Веткорез своими руками чертежи: Веткоруб своими руками чертежи — nehomesdeaf – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Жук короед типограф – как бороться (меры борьбы) | Своими руками

Мёртвый еловый лес, поражённый короедом, — не только удручающее зрелище: это и потенциальная опасность для культурных хвойных насаждений на Вашей даче, участке находящимися рядом, ведь для многих из нас дачный участок не только “кормилец” но и место отдыха и души и тела.

Последние годы были отмечены многократным увеличением количества елового жука короеда-типографа (лат. Ips typographic) (см. фото), что привело к массовой гибели нескольких тысяч гектаров елового леса.

Приезжая на участок, дачники встречают уже пожелтевшие хвойные растения.

Возникают обычные для России вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?», а также «Когда это кончится?».

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Обвинить можно и лесозащитные службы, не проводящие вовремя профилактических обработок, и летнюю сушь с мягкими зимами, позволившие сохраниться численности вредителя на высоком уровне, и даже дятлов, не справившихся со своими естественными обязанностями природных защитников леса. В действительности всё более прозаично. Повышение численности вредителя происходит периодически. «Вспышки» короеда наблюдались и 10-12, и 20 лет назад. Но тогда они не носили столь массового характера.

Сам короед-типограф — ближайший родственник жука-долгоносика (тоже известного вредителя), по размерам и способу распространения чем-то похож на жука божью коровку. При увеличении численности типограф поднимается на крыло и разносится ветром на расстояние до 15 км.

На фотографиях, сделанных их космоса, эта миграция выглядит как дорожка жёлтого леса. Однако нынешние поражения леса выглядят как круги — энтомологи называют их очагами. И нельзя сказать, что образовались они при естественной миграции короеда или при периодическом увеличении его численности. Анализ показал, что в последние годы в хвойных лесах умеренной климатической зоны свирепствует форма короеда, характерная для холодных северных регионов.

Можно повторить встречающуюся в средствах массовой информации мысль о том, что нашествие короеда 2011-12 гг. было вызвано сухим летом. Но отсутствие естественной миграции и очаговый характер поражения леса там, где короед никогда зарегистрирован не был, свидетель ствуют о непредумышленном занесении вредителя при нарушении карантинных требований, или умышленном, с целью сведения леса и перевода земли в другую категорию. Последнее находится в ведении прокуратуры. А вот нарушение карантинных мероприятий имеет поистине катастрофический характер.

Некогда, в советские времена, озеленение проводили специалисты, посадочный материал поступал из питомников, и, даже если дачники пересаживали ёлочку из соседнего леса, карантинные требования не нарушались. С развалом всех лесозащитных служб и при возрастающем интересе к благоустройству и озеленению загородных участков на рынке стало предлагаться огромное количество дешёвого посадочного материала, невесть откуда взятого. Выращенные в питомниках крупномерные растения высотой более 3 м в норме подвергаются специальной обработке и подготовке — понятно, что цена этих культурных растений не низкая. Другое дело — дикие «самосевки», безнадзорно выросшие под линиями электропередач или в зонах отчуждения.

Цена им — ноль! Их обычно вырубают и утилизируют.

Читайте также: Как правильно хранить дерево (древесину, лес, пиломатериалы)

Зачастую организации, обязанные проводить расчистку территорий, даже рады, когда кто-то приезжает и убирает самосев. В результате вдоль шоссейных дорог можно встретить импровизированные торговые точки с крупномерами елей, сосен, берёз.

Бросовая цена и высокий спрос на крупномеры, а также активные мероприятия по расчистке отчуждённых территорий ЛЭП вокруг крупных городов заставили несанкционированных торговцев продвигаться за посадочным материалом всё дальше и дальше вглубь страны. Уже лет 5 тому назад в Подмосковье в продажу стали предлагаться северные пихты, ели, кедровые сосны. На многих растениях видны были потёки смолы, характеризующие поражение этих деревьев короедом (между собой специалисты по озеленению называют такие растения мертвецами). В тёплое время года они являлись рассадниками вредителя, которому было совершенно безразлично, продано это растение или ещё находится на торговой точке, живое оно или уже мёртвое, — с конца апреля взрослые особи короеда разлетались по соседним территориям.

Хозяева загородных участков начинали волноваться, лишь когда краснела или желтела хвоя у их ёлок. А тревогу надо было бить года за два до этого!

