Вводной дифавтомат: Вводной дифавтомат для дома

Содержание

Что такое дифавтомат – как подключить дифференциальный автомат, схема

Дифференциальный автомат – универсальное устройство защиты, которое объединило в себе функционал УЗО и автоматического выключателя. Т.е. дифавтомат защищает электрическую линию от токов к.з., от перегрузки линии по току, а также от токов утечки и от поражения электрическим током.

Технические характеристики дифавтоматов

Дифавтомат – это своего рода УЗО и автоматический выключатель, собранные в едином корпусе, следовательно, технические характеристики аналогичны характеристикам УЗО и обычного автомата.

Технические характеристики дифавтоматов:

  • номинальный рабочий ток;
  • номинальное напряжение;
  • ток утечки;
  • характеристика срабатывания.

Все характеристики дифавтомата указываются в паспорте и на корпусе устройства.

  1. Номинальный ток – это значение рабочего тока, при котором дифавтомат способен функционировать практически неограниченное время. Номинальный ток указывается в амперах.
  2. Номинальное напряжение
    – значение сетевого напряжения, на которое рассчитан дифавтомат. Номинальное напряжение может быть 220В (230В) или 380В (400В).
  3. Номинальный ток утечки – величина тока утечки, при котором дифавтомат срабатывает. Характеристика срабатывания – это значение тока срабатывания при коротком замыкании и при перегрузе, а также время срабатывания, зависящее от величины тока к.з. или тока перегрузки. Обычно в качестве характеристики срабатывания указывается буквенное значение (время-токовая характеристика).

Дифавтоматы, также как и автоматические выключатели, бывают с разными характеристиками срабатывания: B, C и D. Буквенное значение указывается перед значением номинального тока.

Очень часто на лицевой стороне корпуса дифавтомата указывается номинальная частота сети (50Гц), степень защиты и схема подключения.

Также может быть указан температурный диапазон работы дифавтомата.

Как устроен дифавтомат

По конструктивному исполнению дифавтоматы выпускаются в двухполюсном или в четырёхполюсном виде. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для сети 220В. Один полюс для фазного провода, второй полюс для нулевого провода. Четырёхполюсные дифавтоматы используются в трёхфазной сети 380В. Три полюса предназначены для трёх фаз, а четвёртый полюс используется для нулевого провода.

  • Подключение дифавтомата в однофазной сети

Подключить дифференциальный автомат для однофазной сети достаточно просто. Подключение выполняется следующим образом: на верхние клеммы дифавтомата подключается фазный и нулевой провода, приходящие от питающей сети 220В. На нижние клеммы дифавтомата подключается фаза и ноль, идущие к нагрузке, т.е. к электрическим потребителям. Обычно верхние и нижние клеммы маркируются латинскими буквами L (фаза) и N (ноль). 

  • Подключение дифавтомата на 380В

Подключение трёхфазного дифавтомата аналогично подключению однофазного. Разница состоит в том, что вместо подключения одной фазы, к дифавтомату подсоединяются три фазы A, B и C. На верхние клеммы защитного устройства подключается питание, на нижние клеммы подключается электрическая нагрузка. Аналогично дифавтомату для сети 220В, клеммы трёхфазного дифавтомата на 380В также маркируются.

  • Схемы подключения дифавтоматов для сети 220В

В схеме питания электрической сети дифференциальный автомат используется либо в качестве общего (вводного), либо в качестве группового (на каждый отдельный электрический потребитель или отдельную группу потребителей).

В первом варианте схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – вводной дифавтомат – группы электрических потребителей. Для сборки данной схемы с выхода счётчика электроэнергии  провода подключаются на верхние (входные) клеммы вводного дифавтомата.

С нижних (выходных) клемм дифавтомата фаза и ноль расходятся к потребителям через автоматические выключатели и общую нулевую шину.

Схема, в которой дифавтоматы используются в качестве питания отдельных групп, выглядит так: счётчик – групповые дифавтоматы или счётчик – вводной автоматический выключатель – группы дифавтоматов. Запрещается соединять каким бы то ни было образом нули разных групповых дифавтоматов между собой.

Существует и схема, при которой в качестве вводного используется дифавтомат большего номинала, а в качестве групповых дифавтоматов используются защитные устройства с меньшим номинальным током. В этой схеме от счётчика подводится питание на вводной дифференциальный автомат, а с вводного дифавтомата фаза и ноль расходятся на групповые дифференциальные автоматы. В данной схеме есть один нюанс, который необходимо знать.

В качестве вводного устройства необходимо обязательно использовать селективный дифавтомат, который обозначается буквой

S. В этом случае при возникновении тока утечки в какой-то линии, сработает только тот дифавтомат, который защищает данную линию. При установке неселективного общего дифавтомата в случае возникновения утечки в какой-то из групп, сработает и групповой дифавтомат, и общий. Таким образом будут обесточены все группы, запитанные от общего неселективного дифавтомата.

Преимущества и недостатки дифавтоматов

Преимущество использования дифференциальных автоматов очевидно. Вместо двух разных устройств (УЗО и автоматического выключателя) используется всего одно универсальное. Благодаря этому упрощается электрический монтаж, а при сборке электрического щитка в самом щитке экономится место.

К недостаткам использования можно отнести большую цену. Один дифавтомат стоит дороже, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель вместе взятые. Если на дифференциальном автомате нет индикации срабатывания типа защиты, то при срабатывании трудно будет установить причину отключения дифавтомата (короткое замыкание, перегруз или утечка).

Можно ли ставить на вводе дифавтомат?

Возможно, в этом случае не следует давать советы.

Возможно; но разве такая установка дифАВ (место и сила тока) не повышает безопасность пользования «защищёнными» электроприборами?

Цитата из инструкции:
«Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ 63 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеточные группы ванных и душевых помещений и цепи освещения подвалов и гаражей.»

При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.

Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный. Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

Покупка защитных устройств

Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.

При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности. Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки. Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор. Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость. Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм2 решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм2, то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.

Как подключать

Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу. Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата. Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.

На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение. Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.

Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:

  • перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат;
  • индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети, если есть мультиметр, перепроверьте им, здесь перестраховываться полезно;
  • установите на DIN-рейку первым слева селективный (противопожарный) дифавтомат. Ставить автомат легко, просто защелкните его на рейке, если необходимо, сдвиньте его к краю;
  • откусите необходимой длины куски провода и зачистите от изоляции их концы, примерно по 1 см. Для этого используйте специальный инструмент, если его нет, то можно применить бокорезы. При зачистке изоляции старайтесь не повредить сам провод. Он должен быть монолитный.

Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата. Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе. Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.

Последний этап монтажных работ

Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений.

После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.

Когда закончите подключение внутри электрического щита, можно заводить провода, которые идут от распределительных коробок. Внимательно следите, чтобы нулевой и фазный провод от одной группы попали на один дифавтомат. Прозвоните всю цепь от розеток до дифавтомата. Особенно будьте внимательны при монтаже и прозвонке в распределительной коробке. Туда обычно подходят несколько нулевых, заземляющих и фазных проводов. Если перепутаете соединения, то автоматы будет постоянно выбивать.

Когда полностью закончите монтаж, проверьте, что вся нагрузка отключена от сети. Затем вводный автомат и все последующие надо включить. Смотрите, не сработает ли какой-нибудь из них. Если все нормально, проверьте с помощью тестовой кнопки работоспособность всех дифавтоматов. Убедившись в их работоспособности, начинаете подключать последовательно на каждую линию нагрузку. Если все нормально, то автоматы не сработают.

Ошибки при монтаже

Монтаж дифференциального автомата прост, это иногда вводит в заблуждение и приводит к ошибкам, вызывающим постоянные отключения оборудования или, наоборот, к полному его «молчанию». Дифавтомат ни на что не реагирует кроме тестовой кнопки, иногда, и на нее тоже. В основном это связано с невнимательностью при подключении или неисправностью прибора.

Наиболее распространенная ошибка совершается при подключении к дифавтомату проводов от разных линий. При подаче напряжения после монтажа дифавтомат сразу же отключается, и потом его невозможно включить, флажок не держится во включенном состоянии.

Иногда все собрано правильно, но устройство не встает на охрану, постоянно выключается. Начав разбираться, оказывается, что при подключении в клеммнике зажат не зачищенный конец, а защитный изоляционный слой провода. При подключении контролируйте, чтобы зажимался именно провод, а не его изоляция.

Бывает такое, что в электрическом щитке подключение правильное, прозвонка ничего не показывает, а дифавтомат все время отключается. Надо проверить линию, скорее всего где-то происходит соединение нулевого и земляного проводников. Для этого отключите в щитке нулевой и земляной провода данной линии и проверьте их на короткое замыкание.

Когда нулевые провода от двух дифавтоматов меняют местами, происходит мгновенное их выключение при подаче напряжения. Тест работает на обоих приборах.

Если к приборам нулевые провода подсоединили верно, а где-то на линии они закорочены, то при включении оба автомата нормально встают на контроль, при отсутствии нагрузки. Но стоит подключиться любому прибору, и срабатывают оба дифавтомата. При проверке кнопкой тест любого из них срабатывают оба.

Иногда нулевой провод с нижерасположенных по схеме устройств подключают не к нулевому контакту дифавтомата, а нулевой шине напрямую, минуя его. В этом случае устройство становится на контроль, но при включении нагрузки или тестовой кнопки сразу срабатывает.

Бывает, что нулевой провод с выхода автоматического выключателя дифференциального тока подключают не к нагрузке, а к нулевой шине. При включении дифавтомат становится на контроль, подсоединение устройств к линии приводит к срабатыванию дифференциального выключателя.

Когда затрудняетесь определить ошибку в монтаже, лучший вариант, начать все с начала. Промаркировать каждый провод и после каждого подсоединения очередной группы проверять дифавтоматы. Это плата за невнимательность.

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке

Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение?
Дифавтомат Moeller 40A 30mA.
Ввод ВВГ 3*6.

denis2201 написал :
Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика?

Не стоит, если выбьет — останетесь в темноте, замкнёт где-нибудь ноль и PE — не включите совсем.

А где ж тогда ставить?

denis2201 написал :
Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение?
Дифавтомат Moeller 40A 30mA.
Ввод ВВГ 3*6.

  • Это зависит от Ваших приоритетов: Что для Вас важнее- повышенная безопасность или повышенное удобство пользования электроэнергией — ГОСТ позволяет оба варианта:

Источник:

Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока — электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

  • — утечка тока;
  • — перегрузка;
  • — короткое замыкание.

Принцип работы дифференциального автомата

Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты — автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

Схема подключения дифференциального автомата

Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.

При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.

Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.

Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.

Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.

Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности — например, детская комната.

Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат. Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети. Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.

Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.

Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов

Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.

Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.

Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.

Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.

Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.

Правила монтажа

Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.

Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.

Источник:

Дифавтомат представляет собой, по сути, союз УЗО выключателя с автоматом, собранных в одном корпусе. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или УЗО. При этом дифавтомат имеет ряд характерных преимуществ:

  1. высокое быстродействие, обеспечивающее защиту человека от поражения током;
  2. защита цепи от так называемых сверхтоков – тока к.з. или перегрузок по току;
  3. защита от утечки тока «на землю».

Существует разнообразные варианты установки и подключения автоматического оборудования: с заземлением или без него, по селективной или неселективной схеме.

Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления

Для правильной установки дифавтомата актуальны правила, работающие и в случае применения УЗО — что это такое, мы уже разобрались в другой статье.

А именно: к дифавтомату подключается исключительно фаза и ноль цепи, для защиты которой он будет использован. Иными словами, это означает, что вышедший из автомата провод «ноль» объединять с остальными нулями недопустимо. Дифавтомат будет в таком случае постоянно отключаться из-за наличия в этих проводах принципиально отличающихся токов.

При установке дифавтомата в схему с заземлением существует 2 варианта:

  • вводный дифавтомат, который смонтирован, соответственно, на вводе и служащий для защиты схемы в целом, то есть все входящие в нее электрические группы;
  • дифавтомат, включенный в цепь для протекции группы, стоящей отдельно группы.

На первой схеме показано подключение первичного дифавтомата, следующая показывает монтаж включенного в цепь.

Схема 1:

Для того чтобы осуществить подключение дифавтомата по первой схеме, следует заблаговременно разделить электрические подгруппы с помощью типовых выключателей со встроенной автоматикой. Выводы этих автоматов в качестве нагрузки подключаются к контактам дифавтомата, расположенным в его в нижней части. К верхним же клеммам дифавтомата подводится напряжение для питания.

Для жилых и прочих помещений, где еще сохранилась старая проводка, актуально регулярное ложное срабатывание вводных дифавтоматов на утечку тока. Поэтому тут рекомендуется использовать дифавтоматы, у которых значение тока пробоя, вызывающего срабатывание, составляет 30 мА.

Схема 2:

Подключение по второй схеме обычно применяется для повышения электробезопасности объектов (помещений), где, собственно, осуществляется подключение такой электросистемы. Эта схема является более надежной и эффективной в аспекте защиты электросети на случай различных аварийных ситуаций. Такую схему целесообразно применять в помещениях с повышенной требовательностью к безопасности, или с повышенной влажностью и другими потенциально опасными внешними факторами: детские комнаты, ванные, кухни и т.д.

Об отличиях УЗО от дифференциального автомата по принципу действия, способу защиты, конструктивному исполнению и др. можно прочитать здесь.

Очевидна более высокая эффективность подключения дифавтомата по второй схеме. Это не только повышает все характеристики электробезопасности сети и отдельных составляющих, но и дает высокую практичную пользу.

Таким образом можно обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное электроснабжение в доме или другом помещении. Естественно, покупка нескольких дополнительных дифавтоматов потребует дополнительных затрат на реализацию такого подключения. Но в сравнении с эксплуатационными показателями и пользой от такого решения, затраты эти абсолютно оправданы.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Практически в каждом доме есть в наличии микроволновая печь. Для правильного использования такого вида бытовой электроники, очень важно разобраться в принципе работы и устройстве СВЧ-печи, а также научиться делать её текущий ремонт.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Источник:

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается  дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь. 

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф,  посудомоечная машина и т. п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное  обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала.  Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации,  степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Схема подключения дифавтомата

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через  заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:


Монтаж дифференциального автомата

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Пошаговая инструкция

  1. В первую очередь следует проверить устройство на предмет трещин и повреждений в соответствии с требованиями ПУЭ, так как при наличии неисправностей не будет обеспечена полноценная защита. Эти требования касаются всех устройств подобного типа. УЗО и дифференциальные автоматы представляют собой практически одинаковое оборудование, поэтому и устанавливают их одинаково.
  2. Далее дифференциальный автомат устанавливается на DIN-рейку в электрическом щите. Как упоминалось ранее, его принцип работы заключается в сравнивании проходящего по фазному проводнику тока с током, который перемещается по нулевому проводнику. Если в цепи возникает утечка, то их значения мгновенно станут разными. Дифференциальное устройство вычислит эти изменения и сравнит их с номинальным значением, которое предусмотрено для данного устройства. В случае когда показания превысят номинальное значение, устройство отключит на этом участке сети питание. И включить его можно будет лишь после устранения неполадок.
  3. К дифференциальному автомату подключаются два провода – фазный и нулевой (220 B) или один нулевой и три фазных (380 B). От УЗО дифавтомат отличается тем, что не только предохраняет человека от поражения током, но и осуществляет автоматическое отключение сети при коротком замыкании и перегрузке. Также в нем предусмотрена защита от сверхтоков, что отсутствует в УЗО. В соответствии с нормативными постановлениями, необходимо устанавливать только дифференциальные автоматы. К установке допускается только оборудование защитного отключения типа «A», которое реагирует на переменные и пульсирующие токи. Также допускается устанавливать устройства типа «AC», реагирующие исключительно на переменные токи утечки.

Как правильно подключить автоматы и УЗО

Перед началом работ по подключению автоматов необходимо подготовить все приспособления:

  1. Монтажная рейка (иногда она имеется уже в комплекте с готовым щитком). В других же случаях потребуется самостоятельно отмерить нужную длину и отрезать ее ножницами по металлу.
  2. Отвертка.
  3. Кусачки.
  4. Инструмент для зачистки проводов.

Подключение автоматов и УЗО — пошаговая инструкция

Шаг 1. Для начала на металлической DIN-рейке следует закрепить две шины: нулевую и заземления. Сделать это просто, необходимо вставить их одним концом, а потом защелкнуть.

Таким образом должны выглядеть шины после установки

Шаг 2. Теперь необходимо последовательно закрепить автоматы. В нижней части у них имеется специальная защелка, которую достаточно потянуть вниз, а затем закрепить автомат на рейке.

Поочередно необходимо закрепить на рейке каждый автомат

Шаг 3. Далее необходимо взять трехжильный кабель. Как правило, провод заземления имеет желтый цвет, ноль – голубой цвет, а фаза белый или розовый цвет (как в нашем случае).

Важно не перепутать провода кабеля питания

Шаг 4. Сперва нам следует подключить нулевой провод к нулевой шине. Делается это несложно — необходимо отверткой открутить болтик.

Здесь предусмотрено отверстие для кабеля различного сечения

Шаг 5. Теперь необходимо подсоединить к шине заземления желтый провод заземления.

Делается это таким же способом, как и в предыдущем варианте

Шаг 6. Следующим этапом нам понадобится закрепить питающий провод (розовый). Вопреки многочисленным мнениям, он всегда должен идти сверху. Следует подключить провод, но закручивать его сразу не стоит — причина в том, что придется тогда подавать питающий провод и на все остальные автоматы.

В этом шаге проводок подключают «наживую»

Шаг 7. Седьмой: необходимо вставить питающий провод в верхний автомат, а затем в то же отверстие вставить один конец дополнительной перемычки.

Теперь необходимо вставить перемычку в соседний автомат, а затем и в другой поочередно закручивая винты

Шаг 8

Теперь необходимо обратить внимание на последний дифференциальный автомат. На его корпусе, как правило, располагается схема подключения

Первый вход здесь будет обозначаться буквой N – это будет ноль, второй вход обозначается как I(L) – это будет фаза.

Шаг 9. Теперь стало понятно, что фаза находится на втором входе, значит, туда следует закрепить другой конец желтого проводка-перемычки. Закручиваем винт по аналогии с предыдущими вариантами.

Таким образом мы завершили подключение питающего кабеля, который идет от щитка

Шаг 10. Теперь необходимо подключить провода, которые идут от помещения. Сначала с их концов понадобится снять слой изоляции. Для зачистки концов на проводах используют специальный инструмент.

Здесь можно прокрутить винт и выставить толщину провода

Шаг 11. Здесь тоже следует подключить нулевой провод к соответствующей шине.

Открутить можно любой свободный болтик

Шаг 12. Теперь необходимо снова зафиксировать провод заземления.

Затягивать провод необходимо осторожно, не захватывая слой изоляции

Шаг 13. Теперь снизу мы фиксируем провод питания, который идет от электрического прибора.

Следующие проводки по такой же аналогии будут подключаться только снизу

Шаг 14. Теперь необходимо взять дополнительный проводок, подключить его к нулевой шине, а потом к первому входу на дифференциальном автомате.

Фиксируем провод в первом отверстии дифавтомата

Как работает дифференциальный автомат

Так как данный прибор в своей конструкции имеет два разных по назначению блока, то соответственно эти блоки будут по-разному реагировать на нарушения в электрической цепи. К примеру, для отключения цепи при появлении в ней короткого замыкания или повышенных нагрузок срабатывает модуль защиты, по принципу работы схожий с обычным автоматом. В основе этого модуля находится расцепитель, он же механизм расцепления контактов (независимый).

А вот защиту от поражения человека электричеством осуществляется за счет другой части дифавтомата – это так называемый модуль дифференциальной защиты. В нем расположен трансформатор дифференциального типа, который во время работы сети сверяет два значения тока: на входе и на выходе. Если разница двух величин будет значительной, то есть, есть угроза жизни человека, то с помощью двух элементов, а именно с помощью катушки электромагнитного сброса и усилителя, модуль преобразует электрическую энергию в механическую, тем самым обесточивает электрическую цепь, защищаемую собой.

Как правильно подключить

Схема подключения дифавтоматов в сети 220 В рассмотрена выше.

Схема подключения дифавтоматов в сети 380 В имеет существенные отличия. Прежде всего, для такой схемы нужен четырёхполюсный дифавтомат. Такой дифавтомат предназначен специально для трёхфазной сети, имеет более крупные габариты, но также устанавливается на дин-рейку.

Исполнение для трёхфазной сети

Схема установки такого дифавтомата предусматривает его монтаж после счётчика. Такой тип установки можно реализовать селективным способом, если вводной дифавтомат использовать селективного исполнения.

Установка в сети 380 В

При отсутствии заземляющего проводника в схеме питания помещения (дома), установка дифавтомата является обязательной.

Защита людей от электрического тока прежде всего.

Схема подключения в такой сети реализовывается следующим образом.

Простейшая схема установки в сети 220 В

При такой схеме сам дифавтомат будет выполнять функцию заземлителя, мгновенно реагируя на появление в сети тока утечки на землю. Это обеспечит защиту людей использующих бытовые электроприборы или просто находящихся в защищаемом помещении.

Независимо от вида электрической сети, в которой монтируется дифавтомат, существует ряд правил, обеспечивающих правильность эксплуатации:

Питающие провода всегда нужно подводить к устройству сверху, а отходящие вниз. Практически на всех моделях дифавтоматов нанесено обозначение присоединений проводов и положение входа и выхода. При случайном подключении нагрузки не стой стороны, можно вызвать аварию, вызывающую выход из строя дифавтомата. Иногда приходится работать в условиях, требующих установки дифавтомата в перевёрнутом положении

На эффективность его работы такое положение не повлияет, главное, не перепутать клеммы подключения.
Важно соблюдать правильность подключения фазных и нулевого провода. В стандартной международной маркировке клемма подключения фазного провода имеет обозначение L, а клемма подключения нулевого проводника N

Приходящий проводник имеет обозначение — 1, а отходящий обозначение — 2.
Для нормальной корректной работы дифавтомата, его нулевой проводник должен быть соединён лишь со своей цепью. Запрещено объединять нули всех групп в общую цепь.

Важно помнить, что неправильное подключение устройства защиты не всегда вызовет его поломку. Неправильное подключение всегда не обеспечит должного уровня защиты и правильности её работы

Конструкция дифавтоматов

Дифференциальный автоматический выключатель – это электрический прибор, служащий для защиты сети и подключенных к ней приборов от нерасчетных нагрузок и утечек тока. Фактически он представляет собой комбинированное устройство из двух основных функциональных частей:

  1. Устройство защитного отключения (УЗО). Его работа осуществляется за счет подведения обратного тока. В рабочем состоянии сети величины входного и обратного тока создают равносильные магнитные потоки, что не дает разъединить реле отключения. Если в сети появляется ток на землю (утечка), разница между потоками сразу же переключает реле и подача питания прекращается.
  2. Автоматический выключатель (АВ). Он оснащен парой расцепителей: тепловым и электромагнитным. Первый прекращает подачу тока при возникновении перегрузки на группе потребителей, к которым подключен, а второй – при коротком замыкании. В различных дифавтоматах могут использоваться двух- или четырехполюсные автоматические выключатели.

Помимо этих основных элементов в рабочем модуле дифавтомата присутствует электронный усилитель и дифференциальный трансформатор.

Перед монтажом дифференциального автомата следует проверить его исправность. Для этого на корпусе каждого такого прибора производители располагают кнопку «Тест». Нажатие на неё приведет к искусственному моделированию ситуации с утечкой тока, которая должна спровоцировать отключение аппарата. Если этого не происходит, то применение устройства категорически запрещено.

Для стандартной бытовой электросети с напряжением 220В предназначены двухполюсные дифференциальные автоматы. Правила  подключения дифавтомата в однофазной сети требуют подсоединять нули следующим образом: снизу – ноль от нагрузки, а сверху – от питания.

Четырехполюсные дифавтоматы устанавливаются по точно такому же принципу, но используются в трехфазных электросетях с номинальным напряжением 380В. Их установка, как правило, требует большего места на DIN-рейке, чем для 4 модулей, поскольку необходимо пространство для размещения блока дифзащиты.

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции

Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата

Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Для такой схемы дифавтомат послужит своего рода заменой заземляющего провода. По сути, он возьмет на себя функции защиты от протечки тока.

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Подключение

Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.

Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:

  1. Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
  2. Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
  3. Подключение проводника.
  4. Затягивание винта.
  5. Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.

Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.

В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:

  1. На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
  2. На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.

При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.

Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.

Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки установки электрооборудования приводят не только к неисправностям аппарата, но представляют опасность для жизни людей

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

  1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
  2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
  3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
  4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
  5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Если перепутать подключение проводников в щитке, то устройство будет работать некорректно

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
  2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
  3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
  4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
  5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
  6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т». При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Схемы подключения

Схема подключения дифавтомата легко читается даже для неопытным электротехником. В принципе, она мало чем отличается от схем подключения других приборов, устанавливаемых в распределительном щите. Поэтому и главное правило для них точно такое же: диф автомат может быть подключен к фазным проводам и нулю только той линии (ветки), защиту которой он осуществляет.

Подключение диффавтомата с заземлением

Вводный автомат

Рассмотрим две основные схемы подключения дифференциальных автоматов. Первая из них иногда называется «вводной автомат», так как в данном случае прибор ставится в щите на вводном кабеле и осуществляется одновременную защиту всех электрических цепей и групп в данной сети.

Автоматический выключатель дифференциального тока для такой схемы должен подбираться индивидуально, с учетом потребляемой мощности и других рабочих параметров сети. Среди преимуществ такой способа организации защиты можно отметить:

  • более низкую стоимость одного дифавтомата;
  • компактность (один прибор всегда поместится в щите).

И следующие недостатки:

  • при реакции на неполадки отключается подача тока на всю квартиру;
  • ремонт займет больше времени, поскольку точно неизвестно на какой из цепей произошла поломка, неизвестна даже причина отключения (короткое замыкание, утечка тока).

Отдельный автомат

Вторую схему можно назвать «отдельные автоматы». В этом случае автоматический дифференциальный выключатель ставится перед каждой группой потребителей или веткой сети, а также перед группой самих дифавтоматов. Например, отдельные дифавтоматы устанавливаются на группу освещения, розетки и стиральную машину. Это самый безопасный способ организации защиты электросети и её пользователей.

Подключение двух дифавтоматов

При монтаже такой схемы требуется выбирать общий дифференциальный выключатель с более высокими рабочими параметрами, чем у групповых автоматов. Так, к примеру, если отдельные диф автоматы рассчитаны на утечку тока 30мА, то у общего этот параметр должен быть не ниже 100мА. Если эти автоматы будут одинаковыми, то при каждом конфликте отдельной цепи будет срабатывать и групповой и основной, что приведет к отключению всей сети. Есть и другой способ организовать их работу – установить автомат селективного типа (на нем должно стоять обозначение “S”). Срабатывание такого прибора происходит с небольшой задержкой, с помощью которой можно организовать процесс последовательного отключения автоматов.

Преимущества схемы:

  • самый высокий уровень безопасности;
  • в момент отключения точно известно, на какой из линий электросети произошла авария.

Недостатки:

  • высокая стоимость комплекта дифавтоматов;
  • конструкция занимает немало места в силовом щите;
  • относительная сложность монтажа и чтения.

Известен также облегченный вариант предыдущей схемы, в котором с целью экономии не устанавливается общий дифференциальный выключатель. По функциональности такой способ практически не отличается от предыдущего.

На всех приведенных схемах обозначение кабелей произведено по следующему принципу: синие линии – нулевые провода, красные – фазы, а желтые пунктирные – заземление.

Алгоритм монтажа своими руками

Перед монтажными работами надо чётко уяснить, какой вид подключения будем осуществлять, затем проверить наличие всех компонентов, приборов, инструментов.

Надо осмотреть непосредственно сам полимерный корпус (короб однофазного дифавтомата) на наличие механических или иных повреждений. Любой дефект приводит к утечке тока и нестабильной работе оборудования. Лучше заранее предотвратить поломку. Дальнейшие действия при подключении дифавтомата в однофазной сети такие.

Обесточивают всю систему в помещении или доме. Для этого нужно выключить центральные предохранители – пробки. С помощью индикаторной отвёртки проверяют отсутствие напряжения.

В качестве альтернативы для проверки можно использовать мультиметр.

Заранее следует выбрать место монтажа. В этом месте устанавливают DIN-рейку, на которую будут фиксировать однофазные дифавтоматы. С помощью специального устройства для снятия изоляции, очищают жилы.

Далее привинчивают заземление, подключают «ноль». Входные жилы всегда монтируются в верхней части. Подсоединяют остальные кабели строго по схеме, указанной на самом корпусе. Оголенных участков не оставляют, все должно быть изолировано.

Инструкция по подключению

После определения схемы и покупки всех необходимых деталей, приступим к установке дифавтомата (ов).

  1. Осмотрите прибор на наличие дефектов и трещин. Они могут непосредственно повлиять на правильную работу устройства.

Отключите дом или квартиру от сети, вырубив распределительный щит. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

Установите дифференциальный автомат на DIN-рейке.
С помощью бокорезов или специального инструмента снимите изоляцию с жил подключаемого кабеля на расстоянии приблизительно в 5 мм от края (не используйте зубы, как это было принято у ваших дедушек).
Подключите фазные и нулевые провода в следующем порядке: к верхним клеммам от питающего кабеля, а к нижним – от нагрузки.
Готово! Теперь можно включать питание от силового кабеля и проверять работоспособность щита (все картинки можно увеличить).

Ключевые моменты

Вне зависимости от типа сети при подключении дифавтоматов следует всегда соблюдать следующие правила:

Провода питания всегда должны подводиться к прибору сверху, а выходные (на нагрузку) – снизу. На большинстве дифавтоматов есть соответствующее обозначение этих разъемов и принципиальная схема. Случайное подключение в обратном порядке может влететь в копеечку, если приведет к сгоранию автомата. Если доступной длины проводов не хватает, лучше всего их заменить. В крайнем случае – нарастить или перевернуть дифавтомат на DIN-рейке (главное — не запутаться при дальнейшем монтаже).
Полярность контактов всегда должна быть соблюдена. Согласно международному стандарту на всех устройствах разъемы для подключения нулевого провода имеют обозначение N, а фазных – L. Порядок прохождения тока обозначается цифрами: 1 – подводящий провод, 2 – отходящий

Обратите внимание, что устройство может даже работать при неправильном подключении, однако несоблюдение полярности приведет к тому, что оно не будет реагировать на возникновение перегрузок и короткого замыкания.
Некоторые электрики по привычке могут подключить все нули к одной перемычке, так как этого требуют схемы подключения многих приборов. Однако в дифавтомате такое подключение будет всегда вызывать конфликт, и отключать питание

Для нормальной работы ноль каждого АВДТ может быть соединен только со своей цепью.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Подключение дифавтомата – это то же самое, что подключить УЗО. Поэтому здесь необходимо придерживаться тех же правил, то есть, подключение проводить к тому участку (фазе и нулю), который данный прибор будет защищать. К примеру, нельзя нулевой провод, вышедший из защитного прибора подключать к другому нулевому проводу. В этом случае дифавтомат просто не будет работать, и цепь останется незащищенной. Все дело в том, что в двух проводах будут течь токи разной силы.

