагрузок стоит выбрать мотор до 4 киловатт.

Измельчитель травы своими руками

Так как данное устройство имеет весьма простую конструкцию, не составит большого труда сделать его собственноручно, из подручных материалов. Существует много способов изготовления измельчителя из предметов быта.

Измельчитель травы из дрели

Измельчитель травы и веток для дачи своими руками

Данное приспособление подойдёт для рубки травы маленьких объёмов. Для изготовления понадобятся дрель мощностью 1 киловатт, любой контейнер для отработанного материала (ведро, миска и т. п.), ножи, а также гайки и болты.

Важно! Ножи должны быть в форме ромба с односторонней нижней заточкой, это позволит избежать скопления и наматывания на них зелени.

Сам процесс сечения травы с помощью дрели очень схож с работой кухонного комбайна. В ведро или другой контейнер встраивается острый нож, при вращении которого трава измельчается на мелкие кусочки.

Самодельный измельчитель из болгарки

Для производства механического измельчителя из болгарки понадобятся стальные уголки, листовая жесть, металлическая ёмкость, крепёжные элементы и ножи. Из инструментов будут необходимы: дрель, ключи, сварочный аппарат, а также шлифовальная машина.

Процесс изготовления:

1. Сварить каркас, для которого предварительно нужно нарезать металлические уголки.
2. После того как каркас будущего измельчителя будет готов, к нему приваривают полку из листового метала, а также крепят болгарку хомутами или другими зажимами так, чтобы валы расположились к верху.
3. Сбоку ёмкости, в которую будет засыпаться трава, делается отверстие размерами 10х10 сантиметров и присоединяется рукав, через который будет выдаваться перемолотая растительная смесь.
4. Далее по центру дна ёмкости делается отверстие
5. Ёмкость устанавливают на вал болгарки.
6. На болгарку крепится нож, и устройство готово к работе.

Дробилка из болгарки

Измельчитель из домашнего пылесоса

Для устройства подойдёт простой ручной пылесос. Он работает по такому же принципу, как и предыдущие самоделки. Отличается только более «цивилизованным» видом и большей производительностью. Для его сборки необходимы двигатель мощностью не менее 180 Ватт, ножи, приёмная ёмкость, корпус пылесоса.

Процесс изготовления:

1. Хорошо заточить ножи и приготовить втулку для их крепления.
2. Далее болтами прикрепить мотор к корпусу, а над прорезью приделать защитный кожух, чтобы трава не вылетала назад через отверстие.
3. Изготовить платформу для установки конструкции. Лучше всего сварить каркас в форме пирамиды (широкий — внизу, с сужением — вверху). Чем шире будет основание платформы, тем устойчивее получится готовое изделие.
4. Просверлить дырки для болтов и прикрутить двигатель к платформе. Все детали, необходимые для сборки данного измельчителя, присутствуют практически в каждом доме.

Чертёж измельчителя из пылесоса

Самодельный измельчитель из стиральной машины

В рейтинге самодельных измельчителей данный вид расположился на верхней строчке из-за своей большой мощности, благодаря чему он может измельчать не одну траву, но и ветки.

Процесс изготовления:

1. В барабане стиральной машины сделать отверстие и накрыть его листом металла. Данное отверстие можно сделать не только снизу, но и сбоку, с условием, что оно будет находится ниже ножей.
2. С помощью втулок закрепить ножи снизу контейнера. Учитывая размеры движущегося вала, делаются отверстия для втулки и крепежа двигателя.
3. Используя изготовленные фиксаторы, закрепить двигатель машины на контейнере.
4. Для приёма травы, соломы или сена установить обычное ведро или любой другой подходящий по размеру контейнер.

Дополнительная информация! Контейнер от стиральной машинки при надобности можно заменить большой кастрюлей, железной бочкой или ведром.

Траворезка из стиральной машинки

Измельчитель травы для домашней птицы

Садовый измельчитель своими руками

Любому фермеру, владеющему хозяйством, необходимо заготавливать корм для скота, перебивая траву на мелкие фракции. Большинство подобных измельчителей имеют высокую мощность и рассчитаны на большие объёмы травы. Возникает вопрос: как же можно измельчить траву для небольшого поголовья? Для этой цели можно найти и приобрести специальный измельчитель, рассчитанный на маленькие объёмы, но его цена будет очень высока. Проще и дешевле сделать траворезку способами, описанными в предыдущих разделах либо же из других подручных материалов.

Для заготовки корма из травы в небольших количествах целесообразнее использовать ручной измельчитель травы, который без проблем можно смонтировать к столу шурупами и болтами. Трава, а также небольшие сухие стебли понемногу подаются к ножу через входное направляющее отверстие. При правильной сборке нож будет плотно прижат к отверстию, что позволит измельчать траву на нужную фракцию. Когда нож полностью опускается, он упирается в деревянную планку, что позволяет разрезать траву, а также предотвратить быстрое затупление ножа.

Модель ручной траворезки

Техника безопасности при работе с измельчителем и при его изготовлении

Каток для газона: описание, функции, как сделать своими руками

Так как конструкция садового измельчителя включает в себя колющие и режущие элементы, приводимые в стремительное движение мощным двигателем, во избежание травм стоит соблюдать правила безопасности при работе с ним:

• Перед началом работы необходимо защитить лицо, глаза и голову от щепок, которые в процессе измельчения могут разлетаться в разные стороны. Этот момент особенно актуален при переработке крупных веток. Для этого рекомендуется надеть специальные защитные очки, головной убор и маску. Также нужно подобрать защитные перчатки по размеру, чтобы они не спадали с рук во время погрузки сырья.
• Садовый измельчитель нужно установить на ровную поверхность, чтобы избежать его перекидывания во время рабочего процесса. Категорически запрещено работать с электрическими траворезами при дождливой и ветреной погоде.
• Подталкивать и поправлять ветки, находящиеся в воронке аппарата, можно только специальным проталкивателем, но никак не руками.
• Ветки переламывания должны быть рекомендованной толщины, что поможет избежать поломки техники.
• Перед погрузкой травы в измельчитель рекомендуется её предварительно перебрать, удалив из неё посторонние предметы (камни, металл, стёкла, пластик, и т. п.).
• Для дробления рекомендуется использовать только свежие ветви. Во избежание короткого замыкания не стоит использовать агрегаты с повреждённым проводом или розеткой, а также допускать контакта влаги с кабелем. При заправке измельчителя на бензине нельзя использовать открытый огонь возле него, а также курить.
• Перед тем как чистить прибор, нужно обязательно дождаться полной остановки всех агрегатов и отсоединить измельчитель от электропитания.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Автор:

Ирина Хрюкина

Садовый измельчитель для травы и веток своими руками: чертежи

Для изготовления измельчителя веток своими руками нужно изучить все их разновидности. В зависимости от объема перерабатываемого материала следует подобрать конструкцию необходимой мощности. Сделать правильный выбор в конструкции ножей.

Во время сборки некоторые узлы изготавливаются своими руками. Стандартизованные детали закупаются или используются от отслуживших агрегатов. Хорошим вариантом является применение отработавших свой срок аппаратов. К ним относится стиральная машина, болгарка или мотоблок.

Принцип работы агрегата

Принципиальная схема любого измельчителя веток состоит из узлов:

• двигателя;
• 1 или 2 рабочих валов;
• ножей;
• приемного бункера;
• рамы;
• защитного кожуха.

Садовая дробилка устанавливается на колеса. Это создает удобство перемещения в пределах дачи.

Во время работы двигателя, крутящий момент, через цепь или ремень, передается на вал. Расположенные на них ножи перемалывают ветки, которые подаются через приемный короб. Образуется измельченная древесина, которая помещается в компостную яму. Принцип действия напоминает работу мясорубки.

Промышленные агрегаты для ножевого измельчения толстых веток выпускаются большой мощности. Это не требуются в условиях дачного участка. Поэтому для домашних нужд веткорубы меньших размеров изготавливается своими руками.

Принцип работы

Измельчение деревянных остатков происходит при их распиле внутри устройства. В результате получается щепа, опилки, ветки меньших размеров. Для измельчения отходы помещаются в загрузочный канал, а при прохождении через режущие устройства образуются частицы необходимого размера. Размер зависит от типа режущих устройств, мощности двигателя.

На частных садово-дачных участках обычно опадают небольшие ветки, поэтому для их измельчения используют устройства типа щепореза. Для распила крупных веток обычно используют шредеры. Из них нельзя получить мелкие опилки после однократной обработки, необходимо повторно загрузить щепу в измельчитель, если нужны именно мелкие частицы. Крупные ветки обычно распиливают или разламывают на мелкие, чтобы соответствовать размеру допустимой загрузки устройства. Обычно на дачах своими руками изготавливают устройство, способное измельчать ветки диаметром менее 4 сантиметров.

Разновидности измельчителей

Принципиальное устройство всех видов веткоизмельчителей одинаковое. Различаются они только по мощности двигателя и разновидности ножей.

В некоторых конструкциях устанавливается бензиновый двигатель, в других – электрический. Первый более мощный, занимается измельчением крупных веток. Независим от источника питания. Обладает большей мобильностью. Электрический слабее по мощности и отдаленность работы зависит от длины кабеля. Зато он мобильный за счет своей легкости.

По мощности двигатели различаются:

1. Электродвигатель до 1,5 кВТ. Способны измельчать ветки до 2 см в диаметре. В основном переработка ведется на небольших территориях.
2. 3 – 4 кВт. Справляются с древесиной до 4 см. Применяются в небольшом саду или даче.
3. 6 кВт и более. Работа проводится в больших хозяйствах. Обрабатываются стволы 10-15 см в диаметре.

Как правило, на самодельный агрегат ведется установка двигателя мощностью 4 кВт. Больше ставить нет смысла, поскольку будет большой расход электроэнергии. Для выполнения работ по измельчению веток на дачном участке таких затрат не требуется.

Не имеют особого значения обороты двигателя. Конечная величина вращения ножевого вала составляет 1500 об/мин. Она регулируется диаметрами шкивов.

Передача крутящего момента ведется при помощи цепи, ремня или непосредственно установкой режущего инструмента на вал двигателя.

В зависимости от режущего инструмента веткоизмельчители разделяются:

1. Двухвального типа. Это мощный агрегат, который способен измельчать крупные ветки. На валы устанавливаются несколько ножей. От их количества зависит степень измельчения древесины.
2. Установка с режущим диском. Если мощность двигателя составляет от 3 кВт, то нож крепится непосредственно к его валу. Для агрегатов слабее используется передаточное звено.
3. С дисковыми пилами от циркулярки. Относится к наиболее простым конструкциям.

Порядок сборки измельчителя

Независимо от используемых материалов и инструментов последовательность сборки измельчителя сохраняется для всех видов конструкции. Предварительно необходимо проанализировать доступные инструменты, материалы и расходные элементы, которые могут пригодиться для нового измельчителя. На основании имеющихся частей составляется схема или чертеж измельчителя. При составлении схемы станет понятно, каких материалов не хватает для сборки. После покупки или получения другим способом недостающих элементов можно приступать к сборке.

Сначала собирается рама, к ней крепится двигатель с режущим инструментом. Тестирование на работоспособность лучше провести после окончания сборки, когда будут смонтированы защитные кожухи, чтобы избежать травм. Если проект составлен верно и не было нарушений порядка сборки, то измельчитель будет работать правильно.

Различия в сборке измельчителя проявляются именно на этапе крепления двигателя и подключения к нему режущего механизма. От этих элементов зависит конструкция всего устройства. Это самые дорогие части измельчителя, поэтому при проектировании дачники опираются на имеющиеся устройства, которые можно приспособить под измельчитель. На основании этого выделяются несколько основных групп приборов, служащих основой для самодельного измельчителя:

• дисковые пилы;
• стиральные машины;
• болгарки;
• мотоблоки;
• триммеры.

Кроме этого, за счет комбинации создаются конструкции из двух валов.

Из дисковых пил

Самый распространенный механизм измельчения – разрезание дисками. Для сборки используются дисковые пилы: 20-30 штук на 1 измельчитель. Они располагаются на валу друг за другом, за счет чего заполняется вся ширина входного «кармана». Шаг расположения дисков друг за другом должен соответствовать необходимой величине измельченных частиц. Соседние диски располагаются по диагонали относительно друг друга, чтобы ветки не проскакивали мимо и распиливались под углом.

Из стиральной машины

Главное ограничение при использовании старой стиральной машины – размер бака. Необходимо подбирать режущий механизм, диаметр которого меньше, чем у бака. Из-за этого ограничивается производительность самодельного измельчителя, у стиральных машин обычно небольшая мощность – менее 1 кВт. Ограниченная мощность подойдет только для перемалывания небольших сухих веток или травы.

Для создания измельчителя из стиральной машины нужно установить в барабане ножи на валу, проделать в барабане и корпусе машинки выходное отверстие. Из стиральной машины получается устройство с вертикальной загрузкой: передняя часть машинки с люком – верхняя загрузочная часть. Для накопления и избегания засоров необходимо по углам приварить ножки к машинке.

Из болгарки

Шлифовальная машинка – инструмент, который пригодится в качестве рабочего при сборке рамы, а также в качестве «донора» двигателя и режущего элемента. При поиске или сварке корпуса под болгарку необходимо учитывать, что зубчики не должны касаться стенок. Из болгарки получается самое простое устройство для измельчения веток.

Сборка аналогична той, что использовалась для приспособления стиральной машины. Сначала необходимо проделать отверстия в корпусе (например, в ведре): под вал болгарки – снизу, под выход перемолотых веток – сбоку. Дополнительно сбоку приваривается рукав для контролируемого выхода измельченной щепы. Болгарка крепится снизу (диск сверху) к корпусу, на нее устанавливается режущее устройство. Для работы с ветками диаметром до 4 сантиметров понадобится болгарка мощностью от 3 кВт.

Из мотоблока

Полноценный основной рабочий узел из мотоблока сделать не получится, он выступает только в качестве двигателя. Для этого понадобятся дополнительные элементы: привод, вал. Подойдут такие инструменты как швеллер, рубанок (электрический). Кроме этого, понадобятся подшипники и шкив для работы вала. Измельчитель из мотоблока – одно из самых сложных устройств для самостоятельной сборки. Необходимо будет не только подобрать вращающее устройство, но и соединить его с мотоблоком, а также спроектировать элементы защиты корпуса.

Из триммера

Сборка измельчителя веток из триммера по устройству похожа на аналогичные самодельные изделия из стиральной машины или болгарки. Разница в том, что ручной триммер в несколько раз больше по габаритам, поэтому необходимы дополнительные действия для сборки компактного устройства. От штанги отрезается необходимый кусок посередине, а оставшиеся концы (у двигателя и у режущего устройства) свариваются вместе. Для размещения двигателя создается опора, на которой он ставится прямо на землю. Для изготовления опоры подойдут деревянные материалы: фанера и бруски.

Остальные действия те же, что в других случаях приспособления приборов под измельчитель: создание отверстий под вал и выходной канал в корпусе, закрепление режущего инструмента. Тип двигателя (электрический или бензиновый) не влияет на конструкцию, кроме того, что при размещении на опоре необходимо предусмотреть его питание от электричества или путем заливки топлива.

Двухвальной конструкции

Самая сложная конструкция – двухвальная. В ней используются только дисковые режущие элементы, которые располагаются в корпусе на двух валах. За счет этого измельчитель способен перемалывать крупные ветки: сначала он их затягивает, а под силой дисков с двух сторон крупные куски измельчаются. Конструкция аналогична дисковому измельчителю, который дополняется вторым валом.

Расположение дисков выбирается в шахматном порядке и по диагонали, чтобы полностью исключить засор и трение дисков друг об друга. По аналогичному принципу работают шредеры: в них размещаются лезвия в несколько валов, которые раздавливают и разрезают поступающее сырье.

Изготовление рамы

Какой бы вид устройства ни был, рама имеет примерно одинаковую конструкцию. Сваривается она из труб и уголков в соответствии с рекомендациями:

1. Высотный размер подбирается из расчета роста человека. Чтобы ветки было удобно помещать в бункер.
2. Для устойчивости конструкции ее ширина закладывается от 500 мм. Размер длины не имеет значения, она является свободной величиной.
3. Для жесткости, между стойками, ввариваются поперечины.
4. С целью удобства перемещения, внизу устанавливаются колеса.

Размер рамы согласовывается с параметрами двигателя. Нельзя чтобы он выступал за ее габариты.

Сборка рамы

При конструировании и сварке рамы необходимо учитывать несколько факторов, связанных с эксплуатацией. Минимальное необходимое требование – двигатель и режущие элементы должны закрываться корпусом. Это обезопасит работу за счет исключения доступа оператора к работающим ножам, а также возможного урона от разлетающихся щепок.

Место для размещения двигателя и режущих инструментов необходимо дополнительно усилить уголками, металлическими полосами. Усиление необходимо для сохранения целостности конструкции в условиях высокой вибрации при измельчении веток. Для этих же целей в качестве основания используется толстая металлическая пластина, за счет которой снижается центр тяжести, а конструкция становится более устойчивой. По этой же причине ножки из труб или профиля устанавливаются как можно шире.

Для загрузочного канала достаточно будет разрезанных сваренных металлических листов без усиления. Размер должен превышать длину конечности человека, чтобы избежать контакта с режущим механизмом при загрузке.

Пошаговая сборка двухвального типа

Чтобы сделать такой агрегат создается чертеж. Он оказывает помощь при изготовлении конструкции.

Подбираются необходимые материалы и инструменты:

• двигатель;
• металлические пластины толщиной 10 мм – 2 шт.;
• шестерни – 2 шт;
• шкив – 2 шт;
• вал – 2 шт;
• подшипники – 5 шт;
• ножи;
• металл для корпуса;
• труба из металла;
• гаечные ключи,
• перфоратор;
• сварочный аппарат.

Рама изготавливается в обычном порядке. Если планируется установка 4 ножей, то берется квадратная заготовка и с 2-х сторон вытачиваются валы для вхождения в подшипник. Для 3 ножей нужен круглый брусок, в котором делаются срезы под них. В болванках сверлятся отверстия.

Прикладываются к ним ножи. Намечаются места крепления. Сверлятся отверстия, и в них нарезается резьба.

Формируется барабан, который состоит из 2 стенок, 4 шпилек и защитного кожуха. Для создания стенок используется металл толщиной 10 мм. В них изготавливается по 2 отверстия для подшипников.

На валы устанавливаются подшипники и крепятся ножи. При помощи шпоночного соединения шкив закрепляется на валу. Шпоночный паз формируется при помощи горелки. На раму устанавливается весь механизм: двигатель со шкивом и барабан. Между собой шкивы соединяются ременной передачей.