Фото 2: Ель пораженная жуком типографом (короедом) . По внешнему виду начальные стадии поражения дерева короедом напоминают солнечный ожог — хвоя краснеет из-за недостатка сока. Нужно определить, есть ли на стволе проникающие отверстия.

Отсюда переходим ко второму вопросу: «Что делать?».

Высокая активность и устойчивость северного короеда-типографа в условиях средней полосы привели к появлению форм, поражающих сосну и даже, по последним наблюдениям, берёзу (что заставило удивиться энтомологов) — но лишь в очаге и лишь при отсутствии традиционной кормовой базы. Бездействие лесозащитных организаций наталкивает на мысль о том, что помощи от них ждать не приходится.

Читайте также: Как избавиться от насекомых в квартире: моли, мух и домашних муравьев

В связи с этим у владельца загородного участка имеются лишь два способа действия. Первый — пассивный: не обращать внимание на умирающие растения и мёртвые стволы деревьев. При желании обзавестись хвойными — высаживать разные сорта туи и можжевельника, на которых еловый типограф пока не поселяется.

Второй способ: активный. Так как короед летит из близлежащего леса, в содружестве с соседями-единомышленниками постараться убрать мёртвые растения. Как пока зала практика, лесничества делают это неохотно, но при нажиме общественности всё-таки делают.

Обязательно проводить защитную и профилактическую обработку своих хвойных растений. Для этого используют специальные яды-инсектициды. В широкой продаже имеются яды контактного действия, которые убивают вредителя, попадая на него, либо яды, проникающие в ткани растений и поражающие вредителя при их поедании. Реже можно встретить инсектициды овоцидного действия — убивающие зародышей вредителя в яйцах. По сути это тоже яды контактного действия. На короеда действуют те же отравляющие вещества, что и на колорадского жука, но против короеда эти яды могут быть применены лишь летом. И эффективны они не более 14 дней в сухую погоду — дождь их смывает.

При самостоятельной борьбе с короедом владельцу загородного участка придётся обрабатывать свои растения один раз в две недели (с поправкой на осадки): с момента схода снега по июнь включительно и с конца августа по октябрь включительно. Однако, как показала практика, многие предлагаемые в продажу препараты, особенно в водных растворах, теряют эффективность, поэтому рабочую концентрацию инсектицида можно увеличить в 2-4 раза (например, развести дозу не в 10 л воды, как указано на упаковке, а в 2,5-5 л).

Обязательным требованием является ежедневный осмотр растений.

Трудность в борьбе с короедом представляет сам образ его жизнедеятельности — под корой. Если вредитель проник внутрь дерева, контактные яды его не возьмут. Здесь следует прибегнуть к помощи специалистов, у которых есть разрешение и возможность пользоваться специальными инсектицидами, не имеющимися в широкой продаже. Основных форм таких инсектицидов две. Первая — те же контактные, но более сильные яды. Ими пропитывают ловчие пояса — бандажи, обмотанные вокруг стволов деревьев. Либо вводят яд под кору путём многочисленных проколов с целью отравить сок, идущий по тканям луба вверх. Эти яды эффективны лишь при активном сокодвижении. Но, к сожалению, у поражённого дерева скорость сокодвижения снижается, и не разнесённый по стеблю яд поражает ткани растения.

Вторая форма специальных инсектицидов — это фумигирующие яды, парализующие дыхательную систему вредителей. По действующему веществу эти инсектициды сходны с ветеринарными препаратами, предназначенными для борьбы с эктопаразитами (чесоточные клещи, вши, блохи, кожееды). Фумигирующими ядами пропитывают ловчие пояса, но более эффективны эти вещества при нанесении на стволы под боль шим давлением (120-140 бар). Осуществить это нетрудно с помощью разнообразных моделей моек высокого давления. Для повышения смачиваемости в рабочий раствор инсектицида добавляют хозяйственное или зелёное мыло. Максимальный эффект от применения фумигирующих инсектицидов при нанесении на стволы наблюдается уже через 30 минут — вредители вылезают из отверстий и осыпаются. При совместном использовании фумигирующих и контактных ядов эффективность обработки повышается. Повторная обработка через 10-14 дней позволяет уничтожить молодые особи вредителей, появившиеся из яиц после первой обработки.