Давайте рассмотрим две схемы подключения дифавтомата. Первая из них, которая изображена на нижнем рисунке, подразумевает, что в ней будет использован один дифференциальный автомат, который будет устанавливаться на входе перед разводкой сети на группы. Поэтому провода питающей сети от счетчика контроля электроэнергии подаются на верхние клеммы автомата, а с нижних клемм провода будут соединены с обычными автоматами, которые установлены по группам.

У этой схемы подключения есть один существенный недостаток – это сам дифавтомат в единственном числе. То есть, если в какой-то группе появится одно из трех нарушений электрической цепочки (КЗ, перегруз, ток утечки), то защитный прибор отключит сразу все группы потребителей.

Вторая схема подключения дифференциального автомата более сложная, но и более надежная. В ней присутствует сразу несколько приборов, которые устанавливаются на каждую группу или разделяют группы на несколько участков. Это хорошо видно на рисунке ниже.

Обычно эта схема подключения раньше использовалась только во влажных помещениях или в комнатах, где присутствует повышенные требования к безопасности (к примеру, в детских). Сегодня ее используют везде в независимости от назначения помещений. Положительных сторон в таком подключении немало, особенно хотелось бы отметить возможность не отключать другие группы, если в одной из них произошло нарушение работы электрического участка. Конечно, цена сборки распределительного шкафа резко возрастет за счет увеличения количества дифавтоматов, но это стоит того.

Выводы и полезное видео по теме

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

для чего нужен, устройство и принцип работы

Куда устанавливать?

Как правило, защитное устройство устанавливают в электрическом щитке, который находится на лестничной площадке или в квартире жильцов. В нем находится множество устройств, которые отвечают за учет и распределение электроэнергии до тысячи ватт. Поэтому в одном щите с УЗО находятся автоматы, электросчетчик, зажимные колодки и прочие приборы.

Если у вас уже установлен щиток, то выполнить монтаж УЗО будет легко. Для этого понадобится лишь минимальный набор инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, отвертки и маркер.

Процесс монтажа автоматики в электрическом щитке: пошаговая инструкция

Рассмотрим вариант сборки электрощита для однокомнатной квартиры, здесь будет использоваться рубильник, защитное многофункциональное устройство, далее будет устанавливаться группа УЗО (типа «А» для стиральной и посудомоечной машины, потому что такое устройство рекомендует производитель техники). После защитного устройства будут идти все группы автоматических выключателей (на кондиционер, холодильник, стиральную, посудомоечную машины, плиту, а также на освещение). Кроме того, здесь будут использованы импульсные реле, они нужны для управления осветительными приборами. В щитке еще будет устанавливаться специальный модуль для разводки электропроводки, который напоминает распаячную коробку.

Шаг 1: сначала на DIN- рейку необходимо расставить всю автоматику, таким образом, как мы будем ее подключать.

Так будут располагаться устройства в щитке

В щитке сначала идет рубильник, затем УЗМ, четыре УЗО, группа автоматических выключателей по 16 А, 20 А, 32 А. Далее расположилось 5 импульсных реле, 3 группы освещения по 10 А и модуль для соединения проводки.

Шаг 2: Далее нам понадобится гребенка на два полюса (для того чтобы запитать УЗО). Если гребенка имеет большую длину, чем количество УЗО (в нашем случае четыре), то ее следует укоротить с помощью специальной машинки.

Отрезаем гребенку по нужному размеру, а затем устанавливаем ограничители по краям

Шаг 3: теперь для всех УЗО следует объединить питание, установив гребенку. Причем винты первого УЗО не следует затягивать. Далее необходимо взять отрезки кабелей 10 квадратных миллиметров, снять с концов изоляцию, сделать опрессовку наконечниками, после чего соединить рубильник с УЗМ, а УЗМ с первым УЗО.

Таким образом будут выглядеть соединения

Шаг 4: далее необходимо подать питание на рубильник, а соответственно и на УЗМ с УЗО. Сделать это можно с помощью питающего кабеля, у которого на одном конце имеется штекер, а на другом два обжатых провода с наконечниками. Причем сначала необходимо вставить обжатые провода в рубильник, а только потом делать подключение к сети.

Далее останется подключить штекер, затем выставить примерный диапазон на УЗМ и нажать на кнопку «Тест». Так, получится проверить работоспособность устройства.

Здесь видно, что УЗМ функционирует, теперь необходимо проверить каждое УЗО (при правильном подключении оно должно отключиться)

Шаг 5: теперь нужно отключить питание и продолжить сборку – следует запитать гребенкой группу автоматических выключателей на центральной рейке. Здесь у нас будет 3 группы (первая – варочная панель/духовка, вторая – посудомоечная и стиральная машины, третья – розетки).

Устанавливаем гребенку на автоматы и переносим рейки в щиток

Шаг 6: далее необходимо перейти к нулевым шинам. Здесь установлено четыре УЗО, но при этом требуется только две нулевые шины, потому что для 2 групп они не требуются. Причиной тому является наличие в автоматах отверстий не только сверху, но и снизу, поэтому в каждое из них мы подключим нагрузку, соответственно и шина здесь не потребуется.

В данном случае потребуется кабель 6 квадратных миллиметров, который необходимо отмерить по месту, зачистить, зажать концы и соединить УЗО со своими группами.

По такому же принципу необходимо запитать устройства кабелями фазы

Шаг 7: поскольку автоматику мы уже подключили, осталось запитать импульсные реле. Следует соединить их между собой кабелем 1,5 квадратных миллиметров. Кроме того, следует соединить фазу автомата с распределительной коробкой.

Так будет выглядеть щиток в собранном виде

Далее необходимо взять маркер, чтобы проставить метки групп, для которых предназначается то или иное оборудование. Делается это для того, чтобы не запутаться в случае дальнейшего ремонта.

Техника безопасности при работе с УЗО и автоматом

Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата

Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.

К основным стоит отнести:

  • Дифференциальный трансформатор;
  • Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).

Каждый из элементов выполняет определенные задачи. Рассмотрим их подробнее.

Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.

В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.

Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.

Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:

  • Параллельно одной из существующих обмоток;
  • Отдельной обмоткой на трансформатор.

После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.

Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.

Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.

Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.

В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.

Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.

В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.

На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.

Общие представления об устройстве

Если взглянуть на прибор с конструктивной стороны, можно отметить, что сырьем, использующимся для устройства, считается диэлектрический материал. Также на внешней части корпуса дифавтомата присутствует специальная защелка, позволяющая крепить автомат на рейку. Установка этого автоматического средства производится аналогично УЗО и автоматам.

Общая схема работы дифавтомата

Стоит выделить несколько вариантов защитных средств для разных типов сетей, например:

  • Для однофазной сети с постоянной мощностью в 220 В, выпускаются автоматы двухполюсного типа. При этом, основываясь на марку изготовителя и модель под которой выпущен защитный прибор, для установки на рейку могут занимать один и более модулей.
  • Если планируется установка на трехфазную сеть с силой тока в проводке 380 В, используются четырехполюсные дифференциальные автоматы. На рейке этот вариант, в зависимости от марки будет занимать не менее четырех модулей.

Используя двухполюсные автоматы в домашних условиях, вы сэкономите место в щитовом отделе, а также упростите монтаж прибора. Этот аппарат считается альтернативой обычным автоматам, не только по особым внутренним комбинированным функциям, но еще в области экономии места.

В завершении обсуждения общих сведений следует выделить факт, что цена дифференциального устройства существенно превышает общую стоимость раздельно установленных УЗО и автомата обычного.

Защита от перегрузок и короткого замыкания

Теперь поговорим о том, как работает дифференциальный защитный автомат при возникновении в цепи короткого замыкания и при значительном росте напряжения. В этих случаях его принцип действия аналогичен тому, по которому функционирует обычный автоматический выключатель.

В составе АВДТ имеется два расцепителя, работающих независимо друг от друга. Каждый из них предназначен для обесточивания сети при появлении разных нарушений.

На видео внутреннее устройство дифавтомата:

Защиту от перегрузок линии обеспечивает тепловой расцепитель, роль которого выполняет пластина из двух металлов с разным коэффициентом расширения (биметаллическая).

Когда напряжение в цепи превышает величину номинального, пластинка начинает нагреваться, что приводит к ее изгибанию в сторону отключающего элемента. Касаясь его, она вызывает срабатывание АВ.

От сверхтоков короткого замыкания сеть защищена электромагнитным расцепителем, который представляет собой соленоид с сердечником. При резком росте силы тока, свойственной КЗ, возникает электромагнитный импульс. Под его воздействием в течение долей секунды расцепитель вызывает срабатывание выключателя и прекращение подачи электроэнергии в линию.

Когда неисправность будет устранена, прибор можно снова включить вручную. Следует, однако, помнить, что если параметры сети после отключения АВ нормализовались очень быстро, устройству нужно дать немного времени на полное остывание. Если включать нагретый аппарат, это отрицательно повлияет на срок его службы.

Принцип действия

Дифференциальный автомат отличается от простого автоматического выключателя тем, что в нем используется еще один канал отключения, который срабатывает при утечке тока на «землю». Можно сказать, что к автоматическому выключателю добавлено УЗО (устройство защитного отключения).

Сравнительная характеристика устройств по назначению

Название устройстваНазначениеСтандартКомпоновка
ВДТ. Выключатель дифференциального тока. Автоматический выключатель, управляемый дифф. током, без встроенной защиты от сверхтоковЗащита людей от поражения током при КОСВЕННОМ касании и оборудования от тока утечекГОСТ Р 51326.1-99Механический коммутационный аппарат и дифф. модуль.
АВДТ. Дифференциальный автомат. Автоматический выключатель, управляемый дифф. током, со встроенной защитой от сверхтоковЗащита людей от поражения током при КОСВЕННОМ касании и оборудования от тока утечек. Защита сети от сверхтоковГОСТ Р 51327.1-99Механический коммутационный аппарат, дифф. модуль, тепловой и электромагнитный расцепители.
УЗО. Устройство защитного отключения, управляемое дифф. токомЗащита людей от поражения током при КОСВЕННОМ и НЕПОСРЕДСТВЕННОМ** касании, защита оборудования от тока утечек.ГОСТ Р 50807-95 (2001)Механический коммутационный аппарат и дифф. модуль.*
УЗО. Устройство защитного отключения, управляемое дифф. током со встроенной защитой от сверхтоков — УЗОЗащита людей от поражения током при КОСВЕННОМ и НЕПОСРЕДСТВЕННОМ** касании, защита оборудования от тока утечек. Защита сети от сверхтоковГОСТ Р 50807-95 (2001)Механический коммутационный аппарат, дифф. модуль,* электромагнитный и тепловой расцепители.
*Дифференциальный модуль, обеспечивающий защиту от непосредственного касания, отличается повышенной чувствительностью и малым временем срабатывания
** Касание токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В основе работы УЗО лежит сравнение тока «втекающего» (фаза) и «вытекающего» (ноль). Сравнение токов происходит с помощью дифференциального трансформатора на тороидальном сердечнике.

Схема работы УЗО

На этом сердечнике размещают три обмотки: одна – фазная, другая – нулевая, третья – сигнальная. При нормальном функционировании сети по фазной и нулевой обмоткам текут одинаковые токи в противоположных направлениях. Они создают в сердечнике магнитные поля, которые также направлены в разные стороны. В результате магнитное поле в сердечнике практически нулевое, из-за этого в сигнальной обмотке напряжение также равно нулю. Для проверки работоспособности служит ограничительный резистор R и кнопка «Тест», при нажатии на нее происходит срабатывание выключателя, это позволяет убедиться, что система в порядке.

Следует заметить, что под дифференциальным автоматом понимают устройство, объединяющее в одном корпусе УЗО и автоматический выключатель. Это замечание справедливо, потому что в точках продажи часто за диффавтомат выдают УЗО.

Если произошло нарушение целостности изоляции или человек коснулся оголенного провода, то часть фазного тока потечет не к нулевому проводу, а на «землю». Баланс токов и магнитного поля в трансформаторе нарушится, из-за этого в сигнальной катушке появится напряжение. Это напряжение вызывает срабатывание исполнительного устройства и отключает автомат. Время срабатывания составляет примерно 0,04 сек.

Схема работы дифференциальной защиты

На рисунке видно, что нарушилась изоляция какого-то прибора (R н), к примеру, холодильника, напряжение фазы попало на корпус, прикосновение человека к нему замкнуло эту цепь на «землю». Через фазный провод потечет суммарный i 1 +Δi ток, а через нулевой – только часть i 2 . Поэтому i 1 +Δi>i 2 , магнитный поток в кольце не равен нулю, и наведенный в сигнальной обмотке (1) ток поступает на исполнительный механизм, он и отключает сеть.

Схема подключения дифференциального автоматического выключателя тока

Схема подключения дифавтомата рассмотрена на примере бытовой электросети 220 В.

Схему можно реализовать по-разному, в зависимости от бюджета и личных предпочтений в формировании защиты домашней электрической сети.

Относительно экономичный вариант предусматривает установку одного дифференциального автомата на вводе в квартиру или дом, а на каждый защищаемый участок установку обычного автоматического выключателя. При такой схеме защита от перегруза и короткого замыкания осуществляется на каждом из участков благодаря работе автоматических выключателей. А защита от тока утечки реализована во всей цепи за счёт дифавтомата на вводе.

Подключение вводного дифавтомата в бытовой сети 220В

Следующий вариант подключения предусматривает установку дифавтоматов на каждый участок цепи. В этом случае нет необходимости устанавливать вводной дифавтомат. Каждый из защищаемых участков обеспечен защитой от перегруза, короткого замыкания и тока утечки. Следует заметить, что такой вариант дороже чем предыдущий. Хотя и более правильный, с точки зрения формирования защиты, в электросети.

Схема без вводного дифавтомата в электросети 220 В

Порядок установки

Монтаж АВДТ осуществляется на DIN-рейку. При подключении нужно быть очень внимательным, чтобы не перепутать порядок подсоединения кабелей. В бытовых однофазных линиях входной проводник подключается к клемме под номером 1, а выходной вставляется в зажим под номером 2. Подключение нулевого провода производится к клемме, обозначенной буквой N. Входные кабели подсоединяются к верхней части прибора, а выходные – к нижней.

Подключать выходы к линии можно напрямую. Если же параметры сети не отличаются стабильностью, или вы хотите обеспечить максимально высокий уровень защиты, следует установить дополнительные АВ.

Нулевые провода от автоматов должны подсоединяться к изолированной нулевой шине. Во избежание выхода устройства из строя или его некорректной работы нужно проследить, чтобы выходной нулевой кабель не контактировал с другими проводниками или с корпусной частью электрического щита.

Наглядно про подключение дифавтомата на видео:

Как подключение дифавтомата в однофазной сети с заземлением повышает электрическую безопасность человека

Под заземлением бытовой проводки понимается способ ее электрического соединения с контуром земли питающей трансформаторной подстанции. Для этого используются различные технические решения передачи электроэнергии.

Общепринятая современная система заземления, обозначаемая индексами TN-S, предусматривает выделение отдельной магистрали PE индивидуальной линией от трансформаторной подстанции до каждого электрического потребителя в любой квартире.

Другие системы заземления, например, TN-C-S или ТТ тоже работают по этому принципу, но являются модификацией старой схемы TN-С с созданием дополнительного защитного контура для протекания аварийного тока по земле.

Этот РЕ проводник выполняет отдельную, чисто защитную функцию. При появлении потенциала фазы на корпусе любого бытового прибора из-за повреждения сопротивления изоляции создается замыкание на землю. Аварийный ток большой величины быстро отключается автоматическим выключателем вводного щитка.

Однако не всегда пробой изоляции сопровождается металлическим коротким замыканием. Сопротивление пробитого участка может ограничивать этот потенциал фазы и по закону Ома, создать ток утечки меньшей величины, чем выбранный номинал.

Такую нагрузку автомат просто не почувствует, а поврежденное оборудование останется в работе.

Если же вместе с обычным выключателем будет стоять дополнительное УЗО или эту схему заменит дифференциальный автомат, то ситуация изменится.

Уставки диф органа вполне достаточно для того, чтобы выявить утечку тока из цепи фаза-ноль на защитный контур. Такой модуль сработает, отключит неисправность, прекратит опасную ситуацию.

Поэтому подключение дифавтомата в однофазной сети с заземлением способно защитить человека от воздействия электрического тока через образовавшийся пробой изоляции.

Владельцу квартиры после этого просто надо будет выяснить причину отключения дифавтомата и устранить ее.

Отдельные хозяева при срабатывании защиты не ищут неисправность, а идут по пути наименьшего сопротивления: блокируют или выводят из работы защитный орган. Этим создается опасная ситуация: напряжение подается на участок с поврежденной изоляцией, а дифавтомат не способен отработать. Человек может попасть под действие тока и получить электротравму.

Характеристики устройства

Перед тем как подключить дифференциальный автомат, необходимо его правильно подобрать. Так как изделие объединяет в себе 2 других устройства, то и характеризуется оно параметрами обоих модулей. Наиболее важные из них :

  1. Максимальный ток. Обозначает наибольшее значение, которое может пропускать через себя автомат без ухудшения характеристик. Его величина подбирается в зависимости от мощности и подключаемой нагрузки. На розеточные группы обычно устанавливаются модули на 16А, а на осветительные 10А.
  2. Тип расцепителя. Обозначается латинскими буквами и характеризуется времятоковой характеристикой, то есть во сколько раз должен быть превышен номинал тока.
  3. Рабочее напряжение. Осуществить подключение дифференциального автомата возможно в однофазной и трёхфазной сети. Для сети 220 В предназначены устройства с 3 винтовыми клеммами, а 380 В — четырьмя.
  4. Ток уставки. Определяется минимальным значением тока утечки. В бытовых помещениях используются номиналы на 10 и 30 мА.
  5. Класс дифференциального реле. Показывает, на какую форму сигнала реагирует модуль. Это может быть переменный, постоянный или пульсирующий ток с различным временем выдержки отключения. Выбор нужного класса происходит по типу нагрузки. В частных домах и квартирах используются автоматы A класса, для осветительных приборов AC.
  6. Ток отключения. Характеризуется величиной, при достижении которой происходит срабатывание устройства. Наиболее распространёнными являются автоматы, рассчитанные на 6000 А.
  7. Степень токоограничения. Существуют 3 класса, обозначающих время обесточивания нагрузки устройства при возникновении аварийной величины тока. Самым быстрым является третий класс.
  8. Температурный режим использования. Обычно он находится в интервале от -5 С до +40 С.
  9. Вид исполнения. При производстве дифавтоматов используются 2 типа устройств — электромеханические и электронные. Принципиальная разница между ними заключается в том, что первые могут отключать нулевой провод, а вторые — требуют для своей работы источник питания, но имеют меньшие габариты.

Характеристики и выбор дифавтомата

Выбирая устройство, прежде всего надо определиться с выбором места его установки, и уже после этого подбирать дифференциальный автомат с техническими характеристиками, соответствующими вашим требованиям.

Кроме того, необходимо точно знать напряжение сети, в которой будет устанавливаться устройство. В зависимости от его величины (напряжения), существуют разные типы дифавтоматов. Различить их можно по надписям на корпусе устройства, рядом с отметкой о частоте тока( 50 Гц).

Номинал, равный сечению провода, следит за недопустимостью превышения током нагрузки допустимых показателей, а в случае отклонения от нормы, отключает питание.

Различаются дифавтоматы и по типу электромагнитного расцепителя, в зависимости от величины пускового тока они могут быть разной чувствительности:

B — предназначена для работы с превышениями норм от 3 до 5 раз. Этот вариант наиболее приемлем в случаях минимальной нагрузки на сеть, его часто устанавливают на дачах;

С — максимальная перегрузка колеблется в интервале от 5-10 раз. Оптимальное место установки – жилые квартиры и дома;

D — отключение происходит, если номинал превышен в 10-20 раз. В основном устанавливаются на предприятиях, фабриках или офисных помещениях, требующих больших энергозатрат.


Автоматический дифференциальный выключатель в разрезе

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе такого устройства – это отключающий дифференциальный ток и его класс. Обычно для потребительских сетей используют дифавтоматы с номиналом тока утечки 10 мА (линия с единственным потребителем) или 30 мА (более распространенные устройства, применяемые для нескольких потребителей)

Немаловажной характеристикой защитного устройства является и его класс ограничения силы тока, а также номинальная отключающая способность. В случае резких перепадов напряжения или максимальной сетевой нагрузки, необходимо понимать, насколько быстро отреагирует защитное устройство на нештатную ситуацию

Именно это показывает класс токоограничения дифавтомата, в зависимости от класса (по нарастающей от 1 до 3), устройство отключает электропитание в случае аварии. Предпочтение отдается дифавтоматам 3 класса, как самым быстродействующим. К сожалению, стоимость такого устройства будет гораздо выше подобных дифавтоматов более низкого уровня.

Оптимальное применение дифавтомата

Для бытового размещения в простой сети с минимальным количеством подключенных электроприборов, рассчитанной на одного потребителя (например, на дачах) наиболее приемлемым вариантом будет установка дифавтомата вместо УЗО. Этим можно существенно улучшить защиту вашей сети от резких скачков напряжения.

Применение дифавтомата будет достаточно эффективным в случае, если сеть периодически подвержена воздействию влаги (баня, подвальные помещения, уличное освещение) и нуждается в мощном потреблении электроэнергии.

Если нет возможности поставить дифавтомат, можно заменить его связкой устройств УЗО+ двухполюсной автомат. По функционалу это практически то же самое, разница лишь в более сложном подключении.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

  1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
  2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
  3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
  4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
  5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли смысл подключении диф автомата c16 0.03а параллельно входному автомату с50. Идея в том что выключив вводной автомат, и отключив всю электрику в доме, линия за дифом( а это холодильник) будет работать? Перед входным автоматом стоит еще 1 двухполюсный автомат с62 и диф автомат с 50 0.1а в подъездном щите. Заранее спасибо.

На фото по установке дифавтомата на din рейку для чего коричневый провод(понимаю L) идет на клемную колодку?

Да это образно для примера так сделали. Просто показано что вводные L и N заходят сверху.

Подскажите пожалуйста, на 4 автомата. 3 по 16 и один 10 ампер, какой дифавтомат надо поставить, как расчитывать какой ставить?

Конструкция дифференциального автомата

  • электродинамического расцепителя;
  • корпуса;
  • расцепителей: теплового и электродинамического;
  • рычага управления;
  • реле;
  • исполнительного механизма;
  • трансформатора с сердечником тороидального вида;
  • системы пружин и рычагов, удерживающих автомат в рабочем состоянии и отключающих его при срабатывании реле.

Корпус автомата изготавливается из негорючего полимера. Электродинамический расцепитель состоит из катушки с динамическим сердечником, который подключается к основным контактам дифавтомата.

При прохождении электротоков короткого замыкания с высокими параметрами по катушке, сердечник со значительной силой и скоростью выбивает защелку, которая удерживает автомат рабочем состоянии. Время срабатывания расцепителя минимально, а величина тока срабатывания выражается значением Iн и зависит от его исполнения.

Электродинамический расцепитель относится к независимому типу устройств, так как на скорость его срабатывания величина тока никакого влияния не оказывает. Тепловой расцепитель изготовляется из пластин, изготовленных из сплава двух металлов с отличающимся коэффициентом температурного расширения.

Прохождение электротока по пластинам приводит к их нагреву – разность показателей линейного расширения металлов приводит к их изгибанию. Если величина тока достигает предельного значения, то пластины прогибаются таким образом, что выбивают защелку, которая удерживает автомат во включенном состоянии.

Тепловой расцепитель является зависимым – скорость его срабатывания зависит от величины электротока и скорости нагрева.

Комбинация теплового и электродинамического расцепителей характеризует защитное свойство выключателя, которое изображается в виде графика с координатами времени и тока. Данный график представляет собой совмещенные кривые работы электродинамического и теплового расцепителя.

Подключение дифавтомата, схема подключения

 

Дифференциальный автомат или дифавтомат – устройство, выполняющее две функции:

  1. Защита электрических цепей от утечек токов на землю
  2. Защита от коротких замыканий или перегрузок в цепях. Иными словами, это устройство, фактически представляет собой УЗО и автоматический выключатель, совмещенные в одном корпусе

Подобно УЗО, дифавтомат, благодаря своему высокому быстродействию, способен обеспечить полную защиту человека от действия электрического тока при его прикосновении к токоведущим или нетоковедущим частям (последние могут оказаться под напряжением в случае нарушения, пробоя изоляции прибора). 

Кроме того “диф” (сленг электриков), как и обычный автоматический выключатель эффективно обеспечивает защиту электрических цепей от возникновения в них сверхтоков – токов короткого замыкания и перегрузок по току в электрических цепях.

Защита человека с помощью дифференциальных автоматов реализуется следующим образом: в нормальном режиме работы электроприборов цепи, происходит постоянное сравнение по нейтрали входящего и выходящего электрического тока и при обнаружении разницы, значение которой представляет угрозу для жизни, происходит отсечка – обесточивание защищаемой цепи.

Защита электрических цепей по току короткого замыкания и перегрузок реализована имеющемся в дифавтомате встроенном модуле защиты – автоматическим выключателем. Так, при прохождении токов, превышающих номинал по току самого дифавтомата, сработает автомат и неисправная цепь окажется без напряжения.

Подключение дифавтомата может быть выполнено выполнено по следующими схемам:

  • Все электрические группы цепи защищены одним дифференциальным автоматом, установленном на вводе (вводной дифавтомат). 



    Питающее напряжение подается на верхние его клеммы и с нижних клемм поступает на нагрузку – отдельные электрические группы, разделенные автоматическими выключателями. Недостатком этой схемы является полное обесточивание всех электрических групп при возникновении утечки токов на “землю” на участке любой из этих электрических групп.

    При использовании такой схемы для защиты в жилых помещениях, в целях предотвращения ложных срабатываний на “землю” вводного дифавтомата (особенно, если электропроводка старая), рекомендуют устанавливать дифференциальный автомат с уставкой срабатывания по дифференциальному току – 100 mA.

    Известно, что опасной для жизни человека является величина тока 30 мА. Таким образом, цепь, защищенную от утечек токов на землю дифавтоматоматом, номиналом 100 mA нельзя считать защищенной полностью от этих утечек – поражение от электрического тока человека, коснувшегося “пробитого” корпуса электроприбора, в этом случае, к сожалению, не исключено.

    Поэтому, дифавтоматы с номинальным отключающим дифференциальным током 100-300 мА иногда называют  пожарными, способными гарантированно обеспечить надежную защиту от возгораний в случае утечки токов на “землю” через поврежденную изоляцию

  • Отдельный дифавтомат включается в цепь определенной электрической цепи (группы) для повышения уровня электробезопасности помещения, “запитываемого” этой группой.



    Чаще всего, это помещения с повышенной сыростью – санузлы, кухни или помещения с повышенными требованиями электробезопасности (напр., детские комнаты). Конечно, это более удачное решение и не только в плане повышения электробезопасности: срабатывание по каким-либо причинам одного дифавтомата не приведет к полному обесточиванию электроустановки.

    Таким образом, еще один “плюс” в пользу установки нескольких дифавтоматов на нужные групповые линии –  надежность и бесперебойность электроснабжения.

    Однако, стоит заметить, что реализация такого способа подключения, по понятным причинам обойдется значительно дороже, чем установка одного вводного дифавтомата на всю электроустановку.

Дифавтомат подключение с заземлением во Владивостоке

Дифавтомат подключение с заземлением

Подключение дифавтомата, схема подключения – Советы

Иннокентий, да это и есть причина, после УЗО нейтраль и заземление не должны соеденяться.соответсвенно на вводе требуем разделения на PE и N (исполнение TN-C-S, с повторным заземлением. Защитное заземление должно выполняться в соответствии cо стандартом CEI64-8/IEC 364.как персональные компьютеры, электронные пишущие машинки или кассовые аппараты, либо другое электронное оборудование, оснащенное вилками с контактом заземления. Все электрические группы цепи защищены одним дифференциальным автоматом, установленном на вводе (вводной дифавтомат ). Насколько реально построить колодец своими руками?

Чуть похолодало включаем отопление. С.Армии 5 минут от метро, рядом парк Юрьева, без балкона Кирпич, 43/28/6 2/ грн. Недаром на рынке все полипропиленовые трубы называют экопластиком. Ежемесячно, нам приходится оплачивать потраченную на бытовые нужды воду. В середине XIX столетия земляной туалет был настолько же характерным для Америки явлением, как яблочный пирог.

Как правильно подключить устройство защитного

Часто электрики спорят, что выполнять подключение, уЗО без заземления запрещается, потому что в такой сети оно работать не будет. Поэтому устанавливать УЗО в домах старой постройки нет смысла, так как там используется двухпроводная сеть. Однако устанавливать УЗО в двухпроводной сети нужно. Схема подключения, уЗО без.

Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником. УЗО спасает жизнь и без заземления, но само собой что с заземлением это всё работает эффективнее. Все предыдущие схемы подключения дифференциального автомата были с заземлением, теперь хотелось бы предоставить устаревшую модель, в которой используется двухпроводная сеть 220В. Обязательно высококачественное обслуживаемое заземление. Способ подключения, уЗО без защитного заземления.

Еще сохраняя защитные свойства, заземление уже не отводит высшие составляющие спектра помех, и защитные проводники работают как антенна, аналогично квартире TN-C с общим УЗО. Если у вас утечка «0» на «Заземление отключение автоматов ничего не даст. Как правильно подключить устройство защитного отключения (УЗО)? Подключение, уЗО по линии фазы и нейтрали.

Заземление в вашем доме. Подключение дифавтомата может быть выполнено выполнено по следующими схемам: Схема подключения трёхфазного электродвигателя. Управление магнитным пускателем с двух мест. Подключается автомат только с заземлением, поскольку в сетях, где отсутствует таковое, устройство является единственной защитой при утечке тока. Подключение дифференциального автомата – видео.

УЗО в квартире: подключение, схема, принцип работы

Поэтому, дифавтоматы с номинальным отключающим дифференциальным током 100-300 мА иногда называют пожарными, способными гарантированно обеспечить надежную защиту от возгораний в случае утечки токов на “землю” через поврежденную изоляцию. Продолжаю серию статей о схемах подключения УЗО. Но при этом необходимо, чтобы нули каждой отдельной сети были подключены непосредственно к выходной клемме «N» УЗО. Защита от коротких замыканий или перегрузок в цепях.

УЗО и автоматический выключатель, совмещенные в одном корпусе, подобно УЗО, дифавтомат, благодаря своему высокому быстродействию, способен обеспечить полную защиту человека от действия электрического тока при его прикосновении к токоведущим или нетоковедущим частям (последние могут оказаться под напряжением в случае нарушения, пробоя изоляции прибора). Защита человека с помощью дифференциальных автоматов реализуется следующим образом: в нормальном режиме работы электроприборов цепи, происходит постоянное сравнение по нейтрали входящего и выходящего электрического тока и при обнаружении разницы, значение которой представляет угрозу для жизни, происходит отсечка – обесточивание защищаемой цепи. Чаще всего, это помещения с повышенной сыростью – санузлы, кухни или помещения с повышенными требованиями электробезопасности (напр., детские комнаты). Так, при прохождении токов, превышающих номинал по току самого дифавтомата, сработает автомат и неисправная цепь окажется без напряжения.