Изготавливается приемник. Для этого вырезаются в форме трапеции 4 листа металла. Они свариваются в виде короба. Устанавливается он на болты перед барабанным отверстием.

Дисковый измельчитель

Для создания дискового измельчителя готовится чертеж.

Такая конструкция аппарата проще.

Для его изготовления используются материалы и инструменты:

• двигатель;
• трубы;
• листовой металл толщиной 5 мм;
• гаечные ключи;
• перфоратор.

Ножи лучше покупать заводского изготовления, поскольку в них заложена инструментальная сталь, закаленная до 66 единиц по Роквеллу. Чтобы сделать их самостоятельно, нужна рессора, от которой отрезается нужной длинны заготовка. Сначала она нагревается в горне, выравнивается, дозакаляется и остывает. Затем ведется заточка под углом 35-45 градусов. В теле сверлятся отверстия и ножи готовы к установке.

Как вариант, в качестве опоры для агрегата используется труба. В верхней части формируется куб, куда крепится все детали механизма, а снизу колеса.

Берется металл и из него вырезается диск, диаметром 400 мм. В нем сверлится отверстия для установки вала, а также отверстия для крепления ножей. Затем диск устанавливается на вал и весь узел крепится к мотору.

Формирование приемного отсека ведется в том же порядке, как и для двухвального аппарата.

Схемы и чертежи

Перед поиском комплектующих и их сборкой необходимо составить схему или чертеж измельчителя. Это нужно, чтобы избежать ошибок при сборке и работе измельчителя, иначе неправильная эксплуатация приведет к травмам оператора. При составлении схемы или чертежа учитываются все этапы измельчения:

1. Загрузка устройства.
2. Перемалывание веток.
3. Накопление измельченных частиц, а также их изъятие.

Не обязательно оформлять чертеж по стандартам ЕСКД, достаточно правильно отметить расположение элементов и их размеры. По схеме составляется список необходимых комплектующих, а также порядок сборки измельчителя.

Кроме самостоятельного составления чертежа, можно воспользоваться готовым из интернета. Преимущество будет в том, что все нюансы уже продуманы и отражены в схеме. Недостаток заключается в том, что чертеж подготовлен для других параметров: производительности, вида веток. Кроме этого, в готовых чертежах могут оказаться элементы, которых нет под рукой – это удорожит проект.

Из набора дисковых пил

Такой вид конструкции относится к наиболее простой. Делается закупка дисковых пил с твердосплавными наконечниками в количестве 20-25 штук. Это величину можно увеличивать. Ножи устанавливаются на вал. Между ними располагаются шайбы диаметром 20 мм. Длина режущей поверхности составляет 80 мм.

Располагать режущий инструмент вплотную нельзя, потому что толщина зубьев больше основания. Шайбы компенсируют эту величину.

Перед установкой ножей на валу нарезается резьба. Затем с 2 сторон ведется зажим гайками.

Рама формируется стандартным способом. Подшипники одеваются на вал и фиксируются на поперечинах рамы.

Ставится двигатель, натягивается цепь и устанавливается приемный бункер.

Конструкції подрібнювачів гілок

Подрібнювальні машини для деревини називають по-різному: щепоріз, дробарка, шредер тощо. Однак їх будова та принцип роботи мало відрізняється, рубання гілок на тріску відбувається за допомогою електродвигуна, що обертає ножі. Різниця полягає лише у їх формі та способі дроблення.

Перелічимо вузли і деталі будь-якого подрібнювача:

• рама з металевих профілів, до неї прикручуються усі механізми;
• двигун електричний чи бензиновий достатньої потужності;
• рубальний елемент з ножами, який здійснює подрібнення гілок;
• деталі передачі крутного моменту – ремінь, вали, шківи;
• кожух, що захищає оператора від травм;
• бункер пірамідальної чи конусної форми, куди встромляються гілки.

Ліворуч на фото зображений щепоріз з дискових пилок, праворуч – з рубальним валом
Отже, усі подрібнювачі для гілок схожі за конструкцією рами і привода, а відрізняються за способами різання та будовою ножів:

1. Найпримітивніший шредер, складений з 20…30 дискових пилок, встановлених на єдиний вал впритул одна до одної.
2. Дробарка, що працює за принципом циркулярного верстата. Робочий вал має 2…6 пазів, куди вставлені гострі ножі з твердого металу.
3. В дисковому щепорізі ножі радіально прикріплені до поверхні металевого диска, що обертається разом з валом основного приводу. Палиці подаються під кутом 30…45° до площини диска.
4. Рубальний механізм з 2 валами і трибастим приводом (через шестерні). Вали рухаються синхронно, тому леза ножів з обох сторін сходяться в одній площині та перерізають гілку з 2 боків. Завдяки своїй конструкції верстат автоматично затягує палки й гілки певного розміру.

Дисковий подрібнювач (ліворуч) та установка з 2 валами

Примітка. Щоб збільшити зусилля під час подрібнення деревини, будь-який садовий щепоріз оснащується маховиком, який ставиться на кінці робочого вала. На дисковому подрібнювачі маховиком служить сам диск з ножами, зроблений с товстого металу.

Пропонуємо розглянути виготовлення 3 найпростіших механізмів – з зубчастих пилок, фуганковим валом та дискової дробарки. Зробити щепоріз з трибастим приводом, показаним на фото, досить складно і недешево. Ще кілька оригінальних конструкцій демонструються на відео:

Для розколювання товстих стовбурів та гілок на дрова також можна змайструвати електричний колун. Креслення такого верстата представлені в іншій статті нашого сайту.

Изготовление из различных приборов

Для того чтобы изготовить измельчитель веток, можно воспользоваться бытовыми приборами, которые отслужили свой срок. Небольшая доработка даст возможность использовать их по новому назначению: сделать зернодробилку или измельчитель веток.

Главным элементом в этих устройствах является двигатель. Если он в рабочем состоянии, то его только требуется дополнить некоторыми деталями.

Из болгарки

Порядок работы состоит из следующих шагов:

1. Подбирается емкость.
2. Внизу делается отверстие.
3. Через него пропускается ось болгарки.
4. Сверху устанавливается нож.
5. Инструмент надежно закрепляется.

При вращении нож не должен задевать стенок емкости. Внутрь засыпаются ветки и болгарка включается на минимальные обороты.

Из стиральной машины

Для изготовления измельчителя из стиральной машины нужно сделать следующие шаги:

1. Из машины демонтируется активатор.
2. На вал двигателя устанавливается нож. Его размер выбирается меньше, чем внутренний диаметр бака.
3. Сбоку, в нижней части, делается отверстие, через которое будет высыпаться измельченные ветки.
4. К отверстию присоединяется выпускной кожух.

Такой агрегат работает по принципу кофемолки. Главное, чтобы нож не задевал стенок машины.

Из мотоблока

Чтобы изготовить измельчитель из мотоблока потребуются материалы и инструменты:

• мотоблок;
• ножи;
• вал;
• подшипник;
• швеллер;
• листовой материал;
• электрорубанок;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• болгарка;
• дрель;
• набор ключей.

Основание формируется из швеллера. На нем устанавливается вал от электрорубанка, нож и шкив. От мотоблока крутящий момент подается через ременную передачу на шкив и вал.

Формируется приемный бункер.

Все элементы конструкции ставятся на мотоблок.

Изготовление измельчителя веток своими руками дает значительную экономию. Заводские модели стоят дорого. В домашних условиях для этого приспосабливаются подручные средства. Даже если придется закупать некоторые узлы или отдавать их на изготовление, все равно это обойдется значительно дешевле покупного изделия.

Материалы и инструменты для сборки

Главный смысл самостоятельного изготовления измельчителя – экономия. Для исключения дополнительных расходов необходимо использовать только предметы, уже находящиеся в собственности, но которые оказались не нужны: трубы, листы, старые электроприборы или инструменты. Еще понадобится небольшое количество вспомогательных крепежных элементов. Из рабочих инструментов пригодятся:

• слесарные: дрель, напильник, лобзик;
• сварочные;
• шлифовальные.

Корпус измельчителя, загрузочный канал и опора изготавливаются самостоятельно из следующих материалов: листового металла, труб или профиля, стальной плиты, крепежей (различные метизы). Обычно трубы, листы и плита соединяются с помощью сварки, а готовые элементы (двигатель, режущая часть) – с помощью болтов. В качестве накопителя подойдет ведро или контейнер.

Садовый измельчитель своими руками

Содержимое

• 1 Основные узлы шредера
• 2 Привод шредера
• 3 Чертежи разных моделей шредеров
• 4 Инструкция по сборке разных моделей шредеров
  • 4.1 Конструкция из дисковых пил
• 5 Сборка измельчителя с ножевым диском
  • 5.1 Сборка двухвалкового измельчителя
• 6 Заключение

Для переработки веток деревьев, ботвы огородных культур и другой зеленой растительности придумали отличный механический помощник – шредер. За несколько минут из кучи отходов получится сырье для компоста или подстилка домашней птице на зиму. Агрегат заводского изготовления очень дорогой, поэтому умельцы научились собирать его самостоятельно. Тем, кому это интересно мы предлагаем рассмотреть, как сделать садовый измельчитель своими руками с минимальными затратами.

Основные узлы шредера

Измельчитель травы и веток состоит из трех основных узлов: мотор, режущий механизм – чиппер, загрузочный бункер. Все это расположено на стальной раме и для безопасности закрыто кожухом. Некоторые модели шредеров заводского изготовления могут комплектоваться дополнительным бункером для сбора измельченной массы. Во время работы с измельчителем используют дополнительные приспособления: толкатель для органики и сито, помогающее отделять мелкие фракции. Просеянные крупные отходы при надобности загружают в бункер для повторной переработки.

Шредеры заводского изготовления оснащены валковыми, фрезерными, молотковыми и другими чипперами. Самодельные садовые измельчители обычно работают с режущим механизмом, изготовленным из набора ножей или дисковых пил.

Привод шредера

Любой измельчитель травы и веток работает от привода. Здесь существует только два варианта: электродвигатель или бензиновый мотор. Электрические шредеры намного слабее по мощности и больше предназначены для перемалывания мелкой органики. Измельчители, работающие от ДВС, намного мощнее. Они способны справиться с ветками толщиной до 8 см.

При изготовлении садового измельчителя своими руками, электродвигатель можно снять с отслужившей техники. Желательно чтобы его мощность была не менее 1,1 кВт. У кого есть мотоблок, шредер можно подключить с помощью ременной передачи к ДВС. При отсутствии любого мотора, свой измельчитель придется комплектовать купленным в магазине агрегатом.

Совет! Цена нового двигателя достигает большей части стоимости шредера заводского изготовления. При такой постановке вопроса выгода от самодельного измельчителя будет маленькая.

Измельчители мягкой органики могут, вообще, быть без привода. В действие человек их приводит силой рук. Варианты таких механизмов представлены на фото.

Чертежи разных моделей шредеров

Чтобы изготовить измельчитель травы, нужно иметь под рукой точные чертежи. Мы предлагаем рассмотреть несколько вариантов схем шредеров.

Измельчитель с молотковым чиппером считается универсальным. Механизм справится с мягкой зеленой массой, ветками деревьев, толстой ботвой огородных культур и даже зерном.

Важно! Молотковая конструкция для самостоятельного изготовления довольно сложная. Требуется очень много токарных работ.

Проще всего режущий механизм для веток и травы собрать из дисковых пил. Для такого чиппера не нужны даже чертежи. Дисковые пилы в количестве от 15 до 30 штук насаживают на вал, стягивают с обеих сторон гайками, набивают подшипники, после чего всю конструкцию крепят на стальной раме.

Двухвалковый измельчитель тоже прост в изготовлении. В этом можно удостовериться по представленному чертежу. Чиппер состоит из двух валов, на которые сверху закреплены стальные ножи. В домашнем изготовлении их делают из рессор грузового автомобиля и ставят по 3–4 штуки. Валы на оси и подшипниках закреплены параллельно друг другу так, чтобы при вращении ножи не цеплялись.

Внимание! Приводом двухвалкового шредера может выступать только мощный мотор, имеющий пониженные обороты.

На видео представлен самодельный измельчитель с шестернями:

Инструкция по сборке разных моделей шредеров

Собирать самодельный садовый измельчитель начинают после того, как подготовлены все детали согласно чертежу. Независимо от выбранной конструкции, работы включают: изготовление рамы, загрузочного бункера, чиппера и подключение двигателя.

Конструкция из дисковых пил

Состоит такой садовый измельчитель веток из собранных в единую конструкцию дисковых пил. Их придется купить в магазине. Количество пил определяется индивидуально. Обычно ставят от 15 до 30 штук. Здесь важно учесть один нюанс. От большего количества пил увеличивается ширина чиппера, а, значит, потребуется мощнее привод.

Насаживают дисковые пилы на вал, причем между каждой ставят промежуточную шайбу толщиной 10 мм. Уменьшать зазор нельзя, иначе рабочая область уменьшится. Толще шайбы ставить тоже не желательно. В больших зазорах между пилами будут застревать тонкие ветки.

Вал вытачивают на токарном станке. Нужно предусмотреть резьбы под гайки для зажимки набора пил и рабочего шкива. С обоих концов на валу вытачивают посадочные места для подшипников.

Внимание! Перед тем как зажать гайками на валу набор пил, нужно удостовериться, что их зубья не стоят на одной линии. Оптимально хаотичное расположение зубьев. От этого снижается нагрузка на чиппер измельчителя и двигатель.

Для привода лучше использовать электродвигатель. Если собранный садовый электрический своими руками шредер будет работать от сети 220 вольт, то он сможет перемалывать только тонкие ветки и зеленую массу. Для переработки толстых веток потребуется трехфазный электродвигатель. Как вариант измельчитель можно приспособить для подключения ремнем к шкиву мотора мотоблока.

Раму измельчителя сваривают из стального профиля, швеллера или уголка. Сначала делают прямоугольную основу под чиппер. Здесь важно ровно закрепить гнезда подшипников, чтобы не было перекоса, а ось электродвигателя и вала с дисковыми пилами должны находиться в параллельных плоскостях. К готовому основанию для чиппера приваривают опорные стойки, которые исполнят роль ножек измельчителя.

Бункер шредера изготавливают из листовой стали толщиной не менее 1 мм. Тонкую жесть брать не стоит, так как она будет деформироваться от ударов разлетающихся щепок. Высоту бункера делают больше длины рук. Это нужно для личной безопасности.

Сделанный из набора пил шредер справится с любой органикой. Однако чиппер придется частенько чистить.

Сборка измельчителя с ножевым диском

Этот шредер с ножами способен перерабатывать только мягкую органику. Он больше предназначен для приготовления зеленого корма домашней птице и животным. Бункер выгибают из жести. Можно приспособить оцинкованное ведро или корпус от старой техники, например, вентилятора. Бункер получится гибкий, но большая прочность здесь не нужна. Ведь ветки измельчитель травы молотить не будет.

Чиппер изготавливают из листовой стали толщиной 3–5 мм. На диске болгаркой вырезают 4 прорези. Далее, берут кусок автомобильной рессоры, затачивают ее и сверлят 2 отверстия. Таких ножей тоже делают 4 штуки, после чего их вставляют в прорези на диске и крепят болтами. По центру диска сверлят отверстие. В него вставляют резьбовой конец вала, после чего прочно затягивают гайкой. Сам вал с подшипниками крепят к раме, а на другой конец надевают шкив.

Чтобы резать траву, достаточно измельчитель соединить с электродвигателем мощностью 1 кВт.

Сборка двухвалкового измельчителя

Собирать двухвалковый измельчитель веток садовый начинают с рамы. Сначала сваривают прямоугольную конструкцию. Внутри рамы к боковым элементам приваривают четыре крепежа для валов. Их располагают так, чтобы режущие барабаны выставились ровно.

Совет! Если хотите сделать шредер передвижным, сразу к раме приварите оси для колес.

Далее, по представленной схеме изготавливают 2 вала с режущими барабанами. Для трех ножей потребуется найти круглую заготовку. Под 4 ножа используют стальной квадрат. В любом случае края валов затачивают круглой формы под подшипники.

Ножи изготавливают из автомобильной рессоры. На каждом элементе сверлят два крепежных отверстия под болты. Каждый нож затачивают под углом 45^о, прикладывают к валу и отмечают места крепления. Теперь осталось просверлить по меткам отверстия, нарезать резьбу и прикрутить болтами все ножи. Режущие барабаны готовы.

Следующим этапом выполняют сборку чиппера. Для этого в противоположных стенках стального коробка сверлят отверстия. Вокруг них из стальной полосы формируют гнезда, куда вставляют подшипники вместе с валами. Барабаны при вращении не должны цепляться ножами друг за друга.

На каждый вал насаживают шестерни. Они нужны для синхронизации движения. Готовый чиппер крепят болтами к четырем внутренним элементам, приваренным на раме. Бункер сваривают из листовой стали толщиной 1–2 мм. На валы режущего барабана и двигателя надевают шкивы ременной передачи. Можно применить цепную передачу. Тогда вместо шкивов ставят звездочки.

Двухвалковый шредер может работать от трехфазного электродвигателя или мотора мотоблока. В этом случае мощности хватит для переработки веток толщиной до 8 см.

Заключение

При изготовлении самодельных измельчителей, умельцы применяют болгарки, дрели, пылесосы и даже стиральные машины. Конечно, такие шредеры получатся слабенькие, но порубить траву на корм птице получится.

яблок, травы, веток, древесины, самодельный для мотоблока, устройство, видео, фото

Чтобы изготовить садовый измельчитель своими руками, очень важно не только понимать его принцип работы, но также знать, как он устроен. В противном случае будет практически невозможно сделать правильные чертежи и собрать самодельный удобный станок для измельчения в единую конструкцию.

Содержание

• 1 Виды садовых измельчителей и их назначение
• 2 Как выбрать садовый измельчитель (видео)
• 3 Делаем садовые измельчители веток, стеблей и травы своими руками: чертежи, устройство, этапы монтажа
• 4 Как сделать самодельный измельчитель яблок
• 5 Как сделать измельчитель травы своими руками (видео)
• 6 Изготовление садового измельчителя для мотоблока своими руками
• 7 Как использовать измельченную биомассу в качестве удобрения
• 8 Как сделать садовый измельчитель своими руками (видео)

Виды садовых измельчителей и их назначение

Стандартная конструкция всех измельчителей для сада в большинстве случаев схожа, и представлена следующими составляющими:

• мотор;
• рабочий вал с ножами;
• металлическая рама;
• приемный короб;
• защитный кожух.