Так как у короеда замечено запоздалое развитие некоторых зародышей, то целесообразна третья обработка — тоже через 10-14 дней. Практика показывает, что после третьей обработки и соответствующей подкормки удобрениями и гормонами растения справляются с поражениями самостоятельно. Однако при существовании близлежащего очага короеда владельцу загородного участка волей-неволей придётся постоянно обрабатывать растения контактными препаратами. Иначе все защитные мероприятия теряют смысл.

Читайте также: Как бороться с кротами (меры борьбы)

И, наконец, третий вопрос: «Когда это кончится?»

В норме численность вредителя падает при сокращении кормовой базы. То есть весь еловый лес должен быть съеден. В действительности этого не происходит. При увеличении численности вредителя увеличивается и численность его паразитов, его болезней и его внешних врагов. Последняя «вспышка» короеда 1999-2003 гг. унесла в Подмосковье около 30 тыс. гектаров леса. Но в то время энтомологи отмечали увеличение местной и занесённой южной форм типографа. В 2011 -12 гг. энтомологи говорили о поражении более 50 тыс. гектаров леса в Подмосковье (официальная статистика Рослесозащиты — 10 тыс. га). Руководство Рослесозащиты разрабатывает планы по спасению елового леса моложе 60 лет, что независимыми специалистами оценивается скептически. Как и в прошлый раз, резкая убыль численности короеда наблюдалась при глубоком промерзании почвы и обильном паводке. Когда-нибудь это повторится.

К сведению

Существует несколько форм вредителей растений, живущих под корой и внутри стволов. Короеды – одни из них. В ходе эволюции они превратились в монофагов, то есть, например, берёзовый короед-заболонник не будет питаться на ели, а еловый типограф, поражающий ель и пихту, не будет вредить берёзе, туе или можжевельнику. Кроме биологических видов, ещё существуют подвиды, разновидности и формы вредителя, обитающие в различных климатических условиях. Так, типограф из умеренной зоны не переживёт суровые сибирские зимы. Хотя сибирской разновидности этого вредителя мягкие зимы средней полосы вкупе с засушливым летом позволят нарастить высокую численность.

В очаге при интенсивном увеличении численности еловый короед-типограф поражает сосны. Обычно он заселяется на ветви толще 1 см в диаметре. На молодые саженцы сосен короед селится с большой неохотой.

Короед невелик — 5-8(10) мм, и даже удивительно, что такая кроха может погубить тысячи гектаров леса. Но жучок чрезвычайно плодовит: самка откладывает яйца два раза в тёплый сезон, и при жарком сухом лете выросшие самки из первой кладки успевают вывести потомство. В результате от одной самки могут произойти до сотни прожорливых вредителей.

Вывод:

Наиболее эффективна профессиональная обработка культурных насаждений по стволам. Обрабатывать следует все деревья, даже мёртвые (пока их не удалили) во избежание перелёта короеда с них на другие деревья. Основных массовых вылетов у короеда два, но на расстояния в пределах 2-5 км половозрелые самки перелетают постоянно. Поэтому обработки должны быть системными, их повторяют через две недели, начиная с момента схода снега до первых заморозков. Прервать обработки можно в июле при сильной жаре, когда лёт вредителя временно прекращается.

При применении фумигирующих препаратов вредитель вылезает из отверстий и осыпается уже через 30 минут.

Автор С.Батов (к.с.х) очень известный автор множества интересных статей в садово-дачной тематике

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Советы, рекомендации, видео и чертежи для создания щепореза своими руками

Практически у каждого частного дома или дачи имеется огород или приусадебный участок. Владельцы частных домов часто или редко посвящают какую-то часть своего времени для обработки своего огорода.

Для осуществления работ по благоустройству приусадебных участков могут использоваться разные инструменты и средства, которые используются регулярно, так как обработка участка должна вестись именно регулярно. В противном случае можно столкнуться с неприятными последствиями в виде сорняков, бурьянов и непривлекательного внешнего вида участка.

В обработке своего участка весьма полезным окажется одно интересное приспособление, которое сможет облегчить обработку.

Речь идёт о щепорезе, который также называется садовым измельчителем — это более популярное название.

Щепорез можно приобрести в магазине. Это довольно распространённое приспособление, которое пользуется популярностью у владельцев дач и частных домов. Приобретение щепореза является самым лёгким вариантом, хотя в то же время есть хорошие новости для тех умельцев, которые не ищут лёгких путей. Дело в том, что щеподробилку можно сделать своими руками, руководствуясь инструкциями и чертежами, а также видео. Об этом и пойдёт речь далее в этой статье.