Чтобы выполнить защиту от поражения электрическим током людей, необходимо на отходящих линиях (группах) установить двухполюсные однофазные УЗО с уставкой по току утечки равной 10-30 (мА). А также не забываем перед каждым УЗО устанавливать автоматический выключатель для его же защиты. Еще раз повторю Вам, что данную схему Вы можете найти либо в техническом паспорте на УЗО, либо на корпусе самого УЗО. В завершении статьи о схеме подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали, хочется напомнить Вам соблюдать правильное подключение фазных и нулевого проводников, а также соблюдать цветовую маркировку проводов. Данная схема является также самой распространенной схемой подключения УЗО. Надеюсь, что данная статья была Вам полезна.

Таким образом, еще один “плюс” в пользу установки нескольких дифавтоматов на нужные групповые линии –  надежность и бесперебойность электроснабжения. Конечно, это более удачное решение и не только в плане повышения электробезопасности: срабатывание по каким-либо причинам одного дифавтомата не приведет к полному обесточиванию электроустановки. Таким образом, еще один “плюс” в пользу установки нескольких дифавтоматов на нужные групповые линии – надежность и бесперебойность электроснабжения. Схема подключения фазных (А, В, С) и нулевого проводников. Схема подключения четырехполюсного трехфазного УЗО, схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть. Защита электрических цепей по току короткого замыкания и перегрузок реализована имеющемся в дифавтомате встроенном модуле защиты – автоматическим выключателем.

Схема подключения дифавтомата в однофазной

Кроме того “диф” (сленг электриков как и обычный автоматический выключатель эффективно обеспечивает защиту электрических цепей от возникновения в них сверхтоков токов короткого замыкания и перегрузок по току в электрических цепях. И сегодня мы с Вами разберем детально схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали. Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями. Здравствуйте, уважаемые гости сайта заметки электрика.

Недостатком этой схемы является полное обесточивание всех электрических групп при возникновении утечки токов на “землю” на участке любой из этих электрических групп. Еще хочу заметить, что используя данную схему подключения, мы можем защитить как трехфазную сеть, так и три разных однофазных сети. Подключение фазных проводников роли не играют, необходимо лишь правильно подключить соответствующие входы и выходы. Подключение дифавтомата, схема подключения 198, дифференциальный автомат или дифавтомат устройство, выполняющее две функции: Защита электрических цепей от утечек токов на землю.

Подключение дифавтомата может быть выполнено выполнено по следующими схемам: Все электрические группы цепи защищены одним дифференциальным автоматом, установленном на вводе (вводной дифавтомат). Дифференциальный автомат или дифавтомат устройство, выполняющее две функции: Защита электрических цепей от утечек токов на землю. Таким образом, цепь, защищенную от утечек токов на землю дифавтоматоматом, номиналом 100 mA нельзя считать защищенной полностью от этих утечек – поражение от электрического тока человека, коснувшегося “пробитого” корпуса электроприбора, в этом случае, к сожалению, не исключено. Использование четырехполюсного УЗО для разных однофазных сетей. Схемы подключения УЗО, как двухполюсных, так и  четырехполюсных, разных производителей могут отличаться расположением нулевой клеммы, либо слева, либо справа. При использовании такой схемы для защиты в жилых помещениях, в целях предотвращения ложных срабатываний на “землю” вводного дифавтомата (особенно, если электропроводка старая рекомендуют устанавливать дифференциальный автомат с уставкой срабатывания по дифференциальному току – 100.

Что обязательно надо знать при установке УЗО

Принцип подключения остается таким же, как в однофазную сеть, только вместо двухполюсного УЗО используется четырехполюсное. На схеме ниже это все наглядно видно. Иными словами, это устройство, фактически представляет собой. Известно, что опасной для жизни человека является величина тока. Подобно УЗО, дифавтомат, благодаря своему высокому быстродействию, способен обеспечить полную защиту человека от действия электрического тока при его прикосновении к токоведущим или нетоковедущим частям (последние могут оказаться под напряжением в случае нарушения, пробоя изоляции прибора).

Категория: Советы на все случаи жизни, просмотров: 47814. Четырехполюсные трехфазные УЗО выпускаются на большие токи утечки, которые служат только для защиты от пожаров электропроводки. Иными словами, это устройство, фактически представляет собой УЗО и автоматический выключатель, совмещенные в одном корпусе. Четыре приходящих провода (фазы А, В, С и ноль) подсоединяем к УЗО, согласно схеме подключения. Однако, стоит заметить, что реализация такого способа подключения, по понятным причинам обойдется значительно дороже, чем установка одного вводного дифавтомата на всю электроустановку.

Питающее напряжение подается на верхние его клеммы и с нижних клемм поступает на нагрузку – отдельные электрические группы, разделенные автоматическими выключателями. Отдельный дифавтомат включается в цепь определенной электрической цепи (группы) для повышения уровня электробезопасности помещения, “запитываемого” этой группой. Конечно каждый электромонтер может выполнить электромонтаж в разных исполнениях, но я Вам рекомендую выполнить подключение нулей разных однофазных сетей через нулевую шинку, которая легко устанавливается на DIN-рейке прямо в квартирном щитке. Теги: Рейтинг:.0 / 198, форма входа, поиск по сайту, свежие новости. 198, добавить свое объявление, загрузка.

Дифференциальный автоматический выключатель схема подключения – советы электрика

Подключение дифференциального автомата

Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока – электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

Обратите внимание

Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

  • – утечка тока;
  • – перегрузка;
  • – короткое замыкание.

Принцип работы дифференциального автомата

Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты – автоматический выключатель.

В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок.

Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

Схема подключения дифференциального автомата

Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

То есть, нельзя нулевой провод который вышел с автомата объединять с другими нулевыми проводами. В этом случае дифавтомат будет отключаться, потому что по этим проводам будут протекать разные токи.

Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.

При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.

Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.

Важно

Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.

Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.

Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности – например, детская комната.

Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат.

Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети.

Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.

Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.

Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов

Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.

Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.

Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.

Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.

Совет

Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.

Селективной является схема в которой диффавтомат имеет обозначение «S» – селективный. То есть диффавтомат на площадке не селективный.

Правила монтажа

Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.

Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.

Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/shema-podkluchenia-differencialnogo-avtomata.html

Схема подключения дифавтомата в однофазной сети

Подключение дифавтомата не является очень сложной задачей, и справиться с ней сможет любой человек, ознакомившийся с основными правилами электротехнического монтажа и техникой безопасности.
Содержание:

Конструкция дифавтоматов

Дифференциальный автоматический выключатель – это электрический прибор, служащий для защиты сети и подключенных к ней приборов от нерасчетных нагрузок и утечек тока. Фактически он представляет собой комбинированное устройство из двух основных функциональных частей:

  1. Устройство защитного отключения (УЗО). Его работа осуществляется за счет подведения обратного тока. В рабочем состоянии сети величины входного и обратного тока создают равносильные магнитные потоки, что не дает разъединить реле отключения. Если в сети появляется ток на землю (утечка), разница между потоками сразу же переключает реле и подача питания прекращается.
  2. Автоматический выключатель (АВ). Он оснащен парой расцепителей: тепловым и электромагнитным. Первый прекращает подачу тока при возникновении перегрузки на группе потребителей, к которым подключен, а второй – при коротком замыкании. В различных дифавтоматах могут использоваться двух- или четырехполюсные автоматические выключатели.

Помимо этих основных элементов в рабочем модуле дифавтомата присутствует электронный усилитель и дифференциальный трансформатор.

Перед монтажом дифференциального автомата следует проверить его исправность. Для этого на корпусе каждого такого прибора производители располагают кнопку «Тест». Нажатие на неё приведет к искусственному моделированию ситуации с утечкой тока, которая должна спровоцировать отключение аппарата. Если этого не происходит, то применение устройства категорически запрещено.

Подключайте нулевой провод к клемме «N»!

Для стандартной бытовой электросети с напряжением 220В предназначены двухполюсные дифференциальные автоматы. Правила подключения дифавтомата в однофазной сети требуют подсоединять нули следующим образом: снизу – ноль от нагрузки, а сверху – от питания.

Четырехполюсные дифавтоматы устанавливаются по точно такому же принципу, но используются в трехфазных электросетях с номинальным напряжением 380В. Их установка, как правило, требует большего места на DIN-рейке, чем для 4 модулей, поскольку необходимо пространство для размещения блока дифзащиты.

Схемы подключения

Схема подключения дифавтомата легко читается даже для неопытным электротехником. В принципе, она мало чем отличается от схем подключения других приборов, устанавливаемых в распределительном щите. Поэтому и главное правило для них точно такое же: диф автомат может быть подключен к фазным проводам и нулю только той линии (ветки), защиту которой он осуществляет.

Подключайте нулевой провод к клемме «N»!

Подключение диффавтомата с заземлением

Вводный автомат

Рассмотрим две основные схемы подключения дифференциальных автоматов. Первая из них иногда называется «вводной автомат», так как в данном случае прибор ставится в щите на вводном кабеле и осуществляется одновременную защиту всех электрических цепей и групп в данной сети.

Автоматический выключатель дифференциального тока для такой схемы должен подбираться индивидуально, с учетом потребляемой мощности и других рабочих параметров сети. Среди преимуществ такой способа организации защиты можно отметить:

  • более низкую стоимость одного дифавтомата;
  • компактность (один прибор всегда поместится в щите).

И следующие недостатки:

  • при реакции на неполадки отключается подача тока на всю квартиру;
  • ремонт займет больше времени, поскольку точно неизвестно на какой из цепей произошла поломка, неизвестна даже причина отключения (короткое замыкание, утечка тока).

Отдельный автомат

Вторую схему можно назвать «отдельные автоматы». В этом случае автоматический дифференциальный выключатель ставится перед каждой группой потребителей или веткой сети, а также перед группой самих дифавтоматов. Например, отдельные дифавтоматы устанавливаются на группу освещения, розетки и стиральную машину. Это самый безопасный способ организации защиты электросети и её пользователей.

Подключение двух дифавтоматов

При монтаже такой схемы требуется выбирать общий дифференциальный выключатель с более высокими рабочими параметрами, чем у групповых автоматов. Так, к примеру, если отдельные диф автоматы рассчитаны на утечку тока 30мА, то у общего этот параметр должен быть не ниже 100мА.

Обратите внимание

Если эти автоматы будут одинаковыми, то при каждом конфликте отдельной цепи будет срабатывать и групповой и основной, что приведет к отключению всей сети. Есть и другой способ организовать их работу – установить автомат селективного типа (на нем должно стоять обозначение “S”).

Срабатывание такого прибора происходит с небольшой задержкой, с помощью которой можно организовать процесс последовательного отключения автоматов.

  • самый высокий уровень безопасности;
  • в момент отключения точно известно, на какой из линий электросети произошла авария.
  • высокая стоимость комплекта дифавтоматов;
  • конструкция занимает немало места в силовом щите;
  • относительная сложность монтажа и чтения.

Известен также облегченный вариант предыдущей схемы, в котором с целью экономии не устанавливается общий дифференциальный выключатель. По функциональности такой способ практически не отличается от предыдущего.

На всех приведенных схемах обозначение кабелей произведено по следующему принципу: синие линии – нулевые провода, красные – фазы, а желтые пунктирные – заземление.

Схема подключения без заземления

Раньше все дома и здания строились с заземлением, для этого от системы к земле отводился специальный контур, к которому в свою очередь подсоединялись все распределительные щитки. Современные строительные технологии далеко не всегда предусматривают наличие в доме заземления.

И в такой ситуации установка дифавтомата является не столь рекомендацией, сколько требованием электробезопасности. В данном случае дифференциальный выключатель сам будет служить заземляющим элементом, что предельно важно для защиты от утечки тока.

Подключение дифавтомата без заземления должно осуществляться по следующей схеме.

Подключение без заземления

Ключевые моменты

Вне зависимости от типа сети при подключении дифавтоматов следует всегда соблюдать следующие правила:

  • Провода питания всегда должны подводиться к прибору сверху, а выходные (на нагрузку) – снизу. На большинстве дифавтоматов есть соответствующее обозначение этих разъемов и принципиальная схема. Случайное подключение в обратном порядке может влететь в копеечку, если приведет к сгоранию автомата. Если доступной длины проводов не хватает, лучше всего их заменить. В крайнем случае – нарастить или перевернуть дифавтомат на DIN-рейке (главное — не запутаться при дальнейшем монтаже).
  • Полярность контактов всегда должна быть соблюдена. Согласно международному стандарту на всех устройствах разъемы для подключения нулевого провода имеют обозначение N, а фазных – L. Порядок прохождения тока обозначается цифрами: 1 – подводящий провод, 2 – отходящий. Обратите внимание, что устройство может даже работать при неправильном подключении, однако несоблюдение полярности приведет к тому, что оно не будет реагировать на возникновение перегрузок и короткого замыкания.
  • Некоторые электрики по привычке могут подключить все нули к одной перемычке, так как этого требуют схемы подключения многих приборов. Однако в дифавтомате такое подключение будет всегда вызывать конфликт, и отключать питание. Для нормальной работы ноль каждого АВДТ может быть соединен только со своей цепью.

Инструкция по подключению

После определения схемы и покупки всех необходимых деталей, приступим к установке дифавтомата (ов).

  1. Осмотрите прибор на наличие дефектов и трещин. Они могут непосредственно повлиять на правильную работу устройства.

Отключите дом или квартиру от сети, вырубив распределительный щит. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

  • Установите дифференциальный автомат на DIN-рейке.
  • С помощью бокорезов или специального инструмента снимите изоляцию с жил подключаемого кабеля на расстоянии приблизительно в 5 мм от края (не используйте зубы, как это было принято у ваших дедушек).
  • Подключите фазные и нулевые провода в следующем порядке: к верхним клеммам от питающего кабеля, а к нижним – от нагрузки.
  • Готово! Теперь можно включать питание от силового кабеля и проверять работоспособность щита (все картинки можно увеличить).

    • Типичные ошибки

    Несмотря на то, что процедура подключения дифавтомата достаточно проста для проведения её своими руками, довольно часто допускаются малозаметные ошибки, не позволяющие прибору работать правильно:

    1. Нулевые провода отдельных автоматов соединены между собой. В таком случае в УЗО будет всегда срабатывать из-за возникновения разницы входного и обратного токов.
    2. Вводные нули и фазы подсоединены к нижним клеммам. Такую ошибку, как правило, допускают по невнимательности или из-за отсутствия опыта. При таком подключении прибор просто не будет работать. Во избежание такого казуса всегда смотрите на корпус, где оставляют обозначение нижних клемм и схема подключения устройства к питанию.
    3. Нулевой провод напрямую подводится к прибору-потребителю. В такой ситуации УЗО тоже будет регулярно отключать подачу тока из-за разницы токов.
    4. При монтаже нескольких дифавтоматов фазный провод кабеля подключен к одному устройству, а нулевой – к другому. Это приводит к отключению обоих «пострадавших» автоматов.
    5. Подключение нуля к заземлению. Этот «дедовский» метод называется у электротехников старой закалки «занулением» и основан на возбуждении короткого замыкания для срабатывания автоматического выключателя. В нашем же случае снова будет сформирована разница между токами и УЗО прекратит снабжение.

    А здесь всё очень толково рассказано:

    Поделиться с друзьями:

    Схемы подключения дифавтомата

    Пред тем как разбираться в теме статьи: дифавтомат – схема подключения, необходимо понять, что собой представляет сам этот электрический прибор.

    Итак, дифавтомат, он же автоматический выключатель дифференциального тока, представляет собой устройство электромеханического типа, который предназначается для защиты электрических участков от утечек электрического тока (имеется в виду утечки в землю), коротких замыканий и высоких нагрузок (перегрузок). То есть, само это устройство будет сразу выполнять две функции, которые раньше выполняли УЗО и обычный автомат.

    То есть, оно заменяет УЗО в плане защиты человека от утечек тока, и автоматический выключатель в плане перегрузок и короткого замыкания. По сути, это небольшой прибор, в котором заключены сразу два вышеописанных прибора. А, значит, дифференциальный автомат будет защищать электрические цепочки сразу от трех нарушений, возникающих в этих сетях. Отсюда и удобство его применения.

    Как работает дифференциальный автомат

    Так как данный прибор в своей конструкции имеет два разных по назначению блока, то соответственно эти блоки будут по-разному реагировать на нарушения в электрической цепи.

    К примеру, для отключения цепи при появлении в ней короткого замыкания или повышенных нагрузок срабатывает модуль защиты, по принципу работы схожий с обычным автоматом.

    В основе этого модуля находится расцепитель, он же механизм расцепления контактов (независимый).

    А вот защиту от поражения человека электричеством осуществляется за счет другой части дифавтомата – это так называемый модуль дифференциальной защиты. В нем расположен трансформатор дифференциального типа, который во время работы сети сверяет два значения тока: на входе и на выходе.

    Если разница двух величин будет значительной, то есть, есть угроза жизни человека, то с помощью двух элементов, а именно с помощью катушки электромагнитного сброса и усилителя, модуль преобразует электрическую энергию в механическую, тем самым обесточивает электрическую цепь, защищаемую собой.

    Как правильно подключить дифференциальный автомат

    Подключение дифавтомата – это то же самое, что подключить УЗО. Поэтому здесь необходимо придерживаться тех же правил, то есть, подключение проводить к тому участку (фазе и нулю), который данный прибор будет защищать.

    К примеру, нельзя нулевой провод, вышедший из защитного прибора подключать к другому нулевому проводу. В этом случае дифавтомат просто не будет работать, и цепь останется незащищенной.

    Все дело в том, что в двух проводах будут течь токи разной силы.

    Давайте рассмотрим две схемы подключения дифавтомата.

    Первая из них, которая изображена на нижнем рисунке, подразумевает, что в ней будет использован один дифференциальный автомат, который будет устанавливаться на входе перед разводкой сети на группы.

    Важно

    Поэтому провода питающей сети от счетчика контроля электроэнергии подаются на верхние клеммы автомата, а с нижних клемм провода будут соединены с обычными автоматами, которые установлены по группам.

    У этой схемы подключения есть один существенный недостаток – это сам дифавтомат в единственном числе. То есть, если в какой-то группе появится одно из трех нарушений электрической цепочки (КЗ, перегруз, ток утечки), то защитный прибор отключит сразу все группы потребителей.

    Вторая схема подключения дифференциального автомата более сложная, но и более надежная. В ней присутствует сразу несколько приборов, которые устанавливаются на каждую группу или разделяют группы на несколько участков. Это хорошо видно на рисунке ниже.

    Обычно эта схема подключения раньше использовалась только во влажных помещениях или в комнатах, где присутствует повышенные требования к безопасности (к примеру, в детских). Сегодня ее используют везде в независимости от назначения помещений.

    Положительных сторон в таком подключении немало, особенно хотелось бы отметить возможность не отключать другие группы, если в одной из них произошло нарушение работы электрического участка.

    Конечно, цена сборки распределительного шкафа резко возрастет за счет увеличения количества дифавтоматов, но это стоит того.

    Селективная схема

    Начнем с того, что дифференциальные автоматы есть двух видов: селективные и неселективные. Первые в своей маркировке имеют букву «S». Если рассматривать первую схему подключения, то если в ней установить неселективный автомат, который сработает по трем вышеописанным причинам, то все группы будут тут же обесточены. Как это и говорилось выше.

    Появление селективных дифавтоматов решило проблему отключения всех групп. То есть, если в одной из них произойдет короткое замыкание или два других нарушения, то прибор отключит именно эту группу.

    Многие могут задаться вопросом, ведь автоматы и дифавтомат были подобраны по току утечки. К примеру, дифференциальный прибор на 100 мА, а автоматические выключатели на 30 мА. Но данный подбор не влияет на селективность работы самой собранной схемы. Хотя правильно подбирать элементы необходимо обязательно. Да и правильно подключить дифавтомат надо тоже уметь.

    Полезные советы

    • Перед тем как приобретать дифференциальный защитный прибор, необходимо ознакомиться с его возможностями. Специалисты уверяют, что на сегодняшний день самый популярный автомат – это прибор с номиналом тока утечки 30 мА.
    • Эти приборы можно использовать и в однофазной сети, и трехфазной.
    • Ненужные ложные срабатывания при действии перегрузок – от этого надо избавляться. Поэтому придется учитывать всех потребителей, которые подключаются к защищаемой электрической цепочке.

    Заключение по теме

    Подключение дифференциального автомата – дело простое, здесь не надо быть большим специалистом.

    Но когда дело доходит до полной сборки распределительного щита, то тут лучше своими руками ничего не делать, если вы в этом серьезном деле неспециалист.

    И последнее, отвечая на вопрос, как подключить дифференциальный автомат, лучше использовать схемы, где на каждую группу потребителей устанавливается один отдельный прибор. Особенно это будет актуально в больших частных домах.

    Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы

  • Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

  • Диф автомат АВВ – что это такое, на что необходимо обратить внимание при его выборе

    Схема подключения дифавтомата

    • Источник: http://electricremont.ru/shema-podklyucheniya-difavtomata-v-odnofaznoj-seti.html

    Схема подключения дифавтомата

    В последней редакции правил эксплуатации электроустановок на первое место ставятся меры по защите человека от поражения электрическим током, и лишь на второе – технических устройств. Поэтому установка УЗО (устройство защитного отключения) сегодня является обязательным требованием при построении электрических схем.

    В то же время никто не отменял требования устанавливать автоматические выключатели, защищающие от сверхтоков (короткое замыкание) и нагрева вследствие перегрузки.

    Совет

    Совместить одно с другим можно, установив автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), в просторечии называемом «дифавтомат». Его использование позволяет упростить схему – вместо двух устройств ставится одно, и процесс монтажа.

    Сегодня мы расскажем о том, как правильно подключить дифавтомат и о типичных совершаемых ошибках.

    Авдт – снаружи и внутри

    Внешние отличия АВДТ от автомата и УЗО:

    • В отличие от автоматического выключателя, дифавтомат никогда не бывает однополюсным. Точек подключения в однофазной сети две, а в трехфазной сети их всегда четыре.
    • Электрическая схема на лицевой панели устройства содержит три мнемосимвола:
      1. Овал, охватывающий проводники на входе. Это тороидальный сердечник дифференциального трансформатора.
      2. Дуга в половину окружности на фазной линии, обозначающая электромагнитный расцепитель.
      3. Прямоугольный выступ на фазной линии – тепловое реле.

    У УЗО нет символа электромагнитного расцепителя, а у автоматического выключателя – дифференциального трансформатора.

    • Номинал сетевого тока АВДТ, в отличие от УЗО, имеет дополнительное буквенное обозначение – A, B, C или D, указывающее на его времятоковую характеристику.

    Внутри дифавтомата находятся три чувствительных элемента:

    1. Электромагнитный расцепитель.
    2. Тепловой расцепитель.
    3. Измеритель дифференциального тока.

    Соленоид электромагнитного расцепителя подключен не только к фазной линии, но и к дифференциальному трансформатору. Поскольку выдаваемый измерителем ток невелик – в зависимости от модели он может быть в пределах от 6 до 500 мА, в цепь включается усилитель.

    Подробнее об отличиях УЗО и дифавтомата можно почитать здесь.

    Подключение дифавтомата

    Подключение дифавтомата в однофазной сети заключается, всего лишь, в правильном соединении фазной и нулевой (нейтральной) линий на входе и на выходе. Перепутать их очень сложно: вход фазы обозначен цифрой один, а нейтрали – латинской литерой N. И еще там обычно написано «Сеть». Выходная фазная клемма промаркирована цифрой 2, а нейтральная – буквой N. Также имеется надпись «Нагрузка».

    Схема подключения дифференциального автомата в однофазной электрической сети без дополнительного защитного проводника показана на рисунке ниже.

    Не правда ли, все предельно просто и понятно? Сложности и ошибки чаще всего совершаются при работе со схемами, имеющими защитный проводник.

    Типичные ошибки при подключении дифавтоматов

    Правильная схема подключения дифавтомата в сети с защитным проводником приведена на рисунке ниже.

    Обратите внимание, что линия, обозначенная символами РЕ, нигде не соединяется с клеммами автоматических выключателей – ни с фазными, ни с нейтральными. А подключается она только к заземляющей клемме на корпусе прибора.

    А все потому, что по этому проводнику ток может течь только в результате аварии.

    Он предназначен для того, чтобы увести электричество от корпуса дрели, миксера, стиральной машины по пути наименьшего сопротивления и защитить человека от электротравмы.

    Что будет, если к нейтральному контакту на выходе дифавтомата подключить провод РЕ? Он сработает и выключит сеть. Произойдет это потому, что в первичной обмотке дифференциального трансформатора возникнет дисбаланс: по фазной линии течет ток, а по нейтральной – нет.

    При этом не исключено, что сам АВДТ полностью выйдет из строя, ведь разница между силой тока в фазной линии и нейтрали равна той, что потребляет работающий электроприбор – 16, 20 или 32 А. При этом он еще будет дополнительно увеличен усилителем. Наиболее вероятно, что первым сгорит именно этот элемент цепи.

    Путать фазную линию с нейтральной также не стоит. По той причине, что первичная обмотка дифференциального трансформатора состоит из двух катушек: для фазы она имеет меньшее число витков, а сечение провода соответствует номиналу тока, у нейтрали витков больше и провод тоньше. Подключив иначе, чем это обозначено на приборе, вы выведите из строя измеритель дифференциального тока.

    Подобные фатальные ошибки встречаются очень редко, они являются результатом невнимательности или полной технической безграмотности. Чаще происходят те, когда не учитывается номинал дифференциального тока.

    В лучшем случае потребитель периодически остается в полной темноте или с отдельным неработающим электроприбором.

    В худшем человек может получить смертельную травму, будучи абсолютно уверенным в том, что полностью защищен!

    Обратите внимание

    Рассмотрим, например, возможности АВДТ С16 30 мА. Этот прибор срабатывает в двух случаях: если ток в цепи превышает номинал 16 ампер в пять раз (80 А) в течение 1,5 секунды, а также, если измеренный ток утечки равен 30 миллиампер.

    Опытным путем определено, что непереносимый болевой шок и остановку сердца вызывает ток в 50 миллиампер. Поэтому вариант правильной установки такой: защита розетки, к которой подключается ручной электрифицированный инструмент, поскольку человек во время работы редко ходит босиком.

    Вариантов неправильного использования два:

    1. Установка прибора с таким номиналом сразу после электрического счетчика. Предельного значения величины тока – 16 А – достаточно для квартиры, в которой общая мощность электроприборов не превышает 5 кВт. Однако в этой точке цепи суммарная разница силы тока в фазной и нейтральной линиях превышает 50 мА. Поэтому дифавтомат будет постоянно обесточивать жилище.
    2. Установка в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната) или в цепях питания электрического теплого пола. Высокая электропроницаемость среды, наверняка, на ногах нет обуви. Вероятность электротравмы при плохой изоляции почти 100% – АВДТ не сработает, ведь короткого замыкания нет, а его номинального тока утечки в 30 мА как раз хватит на то, чтобы у человека остановилось сердце.

    При выборе АВДТ по номиналу отключающего дифференциального тока следует руководствоваться следующими соображениями:

    • Приборы 6 мА используются в том случае, если существует вероятность беспрепятственного прохода электрического тока через тело человека по пути, затрагивающим сердце. Например, рука – нога. Это система электрический теплый пол, помещения с повышенной влажностью или земляными полами (бани, ванные комнаты, теплицы, скотные дворы).
    • Дифавтомат 10 мА применяется в сухих жилых помещениях для защиты человека от поражения электрическим током в случае частичного нарушения изоляции и пробоя фазы на корпус бытового электроприбора – чайника, стиральной машины, утюга.
    • Номинал 30 мА используется для защиты групп маломощных электрических приборов (светильники) или индивидуально для однофазных электромоторов (дрели, рубанки, перфораторы, циркулярки) мощностью до 3 кВт. Для защиты человека такие АВДТ практически бесполезны.
    • Приборы, срабатывающие от дифференциального тока силой в 100 мА, используются как противопожарные автоматы в жилищах – они отключают сеть в момент начала плавления диэлектрических оболочек проводов, а также для защиты трехфазных двигателей мощностью до 5 кВт.
    • Существуют АВДТ с номиналами в 300 и 500 мА, которые применяются только в электрических цепях промышленного назначения и для защиты человека не используются. Они могут лишь несколько снизить вероятность смертельного исхода.

    Подключить дифференциальный автомат несложно. Надо лишь руководствоваться маркировкой на его корпусе и не перепутать фазу с нейтралью. Гораздо важнее подобрать номинал отключающего дифференциального тока в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации электроустановки.

    Источник: https://electriktop.ru/bezopasnost/shema-podklyucheniya-difavtomata.html

    Подключение дифавтомата — схемы, правила монтажа и особенности установки своими руками. Пошаговая инструкция начинающего электрика!

    Что такое дифавтомат? Дифавтомат (полное название – дифференциальный автоматический выключатель) – это устройство, относящееся к электромеханическим приборам, которое обеспечивает функцию защиты электросети. Защита требуется, как от высоких нагрузок в электросети, так и от перепадов напряжения.

    Понимание устройства прибора является необходимым для его подключения к электросети. Вне зависимости от использования фото-инструкции подключения дифавтомата, или словесных объяснений, без комплексного понимания конструктивных особенностей не обойтись.

    Прибор состоит из двух основных частей:

    • Устройство защитного отключения;
    • Защитный автомат;

    Устройство защитного отключения представляет собой реле, к которому, при нормальной работе дифавтомата в щитке, применяется одинаковая сила магнитных потоков, тем самым реле не размыкается и продолжает функционировать.

    Защитный автомат представляет собой сочетание электромагнитной катушки и биметаллической пластины, которые также называют расцепителями. Электромагнитная катушка исполняет функцию отключения питания в случае короткого замыкания. В свою очередь биометаллическая пластина играет функцию обесточивания сети при нагрузках, которые будут превышать расчетную мощность.

    Помимо этих основных элементов в дифавтомат входят элемент усиления, а также трансформатор.

    Дифавтомат и однофазная сеть: способ подключения

    Инструкция, как подключить дифавтомат к однофазной сети имеет ряд особенностей. Так защитный автомат в зависимости от того, к какой сети его подключают, может иметь как два, так и четыре полюса. Но это не все особенности.

    Так в обычных, бытовых, домашних электросетях подавляющее большинство составляют именно однофазную составляющую. Тем самым напряжение, которое циркулирует через сеть, составляет всего 220 вольт.