Конструкция измельчителяустанавливается на стандартную двухколесную базу, что позволяет сделать удобным и легким перемещение. Устройство позволяет быстро утилизировать разные садовые отходы в виде стеблей растений, древесных отходов, опавших листьев, а также веток и травы или яблок и других плодов, опавших с деревьев. В результате переработки древесины или растительного мусора можно получить полезное и очень эффективное удобрение для подкормки растений, ценность которого не ниже некоторых видов навоза.

В настоящее время в продажу поступает достаточно богатый ассортимент такой техники, но представленные на рынке модели отличаются по техническим параметрам. Для правильно выбора агрегата нужно определиться с целями и условиями эксплуатации:

• ножевые модели, характеризующиеся установкой двигателя на вал металлического диска. Конструкция имеет пару или более ножей, а скорость и качество выполняемого измельчения зависят от показателей мощности двигателя и материала ножей. Преимуществом таких способов измельчения является качественная переработка мягкой или свежесрезанной древесины. Также такая дереводробилка помогает избавиться от мелких кустов и высохшей стеблевой части однолетних растений. Следует помнить, что ножевая машина для рубки измельчает свежие ветки диаметром не более 4 см и сухие ветви толщиной до 2,5 см.
• фрезерные модели имеют схожесть с ножевым веткорубом, но на вал двигателя монтируется мощная фреза из стали, представленная крупнозубчатой шестернёй. Вращение производится на маленькой скорости, что позволяет легко перемалывать даже достаточно толстые и сухие ветви, а также древесную кору. Такую дробилку нецелесообразно применять для измельчения свежих или тонких ветвей;
• универсальная веткорезка способна одинаково эффективно работать с любыми видами измельчаемого материала. Такая техника оснащается универсальной фрезой-турбиной. Принцип функционирования заключается в поэтапных механизмах измельчения.

Следующим вариантом классификации садовых измельчителей являются отличия по типу материала, используемого для изготовления корпуса:

• металлический вариант;
• пластиковый вариант.

Показатели мощности и уровень производительности, позволяет подразделять садовые измельчители на следующие виды моделей:

• бытового типа;
• профессионального типа;
• полупрофессионального типа.

При выборе следует ориентироваться не только на размеры ветвей, но и возрастные особенности садовых насаждений. Любительский вариант агрегатов подходит для переработки наиболее тонких ветвей и молодых растений. Чтобы измельчить толстые сучья, применяются профессиональные модели.

Как выбрать садовый измельчитель (видео)

Делаем садовые измельчители веток, стеблей и травы своими руками: чертежи, устройство, этапы монтажа

Наиболее часто изготавливается дисковый вариант на основе пил. Необходимо приобрести полтора десятка полотен из твёрдой стали с насадками для зубьев. Технология самостоятельного изготовления:

• подобрать или изготовить набор шайб-прокладок из стали для распределения дисков по валу. Стандартный промежуток между пилами не должен быть больше и не меньше сантиметра.
• насадить диски с шайбами на выточенный вал, располагая зубья со смещением или хаотично, что позволит продлить срок эксплуатации конструкции;
• сварить из уголков и швеллеров надёжную раму, после чего в нижней части установить фундаментное основание под установку электродвигателя;
• организовать на поперечных конструкциях постаменты для установки шарикоподшипников с закрепленным рабочим валом;
• обустроить рабочий прочный бункер для измельчения с надёжными стенками и опорной пластиной или пассивным ножом;
• организовать раструб на подачу ветвей, необходимый для направления материала в измельчитель и защиты рук от получения травм.

В процессе обрезки садовых насаждений, не рекомендуется смешивать ветви и другой древесный мусор. При отдельном измельчении получаются вполне приличные дрова, и осуществляется переработка в щепу для домашней коптильни. Допускается изготавливать измельчитель на основе бензопилы, но создание такого варианта конструкции является достаточно трудоёмким.

Как сделать самодельный измельчитель яблок

Помимо щепореза, в приусадебном садоводстве очень популярен эффективный и достаточно производительный измельчитель для яблок. Такой агрегат выполнить не слишком сложно, руководствуясь следующими рекомендациями:

• из листового метала d 80 мм на токарном станке выполнить ступени выхода для вала и под подшипники;
• на фрезерном станке изготавливается зубчатый вал с треугольными насечками по всей длине зубьев;
• для изготовления корпуса может использоваться наружная стальная часть старой стиральной машины с вертикальной загрузкой, сваренная в цельный короб;
• выполнение в коробе маленького зазора, который приходится на расстояние между рабочим валом и стенкой корпуса;
• для плавного вращения вала и надёжного его закрепления используются стандартные подшипниковые узлы из циркулярки;
• сваривание из уголков опорной рамы и выполнение деревянного основания для установки емкости под прием выходящей из измельчителя массы;
• применение специальной пускорегулирующей аппаратуры для обустройства блока управления, что позволит включать и выключать оборудование;
• фиксация ремня посредством специального болта и прикручивание на раму рукояти и роликов, упрощающих эксплуатацию агрегата.

На заключительном этапе, на верхние углы рамы, при помощи болтов, фиксируется корпус. Электродвигатель размещается в боковой части конструкции.

Как сделать измельчитель травы своими руками (видео)

Изготовление садового измельчителя для мотоблока своими руками

Эффективный измельчитель веток для мотоблока позволяет значительно уменьшить количество растительного мусора на приусадебном участке. Веткоизмельчители заводского изготовления прекрасно подходит к любым видам мотоблоков и мотокультиваторов с ременным приводом от шкива двигателя на шкив редуктора.

Для самостоятельного изготовления потребуется использовать материалы и инструменты, представленные:

• мотоблоком;
• ножами от электрического рубанка;
• шкивом и валом;
• подшипникаи;
• швеллером;
• листовым металлом толщиной 3 мм;
• болтами, гайками и шайбами;
• сварочным аппаратом;
• болгаркой;
• молотком;
• набором ключей;
• плоскогубцами;
• дрелью.

Технология самостоятельного изготовления:

• свариваем из швеллера основание и устанавливаем неподвижный нож;
• выполняем приводной вал с ножами от электрического рубанка;
• устанавливаем шкив на вал с режущим аппаратом, что позволит приводить его в действие ременной передачей от мотоблока;
• свариваем и устанавливаем приемный бункер для измельчения растительного мусора.

На заключительном этапе устанавливаем измельчающий агрегат на переднюю часть мотоблока и натягиваем ременную передачу на шкив.

Как использовать измельченную биомассу в качестве удобрения

В качестве биомассы для удобрений используется измельченная масса картона, кухонные отходы и растительный мусор. Это прекрасная альтернатива покупным удобрениям. Очень важно правильно подготовить биомассу к применению на приусадебных и садово-огородных участках в качестве высокоэффективных подкормок. С этой целью используются специальные компостеры или стандартные компостные кучи.

На самый низ компостной кучи закладывается масса, представленная измельченными толстыми побегами многолетних растений. Сверху такой слой накрывается небольшим количеством уже зрелого компоста или плодородной почвы. Затем послойно засыпаются измельченные отходы растительного происхождения. Необходимо пересыпать каждый слой двухсантиметровым слоем садового грунта с доломитом или мелом из расчета пары килограмм на каждый кубический метр компостируемой массы.

В результате естественных процессов, происходящих внутри компостируемой массы, образуется ценное удобрение, которое может применяться практически в неограниченных количествах для улучшения качественных характеристик грунта на приусадебной территории или подкормки выращиваемых садово-огородных растений. Компост допускается вносить в грунт на протяжении всего периода вегетации, но оптимальный эффект удаётся получить при внесении весной и в осенний период.

Вокруг многолетников и садовых насаждений, а также на цветниках и клумбах, компостная биомасса насыпается слоем в 20-50 мм и немного перемешивается с почвой. Для улучшения состояния газонной травы достаточно насыпать сантиметровый слой.

Как сделать садовый измельчитель своими руками (видео)

Самостоятельно изготовленные измельчители для травы, опадающих плодов и любого другого растительного мусора, являются на сегодняшний день очень надежными помощниками садоводов и огородников. При помощи такого оборудования можно не только легко и быстро можно очистить приусадебную территорию от мусора, но также получить качественное и очень эффективное, экологически чистое удобрение.

Чертежи сборки чоппера от Урала своими руками. Как я построил бюджетный электро-светодиодный чоппер

Мотоциклы Castom всегда выглядели более эффектно, и дарили своему владельцу гораздо больше положительных эмоций, чем обычная заводская модель. Идея доработки и перевоплощения мотоциклов появилась в 50-х годах. Американские байкеры стали активно заниматься переделкой своих мотоциклов, не только окрашивая их в первоначальный цвет, но и модернизируя силовые агрегаты. Кто-то создавал достаточно уникальные модели, устанавливая на свои мотоциклы новую выхлопную систему, красивые диски, дорабатывая оптику и такой элемент, как бак или крылья. А что если попробовать модифицировать советский мотоцикл, например, Урал или Иж. Деградирую немного мозги, мы решили рассказать как сделать чоппер из Урала.

Что такое чоппер?

В первую очередь следует понимать, что есть мотоциклы такого класса. Первые чопперы появились в США примерно в 50-х годах. Этот класс стал очень востребован из-за того, что это была очень удобная посадка, из-за чего мотоцикл ехал на мотоцикле. Все дело в том, что у Чоппера высокий руль, с ярко выраженной передней вилкой. Переднее колесо у мотоциклов этого класса узкое, а заднее намного шире.

Также чопперы отличаются небольшим баком и большим двигателем. И что немаловажно, самые первые чопперы были сделаны теми же американскими байкерами, которые создали чопперы из обычного серийного мотоцикла. Чаще всего это был байк от Harley Davidson, пока инженеры не стали выпускать серийные модели чопперов от Harley.

Чопперы — это не только крутой и необычный внешний вид, но и комфорт в путешествии. Прямая посадка позволяет проехать на таком байке достаточно большое расстояние, прежде чем вы устанете, чего не скажешь, например, о спортивных мотоциклах. А вот создание кастомного чоппера своими руками позволяет не только вдоволь помечтать, но и создать мотоцикл под себя, что не может не радовать.

Что нужно для постройки вертолета с Урала?

Многие байкеры, которые хоть раз задумывались о создании кастомного мотоцикла, даже не пытались завестись. Мысли о том, что для этого нужно хорошо разбираться в технике, да и вообще процесс очень сложный, напрочь отбросили желание создать мотоцикл своей мечты. Это совершенно неправильный подход. На самом деле, как только вы начнете делать свой первый чоппер из Урала, вы поймете, что на самом деле все очень просто и вы поволновались.

Итак, для того, чтобы сделать из мотоцикла Урал настоящий чоппер, нам много не понадобится. В первую очередь, конечно, нужен донор, если у вас его нет. Если вы только собираетесь купить мотоцикл Урал, то лучше сразу искать рабочий байк, чтобы не терять время. Здесь правильно сказать, почему мы выбираем Урал, а не другой мотоцикл.

Во-первых, Урал оснащен довольно мощным двигателем, который очень похож на объемные моторы мотоциклов-чопперов. А во-вторых, именно на мотоцикле Урал есть все, что вам понадобится для постройки чоппера. К тому же, кроме запчастей от старой вазы или зазы, почти ничего не понадобится.

Чоппер с Урала – начало работы

Имея достойный мотоцикл и проверив его двигатель на работоспособность, можно приступать к созданию мотоцикла – Чоппер Урал. Все, что нам нужно для создания чоппера, — это удлинить переднюю часть мотоцикла и поработать над задним колесом и подвеской. Попробуем разобрать процесс сборки полок.

Чертеж

Процесс пойдет намного быстрее, если вы сделаете чертеж или примерное изображение того, как выглядит мотоцикл. Чертежей рам чопперов в интернете довольно много, так что выбрать подходящий будет не так уж и сложно. Если вы уверены в своих силах, можно обойтись и без него.

Рама

Пожалуй, единственный сложный этап, с которым им придется столкнуться, это переделка и сварка рамы. Весь секрет в том, чтобы под прямым углом расположить рулевую рейку, которая со временем меняет угол наклона, позволяя поставить переднюю вилку под нужный градус. Стоит сказать, что сварке этого места нужно уделить много внимания, так как на этот участок будут приходиться достаточно большие нагрузки.

Закончив с передней вилкой, необходимо заняться задней частью будущего мотоцикла – Урал Чоппер. Как правило, велосипеды этого класса довольно длинные из-за большого заднего колеса. Поэтому нам нужно разобрать раму, чтобы можно было установить на оси широкое колесо. Естественно, этой части кадра тоже стоит уделить большое внимание. В общем, если вы раньше не занимались сваркой, то лучше доверить это дело специалистам, ведь безопасность превыше всего.

Последние модификации

Если у вас получилось сварить качественную раму, то можно считать, что большая часть работы уже выполнена. Единственное, что хотелось добавить, так это угол наклона передней вилки. Мы не советуем вам наклонять его более чем на тридцать три градуса. Это значение является наиболее оптимальным для чопперов, так как чем больший угол наклона имеет передняя вилка, тем хуже будет управляться мотоцикл. На наш взгляд, 28-30 градусов будет более чем достаточно, чтобы мотоцикл выглядел как настоящий чоппер с Урала, и при этом хорошо управлялся.

Последний этап, это полная сборка мотоцикла. Двигатель и другие основные механизмы установлены на раме. Наконец переднее колесо и руль встают на место, и мы можем сначала посмотреть, как выглядит наш мотоцикл после обработки. Но вообще, Рама, это не единственное, что можно сделать с мотоциклом Урал.

Настоящие автолюбители могут вложить в свой кастомный мотоцикл всю душу и средства, и в итоге получить Уральский Чоппер, который будет рад их порадовать. Установка и переработка выхлопной системы, модернизация крыльев, сидений, световых приборов — лишь малая часть того, что можно изменить. При обновлении внешнего вида вы можете в полной мере проявить свою фантазию или позаимствовать идеи готовых чопперов.

Чопперы появились как вариант мотоциклов, переоформленных для уличных гонок. Но со временем мотоциклы Чопперы стали выпускаться массово, и они трансформировались в отдельный вид автотранспорта.

Первые чопперы появились в тридцатые годы прошлого века, но популярность байкерского движения пришлась уже на послевоенные годы. Обилие одинаковых мотоциклов побудило некоторых умельцев создать эксклюзивные мотоциклы, ставшие впоследствии урформами классической Чопперры.

Чоппер: Отличия

Самые яркие отличия чоппера от других мотоциклов, это удлиненный, высокий руль, который добавляет такой чоппер. Также стоит отметить отсутствие глубокого заднего антикрыла, а в некоторых моделях даже полное отсутствие переднего.

Кроме того, Чоппер может похвастаться задним большим широким колесом, как его называли байкеры. Это широкий задний каток, что также является существенным отличием чоппера от обычного велосипеда.

Также чопперы отличаются небольшим объемом выхлопной ямы, и низкой посадкой водителя, что отвечает расслабленному и импульсивному стилю байкера.

Если рассматривать фото чопперов, то можно отметить большое количество хромированных элементов. Стоит отметить, что Чоппер не рассчитан на быструю езду, как на спортивных байках, поэтому двигатель мотоцикла работает в основном на низких оборотах и ​​не имеет ярко выраженной динамики гоночных мотоциклов. Чоппер – это статусный мотобайк, который создан для комфортной езды, а не для скоростных гонок.

Еще одно отличие чоппера – мягкие амортизаторы и достаточно высокий крутящий момент, что позволяет не спеша ездить на высокой скорости. Ближайший «родственник» чоппера — круизер — мотоцикл, предназначенный для бездорожья.

Самые известные производители чопперов

Самый популярный чоппер — это, конечно же, легендарный Harley Davidson. Иметь американский чоппер, это мечта каждого байкера. Стоит отметить, что мотоциклы Harley пользуются популярностью уже несколько десятков лет, и уже давно стали безымянным символом хорошего байка. Если говорить о других производителях, то неплохие чопперы Honda, особенно Honda, VT 750 DC Black Spirit, VT 1300 CXA FURY и другие мотоциклы этой линейки.

В последнее время стали появляться мини-чопперы. Это тот же чоппер, но в миниатюре. Конечно, по техническим параметрам мини-чоппер немного будет проигрывать своему большому собрату, но для этого, чтобы ездить на таком чуде, не нужно иметь права.

Чоппер своими руками

Чоппер удовольствие недешевое, но настоящего байкера это не останавливает. Вот и появляются на наших дорогах переделанные чопперы, которые по техническим характеристикам не уступают заводским агрегатам.

Если вы решили собрать чоппер своими руками, сначала найдите подходящего донора, который станет базой для вашего чоппера. Самый простой вариант – сделать чоппер из Урала. В этом мотоцикле уже есть почти все, что нужно для классического чоппера. Вам останется только немного поставить с задним колесом и удлинить руль для чоппера. Если вы хотя бы разбираетесь в технике, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Помимо Урала, на базе мотоцикла Днепр делают Чопперы, также популярными донорами являются «Иж» или «Минск». Дополнительные детали берутся от автомобилей ВАЗ или ЗАЗ.

Ну а дальше все зависит от вашей фантазии, только вы можете знать какой именно вертолет вам нужен и соответственно его ценить. Сегодня купить хромированные накладки, крылья или выхлоп не составляет особого труда, но с помощью этих деталей вы преподносите свой чоппер.

Как построить чоппер? Этим вопросом задавались, наверное, все, кто собирал из Гаража Дедушкиного “Урала” или покупал подержанного “Японца”. Ведь чоппер – это штучный мотоцикл, не выпускаемый серийно, но стать обладателем такого байка предстоит многим. Изготовление чоппера – процесс сложный и никогда не быстрый, а донором может служить, в принципе, что угодно, от вышеупомянутого советского “Урала” до спортбайка, было бы желание.

Конечно, канонический чоппер оснащен дважды V-образным, и чаще всего сделан из серийного крейсера (про англичан с их рядными близнецами на “триумфах” по умолчанию, это тема для отдельной статьи). Что же результат нашей работы называют гордым словом «чоппер»?

Начнем с посадки. Никаких «ног для себя», ноги должны быть вытянуты вперед! Если изначально конструкция этого не предусматривает, то делаем «удобство ног», они же вперед Control, для чего придется перенести водительские подножки, коробку передач и педаль заднего тормоза. Можно как придумать что-то свое, так и приобрести готовый комплект где-нибудь в американском интернет-магазине. Но мы же не ищем светлых путей, верно?

Чертова вилка. Она должна быть длинной! Но не слишком, иначе ваш мотоцикл не сможет поворачивать. Кроме того, если будете удлинять заглушку (проще всего добиться установки распорок из нержавеющих труб), позаботьтесь о изготовлении новых траверс. Это необходимо для того, чтобы не изменить наклон двигателя относительно Земли. Если этим пренебречь, а просто удлинить вилку, то угол наклона изменится, и она может более-менее быстро умереть от масляного голодания, так как будет неправильно смазана.

Заднее колесо неплохо бы поставить и пришить. Только не надо ставить колесо от автомобиля – у автомобильных шин профиль квадратный, а у мотоциклетных – округлый. Таким образом, мотоцикл с задним колесом от автомобиля будет очень плохо поворачивать. В случае цепного или ременного привода заднего колеса шириной с задний каток он будет размещен относительно просто, хотя, возможно, придется сделать еще один маятник. Если гонишь везешь, то раму без поворота рамы не делать.

Также стоит обратить внимание на руль. Тут конечно вкус есть, но на каноническом чоппере он должен быть высоким. Это, впрочем, самая простая часть тюнинга — руль и рейку легко сделать на заказ или купить готовые, а соорудить тормозные магистрали, проводку и заменить тросы не составляет труда для более-менее подготовленного человека.

Газобак на чоппер традиционно небольшого объема и каплевидной формы. Можно подобрать подходящие, но чаще всего берется какой-нибудь старый танк, моется, вырезается и переваривается.

Подвеска на первых чопперах была «сухой», так называемый «хардтейл» (англ. «Hard Tail»), что означает, собственно, полное отсутствие задней подвески. Не рекомендуется этого делать из-за реального шанса заработать проблему с позвоночником, лечить которую потом придется мучительно, долго и дорого.

Остальное дело вкуса. Спинки, крылья, покраска… Сколько людей, столько и мнений. Рискнем заметить лишь, что радикальный Чоппер для наших условий не подходит. Кроме того, без нормальной световой оптики и переднего тормоза ездить просто опасно.

Чоппер своими руками или можно купить готовый мотоцикл? Этим вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно новички, давно решившие для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, чей звук легендарного V-Twin издает солидный звук, а не звук отжима кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства Castomasing, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать правильный Чоппер, и как сделать для него множество деталей, которые сделают его достаточно оригинальным, и будут иметь крутой внешность .

Как построить чоппер своими руками написать не так просто, так как стилей кастомных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера мастера и из имеющейся в гараже техники. А читая о строительстве того или иного кастома, какой-то начинающий заказчик может просто не нарисовать его изготовление, из-за отсутствия средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какой-то кастомы, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана конструкция какого-то конкретного кастомного касома, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но все же ношу полезной для начинающих кастомайзеров. Кроме того, при постройке любого чоппера может возникнуть немало нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

А вот для более подробных пояснений, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками я поставлю соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление некоторых вид техники или какую-то часть чоппера, и с успехом применить эти знания в гараже. Так и ездил.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что вам нужно сделать перед началом работы, это определиться с бюджетом. Ведь правильный Чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне легко может превзойти серийный заводской байк, требует определенных денежных вложений. И чем больше этих насадок, тем круче получится готовый каст.

Конечно, при определенных навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов можно сделать приличный измельчитель и без последних вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни снаряжения, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдет на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.

Ну и конечно основная часть денег уйдет на покупку донорского мотоцикла, без него. Ведь двигатель и рама с номером и соответствующими документами не подойдут, даже имея в мастерской сверхдорогое оборудование (раму-то с нуля можно сделать, только это будет не сомнительно). Более того, некоторые детали будут использованы от некоторых мотоциклов-доноров.

Это тот самый двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используемое после доработки), переднее крыло (естественно тоже переделанное), передняя заглушка и другие детали, которые, при определенных навыках и инструменте, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор для экономии значительной суммы денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы мотор сохранился после аварии, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с вывеской или номером на ней – это главное, что нужно для сборки чоппера, а все остальное можно сделать самостоятельно, или купить по каталогам.

А после покупки донорского мотоцикла, прежде чем начинать его разбирать, резать и что-то с ним делать, конечно же, нужно его сначала переоформить на себя, поставить на учет. Это поможет избежать проблем в будущем.

Самым распространенным донором в самых серьезных кастом-мастерских являются практически все модели мотоциклов легендарной марки Harley Davidson. Так как они считаются самым красивым двигателем и звуком его выхлопа.

Да и возможности тюнинга даже старых моторов не ограничены, и большинство каталогов рассчитаны именно на мотоциклы этой более чем вековой американской марки.

Тем более, что некоторые модели харлеев идут с завода с вилкой Springer, которая очень популярна при построении таможни в популярном классе Old School (Олд Скул Кастомазинг) или Bobber.

Чуть менее популярными мотоциклами-донорами являются чопперы четырех известных японских компаний. И хотя Моисеи японских чопперов более кормят в техническом плане и мощнее серийных харлеевских V-Twine, кастомы на базе харлеев пользуются большей популярностью, ибо в таком виде искусства, как кастомизация, мощность мотора не играет никакой роли роль, а главное – это изготовление различных деталей с ювелирной дотошностью до мелочей.

Кроме того, современным японским мотоциклетным заводам так и не удалось превзойти легендарный и ни с чем не сравнимый звук выхлопа популярного американского V-Twin.

Теперь уже надо учитывать при постройке чоппера одно важное обстоятельство – чем больше деталей на чоппер, которые внесены в инструкцию, тем кулер считается кастомом. Времена каталогов прошли, и многие даже авторитетные касты-конторы за границей стали популярными и вырвались вперед на мировой рынок после начала самостоятельного изготовления эксклюзивных деталей.

А те аппараты, которые побеждали в кастомных чемпионатах, вообще не имеют деталей из каталогов, так как каждая деталь, начиная от спаянной рамы и заканчивая периметрическими тормозными дисками, изготавливается вручную. Для такой таможни покупаются только шины, а такие приспособления считаются произведением искусства и стоят больших денег. У нас в России это только сейчас начинают понимать, но большинство чопперов какой-нибудь Касты-Конторы еще занимаются какими-то купленными по справочникам деталями.

Хотя, конечно, все зависит от желания заказчика, и многие из них не в состоянии ждать, пока каждое изделие будет изготовлено вручную, а платить большие деньги за покрасочные работы многие из нас не в состоянии.

Некоторые чопперы построены на базе доноров с японским четвертым рядом, но они не так популярны, как чопперы с американским или японским V-Twine, хотя есть достаточно интересные и качественные аппараты. А пример такого кастома, сделанного из старого и древнего японского мотоцикла, показан на видео под статьей. Но звук выхлопа у них конечно уступает легендарному V-tween.

Так же менее популярны чопперы с британскими моторами от триумфа или от BSA, хотя в 60-х – 70-х годах прошлого века они были популярны не менее чем харлеевские моторы.

Что касается доноров на базе оппозитных двигателей отечественных мотоциклов, то на заре российского велодвижения они были очень популярны, да и в малобюджетных мастерских популярны сейчас. А вот непокрытые ролики с ними перестали работать, так как большинство состоятельных клиентов настраивают на переделки более дорогие и престижные мотоциклы с V-образным владельцем.

Но при умелом подходе и умелых руках можно сделать вполне приличный аппарат и с бытовым наоборот (например как на фото слева), вот только жаль что такие аппараты в большинстве случаев рассчитываются только на выставках, так как у владельцев таких устройств могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра. Хотя эта проблема тоже решается, если у владельца есть вот такой бумажный аппарат с американскими президентами.

Инструмент и оборудование для сборки измельчителя.

Собрать приличный чоппер голыми руками невозможно, и конечно перед тем, как что-то делать, следует купить необходимый инструмент, который будет описан ниже. А при наличии умелых рук, слесарных навыков и уже купленных инструментов можно будет изготовить и полезное в дальнейшем оборудование, которое ускорит работу с металлом и сделает результат этих работ намного лучше.

И так что необходимо приобрести, чтобы иметь возможность построить чоппер своими руками:

• Конечно, угловая машина, именуемая в народе “болгаркой”.


• Электродрель (не помешает и ель (гаечный ключ) с насадкой, в виде осадительных головок).


• Набор прокатки и махорки.


• Набор метчиков и плашек.


• Сварочный полуавтомат (лучше даже аргонно-дуговой сварочный аппарат, а в идеале не мешает и другой).


• Ножницы по металлу (лучше электрические).


• Не помешает электроловка с комплектом пилота по металлу.


• Эмери.


• Бормашинка.


• Набор гаечных ключей и головок для осаждения.


• Набор специальных молотков и ломок для работы с листовым металлом (набор для кузовных (отбойных) работ).

Выше был указан минимальный инструмент, который должен быть приобретен новичком на начальном этапе. А тем, кто желает подойти к делу более серьезно и значительно увеличить скорость работы и качество выполняемой работы, то постепенно следует приобрести или изготовить:

• Прилистник.


• Английское колесо.


• Полезная насадка для английских колес.


• Сигмашинка.


• Грузовик.


• Трубогиб.


• Листогиб.


• Точильщик.


• Компрессор.

Кликаю по опубликованным чуть выше ссылкам, вы сможете ознакомиться с очень полезным оборудованием (и как это сделать), а без этого оборудования сделать качественный каст невозможно. А если и возможно, то на работу без этих приспособлений будет потрачено очень много, а качество готовой продукции будет намного хуже.

И еще – очень советую познакомиться с адекватным токарем и фрезеровщиком на соседнем заводе, и желательно с равнодушным к алкоголю. Ведь купить и установить себе в мастерскую токарно-фрезерный станок большинству новичков не под силу, а они будут очень нужны. Так как большую часть деталей приходится точить с нуля, начиная от крышки бензобака и заканчивая более длинными осями, под более широкие колеса и их ступицы.

Начало работ по постройке чоппера своими руками.

После приобретения желаемого инструмента, покупки донора и его конструкции следует набросать примерный эскиз будущего обычая и план работ.

А если вы задумали сделать кастом не в стиле Бордтрекера или кафе Ривер, или не такой кастом, как на фото слева, то самая обычная операция, которую делают многие кастомайзеры самых первых, это расширение рамы под более широкое колесо. Как расширить заднюю часть рамы, чтобы впихнуть более широкое колесо, я писал здесь, ну и конечно же пожелания можете кликнуть и прочитать.

А многие считают, что постройка Чоппера начинается с расширения серийной рамы, но ведь расширить его заднюю часть на нужный размер будет очень сложно, если нет готового более широкого заднего колеса. Поэтому очень желательно сначала заказать или изготовить самостоятельно более широкое колесо, нужной вам ширины и диаметра. А как сделать колесо пошире своими руками, причем не хуже мотоциклетного завода, я писал

И саму серийную раму, помимо расширения ее задней части, еще нужно будет доработать. Например, в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов до сих пор стоят слабые неподатливые подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом надо заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колесах Днепра и Урала, но больше).

Для этого от станины отрезаются стаканы штатных подшипников, а на их место ввариваются стаканы чуть большего диаметра, в которые в последующем запрессовываются наружные выпуклости конических подшипников. Подробнее об этом я писал в статье про геометрию рам мотоциклов, а ссылка на эту статью ниже по тексту.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода меньше нормальных подшипников, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более суровы и некрасивы, чем самодельные рамы, сделанные с нуля, а из большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится вырезать лишние детали для облегчения веса.

Конечно, типов фреймов большое количество (какие фреймы читать) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле Олдскул, которые имеют очень легкие рамы в стиле “хардтейл” (в толл), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. . И такие рамки самые простые.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно неудобно, но красота и стиль требуют жертв. Да и предназначены такие устройства не для дальних поездок, а для коротких покатушек по городу, или для перемещения тела водителя из бара в бар. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

И самая распространенная операция, при построении таможни в стиле Олдкула, это обрезка всей спинки, на которой стоят амортизаторы и далее приваривается самодельная жесткая часть (см. фото слева) и одновременно каркас и немного расширяется.

Пример такой готовой переносной рамы показан на фото слева. Хотя для олдкастеров необходимо совсем немного расширить раму, т.к. обычно заднее колесо шире 130-150 мм на таких аппаратах не используется.

На чопперах в стиле Haytek используются значительно более широкие колеса, (или у Ramami в стиле Heineek – с высоко поднятой рулевой колонкой) и ширина задних колес на таких аппаратах достигает 360 – 400 мм .

Требуется более глобальное расширение задней части рамы, а вам все равно следует брать в сторону задний привод. Каким способом обычно уносят привод заднего катка, я писал в статье о задней части задней части рамы (ссылка выше по тексту).

Что касается переднего колеса, то оно и здесь определяет его ширину, так как, например, на бобберах передние колеса шире (как правило, 130х90х16), а на классических чопперах переднее колесо значительно тоньше, и имеет ширина всего 80 – 100 мм и как правило диаметр на 21 дюйм и более. Хотя сейчас достаточно много стилей, в которых колеса могут быть самой разной ширины и диаметра. Каждый выбирает для себя тот размер, который соответствует вкусу и конечно же стилю.

Кстати заточенный диск сделать намного круче обычного заводского, можно этот штатный диск доработать. Следует вытащить с нуля более эксклюзивную ступицу (для большего количества спиц и более холодных тормозных дисков), а на обод впрессовать дополнительные конусы, под установку большего количества спиц (как выжать конусы написано в статье про изготовление колеса с нуля, ссылка на статью выше по тексту). И тогда переднее колесо покупать не нужно будет, если конечно вы не захотите установить на свой чоппер легкосплавное литье.

Передняя вилка.

Передняя заглушка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна изменить не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же, при постройке чоппера большинство кастомайзеров обычно не обращают внимания на управляемость и комфорт, главный внешний вид, определяющий крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может быть немалое оживление.

Конечно, кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то шлейф и рейк, что следует учитывать при переделке рамы или изготовлении из него с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи. В этой же статье подробно описаны доработка рамы отечественных мотоциклов и замена подшипника на конический.

Наиболее популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверсы на более широкую, либо просто полировка и хромирование штатной траверсы. При удлинении перьев вилки, чтобы не кидать раму относительно Земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить угол наклона рулевой колонки. То есть для того, чтобы после установки более длинной вилки дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) оставался таким же, как был.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижен в два раза, и кроме более сильного наклона на занижение влияет задняя часть рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем на стоке). При всех этих работах очень важно сохранить четкую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно провести такую ​​доработку возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью о стапель выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлиненной вилки не так проста и повлечет за собой ряд серьезных переделок самой рамы и ее рулевой колонки с учетом правильных углов (грабли и шлейфа – о них ссылка чуть выше, о углы рулевой колонки).

А вот мотоциклы в стиле Oldcul и Bobber, у которых вилка (как правило, это Springer) не удлиняется, либо удлиняется совсем немного. А вот изменение угла наклона рулевой колонки и на этих устройствах используется достаточно часто.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки даже с короткой вилкой значительно улучшается силуэт Кастом (делается стремительнее). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится тяжело. Но все равно для многих это не имеет значения, ведь красота требует жертв.

К тому же многих солидных каст серийный Спрингер не устраивает, и многие делают его круче (при применении навыков работы с горячим гибким металлом и кузнечных навыков), а пример такого эксклюзивного штекера показан в фото слева.

Про выбор вилки и какая лучше, а какая хуже, бессмысленно, так как все зависит от стиля, вкуса и от того, какой силуэт своего кастома вы хотите получить в итоге.

Закуска для чоппера.

Конечно, рама, вилка и колеса играют важную роль в формировании силуэта красивого чоппера, но не менее важным фактором, определяющим его крутизну и мастерство кастомайзера, является кастомная куртка (баки, крылья, перчатки, маслобаки и всякие мелкие детали, называемые в народе “цацкими” или “плюшками”).

А заключается она в том, что сцепка требует много инструментов и оборудования для ее изготовления, а также определенных навыков работы с листовым металлом и умелых рук. И большая часть этого оборудования предназначена для работы с листовым металлом, то есть для придания плоскому стальному листу определенной выпуклой формы.

А без специального оборудования, референсы которого опубликованы мною выше, сделать голыми руками то, что стоит из жести практически невозможно. И если это возможно, будет потрачено много времени. Причем при изготовлении необходимо учитывать немаловажное обстоятельство, чем оригинальнее и в отличие от других будут изготовлены детали сцепки, тем круче будет ваш чоппер.

И формы баков, и крылья, и прочие детали отличного настроения задают и каждый раз появляется что-то новое и небывалое. А вот начинающие кастомайзеры в постройке своего чоппера изначально должны не гнаться за сложными формами, а начинать с самых простых форм.

Кроме того, здесь играет важную роль и стиль, как например для чопперов в стиле Олд скул (олд скул) или для боббера требуется более простая застежка с плоским дном, как на фото слева (как сделать такой бензобак я писала здесь). А для каст в стиле Техно (Хайтек) можно сделать танк посложнее (как сделать танк посложнее своими руками я писал).

Для чопперов так называемого свободного стиля может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал. Ну а кому интересно посмотреть, как я сделал танк посложнее, смотрим видео чуть ниже, которое я опубликовал на канале в качестве руководства для новичков и восполнения пробела по этой теме в русскоязычном интернете. У меня нет секретов и думаю новичкам поможет вам посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно, новичкам сначала стоит попробовать сделать более простой классический танк, а по мере накопления опыта переходить на более сложные изделия. Но все же при изготовлении более сложного танка, в видео чуть ниже есть несколько советов, которые надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале СУВОРОВ-Заказ (на ютубе) есть и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, как появится свободное время, постараюсь еще такие видео публиковать, но чтобы не пропустить новое видео – не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то они, конечно, тоже должны подойти по стилю. А например, у бобберов, или радикальных чопперов, переднего крыла может вообще не быть, а заднее крыло обычно очень короткое. Но все же крыло для чоппера лучше делать с нуля, так как переделка какого-нибудь штатного крыла не всегда совпадает со стилем будущего Кастома. Кроме того, сделанное с нуля эксклюзивное крыло будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

Кстати, некоторые эксклюзивные крылья, например, на фото слева, не будут выполнять свою основную функцию по защите от грязи. Но ведь главное крутой внешний вид, а защитные функции для многих не важны, так как такие устройства предназначены для выставок, либо для передвижения в сухую погоду на небольшие расстояния (от бара до бара).

Как самостоятельно сделать крыло для чоппера с помощью английского колеса я писал, а изготовление крыла без использования станка английский колесо, но с применением Сигмашихи, вы можете прочитать .

Ну, и стоит сказать немного о искусствах перчаток, которые позволяют вам разместить измельчитель электрика или нести какой-нибудь минимальный инструмент. На некоторых таможнях (например, в том же олдскульном стиле) классный бардачок или маслобак совсем не сложно сделать из противогазового кожуха, противогазового фильтра или из немецкого чехла для противогаза , да мало ли что то уже имеет форму цилиндра и позволит новичкам обойтись без роликов (скрутить лист в цилиндр).