Зачем нужен щепорез?

Прежде чем перейти непосредственно к технической части данной статьи, следует рассмотреть все преимущества использования такого оборудования, как щепорез. Что это и зачем он вообще нужен?

Щепорез является оборудованием, которое сможет избавить владельца своего обрабатываемого участка от необходимости разводить костры или собирать громоздкие кучи мусора, которые затем придётся вывозить.

В процессе обработки участка или огорода хозяину приходится сталкиваться с такими проблемами, как невозможность переработать отходы, которые остаются после обрезки деревьев и осенней уборки огорода. Речь идёт о различной ботве, обрезках сучьев и так далее. Чаще всего это приходится сжигать или же просто сваливать всё в огромную кучу, которую придётся затем вывезти.

Измельчитель поможет владельцу участка избежать головной боли от проблем с мусором, обеспечив переработку отходов для их повторного использования. На выходе, владелец щепореза может получить пригодный материал для компоста или же щепу для твердотопливных котлов.

Конечно, вся польза щепореза налицо, но, к сожалению, приобрести такой измельчитель далеко не всем по карману ввиду его довольно высокой стоимости. Выход есть: сделать его своими руками. Сделать это возможно, используя подручные инструменты и материалы.

Заготовка основы

Для начала следует заняться заготовкой основы будущей щеподробилки:

Нужно выточить массивный круглый диск, который послужит сразу и площадкой для установки ножей и маховиком. В принципе, можно найти готовый вариант, который бы подошёл, но такой диск можно изготовить и собственноручно.
Если изготавливать такой диск самодельно, то следует взять металлическую заголовку, толщина которой будет равна 16−20 мм. В центре диска нужно проделать отверстие, предназначенное для шпонки. Также не следует забывать о краях — по ним следует сделать симметричные прорези для отвода стружки.
В местах, предназначенных для ножей, нужно просверлить отверстия, которые понадобятся для крепежа ножей.
Теперь можно перейти к креплению ножей. Закреплять ножи рекомендуется болтами с потайной головкой и желательно под шестигранный ключ. Данная рекомендация легко объяснима: в отличие от болтов под крестовую и плоскую отвёртки, болты под шестигранный ключ обеспечивают достаточное прижатие крепящихся ножей к металлическому диску без «слизывания» головочных пазов. Да к тому же следует упомянуть тот факт, что, используя шестигранный ключ, болт намного легче удержать от проворота, когда осуществляется затяжка гайки, с другой стороны.
Для выталкивания стружки наружу, на противоположную ножам сторону маховика самодельной щеподробилки следует приварить поперечные планки, которые будут выталкивать стружку, вращаясь вместе с диском.

Изготовление корпуса щепореза

Выше был рассмотрен основной рабочий элемент измельчителя. Теперь можно перейти к описанию изготовления корпуса.

Для него понадобится листовой металл толщиной 3−5 мм. Из него следует вырезать две одинаковые детали, которые впоследствии послужат верхней и нижней пластиной. По внешнему виду они выглядят как круг и прямоугольник, которые были наложены друг на друга. Круг должен обязательно быть большего диаметра, чем маховик с ножами — примерно на 3−5 см.
Для корпуса также понадобятся так называемые «бочонки», которые можно будет изготовить из прута прямоугольного сечения, а также изогнутая металлическая полоса — она послужит боковой стенкой корпуса.
Сборка корпуса будет невозможна без применения сварки. Для начала следует приварить изогнутую полосу металла к нижней пластине. Следует помнить о зазоре между боковой стенкой и диском. В том случае, если зазор приемлем, то можно приступить к прихвату сваркой бочонков к боковой стенке и нижней пластине. После этого нужно проварить всю получившуюся конструкцию изнутри и снаружи.
Бочонки должны иметь отверстия с резьбой. Данные отверстия имеют своё предназначение. С их помощью впоследствии можно будет прикрепить верхнюю крышку к корпусу.
После того как была осуществлена сварка корпуса, можно перейти к крышке измельчителя. В ней должны быть сделаны отверстия и выполнены в соответствии с положением бочонков. К тому же не следует забывать об отверстиях под приводной вал, на котором будет крепиться маховик с ножами.
В крышке следует сделать приёмное отверстие для веток. Оно обязательно должно быть выполнено под определённым углом, чтобы ветки не могли быть выброшены назад.
После сварки корпуса, изготовления крышки и маховика с ножами, можно приступать к их сборке вместе с приводным валом. После чего уже можно будет добавить и двигатель.