    Подключение к однофазной сети лучше доверить электрику, но для тех, кто хочет выполнить данную работу самостоятельно следует действовать следующим образом:

    • Возьмите нулевые провода;
    • Присоединить ноль от нагрузки к контактам в нижней части вашего устройства.
    • Присоединить ноль от питания к контактам в верхней части прибора.
    • Помните о полярности при подсоединении контактов ( на приборах должна быть общая схема подключения)

    Дифавтомат и трехфазная сеть: способ подключения

    Подключение автомата к трехфазной сети требует больших мер предосторожности, так как работа ведется с более высоким напряжением в сети. Монтаж такого автомата, который к тому же имеет четыре полюса, осуществляется при работе с напряжением в 380 вольт.

    Осуществляется установка схожим образом, что и подключение двуполюсного автомата к однофазной сети. При этом следует принять в расчет, что по своим размерам трехфазное устройство занимает больше места в щитке. Причина банальна и обусловлена безопасностью, так как необходимо установить блок, осуществляющий дифференциальную защиту.

    Помимо этого следует упомянуть и о типе дифавтомата, который может осуществлять работу, как в однофазной, так и трехфазной сетях. На них нанесена маркировка – 230/400V.

    Роль заземления для дифавтомата

    Согласно более ранним технологиям строительства зданий, каждое должно было иметь заземление для безопасного функционирования.

    Однако, в современном мире щиток с дифавтоматом без заземления не редкость, так как данное устройство берет на себя функцию по защите электросети. Помимо этого в сетях без заземления он также играет роль по прекращению утечки электроэнергии.

    Советы для правильного подключения дифавтомата своими руками

    Как говорилось ранее, лучше всего доверить установку дифавтомата квалифицированному электрику. Но для тех, кто хочет сделать это самостоятельно, приведем несколько советов для подключения:

    Правильно выбрать линию, часть сети, или сеть для защиты, которой предназначен дифавтомат. Так как универсальной схемы для правильного подключения дифавтомата своими руками не существует, необходимо тщательно разобраться, что именно вы хотите защитить, установив дифавтомат. Может быть это группа розеток? Отдельный прибор, или станок?

    Или же вся домашняя сеть?

    К положительным качествам можно отнести: защиту одновременно всей сети, экономию средств (вы купите только один дифавтомат), занимает мало места. К отрицательным качествам отнесем: зависимость всей сети (при нарушении в какой-либо части сети будут выключены абсолютно все электроприборы дома), невозможно сразу определить, где произошла неполадка.

    В случае если решили защитить отдельные ветви электросети, производится установка дифавтоматов на каждую ветвь электросети, а также на наиболее энергопотребляющие приборы.

    Главной положительной характеристикой является уровень предлагаемой безопасности. Также можно выяснить в какой части сети произошел сбой. При возникновении перепада напряжения в одной части дома, будет обесточена лишь та часть, в которой это произошло.

    Очевидным минусом является большая стоимость одновременной покупки нескольких дифавтоматов. Также потребуется больше места для их установки.

    В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент дифавтомат, представляет собой один из наиболее надежных способов защиты электросети вашего дома!

    Фото подключения дифавтомата

    Источник: http://electrikmaster.ru/podklyuchenie-difavtomata/

    Схема подключения дифавтомата

    Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно.

    Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом.

    Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

    Важно

    Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

    1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
    2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза “L” и нуль “N”. У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N – это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 – это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 – это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
    3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли “нуль” должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

    Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

    В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

    Плюсы такой схемы:

    • дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
    • необходимо немного места в распределительном щитке.

    Минусы:

    • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
    • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

    Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

    В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА.

    Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа “S” (селективного).

    Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

    Плюсы такой схемы:

    • надежность и безопасность;
    • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

    Минусы:

    • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
    • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
    • сложность схемы (может это и не минус).

    Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

    Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

    Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов.

    Совет

    Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

    Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

    Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

    Улыбнемся:

    Тост: Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса: – Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил! Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается: – Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами? Молчит монтер.

    А лиса снова: – Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет! Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло: – А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать! А как разжал зубы – вниз брякнулся и ногу вывихнул.

    А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.

    Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

    Источник: http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-avtomaty/36-skhema-podklyucheniya-difavtomata

    Подключение дифавтомата в однофазной и трехфазной сети

    Дифференциальный автомат сочетает в себе два механизма защиты: защиту от слишком большого тока и защиту от утечки тока.

    Как мы знаем, неприемлемо большой ток бывает в двух случаях:

    • когда ток потребления устройств в данной цепи превысил некоторый предел;
    • когда ток в цепи потребления скачком перешел вообще все мыслимые пределы, как это бывает в случае короткого замыкания.

    Эти два случая отличаются, кроме значений тока, еще временем возрастания.

    Если в цепь поставили слишком мощный электрический аппарат, то не будет скачкообразного изменения, ток возрастет плавно до номинала потребления и остановится на нем, даже и превысив предел автомата.

    В случае же короткого замыкания все будет наоборот, сначала нормальное потребление, потом скачкообразный выход за пределы.

    Такие вопросы решает обычный автоматический выключатель, в нем есть несколько размыкателей, реагирующих как на ток, так и на время изменения. Все это — защита нас от пожара или других действий тока, связанных с его тепловым воздействием: воспламенение, задымление, выход из строя проводки и так далее.

    Дифференциальная защита

    Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас.

    На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено.

    А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.

    Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы. 

    В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

    Схема работы дифференциальных автоматов по защите от пробоя

    1 – входной контакт фазы дифавтомата 2 – выходной контакт фазы дифавтомата

    N – нулевой провод

    I1 – ток в нагрузку
    I2 – ток из нагрузки
    I0 – ток утечки

    Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную. Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой.

    Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой.

    Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.

    Устройство и схема

    Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.

    Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого  он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.

    Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.

    Обратите внимание

    В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или  делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.

    Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими. Электронные дешевле, электромеханические дороже.

    Две схемы дифавтоматов

    а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого напряжения  б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля. При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто),

    хотя фаза так и будет поступать на выход L2

    Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.

    Однако и тут есть нюансы.

    Общая и селективная защита

    То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.

    А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.

    Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

    Схема подключения дифференциального автомата: самый простой вариант

     Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты.

    Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет.

    Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.

    В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

    Схема подключения дифавтомата: два дифавтомата без заземления

    Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной.

    Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат.

    Такие автоматы маркируются символом G или S.

    Дифференциальные автоматы. Схема подключения селективная с заземлением

    Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.

    Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке.

    Важно

    При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют.

    Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

    Розетка-УЗОАдаптер-УЗОУдлинитель-УЗО

    Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

    УЗОШ

    Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность.

    Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы.

    Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.

    Маркировка дифавтоматов

    На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

    Обозначения на лицевой панели дифавтоматов и УЗО

    Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.

    Время отключения дифавтомата по току утечки

    Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.

    Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

    Времена отключения и пороговые токи утечки

    Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

    Типы дифавтоматов по форме рабочего тока

    Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.

    Трехфазный вариант

    Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.

    Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

    Работа трехфазного дифавтомата

    В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю

    Формула

    Установка дифференциального автомата

    Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через  заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

    В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

    Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

    В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

    Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:

    Монтаж дифференциального автомата

    Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

    На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

    Источник: https://domelectrik.ru/oborudovanie/vru/podklyuchenie-difavtomata

    Какой провод для перемычек в электрощите. Перемычки в электрическом щите. Какой провод использовать

    Добрый день, уважаемые посетители сайта «Электрик в доме», сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов точного подключения модульного оборудования в электрощитах.

    Этот способ мне порекомендовал хороший друг, который занимается электромонтажом. Суть нашей беседы с ним заключалась в том, как лучше или даже как правильно включить и подключить несколько автоматических выключателей или УЗО.

    Сегодня многое улучшилось. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и двинулся вперед, так как использует для этого специальные гребни. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключаться и пойдет речь в этой статье.

    Были ли у вас ситуации, когда определенное количество УЗО или автоматических выключателей необходимо было подключить к одному источнику питания (к одному проводу питания)? Как правило, это касается однофазных экранов, хотя если экран трехфазный и нагрузка разделена на три группы, то и там такое происходит.

    Например, в щите на одну din-рейку по три дифавтомата на группу розеток, два автомата на осветительную сеть, по одному УЗО на электроплиту. Как подключить все эти устройства?

    Для питания между ними может быть сделана перемычка. Для этого берем мягкий ПВ-3, а также насадки НШВИ (2), соединяем один элемент, затем из него второй, третий и так далее. Пока не подключим все машины. Такое соединение называется шлейфом и, если все сделать правильно и аккуратно, будет очень надежным.Я всегда так поступал.

    Единственный недостаток такого способа подключения – торчащие провода. Изгибы проводов из-за выступающих перемычек, препятствующих подключению проводов к станкам, в металлических щитках передняя панель для станков не встанет на свои места. В итоге получается сплошная куча проводов, в которой сложно разобраться. От этих перемычек при таком способе подключения не избавиться, единственное, что можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда будет компактнее.

    Соединительная шина гребенка для автоматов

    Автоматические выключатели, УЗО, DIP-корпуса, все эти модульные устройства защиты сегодня используются в составе современных распределительных щитов. Такие защитные устройства должны быть правильно, надежно и надежно подключены. Как это делают большинство людей?

    В настоящее время чаще всего объединяют группы автоматов с помощью самодельных кабельных перемычек, как описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат долго.

    Но мастерство многих оставляет желать лучшего.Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щитке с помощью перемычек.

    В одном из домов, где я делал электропроводку (а точнее в квартире), решил заглянуть в электрощит, который был установлен на лестничной клетке.

    Увиденное ужаснуло, так как перемычка между машинами была сделана оголенным проводом. Убедитесь сами:


    Более того, похоже, что всю работу в этом доме проделал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все выполнялось в так же.Обычным людям это совсем не интересно, и они ничего в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже не говорю об использовании здесь шины сцепления для автомата . Именно поэтому нужно обращать внимание на электриков, выполняющих работы.

    Итак, мы рассмотрели это хакерам и как этого не делать, теперь рассмотрим, как это делается правильно.

    Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют стандартное решение.Он называется . Электрики просто называют это гребешком. Что это за гребень? Это сплошная медная пластина, которая помещена в пластиковый изолятор.

    Суть всей конструкции заключается в том, что из пластины, которая находится в пластиковом корпусе, удалены штифты – зубцы. Пластина и зубья – цельные, литые, без соединений. Зубцы обнажены, когда они вставляются в контакты для подключения защитного модуля. Форма зубов может быть различной Г-образной, V-образной (часто Г-образной).Медная пластина свободно перемещается в корпусе, ее можно легко снять и увидеть оттуда.

    Такая шина подключения для автоматов очень компактна, позволяет красиво и надежно подключать автоматические устройства, размещенные в один ряд. Как и выключатели гребенчатые, по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.

    Конструкция сборных шин

    Рассмотрим подробнее, как выглядит гребенчатая рейка для автоматов.Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус выполнен из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления – зубья, к которым подключаются электрические машины, УЗО, дифавомацы.



    Если мы говорим о биполярной гребенке, то там две покрышки в пластиковом корпусе. Примечательно, что зубья на одной покрышке будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребешок для автоматической установки модулей на 12 модулей .


    У биполярной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, чем у однополюсной. Это связано с тем, что для подключения к этим гребенкам подводятся два провода питания, фаза – ноль (L + N) или фаза – фаза (L1 + L2) и зубцы на каждой шине должны проходить как бы через одну.


    В трехполюсной гребенке три медных шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая таверна вставляется в свою направляющую с наличием между ними утеплителя в виде пластиковой перегородки.Как правило, такие гребни используются редко.

    С количеством полюсов разобрался, теперь что касается модулей (зубцов). Расчески в магазинах электротоваров продаются стандартной длины. Количество модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, их может быть больше, но меня они не встретили. Расстояние между контактами на гребенке 17,5 сантиметра.

    Контакты штыревые и разветвленные . В Европе обозначается как PIN (штырь) и FORK (вилка).


    Вилочные контакты гребешок hager KDN163A-AC230-400V:


    А вот так выглядит биполярная шина hager KDN263A-AC230-400V с ВИЛКОЙ типа контакта (вилка):


    Такие шины производят, как правило, фирменные компании, чьи контакты автоматов, УЗО, АВДТ на них заточены (предназначены).Например, на станках hager есть специальный зажим – стяжной винт, который разработан специально для ВИЛКИ (вилки). В любой другой машине, у которой есть обычный фиксатор, такая шина просто не тянется.


    Как быть, если длина гребенки большая (даже если взять самую маленькую шину на 12 модулей). Понятно, что для подключения трех-четырех автоматов всю шину не нужно засовывать в щиток. Его нужно отрезать. Как я могу это сделать? Все очень просто.Достаем покрышку из пластикового футляра, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого какая) и отрезаем нужную нам длину. Затем берем пластиковый корпус и обрезаем его по длине на 1,5 – 2 см больше, чем сама покрышка. Это сделано для того, чтобы оголенные части расчески были скрыты и не выступали по краям. Для защиты краев можно использовать специальные заглушки.

    Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

    Итак, мы подошли к основному разделу этой статьи, использованию гребешков на практике и в качестве примера рассмотрим, как соединить группу автоматов с соединительной шиной с помощью гребня.Для подключения целой группы автоматов использую однополюсные гребни.




    В качестве примера рассмотрим подключение машин Schneider Electric. Берем расческу, вынимаем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубцов, в общем сколько нам нужно. Затем по длине медной шины срезаем пластиковый корпус с запасом, чтобы различные детали не торчали с краев гребешка.


    Затем подкрутите гребешок под весь ряд.установленных машин и проденьте шнур питания в один из зажимов. В этом месте будет исполняться. В итоге получится красивый макет. Забыл упомянуть, что медная шина выдерживает нагрузку в 63 Ампера.


    Если вы внимательно прочитали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не ко всем автоматическим выключателям. Дело в том, что некоторые компании производят автоматические защитные устройства с двойным зажимом. Одна из таких компаний – хагер.

    Как видно на фото, автоматические выключатели Hager не имеют вилочно-контактной шины в штатных зажимах (как и любой другой автомат фирмы). То есть невезение, автобус и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! 🙂


    Можно рассмотреть более близкие контакты:


    Но никакой магии здесь нет и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано.Фактически, шина с вилочным контактом должна помещаться в специальный зажим на машине (который есть не на всех экземплярах).


    Hager имеет два контакта, один для расчесывания, второй для провода.


    Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной планки, второй – под винт. Для этого винтового зажима предназначены вилочные контакты.


    Итак, у автомата Hager в один зажим вставлен кабель питания, а во втором – гребенка соединительной шины для автоматов, имеющая вилочный контакт, что очень удобно.



    Поэтому, покупая такую ​​гребенку, учитывайте, есть ли в автомате соответствующий зажим. Иначе иначе в обычный пулемет такую ​​расческу не воткнешь, а деньги потратишь зря.

    Соединение УЗО и дифавтомата с помощью гребенки

    Линии розеток в современной квартире необходимо защитить с помощью УЗО или дифавтомата. Если вы заботитесь о своей жизни и жизни своих близких, то вы будете защищены от утечки тока в распределительной коробке для каждой линии.

    Эти охранные устройства можно также подключить с помощью соединительной шины . Но в отличие от случая с автоматическими переключателями здесь есть одна особенность.

    При подключении УЗО с помощью соединительных шин шина должна быть как минимум биполярной (это если блок однофазный). Так как мощность здесь необходимо суммировать по фазе и нулю.



    Использование однофазной гребенки здесь не подходит, потому что это закроет «ноль» и «фазу» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду.В такой расческе выходящие зубцы должны располагаться через один. То есть шаг между гребнями – один модуль (ширина машины).


    Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подается на первую медную шину и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подается на вторую медную шину и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим шинам.



    Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро подключаются между собой.Для этого не нужно делать много перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

    Сегодняшняя тема – подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Полагаем, что оно (напряжение) уже подано в коробку, где установлен счетчик, а пара проводов уже вышла из коробки в дом и подключена к общему автомату в распределительном щите внутри дома.


    Этот коммутатор может содержать, помимо обычного сдвоенного автомата, несколько одиночных, с помощью которых подается напряжение на определенные участки домашней сети.Что это за сайты, зависит от того, как мы распределяем сеть. Например, один автомат подает напряжение на все розетки, другой – на лампы освещения, третий – на кухонную электроплиту, четвертый – на отопительный котел и т. Д.

    Может быть распределен по-разному: один для прихожей, второй для кухни, третий для ванной, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой для ванной, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т. д.Общего правила разводки нет, все зависит от удобства разводки и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузку.

    Где установить этот коммутатор? Ответ прост: в удобном месте. Кому-то удобно разместить его у входной двери в коридоре, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромном уголке.

    В продаже распределительные щиты различных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверцами и без, однорядные и многорядные… При выборе необходимо, конечно, учитывать количество установленных машин и еще оставить некоторый резерв для двух-трех коммутаторов. В конце концов, жизнь не стоит на месте, и никто не знает, что еще потребуется, чтобы подключиться завтра.


    Внутри откидные элементы крепятся на так называемую din-рейку. Установка проста, дополнительных креплений не требуется.


    Дополнительно необходимо предусмотреть место на DIN-рейке для клеммной колодки.нулевые провода. Ведь мы переключаем через переключатели только один провод: фаза. НО нулевые провода можно подключить на одну клеммную колодку. Хотя, конечно, никто не запрещает использовать сдвоенные переключатели для каждого подключения.


    В развернутом виде компоновка распределительного щита может выглядеть так, как показано на рисунке. От ящика учета идут два провода, фазный и нулевой. Давай на общий выключатель. После этого переключения фаза идет на переключатели распределения, а ноль – на общую нулевую шину.А потом после переключателей и нулевой шины пара проводов идет к объектам, соответствующим переключателям.

    Как видите, в схеме раздачи тоже нет ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подбирать подходящие нагрузки. Например, один из выключателей, которые мы установили для ванной. Что там будет работать? Освещение, фен / бритва … Все это фигня. Есть серьезная нагрузка? У меня тут: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220 = 9 ампер (формула 7!).

    Решаем, какой размер провода нужен. Для меди принято 10А на 1 мм 2. Берем ближайший по сечению провод / кабель: 1,5 мм 2. И для защиты этого провода устанавливаем переключатель на 10а.

    Это для провода, идущего в ванную. А в распределительном щите провод как установить? Здесь необходимо в целом рассчитать всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам пойдет вся суммарная нагрузка от общего выключателя до выключателей и нулевой шины.

    Допустим, мы посчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Итак, ставим тотальный автомат на 50 ампер, а монтажный медный провод делаем сечением не менее 10 мм 2.

    При установке затяните винты надежно, но без того фанатизма, которым можно сломать выключатель. Фазовые перемычки между переключателями также изготавливаются из провода того же сечения. Необходимость в этом очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них тоньше другого, то естественно его нельзя надежно зажать винтом.

    Поиск по сайту.
    Вы можете изменить поисковую фразу.

    Сегодня современные распределительные щиты состоят из большого количества автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Все эти защитные устройства должны быть правильно подключены и, самое главное, чтобы это было безопасно и надежно.

    Как у большинства людей есть несколько групповых автоматов? Правильно, самодельные перемычки из кабеля. Конечно, если все сделать аккуратно и качественно, то они прослужат исправно не один год.Но, как показывает практика, у большинства людей есть крючки для рук, и это умение может привести к плачевным последствиям.

    Вот несколько реальных примеров подключения. автоматы в экранах с перемычками от кабеля.

    Внизу щит от застройщика в новом 16-ти этажном доме. Это делается в сотнях квартир. Электрики застройщика не интересуются качеством сборки щита. В этом все и давно убедились. Так что пройдите их.

    Ниже еще один пример использования перемычек…


    Это фото прислали мне в ВК. Большой щит и собран на устройствах Schneider Electric, но перед перемычками он не устоял.

    Вот что может случиться с перемычками. Даже машина растаяла!


    Люди, если вы тратите много денег на устройства защиты и хотите, чтобы все было в безопасности, то потратите еще денег и купите гребенчатые шины. Обычно на этом многие экономят, чем закладывают себе бомбу замедленного действия.

    Гребенчатые шины, или, как многие их называют, гребни, сегодня продаются в любых магазинах бытовой техники. Они выпускаются разными производителями и бывают однополюсными, двухполюсными и трехполюсными.

    Для подключения нескольких групповых выключателей применяется однополюсная гребенка 1П. Они легко разрезаются на нужную длину для разного количества машин и способны выдерживать длительный ток до 63 А. Этого достаточно для дома. Также они имеют диэлектрический пластиковый корпус.


    Вот пример однофазной гребенчатой ​​шины.В одной группе три машины, а в другой – четыре следующих.


    Ниже представлены эти две гребенки в одном общем диэлектрическом корпусе. Это очень удобно, надежно, а главное безопасно и без лишних движений, в отличие от прыгунов.


    Для подключения нескольких однофазных УЗО и дифавтоматов используются двухполюсные гребенчатые шины. Их отличает то, что в диэлектрическом корпусе уже есть две однофазные шины, которые отделены друг от друга, но с двойным шагом.

    Видите, для объединения нескольких устройств безопасности нам нужно подключить «ноль» первого УЗО, затем перепрыгнуть через его фазовый контакт, чтобы подключить «ноль» второго УЗО и т. Д. Здесь однофазная гребенка не подходит для нас, так как замыкает «ноль» и «фазу» для всех УЗО. Поэтому здесь используется только гребенка 1P + N (биполярная). Сразу скажу, что трехфазная гребенчатая шина здесь не будет работать, даже если из нее выкинуть третью шину, так как ступеньки между язычками здесь уже будут три модуля.Пишу сейчас подробно, так как уже немного устал объяснять, как делают эти шины заказчику (он не захотел тратить на это еще 350 рублей) и некоторым продавцам электротоваров. Я был очень удивлен, что консультант сотрудника профильного отдела в «Максидоме» и несколько девушек из других магазинов электротоваров впервые услышали о ней. Предложили трехфазную гребенку, чтобы попытаться преобразовать в биполярную.

    Посмотрите фото ниже и поймите, как работает биполярная гребенчатая шина 1P + N.


    Вот его внутренности – две покрышки.


    Вот пример использования двухполюсной гребенки. Она объединила два УЗО. Это очень удобно и безопасно. А если таких защитных приспособлений больше, то, думаю, без такой расчески не обойтись.


    Гребенка трехполюсная 3Р предназначена для подключения трехполюсных выключателей, а также для подключения однополюсных выключателей на разных фазах. Он уже содержит три шины с расстоянием между язычками в три модуля.Думаю, после вышеизложенного все понятно.

    Вот пример использования матриц 3P. Она находится во 2-м и 3-м рядах. Во втором ряду он соединяет два 3-х фазных и 6 однофазных автоматов. В третьем ряду он соединяет два трехфазных и четыре однофазных автомата. А теперь представьте, если все три фазы здесь разложены перемычками от кабеля – что будет?

    Если вы все же решили объединить автоматы перемычками от кабеля, обязательно помните, что к автомату нельзя подключать два кабеля разного сечения, так как более толстая жила будет зажимать хорошо, а более тонкая – плохой контакт .Это может привести к нагреву и оплавлению изоляции на перемычках, как на четвертом фото выше.

    Улыбка:

    Электрический ток не бьет, он защищен.

    требования, схема, особенности и способы прокладки кабеля. Электропроводка для стандартных номеров

    Современная сауна – это сложная и функциональная система, требующая подачи электричества. Парную часто оборудуют электронагревателем, системой теплого пола, насосной станцией и другими приборами.Пар – отличный проводник электричества. Соответственно, розетки можно располагать только в тех помещениях, которые защищены от влаги. Конденсат не может попасть в токопроводящие элементы только в таких местах.

    Общие положения по электромонтажу

    Видео: какой кабель использовать для разводки в бане

    Как сделать разводку своими руками

    Перед тем, как установить провода, вам нужно будет сделать электрическую схему парилки. Кабель укладывается горизонтально или вертикально.Его нельзя сгибать или перекручивать.

    Как составить схему подключения в парилке

    На схеме разводки в парилке обычно обозначают следующие элементы:


    По этому принципу вы можете составить схему самостоятельно, нужно лишь отметить все детали и их точное расположение. Также желательно указать маркировку и характеристики всех используемых устройств.

    Монтаж будет удобнее производить, если на схему

    нанести маркировку и номиналы кабеля и устройств автоматического отключения.

    Как рассчитать необходимый участок

    Надо будет правильно рассчитать сечение проводников, чтобы в будущем проводка в парилке выдерживала максимальные нагрузки.

    Технологию расчета рассмотрим на примере. Предположим, что:

    • парилка имеет 5 светильников по 100 Вт, печь, стиральную машину и электронагреватель;
    • средняя мощность плиты 4 кВт, стиральной машины 2 кВт;
    • электронагреватель потребляет 2 кВт.

    Результат – 8,5 кВт полезной мощности от всех электрических устройств. К этому показателю следует добавить запас хода 20%.Результат будет 10,2 кВт.

    Для определения значения тока, при котором можно будет подобрать необходимое сечение, потребуется общую мощность разделить на напряжение сети: 10200/220 = 46 А. Площадь сечения кабеля подбирается согласно к специальной таблице.

    Таблица: сечение медного кабеля в зависимости от силы тока (при напряжении 220 В)

    Соответственно, для рассматриваемого помещения подходит электрический кабель сечением 6 мм².

    При однофазном подключении эта проводка может выдерживать приблизительно 14 кВт мощности. Если вы планируете делать трехфазное подключение, то показатель мощности увеличится до 42 кВт. Для обычной парилки такой мощности будет достаточно.

    По аналогии выполняется расчет устройства на резервное отключение. Однако в этом случае необходимо будет использовать мощность не всех конструкций, а нужной схемы. Например, это могут быть осветительные приборы или плита.

    Как выбрать арматуру для электромонтажа

    Важно правильно подобрать фурнитуру и другие детали, которые понадобятся для завершения разводки в парилке.

    Для каждого помещения составляется схема расположения розеток, выключателей, распределительных коробок и светильников

    Для розеток и выключателей рекомендуется использовать электрокабель ВВГнг или NYM. Минимальное сечение розетки – 2,5 мм², выключателя – 1,5 мм². Для розеток и устройств для отключения уровень защиты должен соответствовать существующим требованиям: корпус должен быть герметичным и дополнительно прикрытым крышкой.

    Для разводки в парилке предпочтение следует отдавать кабелям с медными жилами, так как они способны пропускать большие токи. К тому же они меньше подвержены механическим повреждениям.

    Видео: разводка бани своими руками

    Меры предосторожности при подключении


    Видео: виды светильников для бани

    Способы монтажа электропроводки в парилке

    В первую очередь необходимо подвести электропроводку от приборной панели на улице к конструкции в бане.Прокладка кабеля на открытом воздухе может производиться по воздуху или под землей. Чтобы определить подходящий метод, следует узнать о преимуществах и недостатках каждого из них.


    Как установить электрический щит

    Питание всей системы питания парилки осуществляется от вводного щита. Вам нужно будет выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции. Важно придерживаться следующих правил:

    1. Распределительный щит должен быть всегда доступен.
    2. Помещение необходимо регулярно проветривать.
    3. Не допускается размещение щита в пожароопасном помещении.
    4. Устройство следует размещать в помещении с освещением.

    Чаще всего щит монтируется в зоне отдыха. Он состоит из конструкции для автоматического отключения, входящих и исходящих машин. Верх устройства должен располагаться на высоте 1,5–2 м от пола.

    Если проводка однофазная, потребуется трехжильный кабель питания.


    Провода ввода и вывода в нагрузку необходимо аккуратно проложить в электрощите, а затем вывести из него через трубки с гофрой. УЗО и автоматику следует устанавливать с учетом уровня нагрузки на электрический кабель. Важно следить за тем, чтобы проводники в зажимах клемм были надежно закреплены, иначе не удастся избежать перегрева участка из-за плохой фиксации.

    Последовательность действий при монтаже электропроводки разными способами


    Если выбран способ подземной проводки, то последовательность действий будет следующая:


    Далее идет монтаж электропроводки во всех помещениях.Подключая провод к розеткам, стоит помнить, что жилы начинаются снизу. Когда кабель будет пропущен по всем комнатам и подключен к арматуре, вам нужно будет подключить проводку к выключателям.

    Кабель к каждой розетке должен подводиться снизу

    При прокладке электрического кабеля от экрана необходимо учитывать следующие моменты:

    1. Электропроводка к каждой точке должна быть неразъемной.
    2. Если стены построены из камня или кирпича, то проводка может быть скрыта. В этом случае его можно замаскировать слоем сухой смеси.
    3. От распределительных коробок кабели можно прокладывать только под прямым углом.
    4. Поместите провода на незаметном месте.
    5. Жилы проводов соединяются с помощью клеммных зажимов. Использование скручиваний строго запрещено.

    Основные ошибки, которые допускаются при монтаже электропроводки в бане

    Проводка должна быть не менее 0.8 м от конструкции дымохода и каменки. В парилке и душе допускается установка осветительных приборов с классом защиты IP44 и выше. Отличный вариант – использовать галогенные лампы на 12 В. Кабель должен быть прочным, термостойким и выдерживать температуру до 180 ° С. Изоляция должна быть силиконовой.

    Крепить кабель необходимо с шагом не менее 40 см, изменение направления прокладки должно происходить плавно, без переломов

    В большинстве случаев неопытные мастера при монтаже электропроводки допускают следующие ошибки:

    1. Монтаж скрытой проводки на горючие основания в пластиковых трубках.Стоит знать, что делать это категорически запрещено.
    2. Монтаж электропроводки в металлической гильзе. Этого тоже нельзя делать.
    3. Установка осветительных приборов наверху. В целях безопасности рекомендуется устраивать освещение в нижней части, рядом с прохладным полом. Допускается использование точечного освещения, которое можно разместить под полкой. Это даст возможность сделать загадочную и нестандартную световую конструкцию. Обязательно использование термостойкой проволоки в металлической трубке.

    Электропроводку в парилке следует проверять каждые 4 года. Помните, что алюминиевая проводка имеет срок службы 15 лет. Медная проводка прослужит 20 лет. По истечении этого срока проводку необходимо заменить.

    В бане в большинстве случаев используется низкое напряжение, поэтому рекомендуется использовать понижающие трансформаторы. Их следует размещать вне парилки. Розетки можно устанавливать исключительно на стены в гардеробной или уборной. Их следует размещать на высоте 95 см.Рекомендуется использовать устройства с защитными колпачками.

    Для подключения плиты потребуются провода, выдерживающие повышенную температуру и немалую потребляемую мощность. Для этой задачи подойдет кабельная разводка. Провода ПМТК можно протянуть до распределительной коробки, которая находится вне зоны повышенной влажности. От коробки к электрощиту можно будет ввести кабель ВВГ сечением 3х2,5 мм.

    Поделись с друзьями!

    Если еще не так давно работы по установке электрооборудования в жилых домах можно было проводить только при наличии проекта, утвержденного соответствующими органами, то сегодня благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревшего требования к владельцам домов и коттеджей, все стало намного проще.Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно выполнение главного условия – монтаж производится с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, отклонения запрещены и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

    Последние стандарты ДБН В.2.5-2003 и DNAP 0.00-1.32-01 запрещают использование двухжильных кабелей для разводки (кроме выключателей), теперь это должны быть только трехжильные кабели с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным. медные провода.Это касается однофазной электропроводки, трехфазные в банях практически не используются и поэтому в этой статье упоминаться не будут.