А смотреться такие изделия будут совсем плохо и к тому же оригинально, особенно если края цилиндра срезать под определенным углом (например, как на фото). А готовые корпуса продуктов, упомянутых выше, сэкономят время и силы на изготовление многих оригинальных образцов деталей с нуля. Тут главное полет фантазии, ну и конечно же умелые руки. Этим интересен такой вид искусства, как кастомазинг.

А вешать на чоппер кожаный джем или нет, каждый решает сам. Но в дальней дороге она точно не помешает.

Ну а под статьей выкладываю в паблик полезное и интересное видео, которое доказывает, что при умелых руках и светлой голове можно сделать отличный каст даже из древнего японского мотоцикла, а мотор этого мотоцикла не в все близнецы, но четвертый ряд. Но это не портит внешний вид Castoma.

Это видео еще раз доказывает, что сделать уникальный каст можно даже из щебня, и я надеюсь, что это видео станет стимулом для новичков и послужит толчком к началу их дальнейшей работы.

Что ж, надеюсь, что эта статья хотя бы поможет новичкам построить чоппер своими руками, а может быть, в ближайшем будущем, вы подойдете к этому интересному делу более серьезно и поставите его на поток, всем удачи!

Электровелосипед в стиле чоппер. Максимальная скорость: 56км/ч. Запас хода: до 150 км.

Начнем с фона.

Люблю кататься на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать этот вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2015 года я ненадолго переехал жить в Черногорию, взяв с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнине: там дорога была то вниз, то вверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что с этим нужно что-то делать. Нужен электрический!

Ну сидим на профильных форумах и пару недель изучаем суть вопроса. После просмотра кастома “Шахид Байка” (он вел в куче проводов) мы постепенно рисовали картину того, что я хочу.

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: двигатель подвески не простой, к тому же цепь и звезды нужно смазывать, а они изнашиваются, те самые моторы, которые крепятся непосредственно к узлу каретки. Хотя при таком подходе можно сделать трансмиссию, которая благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но ненадолго. Поясню, ибо, возможно, не все в курсе. 2 Самый простой вариант – планетарные, но от электродвигателей они долго не живут и разваливаются. Обычная система, как на многих маунтинбайках с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и тортом, но увы, этот вариант тоже быстро отпал, так как там цепь в среднем изнашивается на 1000км, а звезды проживут около 3 тысячи, и я очень оптимистично смотрю на это.

В общем выбор пал на мотор-колесо тачки.

3. Готовые пространственные рамы хороши, но мне напоминают проходные мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока они мне не подходят по эстетическим соображениям + немалый вес.

4. Обычный Кросскатри тоже не совсем то, что хотелось бы видеть.

Итак, выбор пал на что-то вроде чоппера или круизера. Я долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект пробный, поэтому нет смысла варить раму с нуля (тем более что она влетает в копейки), в В общем, я решил, что найду то, что найду.

И вот, в начале лета, я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолгих поисков был куплен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттный мотор-колесо и штатный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3 кВт, но решил, что это будет слишком.

Крепление:

Подготовка рамы: Нужно было усилить капельницы, чтобы не проверялась ось МК, благо утюг Рама, а по проблеме проблем не было, просто приварили 8мм пластины и полз.

Фото не ахти, а другого не было, в общем масысто получилось:

Так же пришлось приварить крепление для дискового тормоза.

После запуска аккумулятора. Заказывать напрямую из Китая готов был чреват тем, что разошлись по некачественному товару, а ценник там не сказали, что очень вкусно. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены пакеты Li-Pol на 38а*ч, а аккумулятор собран 48В. Решив передохнуть, сборку отдали на аутсорос ребятам со стажем.

В итоге блок аккумуляторов 48В 38А*ч или 1,8кВт*ч с BMS на 60а*ч. Заряжен на 100% при 54,6В, контроллер отрубается при 42В.

Размер одной ячейки примерно 28см * 22см * 0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют ДСП, фанир, пластик.

Изначально собирал с использованием ДСП, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделал другой прокладкой (у меня не то называлось, а то, что называется).

Аккумулятор примеряется к корпусу:

Размеры корпуса:

Теперь о корпусе аккумулятора. Было много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Сделал из алюминиевых уголков 15*15 и (извините за мой французский) какую-то фигню нашел на балконе. Корпус несколько раз переделывался, так как в процессе были косяки. И да, коробка должна была быть прочной, так как вес батареи в окончательном виде 13 с излишком кг. Коробка крепится на болты изнутри, боковая стенка на саморисовке (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно коробка была обтянута стретч-пленкой, а сверху кожзаменителем. Теперь уже готовый вариант можно сделать из стеклопластика, если Феншуя захочет.

После варки каркас рамы пошел на доработку и покраску, в раме просверлены отверстия, вставлены гайки и обжиг. Так как нижняя трубчатая рама из-за конструкции довольно близко к дороге, к ней приварили дополнительную усиливающую пластину. Выступы верхней и нижней трубы были укорочены после подседельного штифта, на котором крепится крыло, так как они мешали колесу глубже вставать. Каркас окрашен порошковой краской. Слой получился вполне приличный, места сварки покрыл: и доработки, и сварка заводская, швов почти не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (с тормозом колесо не крутится, если поставить газ), но после небольшой обкатки стало понятно, что они в принципе не нужны, поэтому провода от ручек были разобраны (меньше проводов – меньше “щитовой конструкции”). В общем на руле остался только один провод от марлевой ручки марли.

Колеса: задние 26″ с шиной 3 дюйма, передние 28″ 1,75. Тормоза – Дисковая механика Tektro и Avid BB7. диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходит к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, через 17 км отказался от электрики: изначально подозрение пало на то, что контроллер перегрелся, так как изначально он был в коробке с аккумулятором, но позже выяснилось, что он банально нюхались пакетами друг с другом. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший риск (на внешнем МК есть такая особенность), не лучшее соотношение звезд и посадка, я считаю, что все прошло более чем хорошо.

Позже были тесты на 100 км, и они проходили со снятой цепью, чтобы не испортить конечный результат. Хочу сказать, что запас хода сильно зависит от манеры вождения, встречного ветра и собственно от самой дороги. То же расстояние при тесте на 100 км сильно отличалось на средней скорости, хотя в первом, что во втором случае, в конце заезда в аккумуляторе оставалось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не чартер.

По стоимости:

Рама (байк в сборе) с доработками и покраской: 600$
Аккумулятор с коробкой: 600$
Мотор-Колесо+Обод+Контроллер и всякая мелочь: 250$
Транспортные расходы: ~50$
Ну, может еще что по мелочи, о чем я не упоминаю.

Ну, после еще нескольких фотографий:

Crimson Chopper — Pittsburgh Moto — Pittsburgh’s Custom Motorcycle Culture

Угрожающий S&S Panhead

Words by Kurt Diserio — Фото Alexa Diserio В зависимости от вашей точки зрения, задача изучения новых навыков и техник может быть либо непосильной, либо полезной. Наш мозг работает на основе эффективности, и требуется большая сила воли, чтобы копнуть глубже. По сравнению с прошлыми днями современная культура прославляет ярлыки как способ сделать больше за меньшее время, часто жертвуя аутентичностью и преимуществами опыта.

На специальном измельчителе с плоской головкой, изготовленном Брайаном Делторре из Ирвина, штат Пенсильвания, не было ярлыков. Это было то, что я время от времени видел на фотографиях прогресса, и в каждом случае я замечал больше деталей ручной работы, которые привлекали мое внимание. Я также признал одержимость технической стороной мотоциклов и тем, как все устроено. Каждый дюйм этой сборки требует вашего внимания. Чем больше вы смотрите, тем больше вы оцените мастерство и самоотверженность, вложенные в проект, который Делторре тщательно разработал в свое время.

Как появилась эта сборка?
Брайан Делторре: Раньше я работал вместе со своим приятелем Стивом Симку. (Возможно, вы помните Yamaha XS650 от Simqu из номера 002). В то время я думал о постройке поплавка Triumph. Я показал ему несколько фотографий разных Triumph, которые я сохранил, но вместо этого он уговорил меня построить Yamaha XS. В итоге я взял один и начал делать из него поплавок. Мне было за тридцать, и у меня было мало свободного времени, так что это отошло на второй план.

Однажды моя жена уговорила меня закончить велосипед, так что я приступил к работе и закончил его вовремя, чтобы показать его на World of Wheels в том же году. На шоу парень по имени Тони поставил рядом со мной очень хороший упаковщик и подошел, чтобы спросить, кто делал сварку на моей Ямахе. Ему нужно было сделать сварку для собственного проекта, поэтому мы начали обмениваться идеями и навыками. Тони упомянул: «Когда мы закончим с этим, почему бы нам не построить велосипед для себя?» Я сказал ему не платить мне за сварочные работы, которые я тогда делал, а просто заплатить за мои материалы для сборки велосипеда. В итоге мы получили примерно двадцать пять футов труб и несколько отпечатков, прежде чем сделать приспособление для рамы. Мы изменили отпечатки, чтобы они подходили нам, с этой рамкой, состоящей из 4-х и 2-х выходных. Всего вместе мы сделали три кадра, два мои, один его. Он пошел в одном направлении со своим телосложением, а я — в другом, работая над ним день или два в неделю.

То есть рамка полностью кастомная?
BD: Да, все началось с двадцатифутовой трубы. Тони купил трубогиб, и мы сделали приспособление для рамы и несколько выкроек, которые сработали. Рама была первой деталью, которую я сделал для этого велосипеда, а колеса были следующими.

Это было несколько лет назад?
BD: Я бы сказал, что мы, вероятно, начали это в конце 2017 года. Затем двое детей спустя, я закончил это.

Я вижу довольно много самодельных деталей. Что еще вы хотели бы отметить?
BD: Единственная деталь мотоцикла Harley — это фара, и она от Softail Blackline. Я старался сделать как можно больше деталей сам и спрятать как можно больше болтов. Я сделал руль, трубы и масляный бак. Заднее крыло было куплено, но переделано. Выхлоп начинался с шести футов трубы и состоял из тридцати трех частей.

Когда я собирал свой XS 650, у всех была телескопическая передняя часть, поэтому я поставил на нее балочную переднюю часть, чтобы отличаться. Для этого велосипеда я хотел сделать что-то, чего давно не видел, поэтому вместо обычного спрингера я сделал перевернутый стиль. Он работает точно так же, как и передняя часть обычного спрингера, но все действие происходит внизу.

Для бензобака я купил огромный шестигаллонный бак для чоппера, который разрезал и придал ему форму, которую хотел. Я удалил его части, добавил к нему части и изменил радиус на дне. Масляный бак имеет тот же радиус, что и бензобак.

Есть ли особая причина, по которой вы выбрали двигатель S&S?
BD: Panheads всегда были моими любимыми двигателями. Я хотел получить оригинал, но действительно хотел поработать над этим и избежать как можно большего количества проблем. После некоторых исследований я остановился на S&S P9.3 с 4-ступенчатой ​​коробкой передач Baker. Это просто имело смысл. Они пуленепробиваемые.

Какое сцепление вы используете?
BD: Это внутренняя поворотная муфта, которую я купил в Exile Cycles. Это не обычная коробка передач в стиле 1970-х годов. Для начала это Бейкер, но я сделал его с приводом сцепления в стиле шарика и рампы 1990-х годов. Традиционно в старом стиле рычаг выходил из верхней части трансмиссии, и когда вы сжимали рычаг, трос тянул рычаг к вам. В этом стиле трос входит в трансмиссию, поэтому, когда вы тянете за трос, он перемещает рампу простым поворотом. Он точно такой же, как внутренний дроссель, но для сцепления поворачивается в противоположном направлении.

Какие еще детали или детали вы хотели бы упомянуть?
BD: Фил Уильямс из Bridge City Paint выполнял покраску. Сначала не могла определиться с цветом, но в последний момент выбрала красный. Когда я пошел к Филу, я сказал ему, что хочу, чтобы бак был симметричным, но не полностью симметричным. Он точно знал, что я имел в виду, и проделал большую работу. Нижняя часть бака выглядит так же хорошо, как и верхняя.

Я использую фиксированную ось. Итак, вместо того, чтобы ось проходила через раму и использовала гайку с одной стороны, я встроил гайку в раму. Вы ввинчиваете длинную ось и резьбу в правую сторону рамы и фиксируете ее установочным винтом.

Есть ли еще кто-нибудь, кому вы хотели бы сказать спасибо за помощь в сборке?
BD: Наряду с ранее упомянутыми, Стив Симку очень помог с этим велосипедом. Мы работали по вечерам примерно до 9 вечера, а потом шли в местный бар выпить пару кружек пива. У нас появлялись хорошие идеи за пивом, а к утру мы забывали о них.

Как он едет и доволен ли он тем, что получилось?
BD: Пока что я побывал с ним только в паре мест. Если я отпущу руль, он пойдет по идеально прямой линии, так что я этому рад. Иногда я беру его, когда прихожу домой с работы, но пока я все еще даю ему несколько миль для вымогательства.

Я рад, что многое смог построить сам. Обычно изготовление собственных деталей стоит больше денег, потому что для того, чтобы делать вещи, нужно что-то делать, но я горжусь тем, что смог создать так много самостоятельно.

Опубликовано в выпуске 11

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С ПАНГОЛОВКОЙ S&S CUSTOM

Создано БРАЙАНОМ ДЕЛЬТОРРЕ

инстаграм | YouTube

слов КУРТ ДИСЕРИО

Фото АЛЕКСА ДИСЕРИО

Пошаговое руководство по сборке боббера

Пошаговое руководство о том, как собрать мотоцикл поплавок

Боббер — это изготовленный на заказ мотоцикл, в основе которого чаще всего используется чоппер. Подумайте о таких брендах, как Harley-Davidson, Indian, а также о таких моделях, как Suzuki Intruder, Honda Shadow, Kawasaki Vulcan или Yamaha XV. Термин «боббинг» означает срезание как можно большей части мотоцикла, чтобы сделать его легче. В этом блоге мы дадим вам пошаговое руководство о том, как построить мотоцикл Bobber. Этот блог интерактивный, поэтому фотографии, которые вы увидите, кликабельны, чтобы найти детали вашего поплавка.

 

1. Найдите себе подходящий мотоцикл.

Когда вы ищете подходящий велосипед для своего проекта, есть много вариантов, которые следует учитывать при сборке поплавка. В этом блоге мы собираемся немного помочь вам и рассмотреть наиболее популярные варианты, чтобы вам было легче сузить область поиска. Кроме того, позже мы поможем вам найти нужные детали!

Поплавок можно сделать из чего угодно с двигателем, который ездит на двух колесах. Но что делает велосипед лучше другого? Ну… это зависит от суммы денег, которую вы хотите потратить, и от того, насколько хорошо вы умеете строить мотоциклы.

 

Опытные строители
Для более опытных людей с более глубокими карманами и знаниями мы определенно рекомендуем выбирать модели Harley Davidson. Большинство людей выберут Twin Cam Big Twins и попытаются найти модели потоньше. Постарше Sportster, скажем лет на 20, можно найти по вполне приемлемой цене. Превращение Sportster в боббер определенно даст вам возможность ездить, о которой большинство людей могли только мечтать.

 
Harley Davidson Sporter Bobber

Новое в сборке
Если вы новичок в конструировании мотоциклов, не стоит начинать с более дорогих моделей, таких как Harley-Davidson. Какими бы хорошими они ни были, в 1960-1990-х вся Европа была наводнена японскими байками. Какую модель взять? Это будет дело вкуса. Как и в случае с Harley Davidson, проще выбрать более тонкие модели, так как вам придется меньше срубать мотоцикл. Вы увидите много людей, строящих Suzuki Intruders, Honda Shadows, Yamaha XV и Kawasaki Vulcans, которые нарезаны до чертиков, но это в основном потому, что большой двигатель V-Twin просто выглядит слишком хорошо! 9

2. Начальные изменения Мы рекомендуем спланировать свою сборку перед началом. Лучше всего начать с сбора фотографий боббер-мотоциклов и посмотреть, что у них общего. Как только вы узнали, что вам нравится в мотоцикле-боббере и какие детали нужны, вы можете начать собирать их вместе. Для этого у нас есть 2 способа, олдскул и ньюскул.

Загрузите изображение вашего любимого велосипеда в фотошоп и начните вырезать части, которые вам не нравятся, чтобы поплавок ожил, это было бы по-новому. Кто-нибудь, умеющий работать с подобными программами, может добавить детали и посмотреть, что будет выглядеть, довольно просто, если вы знаете, как это сделать. Для других мы собираемся пойти

Oldskool: мы использовали для фотошопа, но теперь будем делать это вручную. Возьмите кальку и нарисуйте детали, которые вы собираетесь вырезать, такие как рама, колесо и т. д. После этого вы можете либо поместить его над картинкой того же размера с предпочтительными частями, такими как более короткие крылья, другой руль и т. д., либо поместить кальки на чистом листе и заполнить их самостоятельно. Это отличный вариант, если вы хотите, чтобы ваш боббер-байк ожил.

 

3. Замена крыльев 

Крылья – это одно, с чего нужно начать, особенно заднее, вы не найдете боббер с большим задним крылом, это просто не будет настоящим боббером. Bobber выступает за то, чтобы получить такой же вес, как у этого велосипеда, так что давайте начнем с коротких крыльев. У большинства моделей бобберов переднее крыло снимается, а заднее укорачивается. Это не сложная работа. Просто проверьте размер своих шин и купите крыло, которое будет примерно на 5-10 см шире, это даст вам место, если вы когда-нибудь захотите взять немного более широкие шины и при этом сделать его узким. Найдите наши специально отобранные поплавки, нажав на фото внизу.

 

4. Поплавок

Одно можно сказать наверняка, а именно то, что поплавки не бывают с двойными сиденьями. Как вы, возможно, знаете, большинство бобберов имеют панорамные сиденья, которые парят над задним крылом. Для этого рекомендуется взять поддон с двумя пружинами под ним. Многие блоги рекомендуют брать более дорогие и прочные сиденья. Честно говоря, это всего лишь разговоры о продажах. Сиденье-боббер легко надеть и снять, и большинство бобберов не используются для поездок по Европе. Поэтому просто купите один в бюджете, который вам нравится, и установите его, это не такая уж большая проблема!

5. Бак поплавка

Как уже говорилось, подпрыгивание означает снятие веса с мотоцикла. Поэтому поплавки часто имеют меньший бак по сравнению с оригинальным. Конечно, 6 литров не обязательно, но большие старые туринговые баки не для поплавков. Нам нужен гладкий бак для ос, спортивный или мустанговый танк, зависящий от остальной конструкции. При установке резервуаров следите за шириной посередине, она должна подходить к вашей раме!

6. Фары и глушители 

Чтобы завершить стиль боббера, вам нужно будет отрегулировать фары и глушители. На бобберах нет больших старых фар и огромных глушителей. Вместо этого поищите в Интернете вдохновение для этих частей. Нам часто нравятся желтые фары, но это полностью зависит от вашего личного вкуса!

Итак, хотите вдохновиться и начать строить? Конечно, вы делаете! Всякий раз, когда вы сомневаетесь и не знаете, что делать дальше, не стесняйтесь спрашивать нас. Мы любим настоящие постройки и всегда готовы проверить ваши фотографии, выслушать вашу историю и помочь вам. Вы действительно проявили себя и хотите показать мотоцикл миру? Свяжитесь с нами, и мы поделимся вашими фотографиями!

Учебник — Вертолет HighLander | AtomicZombie DIY Plans

HIGHLANDER DIY CHOPPER BICYCLE

Отношение — это одно слово, которое лучше всего подходит для вневременного и бессмертного вертолета. Реакция на вертолет на улице будет неоднозначной. Кто-то поставит вам «большой палец вверх», кто-то отвернется, а кто-то остановит вас, чтобы узнать, где можно взять такой крутой байк. Для гонщика чоппер — это смелое заявление о независимости и самовыражении, которое бросает вызов конформизму. Удивительно, что можно сделать из нарезанного велосипеда с удлиненной вилкой. Конечно, чоппер — велосипед не для всех. Если вам нужен легкий в управлении и удобный велосипед, то это определенно не тот велосипед, который вам нужен. Чопперы по самой своей природе неудобны в управлении, имеют собственное мнение и ставят водителя в менее чем идеальное положение при езде между длинным сиденьем и высоким рулем. Но однажды освоившись, чоппер и наездник сливаются в единую машину, и грациозная езда становится второй натурой. Как только вы научитесь управлять своей машиной, всегда будет весело позволить тем, кого вы встретите, попробовать покататься на вашем вертолете и увидеть, как они трясутся и качаются по улице, пока мотоцикл не поддается каждой их попытке получить контроль.

Итак, что определяет вертолет? На этот вопрос сложно ответить, и он открыт для обсуждения. Почти любое радикальное изменение стандартного велосипеда можно считать «рубкой», но большинство людей согласятся с тем, что настоящий чоппер — это велосипед, вилки которого были значительно удлинены. Как только вы сделаете эту модификацию, ваша машина будет легко идентифицирована массами как чоппер, и отсюда вы сможете использовать свое воображение, чтобы превратить вашу машину в произведение искусства.

Чрезвычайно высокий и длинный руль, также известный как «вешалка для обезьяны», также входит в стандартную комплектацию измельчителя. Эти типы рулей заставляют всадника вытягиваться и висеть, как будто он висит на перекладине. Вы можете спросить, зачем кому-то хотеть ездить на таком велосипеде, но настоящие велосипедные бунтари не нуждаются в объяснении, они просто знают, что это правильно.

Цель этого базового урока по вертолету – бросить вызов вашему творчеству, поэтому не стесняйтесь дать волю своему воображению и добавить свой собственный подход к дизайну.

Горец — это вертолет, который источает отношение и вызывает уважение. Созданный на основе диких лоу-райдеров в стиле «Easyrider» начала 1970-х годов, этот экстремальный байк доставляет удовольствие от езды и привлекает большое внимание на улице как от молодых, так и от старых. Хотя этот проект создавался с нуля, для него требуется всего несколько отрезков электрокабеля для рамы, небольшой кусок листового металла для крыла и некоторые основные детали велосипеда. Этот проект можно построить за несколько вечеров, используя только основные инструменты и немного терпения.

Этот велосипед сконструирован так, чтобы соответствовать гонщику, а длина вилки полностью зависит от вас, поэтому я не буду приводить строгий набор размеров для проектирования, поскольку основные размеры будут меняться в зависимости от длины ваших ног и стиля дизайна. Вы можете захотеть, чтобы велосипед подходил для велосипедистов разных размеров или установить новый мировой рекорд по длине вилки. Все это возможно, но есть некоторые основные принципы дизайна, такие как держать педали достаточно высоко над землей, чтобы избежать ударов во время поворота, и убедиться, что ваши ноги действительно могут доставать до педалей, которым необходимо следовать.

Как показано здесь, существует пять основных измерений. Измерение «А» всегда будет одним и тем же, а «В», «С» и «D» являются произведением «А» и «Е». Смущенный? Похоже, мы собираемся построить здесь космический шаттл для НАСА, не так ли? Ну, не бойся; это намного проще, чем кажется.

По сути, длина «А» одинакова, потому что при этом водитель находится на определенном расстоянии от руля. Если ваш рост 6 футов или 4 фута, такой длины будет вполне достаточно, поскольку руль легко регулируется вперед или назад. Также было рассчитано, что рама может выдержать 26-дюймовое заднее колесо с толстой шиной.

Измерение «Е» — это, конечно же, длина вилки (самая сущность чоппера). Это то, что вам решать, хотя я сделаю несколько советов для практических целей верховой езды.

Хорошо, теперь, когда мы знаем длину «А» (всегда одинаковую) и длину «Е» (развилки), мы можем вычислить «В», «С» и «D». чтобы водитель мог дотянуться до педалей и чтобы педали не царапали землю. Вот и все.

Как всегда, прежде чем начать, неплохо было бы найти все сырье для проекта. Поскольку большая часть сборки этого чоппера — это ваша собственная тяжелая работа, список материалов и стоимость очень малы, и большинство деталей, подобных тем, что показаны на этой фотографии, можно собрать из старых велосипедов. Вот что вам нужно:

Около 20 футов однодюймового тонкостенного стального электропровода (также называемого ЕМТ).
Два комплекта вилок от 26-дюймового горного велосипеда (они не обязательно должны быть одинаковыми, главное, чтобы они были для 26-дюймового колеса).
Одна рулевая труба и комплект вилок, извлеченные из рамы другого велосипеда (подойдет вилка любого размера, если рулевая труба и вилки подходят друг к другу).
Одна каретка и шатун сняты с рамы другого велосипеда.
Одна гусиная шея и набор ручек для подвески.
Лист стали 24 калибра или аналогичной толщины для кранца (около 4 квадратных футов).
Две гайки и болты для вилок (как вы скоро увидите, гайки должны быть диаметром около 1 дюйма, чтобы поместиться внутри электрического кабелепровода).
Одно большое сиденье с пружинами (их можно найти на многих велотренажерах).
Одно 26-дюймовое заднее колесо с ножным тормозом и одно 20-дюймовое переднее колесо.
Несколько цепей одинакового размера для соединения (они должны подходить к вашему набору шатунов).

Как только вы поймете, как все части сочетаются друг с другом, не стесняйтесь изменять дизайн в соответствии со своими потребностями или стилем. Вам может понадобиться 24-дюймовое переднее колесо, или 20-дюймовое переднее и заднее колесо, или даже 36 скоростей с передними и задними переключателями передач и дисковыми тормозами.

Первым шагом будет разрезание основной трубы «А». Так как длина этой части велосипеда включает в себя набор вилок, вы должны собрать их вместе, прежде чем разметить трубу для резки. Как показано здесь, резьба вилки помещается внутрь трубы, а затем измеряется от конца вилки до конца трубы, которую нужно разрезать. Обойма подшипника вилки больше не нужна, поэтому просто постучите по ней молотком и добавьте в свою коллекцию деталей для дальнейшего использования.

Общая длина от кончиков вилки до разреза на трубе должна составлять 44 дюйма. После разметки вы можете отрезать основную трубу труборезом или ножовкой по металлу, а также отрезать большую часть рулевой трубы из набора вилок. Он не будет использоваться, так как после сварки он будет находиться внутри основной трубы.

После того, как вы отрежете трубку, сварите трубку и вилки вместе в месте их соединения у основания, а затем отшлифуйте и очистите место сварки. Теперь у вас есть первая часть кадра завершена.

Теперь, когда основная труба приварена к вилке, вы должны решить, какой длины должны быть передние вилки, так как эти две части велосипеда будут определять, как будут сделаны остальные. В моем дизайне я использовал общую длину вилки 56 дюймов (измеряется от самого верха вилки до дропаутов). Вы, вероятно, могли бы сделать более длинные вилки, если бы захотели, но после изготовления нескольких чопперов я обнаружил, что эта длина является максимальной длиной, которую вы можете иметь на велосипеде, сохраняя при этом приличный контроль.

Эта длина также позволяет развернуться на ширине средней городской улицы без необходимости поднимать велосипед и разворачивать его вручную. Конечно, если зрелище является вашей основной причиной создания этого чоппера, вы можете использовать всю десятифутовую длину трубопровода для вилок и все равно сделать велосипед, на котором можно ездить, хотя ездить на нем будет довольно сложно!

Как только вы определитесь с разумной длиной вилки, отрежьте два одинаковых отрезка трубопровода. Важно, чтобы обе части были одинаковой длины, иначе ваше переднее колесо будет наклонено в сторону, что затруднит управление велосипедом.

Положите только что сваренную основную трубу и один отрезок вилки на плоскую поверхность, как показано на этой фотографии. Длинная труба или любой прямой предмет помещается горизонтально, чтобы вы могли визуализировать свой велосипед в вертикальном положении. Когда базовая рама готова, передние и задние дропауты, а также каретка (трубка, на которой крепятся шатуны и подшипники) должны стоять на земле на одном уровне. Это упрощает конструкцию велосипеда, чтобы педали не касались земли. Установите вилки так, чтобы они были примерно на 90 градусов к основной трубе.

Теперь вам нужно рассчитать длину ноги (по внутреннему шву), чтобы установить правильное расстояние от сиденья до каретки. Если вы строите этот велосипед для нескольких гонщиков, измерьте внутренний шов самого маленького гонщика, но не ожидайте, что велосипед, сделанный для гонщика ростом четыре фута, подойдет гонщику ростом шесть футов. Если разница составляет более пяти или шести дюймов, вам понадобятся отдельные велосипеды или какой-либо способ регулировки высоты сиденья.

Самый простой способ измерить внутренний шов — встать спиной к стене (в обуви) и попросить кого-нибудь поместить линейку между вашими ногами и измерить расстояние от линейки до земли. Вы также можете настроить «обычный» велосипед (помните такие?), чтобы он был отрегулирован под ваш рост, и просто измерьте расстояние от центра верхней части сиденья до центра самой нижней педали.

Хорошо, теперь самое важное измерение — расстояние от верха сиденья до крайнего положения педалей при полном обороте рукоятки. Чтобы установить это расстояние, поместите рулетку в области, где будет сиденье (примерно в четырех дюймах от соединения, где основная труба встречается с вилками) и потяните рулетку на 90 градусов от этой точки до длины вашего внутреннего шва. .

Поместите кривошип на направляющую, используемую для выравнивания рамы, так, чтобы конец рычага находился как можно дальше от сиденья. Это будет ваша конечная точка. Вы также заметите, что я добавил дополнительное расстояние, начав измерение примерно в трех дюймах от основной трубы.

Это дополнительное расстояние компенсирует дополнительную толщину сиденья. Если вы представите себя сидящим на сиденье и крутящим педали велосипеда, вы заметите, что это расстояние (ваш внутренний шов) будет самым дальним расстоянием, которое ваши ноги должны будут пройти во время полного вращения педали. Если вы использовали обычный велосипед для измерения, результат должен быть таким же.

Теперь поместите второй набор вилок рядом с направляющей так, чтобы их наконечники совпадали с другим набором вилок так, чтобы конец с резьбой был направлен к набору кривошипов. Эти две вилки будут сварены вместе, чтобы создать задний треугольник рамы. Вы можете использовать изогнутые или прямые вилки в зависимости от желаемого стиля рамы, но если один комплект тяжелее другого, попробуйте использовать более тяжелый комплект снизу.

Измерьте расстояние от центра кривошипа (нижний кронштейн) до места соединения вилки, где труба приварена к верхней части, и отрежьте трубку до нужной длины. Вы поместите эту трубку между нижней вилкой и кареткой.

Если на ваших вилках все еще установлены обоймы подшипников, снимите их, чтобы резьбовая часть могла полностью скользить внутри трубок, которые вы используете для рамы.

После того, как вы отрежете трубу для нижней части рамы, установите ее на место и поместите каретку (снятую с другой рамы) на конец трубы, как показано здесь. Помните, что эта трубка параллельна земле и проводит линию от дропаутов задней вилки к дропаутам передней вилки.

Если представить, что готовая рама стоит вертикально на ровной поверхности, то задние дропауты, нижний кронштейн и дропауты передней вилки касаются земли одновременно.

Измерьте расстояние от каретки до середины верхней трубы и отрежьте другую трубу, как показано здесь. Фактический угол и положение этой трубки не имеют решающего значения, поэтому не стесняйтесь размещать ее по своему вкусу.

В моем дизайне я обнаружил, что угол 90 градусов от верхней трубы к этой новой диагональной трубе выглядит хорошо, но вы можете вернуть его обратно прямо под сиденье, если хотите. Пока не беспокойтесь о точной длине отрезанных труб, так как мы все равно будем шлифовать их все, чтобы они подошли друг к другу перед сваркой, чтобы получить более плотное соединение для сварки.

Теперь измерьте и отрежьте последнюю трубу рамы, которая будет соединять каретку с рулевой трубой. Показанная здесь рулевая колонка была вырезана из рамы другого велосипеда и отшлифована путем удаления остатков трубок в местах сварных соединений. На этом этапе вы можете видеть, как рама принимает свою основную форму, поэтому рекомендуется еще раз проверить размеры по внутреннему шву, чтобы убедиться, что велосипед вам подходит. Помните, что вы будете сидеть на сиденье толщиной 2 или 3 дюйма прямо над верхним задним набором вилок, и ваши ноги должны будут достигать самого дальнего положения вращения кривошипа, поэтому проверьте это еще раз! Если вы удовлетворены тем, что все выглядит хорошо, то пришло время сделать искры.

Первый сварной шов будет в самой задней части велосипеда, где сходятся два комплекта вилок. Вырежьте большую часть дропаутов из верхнего набора, оставив лишь немного металла для приваривания к нижнему набору, как показано на этом фото.

Сварите две вилки вместе примерно под тем же углом, под которым они находились при первой установке рамы. Рекомендуется сначала приварить все детали только прихваточным швом, чтобы их можно было отрегулировать по мере сборки рамы. Обратите внимание на тяжелые дропауты уже на нижнем наборе вилок. Это то, на что следует обратить внимание при выборе донорских вилок. Если дропауты на вашей вилке очень маленькие или повреждены, вам, возможно, придется найти лучший набор от другой рамы или отрезать их и приварить лучший набор дропаутов, чтобы удерживать заднее колесо.

После того, как две вилки будут соединены, вы можете приварить две другие трубки, которые подходят к резьбовому концу. Поскольку резьбовые концы не имеют реального применения внутри трубы, их можно обрезать перед сваркой, оставив только дюйм или два, чтобы помочь выровнять трубы. Прихватите деталь на месте, а затем посмотрите на сборку с конца, чтобы убедиться, что две длинные трубы выровнены друг с другом. Выравнивание обеих труб рамы определяется выравниванием стыков на концах вилки, поэтому вам может потребоваться разорвать сварной шов и переделать его, если две трубы рамы не выровнены. Сварите вокруг всего соединения и очистите сварные швы, прежде чем переходить к следующему шагу.

Теперь вы можете начать сваривать остальную часть рамы, используя тот же процесс, что и на полу. Приварите каретку к трубе, соединяющей нижние задние вилки, убедившись, что она расположена точно под углом 90 градусов к трубке EMT. Важно, чтобы нижний кронштейн был приварен под углом 90 градусов к другой трубе рамы, чтобы переднее кольцо было на одной линии со звездочкой на заднем колесе. Если вы не выровняете каретку должным образом, ваша цепь может продолжать падать. Убедившись, что нижний кронштейн выровнен правильно, закончите и очистите сварные швы.

Затем приварите трубу от нижнего кронштейна к рулевой трубе и приварите рулевую трубу к верхней трубе, используя только прихваточные швы. Ваша рама теперь имеет форму треугольника и отсутствует только одна трубка — та, которая делит раму на две части. Угол рулевой трубы определяется выбранной вами длиной вилки, определенной в первых нескольких шагах.

Убедитесь, что все выровнено, осмотрев раму со всех сторон, особенно спереди и сзади. Рулевая труба должна быть правильно выровнена, иначе ваши вилки будут наклоняться в одну сторону. Эта ошибка будет довольно заметна, потому что вилки очень длинные.

Если после сварки прихваточным швом что-то выглядит несоосным, постучите по нему прямо, если можете, или разорвите сварной шов и повторите попытку. Как только все будет выглядеть ровно, приварите последнюю трубу, ту, которая соединяет нижний кронштейн с верхней трубой, разделяя раму на два треугольника. Эта трубка оставлена ​​напоследок, потому что ее можно разместить где угодно, а фактическая геометрия рамы диктует ее длину.

Помните, что у профессиональных сборщиков рам есть приспособления, которые скрепляют все части вместе, но то, что вы делаете, — настоящее искусство. Иметь терпение!

После часов сварки, шлифовки, поломки и повторной сварки у вас теперь есть идеальная рама чоппера, верно? Да! Следующая часть (косынка) не только увеличивает прочность передней части рамы, но и улучшает внешний вид Highlander.

Косынка изготовлена ​​из листа листовой стали примерно 12 калибра и может иметь практически любую форму по вашему желанию, даже форму пламени, если у вас хватит терпения отрезать кусок таким образом. Эта простая косынка была сделана путем пробной примерки картонного макета, а затем использования его в качестве ориентира для трассировки детали, которую нужно вырезать из металлолома.

После того, как вы обрежете и протестируете косынку, приварите ее на место. Я решил не делать косынки, которая подходила бы вплотную к рулевой колонке, потому что после зачистки сварных швов туда тяжело будет попасть болгаркой. Пришло время сделать перерыв, чтобы вы могли расслабиться и полюбоваться произведением искусства, которое вы создали. Теперь ваша рамка должна выглядеть примерно так, если все прошло хорошо. Перед тем, как перейти к следующему этапу, зачистите все сварные швы с помощью шлифовальной машины, заполнив все отверстия и зазоры.

Пришло время вдохнуть жизнь в ваш чоппер и создать радикально удлиненные вилки. Поместите раму на землю так, чтобы она располагалась на ножках задней вилки и корпусе каретки. Теперь вы можете определить длину трубы вилки, поместив один конец на землю перед велосипедом, а другой конец упираясь в переднюю поверхность корпуса рулевой трубы. Отметьте линию разреза на трубке в верхней части рулевой трубы. Посмотрите на первую фотографию (обратите внимание на длину E), чтобы увидеть, как трубка стойки вилки проходит под тем же углом, что и рулевая колонка, пока не коснется земли перед рамой. Как только вы определили оптимальную длину ножек вилки, отрежьте две трубки, которые будут использоваться в качестве ножек вилки.

Ножки вилки измельчителя удерживаются на месте набором из двух пластин и верхних болтов. Вам нужно будет приварить гайку к верхней части обеих ножек вилки. Постарайтесь найти гайку, которая будет плотно входить в трубку, чтобы она легко выровнялась по центру, как показано здесь. Когда вы нашли гайку, которая плотно прилегает к трубке, аккуратно приварите ее по краям, стараясь не задеть резьбу в центре гайки. Вы можете захотеть вкрутить запасной болт, чтобы защитить резьбу внутри гайки при сварке.

Когда обе гайки приварены к верхней части трубок вилки, приварите набор дропаутов (из другого комплекта вилок) к концам каждой стойки вилки. Вы заметите, что на вилках, показанных здесь, я приварил целую секцию донорских вилок к концам новых трубок вилки. Я сделал это, потому что мне понравился заостренный вид дропаутов на донорских вилках. Эта система будет работать нормально, но вам придется найти вилки примерно такой же толщины, как и трубка, иначе будет некрасивый шов. Кроме того, помните, что если вы увеличиваете длину вилок, вам нужно будет компенсировать это, удалив такое же количество ножек вилки EMT, иначе ваш измельчитель отклонится назад больше, чем ожидалось.

Вилки, используемые на этом вертолете, называются «тройными вилками», и их часто можно увидеть на мотоциклах и некоторых чрезвычайно тяжелых горных велосипедах. Верхняя и нижняя пластины соединяют ножки вилки с рулевой колонкой, и эта сборка чрезвычайно прочная и стильная. Чтобы сделать пластины для тройной вилки, вам понадобится пластина из стали толщиной 1/8 дюйма с достаточным пространством, чтобы начертить два квадрата размером шесть на три дюйма, как показано здесь.

Если вы прочитаете это руководство немного дальше, вы получите лучшее представление о том, как этот набор вилок будет сочетаться друг с другом. По сути, нижняя пластина приваривается к обеим ножкам вилки и к штоку вилки, а затем верхняя пластина крепится болтами к верхней части вилки с помощью набора болтов, которые входят в гайки, приваренные к концам труб.

Размеры пластин тройного дерева следующие: длина A составляет 6 дюймов, длина B составляет 3 дюйма, длина C составляет 2 дюйма, а длина D составляет 1 дюйм. Отметьте эти фигуры на своем листе, а затем вырежьте их с помощью зип-диска или лобзика со стальным режущим лезвием. Все острые углы скругляются напильником или шлифовальным диском на шлифовальном станке.

Чтобы создать правильное расположение отверстий для ножек вилки, поместите кусок трубки того же диаметра, что и ваши ножки вилки, в каждый из углов пластин до краев, насколько это возможно, не свешиваясь, и обведите линия вокруг него. Для нижней пластины эта отмеченная область шлифуется или вырезается, чтобы ножки вилки вошли в отверстие для сварки. Для верхней пластины вам нужно найти центр каждой окружности, которую вы обвели, и просверлить отверстие, достаточное для вашего болта. (тот, который подходит к гайке, приваренной к каждой ножке вилки), чтобы она прошла.

В верхней пластине также есть отверстие для штока вилки. Это отверстие будет чуть больше одного дюйма, поэтому оно плотно прилегает к резьбовой трубке без усилия.

После того, как вы прорежете отверстия в пластинах, вы можете закруглить края с помощью шлифовальной машины, как показано здесь на готовой верхней пластине. Убедитесь, что вы оставили достаточно места вокруг верхней пластины, чтобы закрыть ножки вилки после того, как они будут закреплены на месте. При шлифовке краев поместите обе пластины вместе в тиски, чтобы они были одинакового размера, когда вы закончите.

Следующий шаг — приварить резьбовой стержень вилки (снятый с другого комплекта вилок) к нижней тройной пластине. Шток вилки должен соответствовать рулевой колонке, которую вы используете, чтобы все подшипниковые узлы подходили друг к другу должным образом. Отрежьте ножки вилки от стержня в области короны, а затем отшлифуйте трубку дочиста. При сварке или шлифовке в области короны штока вилки снимите кольцо подшипника, чтобы не повредить его, постукивая по нему молотком. Стержень вилки необходимо приварить в правильном положении на тройной пластине вала так, чтобы он был 90 градусов к пластине

Стойки вилки также приварены к нижней тройной пластине, но они должны быть расположены правильно, чтобы верхнее место плотно прилегало к вершинам стоек вилки, а также к верхней обойме подшипника вилки. На следующем фото видно, как установлена ​​верхняя пластина. Я рекомендую вам установить все оборудование вилки (включая подшипники), а затем прикрепить ножки вилки к верхней пластине с помощью двух гаек. Таким образом, вы будете точно знать, что ножки вилки находятся в правильном месте на нижней тройной пластине для сварки.

На этой фотографии правильно собранная тройная вилка. Когда вы привариваете нижнюю тройную пластину к ножкам вилки, вы должны делать это, собрав все вместе, как показано здесь, чтобы вы точно знали, что ножки вилки находятся в правильном положении на нижней пластине. Рекомендуется использовать прихваточные сварные швы, когда вы выравниваете все части вилки, чтобы вы могли внести необходимые коррективы до завершения всех сварных швов.

Чтобы убедиться, что все ровно, прежде чем будут выполнены окончательные сварные швы на нижней пластине, снова разберите вилки, установите переднее колесо и затем посмотрите вниз на концы вилок, как показано здесь. Если переднее колесо не выровнено, возможно, вам придется сломать сварной шов и исправить его. Некоторое небольшое поперечное смещение колес можно исправить, установив колесо в дропаутах под немного другим углом.

После того, как все будет хорошо выглядеть со всех сторон, завершите все сварные швы на нижней тройной пластине дерева и зачистите сварные швы с помощью наждачного диска.

А теперь давайте сделаем крутое крыло на заказ, чтобы придать ему вид лоу-райдера. Конечно, вы могли бы просто поставить простое хромированное крыло от старого бабушкиного велосипеда, но зачем экономить сейчас, после всей этой работы? Эта часть проекта включает в себя много сварки и шлифовки, но это не сложно.

Вам понадобится лист листовой стали толщиной 12 или аналогичной толщины, на котором достаточно места, чтобы нарисовать на нем два полукруга диаметром 28 дюймов, как показано здесь.

Основная идея состоит в том, чтобы создать две стороны и верхнюю часть, а затем сварить все это вместе. Звучит достаточно просто, верно? Во-первых, возьмите любое заднее колесо, которое вы планируете использовать на велосипеде, и установите шину. Если вы планируете использовать хорошую толстую заднюю шину, наденьте ее сейчас, потому что нам нужно знать, какого диаметра сделать внутреннюю часть крыла. Измерьте расстояние от оси заднего колеса до самого дальнего края шины и добавьте к этому расстоянию 1,5 дюйма. Это позволит пройти клиренс.

Привяжите к маркеру нитку, положите его на лист и нарисуйте полукруг так, чтобы края дуги оказались на краю листа. Это минимизирует отходы. Теперь решите, насколько глубоким должно быть ваше крыло, и нарисуйте внутреннюю дугу из той же точки. Я сделал свое крыло глубиной четыре дюйма, но вы можете сделать его меньше или больше, или даже сузить его, если хотите.

Вам понадобятся две стороны и верхняя часть крыла, как показано на следующем фото. Верхняя полоса такая же широкая, как и расстояние между верхним набором ножек вилки, составляющих заднюю часть велосипеда, потому что вы будете приваривать ее там. Ширина моего крыла 2,5 дюйма. Это довольно стандартная ширина для пары вилок. Верхняя полоса также должна быть такой же длины, как и расстояние от передней до задней части крыла, поэтому вам нужно будет сделать это измерение с помощью гибкой рулетки. Вы также заметите, что я добавил немного стиля передней и задней сторонам крыльев, расширив их сзади.

Нарисовав шаблон крыла, вырежьте его любым удобным для вас способом. Я использовал электролобзик с лезвием для резки металла, и хотя это был долгий процесс, конечный продукт почти не нуждался в шлифовке или изменении формы перед сваркой.

Сварка отбойника — простой процесс. Положите одну из сторон на скамейку и начните прихватывать центральную полосу на одном из концов. Согните гибкую полосу вдоль стороны, поместив еще один прихваточный шов примерно в двух дюймах от первого, а затем повторяйте этот процесс, пока вся полоса не будет прихвачена к стороне.

Затем приложите к полоске другую сторону и приметайте ее таким же образом. Готовое прихваточное крыло будет выглядеть так, как показано на следующем фото. Теперь проверьте прямолинейность крыла и отрегулируйте его так, чтобы обе стороны находились под углом 90 градусов к верхней планке.

После того, как вы прихватите крыло в цельную форму, полностью сварите все соединение, а затем тщательно отшлифуйте его, используя шлифовальный диск, заполнив все отверстия, а затем повторите процесс шлифования, пока края не станут идеальными. Это долгий процесс, но в результате вы получите очень красивый конечный продукт, как показано на следующих нескольких фотографиях.

Чем чище вы сделаете все соединения, тем лучше будет выглядеть окрашенный чоппер, а на таком байке главное внимание к деталям.

Хотя это несложная сварка, выровнять крыло так, чтобы заднее колесо не терлось внутри, довольно сложно. Первое, что вам нужно сделать, это установить заднее колесо на велосипед с полностью накачанной шиной.

Теперь вам нужно будет приклеить 1,5-дюймовые пенопластовые или деревянные бруски к верхней половине шины, чтобы удерживать крыло в правильном положении с одинаковым 1,5-дюймовым зазором между шиной и крылом по всей его внутренней длине. Как только блоки на месте, поместите крыло на колесо и в правильное место на раме. Вам также необходимо поставить клинья по бокам колеса, чтобы крылья имели одинаковое расстояние с каждой стороны шины.

После того, как вы все зафиксировали на месте, сделайте несколько прочных прихваточных швов, чтобы соединить крыло с каждой стороной рамы, пока оно не будет закреплено на месте. Как только область сварки остынет, снимите блокировку и посмотрите, не трется ли шина, вращая ее. Вам может сразу повезти, или вы можете потратить следующий час на сгибание крыла, пока не сделаете это правильно, но при терпении все получится.

Когда шина окажется правильно выровнена внутри крыла, снимите ее и завершите сварку вдоль вилок, следя за тем, чтобы не прожечь и не перегреть тонкую сталь. Когда вы вернете колесо обратно, вам, возможно, придется повторить процедуру регулировки, потому что тепло могло деформировать или снова вывести крыло из выравнивания. Не волнуйся; это подойдет, если у вас просто есть терпение. Мне пришлось садить и снимать колесо около 10 раз, прежде чем я нашел правильное место!

Если вам удалось решить головоломку с выравниванием крыльев, то можете перевести дух, потому что все остальное идет гладко. Вам нужно место, чтобы сидеть на велосипеде, так что найдите себе место. Я выбрал большое широкое сиденье от велотренажера, которое выглядело так, как будто оно прекрасно подходит для чоппера.

Эти типы сидений легко найти как на тренажерах, так и на «бабушкиных» велосипедах (вы знаете, старые бело-голубые сиденья). Если вы не можете найти такое сиденье, подойдет что угодно, но помните о размерах внутреннего шва и старайтесь, чтобы сиденье располагалось как можно ниже к раме. Сиденье будет размещено на раме так, чтобы оно было как можно ближе к крылу, так что вы получите хороший чоппер в стиле низкого райдера.

Теперь самое интересное – пробная поездка перед покраской! Наденьте кривошип, руль, цепь и остальные детали, а затем отправляйтесь на своей новой отбивной, чтобы проверить, держится ли она вместе. Крыло не трет? Вилки прямые? У педалей достаточный дорожный просвет? Цепь держится? Надеюсь, все обошлось хорошо, а если нет, то еще не поздно взяться за молоток и все исправить.

Скорее всего, ваш байк будет ехать нормально, и после одного-двух кварталов виляния он просто начнет чувствовать себя хорошо. Вы заметите, что этим длинным чопперам нравится немного двигаться, прежде чем они станут полностью стабильными, но после движения они едут так же плавно, как и любой круизер. Вам нравятся все «большие пальцы вверх» и гудки ваших впечатленных наблюдателей?

Хорошо, отойди от вертолета и возьми несколько баллончиков с грунтовкой и аэрозольной краской. Вы действительно можете отлично покрасить краскопульт из универмага, если не торопитесь и будете следовать инструкциям на баллончике. Дайте грунтовке высохнуть в течение дня, прежде чем добавлять краску, и всегда используйте короткие мазки, удерживая сопло на расстоянии не менее 6 дюймов от рамы, когда вы рисуете. Я закончил с вишнево-красной рамой и использовал серебро для вилок, но не стесняйтесь смешивать и сочетать цвета, добавляя полосы, брызги или наклейки к вашей завершенной поездке.

Один из самых сложных моментов при сборке такого велосипеда — дождаться, пока краска высохнет, прежде чем снова пустить его в путь! Наберитесь терпения, оно того стоит.

Приятно кататься по улице на самодельном вертолете, сделанном своими руками, не так ли? Как далеко вы уедете, прежде чем толпы людей остановят вас, чтобы осмотреть мотоцикл и умолять о пробной поездке? Будьте готовы часто останавливаться и отвечать на вопросы о вашей сладкой поездке, и эй – мы абсолютно здоровы, что вы присылаете на наш сайт новых велохакеров, чтобы они присоединились к веселью! Что ж, мы надеемся, что вам понравится ваш новый чоппер, и когда вы едете, помните о правилах дорожного движения. .. он принадлежит вам!

Ознакомьтесь с некоторыми из наших рекомендуемых самодельных велосипедов-чопперов и трайков…

История мотоцикла-чоппера

Рассмотрим классический чоппер Harley, мотоцикл, который был сильно модифицирован из стока, в первую очередь для удаления громоздких крыльев и отделки салона в пользу легких, более тонких вариантов, для изменения угла поворота рулевого колеса и геометрии рамы, с выбором колес, вилки и бензобака. таким образом, чтобы удлинить и сузить велосипед, создав более длинный велосипед, который, да, управлялся не так хорошо, как оригинал, и часто был значительно менее удобным и не обязательно останавливался. Но они выглядели замечательно как предметы искусства, если не образцы превосходного мастерства и творчества. Они были «вещью» в 60-х и 70-х, и чем радикальнее, тем лучше, пока они не исчезли со сцены к концу 80-х, за исключением Швеции, из всех мест, где они брали мяч и бежали с ним. , создавая «шведский стиль». Но мы все равно любили их, и новое поколение байкеров и строителей с удвоенной силой открыло для себя чоппер как форму творческого самовыражения.0003

Конкуренция привела к Harley Chopper

Чоппер не возник из ничего, однако он произошел от байков 40-х и 50-х годов, которые были первыми «бобберами», термин, который сегодня ужасно неправильно понимают. Модификации производительности в конце 40-х и 50-х годов часто означали шлифовку собственных профилей кулачков или адаптацию карбюраторов с боковой тягой от небольших импортных автомобилей (американские автомобили использовали карбюраторы с нижней тягой, а Harley и Indian с боковой тягой, поэтому карбюраторы с боковой тягой от британских автомобилей – SU , а немецкие автомобили — Weber, стали вариантами производительности для американских велостроителей). В то время детали для тюнинга не были широко доступны владельцам Harley. Импортированные британские велосипеды TT были быстрее и легче, чем Harleys и Indians на дороге, как модели с плоской головкой, так и модели с верхним расположением клапанов, и к 19В 50-х годах близнецы Triumph были труднопревзойденными в уличных гонках. Harley представил K-Model в 1952 году для участия в гонках TT и на плоской трассе, а в 1957 году добавил верхнюю часть с верхним расположением клапанов, и родился Sportster. Но было десятилетие или два производства Harley с верхним расположением клапанов и Flathead Big Twins на дорогах (в 1936 году были представлены OVH Knucklehead 61 ”EL, а также 74-дюймовые и 80-дюймовые мотоциклы серии Flathead U), а также были многие многие излишки 45-дюймовых военных мотоциклов WLA с плоской головкой можно было купить всего за 50 долларов, и многие люди просто не приняли импорт. Вместо этого они посмотрели на американские мотоциклы, которые знали и любили, и искали способы улучшить их характеристики.

К 1950-м годам британские близнецы из Vincent, Ariel, Triumph, BSA и других были просто самыми быстрыми мотоциклами на дороге в любом количестве. Это было, конечно, неприемлемо для тех людей, которые любили свои Harley и Indian, исключая любые другие бренды, и самым простым решением для повышения производительности было уменьшение веса мотоцикла. Удаление 45 фунтов с 450-фунтового мотоцикла, то есть уменьшение веса мотоцикла на 10%, фактически дало бы вам 10%-ное увеличение полезной мощности, а когда самые мощные серийные Harley Big Twin имели чуть менее 50 лошадиных сил, 10% было существенным увеличением. .

Происхождение мотоцикла Bobber

Таким образом, точно так же, как когда девушку с короткой стрижкой называли «короткой стрижкой» или «каре», велосипеды, которые были лишены как можно большего веса, были оригинальными «бобберами». Да, отсюда и появился этот термин, а боббер был велосипедом, у которого были удалены все посторонние детали и листовой металл, что придало ему вид, который стал более распространенным в 1950-х годах. Гонщики убрали тяжелые 16-дюймовые передние колеса и поставили более легкие и тонкие 18-дюймовые и 19-дюймовые колеса.передние колеса на их байках, часто взятые с британских байков. Они полностью убирали тяжелое переднее крыло с планирующих или рессорных передних частей или заменяли его более легким и узким крылом от тех же велосипедов, от которых были взяты колеса. Они сняли большой тяжелый глушитель, сэкономили еще 5-10 фунтов и немного улучшили производительность. Они снимали откидную заднюю часть заднего крыла или полностью заменяли его плоским крылом, предназначенным для легких прицепов, доступным в каталоге JC Whitney или в местном хозяйственном магазине. Снимите капот с широкой вилки, замените фару Bates меньшего размера и снимите большое тракторное сиденье, подседельную трубу и пружину в пользу маленьких одиночных седел Bates и подушек сиденья от тех же британских мотоциклов, добавьте карбюратор SU или дополнительный Linkert. карбюратора к изготовленному на заказ впускному коллектору, и ваш Flathead, Knucklehead или Panhead, Indian Scout или Chief будут работать так же хорошо, как и британские близнецы.

По мере развития 50-х людей с ошибкой настройки завладели. Автомобильная таможня тоже становилась большой вещью, и хот-роддеры и дрэг-рейсеры вносили дикие изменения в серийные автомобили. Мотоциклы не отставали. Гонщики начали искать изменения стиля, и «арахисовые» бензобаки Hummer и Sportster, хотя и обеспечивали меньший запас топлива, были значительно легче, чем раздельные баки, приборная панель и спидометр стандартных мотоциклов, а в остальном мотоциклы были раздеты примерно до такой степени. насколько они могли пойти. Изменения стиля пришли из необычных мест – выхлопные трубы типа “рыбий хвост” и “мегафон” от британских байков стали недорогими модификациями стиля американских байков. Пружинные, балочные и скользящие вилки были расширены творческими сварщиками, чтобы немного увеличить дорожный просвет, затем немного больше, а затем намного. Измените гриф рамы, чтобы вместить более длинные вилки, не поднимая велосипед слишком далеко, и родился чоппер.

Эволюция и распространение чоппер-культуры

Культура чопперов, а также культура нестандартных автомобилей с такими строителями, как Джордж Баррис и Эд Рот, были на пике своего развития в 60-х и 1970-х годах, но к началу 1980-х годов большинство длинных чопперов были переделаны обратно в более практичные конфигурации или просто стояли. угол собирал пыль, в то время как велосипеды с дисковыми тормозами и электрическим стартером стали более распространенными, а японский импорт занял самый большой сегмент рынка мотоциклов. По мере того, как чопперы ломались или перепрофилировались, люди без большого бюджета начинали возвращаться к вилкам скольжения, которые были легко доступны в коллекциях запчастей. По мере того, как предпочтения в стиле и вкусе менялись, а наличие более эффективных дисковых тормозов и рам с маятником делало их более комфортными и практичными для стареющего байкерского населения, чоппер в США стал фетишем, который вызывал интерес у немногих строителей. Гонщикам в возрасте от 20 до 30 лет в 50-х и 60-х годах теперь было за 40, 50 и даже 60 лет, и они хотели чего-то более удобного и практичного. И да, многие байкеры тоже хотели велосипед, который мог бы лучше останавливаться.

Однако в Швеции и Европе выращивание чопперов началось немного позже. Шведский чоппер был очень похож на американский чоппер, но с очень длинными вилками и ехал низко к земле. Шведы, не имея большого запаса излишков плоских головок армии США для кражи пружинных вилок, в большинстве случаев прибегали к использованию очень длинных труб вилки на гидравлических вилках, модифицировали грифы рамы для сильного наклона и создали свой собственный стиль, который все еще существует. Cегодня. В 19В 90-х и 2000-х годах шведский чоппер был перенят американскими производителями бутиков, создававшими велосипеды «Pro Street» с длинными вилочными трубками, жесткими и мягкими рамами, а «длинный и низкий» вид шведского чоппера вернулся в США как более богатый. покупатели тратили десятки тысяч долларов на таможню от строителей, которые только и делали, что строили дикие уличные чопперы. Но старый чоппер не умер полностью, а байк и запчасти были в гаражах по всей территории США и даже Канады.

К концу 80-х, появление мотора Evo, двигателя с резиновым креплением и трансмиссии FXR, а также «заводских обычаев» Harley, таких как Sturgis, Wide Glide и Low Rider, мотоциклов, которые больше походили на поплавки 1950-е, но с большим запасом топлива, стали повесткой дня. Когда Harley представила первые модели Softail, которые представляли собой компромисс между внешним видом классических жестких рам Pan и Knuckle и имели *некоторую* заднюю подвеску, чоппер был фактически анахронизмом, который можно было увидеть в основном на велопробегах или покрытых снегом. пыль в гараже. Многим велосипедам вернули их первоначальный вид, поскольку реставраторы начали в больших количествах скупать старинные находки из амбаров и гаражных королев, и к началу 2000-х годов старинные отреставрированные велосипеды приносили высокие деньги на аукционах по всей территории США.

Современное возрождение чопперов

Однако где-то после 2000 года винтажные чопперы начали возвращаться, и за последние 5 лет они обрели жизнь, в которую большинство людей не поверит. Будь то воскрешение старого папиного чоппера, пылящегося в гараже, или собранного из подручных частей, или сборки из новых деталей и «донорского» велосипеда, культура чопперов и чопперов переживает возрождение популярности, которая, по моему мнению, превосходит популярность. в период их расцвета. Интернет, вероятно, несет за это такую ​​же ответственность, как и все остальное, поскольку eBay сделал запчасти более доступными, а за последние несколько лет веб-приложения, такие как Instagram, стали местом, где продаются и продаются запчасти и двигатели для велосипедов и даже целые велосипеды. Такие группы, как Chopcult и различные форумы Harley, а также онлайн-продавцы запчастей и тюнинга помогли возглавить создание чоппера, которое является одновременно освежающим и новым. Современные станки, методы изготовления и сварочные мастерские производят зауженные тройные деревья, нестандартные конфигурации руля и модификации рам способами, которые раньше были непрактичными. И точно так же, как восстановленные винтажные мотоциклы, мощные FXR и Dyna, а также кастомные крупногабаритные бэггеры вызывают огромный интерес, потрачены тонны денег и некоторые удивительные примеры инноваций, «длинный» чоппер 60-х и 70-х годов снова распространяется по миру. планете, везде, где есть мотоциклы и интернет.

В последние годы наблюдается огромный рост интереса к чопперам Harley старой школы и их производству (другие бренды тоже, но не так сильно, как Harley, а я фанат Harley). Быстрый взгляд на Instagram с хэштегами, ориентированными на чоппер, или поиск картинок в Google покажет вам множество чопперов старой школы с растянутыми передними концами рессор или балок, удлиненными и суженными трубчатыми вилками и рамами, изготовленными или модифицированными с наклоном и растяжением, чтобы приспособиться к таким. вещи. Жесткие рамы возвращаются с удвоенной силой, а старые вилки от чоппера, которые покрылись ржавчиной в гаражах по всей стране, выходят на свет божий, перестраиваются и модернизируются с новыми втулками, продаются и торгуются в Интернете и на биржах, как и раньше. выходим из моды. Верьте или нет, «патина» возраста, ржавчины и, как правило, хорошо бывшие в употреблении детали теперь являются желанным стилем, и ржавая передняя часть пружины из 60-х годов будет раскуплена гораздо быстрее, чем нетронутая копия, и он с такой же вероятностью будет прикручен к велосипеду, ржавчина и все такое.

Chopped Panhead, Shovelhead, Evo Big Twins и даже Sportster строятся, перестраиваются и используются как велосипеды для повседневного использования, возможно, в большем количестве, чем в 60-х и 70-х годах.

Harley Sportster – Чоппер для всех 70-х, когда они были велосипедистами с ограниченным бюджетом, которые купили и построили свой первый чоппер.

Chopped Sportsters переживают возвращение и популярность, которых не было даже в 60-х годах, когда Ironhead 900cc Sportster был в значительной степени самой популярной моделью на двух колесах, пока не появилась Honda 750, и импорт не захватил рынок в 70-х и начале 80-х годов. Культура чопперов смотрела на Sportster, Ironhead и Evo в равной степени как на недорогой способ построить велосипед, который выглядит как велосипеды прошлых лет, а с преобладанием Evo Sportsters с электрическим запуском за такие небольшие деньги, производители чопперов могут избежать анекдота. пинать до посинения» истории, которые пожилые люди будут рассказывать о давно минувших днях. Да, мы производили чопперы Ironhead в 60-х, 70-х и начале 80-х, но далеко не в тех количествах, которые вы видите сегодня. Дешевые Evo Sportster можно приобрести в первозданном состоянии с небольшим пробегом всего за 1000–1500 долларов за 19-дюймовый автомобиль.Модель 80-х и начала 90-х до 3000-3500 долларов за Sportster 10-летней давности. Купите новую жесткую раму чоппера у любого количества поставщиков или приварите хардтейл, растяните и наклоните шею рамы, добавьте винтажную или новую переднюю часть рессорной пружины или узкие деревья и длинные трубы вилки для оригинальной гидравлической передней части, и ВУАЛЯ ! У вас есть чоппер в стиле 1960-х годов, который вряд ли будет иметь большинство проблем с надежностью, которыми были известны Sportsters в прошлом, и в большинстве случаев стоит меньше, чем 10-летняя Dyna Street Bob. Конечно, механическая сборка и обслуживание велосипедов сегодня, как и в старые времена, будет самой большой разницей между надежной поездкой и необходимостью владеть пикапом.

Сегодня у чоппера растет число преданных поклонников, а изобретательные строители собирают велосипеды, которым позавидовали бы байкеры 60-х годов. Взгляните на хэштеги чопперов в Instagram и выполните поиск картинок в Google, и вы увидите больше современных «винтажных» чопперов, чем вы могли себе представить. Многие люди делают стилистический выбор, который был вопросом практичности для тех, кто в прошлом, но это часть очарования винтажного чоппера. Они не так хорошо управляются, как современные байки, и они часто не останавливаются, но чоппер вернулся с удвоенной силой, и они не исчезнут в ближайшее время.

23 ноября 2016 г. Silverfox762

Чертежи рамы Custom Chopper Softail для шин серии 240

240 Чертежей Softail
Теперь у вас есть собственный полный набор актуальных полнофункциональных механических чертежей/чертежей профессионального качества классического американского чоппера V-Twin Softail. Соберите свою собственную ШИРОКУЮ ШИНУ ‘240’ или, что еще лучше, откройте собственный цех по производству измельчителей!

Эти четкие и четкие рабочие отпечатки — настоящие, каждый — оригинальный отпечаток — здесь нет нечетких «копий» устаревшего дизайна. Каждый набор измеряет колоссальные 36 “x 105” с 9просмотров и напечатан на блестящей белой бумаге, достаточно прочной, чтобы выдерживать заметки в магазине, но достаточно привлекательной, чтобы ее можно было разместить в рамке. Отпечатки поставляются в прочной тубе для хранения, без складок!

Этот четкий и легко читаемый, чрезвычайно точный оттиск в масштабе 1/2 отображает как дробные, так и десятичные измерения всех мыслимых критических размеров и углов, включая расположение стандартного двигателя (последняя модель в стиле Evo) и трансмиссии (ременной или цепной привод). Этот набор планов дает вам ВСЕ размеры и углы, которые вам понадобятся для создания собственных нестандартных рам, включая перечень основных материалов, заметки строителя и сведения о размерах шин. Это точно такие же размеры, как и у всех производителей больших велосипедов. Даже показывает варианты рейка от 30 до 45 градусов!

На всех подробных изображениях четко показаны места крепления двигателя и трансмиссии, передние органы управления, осевые пластины и размеры шейки. Виды печати включают: сбоку, сверху, снизу, спереди и сзади.

Эта проверенная и надежная конструкция рамы – множество других с различными модификациями – сотни раз собиралась как новичками, так и профессионалами. Эта конструкция рамы — опять же с базовыми индивидуальными модификациями — привлекла внимание многих строителей и пробудила творческий подход к расширению и разработке собственных нестандартных творений. Многие из измерений являются базовыми размерами, которые можно найти как на стандартных, так и на нестандартных велосипедах. Если вы проводите исследования для будущего велосипедного проекта или готовы построить свой уникальный хот-род ручной сборки – это отличный первый шаг! Процесс сборки велосипеда может быть, мягко говоря, разочаровывающим. Если вы планируете построить свой собственный измельчитель, эти четкие и точные отпечатки просто необходимы. Чем больше полезной информации вы получите, тем лучше вы подготовлены к успеху. Теперь вы ЗНАЕТЕ, о чем говорите!

————————————
240 SOFTAIL FRAME BLUEPRINT ОСОБЕННОСТИ

ПРОСМОТРОВ:
Top

РАЗМЕР ПЕЧАТИ:
36″ x 105″ – поставляется в рулоне

МАСШТАБ:
1/2 (1/2″ = 1″)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ:
ДА

BUI LD :
ДА

РАЗМЕРЫ:
Дробные и десятичные дроби

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАМЫ:
4-дюймовая растяжка нижней трубы.
1,5-дюймовая растяжка позвоночника.
Шина 240 подходит для 8,5-дюймового обода.
Трубка 1,25″.

ПРИВОД:
Левосторонний привод (LSD) – цепь/ремень.

РАЗМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТА:
Шея, двигатель, трансмиссия, передние органы управления, поворотный рычаг, амортизаторы и пластины оси.

ВИД ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ :
ДА

————————————
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос: Есть ли чертежей, доступных в цифровом виде?
Ответ: Нет… В настоящее время чертежи доступны только в печатном виде.

Вопрос: Доступны ли чертежи фреймов “Пользовательская спецификация”?
Ответ: Нет. Спецификации рамы: 35-градусный наклон грифа, 4-дюймовое растяжение нижних труб и 1,5-дюймовое растяжение позвоночника. Любые изменения этих спецификаций могут быть легко внесены в приспособление.

Вопрос: Потребуются ли модификации для установки на большие дюймовые двигатели?
Ответ: Двигатели размером 110 дюймов и больше потребуют дополнительного пространства на стыке хребта и подседельного штыря. Сохранение позвоночника ВЫШЕ стандартного положения и небольшой изгиб подседельного штыря устраняют эти проблемы.

Вопрос: Существуют ли чертежи рамок для двигателей Twin-Cam или Sportster?
Ответ: Нет. Двигатели Twin-Cam и Sportster не подходят к раме или кондуктору этого типа.

Вопрос: Какие двигатели подходят к текущей конструкции рамы?
Ответ: Только стандартные двигатели конструкции “EVO”. Крепления двигателя предназначены для моделей Knucklehead (1936–1947), Panhead (1948–1965), Shovelhead (1966–1985) и Evolution (1984–1999). В этой конфигурации двигатель отделен от трансмиссии.

ВНИМАНИЕ: Twin Cam 88 (с 1999 г. по настоящее время) и Twin Cam 88B (с 2000 г. по настоящее время) имеют РАЗНУЮ конструкцию крепления. В этой конфигурации двигатель крепится к трансмиссии. И третий дизайн и конфигурация крепления – это Evolution Engine (с 2001 г. по настоящее время). Конструкции двигателей Twin Cam и Evolution пока не поддерживаются.

Вопрос: Двигатель и/или трансмиссия смещены в любой из конструкций рамы?
Ответ: Нет. .. Крепления двигателя и трансмиссии не смещены к стоковому/центральному расположению. Смещение трансмиссии для установки широких шин ограничено пластиной смещения трансмиссии. Это отдельная монтажная пластина, которая крепит трансмиссию к раме.

Вопрос: Как узаконить фрейм-стрит?
Ответ: Вашему местному DMV потребуются различные документы, в том числе MSO (государство-производитель) для рамы, при оформлении права собственности и лицензировании вашего готового автомобиля. Пожалуйста, уточните в местном DMV или дорожном патруле, что требуется – каждый штат отличается. Следующий документ может оказаться полезным: www.bccorlando.com/mso_info.pdf

——————————- —–
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ РАМ ЭТОЙ СЕРИИ ЖЕСТКИХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ КОНСТРУКЦИИ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСЕЙ РАБОТЫ, КАК ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕРЫ И РАЗМЕРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ, СООТВЕТСТВИЕ РЕАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КОНКРЕТНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. ЭТОТ НАБОР ОТПЕЧАТАНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СТАНДАРТНЫМ АМЕРИКАНСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ V-TWIN, ОСНАЩЕННЫМ ПРАВОСТОРОННЕЙ ЦЕПНОЙ ПРИВОДНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ. ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. КОМПОНЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЗНАКОМЫМИ С СВАРКОЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТЕХНИКАМИ КОНСТРУКЦИИ МОТОЦИКЛОВ. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ПИСЬМЕННЫХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ УЩЕРБА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ ЭТИХ ЧЕРТЕЖЕЙ. НИКАКАЯ ССЫЛКА НА КОНКРЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕ РАЗРЕШЕНА ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ.

ДЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ЭТО BCC ORLANDO – ДРУГИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ: Покупатель соглашается с тем, что рисунки и информация, полученные из этого набора распечаток, предназначены только для личного использования и не могут копироваться, перепродаваться или распространяться в любой форме. Любой, кто будет пойман на перепродаже или распространении этих отпечатков, будет привлечен к ответственности. Вас предупредили, а других поймали!

————————————
МОШЕННИКИ И МОШЕННИКИ
Здесь, в BCC Orlando (Beaver Custom Choppers), владельцем и оператором которого является Рик Хедрик, мы серьезно относимся к бизнесу и жизни чопперов. Наше внимание к качеству, дизайну и точности не может и не будет равным! Наши чертежи проверяются, чтобы быть лучшими – так что вы получите самое лучшее!

К сожалению, есть те, кто считает необходимым ВОРАТЬ, а не тяжело работать. Мы имеем многолетний опыт и готовы помочь всем нуждающимся. Из-за нашей чрезмерной готовности было несколько недобросовестных людей, которые ПРИНЯЛИ наше предложение помочь и использовали СВОИ преимущества. Вся информация, включая сайт BCC Orlando, защищена авторским правом (внутренним и международным) BCC Orlando и Rick Hedrick. Но, очевидно, для некоторых ЗАКОНЫ об авторском праве ничего не значат. Да, слизь скользкая, и эти мошенники делают все возможное, чтобы оставаться вне досягаемости. Они могут «КОПИРОВАТЬ» наши отпечатки, «КОПИРОВАТЬ» наш сайт, но они НИКОГДА не смогут «КОПИРОВАТЬ» или поставить под угрозу наш опыт и обслуживание клиентов. Мы уверены, что эти тролли в конечном итоге попадут в ловушку собственной лжи и некомпетентности.

Вопросы или комментарии?
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне через контакты ETSY или по электронной почте: blueprint_disclaimer [!at] bccorlando.com

————————- ———–
СКИДКИ
Хотите несколько чертежей?
Я предлагаю скидки при заказе нескольких чертежей. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне через контакты ETSY или по электронной почте: blueprint_disclaimer [!at] bccorlando.com

————————– ———-
УСКОРЕННАЯ ДОСТАВКА
Вы сможете выбрать более быструю доставку в раскрывающемся меню при оформлении заказа. Время доставки НЕ включает время производства (1-2 рабочих дня).