В принципе, измельчитель может быть собран своими руками. Изготовитель самодельного щепореза может руководствоваться чертежами, советами мастеров, а также всегда может посмотреть обучающие видео.

Кстати, читатель может посмотреть видео, на котором выполняет свою работу самодельный щепорез, собранный своими руками. На представленном видео можно заметить, что самодельный щепорез способен справляться со своей работой, конечно, если был собран с учётом всех рекомендаций и требований.

Автор: Александр Александрович Чеботарёв

Лесозаготовки и выращивание деревьев распространены в восточном Техасе. Это большой бизнес, в котором работает много людей — а кто хочет жить без бумаги?!? — и все же я не могу не чувствовать себя немного грустно по этому поводу.

В этом посте вы узнаете, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении. Узнайте, как очистить и удалить кору с веток, а также как обработать ветки для декора и поделок, чтобы они выглядели красиво и долго.

Как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении
Я вернулся из отпуска 🙁 Но я очень рад вернуться к списку своих проектов. Считайте этот пост закуской к посту, который я выпущу позже на этой неделе, о том, как сделать кошачье дерево из настоящего дерева!
Я начал собирать стойку для кошачьего дерева, когда понял, что она будет на самом деле длинной. Поэтому я решил выделить часть о том, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, в частности, как чистить, обдирать и отделывать ветки, и сделать это отдельным постом.
Кроме того, я думаю, что обрезка и отделка веток может заинтересовать многих людей. Не только тех из вас, кто хочет построить настоящее кошачье дерево.
Использование частей дерева для домашнего декора — это красиво, экономично и не слишком сложно. Посмотрите мой пост о моем приставном столике из пня, сделанном своими руками, и этот пост о прекрасном окрашенном пне с колесами!
Мне также очень нравятся эти выдвижные ящики с ветками от Келли из Design Asylum. Возможности безграничны, и если вам повезет, вы можете получить материалы, необходимые для создания этих потрясающих проектов, бесплатно.
Когда я начал исследовать, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, я был ошеломлен множеством различных подходов. Я только что сорвал несколько веток с земли в лесу.
Мы даже не были уверены, с какого дерева они были, хотя у нас были некоторые предположения. Мы также не были уверены, как долго мы должны были позволить им сидеть, потому что мы не знали, сколько времени прошло с тех пор, как они упали с дерева, и в каких условиях они находились с тех пор.
Итак, считайте шаги, которые я выполнил ниже, только одним из подходов. Я предоставлю некоторые дополнительные сведения о других подходах, о которых я читал, но не использовал в процессе. 🙂
ВОТ ЧТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:
Ветки и сухое место
Скребок для краски — вот такой.
Небольшая ручная пила — см. одну здесь — и торцовочная пила (не совсем необходимая, но нам нужно было обрезать несколько толстых веток).
Ассортимент наждачной бумаги
— я использовал зернистость 100 и 150 в зависимости от места.
Minwax Stain в натуральном полиуретане и Rust-Oleum Ultimate в сатинированном цвете.
Вот шаги по очистке веток для украшения.
(Не забывайте надевать маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надевать подходящую маску при работе с красками, морилками и отделочными материалами. Следуйте указаниям и предупреждениям конкретного производителя. Не используйте никакие инструменты. без надлежащей подготовки, мер предосторожности и наблюдения со стороны профессионала. Прочитайте мои полные условия использования здесь.)
Шаг 1. Найдите подходящую ветку
были уже на земле. Я читал, что нужно дать ветвям высохнуть на некоторое время — даже больше года. Поэтому я подумал, что было бы лучше найти что-то, что уже высыхало на земле.
Мы также не хотели рубить деревья, которые еще росли, когда на выбор было много упавших палок и веток. Не зная, как долго он был отсоединен от дерева, мы были готовы пойти на риск. 🙂
Нарезав ветки, мы отнесли их в папину мастерскую, где есть плинтусное отопление, сушить еще 2 месяца. Мы предположили, что куски, которые у нас были, были довольно сухими, так как на них были трещины, но мы хотели быть уверены. Если бы мы думали, что это более новые ветки, мы бы оставили их сохнуть дольше.
Шаг 2: Удаление коры с веток
Примерно через 2 месяца я начал соскребать кору. Это очень важный шаг, который пропускают многие люди, когда вносят части деревьев в помещение. Вам нужно соскоблить кору, потому что под ней могут жить жуки!
На самом деле, я нашел проводников, пока копался. У жуков есть цель, но я не хочу, чтобы они жили в моем доме 🙂 Кора все равно отвалится, поэтому лучше снять ее в самом начале вашего проекта.
Существует множество способов окорки деревьев. Легкость, с которой вы можете удалить кору, зависит от многих факторов, в том числе от типа дерева, от того, насколько сухая древесина и даже от того, какое сейчас время года. Поэтому трудно дать оценку.
К сожалению для меня, мою кору было нелегко удалить — и похоже, что это относится ко многим людям, если мой поиск в Google является каким-либо показателем. Но не волнуйтесь, результаты полностью стоят потраченного времени и разочарований!
Хотя я читал, что многие люди используют шпатель и даже мойку высокого давления для удаления коры, я использовал скребок для краски. Это была идея моего отца, и она сработала очень хорошо! Просто потребовалось время и локоть, и это было очень грязно.
Шаг 3: Отшлифуйте и отполируйте ветки
После того, как я соскоблил всю кору, я заплакал от счастья, что неприятный процесс закончился, и схватил наждачную бумагу. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 100 на некоторых более грубых участках.
Затем я тщательно отшлифовал всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 150. Я был действительно поражен тем, насколько хорошо шлифование отполировало изделие. Я все шлифовал вручную, так как ветка была немного изогнутой и ухабистой — мне так было легче.
Шаг 4: Окрашивание веток
После очистки рабочего места и вытирания ветки сухим бумажным полотенцем я нанесла щеткой для стружки обильный слой морилки. Minwax Stain in Natural действительно помог выявить характер дерева.
Я даже не стал вытирать излишки морилки — просто оставил ее впитываться в дерево примерно на сутки. Как я уже сказал, мои детали были довольно сухими, поэтому морилка сразу впиталась. (У меня также есть целый пост о том, как морить и отделывать дерево, если вы новичок в этом процессе!)
Шаг 5: Завершить защиту
В этот момент у меня закружилась голова от волнения по поводу того, как хорошо выглядят ветки. Я покрыл их двумя слоями полиуретана Rust-Oleum Ultimate в оттенке Satin, потому что хотел придать немного блеска, одновременно обеспечивая дополнительную защиту ветвей.
Это полиуретан на водной основе, который высыхает намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе. Я также очень люблю матовый полиуретан на водной основе Varathane. Я использовал его на книжной полке кукольного домика моей дочери, приставном столике нашего кошачьего домика и нашей фанерной кашпо, сделанной своими руками, потому что я не хотел сильно блестеть ни на одном из этих предметов. Вы можете видеть, что это красивая, заниженная отделка.
Слева: пятно высохло; Справа вверху: первый слой полимера; Справа внизу: Сушка поли
Сушка морилкой Первый слой поли на
И вот мои обработанные ветки готовы…
Вы можете видеть, что кусочки имеют именно то количество блеска, которое я хотел. Я хотел, чтобы они выглядели полированными, но не супер блестящими и фальшивыми, и я думаю, что полиэстер на водной основе в атласе действительно достиг этого вида.
Вживую они кажутся более блестящими — это было трудно передать на фотографиях. Если вы хотите, чтобы они выглядели как на этих фотографиях, я бы перестраховывался и выбрал матовую формулу на водной основе. Вы всегда можете добавить слой атласа поверх матового, если он вам не нравится.
Вы можете увидеть кошачье дерево, сделанное из настоящего дерева, для которого эти ветки также были закончены! И я также сделал пост о том, как дерево выдержало годы спустя, потому что я получаю много вопросов об этом. Это, наверное, мой самый любимый проект всех времен.
Также при создании кошачьего дерева нам нужно выровнять ветки. После всей этой работы по окрашиванию и отделке ветвей я не мог выбросить обрезки, которые нам пришлось отрезать. Поэтому я сделал крошечное искусственное кашпо для суккулентов из одной из частей ветки. Это милая и простая поделка своими руками!
Прикрепите мои советы о том, как обрабатывать ветки для украшения интерьера и поделок!
Материалы
Ветки и сухое место
Minwax Stain в натуральном цвете
Полиуретан Rust-Oleum Ultimate в сатинированном цвете.