    ДБН В.2.5-2003. PDF скачать

    ДНАП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда. PDF скачать

    Какие существуют общие требования к разводке в бане?

    1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно производиться по зонам, разбивка производится с учетом требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещается не только устанавливать какое-либо электрооборудование, но и прокладывать кабельные линии. Здесь строят печи для обогрева помещений, устанавливают умывальники, душевые и т. Д. Вторая зона – самая безопасная с точки зрения эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований. В третьей и четвертой зонах допускается прокладка кабелей с сопротивлением изоляции не менее + 170 ° С.

    2. Для прокладки электропроводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

      Дело в том, что на эти провода еще не разработаны госстандарты, каждое предприятие вправе использовать свои технические условия (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77, регулирующего электрическое сопротивление жилы. Количество пожаров, вызванных этими кабелями, превышает 65% всех аварий по причине электрооборудования.

    3. , также желательно смонтировать выключатель света в тамбуре или зоне отдыха

    ГОСТ Р 50571.12-96 … Загрузить PDF

    Цены на кабель ПУНП

    кабель ПУНП

    Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в бане

    В качестве примера рассмотрим наиболее сложный вариант, его можно значительно упростить с учетом особенностей бань и требований разработчиков.

    Шаг 1. Подключение входного кабеля (кабеля питания). Он подается в щит сверху и подключается к входной машине.Параметры отключения рассчитываются отдельно с учетом суммарной мощности потребителей. Конкретные советы приведены далее в этой статье. Синий и серый провода подключены к входу в автомат, желто-зеленый – к шине заземления.

    Подключение кабеля питания. На верхние выводы вводного дифавтомата наматываем проводники серого и синего цвета … А жила желто-зеленая на шину заземления.

    Шаг 2. Если на приборной панели есть дополнительные устройства отключения для отдельных помещений или групп потребителей, подайте на них питание.Стандартное положение – вход сверху, выход снизу.

    Электрический экран и выходящие от него провода в пластиковых ящиках

    Практические советы. В сухих помещениях проводку лучше монтировать в обычных пластиковых коробах, во влажных рекомендуется защищать их пластиковыми трубами. Это не окончательное стандартное требование, а рекомендация опытных электриков.

    Шаг 3. Подключите свет и розетки в туалете.

    Имейте в виду, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не менее IP 44 в зонах 2 и 3.Этот кожух защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не допускает утечки от капель, падающих на поверхность под любым углом.

    Разводку можно сделать кабелем ВВГнг 3х1,5, протянуть до распределительной коробки.

    Схема подключения кабеля ВВГнг 3х1,5. Кабель подводится к распределительной коробке. Жилы имеют маркировку

    Опустить в коммутатор двухжильный кабель ВВГнг 2 × 1,5, одна жила подключается к верхнему выводу устройства, а вторая – к нижнему.

    Кабель ВВГнг 2х1,5 опускается до однокнопочного переключателя. Одна жила подключается вверху, другая – внизу. Жилы обозначены буквами L и L light

    .

    При этом в одном положении кнопки электрическая цепь разрывается, а во втором подключается и загорается лампочка. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, он показывает положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться в верхнем положении кнопки переключателя.Еще один нюанс – к переключателю всегда подключается фаза, а не ноль. Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя, не выключая общий автомат.

    К месту установки предлагаемого светильника прокладывается кабель ВВГнг 3х1,5. Марка прожилок

    Шаг 4. Пропустите кабель от коробки к лампе, просверлите отверстие в стене и вставьте в него кусок трубки. Рекомендуется заполнить свободное пространство между проводами и стенками трубы специальным негорючим составом.

    В отверстие вставляется металлическая втулка

    Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны быть выполнены только в металлической трубе, это полностью исключает механическое повреждение кабелей.

    В коробке соедините концы кабелей одного цвета. Важно знать, что не все производители соблюдают стандартные цвета кабелей, если у вас возникла такая ситуация, то рекомендуется промаркировать их при установке.Это можно сделать с помощью небольших наклеек или цветных маркеров.

    Если в освещении есть свой автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа электропроводки нужно подключить его к источнику питания и его выводам.

    В щите подключаем серую жилу кабеля к нижнему концевому выключателю … Синюю жилу к нулевой линии. Зелено-желтый на землю автобус

    Помните, что в парилке категорически запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки.Эта фурнитура устанавливается при входе в помещение.

    Шаг 5. Освещение в парилке лучше сделать низковольтным, хотя это необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

    Для низковольтного освещения нужно установить понижающий трансформатор и от него запитать лампочки. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом необходимого выходного напряжения и суммарной мощности всех потребителей.

    Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирается в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

    Помните, что очень сложно эксплуатировать трансформатор на пределе; в таких условиях эксплуатации быстро выходит из строя. Всегда покупайте технику с запасом мощности, за счет такого подхода повышается надежность и продолжительность работы устройств.

    Проложите двухжильный кабель от трансформатора к коробке и вставьте в него кабели от ламп и выключателя.

    Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

    Схема подключения в распределительной коробке. Вены зачищены и помечены. Далее кабель идет вниз к свичу

    Важно. В парилке свет осуществляется только с помощью специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормах.

    Прокладка термостойкого кабеля ПРКС к предполагаемому месту установки светильника.Рукав должен быть заполнен негорючим компаундом

    .

    Шаг 6. Установка розеток. Они также могут быть оснащены отдельным автоматом в распределительном щите. Разрешается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, шкафы должны иметь степень защиты не ниже IP 44.

    Установка розеток и распределительных коробок в мойку разрешена только в зонах 2 и 3

    От щита к первому распределительному щиту прокладывается кабель ВВГ 3 × 1,5.

    Далее проволока вводится во все остальные; для каждой комнаты должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки к розеткам кладут жилы, их концы зачищают и подключают к соответствующим клеммам.

    После подключения накройте розетку лицевой панелью.

    Шаг 7. Подключите все концы кабелей одного цвета или с одинаковыми этикетками в соединительных коробках с помощью клеммных колодок.

    Использование клеммных колодок вместо скручивания безопаснее и удобнее

    Важно. Если в бане установлены мощные электроприборы, их технические характеристики могут повлиять на размер кабеля. Внимательно проверьте разработанные таблицы на предмет зависимости сечения кабеля от силы тока.

    Если провода расположены возле электропечей, то их необходимо защитить металлической трубой. Но при первой возможности воспользуйтесь другими, более безопасными способами подключения мощных отопительных приборов.

    Некоторые современные ТЭНы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих устройств должно производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

    Подключение контроллера печи (датчик температуры)

    Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

    Схема подключения термостата.Клеммы 3 и 4

    Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

    Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 подключаются к соответствующим винтовым клеммам. Жил коричневого цвета на клемме с маркировкой L. Синий на клемму N. Серый – A1. Черный – А2.

    К нижним клеммам дифавтомата к каждой клемме подключаются два провода. Одна пара проводов используется для подключения к стартеру. Вторая пара используется для подключения к винтовым клеммам L и N.Жилы с серо-голубой изоляцией трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электронагревателя, подключаются к пускателю, а жила желто-зеленого цвета подключают к шине заземления

    .

    Схема подключения в парилке и гардеробной

    После окончания монтажа нужно очаровательно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех подключений

    Цены на электрические щиты

    Коммутаторы

    Какое электрооборудование может быть в бане

    Электрические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не более 15 кВт на участок, суммарную мощность потребителей электрической энергии бани и жилого дома желательно предусмотреть так, чтобы она не превышала допустимую. указанный лимит.В противном случае придется получать специальное разрешение, которое не всегда выдают. В обязательном порядке вам придется заказать в специализированных организациях проект, учитывающий существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. Д. Такая работа требует больших затрат времени и средств, а результаты зачастую непредсказуемы. Что касается однофазной или трехфазной разводки, все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

    Какие кабели использовать для разводки в бане

    Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности; для этого есть специальные таблицы. Для однофазного ввода разводка выполняется кабелем SIP 2 × 16, для трехфазного SIP 4 × 16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна. , а проблем может быть много.

    1. Никто не может точно предсказать общую мощность текущих потребителей на длительный срок.Такие ситуации вызывают перегрузку проводки и могут привести к пожару.
    2. Кабели должны быть только от известных и проверенных производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинакового сечения проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20-30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, например, 10 мм 2, то на самом деле следует ориентироваться на 8 мм 2.

    цены на SIP-кабель

    sIP-кабель

    Видео – О кабелях для бани

    Сколько машин нужно для ванны

    В то же время это очень сложный и очень простой вопрос.С точки зрения электрика, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они пытаются ее приумножить всеми возможными способами. Мастера заверят застройщиков, что защитная электрооборудование необходима для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. Нет никакого вреда или пользы от большого количества оперативной памяти. На практике достаточно поставить на ввод один автомат, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет необходимости защищать каждую комнату и розетку отдельно.Следует понимать, что у каждого соединения есть и свои отрицательные стороны – из-за плохого соединения концов точки соединения нагреваются. А это может стать причиной неисправности проводки или возгорания в бане.

    Как лучше всего подключить сауну: подземным или надземным кабелем?

    Нет конкретных рекомендаций для всех случаев, у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

    Тип подключения Технические и эксплуатационные характеристики
    Используются кабели для подключения воздуха, защита сделана из специальных пластиков, устойчивых к жесткому УФ-излучению.Они выдерживают значительные перепады температур и отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой способ подключить баню к сети, по надежности полностью отвечает существующим требованиям. Единственный недостаток – не всем разработчикам нравятся висящие над площадкой провода электрических линий.
    Очень дорогой и сложный метод. Для прокладки нужно приобрести специальный подземный кабель с броневой оболочкой; в траншеях предусмотрен слой песка для компенсации сезонного набухания почвы при промерзании / оттаивании.Траншеи часто роют вручную, что сложно и требует много времени. Кроме того, если на участке уже выполнен ландшафтный дизайн, то после засыпки траншей его придется восстановить в исходное состояние.

    Как видно из таблицы, на решения влияет множество индивидуальных факторов, все они должны приниматься во внимание.

    Любой хозяин, имеющий частный дом или хороший загородный коттеджный поселок, мечтает о бане хоть и небольшой, но достаточно уютной.Строя и обустраивая эту конструкцию, следует учитывать, что она довольно небезопасна и правильно подобранный провод защитит ее от возгорания в помещении.

    Банные зоны

    Самым небезопасным местом в бане является парилка. В этом помещении ставится обычная или электрическая духовка и температура может достигать 130 градусов по Цельсию, и при этом влажность тоже имеет высокий показатель около 90%. Учитывая эти факторы, любой может сделать вывод, что агрессивная среда легко повредит верхние оболочки проводов.

    Первым делом разобраться в зонах, на которые делится парилка в бане или сауне по ГОСТ Р 50571.12-96. Согласно этому документу, помещения с наибольшей пожароопасностью делятся на четыре зоны, они обозначены на рисунке.


    • первая зона предназначена только для установки духовок любого типа;
    • вторая зона отличается тем, что не имеет особых требований по влаго- или термостойкости;
    • третья зона увеличивает свои требования, и здесь электроприборы должны хорошо работать при температуре выше 120 С, а проводка должна справляться с нагревом более 170 С;
    • если в парилке установлена ​​электрическая духовка, то в четвертой зоне следует размещать только оборудование для управления этой духовкой или датчики автоматического отключения.В этом месте не должно быть других электроприборов.

    Последние две зоны являются наиболее опасными, поэтому здесь нужно выбрать наиболее изолированные и жаропрочные провода. Отечественные производители предлагают следующие варианты:

    1. провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ, имеющий внутри много медных проводов, достаточно гибкий и выдерживает температуру до 180 градусов;
    2. провод ПМТК может состоять как из одного, так и из множества проводов, тоже хорошо гнется, но при этом выдерживает до 200 градусов.

    Остальные помещения в бане не так опасны и здесь подойдет провод ВВГнг-LS. Не забываем сечение кабеля, это значение для проводов парилки должно быть не менее 2,5 кв. Мм, а для других помещений – 1,5 кв. Мм.

    Кабель термостойкий для саун и бань.

    Рассмотрим подробнее маркировку термостойких проводов и пройдемся по характеристикам, разберемся, насколько они надежны и практичны.

    Начнем с RCGM

    Этот провод покрыт сверху силиконовой резиной (RC), которая действует как изолятор внутри неизолированных медных (GM) проводов.Он также имеет обмотку из стекловолокна, которая находится между изоляцией и самими проводами. Такая намотка позволяет кабелю марки РКГМ не реагировать на внешние воздействия, такие как высокая температура (до 180) и влажность (до 100%).


    При пожаре проволока не горит, и плесень ей не страшна. Благодаря прочной изоляции хорошо выдерживает удары и механические повреждения. Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что провод RCGM отлично подойдет для любой зоны парилки бани или сауны.

    ПРКА

    Эта марка также имеет покрытие из кремнийорганического каучука (РК), имеет повышенную твердость (А). Буква П означает «проволока». Отлично работает при повышении температуры до 1700C-1800C и достаточно высокой влажности до 90%.


    Плохо горит, но при воспламенении выделяет мало дыма, не ломается при многократных изгибах во время установки, не подвержен влиянию плесени. Хорошо подходит для бань и саун.

    Следующий провод ПРКС

    Этот кабель внутри может состоять из нескольких жил, от двух до пяти.Обмотки у них разного цвета, но одна должна быть синей или голубой. Жила этого оттенка всегда уходит в ноль. Если в проводе больше двух жил, значит есть заземление, которое обозначено зеленым цветом.


    Этот провод (P) изолирован силиконовой резиной (KR) для соединения (C). Он выдерживает нагрев до 2500С. При значительном перегреве не выделяет токсичных веществ, а также не поддается деформации в условиях повышенной влажности. Этот кабель отлично подойдет для бани.

    Далее знакомимся с проводом ПВХ

    Провод (П) предназначен для клемм обмоток (В), имеет изоляцию в виде двухслойной силиконовой резины (КВ). Хорошо переносит нагрев окружающей среды даже до 200 градусов, а также повышение показателей влажности до 90%. Плесень и механические нагрузки не влияют на характеристики этого кабеля.

    ПМТК

    Монтажный провод (ПМ) имеет высокие термостойкие (Т) характеристики, как и все термостойкие, изолирован силиконовой резиной.


    Может быть одножильным или многожильным. В многоядерном варианте каждая жила маркируется отдельным цветом, как и провод марки ПРКС. Устойчив к высоким температурам, но не переносит сильного понижения до -250С. Максимальный уровень влажности не оказывает негативного воздействия на провод.

    Последний кабель, который подходит для разводки в ванне ВВГнг-LS

    Это медный кабель, состоящий из нескольких жил. Наружная изоляция, а также индивидуальная изоляция каждого жилы выполнены из поливинилхлоридной резины.Он плохо горит, но при возгорании выделяет очень мало дыма, что дает возможность быстро покинуть помещение в случае возникновения опасной для жизни ситуации. Хорошо работает в условиях с повышенной влажностью, но не выдерживает нагревания более 50. Нельзя использовать в парилке, но отлично подходит для других помещений в бане.


    Ознакомившись с некоторыми представителями термостойких проводов, можно сделать некоторые выводы. Все они имеют кремнийорганическую обмотку, которая помогает медному проводу выдерживать повышенные температуры окружающей среды, высокий уровень влажности воздуха, а, например, RKGM не поддается плесени.

    Баня – это влажное и жаркое помещение, поэтому электрификация здесь имеет свои особенности. Такие условия, как высокая влажность и, как следствие, температура, могут отрицательно повлиять на проводку и возможность безопасно использовать все преимущества электричества. Как сделать его по-настоящему безопасным? Есть несколько правил.

    В случае ванн электрификация через отдельный кабель от главного распределительного щита … В идеале рекомендуется использовать отдельный контур заземления. Ниже мы рассмотрим способы прокладки кабелей.

    Скрытая и открытая проводка

    Баня из бруса, сруба или любого другого природного материала – наиболее экологически чистый вариант. В таком помещении можно приятно провести время и расслабиться. Но помимо этих свойств и характеристик древесина наиболее подвержена возгоранию, которое чаще всего возникает из-за различных проблем с электропроводкой.

    Многие хотят, чтобы элементы разводки были незаметны, однако в целях безопасности проводка в бане от сруба должна быть открытого типа… Закрытый не дает таких возможностей. Здесь все коммуникации скрыты под отделочными материалами.

    Особенности открытой проводки

    Использование такой схемы упрощает процесс обслуживания и ремонта электрических коммуникаций. В случае поломки всегда можно определить место неисправности и быстро решить проблему.

    Как установить внутренний щиток

    Щиток обычно устанавливают в раздевалках или в комнатах отдыха.Непосредственно в нем монтируется автомат ввода, а также УЗО. Устройство защитного отключения необходимо для обеспечения пожарной безопасности и надежной работы осветительных приборов и других электрических устройств. Для бани УЗО просто необходимо, так как там повышенный уровень влажности.

    Розетки, выключатели, коробки внешней проводки должны быть защищены от брызг. Рекомендуется входить снизу. Сначала следует подготовить П-образный изгиб – это делается для того, чтобы конденсат не мог попасть внутрь устройств.

    Вся электропроводка в бане должна производиться только через дифавтоматы или специальные устройства дифференциального тока, но ток отключения должен быть от 10 до 30 мА. Рекомендуется использовать пониженные напряжения как для парилки, так и для умывальника. Однако для этого потребуется дорогая система. Специалисты советуют ежемесячно проверять работу устройств защитного отключения. Желательно всю проводку проводить кабелем с двойной изоляцией во избежание возгорания в помещении при коротком замыкании.В топку и в парилке лучше всего подойдет обычная термостойкая проволока.

    Для освещения предпочтительно использовать низковольтное оборудование. Проводники следует подключать только терминальным способом. Также не стоит забывать о заземлении и молниезащите.

    Сама же проводка может быть размещена как в металлической, так и в гофрированной трубке от или в металлическом шланге. Коробки силовых кабелей тоже лучше всего делать из негорючих материалов.

    Заключение

    Как видите, электропроводка в ванне, сделанная своими руками, вполне способна обеспечить безопасность и долговечность эксплуатации.Если составить правильный и грамотный проект, правильно подобрать кабели и электрооборудование, соблюдать основные правила монтажа и работы с электричеством, то обязательно все получится. Главное, чтобы все работы выполнялись очень и очень аккуратно. Если у вас нет для этого необходимых знаний, не стоит снова рисковать. Лучше воспользоваться помощью профессионалов.

    Итак, мы разобрались, как можно своими руками провести шнур питания в бане.

    Электропроводка в бане имеет ряд особенностей.И в основном это связано с высокой температурой и влажностью в этом помещении, которые негативно сказываются на состоянии проводов, а также со спецификой горючего древесного материала, из которого изготовлены стены парилки. Правильная прокладка кабеля к ванне и установка проводки внутри имеют жизненно важное значение.

    Идеальным вариантом будет, если в баню можно будет подвести электричество от центрального распределительного щита по специально выделенной линии электроснабжения.Прокладывать силовой кабель, подводить его прямо к бане можно 2 способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда его проводят по воздуху. Приемы должны быть предусмотрены проектами самих бань.

    «Земляной» способ укладки

    Это самый надежный способ, но он не всегда подходит. Предварительно на приусадебном участке следует выполнить все сельхозработы и подтвердить, что провод не придется проводить через территорию соседа.Под землей проложить так называемый «бронированный кабель» марки ВБбШв с 4 медными жилами сечением 10 кв. Мм. Этот кабель достаточно дорогой, стоит около 200 руб. / Пог. Но он чрезвычайно надежен и долговечен благодаря стальной оплетке, зажатой между пластиковыми корпусами. Соответственно, кроты, мыши и другие грызуны не могут его прогрызть. Кабель не боится усадки земли.

    Не рекомендуется использовать металлические трубы для прокладки кабеля, так как они являются сборщиками конденсата, что сокращает срок службы провода.Их можно использовать только в местах, где кабель проходит вдоль столба или вдоль стены. В данном случае труба высотой не

    Прокладка кабеля под землей: ведение в баню «земляным» способом

    Последовательность действий при прокладке кабеля под землей следующая:

    1 Выкопайте траншею глубиной

    2. Кабель вводится в здание через стальную гильзу. Это необходимо для защиты проволоки при движении и полной усадке деревянной стены.Электропроводку к бане нужно проводить особенно аккуратно и аккуратно.

    3. Кабель освобождается от «брони» непосредственно перед входом в экран. Только после этого жилы кабеля подключаются к машине, делая заземление и молниезащиту.

    Важно! При прокладке подземного кабеля исключите возможность возникновения опасных деформаций, его механического повреждения при смещении грунта: создайте резерв, укладывая кабель в траншею волнообразно.

    Прокладка воздушного кабеля

    Если вы выбрали более экономичный метод, решив проложить кабель по воздуху, то учитывайте следующие моменты:

    1. Если расстояние до ванны больше 25 метров, необходимо между зазорами поставить опору. Воздушная прокладка провода осуществляется с помощью так называемой натяжки, или на фарфоровых изоляторах.

    2. Кабель должен находиться на определенной регулируемой высоте. Выше проезжей части не может быть ниже 6 м над уровнем земли, над пешеходными дорожками – 3.5 м (не ниже). Трос крепится к бане на высоте 2,75 м над землей.

    Подвод силового кабеля к ванне «воздух»

    3. Обычно используется самонесущий изолированный кабель. Гарантийный срок – 25 лет. Кабели СИП (СИП-4, СИП-3, СИП-2А) имеют специальное полиэтиленовое атмосферостойкое покрытие и специальные несущие элементы, устойчивые к перегрузкам. Его сечение не должно быть пропускным – до 63 ампер. Если подключение однофазное, то мощность будет 14 кВт, а если трехфазное – 42 кВт.Основным недостатком самонесущих изолированных проводов является их проблемный ввод в автоматический выключатель из-за малой пластичности, их трудно гнуть.

    4. Самонесущий изолированный провод вводится в баню (но не в саму парилку, т. К. Там нельзя проводить алюминиевые провода) через металлическую втулку. А в парилку вводятся совершенно разные провода – НЙМ, НГ или ВВГ. Кабель ВВГнг-LS сечением 3х1,5 (используется для подключения освещения), ВВГнг-LS сечением 3х2.5 (используется для подключения розеток) хорошо себя зарекомендовала. Утеплитель ВВГ не поддерживает горение, уровень задымления при тлении очень низкий. Для перехода используйте герметичные медно-алюминиевые соединители, самонесущий изолированный провод необходимо закрепить на анкерных зажимах, так называемых натяжителях.

    Монтаж электропроводки в бане: основные этапы

    В процессе монтажа электропроводки непосредственно в бане различают следующие этапы:

    1.Установка щита;
    2. Разводка от щита;
    3. Подключение светильников;
    4. Розетки соединительные;
    5. Подключение электропечи.

    Правила установки электрического щита

    Энергетическая система бани будет запитана от распределительного щита. Важно выбрать оптимальное место для его установки, соблюдая следующие требования:

    1. Доступ к приборной панели должен быть свободным;

    2. Помещение должно хорошо вентилироваться;

    3.Запрещается размещать щит в парилке и других пожароопасных помещениях;

    4. Хорошее освещение помещения щитком.

    Электрощит в бане (находится в комнате отдыха)

    Обычно щит устанавливается в комнате отдыха. Он состоит из устройства защитного отключения, устройства ввода, а также выходных автоматов. Его верхняя часть должна быть на высоте 1,4 м – 1,8 м от пола, не меньше.

    Если проводка в однофазной деревянной ванне, в питающем кабеле должно быть не менее 3 жил.По новому ГОСТу цвет фазного провода должен быть серым, но могут попадаться провода из старых запасов с белым или коричневым фазным проводом. Это ядро ​​размещается на верхнем выводе машины ввода. От нижнего вывода фазный провод частично перемещается с помощью перемычек к верхним выводам выходных машин или выводится через распределительные шины к машинам. Нулевой сердечник (синий или синий) размещается на нулевом блоке, защитный сердечник (желто-зеленый) – на защитном блоке или на приваренном болте экрана.Фазовые жилы кабелей, идущих к нагрузке, подключаются к нижним контактам машин. Отходящие и входящие кабели очень аккуратно прокладываются в экране, затем выводятся из экрана по гофрированной трубе. УЗО и автоматические выключатели необходимо устанавливать с учетом уровня нагрузки на кабель.

    Рассчитываем нагрузку на кабель, выбираем необходимое сечение

    Для правильного выбора поперечного сечения кабеля необходимо знать нагрузку.Существуют специальные таблицы для выбора сечения проводов, где рассчитывается его зависимость от ожидаемой мощности устройств. Электроприборы обычно указывают свою потребляемую мощность, поэтому стоит обратить на это особое внимание.

    1. Если в бане предполагается разместить только осветительные приборы, общая мощность составит примерно 1-2 кВт.

    2. Если вы не используете электропечь, общая мощность составит около 5-6 кВт.

    Желательно учитывать запас хода 20%.Например, если общая мощность в бане 5 кВт, то проводку лучше рассчитывать на 6 кВт. С такой мощностью подойдет кабель ВВГнг-LS сечением 3х4, то есть 4 кв мм. Кабели для освещения желательно выбирать сечением 1,5 кв. Мм (3х1,5), для розеток – сечением 2,5 кв. Мм (3х2,5).

    Выбор машины ввода

    Для этого нужно знать общую мощность. Затем мы вычисляем ток, разделив общую нагрузку на напряжение.Например, 6000/220 получится 27 А. Но машину нужно выбирать с запасом – примерно 32 А. Выбор исходящих машин по группам осуществляется по такому же принципу. Желательно подписать каждую машину на приборной панели, указав, за какую группу электроприборов она отвечает.

    Также рядом со щитком должна быть схема подключения ванны. Не забудьте подключить устройства защитного отключения, которые отключают источники питания при контакте с водой.Это поможет спасти жизни в случае возникновения чрезвычайной ситуации. УЗО с отсечкой по току защитит от возгорания. Убедитесь, что провода в клеммах клеммных колодок надежно закреплены, чтобы избежать нагрева области из-за ослабления зажима.

    Разводка электрокабеля от щита

    Вначале следует нарисовать схему подключения в бане. При составлении схемы и дальнейшей практической реализации схемы электромонтажа необходимо учитывать:

    1.Разводку кабелей от экрана рекомендуется выполнять неразъемными.

    2. Если в бане деревянные стены, то электропроводка может быть открытой, проводиться по деревянным стенам … Запрещается прокладывать провода в трубах из ПВХ.

    3. Если стены кирпичные – электропроводка для бани будет скрыта, за слоем штукатурки.

    4. Все кабели следует прокладывать строго вертикально и горизонтально. Перегибов и перекручиваний быть не должно, что указано в последней редакции ПУЭ инструкции.Отвод от распределительных коробок допускается только под прямым углом.

    5. Старайтесь размещать провода в наименее заметных местах. Их нельзя класть перед дверьми, ближе 50 см от металлических труб и батарей.

    6. Выключатели, розетки, а также монтажные коробки запрещается использовать в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Со временем в них будет накапливаться влага, и неминуемо последует короткое замыкание. В первую очередь это касается парилки. Поэтому их необходимо располагать в раздевалках или комнатах отдыха.

    7. Соедините жилы проводов сваркой или пайкой.

    8. Используйте защитное защитное заземление.

    10. Запрещается размещать провода в металлических оболочках и трубах.

    Установка и подключение светильников

    Класс защиты светильников для бани не должен составлять 75 Вт. Следует использовать только стеклянные плафоны, а корпус металлический, соединенный с защитным проводником провода. Пластиковый корпус может деформироваться. Светильники следует размещать не на потолке, а только на стенах, так как температура под потолком обычно самая высокая.В парилке обычно используется низкое напряжение (12В). Для этого пригодятся понижающие трансформаторы, которые располагаются вне парилки. Также запрещено устанавливать в парилке люминесцентные лампы.

    Розетки соединительные

    Розетки можно устанавливать только на стенах в раздевалке или туалете на высоте 90 см. Их класс защиты не должен быть

    Нормы подключения электропечи

    Для подключения электропечи, Вам понадобятся провода, выдерживающие высокие температуры (примерно до 170 грамм) и высокое энергопотребление, которое в среднем составляет 4 кВт).Для этих целей подойдет разводка в кабельном канале одинарными жилами марок ПРКА, ПМТК, ПРКС или РКГМ. Медный кабель сечением 3 * 2,5 мм способен выдерживать примерно 5 кВт нагрузки. Допускается протягивать провода типа ПМТК к распределительной коробке, находящейся вне зоны повышенной температуры и влажности, а от коробки к экрану вести обычный кабель (ВВГ 3х2,5).

    Видео: электрик в бане и сауне

    При прокладке электропроводки помните, что правильная электропроводка в бане – залог вашего комфортного и безопасного пребывания в этом помещении.Перед установкой внимательно изучите ПУЭ (Правила электромонтажа) в последней редакции – настольной «Библии» электрика. Постарайтесь подойти к вопросу максимально ответственно, устанавливая проводку самостоятельно, либо обратитесь к специалисту.

    Электромеханических марок узо. Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Причины выхода из строя электронного УЗО

    В этой статье будет рассказано, как определить УЗО какого типа у вас : электромеханическое или электронное , не подключая их к сети.Такая необходимость может возникнуть, например, при покупке в магазине или у вас уже есть УЗО, но вы не знаете, какого оно типа.

    В данной статье мы не будем рассматривать устройство и принцип работы УЗО – это отдельная обширная тема, которой в ближайшее время будут посвящены отдельные публикации. Поэтому, если вы хотите не пропустить выпуск новых интересных материалов по данной теме, подпишитесь на новости моего сайта, форма подписки находится справа вверху этой статьи.

    Кратко остановимся на конструктивных особенностях УЗО:

    Электромеханические УЗО

    – не нуждаются в дополнительном питании.Для их работы достаточно наличия дифференциального тока утечки;

    – электронное УЗО им нужно питание для платы усилителя, которое они обычно берут от сети.

    Эти два типа УЗО по-разному ведут себя при аварийной работе электросети, подробно смотрите в статье, поэтому важно уметь отличать эти типы УЗО друг от друга.

    Для теста воспользуемся батареей, например пальчиковым АА или 9В «короной» и двумя проводами.Для удобства желательно использовать провода разного цвета; в нашем примере мы будем использовать красный и синий провода.

    Перед тем как приступить к проверке, подключаем проводку к АКБ, предварительно фиксируем их изолентой, обматывая АКБ. К “ + «Аккумуляторы подключены к красному проводу, к« – »Подключите синие провода.

    Затем взводим рычаг управления УЗО, переводя его во включенное положение.

    Берем подготовленный аккумулятор с проводами и прикасаемся проводами к входным и выходным клеммам одного из полюсов УЗО.Электромеханическое УЗО должно работать при подключении проводов. Если не получилось, пробуем подключить провода другой полярностью, т.е. куда мы подключали плюс батареи, теперь подключаем минус и наоборот, и посмотрите:

    – если заработало, то у нас электромеханическое УЗО ;

    – если бы не обе полярности – имеем УЗО электронное .

    При проверке с аккумулятором, подключенным к одному из полюсов, электронные УЗО не сработают, так как отсутствует необходимое для их работы напряжение питания.

    Почему работают электромеханические УЗО, я подробно объяснил в видео, которое вы можете посмотреть внизу этой статьи.

    УЗО типа А должно работать при любой полярности подключения АКБ к полюсу УЗО.

    УЗО типа AC будет работать с одной полярностью, поэтому, если УЗО не сработало, попробуйте изменить полярность подключения. Аккумулятор можно подключить к любому из полюсов УЗО.

    Подробнее про как проверить тип УЗО – электромеханическое или электронное смотрите на видео:

    Таким нехитрым способом можно проверить тип УЗО.

    Полезные статьи

    УЗО (устройство защитного отключения) – Это электроустановочное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в проводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции проводов или электроприборов.

    УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не принимает непосредственного участия в работе электроприборов.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

    На фото изображено двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подходит для установки в подъезде практически любой квартирной электропроводки.

    Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

    Кроме того, в случае отключения сложно определить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

    Как выбрать УЗО

    Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. … Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

    Какой тип УЗО лучше всего подходит для квартиры


    электромеханическое или электронное УЗО

    выпускаются в двух исполнениях – электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

    Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
    Характеристика УЗО электромеханическое УЗО электронное
    Цена низкая высокая
    Конструкция сложная простая
    Надежность высокая низкая
    Допуск рабочего тока высокий низкий
    КПД в случае обрыва нейтрального провода или при падении напряжения сети ниже допустимого сохраняется не работает
    Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети высокая низкая
    размеры большой во много раз меньше

    Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам, нужно выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельное электрическое устройство, например, в розетку или удлинитель.

    Основные технические характеристики УЗО

    Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

    Для желающих сделать более осознанный выбор я свел в таблицу все основные технические характеристики УЗО.

    Таблица основных технических характеристик УЗО
    Признак Обозначение Кол-во Примечание
    Рабочее напряжение IN 220, 380 Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети – на 380 В
    Количество фаз 1, 3 Указывается в паспорте
    Ток утечки срабатывания, I∆n мА 5 Инструкции по установке в ПУЭ нет, но можно найти в рекомендациях по эксплуатации электроприборов, например, теплый пол
    10 Предназначены для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и ​​бытовой техники, установленной на земле
    30 Универсальный, подходит для любого дома или квартиры
    100, 300 Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
    Максимальный ток нагрузки, In AND 6-125 Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
    Максимальный коммутируемый ток, Im AND 500 Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
    Ток короткого замыкания, Inc кА 3-10 Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
    Время отключения мс Время, по истечении которого при превышении допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
    Частота проверок месяц 1 Для простой проверки просто нажмите кнопку «Проверка УЗО».Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
    Рабочая температура ° C минус 25 – +40 Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
    Конструктивные характеристики Электромеханические Более надежные, дешевые, но более крупные электронные УЗО
    Электронные Современные УЗО, дорогие, малогабаритные
    Тип формы рабочего тока AS Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
    И Срабатывает, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
    IN Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
    Способ установки Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щите Предназначен для установки в электрощитах квартир и домов
    Встраивается в розетку Устанавливается для защиты отдельного электрического устройства или, в случае старой электропроводки, для предотвращения ложных тревог из-за естественных токов утечки
    В виде переходника, вставляемого в розетку
    Удлинитель
    Устанавливается на шнур питания электроприбора

    На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда есть маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

    При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

    Электрическая схема подключения УЗО в панели приборов

    Устройство защитного отключения в щитке четвертной разводки подключается сразу после счетчика в разрыв между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

    Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

    Устройство и принцип работы УЗО

    При включенном состоянии УЗО (рычаг поднят вверх) через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

    В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

    Принцип работы УЗО электромеханического

    В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу протекает ток, больший, чем через фазный провод, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

    В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

    Принцип работы УЗО электронного

    По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить его можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпус.Принцип действия обоих типов УЗО одинаков, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита установлена ​​электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

    При превышении разницы токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

    Установка УЗО в экран на DIN-рейке

    В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах », обозначение Т35 .


    Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показана DIN-рейка старого образца, когда она была профилем из алюминиевого сплава.


    DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

    Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец лезвия плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.

    Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем необходимо отключить питание.

    Как правильно подключить провода к УЗО

    Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

    УЗО

    по принципу внутреннего устройства делятся на два типа – электронные и электромеханические. Оба типа обеспечивают одинаковую защиту от утечек. Тогда в чем разница между ними? В двух словах, их отличие заключается в том, что для работы электронного УЗО требуется внешний источник питания, а электромеханическому типу он не нужен.То же касается и дифавтоматов, поскольку УЗО является их составной частью.

    Почему возникает вопрос, какое УЗО выбрать электронное или электромеханическое? Вроде взять любые, так как свои функции они выполняют одинаково. Ниже мы постараемся разобраться с этим вопросом.

    Вот пример электронного УЗО:

    Плата усилителя отвечает за правильную работу электронного УЗО. Для его работы требуется внешнее питание, так как без него никакая плата работать не будет.Где взять это внешнее питание? Внутри этих устройств нет батарей, поэтому они получают питание от внешней сети. Если дома есть «свет», значит, защитное устройство сработало. Если нет “света”, значит, он не работает, да и работать ему не нужно, так как защищаться все равно не от чего. На первый взгляд ни о чем другом думать не надо. Однако это не так.

    Нестандартные (аварийные) ситуации часто возникают во внешней электросети квартир.Это скачки (падения) напряжения, которые очень опасны для электронного оборудования, т.е. для электронных УЗО и дифавтоматов.

    Вот пример электромеханического АВДТ:

    Это еще не весь вывод по выбору защитных устройств. Продолжим …

    Сегодня выпускают электронные УЗО и дифавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Например, это модели EZ9R7 … и EZ9R8 … от Schneider Electric. Правда, выпускаются они только на 40 А и 63 А с защитой от токов утечки 100 мА и 300 мА.Могут использоваться как вводные УЗО противопожарной защиты. В них встроена защита от перегорания бытовых электроприборов при повышении напряжения до 280 В. Поместив такое УЗО в щит, можно быть уверенным, что оно не выйдет из строя при возникновении различных скачков напряжения.

    Еще одной очень хорошей мерой защиты от нестабильности внешней сети является использование реле напряжения УЗМ-51М от «Меандр». Если установить это устройство на ввод в свой распределительный щит, то можно смело выбирать электронные УЗО и дифавтоматы.Они будут защищены от перенапряжения с помощью этого реле.

    В результате, выбор электронного или электромеханического УЗО должен решаться в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, можно брать только электромеханические модели и ни о чем другом не думать. Однако электронные типы защитных устройств иногда дешевле и могут иметь более компактные размеры (1 модуль), что является важным критерием при их выборе.

    Какие УЗО и дифавтоматы вы используете дома?

    Давайте улыбнемся:

    Однажды встретились Чубайс и Билл Гейтс.
    Чубайс говорит:
    – Знаешь, Билл, я буду лучше тебя.
    Билл Гейтс выпадает в осадок:
    – Почему, вдруг?
    – Ну посмотри. Вы крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен. Вы монополист, я тоже монополист.
    – Ну? ..
    – Только хрень выключите тех, кто не платит вам за винду !!!

    Как отличить электронное УЗО от электромеханического

    Разница в конструкции этих устройств не влияет на производительность.Эти выключатели дифференциальной защиты вполне успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим устройство электронного и электромеханического устройства.

    Электромеханический вариант защиты имеет тороидальный дифференциальный трансформатор, поляризованное реле и триггер. Дифференциальный трансформатор определяет разницу между токами фазного и нейтрального проводов, усиливает ее с помощью вторичной повышающей обмотки трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал подается на поляризованное реле.

    Выстреливает и активирует спусковой механизм защиты. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, поскольку сигнал усиливается электронной платой, которая питается от сетевого напряжения и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связан с триггером. Электронная защита работает только при наличии сетевого напряжения. Но наша сеть еще не достигла хорошего качества.

    В конструкции УЗО электронного присутствует электронный усилитель А, работающий от сетевого напряжения (справа)

    Сбои в работе сети, пониженное или повышенное напряжение, импульсные помехи, внезапные скачки напряжения – не редкость.Электронное наполнение защиты может не выдержать таких испытаний и выйти из строя. Другой вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции, – это перегорев или обрыв нейтрального провода (актуально для старой электропроводки).

    Нейтральный провод может перегореть в вашем электрическом щите у входа, и поскольку электронное устройство защиты срабатывает от сетевого напряжения, защита будет отключена. Вы будете лишены защиты по току утечки остаточного фазного напряжения.Поэтому для электронного варианта выключателя необходимо часто проверять его работу, нажимая кнопку «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля. Следовательно, их надежность будет выше, чем у электронных выключателей.

    Внешняя разница между электронным и электромеханическим УЗО

    На корпусе дифференциального выключателя имеется маркировка и схема включения этого типа устройства.На представленной схеме электромеханического устройства вы можете видеть дифференциальный трансформатор, его вторичную обмотку с подключенным поляризованным реле и пунктирную линию, показывающую подключение реле к триггеру.

    Схема УЗО электромагнитного (слева) и электронного (справа)

    Также обозначена кнопка «ТЕСТ» с резистором. В электронной форме устройства на корпусе вы найдете разницу в схеме в дополнительном треугольнике с обозначением И электронного усилителя между трансформатором и поляризованным реле и подключения этого треугольника к силе, фазе и нейтрали. провода.

    Испытание электромагнитного устройства

    Если у вас возникли трудности с выбором защиты по схеме на корпусе, то определить тип устройства можно обычным пальцем или любым другим аккумулятором. Для этого подключите провод к верхней клемме фазы, а другой провод к нижней клемме фазы устройства и включите его. Подключаем концы проводов к аккумулятору.

    Если защита не срабатывает, поменяйте полярность АКБ. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство работать не будет, так как нет сетевого напряжения.Для проверки можно подключить аккумулятор к клеммам нулевой защиты. Другой тест проводится с постоянным магнитом.

    Способ проверки типа УЗО с пальчиковой батареей

    Магнит перемещается по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена) до срабатывания защиты. Конструкция дифференциального переключателя отличается от производителя к производителю, поэтому вам придется найти расположение дифференциального трансформатора с помощью магнита.Защита сработала, значит, это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как не подано сетевое напряжение.

    Изоляция между арматурой в армированном поясе. Утепление монолитного армоджоа для дома из газосиликатных блоков. Армопояс из кирпича

    Под « ремонт » понимается электрическое подключение оборудования, устройств к заземляющему устройству, которое, в свою очередь, связано с почвой (землей).Назначение земли – нивелировать потенциал техники, цепей и потенциал Земли. Заземление необходимо. Применять на всех энергообъектах для обеспечения безопасности рабочих и оборудования от действия токов короткого замыкания. В случае пробоя CW Ток в цепи заземляющего устройства течет на землю. Текущее время ограничено срабатыванием релейной защиты и автоматики. Это обеспечивает сохранность оборудования, а также безопасность рабочих в условиях поражения электрическим током.

    Для защиты электрооборудования от электростатических потенциалов и ограничения величины напряжения корпуса оборудования для безопасности обслуживающего персонала сопротивление идеальной цепи заземления должно стремиться к нулю. Однако на практике это нереально. С учетом этого обстоятельства в современных нормах безопасности приводятся достаточно низкие значения сопротивления заземляющих цепей.

    Устройство заземления сопротивления

    Полное сопротивление заземляющего устройства составляет:

    • Сопротивление металла электрода и сопротивление в точке соприкосновения заземляющего проводника и заземляющего электрода.
    • Сопротивление в зоне контакта электрода и грунта.
    • Сопротивление Земли по отношению к текущим токам.

    На рис. 1 представлена ​​схема размещения заземляющего электрода (штыря) в земле.

    Как правило, штифт для перемешивания земли изготавливается из металла, проводящего электрический ток (сталь или медь), и маркируется соответствующая клемма. Поэтому для практических расчетов сопротивлением заземляющего штыря и местом контакта с проводником можно пренебречь.По результатам проведенных исследований установлено, что при соблюдении технологии монтажа заземляющего устройства (плотный контакт электрода с землей и отсутствие на поверхности электрода посторонних примесей в виде краска, масло и т. д.) ввиду небольшого значения нельзя учитывать сопротивление в точке соприкосновения заземляющего электрода с землей.

    Сопротивление поверхности почвы – единственная составляющая полного сопротивления заземляющего устройства, рассчитываемого при проектировании и установке заземляющих устройств.На практике считается, что электрод для заземления находится среди тех же слоев почвы, которые имеют в виде концентрических поверхностей. У самого близкого слоя – наименьший радиус и, следовательно, наименьшая площадь поверхности и наибольшее сопротивление.

    При удалении заземляющего электрода каждый последующий слой увеличивает поверхность, а сопротивление уменьшается. На некотором расстоянии от электрода сопротивление слоев почвы становится настолько малым, что его значение не берется для расчета.Область почвы, за пределами которой сопротивление является второстепенным значением, называется областью эффективного сопротивления. Размер этой области находится в прямой зависимости от глубины погружения в заземляющий заземляющий электрод.

    Теоретическое значение сопротивления грунта рассчитывается по общей формуле:

    где ρ – величина удельного сопротивления грунта, Ом * см.
    L – толщина почвенного слоя, см.
    A – площадь концентрической поверхности почвы, см2.

    Эта формула четко объясняет, почему сопротивление каждого слоя почвы уменьшается при удалении от заземляющего электрода. При расчете сопротивления грунта его удельное сопротивление принимается за постоянное значение, однако на практике значение удельного сопротивления изменяется в определенных пределах и зависит от конкретных условий. Формулы для определения сопротивления заземления при большом количестве. Заземляющие электроды имеют сложный вид и позволяют определить только приблизительное значение.

    Чаще всего сопротивление заземления пина определяется по классической формуле:

    где ρ – среднее значение удельного сопротивления грунта, Ом * см.
    R – сопротивление заземления электрода, Ом.
    L – глубина расположения заземляющего электрода, см.
    r – радиус заземляющего электрода, см.

    Влияние размеров заземляющего электрода и глубины его заземления на значение сопротивления заземления

    Поперечные размеры заземляющего электрода незначительно зависят от сопротивления заземления. При увеличении диаметра штыря заземления отмечается небольшое снижение сопротивления заземления.Например, если диаметр электрода увеличить в 2 раза (рис. 2), то сопротивление заземления уменьшится менее чем на десять процентов.

    Рис. 2. Зависимость импеданса заземляющего штыря от диаметра его поперечного сечения, измеренного в дюймах

    С увеличением глубины размещения заземляющего электрода сопротивление заземления уменьшается. Теоретически доказано, что увеличение глубины вдвое позволяет снизить сопротивление на целых 40%.В соответствии со стандартом NEC (1987, 250-83-3), чтобы обеспечить надежный контакт с землей, штифт должен быть погружен на глубину не менее 2,4 метра (рис. 3). Во многих случаях контакт с заземлением на три метра полностью удовлетворяет текущим требованиям стандартов NEC.

    Согласно стандартам NEC (1987, 250-83-2) минимально допустимый диаметр стального заземляющего электрода составляет 5/8 “” (1,58 см), стального электрода с медным покрытием или электрода из меди – 1/2 “” (1,27 см).

    На практике используются следующие поперечные размеры заземляющего штыря при его общей длине 3 метра:

    • Обычный грунт – 1,27 см (1/2 дюйма).
    • Сырая почва – 5/8 дюйма (1,58 см).
    • Твердая почва – 3/4 дюйма (1,90 см).
    • Со шпилькой длиной более 3 метров – 1,91 см (3/4 дюйма).

    Рис. 3. Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления (по вертикали – величина сопротивления электрода (ОМ), по горизонтали – глубина заземления в футах)

    Влияние удельного сопротивления грунта на сопротивление заземления электрода

    Из приведенной выше формулы видно, что величина сопротивления заземления зависит от глубины нахождения и площади поверхности заземляющего электрода, а также от величины удельного сопротивления грунта.Последнее значение является основным фактором, определяющим сопротивление заземления и глубину заземления электрода, необходимую для обеспечения минимального сопротивления. Удельное сопротивление почвы зависит от времени года и точки земного шара. Наличие в почве электролитов в виде водных растворов. Соли и электропроводящие минеральные вещества сильно влияют на стойкость почвы. Сухая почва, не содержащая растворимых солей, стойкость будет достаточно высокой (рис. 4).

    Рис.4. Зависимость удельного сопротивления грунта (минимальное, максимальное и среднее) от типа грунта

    Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта

    При крайне низкой влажности (близкой к нулю) супеси и обыкновенная земля имеют удельное сопротивление более 109 Ом * см, что позволяет привлечь такие грунты к классу утеплителей. Увеличение влажности почвы до 20 … 30% способствует резкому снижению удельного сопротивления (рис. 5).

    Рис.5. Зависимость удельного сопротивления почвы от влажности

    Удельное сопротивление почвы зависит не только от влажности, но и от ее температуры. На рис. 6 показано изменение удельного сопротивления песчаного подсвеса при влажности 12,5% в диапазоне температур от +20 ° С до -15 ° С. Удельное сопротивление грунта при понижении температуры до – 15 ° С. C увеличивается до 330 000 Ом * см.

    Рис. 6. Зависимость удельного сопротивления грунта от его температуры

    На рис.7 показано изменение удельного сопротивления почвы в зависимости от времени года. На значительной глубине поверхности земли температура и влажность почвы достаточно стабильны и меньше зависят от времени года. Поэтому система заземления, в которой штифт находится на большей глубине, будет более эффективной в любое время года. Отличные результаты достигаются, когда заземляющий электрод достигает уровня грунтовых вод.

    Рис. 7. Изменение сопротивления заземления в течение года.

    В качестве заземляющего устройства взята водопроводная труба (¾ “”), расположенная в каменистом грунте. Кривая 1 (Кривая 1) показывает изменение сопротивления грунта на глубине 0,9 метра, кривая 2 (КРИВАЯ 2) – на глубине 3 метра.

    В некоторых случаях отмечается чрезвычайно высокое значение удельного сопротивления грунта, что требует создания сложных и дорогостоящих систем защитного заземления. В этом случае нужно установить заземляющий штифт небольших размеров, а для снижения сопротивления грунта периодически добавлять растворимые соли в окружающий грунт.На рис. 8 показывает значительное снижение сопротивления почвы (супеси) с увеличением концентрации содержащейся соли.

    Рис. 8. Зависимость сопротивления грунта от солесодержания (супесь влажностью 15% и температурой +17 OS)

    На рис. 9 показана зависимость между удельным сопротивлением грунта, насыщенного солевым раствором, и его температурой. При использовании заземляющего устройства в таких грунтах контакт заземления должен иметь защиту от химической коррозии.

    Рис. 9. Влияние температуры почвы, пропитанной солью, ее удельного сопротивления (супесь – содержание соли 5%, вода 20%)

    Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины электрода

    Для определения необходимой глубины заземляющего электрода пригодится номограмма заземления (рис. 10).
    Например, чтобы получить значение заземления в 20 Ом в грунте, имеющем удельное сопротивление 10 000 Ом * см, необходимо использовать металлический штифт диаметром 5/8 “”, набухший на 6 метров.

    Практическое использование номограммы:

    • Установите необходимое сопротивление заземленного штыря на R.
    • Отметка на шкале действительного сопротивления грунта.
    • Проведите по шкале к прямой через указанные точки шкалы R и R.
    • Отметьте точку пересечения шкалы K.
    • Выберите желаемый размер контакта заземления на шкале DIA.
    • Через точки по шкале K и по шкале DIA проведите прямую линию до пересечения D.масштаб.
    • Пересечение заданной прямой со шкалой D даст желаемый штифт оперения.

    Рис. 10. Нормограмма для выполнения расчета заземляющего устройства

    Измерение удельного сопротивления почвы с помощью прибора TERCA2

    Доступен земельный участок Большая пл.
    Задача – найти место с минимальным сопротивлением и оценить глубину нахождения слоя почвы с минимальным сопротивлением. Среди различных видов почв, встречающихся в этой местности, минимальное сопротивление будет у влажной подсвязи.
    После детального изучения зоны поиска зона поиска сужается до 20 м2. Исходя из требований к системе заземления, необходимо определить сопротивление грунта на глубине 3 м (300 см). Расстояние между крайними контактами заземления будет равно глубине, на которой измеряется среднее удельное сопротивление (в данном случае 300 см).

    Использовать упрощенную формулу Веннера

    заземляющий электрод должен находиться на глубине примерно 1/20 расстояния между электродами (15 см).

    Установка электродов производится по специальной схеме, показанной на рис. Одиннадцать.
    Пример подключения тестера заземления (мод. 4500) показан на рис. 12.

    Рис. 11. Установка заземляющих электродов на сетку

    1. Снимите перемычку, с помощью которой замыкаются выводы x и x V (c1 и p1).
    2. Подключите тестер к каждому из 4 контактов (рис. 11).

    Пример .
    Тестер показал сопротивление R = 10 Ом.
    Расстояние между электродами А = 300 см.
    Удельное сопротивление определяется по формуле ρ = 2 π * R * A

    Подстановка исходных данных :

    ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 Ом · см.

    Рис. 12. Схема подключения тестера

    Измерение напряжения прикосновения

    Важнейшей причиной измерения напряжения напряжения является получение достоверной оценки безопасности персонала подстанции и защиты оборудования от воздействия токов высокого напряжения.В некоторых случаях степень электробезопасности оценивается по другим критериям.

    Заземляющие устройства в виде отдельного штыря или массива электродов требуют периодических проверок и контрольных измерений, которые проводятся в следующих случаях:

    • Заземляющее устройство имеет компактные размеры и может быть временно отключено.
    • При угрозе возникновения электрохимической коррозии заземляющего электрода, вызванной низким удельным сопротивлением грунта и постоянными гальваническими процессами.
    • С малой вероятностью поломки приземлиться недалеко от проверенного заземляющего устройства.

    Как альтернативный способ определения защищенности технологического оборудования Подстанция используется для измерения напряжения напряжения. Этот метод рекомендуется в следующих случаях:

    • При невозможности отключения заземляющего устройства для измерения сопротивления заземления.
    • В случае угрозы возникновения неисправностей на земле возле проверенной системы заземления или рядом с оборудованием, подключенным к проверенной системе заземления.
    • Когда контур оборудования соприкасается с почвой, сопоставимый по площади с размером проверяемого заземляющего устройства.

    Следует отметить, что измерение сопротивления заземления методом падения потенциала или измерения напряжения прикосновения не позволяет получить надежный вывод о способности заземляющего проводника выдерживать значительные токи при утечке тока из фазы на заземляющий провод. Для этого требуется другой метод, в котором используется действительное значение значительной суммы.Измерение напряжения растяжения производится с помощью тестера с четырьмя точками заземления.

    В процессе измерения напряжения прикосновения прибор создает небольшое напряжение в земле, которое имитирует напряжение при неисправности электрической сети вблизи проверяемой точки. Тестер показывает значение напряжения 1 и ток, протекающий в цепи заземления. Чтобы определить наибольшее напряжение напряжения, которое может возникнуть в крайнем случае, следует умножить значение на максимальную силу тока.

    Например, при проверке системы заземления с максимально возможным током повреждения 3000 А тестер выдал значение 0,200.

    Следовательно, напряжение прикосновения будет

    У = 3000 А * 0,200 = 600 В.

    Измерение силы прикосновения во многом напоминает метод падения потенциала: в каждом случае вспомогательные заземляющие электроды следует устанавливать в земле. Однако расстояние между электродами будет другим (рис. 22).

    Рис. 13. Схема исследователя земли (общая для промышленного электричества)

    Рассмотрим характерный случай. Возле подстанции подземный кабель Получено повреждение изоляции. Через это место в земле протекает ток, который пойдет в систему заземления подстанции, где они будут создавать высокую разность потенциалов. Высокое напряжение утечки может представлять значительную угрозу для здоровья и жизни персонала подстанции, находящегося в опасной зоне.

    Для измерения примерного значения возникающего при этом напряжения напряжения необходимо выполнить ряд действий:

    • Подключите кабель между электрической подстанцией с металлическим ограждением и точками P1 и C1 тестера четырехточечного заземления.
    • Установите заземляющий электрод в землю в месте наиболее вероятного обрыва кабеля.
    • Подключите электрод ко входу C2 тестера.
    • По прямой между первым электродом и местом присоединения к ограждению установить дополнительный электрод в землю. Рекомендуемое расстояние от точки установки этого электрода до места подключения к забору равно одному метру.
    • Подключите этот электрод к точке тестера P2.
    • Включить тестер, выбрать диапазон 10 мА, зафиксировать показания прибора.
    • Для получения напряжения натяжения умножьте показания тестера на максимальное значение тока.

    Для получения карты распределения потенциалов напряжения необходимо установить электрод (естественно, подключенный к выводу тестера П2) в различных местах около забора, расположенного рядом с неисправной линией.

    Измерение сопротивления заземления прибора «С.А. 6415» токовыми клещами

    Измерение сопротивления заземления с помощью тикового тика относится к новому, очень эффективному методу, позволяющему проводить измерения при включенной системе заземления.Также этот метод предоставляет уникальную возможность измерения общего сопротивления заземляющего устройства, включая определение сопротивления соединений в действующей системе заземления.

    Принцип работы устройства S.A. 6415.

    Рис. 14. Схема заземляющего провода (общий случай для промышленного электроснабжения)

    Рис. 15. Принцип заземления

    Классический заземлитель для промышленной электрической сети можно представить в виде концепта (рис.23) или в виде упрощенной схемы работы заземлителя (рис. 24).

    Если на один из участков цепи с сопротивлением RX с помощью трансформатора подать напряжение E, то электрический ток I пройдет через эту цепь.

    Эти значения связаны между собой соотношением:

    Измеряя силу тока i с известным постоянным значением напряжения E, можно определить сопротивление RX.

    На схемах (рис.23 и 24) для генерации тока используется специальный трансформатор, подключаемый к источнику напряжения через усилитель мощности (частота 1,6 кГц, постоянная амплитуда). Возникший ток регистрируется синхронным детектором в сформированной цепи, дополнительно усиливается с помощью селективного усилителя и после преобразования через аналого-цифровое устройство отображается на дисплее прибора.

    Типичные примеры измерения сопротивления заземления в реальных условиях

    1. Измерение сопротивления заземления трансформатора, установленного на стойке ЛЭП

    .

    Порядок измерения:

    • Снимите защитную крышку с помощью заземляющего провода.
    • Обеспечьте необходимое пространство для свободного покрытия токовых клещей проводника или заземляющего контакта.
    • Клещи следует подключать при прохождении тока от нейтрального или заземляющего провода к контакту заземления (система контактов).
    • На приборе выбрать измерение силы тока «А».
    • Улавливание токовых клещей по заземляющему проводнику.
    • Определите значения тока в проводнике (максимально допустимый ток 30 А).
    • Если это значение превышено, прекратите измерение сопротивления.
    • Отключите устройство с этой точки и выполните измерения в других точках.
    • Если текущее значение не превышает 30 А, выберите «?».
    • Результат прибор покажет результат измерений в Оме.

    Полученное значение включает общее сопротивление системы заземления, в которое входят: сопротивление контакта нейтрального провода с контактом заземления, а также местные сопротивления всех соединений между контактом и нейтралью.

    Рис.16. Измерение сопротивления заземления на колонке ЛЭП

    .

    Рис. 17. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (заземление в виде сосновой группы)

    Рис. 18. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (для заземления используется металлическая труба)

    По схеме, показанной на рис. 25, для заземления используется торцевой конец и штифт, расположенный в земле. Для правильного измерения общего сопротивления заземления токовые клещи в точке над местом подключения заземляющих проводов, проложенных от штыря заземления и конца штыря, соединяются.

    Причиной повышенного значения сопротивления заземления может быть :

    • Штифт заземления с рельефом.
    • Отключенный заземляющий провод
    • Высокие значения сопротивления в области контактов проводов или в месте сращивания заземляющего провода.
    • Следует внимательно осматривать текущие клещи и места соединения на конце штифта на предмет отсутствия значительных трещин на стыках.

    2. Измерение сопротивления заземления на распределительной коробке или на электросчетчике

    Методика измерения заземления на распределительной коробке и электрораспылении аналогична тому, который учитывается при измерении заземления трансформатора.Цепь заземления может состоять из группы штырей (рис. 26), или в качестве заземляющего проводника может использоваться металлическая отводная труба, имеющая прилегание к почве (рис. 27). При измерении сопротивления заземления можно использовать оба типа заземления одновременно. Для этого необходимо выбрать оптимальную точку нейтрали, чтобы получить правильное значение общего сопротивления системы заземления.

    3. Измерение сопротивления заземления на трансформаторе установленном на объекте

    При измерении наземных замеров на ТП необходимо помнить:

    • На этом энергообъекте всегда присутствует высокое напряжение, опасное для жизни человека
    • Забор трансформатора открыть невозможно.
    • Все работы могут выполнять только квалифицированные специалисты.
    • При проведении измерений следует соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.

    Рис. 19. Измерения значений заземления трансформатора, размещенного на специальной платформе

    Порядок проведения измерений :

    • Определите количество контактов заземления.
    • Когда заземляющий штифт находится внутри ограждения, измеряя диаграмму, показанную на Рис.28.
    • При расположении заземляющих штырей вне зоны ограждения – используйте схему, показанную на рис. 29.
    • При наличии одного штыря заземления, расположенного внутри ограждения, необходимо подключиться к заземляющему проводнику в точке, расположенной после контакта этого проводника с штырем заземления.
    • С использованием актуальной модели клещей. 3730 и 3710, подключенные непосредственно к контакту заземления, в большинстве случаев обеспечивают наилучшие результаты измерения.
    • Во многих случаях несколько проводов, идущих к нейтрали или внутри стрелы, подключаются к группе на штифте.
    • Токовые клещи должны быть подключены в той точке, через которую проходит единственный путь для тока, протекающего в нейтральный проводник.

    При получении низких значений сопротивления следует переместить точку измерения как можно ближе к контакту заземления. На рис. 29 показывает заземляющий штифт за пределами зоны барьера. Для обеспечения правильности измерений необходимо выбрать точку подключения токовых клещей в соответствии со схемой, показанной на рис. 29. Если внутри ограждения имеется несколько заземляющих штырей, необходимо определить их подключение, чтобы выбрать оптимальную точку для проведения измерений.

    Рис. 20. Выбор правильной точки для измерения заземления

    4. Передаточная стойка

    При измерении наземных измерений на передающих стойках следует помнить, что существует множество различных конфигураций заземляющих устройств, что создает определенные трудности при оценке заземляющих проводов. На рис. 30 представлена ​​схема заземления одиночной стойки на фундамент из бетона с внешним заземлителем.

    Расположение текущих клещей выбирается над точкой соединения элементов заземления, которые могут иметь конструкцию в виде группы пластин, шпилек или представлять собой конструктивные элементы основания стенда.

    Рисунок 21. Измерение сопротивления заземления передающей стойки

    Современная бытовая техника и оборудование требует заземления. Только в этом случае производители поддержат свои гарантии. Жителям квартир предстоит ждать капремонта сетей, а хозяева домов могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения – обо всем этом читайте здесь.

    Как правило, контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линий или дуг. Оптимальный вариант для частного дома – треугольник, но подойдут и другие.

    Заземление в частном доме – виды контуров заземления

    Треугольник

    Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется схемой в виде изолированного треугольника. Это почему? Потому что при такой конструкции на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивающих токов.Стоимость устройства цепи заземления минимальна, а параметры соответствуют ном.

    Минимальное расстояние между выводами в треугольнике цепи заземления – их длина, максимальное – удвоенная длина. Например, если кегли забиты на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления цепи заземления вы получите нормальные показатели.

    В процессе работы не всегда получается сделать треугольник строго ровным – камни попадаются в нужном месте или на других сложных участках грунта.В этом случае можно сдвигать штифты.

    Линейный контур земли

    В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, встроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

    При линейной схеме необходимо больше вертикальных электродов – чтобы площади рассеивания было достаточно

    Недостаток такого метода – для получения необходимых параметров необходимо большее количество вертикальных электродов.Так как их забить – то удовольствие, при наличии МЕТ попробовать сделать треугольный контур.

    Материалы для цепи заземления

    Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть более 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт земли с почвой. Проблема в том, что измерить можно только специальным прибором. Эта процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают.Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

    Параметры и материалы штифтов

    Штыри заземления обычно изготавливаются из черного металла. Чаще всего это стержень сечением 16 мм и более или угол с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя – ее поверхность вращается, что меняет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается.Мне нужна штанга, а не арматура.

    Еще один вариант для засушливых регионов – толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть сплющена в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия. Под их установку пробуривают колодцы нужной длины, так как они их не забьют. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления в трубы заливают гидрохлорид – для восстановления рассеивающей способности почвы.

    Удлиненные заземляющие стержни – 2.5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:


    Конкретные параметры грунта можно рассчитать, но требуются результаты геологического изучения. Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

    Из чего делают металлы и как соединять штырями

    Все контурные штифты соединены с металлом. Это можно сделать с:

    • медный провод сечением менее 10 мм 2;
    • алюминиевый провод сечением не менее 16 мм 2
    • стальной проводник сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

    Чаще всего шпильки соединяются со стальной полосой. Его приваривают к углам или подрельцам бруса. Очень важно, чтобы качество шва было высоким – от этого зависит, пройдет ли ваше заземление (соответствует ли оно требованиям – сопротивление менее 4 Ом).

    При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему уже прикреплены провода. Провод можно повернуть на болт и прижать шайбу с гайкой, можно обвести провод с разъемом подходящего размера.Основная задача все та же – обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте очистить болт и провод до чистого металла (можно обработать кожу) и помогите хорошо – для хорошего контакта.

    Как сделать заземление своими руками

    После того, как все материалы закуплены, можно переходить к изготовлению цепи заземления. Для начала нарежьте металл на сегменты. Длина их должна быть больше рассчитана примерно на 20-30 см – при засорении штифта штифт изгибается, так что придется их срезать.

    Заточите заостренные края вертикальных электродов – корпус пойдет быстрее

    Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов – один конец уголка или штифта заточен под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Вторая точка – к верхнему краю электрода, сверху, чтобы сварить площадку из металла. Во-первых, ему легче, во-вторых, металл меньше деформируется.

    Порядок работы

    Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ.Вам нужно рыть канаву. Лучше делать его со скошенными краями – так он меньше прикрепляется. Порядок работы:

    Собственно все. Заземление в частном доме делали своими руками. Осталось его подключить. Для этого необходимо разобраться со схемами организации заземления.

    Ввести контур заземления в дом

    Цепь заземления должна каким-то образом запускать шину заземления. Сделать это можно стальной полосой 24 * 4 мм, медным проводом сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

    В случае использования проводов лучше искать в изоляции. Затем к контуру приваривается болт, конец проводника надевается на гильзу с контактной площадкой (круглой). На болт попадает гайка, на ней – шайба, затем провод, сверху – еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

    Как начать “землю” в доме

    При использовании стальной полосы есть два выхода – ввести шину или провод в дом.Стальной автобус размером 24 * 4 мм тянуть особо не хочется – непсиха вроде. Если есть – можно тем же болтовым соединением провести медную шину. Ему нужен размер намного меньше, он лучше смотрится (фото слева).

    Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к покрышке привариваются два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока наматывается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затяните как можно сильнее).Это способ – наиболее экономичный и удобный. Денег не так уж и много, так как используя только медно-алюминиевый провод, провести его легче, чем покрышку (даже медную).

    Схемы заземления: что лучше

    В настоящее время в частном секторе используются только две цепи заземления – TN-C-S и TT. По большей части дом подходит для двухъярусного (220 В) или четырехцилиндрового (380 В) кабеля (система TN-C). При такой разводке помимо фазных (фазных) проводов идет защитный проводник Пен, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент данный способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

    Чтобы получить нормальную трех- или пятипроводную разводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (при этом требуется отдельная цепь заземления). Делайте это во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но обязательно встречным.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или TT.

    Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

    При использовании этой схемы очень важно сделать хорошую индивидуальную цепь заземления. Обратите внимание, что в системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка UDO и DIFAVTOMATOMATO. Без них ни о какой защите не речь.

    Также для обеспечения защиты требуется соединить все системы отдельными проводами (неразрывными) для соединения всех систем, которые выполнены из токопроводящих материалов – отопления, водоснабжения, арматуры, канализации, газопровода (если они металлические. трубы).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

    Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлической основе – это будет PE-шина (земля), а на диэлектрической основе – это будет шина N ( нейтральный), и небольшой сплиттер на четыре «посадочных» места.

    Металлическая «землистая» шина должна быть прикреплена к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болтами, с корпусом краска очищается до чистого металла.Нулевую шину – на диэлектрической основе – лучше прикрепить к Dean Rake. Такой способ установки выполняет основное требование – после разделения шины PE и N они не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

    Заземление в частном доме – переход с систем TN-C на TN-S-S

    • PEN проводник пришел от линии старта на разрезной шине.
    • Подключите провод от контура заземления к той же шине.
    • От одной розетки с медным проводом сечением 10 мм 2 надеваем перемычку на земляную покрышку;
    • Из последнего свободного гнезда надеваем перемычку на нулевую шину или нулевую шину (тоже медный провод 10 мм 2).

    Сейчас все заземлено в частном доме по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазы снимаем с вводного кабеля ноль с шины n, землю – с шины PE. Обязательно идите по суше и ноль нигде не пересекается.

    Заземление по системе ТТ

    Преобразование схемы TN-C в TT выполняется просто. Из колонки идут два провода. Фаза и далее используется как фаза, а защитный провод Pen прикрепляется к «нулевой» шине и далее считается нулевым.На шину заземления напрямую запитывается провод из сделанной цепи.

    Заземление в частном доме своими руками – схема ТТ

    Недостатком данной системы является то, что она обеспечивает защиту только по технике, предусматривающей использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовая техника, выполненная по двухпроводной схеме, на нее можно подавать напряжение. Даже если их корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может оставаться на «нуле» (фаза выйдет из машины).Поэтому из этих двух схем предпочтение отдается TN-C-S как более надежной.

    Модульное заземление – Это проект, созданный специально для монтажа входов на жилых объектах, например, таких как загородные частные дома, загородные дома, а также на промышленных и административных объектах.

    Монтаж модульной цепи заземления.

    Модульное заземление представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стальных контактов, обработанных медью, по 1 шт. На каждом.5 метров в длину. Эти контакты объединены в единую цепь заземления заземляющего объекта.

    Длина штифта коллективного заземления может достигать глубины около 30-40 метров. Обвязка 1,5-метровыми штифтами на концах резьбы, с помощью которой соединительная муфта между ними, кажется, продвигает сборный штифт заземления по глубине – увеличивает его с помощью следующего штифта и т. Д.

    Установка вертикального нулевого штифта в глубину производится следующим образом. Первый штифт снизу снабжен стальным наконечником, а на его верхней части навинчивается монтажная муфта с насадкой под вибромолот.При ударах используется молоток или перфоратор для насадки, а для удержания штифта в вертикальном положении используется специальный зажим.

    Когда первый штифт в земле выходит на длину примерно 1,3 – 1,4 метра, крепление муфты с насадкой под вибромолот снимается, и вместо них через муфту ввинчивается второй штифт. Претензия удерживать штифт в вертикальном положении перемещается вверх по вновь смонтированной конструкции, а его верхняя часть оснащена монтажной муфтой и насадкой под молот, и процесс засорения штифта заземления продолжается.

    Схема вывода модульного навигатора показана на следующей схеме, где:

    1. Насадка под молоток или вибромолот.

    2. Муфта в сборе.

    3. Зажим для удержания заземляющего штифта в вертикальном положении.

    4. Муфта соединительная.

    5. Штанга заземления.

    6. Стальной наконечник.

    Таких модульных заземлителей для цепи заземления по проекту несколько, и затем они соединяются между собой медной лентой или проводом с помощью зажимов в единую цепь заземления.При установке хомутов эти места предварительно обрабатываются токопроводящей пастой, а после полного монтажа всего контура грунта – антикоррозийной окраске.

    Измерение сопротивления установленного вертикального штифта возможно на этапе установки каждого вновь привинченного 1,5-метрового штифта, а срок службы такой модульной цепи заземления составляет около 30 лет.

    Преимущества модульного заземления.

    Кабель для электромонтажа в частном доме.Какая должна быть проводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для начинающих

    Как правило, электропроводка в квартире выполняется своими руками при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж электропроводки способен произвести человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

    Конструкция

    Основные требования к электромонтажу изложены в СНиП и ПУЭ (правила электромонтажа). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

    Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема разводки стандартная, ничего сложного в ней нет.

    Необходимые элементы

    Внутренний щит считается важнейшим элементом в схеме электропроводки квартиры.Именно к нему от основного силового щита, расположенного на площадке, направляется, пройдя по пути через предохранитель, электрический кабель.

    Оборудован электросчетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены с помощью рельсов крепления и вспомогательной шины (одной или нескольких).

    Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. Это также влияет на мощность, необходимую для работы некоторых устройств.Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «нулевой» и «фазный», в некоторых случаях добавляется третий – «заземление».

    Расчет

    Электропроводка в квартире может производиться после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

    1. По формуле: P: U = i, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
    2. Этот вариант намного проще предыдущего.Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую приборами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

    Поиск канала

    В панельном доме, как правило, проводка скрыта, а именно скрыта в обводке или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире следует начинать с поиска каналов. Для начала узнайте, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это труба из полимерного материала с абсорбцией около 30-50 мм, снабженная гофрами в местах вывода и закругления.

    Расположение розетки

    В старых советских пластинах штепсельные розетки обычно ставятся там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутые руки, а у кого-то 1 метр от поверхности пола.

    На сегодняшний день правильным местом считается 400 мм на уровне пола. На первый взгляд это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки для мебели практически незаметны, при подключении они ближе к цели, случайно не попадут непроизвольно, а главное, такая разводка в квартира, сделанная своими руками, тратится намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс – при подключении пылесоса или утюга нужно не подпрыгивать, а опираться.

    Если вы продолжите эту логику, вы можете установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота. Вызывает опасность попадания воды в результате затопления или мытья полов. Именно поэтому при монтаже новой электропроводки в квартире своими руками розетка по стандарту должна располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

    Варианты прокладки кабеля

    Самостоятельный монтаж проводки в квартире – дело непростое.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрокабеля:

    • Под лепнину
    • В пластиковом ящике.

    Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Следует помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (с более качественной выборкой), в худшем случае – шок.

    Как лучше провести электромонтаж?

    Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративную отделку или другие декоративные элементы конструкции. Самой безопасной считается разводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности одновременного контакта с несколькими инструментами.

    Комбинированный вариант электромонтажа включает его установку в коробки и цоколи с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки – безопасность и эстетичный вид.

    Ремонт или замена?

    Если вы вдруг почувствовали запах бледного пластика, заметили искры или розетки из распределительной коробки или стальная розетка при использовании сильно нагревается, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и приступить к ее выполнению. сразу ремонт.

    У такого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления современных электроприборов.

    Электромонтаж электропроводки, схема которой давно приелась, выполняется в несколько основных этапов:

    • Прежде всего, необходимо выяснить количество необходимых изменений.
    • Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и произведите их последующее приобретение.
    • Далее подготовка помещения путем демонтажа старой вытяжной электропроводки.
    • Прокладка нового кабеля и последующее тестирование на нормальное функционирование.

    Еще одна причина, которая может служить при ремонте в квартире старой электропроводки, – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов это необходимо.

    Необходимые инструменты для установки

    Если вы решили, что разводку электричества в квартире нужно делать, то вам следует приобрести хороший и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла с корпусом не следует утеплять. Как минимум вам понадобится:

    • Тестер.
    • Перфоратор.
    • Lubes.
    • Плоскогубцы.
    • Отвертка.

    Материалы для монтажа

    Как только концепция электропроводки будет готова, мощность рассчитана по каждой отдельной ветке, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

    Старайтесь не покупать слишком дешевую продукцию и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы разводка в квартире своими руками (фото ниже) была завершена, вам понадобится следующее:

    • Розетки и выключатели.
    • Провода медные сечением.
    • Установочные ящики в виде пластиковых стаканов.
    • При необходимости дополнительная изоляция.
    • Зажимы, если в квартире планируется разводка своими руками на потолке.
    • Соединительные клеммы для кабеля.

    Кабельная разводка

    Как только вы получите все необходимые материалы. Оба оборудования могут быть доставлены непосредственно в установку.

    • В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
    • В заранее размеченных местах просверливаются углубления под распределительные коробки и переоборудование.
    • Далее в стенках паз – паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляют кабель соответствующего сечения и закрепляют его дюбелем-гвоздем.
    • После этого башмаки и дырочки нужно заточить.
    • В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
    • Как только будет смонтирована электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), будут установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

    Расчет штатного оборудования

    Для правильного выполнения монтажа электропроводки необходимо определить номенклатуру автоматов, установленных в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощности всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты переводим в шерсть, после чего сила тока по формуле: P: U = I.

    Идет следующая линейка автоматов: 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a и 63a. .Таким образом, номинал выбранной машины должен оказаться больше, чем полученная вами стоимость.

    Установка и подключение электрического щита

    Непосредственно в электрощите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

    • По освещению.
    • На розетки.
    • Оборудование прочее.

    Щиток крепится к стене с помощью дюбеля-гвоздя, после чего прокладывается вытяжная проводка и питающий кабель питания. После этого необходимо очистить питающий кабель.С него снимается внешняя изоляция на нужную длину, затем кабель превращается в экран, где он подключается к вводной машине.

    В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Шина монтируется аналогично нижней планке, к ней подключается провод, что ведет к защитному заземлению.

    Вывод

    Таким образом, после прохождения всех этапов – от приобретения необходимого оборудования Оба материала, прокладка кабеля до установки и подключения электрического щита – электропроводка будет произведена в квартире своими руками (схема представлена ​​выше) .

    Стабильность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электросистемы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих платежей. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, – это профессия.

    В каждом доме сегодня электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней электропроводки. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, который был возведен много лет назад. В большинстве случаев такую ​​работу берут на себя профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно провести электропроводку в доме. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

    Разработка проектов для разных типов зданий

    Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка кладки в доме. Разработкой схем занимаются дизайнеры. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новостроек. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате чего существующая электропроводка практически полностью изменится.Также при выполнении дополнительного вольного упражнения необходимо разработать новые силовые чертежи. Если планируется просто заменить существующую проводку, то проект для этого не требуется. Вы можете воспользоваться тем, который существует и использовался при создании конструкции.

    Способы монтажа кабелей

    Чтобы уметь проводить электромонтаж в доме, необходимо изучить две сети, на сегодняшний день вариант размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока удерживается на поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются туфли, которые с помощью специального инструмента утоплены в несущие конструкции. В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, – это скрытый монтаж.

    Полный комплект объекта необходим материал

    Для ответа на вопрос: «Как сделать электропроводку в доме?» – Необходимо правильно выбрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения в здании также входят выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

    Оборудование установщика

    При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» – Всегда нужно помнить инструмент оборудования, который для него будет выполнен в первую очередь, вам потребуется приобрести отвертку, пассатию, индикатор и заглушку.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, который обязательно должен иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

    Если электромонтаж решено выполнять скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится Строборез. Это необходимо для выполнения борозды, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровную выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

    Выбор провода

    Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» – Необходимо уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основное значение для его определения – суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

    В настоящее время проводка проводов в доме выбирается следующим образом:


    Когда выбран кабель и проводится его разводка в доме, схема исполнения которого может быть открытой или закрытой, необходимо учесть учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

    Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся перечисленные выше выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется подключение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

    Начало монтажных работ

    От правильной разметки дорожек во многом зависит прокладка электропроводки в доме. Для этого нужно взять шнур или шпагат небольшой толщины, который будет натирать мелом. С их помощью размещается кабель питающей сети. Это основной провод, идущий от удаленной и последней розетки. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно разместить на полу.Ответвления, идущие от основного кабеля к розеткам, лампам и выключателям, следует выполнять со строгим соблюдением их вертикальности.

    Если провод уложен под откосом, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его можно очень легко повредить. Например, это становится актуальным, когда хозяин комнаты собирается повесить на стену шкафа гарнитур из кухни или картины в гостиной.

    Выбрать количество розеток и выключателей

    Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, это наличие электроприборов в доме.Итак, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их расчет можно вести по количеству предполагаемых и использованных устройств. Например, для кухонных зон должно быть не менее трех штук.

    Размещение розеток и выключателей для освещения

    Каждое устройство для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не устанавливаются, поэтому каждый хозяин выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проема джаматика и обязательно со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то с точной высотой сегодня тоже не существует. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

    Удовольствие от углублений для кабеля и электрощита

    Чаще всего работы такого характера выполняют, когда проводку проводят в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По этой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрических щитов, отмеченных карандашом, выполняется склейка.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки очищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

    Для создания ниши под щитком необходимо пройти шлифовальной машиной по обозначенной схеме, после чего материал стены снимается.Если глубина с первой попытки недостаточна, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

    Монтажная коробка Устройство работает

    Без такого этапа работ при монтаже электросети в нем нет необходимости. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных боксов. Для этого чаще всего используются дюбели или штукатурка.Заранее подготовленное с помощью коронки, в устройство вставляется отверстие нужной глубины, которое фиксируется указанным выше расходным материалом. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Он создает фундамент, к которому в будущем крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать строительный гипс, успевающий схватываться до трех минут. Вставив его в отверстие, нужно сразу вставить монтажную коробку и сразу же подогнать ее в нужное положение.

    Прокладка проводов и их крепление

    Кабели в здании всегда необходимо закреплять. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для мазков используются два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляется в монтажной коробке, при этом необходимо оставить примерно десять сантиметров запаса. Если проводов несколько, они соединяются через каждые 300 мм пластмассовыми фиксаторами. С помощью изолятора или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель.Более быстрый способ – это использование гипса, только перед этим необходимо удалить всю пыль с более короткого, а затем загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся удары каждые 300-400 мм, а уже потом в них забирается кабель.

    Электропроводка в доме открытым способом Осуществляется с помощью кабельных каналов, которые изготавливаются из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

    Вывод

    Многих интересует, как сделать проводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у собственника недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае нельзя выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, поскольку это может повлечь необратимые последствия.

    Зная основные принципы электромонтажных работ, можно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромобиля.

    Причем своими руками сделать это несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

    Как сделать разводку?

    1. Схема подключения.

    В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем постройки произвольно, попросту говоря с лысого.И, как правило, когда голова за головой, пришедшие делать эту работу.

    Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью неглубокого кирпича или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки по углам комнат. Вы знаете такую ​​ситуацию?

    После окончания строительных работ розетки для мебели, а выключатели на открытые двери, согласитесь, не очень удобные.

    О качестве выполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в жилье после окончания строительных работ.

    Поэтому схему электропроводки с указанием размещения розеток, выключателей и соединительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

    Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один – это освещение, а другой – розетка. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

    Обязательно согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа, будущим размещением мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

    Розетка может быть расположена на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

    Если сомневаешься ставить розетку или нет, ставь. Лучше пусть это будет лишняя розетка, которой не окажется в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

    А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, рядом с дверью в комнату, и обязательно на дверной ручке.

    Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель за какую цепь освещения отвечает.

    В выключенном положении переключатель должен действовать как в верхней части, так и в нижней части включенным.

    Два переключателя разблокировки всегда лучше, чем один двухблочный. Но на люстры это требование не распространяется.

    Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более не в шкафу. Рядом с ним не должно быть никаких соединений сантехнических коммуникаций.Все части current-host в нем должны быть закрыты.

    2. Выбор провода.

    Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Следовательно, нужно брать весь провод одного производителя с одной жилой цветовой гаммой.

    Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод марки ВГ – плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводку в доме не делают один год и здесь ее не сэкономить.

    Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. И при нынешнем наполнении жилищ различной бытовой техникой это очень актуально. К тому же медная проволока более прочная, долговечная, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

    А теперь внимание. Для капитального электромонтажа нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (он такой – он с двойной изоляцией, круглый) и СВВП (здесь) – их применяют в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он сильнее нагревается при нагрузке. Хотя он мягкий и легко запускается при изготовлении проводки.

    Запрещается использовать в квартире или доме электропроводку, при этом провода разных марок и из разных металлов.

    А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора проволоки. Чтобы провод не нагревался, один его квадратный или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать с емкостью не более 2 киловатты.

    Исходя из этого, следует применять следующий кабель сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

    Еще одно.Если вы планируете ставить розетки с заземлением, а у вас в наличии есть оборудованная по всем правилам схема заземления, то для розеток нужно использовать трехзёрный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют настройки только с заземлением.
    Но нельзя ставить розетки с массой, если проводка канальная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

    3. Выбор оборудования.

    При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощной мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

    Купить монтажные ящики (погружные) подходящего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки ЕС диаметром 68 мм.

    Если вы планируете сделать из розеток и выключателей панельную планку, то у противоположной по бокам должны быть специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.

    Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь нет денег, чтобы копить.

    4. Монтаж электропроводки. Прокладка проволоки.

    В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если нужно делать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только на улице. Если нужно ставить внутренние, то так же, как только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций.Все места подключения проводов должны быть только вне стен.

    ВО в кирпичном доме Электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабельный канал. Для защиты провода внутри стен используются пластиковые гофры, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

    Для внутренней прокладки провода используют двумя способами. Первый, под штукатурку – поверх стен, а второй, с прорезкой паза – башмаки в стене, где размещается проводка.Чтобы не повредить провода при дальнейшей работе, провод необходимо полностью утопить в углубление обуви, без выступов. Для стрижки обуви используют различное оборудование – от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной гладильной посуды.

    Особенно важно, что по существующим нормам провод нужно прокладывать только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя класть, так как он упал по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

    Провода укладываются не балкой (их нельзя связывать вместе), а каждый в отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в проволочной балке меньше возможностей для передачи тепла и возможен перегрев. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

    Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины находится потолок (штукатурка, натяжка, гипсокартон), делается распределительная коробка и формируются горизонтально полуканальные провода.

    При необходимости можно вымостить горизонтальную часть – на потолке, под полом или по горизонтали полукругом, но не ниже 10-25 см от него.

    Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такого правила может привести к поломке проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, какая розетка или переключатель на потолок, а также на расстоянии от потолка сверлом примерно 10-25 см. отверстие невозможно просверлить.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

    В местах соединения (розетка, коробка) необходимо одолжить провод длиной не менее 25 см.

    Выбор элементов крепления проволоки к стене сегодня достаточно разнообразен. Этим креплением елки лучше всего укреплять одинарную проволоку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше не в растворе, а в кирпиче, приложить эту «елочку» к проволоке, и вставить в отверстие.Проволока закреплена. Для крепления металлической или пластиковой втулки с помощью провода также существуют различные крепления.

    Когда провода выведены на распределительный щит, их нужно промаркировать, приклеить изоленту с указанием, куда идет этот провод.

    5. Подключение проводов.

    А теперь внимание! Важный момент.

    Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2, из них можно отрезать, подключать и делать ответвления.

    Провод, предназначенный для питания электроплиты, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4ммм2 и выше нельзя разрезать, соединить и сделать ответвление. Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

    Это правило не может быть нарушено!

    Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае различается, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

    Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

    Внимание ! Провод с фазой с фазой следует подключать в разрыв к автомату или переключателю, а не с нулем.

    Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

    Простая закрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно это ни было сделано, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию.Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

    А теперь о способах подключения проводов.

    Первый способ – это сварка проволоки инверторной сваркой. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть такой сварочный аппарат.

    Второй способ – опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые с помощью специального предварительного натяжения вдавливаются в гильзу.Но не у всех, опять же, есть такие клещи, и самые простые из них стоят около 20 долларов.

    Третий способ – пайка. Скрутка проводов может быть запаяна недоуздком мощностью не менее 100 Вт, оловом и припоем. Главное – не перегревать провода в месте шипа, чтобы изоляция не расплавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

    После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или лентой.

    Все перечисленные типы соединений надежны, но не решены, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, да и установщики таких соединений обходятся дороже.

    Поэтому хочу сказать здесь очень важное замечание.

    А именно, почему бы не использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и шип?

    Потому что любая из современных хозрасчетных кассет производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который есть в жилом помещении.Кроме того, это соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода при помощи кабеля может каждый своими руками. А при необходимости можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью разборных клемм.

    Спрошу еще раз. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а использовать для них не выше 16 ампер.

    И кабель от 4.0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще нельзя подключать, надо обслуживать целиком от распределительного щита до прибора.

    6. Прочтите электрические соединения.

    Обязательно после электромонтажа нужно проверить правильность подключения и подключить все провода визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такой проверки есть специальные приспособления (и это не тестер), но они не годятся. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще произвести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.При выявлении ошибок такое бывает, исправлять их, конечно же, нужно.

    7. Сборка и установка распределительного щита.

    Главное, что должно быть в щите, – это счетчик и автоматические выключатели – одна общая и несколько групп потребителей. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УЗО, ДИФАВТОМАТ, реле напряжения и прочее, желательно ставить для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

    Основная машина нужна, чтобы одним движением руки задержать всю квартиру.И дифавтомат необходим для автоматического выполнения того же действия.
    Устройство защитного отключения UDO срабатывает, если в сети, к которой он подключен, возникает дифференциальный ток утечки при повреждении изоляции, нагревает нагревательную основу или другой элемент тела. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования RCO моментально отключает питание в сети.

    Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УРК всегда подключается последовательно с пулеметом. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое – от перегрузки и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО работать не будет. И проводка, если нет других устройств защиты, горит вместе с УЗО.

    Дифференциальный автомат Это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

    Реле напряжения или uhm (Многофункциональное защитное устройство) отключает питание на своем выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

    Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину меньшей мощности, чем большей.Для того, чтобы автомат пораньше заработал и отключил питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

    Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только подводящую к нему проволоку от перегрева.

    О том, каким образом следует защищать машину тросом с каким сечением, я уже говорил выше.

    Основная ошибка здесь в том, что люди стараются ставить автоматы с большей мощностью, из-за чего горит проводка и перегорают квартиры.

    Провод не нагревается, если к нему подключено устройство. Поэтому ставить автомат по мощности выше расчетной нет необходимости.

    Машины бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам отличия.

    Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

    Для освещения можно использовать Категории Категории B и Категории C.

    А для всех остальных силовых устройств можно использовать автомат категории CA

    Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

    8. Установка наоборот.

    Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм. Требуемый кабель заводится в пивере.

    Абоненты устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть на голой, необработанной стене дырку для сверл, и мы устанавливаем на стене точилку с полной и законченной отделкой.

    Это простой процесс.Отверстие под горошек, в кирпичной или бетонной стене заливается быстрым раствором, это может быть раствор строительного гипса.

    Затем вставьте подставку или распределительный блок в отверстие, выровняйте по поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не попадала в одну из сторон.

    В гипсокартоне отверстие для переоборудования вырезается специальным ножом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

    9. Установка розеток и выключателей.

    Здесь нет особой мудрости. Вам нужно снять верхнюю крышку розетки или ключа выключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Провода положить в нижнюю часть напротив. Вставьте устройство в преобразователь до упора. Закрепите при помощи шурупов аппарат и зажав болты в нишах по бокам, на которые прижимаются специальные крепежные ступеньки. Затем установите крышку розетки или ключ переключателя на место.
    После установки розеток, выключателей и экрана подайте напряжение на проводку и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

    10. И последнее.

    Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, знающему, что такое ноль, а что фаза. Но есть много разных нюансов, которые неправильно отрабатывают даже так называемые знатоки этого дела. Например, при строительстве коттеджей я только с четвертой попытки ударил нормального электрика.Электромонтаж – очень важный раздел работы, доверять его непрофессионалу.

    Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует проводить работы и какой инструмент для этого есть. Эти электроустановки имеют весь набор специального инструмента для всех видов электромонтажных работ на устройстве. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих, а сосед тощий, то гоните им в шею.

    Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и спросите результаты у владельцев.По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, которые я вам рассказал в этом видео.
    И если вы хотите произвести электромонтаж самостоятельно, тоже руководствуйтесь этими правилами.
    Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

    Исправьте провода, мощность пулемета и постарайтесь сделать качественный электромонтаж.

    Видео. Как сделать проводку в доме?

    Дом

    Монтаж электропроводки осуществляется на завершающей стадии построенного дома. Монтаж электропроводки осуществляется по заранее определенной схеме расположения точек доступа к электричеству для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен провести квалифицированный электрик.Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Установка электронной почты Проводку можно как открывать, так и скрывать. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж дома выполняется по скрытому типу. О том, как провести проводку в доме, можно узнать на этой странице.

    Чтобы в розетке появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.).), материал, из которого сделаны стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с монтажом проводки.

    Правила монтажа и способы подключения

    В загородном доме По правилам монтажа, правила электромонтажа ведутся от электрощита, на котором установлен электросчетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке.Выбирая сечение провода, ориентируйтесь на параметры распределительной машины.

    При подключении к дому электричества необходимо учитывать, что в жилом массиве, а также на дачном участке Провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т. Д.). .) – не менее 2,5 м.

    Существуют разные способы прокладки электромонтажа в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном – может быть закрытая.Внутри постройки прокладка электропроводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при нанесении на люстры они проходят прямо на потолке. Если вы соответствуете вышеперечисленным требованиям, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стены. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

    Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы закладывают небольшие отрезки металлических или изоляционных труб.При этом не допускается отклонение разводки от дорожки. Следите за тем, чтобы провода не переминались на входе в трубу. Трубу следует выполнять от потолка и стен на 10 мм, а от пола второго этажа не менее 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделить стены гипсокартоном, следует дополнительно утеплить провода – так вы повысите пожарную безопасность дома.

    Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

    Провода, запущенные в пайку распределительных коробок без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

    Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, они соединяются таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

    Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов понижающих напряжение.

    Для кухни Вытяжка, электроплиты, стиральная машина, освещение веранды, электролитые кнопки, автоматические гаражные ворота Комплектная индивидуальная разводка разводки.

    Выбор провода и токового кабеля и кабеля питания

    Самым важным этапом является выбор токового провода. Для того, чтобы установленная электропроводка долгие годы без сбоев и ремонта проводов и кабелей, нужно правильно выбрать и правильно проложить.

    При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

    Ни в коем случае не доводите номинальную мощность проводки до потребляемой, соблюдайте последовательность прокладки проводов в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы предназначены для работы кондуктора в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, перепадов температуры и т. Д.

    Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор текущего сечения. Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети.Затем следует сложить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете ставить в будущем и сделать выбор проводов по питанию.

    Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и доработать схему освещения.

    В результате увеличится потребление энергии и потребуется проводка.Чтобы таких проблем не возникало, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и выбрать тип проводки.

    Допустим, на кухне используется провод ПУГНП 3х1,5, где суммарная мощность приборов 3,5 – 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если он вымощен за холодильником, он может прогреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученный состав может быть заглублен, а в повышенной нагрузке перекрыты.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем – менять всю проводку и снова тянуть.

    На данный момент принято использовать провода сечением 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрические плиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводников, сечение для них выбирается исходя из мощности устройства. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жил не менее 4 мм2, типа ПВС 3х4 или 3х6.Лучше всего к таким устройствам подводить отдельные трехфазные линии.

    Следует учитывать, что чем толще ТПЗ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод смелый, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и снова все закрывать. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и выдержит любую нагрузку.

    Способ укладки: внутренний или внешний.Для внутреннего подходят провода и кабели с монолитным жилым и плоским сечением (например,), для внешнего – гибкие провода или провода с круглым сечением (например,). Это разделение не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокого хода, чем плоский WG, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично вписываются в канал кабеля и протаскиваются по гофре, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

    Перед началом работ нужно выбрать цвет изоляции ТПЗ: заземление, фаза и ноль. Заземление жил всегда имеет желто-зеленый цвет. Цвета фаз и нулевого ресурса могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазовода – коричневый, красный и белый, нулевой – синий или черный.

    Если все жилы кабеля окрашены в один цвет, промаркируйте CPP лентой. Это необходимо делать в том случае, если соединены два кабеля с жилой изоляцией разного цвета.Лучше всего, когда жилы у провода разного цвета. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

    Исследовательский материал. В настоящее время старые повсеместно заменяют медью, так как последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще и безопаснее. Единственный недостаток – цена. Медные провода примерно в полтора – два раза дороже алюминиевых.

    Монтажная схема электропроводки

    Рассмотрим способы подключения электрической схемы. Параллельный тип обеспечивает минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп на душу населения и разорвется в цепи, остальные не погаснут, потому что ток останутся «обходными» путями.

    Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг в друге и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если горит одна лампочка, цепь порвется – и все остальные погаснут.

    Схема установки электропроводки зависит еще и от выбранного ее типа.

    «Звезда» – этот тип иногда называют неполным, или европейским. Это можно представить схематично: одна розетка – это одна кабельная линия к панели. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая входит непосредственно в экран, и, в идеале, отдельный автоматический выключатель.Преимуществами выбранного типа является безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не нужно устанавливать распределительные коробки. Расчет этого типа используется в системе «Умный дом». Недостатками «Звезды» являются как минимум трехкратный расход провода по сравнению с остальными видами разводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на его установка. Установить себе такой щит сложно, и он обходится нам дороже.

    “Плюм” . Внешне похож на предыдущий, но отличается экономичностью. Изобразить это можно следующим образом: Розетка – Розетка – Розетка – Электрические совы или Распространение

    Несколько электрических точек последовательно подключены к одному кабелю, от которого весь питающий провод идет либо на панель, либо на распиленную коробку.

    Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Так делали раскладку в советское время.Ветвь общего питания – это ветвь, где счетчик в щите – это счетчик и один или три (реже больше) выключателя. Питающий кабель входит в дом, затем с помощью распределительных коробок – в комнату к каждой электрической точке.

    В чистом виде перечисленные типы совместимости применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

    Питающий кабель входит во вводный распределительный щит здания, где находятся несколько групп автоматов и устройств защиты.

    Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка разделена на две группы: одна предназначена для розеток, другая – для освещения. Таким образом, в экране кабель выполнен по типу «Звезда». Затем питающие кабели отдельной зоны входят в комнату, где используют выбранные параметры. Например, силовая кабельная линия: розетка соединяется с другими розетками этой “петли” помещения, а осветительная кабельная линия подводится к люстре и переключается через распределительную коробку.

    Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить подробный план оформления мебели и размещения электроприборов в доме.

    С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики изготовят такие схемы электромонтажа согласно правилам электромонтажных работ, с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа проводки, габаритов стробоскопа. и т.п.Такой рисунок является документом и оформляется в специальной организации. Приведем пример такой схемы гостиной, где две группы розеток должны быть по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

    Прокладка и монтаж скрытой проводки

    Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Для начала начертите план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя ее обязан хранить собственник жилья.Затем с помощью специальных обозначений установите все электрические точки:, розетки и т. Д. После проведите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытого типа.

    Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки изображали светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Такая схема очень наглядна, все может быть выполнено требуемых расчетов, а в дальнейшем при необходимости узнайте точное место прокладки провода.

    Монтаж открытой наружной проводки

    При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж внешней проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

    1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

    2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам – не менее 10 см. Между трубой отопления и разводкой следует соблюдать зазор не менее 3 см.

    3. Закрепив провода, убедитесь, что они не пересекаются. Если сложно, то между кабелями остается не менее 3 мм.

    4. Все выключатели и розетки размещены на одном уровне – это упрощает расчеты.Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 – 90 см, чтобы до нее можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам – снизу.

    5. Для облегчения монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10-15 см при открытом.Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

    Электричество – дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме – залог залога, ведь по статистике 70% пожаров происходят из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

    План действий

    Электромонтаж Электропроводка в частном доме выполняется до начала отделочных работ.Короб дома выгружен, стены и кровля готовы, – пора приступать к работе. Последовательность действий:

    • Определение типа входа однофазное (220 В) или трехфазное (380 В).
    • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях определят заявленную вами мощность, скорее всего, не более 5 кВт.
    • Выбор комплектующих и комплектующих, покупка счетчика, пулеметов, кабелей и т. Д.
    • Ввод электрики от столба в доме. Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом – воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
    • Установить щит, подвести электричество в дом.
    • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
    • Устройство цепи заземления и его подключение.
    • Тестирование системы и получение акта.
    • Подключение электричества и его эксплуатация.

    Это всего лишь общий план В каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность потребляемой мощности. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять как шесть месяцев, так что их лучше подать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, к которой можно поставить автомат и прилавок.

    Сколько фаз

    В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. По нормативам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальное потребление затрат может составлять 10-15 кВт, трехфазное – 15 кВт.


    Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

    Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы – электроплиты или котлы отопления, духовку и тому подобное.Однако требования к вводу и распределению сети 380 в значительно более жесткие: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете, что его тянут за счет электричества, вам лучше потратить 220 В.

    Составление плана и получение проекта

    Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе и нарисуйте, где будет стоять техника, представьте, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы эти зоны не редактировали розетки и выключатели.

    На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них вам понадобятся выключатели, для некоторых – розетки. Затем необходимо будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

    Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него необходимы розетки. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход в каждой комнате.


    Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна быть похожая схема.

    Определение полной мощности

    Определившись с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, подведите итог ее силе. Среднюю мощность можно взять из таблицы: техник пока, наверное, нет.А где есть, учтите лаунчеры (они намного выше). К найденному количеству добавьте около 20% бульона. В результате будет необходимая мощность.

    Она и укажите на бумаги, предоставленные для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам назначена указанная мощность, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего, нужно будет вложиться в стандартные 5 кВт – самый распространенный лимит электричества в частном доме.


    Средние значения мощностей устройств для расчета общей нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

    Распределение потребителей по группам

    Все эти потребители (это термин профессионалы) – лампы, прожекторы, выключатели, розетки – разбиты на группы.Отдельную ветку отводит электрик по осветительным приборам. Обычно прихватывает одну, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви – для каждого флигеля дома или каждого этажа зависит от типа и конфигурации постройки. Ровно в отдельную группу выделено освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

    Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «посадить» на одну проволоку – зависит от диаметра используемой проволоки, но не так много – три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и поспособствует более длительной работе приборов.

    В итоге по кухне можно пройти три-семь линий – здесь тоже самые мощные и мощные приемы: на электрокотеле отдельные линии электроплиты необходимы безоговорочно. Холодильник, СВЧ, электропорошок, стиральная машина тоже лучше «заводить» отдельно.Не такой уж мощный блендер, кухонный комбайн и т. Д. Можно включить в одну строчку.


    Проектирование электропроводки в частном доме: Считаем количество групп и планируем, что подключить.

    Помещение обычно выходит на две-четыре линии: в современном жилье и в любом помещении есть что включить в электросеть. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если предполагается кондиционер, или вы включите электронагреватель – нужны отдельные линии.

    Если частный дом небольшой – дача, например, то вообще может быть две-три группы: на всех осветительных приборах, вторая на улице и третья – на всех внутренних розетках. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.


    План электропроводки может быть очень маленьким, если дом небольшой

    По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щите в доме: добавление двух-четырех групп к полученному количеству групп (вдруг они забыл что-то важное, или будет необходимо иметь что-то новое мощное, чтобы включить, разделить слишком много или сильно разделить группу на две группы и т. д.).

    По количеству групп, распределительному щиту и количеству автоматов в нем выделено: на каждую группу отдельный автомат. Если частный дом большой – на несколько этажей, имеет смысл ставить на каждый этаж более мощные автоматы, и к ним подключаются пулеметы.

    Куда поставить щит

    Statutors Место установки не нормализовано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

    Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: некогда техническое помещение, разумно собирать здесь все коммуникации. К принимающим органам претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

    Выбор кабелей и комплектующих

    Стандартная на сегодня схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один – подъездный – устанавливается до счетчика, как правило, на улице. При вводе в эксплуатацию его и счетчик устанавливают. Второй автомат Узо поставили в доме перед щитом.

    Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается таким образом, чтобы автомат сначала отключили, установили в доме (его ток немного меньше). Тогда при экстренном реагировании вам не нужно будет лазить под крышей.


    Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

    При расчетной нагрузке менее 15 кВт вводный автомат ставят на 25 А.соответственно счетчик выбран. При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

    В последнее время при подключении частного дома к электросети нужно установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете посоревноваться, если нет – выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой – класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше – IP-44, соответственно, будет ниже и цена.

    Выбрать кабели

    Для разводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция как минимум в два раза лучше, поэтому требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя планировка должна выполняться в частном доме с защитным заземлением. Раньше таких требований не было, теперь многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильным.

    Электрические кабели

    IN Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Хотя алюминий и дешевле, его используют реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

    Определение поперечного сечения автомобиля

    После того, как определился с материалом, можно выбрать диаметр жилы кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.


    Расчет электропроводки – Выбор сечения кабеля Кабель осуществляется по данной таблице

    Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Считайте количество токов или мощностей всех устройств и выбирайте нужную секцию Жил на столе.

    Как пользоваться таблицей? Если мы решили проложить медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней разводки, соответствующая колонка. Будет сравниваться с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (чтобы было проще).

    В той части, где мы говорим о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке вы переместитесь вправо в столбец «Раздел, кв.мм. Номер здесь указан и проживет в необходимом размере. Из проводов такого диаметра нужно будет делать электропроводку От автомата до розеток или выключателей.

    Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилки одного диаметра указывают в единицах определенного цвета (записывать, чтобы не забыть, какого цвета они принадлежат). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, они считают длину необходимых кабелей для каждого размера, к найденным цифрам прибавляется 2-25%.Вы рассчитали проводку для своего дома.

    Выбор типа оболочки

    Определенные требования к типу оболочки предъявляются только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (WG) изоляцию кабелей. В домах из своих менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.

    Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите получить усиление, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).).

    Выбрать розетки и выключатели

    Для некоторых мощных розеток выбраны устройства по максимальному (пусковому) току. Для других потребителей малой мощности они идут стандартно. Вам нужно знать, что это такое:

    • Outdoor – когда корпус выступает из стены. Устанавливать его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такими моделями сейчас мало кто пользуется даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
    • Внутренний. Под электрической частью делается углубление в стене, устанавливается и монтируется монтажная коробка. Внутри этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

    Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираем в основном в тон отделки, а если нет, то в белый цвет.

    Электромонтаж своими руками

    Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку.Его можно уложить в специально проделанный в стенках паз – обувь. После прокладки и крепления кабелей их смазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.

    Если фальш-стены будут затем облицовываться листовыми материалами – гипсокартоном, ГВЛ и т. Д., То фальцовка не нужна. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в данном случае – только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.


    Как следует прокладывать внутреннюю проводку. В частном доме своими руками необходимо соблюдать все правила.

    При прокладке необходимо помнить, что внутренняя проводка частного дома выполняется по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

    • проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов или скошенных дорожек;
    • все места должны быть выполнены в монтажных распределительных коробках;
    • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, с них опускается кабель к розетке или выключателю.

    Подробный план прохождения трассы, аналогичный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Ехать с ним надо будет, если где-то рядом будут его гладить или проделывать дырку, забивать ноготь. Основная задача – не попасть в кабель.

    Способы подключения проводов

    Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения.Их можно изготовить несколькими способами:

    • Твист. Таким образом могут быть соединены только гомогенные металлы или они не вступают в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий категорически нельзя. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой максимально плотно, катушки уложены друг возле друга. Сверху соединение закрывается изолентой и / или набивается термоусадочной трубкой. Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не называйте чистильщик, который будет подавать.В целом по современным стандартам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
    • Подключение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В случае с термостойким пластиком разводятся металлические клеммы, которые стягиваются винтами. Очищенный от изоляции проводник вставляется в розетку, фиксируется винтом, отверткой. Этот вид подключения самый надежный.
    • Башмаки соединительные с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной.В розетку вставляется жила кабеля, которая зажимает пружину. И вообще, самые надежные способы соединения – это сварка и пайка. Если вы можете установить связь с этим, мы можем предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.
    • Монтаж электропроводки в доме своими руками требует досконального выполнения всех требований. Это гарантия вашей частной безопасности и сохранности вашей частной собственности. После того, как провода от машины до точки подключения, розетки или выключателя проложены, их проверяют тестером на целостность – жилы совмещают между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на Землю – проверка Не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или переключателя. При подключении все время проверяйте тестером. Затем их можно будет делать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу подписать: так будет удобнее ориентироваться. Завершив электрическое разделение во всем доме, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов-электролобораторов. Проверяют состояние проводов и изоляции, измеряют заземление и ноль, по результатам выдают акт (протокол) испытаний.Без него вы не дадите разрешение на ввод в эксплуатацию.

    Автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО): характеристики, устройство и назначение

    Электроэнергия в современном мире – незаменимый источник энергии. Его используют в каждом доме. Чтобы электросеть была безопасной, используются специальные устройства. Их конструкция и принцип работы могут отличаться.

    Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для промышленных и бытовых электрических сетей.У них есть особые функции. Благодаря такой системе работа электросети становится простой и безопасной.

    общие характеристики

    Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) – это электромеханическое устройство. Он предназначен для защиты электрической цепи от утечки тока, а также от ее перегрузки. Также они исключают возможность короткого замыкания.

    Дифавтомат сочетает в себе качества автоматического выключателя и УЗО. Если человек коснется проводки, АВДТ устранит поражение электрическим током.Эта функция аналогична УЗО. При перегрузках в сети устройство, а также автоматический выключатель перестанут подавать электроэнергию в цепь.

    Однако диффузор имеет ряд отличий от аналогичных ему агрегатов. Конструкция подразумевает наличие в небольшом корпусе двух перечисленных выше устройств. Составные элементы представленного разнообразия выключателей позволяют применять их в широком спектре направлений жизнедеятельности человека.

    Конструкция

    Разница дифференциального тока выключателя и УЗО определяется, прежде всего, в области их конструкции.Представленный агрегат состоит из двух частей. Они выполняют защитные и контрольные функции. Последний работает по принципу УЗО. Рабочая часть, которая производит управление, – это выключатель нормального напряжения. Он может быть одно-, двух- или четырехполюсным.

    Если рабочая часть агрегата определяет наличие утечки электричества, срабатывает его защитный механизм. Это позволяет защитить бытовое, промышленное оборудование, а также людей от поражения электрическим током. Специальный модуль отключает рабочую, а затем и управляющую часть устройства.

    Отличие дифференциального автомата от УЗО состоит прежде всего в способности представленного устройства защитить не только человека, но и оборудование от сетевых перенапряжений.

    Принцип действия

    Характеристики автоматических выключателей дифференциального тока позволяют применять их в различных типах сетей. Чтобы представленные устройства могли отслеживать и распознавать ток в цепи, они включают небольшой трансформатор.Этот элемент срабатывает, когда входное и выходное напряжение имеют разные значения. При равных параметрах на исходящем и входящем проводах установка работает в штатном режиме.

    Трансформатор имеет сердечник. Внутри него ток формирует направленные магнитные потоки. В зависимости от направления, в котором они движутся, определяется напряжение вторичной обмотки. В случае утечки электричества на этой катушке будет индикатор тока, который не будет нулевым. В этом случае срабатывает магнитный выключатель.

    Аппарат постоянно сравнивает входящее и выходное напряжение. Если баланс магнитного поля по каким-либо причинам нарушен, защелка сработает. Электричество отключено.

    Разновидности

    Существуют различные классификации RCBO. Они могут быть однофазными и трехфазными. В зависимости от типа проводки необходимо выбрать подходящий агрегат.

    Есть автоматы по принципу максимально допустимого тока в сети. Есть АВДТ 32, 25, 100, 40А.Этот индикатор дает понять, при каком напряжении выключатель отключит подачу электричества в цепь. Номинальное значение тока обозначается буквой «С». В бытовых сетях чаще всего используются агрегаты С16 или С25 (учитывается состояние проводки).

    В некоторых случаях у некоторых потребителей напряжение может увеличиваться в несколько раз. Агрегат должен выдерживать такой прыжок. Есть три типа приборов, которые различаются степенью устойчивости к пусковым токам.К категории В относятся АВДТ, рассчитанные на перезарядку при пусках 3-5 раз. Устройства типа С рассчитаны на пусковую нагрузку, превышающую рабочую в 5-10 раз. Агрегаты категории D способны выдержать скачок мощности на старте 10-20 раз.

    Номинальный ток утечки и характеристики УЗО

    Одно-, четырех- или двухполюсные выключатели дифференциального тока автоматики имеют разные характеристики встроенного автоматического выключателя и УЗО. Ток утечки, на который реагирует автоматика, обозначается символом «дельта».Следующее число показывает значение этого показателя. Единицы измерения – миллиампер (ма).

    В освещении бытовых сетей чаще всего используются автоматы с номиналом утечки от 10 до 30 мА. Для групповых сетей требуются устройства с указанным показателем не менее 30 мА. Вводные АВДТ могут иметь УЗО с номиналом от 100 до 300 мА.

    Встроенные средства защиты могут быть разных классов. Если УЗО блока переменного тока, оно реагирует исключительно на переменный ток.Устройства класса А предназначены для контроля постоянного тока в устройствах с электронными преобразователями. Тип А чаще всего используется в бытовых сетях.

    Защита нулевого провода

    Автоматический выключатель дифференциального тока 25А, 10А, 16А и другие разновидности имеют разные характеристики срабатывания УЗО. Требуется блок питания. Питается от входа блока дифференциальной защиты. Другими словами, для обеспечения защиты от утечки тока требуется наличие напряжения в сети.Должны быть в порядке и фазный, и нейтральный провода.

    Если обрыв происходит в «фазе», утечка автоматически исключается. Но при нарушении работы нулевого проводника УЗО может не сработать, потому что блок не запитан. Чтобы исключить вероятность такой ситуации, некоторые автоматические устройства имеют в своей конструкции специальный блок защиты от обрыва нулевого провода. Это реле напряжения.

    Если представленного блока нет в системе, настоятельно рекомендуется установить его дополнительно.При выборе оборудования необходимо проверить наличие реле напряжения, которое позволяет УЗО сработать даже при обрыве нулевого проводника.

    Производители

    Специалисты рекомендуют приобретать средства защиты только проверенных торговых марок в специализированных магазинах. Это влияет на безопасность пользователей и потребителей электроэнергии.

    Продаются селективные и неселективные аппараты. К первой категории относится оборудование, отключающее только одну цепь. Остальные потребители будут работать в таком же режиме.К таким продуктам относятся, например, ДЕКАВИТОМАТ «IEK», «Schneider Electric», «Legrand», а также ABB.

    Неселективные устройства отключают все подключенные к ним цепи. На рынок такую ​​продукцию поставляют торговые марки EKF, ДПН N Vigi. Селективные сорта более популярны.

    Популярные разновидности

    В бытовых электросетях чаще всего используются селективные разновидности приборов. У них в маркировке буква «S». Одними из самых популярных в нашей стране являются модели автоматических выключателей дифференциального тока ABB.Стоимость однополюсного устройства на 16А порядка 1800-1900 руб.

    Компания «Легран» представляет на рынке инструменты этого класса от 2000 руб. Это средняя стоимость хорошей техники.

    Чуть дешевле – дифференциал IEK. Оборудование с аналогичными характеристиками обойдется покупателю примерно в 800-900 рублей. Однако качество европейских брендов считается на порядок выше.

    Следует учитывать, что в сети редко дублируются другие аналогичные защитные устройства.Таким образом, вся ответственность за безопасную работу электросети ложится на RCBT. Чтобы исключить вероятность аварии, порчи имущества, необходимо ответственно подойти к выбору представленного устройства.

    Особенности выбора

    Для обеспечения нормальной работы электроснабжения необходимо выбрать дифа-автомат, который будет полностью соответствовать существующим условиям эксплуатации. Для начала нужно рассчитать количество ампер устройства.

    Вы должны выписать мощность всех потребителей сети.Они складываются, и результат делится на сетевое напряжение. Например, если к линии подключены устройства, которые потребляют в сумме 7 кВт, расчет будет следующим: 7000 Вт: 220 В = 31,8 А.

    Далее выберите наиболее близкое к полученному значению автомата. В представленном примере это будет RCAA 32 А. Ампер агрегата должен немного превышать результат, полученный в расчетах. Это необходимо для обеспечения полной защиты.

    Обозначения технических характеристик

    Автоматические выключатели дифференциального тока отличаются от УЗО особенностями маркировки.Наносится на тело. При покупке устройства следует учитывать обозначения, данные производителем оборудования. Автомат автоматически указывает силу тока, напряжение, а также индикатор максимального тока замыкания для отключения сети. Также все характеристики устройства указаны в его паспорте и сертификате качества.

    Устройство указывает его тип (выборочный или неселективный), количество фаз и размер инструмента (необходимо для определения типа установки).Маркировка на зарубежных и отечественных приборах может отличаться.

    Прибор указывает температурный диапазон, в котором работает оборудование, тип УЗО. Практически все продаваемые устройства рассчитаны на работу в сухом отапливаемом помещении.

    Устройство также может иметь кнопку “тест”. При нажатии машина работает. Создается искусственная утечка электричества. В этом случае можно оценить надежность системы, правильность установки.

    Возможности подключения

    Автоматические выключатели дифференциального тока требуют правильного подключения к сети.После выбора подходящего устройства для условий эксплуатации необходимо внимательно изучить инструкцию производителя. Устанавливается подключение к сети, которую машина должна защищать. В противном случае его работа будет неправильной.

    Установка устройств популярных сегодня марок производится по такой же схеме. Монтаж выполняется над линией электропроводки. Чаще всего этот процесс включает установку устройства на DIN-рейку.

    Проводники должны быть подключены последовательно.Кабели разных цепей подключать нельзя. Выполнение этого требования необходимо тщательно контролировать. В противном случае селективное устройство не будет выполнять возложенные на него функции в полном объеме. Металлические провода необходимо заземлить.

    После установки необходимо провести проверку. Для этого нажимается кнопка «тест», создается искусственная течь. Если агрегат работает, значит установка прошла успешно.

    Рассмотрев, что представляют собой автоматические выключатели дифференциального тока, а также их особенности, можно правильно выбрать и самостоятельно установить представленное оборудование в сеть.

    p >>

    Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

    Отделку стен, пола и потолка квартиры или отдельного дома всегда следует начинать только после того, как электрическая проводка, телевизор, телефон и другие сети выполнены.

    Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе ««.

    Теперь о я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку самостоятельно в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта, и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

    Пошаговая инструкция:

    1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо начертить план квартиры или дома и нанести на нем место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
    2. После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей . Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки – 30.
    3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . О том, как это сделать, читайте в нашей статье «».
    4. Следующее, что нужно нанести на план, – это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода ().Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но я советую не делать этого более 3.
    5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
      Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на картинке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
      Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить эти типы потолков.
    6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
    7. Последний этап – это кабеля подключения к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если таковая имеется. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатных квартир или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
      Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и все остальные комнаты.

    Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

    Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

    Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

    Как сделать электропроводку?

    1. Схема подключения.

    В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины.И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

    Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

    После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

    О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

    Поэтому схему подключения, с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

    Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один – это освещение, а другой – розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

    Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

    Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам больше всего подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

    Если сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

    А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

    Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

    В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

    Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

    Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

    2. Выбор провода.

    В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Следовательно, нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

    Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ – плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

    Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. К тому же медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

    А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он – с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) – их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

    Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

    А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

    Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

    Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
    Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

    3. Выбор оборудования.

    При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

    Купите им установочные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

    Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой на определенном расстоянии.

    Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

    4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

    В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за пределами стен.

    В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

    Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку – поверх стен, а второй, с прорезными пазами – пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование – от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

    Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

    Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать вместе), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

    Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

    При необходимости можно укладывать горизонтальный участок – на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

    Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

    На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

    Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

    При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

    5. Подключение проводов.

    А теперь внимание! Важный момент.

    Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

    Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

    Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

    Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

    Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

    Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

    Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

    Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием также запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

    А теперь о том, как подключить провода.

    Первый способ – сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединяют сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

    Второй способ – опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

    Третий способ – пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

    После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

    Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

    Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

    А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

    Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. К тому же для такого подключения не требуются никакие дополнительные инструменты и изоляция. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

    Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной проводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

    А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

    6. Проверка выполненной проводки.

    Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

    7. Сборка и установка распределительного щита.

    Главное, что должно быть в щите, – это счетчик и автоматические выключатели – один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

    Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
    УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

    Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое – от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

    Дифференциальный автомат – это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

    Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

    Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

    Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

    О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

    Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

    Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

    Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

    Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

    Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

    А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

    Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

    8. Установка дополнительных программ просмотра.

    Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

    Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

    Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене заполняется быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

    Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

    В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

    9. Установка розеток и выключателей.

    Нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите на место крышку розетки или ключи переключателя.
    После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем исправность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

    10. И последнее.

    Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж – очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

    Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

    Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж, и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
    И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
    Что не понятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

    Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

    Видео. Как сделать электропроводку в доме?
    С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и охотно набрасываются на автоматизацию «бренда», отвергая любую другую.

    Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах – это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


    Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке – это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

    2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

    3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

    4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазовому проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

    5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

    6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты – распределительные коробки, желтые круги – лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным – в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение питается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы – задавайте.

    7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые – по полу в гофре.

    8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета – в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос – почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM – тройная изоляция, а недостаток – непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

    9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки – даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах негорючих оснований прокладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например, при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

    10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и запечатывает стробоскоп. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол – все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

    11. Повторяю с типом проводов. NYM – идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электрической варочной панели может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жилого до 30% по сравнению со стандартами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, учтите, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

    12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM – сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

    13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

    14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» – нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт – гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся – может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

    15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) – на проводах сечением 3×2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

    16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх – это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

    17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

    18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание – всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

    Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

    Несколько слов о составляющих щита.

    Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя – электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

    УЗО – это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшее механическое устройство – это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» – утечка есть, защита срабатывает.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления – УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления – замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

    Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО – защищает человека. Есть еще автоматы для самонаблюдения (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

    Теперь переходим к щиту:

    Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огонь».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

    Второй ряд. В левом углу – шина общего заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

    Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

    Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют – умножьте на напряжение (220 вольт).

    20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Это все.

    21. Щиток собран в сборе.

    22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум – одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните – УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

    23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2 кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

    24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу – честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

    Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

    Есть вопросы? Задайте!
    Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

    Партнеры по строительству:

    Начало ремонта, в первую очередь необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем – спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

    Планировка

    Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может понадобиться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно – всей проводки.

    При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

    После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

    Способы монтажа

    Замена проводки начинается с определения ее расположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

    Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами – закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

    Закрытый путь

    В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электропитания. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

    Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

    В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

    Открытый путь

    Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

    Техника безопасности

    Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

    Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели – на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

    Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

    Основные действия

    Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

    • Составление электрической схемы.
    • Разметка.
    • Строительные работы.
    • Кабели.
    • Установка освещения и розеток.
    • Кабельные соединения в единой системе.
    • Пусконаладочные работы.

    Схема

    Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

    Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

    Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

    Наценка

    В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

    Строительные работы

    После разметки приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы – специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

    Прокладка кабеля

    Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами – закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки – например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также в конструкции пола можно прокладывать кабель со скрытой проводкой.

    Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

    Установка светильников и розеток

    Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов – лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

    Данное оборудование необходимо монтировать на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток – печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

    С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем они должны быть завернуты, стойки должны быть раздвинуты для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

    Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

    Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

    Кабельное соединение в единой системе

    Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

    Пусконаладочные работы

    Проверка электрической сети – один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

    • Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
    • Измерение сопротивления изоляции.
    • Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
    • Проверка крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

    Разрешение на подключение

    Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний вам потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

    • Текущие технические условия.
    • Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
    • Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
    • Акт об операционной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
    • Однолинейный источник питания.

    Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

    • Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
    • Замена проводки не оклейки обоями в комнате. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
    • Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
    • Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
    • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

    Электропроводка в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

    Для выполнения работ своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

    Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

    При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

    В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

    При выходе из строя такой проводки ремонт затрудняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями – восстановить старый вид сложно.

    Самый ответственный момент при подключении электричества – это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод – это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода – это фазы.

    К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

    Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

    Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

    Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

    Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

    В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

    На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

    Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные – PR, PV или PRG.Также на схеме подключения вы можете увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

    Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

    Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить устройство ввода.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

    Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита – учет потребляемой энергии.

    В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

    При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

    Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

    Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не давая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

    В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

    Вам может понравится

    Как правильно сдирать обои: 10 способов, как вы гарантированно можете легко и быстро удалить старые обои со стен | Магазин обоев

    08.08.2023

    Топиария фото: 100 фото и красивых идей

    07.05.1995

    Размер пеноплекса 50: Утеплитель Пеноплэкс Основа® 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм

    03.05.1977

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *