Зазор между дверью и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм.

То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

• При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену».
  Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
  
• При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
  
• Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
  
• После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
• Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
• После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
  

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

• счистить краску;
• снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

• переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
• прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Установка межкомнатной двери работа довольно трудоемкая и не каждый может сделать ее самостоятельно. Так что лучше вызвать специалиста по монтажу и спокойно проводить время глядя как он работает.

Установка межкомнатной двери

Но если вы все-таки решились монтировать межкомнатные двери собственными руками, то можете воспользоваться нашими советами. Прежде всего – необходимо соблюсти все необходимые размеры.

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

• зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
• высота двери;
• зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
• толщина балки коробки;
• зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

• зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
• зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

Установка

Для начала соединяем конструкцию дверной коробки. Во время сборки необходимо учитывать размеры, которые перечислены выше, а также высоту ножек лутки. Зачастую ее рассчитывают таким образом: высота дверного проема минус верхняя щель между стеной и луткой и толщина балки сверху, плюс высота ножек, которые нужно утопить.

Потом нужно прикрепить петли, учитывая сторону, куда они должны открываться. Интервал между верхней частью коробки и верхней петлей нужно отметить на уровне трехсот миллиметров. Между полом и там где должна быть нижняя петля расстояние должно быть – 200 мм. Воспользовавшись стамеской, сделайте пазы для петель.

Теперь монтируем дверной блок. Правильно ли он установлен, проверяем при помощи уровня, дверной блок должен быть установлен строго вертикально, чтобы увидеть реальную картину щелей. Корректируем положение, при необходимости, используя для этого распоры для дверной коробки. Количество поставленных клиньев зависит от каждого конкретного случая. В случае, когда нужно сделать щель больше, используются небольшие клинышки. Затем, по необходимости, установите порог, согласно инструкции.

Потом врезаем замок и устанавливаем дверную ручку. Ручку размещают, обычно, на высоте 900-1000 мм от пола. При установке основного полотна двери проверьте, ровно ли оно установлено относительно стены, и размеры зазоров между дверью и коробкой межкомнатной двери, которые образовались вокруг. Проведите тест на правильность закрывания, не открывается ли дверь произвольно.

Затем устраняем зазоры между коробкой двери и стеной путем использования монтажной пены.  Во время застывания пены, около 24 часов, ни в коем случае не пользуйтесь дверью.

Смотрите также:

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

• габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
• толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
• учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

• Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
• Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
• Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
• Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
• Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
• Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
• Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

• При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
• При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
• Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

• Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
• Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
• Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Что делать если после установки двери не осталось зазора над полом

Установка дверей весьма непростое занятие, перед началом этой работы, необходимо внимательно изучить теорию, и только потом приступать к монтажу. Чаще всего люди задумываются о том, какой зазор необходимо сделать между дверью и полом.

Если нет опыта в строительных работах, то в таком случае, нужно обратиться за консультацией к специалистам или попросить помощи знакомых, которые разбираются в этом. Чтобы строительные работы были выполнены качественно, лучше всего обратиться к наемным рабочим, но они должны быть высококвалифицированными.

Нормы и правила образования зазоров между дверью и рамой Основополагающим фактором в сроке эксплуатации двери является то, на сколько верно рассчитаны промежутки между рамой и полом.

Из-за воздействий влаги материалы могут расширяться или сжиматься, поэтому нельзя делать их слишком маленькими. Если сделать промежутки слишком большими, то дверная коробка будет менее надежно зафиксирована.

Зазоры между створкой и рамой стандартных дверей

Для дверей стандартных размеров необходимо использовать зазоры от 2-х до 5 миллиметров, чаще всего делают 3 миллиметра.

ВАЖНО. Необходимо точно выполнять замеры, в противном случае, дверной проем может быть косо, и тогда придется все переделывать.

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

1. Первоначально на этапе черновой работы, необходимо оставлять место для монтажной пены, таким образом, зазор должен быть не менее 2-3 сантиметров.
2. Необходимо проложить пластину любого материала между дверной створкой и рамой. Толщина этой пластины не должна быть менее 2-х миллиметров и не более 5 миллиметров.
3. Для фиксации дверной рамы, во время установки, используют специальные клинья. Они должны держать раму, и не давать ей двигаться. После предварительной установки, конструкцию необходимо выровнять с помощью строительного уровня.
4. После установки, можно запениваться.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Бывают случаи, когда зазор слишком маленький, тогда дверь может шоркать пол.

Чтобы устранить такой дефект, можно сделать следующее:

• снять слой краски;
• в том случае, если вверху есть зазор, а внизу дверь шоркает, то петли можно перенести немного выше, таким образом, не будет зазора сверху и образуется небольшой зазор снизу.
• более радикальным методом является то, что дверь необходимо снять и срезать нижнюю часть на несколько миллиметров.

Заключение

Для более правильной установки, необходимо подробно изучить стандарты, которые имеются для каждого типа строительных работ. Так же нужно выбирать качественные строительные материалы, которые прошли аттестацию, и соответствуют стандартам. Если стройматериалы не сертифицированы, то можно изначально ожидать, что возникнет множество проблем с их монтажом. Для того, чтобы избежать подобных сложностей, необходимо выполнять все по технологической карте, и проконсультироваться у специалистов.

Как установить межкомнатную дверь. Практические советы.

Установка современных межкомнатных дверей не таит в себе больших трудностей. Вот несколько практических советов о том, как установить межкомнатные двери.

1. Подготовьте дверной проем в стене нужных размеров. Или же закажите дверь индивидуальных размеров подходящую под имеющийся дверной проем.
Учитывайте следующее:

• зазоры между дверной луткой и торцами дверного проема с боков и сверху должны быть около 20 мм.
• зазор между дверью и луткой по периметру должен быть порядка 3 мм.
• между дверью и чистовым полом должен оставаться зазор порядка 1 см.

Таким образом, ширина дверного проема должна быть равна:
ширине двери,
плюс двойной зазор между луткой и дверью (3+3 мм),
плюс двойная толщина ножек лутки,
плюс двойной зазор между луткой и торцами проема (20+20 мм).

Высота дверного проема от уровня чистового пола равна: высоте готовой двери,
плюс зазор между полом и дверью (10 мм),
плюс зазор между дверью и луткой вверху (3 мм),
плюс толщина верхней балки (по факту),
плюс зазор между луткой и проемом (20мм).

Сразу же внесите коррективы по двум параметрам:

• размеры дверей могут отличаться от заявленных, их нужно померить по факту и учитывать это в дальнейшем. Чаще «гуляет» ширина двери на 2 – 4 мм.
• рассмотрите, какой именно зазор между полом и дверью необходим. Если впоследствии будет настелен толстый ковролин, то этот зазор можно увеличить до 15 мм.

2. Очистите торцы проема по периметру от отслоившегося материала. На стенах не должно оставаться пыли и крошек, что бы сцепление монтажной пены с материалом стены оказалось на должном уровне.

3. Если имеющаяся лутка находится в разобранном состоянии, и выглядит набором брусков, то ее нужно собрать на полу по размерам двери. Соберите лутку, в соответствии с инструкцией к вашей модели двери. При этом учитывайте:

• зазоры между дверью и луткой по бокам должны составлять порядка 3 мм.
• зазор между дверью и лутков вверху должен быть в пределах 3 – 5 мм.
• зазор между дверью и полом (порожком) должен составлять порядка 10 – 15 мм (выбирается по необходимости).
• ножки лутки, как правило, будут опираться на черновой пол (т. е. находиться ниже уровня чистового пола). Определите размер, на который будут утоплены ножки лутки по факту.

Чаще всего высота ножек лутки будет равна:
высоте дверного проема (до чистового пола),
минус верхний зазор между проемом и луткой (20 мм),
минус толщина верхней балки лутки,
плюс величина, на которую ножки будут располагаться ниже чистового пола.

4. Установите дверные петли на лежащую на полу лутку. Следите за тем, что бы дверь открывалась в нужную сторону. При этом руководствуйтесь следующим.

• Расстояние верхней петли от верха лутки примите равным 30 см.
• Расстояние нижней петли от уровня чистового пола примите равным 20 см.
• Вырезание пазов под петли в лутке производите по реальным размерам имеющихся дверных петель, так что бы вокруг петель не оставалось зазоров. Пользуйтесь очень острым ножом, острой стаместкой и молоточком. Работа по дереву требует крайней аккуратности.

5. Врежьте в полотно двери замок, в то место где он должен находиться (часто на дверях сложной конструкции указывается место положение замка, а иногда и петель). Обычно же рекомендуется располагать дверную ручку и замок на высоте 0,9 – 1,0 метра от пола, учитывайте это.

6. Установите на дверь обратные петли руководствуясь реальным положением установленных на лутке петель. Для этого положите дверь в лутку с обеспечением необходимого зазора вверху – 3 — 5 мм. Отметьте на торце двери необходимое положение петель.
Обычно современные дверные петли для межкомнатных деревянных дверей, при нормальной врезке заподлицо с материалом, рассчитаны на то, что при закрытой двери они образовывают зазор между дверью и луткой порядка 3 — 5 мм. Поэтому врезайте петли так, что бы они углубились в материал на толщину своего корпуса.

7. Установите лутку в дверной проем в стене. Выверяйте ее положение с помощью уровня так, что бы она находилась в строго вертикальном положении, а зазоры были по ее периметру порядка 2 см. Хорошенько расклиньте лутку в дверном проеме с помощью деревянных клиньев. Клинья можно устанавливать только лишь над стойками лутки.

8. Установите порожек двери (если он был в комплекте). Проследите за углом, под которым порожек установлен с помощью уровня. Закрепите порожек так, как требует инструкция к данной модели двери.

9. Навесьте дверь на лутку. Проверьте, закрывается ли она должным образом. Проверьте зазоры по периметру двери. Еще раз проверьте уровнем положение лутки, а также возможное самозакрывание или открывание двери. При необходимости подрегулируйте положение лутки.

10. Запеньте монтажной пеной зазор между луткой и стеной. Что бы пена не сдавливала лутку, закройте дверь и вставьте по ее периметру картон подходящей толщины. На время застывания пены (1 сутки) дверью нельзя пользоваться и открывать ее. Если такой вариант не подходит, то перед запениванием нужно будет снять дверь и установить между боковинами лутки не менее 2х распорных брусьев нужной длины.

11. После застывания пены обрежьте ее излишки. Шов по периметру двери закройте наличниками, или же заштукатурьте и зашпаклюйте. Установка наличников требует их запилки по факту под 45 градусов. Будьте внимательны с размерами. Лучше всего сначала подставить верхний наличник на свое место и отметить точку запила с одной стороны. Обрезать лишнее под 45 град, а затем уже снова поместу отметить точку 2 запила. Стоевые наличники подставляются на место своей установки, затем к ним прикладывается верхний наличник и делаются отметки запилов.

12. Врежьте в лутку замковое устройство напротив замка на двери. Проверьте работу замка.

Вот такие, в общем то, не сложные работы предстоит сделать по установке межкомнатной двери своими руками. Чаще всего больше проблем с п. 3 – сборка лутки из брусков на полу. Ведь конструкция самой лутки может быть и не совсем простой. Придется поразмыслить над порядком сборки и размерами, по которым нужно обрезать заготовки. Но главное не следует закручивать скрепляющие шурупы без предварительного сверления отверстий под них, иначе материал лутки может растрескаться.

Какие зазоры допускаются при установке входных дверей

Современные производители изготавливают такие стальные входные двери, которые могут быть с полным правом названы по-настоящему высокотехнологичными изделиями. Не удивительно, что для этого используется самое прогрессивное и высокоточное оборудование. Однако, серьезное внимание заслуживает не только процесс изготовления качественной металлической конструкции, но и правильный ее монтаж. В последнем случае крайне важно оставить требуемый по ГОСТу монтажный зазор при установке двери, что является одним из условий беспроблемной и долговечной эксплуатации изделия.

Типы технологических зазоров при изготовлении и монтаже входных дверей

Несложно заметить при внимательном рассмотрении любой входной конструкции из металла или в процессе выполнения работ по ее установке наличие так называемых технологических или монтажных зазоров. Они делятся на два типа. К первому относится расстояние, которое оставляется между коробкой и полотном изделия. Этот тип зазора создается по всему периметру входной конструкции, а его величина зависит от качества изготовления.

Второй вариант рассматриваемого узла представляет собой зазор при установке входных дверей, который оставляется между коробкой и поверхностью проема. Он выполняется с двух боковых сторон изделия и сверху. Величина этого типа зазора определяется несколькими факторами, среди которых не только качество самой металлической конструкции, но и ровность, а также правильность геометрических размеров проема.

Необходимость создания зазоров между полотном и коробкой и их рекомендуемая величина

Объяснить необходимость оставления зазора между створкой дверной конструкции и коробкой достаточно просто. Достаточно привести следующий довольно логичный аргумент:

• для изготовления и полотна, и коробки применяется металл. Типичным свойством стали является способность серьезно расширяться при нагревании. Нетрудно представить ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии технологического зазора между коробкой и створкой. Любой нагрев рассматриваемых металлических деталей изделия приведет к его переклиниванию, так как они попросту упрутся друг в друга. Открыть такую конструкцию будет нереально;
• однако, необходимо понимать, что крайне важно не оставлять зазор слишком большим. Иначе станет невозможным обеспечить наличие требуемого уровня тепло- и шумоизоляции входной конструкции;
• логичным следствием двух приведенных объяснений становится важность подбора правильного размера зазора, так как в противном случае дверь не сможет эффективно выполнять необходимые для любого подобного изделия защитные и изолирующие функции.

Стандартной на сегодня величиной зазора между створкой и коробкой стальной двери считается 1-2 мм. Уровень современных технологий и оборудования, применяемых при изготовлении, позволяет соблюдать указанную точность. Это крайне важно, так как отклонение в любую сторону может привести к малоприятным и весьма негативным последствиям.

Монтажный зазор между дверной коробкой и проемом стены

Длительное и беспроблемное использование входных конструкций невозможно, если не соблюдался зазор при установке металлических дверей. Его необходимость также не вызывается сомнений. Дело в том, что уровень температурно-влажностных колебаний в геометрических размерах стального изделия и материала, из которого возведены стены, практически всегда серьезно отличается. Для его компенсации и требуется наличие расстояния между поверхностью проема и дверью.

Вторым аргументом в пользу оставления зазора этого типа выступает снижение требований к ровности поверхности стены. Это ведет к снижению расходов на подготовительные работы, что, конечно же, выгодно владельцу жилья. По действующим сегодня правилам при установке входной двери допускаются зазоры величиной от 5 до 20 мм с боковых сторон изделия.

Аналогичное расстояние рекомендуется оставлять и сверху входной двери. Некоторые специалисты считают, что в последнем случае следует создавать зазор большего размера. Однако, сложно признать такой подход целесообразным. Намного правильнее максимально использовать высоту проема для удобного и комфортного прохождения даже очень высоких людей.

какие должны быть и как исправить?

Зазоры у межкомнатной двери: какие должны быть и как исправить?

Зазоры у межкомнатной двери: какие должны быть и как исправить?

При установке межкомнатных дверей, в случаях, если это выполняется самостоятельно и без помощи профессионалов, нельзя забывать о зазорах, так как они играют большую роль в этом деле. Они необходимы для того, чтобы дверь свободно открывалась, закрывалась и двигалась без каких-либо помех. Поэтому очень важно правильно сформировать зазоры, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. Существуют рекомендации, а в некоторых соучаях даже строгие указания о том, какими должны быть зазоры. Они помогут сделать монтаж межкомнатной двери качественно и правильно, что обеспечит долгую её долгую службу и исключит возможность возникновения множества проблем. Ниже перечисленны рекомендуемые размеры таких промежутков.  Между дверной коробкой и торцами проёма двери, а также сверху и по сторонам торцов следует оставлять зазор не более 20 миллиметров. Промежуток от двери до периметра коробки должен составлять 3-4 миллиметра. Расстояние от пола до двери должно быть около одного сантиметра. Все вышеперечисленные параметры нужно учесть во время подготовки дверного проёма и подбора самой двери. Обратите внимание, что зазор между дверью и полом можно изменять. Это зависит от покрытия пола. Если поверхность пола покрыта достаточно толстым слоем такого материала, как, например, ковролин, то зазор необходимо увеличить до 1,5 сантиметров. Во время сборки коробки двери соблюдаются представленные ниже зазоры: От двери до верха коробки – от 3 до 5 миллиметров; От двери до боковых сторон коробки – около 3 миллиметров; От двери до порога – 1-1,5 сантиметров. Зазор между дверью и коробкой Промежуток между проёмом двери и стеной имеет большое значение. Без него никак нельзя обойтись. Дело в том, что с помощью такого зазора производится крепление деталей корпуса. Образующиеся при этом пустоты заполняются монтажной пеной. Дерево имеет свойство реагировать на изменения окружающих условий, этим и объясняется необходимость пустот. В условиях повышенной влажности промежуток необходимо делать больше, в сухих условиях – меньше. Во время нанесения монтажной пены её объём многократно увеличивается, что провоцирует распирание короба. Для того, чтобы избежать смещения короба от разбухания пены, дверное полотно необходимо закрыть и держать в таком положении до конца работ. Чтобы сохранить нужный интервал между полотном и коробкой, можно использовать картон или бумагу. Для придания устойчивости конструкции устанавливаются деревянные распорки. Установочные размеры При проведении подготовки к установке межеомнатной двери нужно прочистить проём двери и сделать необходимые замеры. Конструкцию следует выбирать только в соответствии со снятыми мерками, иначе монтаж будет произведён некачественно. Во время постройки дома обычно используют стандартные размеры двери, которые составляют 2 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину. Входные двери немного отличаются, эти отличия совсем маленькие, но всё-таки очень важные. Высота входной двери остаётся прежней, но ширина увеличивается на 10 сантиметров, то есть в целом составляет 90 сантиметров. Очень важным является зазор между дверным проёмом и чистым полом, здесь следует соблюдать уже строгие указания. Размеры такого промежутка должны быть такими: Если порог не будет установлен, то промежуток нужно делать в 10 и более миллиметров. Полотно двери должно быть высотой 2000 миллиметров. Расстояние от верхней перекладины до дверного полотна имеет строгие ограничения: минимум составляет 3 миллиметра, максимально – 5 миллиметров. Промежуток между верхней перекладиной и дверным проёмом должен составлять примерно 20 миллиметров. Часто, если не всегда, спустя длительное время использования межкомнатной двери может произойти её проседание. Наклон обычно случается в ту сторону, где расположена ручка двери. Если такая проблема возникла, то её следует решить, так как в будущем может появится множество разнообразных неприятных последствий, к которым относятся скрип двери, неплотное её закрывание, появление царапин на полу и повреждение поверхности пола. Однако чтобы устранить провисание двери, не нужно менять всю конструкцию. Достаточно будет небольшого ремонта. Какие причины приседания двери существуют и как устранить проблему?  Существует несколько причин провисания двери. К ним относятся: Монтаж плохого качества. Решить такую проблему довольно просто. Сделать это можно установкой дополнительных петель, которые крепятся на 10-20 сантиметров ниже верхнего навеса. Деформация петель двери. Для устранения этой неприятности нужно подтянуть петли. Если это необходимо, следует произвести замену старых элементов на новые. Если возникают большие отверстия, то их можно закрыть деревянными брусочками или шпаклёвкой. Искривление коробки двери. Чтобы справиться с этим, нужно надёжно зафиксировать прогибающуюся стойку, вкрутив дополнительные болты. Также можно изменить расположение петель, увеличив расстояние между ними. Перекос рамы. В этом случае следует произвести снятие полотна с навесов и проверить вертикальности стоек и горизонтальности верхних и нижних перекладин. Затем проводится фиксация рамы в нужном положении болтами, прочистить зазоры и заполнить их распорками. После промежуток от стены до коробки нужно заполнить пеной и установить наличники. Далее можно возвращать полотно на исходное положение. Деформация полотна. Для устранения этой проблемы следует подогнать полотно под габариты короба, обтесав участки, подверженные деформации. Любую проблему лучше предотвратить, чем потом мучиться, пытаясь устранить её. Поэтому монтаж межкомнатной, как и любой другой двери нужно производить качественно и правильно с самого начала, чтобы избежать возникновения каких-либо неприятностей и финансовых затрат в дальнейшем.

25.06.2021

При установке межкомнатных дверей, в случаях, если это выполняется самостоятельно и без помощи профессионалов, нельзя забывать о зазорах, так как они играют большую роль в этом деле. Они необходимы для того, чтобы дверь свободно открывалась, закрывалась и двигалась без каких-либо помех. Поэтому очень важно правильно сформировать зазоры, чтобы в будущем не возникло никаких проблем.

Существуют рекомендации, а в некоторых соучаях даже строгие указания о том, какими должны быть зазоры. Они помогут сделать монтаж межкомнатной двери качественно и правильно, что обеспечит долгую её долгую службу и исключит возможность возникновения множества проблем. Ниже перечисленны рекомендуемые размеры таких промежутков. 

Между дверной коробкой и торцами проёма двери, а также сверху и по сторонам торцов следует оставлять зазор не более 20 миллиметров.

Промежуток от двери до периметра коробки должен составлять 3-4 миллиметра.

Расстояние от пола до двери должно быть около одного сантиметра.

Все вышеперечисленные параметры нужно учесть во время подготовки дверного проёма и подбора самой двери.

Обратите внимание, что зазор между дверью и полом можно изменять. Это зависит от покрытия пола. Если поверхность пола покрыта достаточно толстым слоем такого материала, как, например, ковролин, то зазор необходимо увеличить до 1,5 сантиметров.

Во время сборки коробки двери соблюдаются представленные ниже зазоры:

• От двери до верха коробки – от 3 до 5 миллиметров;
• От двери до боковых сторон коробки – около 3 миллиметров;
• От двери до порога – 1-1,5 сантиметров.

Зазор между дверью и коробкой

Промежуток между проёмом двери и стеной имеет большое значение. Без него никак нельзя обойтись. Дело в том, что с помощью такого зазора производится крепление деталей корпуса. Образующиеся при этом пустоты заполняются монтажной пеной. Дерево имеет свойство реагировать на изменения окружающих условий, этим и объясняется необходимость пустот. В условиях повышенной влажности промежуток необходимо делать больше, в сухих условиях – меньше.

Во время нанесения монтажной пены её объём многократно увеличивается, что провоцирует распирание короба. Для того, чтобы избежать смещения короба от разбухания пены, дверное полотно необходимо закрыть и держать в таком положении до конца работ. Чтобы сохранить нужный интервал между полотном и коробкой, можно использовать картон или бумагу. Для придания устойчивости конструкции устанавливаются деревянные распорки.

Установочные размеры

При проведении подготовки к установке межеомнатной двери нужно прочистить проём двери и сделать необходимые замеры. Конструкцию следует выбирать только в соответствии со снятыми мерками, иначе монтаж будет произведён некачественно. Во время постройки дома обычно используют стандартные размеры двери, которые составляют 2 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину. Входные двери немного отличаются, эти отличия совсем маленькие, но всё-таки очень важные. Высота входной двери остаётся прежней, но ширина увеличивается на 10 сантиметров, то есть в целом составляет 90 сантиметров.

Очень важным является зазор между дверным проёмом и чистым полом, здесь следует соблюдать уже строгие указания. Размеры такого промежутка должны быть такими:

• Если порог не будет установлен, то промежуток нужно делать в 10 и более миллиметров.
• Полотно двери должно быть высотой 2000 миллиметров.
• Расстояние от верхней перекладины до дверного полотна имеет строгие ограничения: минимум составляет 3 миллиметра, максимально – 5 миллиметров.
• Промежуток между верхней перекладиной и дверным проёмом должен составлять примерно 20 миллиметров.

Часто, если не всегда, спустя длительное время использования межкомнатной двери может произойти её проседание. Наклон обычно случается в ту сторону, где расположена ручка двери. Если такая проблема возникла, то её следует решить, так как в будущем может появится множество разнообразных неприятных последствий, к которым относятся скрип двери, неплотное её закрывание, появление царапин на полу и повреждение поверхности пола. Однако чтобы устранить провисание двери, не нужно менять всю конструкцию. Достаточно будет небольшого ремонта.

Какие причины приседания двери существуют и как устранить проблему?

 Существует несколько причин провисания двери. К ним относятся:

• Монтаж плохого качества. Решить такую проблему довольно просто. Сделать это можно установкой дополнительных петель, которые крепятся на 10-20 сантиметров ниже верхнего навеса.
• Деформация петель двери. Для устранения этой неприятности нужно подтянуть петли. Если это необходимо, следует произвести замену старых элементов на новые. Если возникают большие отверстия, то их можно закрыть деревянными брусочками или шпаклёвкой.
• Искривление коробки двери. Чтобы справиться с этим, нужно надёжно зафиксировать прогибающуюся стойку, вкрутив дополнительные болты. Также можно изменить расположение петель, увеличив расстояние между ними.
• Перекос рамы. В этом случае следует произвести снятие полотна с навесов и проверить вертикальности стоек и горизонтальности верхних и нижних перекладин. Затем проводится фиксация рамы в нужном положении болтами, прочистить зазоры и заполнить их распорками. После промежуток от стены до коробки нужно заполнить пеной и установить наличники. Далее можно возвращать полотно на исходное положение.
• Деформация полотна. Для устранения этой проблемы следует подогнать полотно под габариты короба, обтесав участки, подверженные деформации.

Любую проблему лучше предотвратить, чем потом мучиться, пытаясь устранить её. Поэтому монтаж межкомнатной, как и любой другой двери нужно производить качественно и правильно с самого начала, чтобы избежать возникновения каких-либо неприятностей и финансовых затрат в дальнейшем.

Зазоры у межкомнатной двери: какие должны быть и как исправить?

При установке межкомнатных дверей, в случаях, если это выполняется самостоятельно и без помощи профессионалов, нельзя забывать о зазорах, так как они играют большую роль в этом деле. Они необходимы для того, чтобы дверь свободно открывалась, закрывалась и двигалась без каких-либо помех. Поэтому очень важно правильно сформировать зазоры, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. Существуют рекомендации, а в некоторых соучаях даже строгие указания о том, какими должны быть зазоры. Они помогут сделать монтаж межкомнатной двери качественно и правильно, что обеспечит долгую её долгую службу и исключит возможность возникновения множества проблем. Ниже перечисленны рекомендуемые размеры таких промежутков.  Между дверной коробкой и торцами проёма двери, а также сверху и по сторонам торцов следует оставлять зазор не более 20 миллиметров. Промежуток от двери до периметра коробки должен составлять 3-4 миллиметра. Расстояние от пола до двери должно быть около одного сантиметра. Все вышеперечисленные параметры нужно учесть во время подготовки дверного проёма и подбора самой двери. Обратите внимание, что зазор между дверью и полом можно изменять. Это зависит от покрытия пола. Если поверхность пола покрыта достаточно толстым слоем такого материала, как, например, ковролин, то зазор необходимо увеличить до 1,5 сантиметров. Во время сборки коробки двери соблюдаются представленные ниже зазоры: От двери до верха коробки – от 3 до 5 миллиметров; От двери до боковых сторон коробки – около 3 миллиметров; От двери до порога – 1-1,5 сантиметров. Зазор между дверью и коробкой Промежуток между проёмом двери и стеной имеет большое значение. Без него никак нельзя обойтись. Дело в том, что с помощью такого зазора производится крепление деталей корпуса. Образующиеся при этом пустоты заполняются монтажной пеной. Дерево имеет свойство реагировать на изменения окружающих условий, этим и объясняется необходимость пустот. В условиях повышенной влажности промежуток необходимо делать больше, в сухих условиях – меньше. Во время нанесения монтажной пены её объём многократно увеличивается, что провоцирует распирание короба. Для того, чтобы избежать смещения короба от разбухания пены, дверное полотно необходимо закрыть и держать в таком положении до конца работ. Чтобы сохранить нужный интервал между полотном и коробкой, можно использовать картон или бумагу. Для придания устойчивости конструкции устанавливаются деревянные распорки. Установочные размеры При проведении подготовки к установке межеомнатной двери нужно прочистить проём двери и сделать необходимые замеры. Конструкцию следует выбирать только в соответствии со снятыми мерками, иначе монтаж будет произведён некачественно. Во время постройки дома обычно используют стандартные размеры двери, которые составляют 2 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину. Входные двери немного отличаются, эти отличия совсем маленькие, но всё-таки очень важные. Высота входной двери остаётся прежней, но ширина увеличивается на 10 сантиметров, то есть в целом составляет 90 сантиметров. Очень важным является зазор между дверным проёмом и чистым полом, здесь следует соблюдать уже строгие указания. Размеры такого промежутка должны быть такими: Если порог не будет установлен, то промежуток нужно делать в 10 и более миллиметров. Полотно двери должно быть высотой 2000 миллиметров. Расстояние от верхней перекладины до дверного полотна имеет строгие ограничения: минимум составляет 3 миллиметра, максимально – 5 миллиметров. Промежуток между верхней перекладиной и дверным проёмом должен составлять примерно 20 миллиметров. Часто, если не всегда, спустя длительное время использования межкомнатной двери может произойти её проседание. Наклон обычно случается в ту сторону, где расположена ручка двери. Если такая проблема возникла, то её следует решить, так как в будущем может появится множество разнообразных неприятных последствий, к которым относятся скрип двери, неплотное её закрывание, появление царапин на полу и повреждение поверхности пола. Однако чтобы устранить провисание двери, не нужно менять всю конструкцию. Достаточно будет небольшого ремонта. Какие причины приседания двери существуют и как устранить проблему?  Существует несколько причин провисания двери. К ним относятся: Монтаж плохого качества. Решить такую проблему довольно просто. Сделать это можно установкой дополнительных петель, которые крепятся на 10-20 сантиметров ниже верхнего навеса. Деформация петель двери. Для устранения этой неприятности нужно подтянуть петли. Если это необходимо, следует произвести замену старых элементов на новые. Если возникают большие отверстия, то их можно закрыть деревянными брусочками или шпаклёвкой. Искривление коробки двери. Чтобы справиться с этим, нужно надёжно зафиксировать прогибающуюся стойку, вкрутив дополнительные болты. Также можно изменить расположение петель, увеличив расстояние между ними. Перекос рамы. В этом случае следует произвести снятие полотна с навесов и проверить вертикальности стоек и горизонтальности верхних и нижних перекладин. Затем проводится фиксация рамы в нужном положении болтами, прочистить зазоры и заполнить их распорками. После промежуток от стены до коробки нужно заполнить пеной и установить наличники. Далее можно возвращать полотно на исходное положение. Деформация полотна. Для устранения этой проблемы следует подогнать полотно под габариты короба, обтесав участки, подверженные деформации. Любую проблему лучше предотвратить, чем потом мучиться, пытаясь устранить её. Поэтому монтаж межкомнатной, как и любой другой двери нужно производить качественно и правильно с самого начала, чтобы избежать возникновения каких-либо неприятностей и финансовых затрат в дальнейшем.

2021-06-25T16:34:00+0300

2021-06-25T16:34:00+0300

в KZTВозврат к списку

Как заполнить щели вокруг дверной коробки | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 22 февраля 2021 г.

Когда дверные рамы и двери не находятся в идеальной гармонии, это может вызвать зазоры, из-за которых дверь будет трещать и заедать. Эксперты Better Door объясняют, что есть несколько способов заполнить зазоры вокруг дверных коробок, и большинство из них представляют собой простые проекты DIY.

Наименее инвазивный метод

Даже если вы не видите фактическое пространство между дверью и стеной, вы можете понять, что что-то не так.Вы можете заметить сквозняк, свет вокруг или под дверью, протечку воды или попадание насекомых внутрь. Еще один характерный признак – когда дверь не движется плавно, не открывается или не закрывается легко.

Авторы Family Handyman рекомендуют домовладельцу сначала найти и затянуть все незакрепленные дверные петли, так как это может решить проблему. Чтобы ослабить их, они предлагают использовать небольшие кусочки картона в качестве регулировочных полос. Этот простой прием может сработать, но он не всегда успешен.

Сначала ослабьте винты шарнира в косяке и вставьте кусок картона толщиной 1/16 дюйма и шириной 3/8 дюйма сразу за листом шарнира.Осторожно прижмите картон к винтам и затяните их. Проделайте то же самое с каждой дверной петлей.

Заполнитель дверных проемов: уплотнитель

Один из самых простых способов заполнить дверные зазоры – использовать уплотнитель. Можно использовать липкую ленту из поролона; трубчатый силикон, винил или резина; угловые накладки; войлочные рулоны или один из комплектов уплотнителей, продаваемых в магазинах. Если на двери уже есть старый уплотнитель, снимите его и протрите раму спиртом.

При закрытой двери измерьте ширину верхней части дверной коробки и отметьте соответствующий кусок уплотнителя.Уплотнитель имеет поролоновую часть, которую вы можете разрезать ножницами, но для деревянного фланца вам понадобится пила с мелкими зубьями. Забейте несколько гвоздей диаметром 1-1 / 2 дюйма в дерево и поместите его так, чтобы поролон плотно прилегал к двери. Закрепите ленту на место.

Затем измерьте длину дверной коробки. Затем используйте копировальную пилу, чтобы отрезать один конец от боковых частей, чтобы они совпадали с концами верхней части. Обрежьте поролон и древесину на верхней части боковин. Затем вы можете отшлифовать или подпилить разрезы, чтобы убедиться, что они плотно прилегают; проделайте те же шаги для нижней части и прибейте все, чтобы закончить.Это один из лучших способов заполнить большие зазоры вокруг дверных коробок.

Некоторые другие решения

Чтобы заполнить зазор между дверной коробкой и полом, выполните чистку двери. Эти насадки устанавливаются в нижней части дверей и могут иметь резиновые днища или щеточки из щетины. Последняя работает как маленькая длинная метла, которая также очищает пространство под дверью, когда она открывается и закрывается. Дверные дверные проемы просты в установке.

Если ваша дверь заедает, вы можете попробовать уменьшить зазор двери на стороне защелки, затянув упор, как описано командой Home Repair Central.Закройте дверь и прижмите упор к ней. Карандашом отметьте места упора и прибейте его на место.

Чтобы заменить поврежденный дверной ограничитель, ослабьте его монтировкой и отнесите всю деталь на лесной склад. Большинство продают 7-дюймовые секции, которые нужно обрезать до нужного размера. Отметьте его место карандашом и прибейте в новом упоре финишные гвозди. Возможно, вам придется окрасить его пятном или покрасить, чтобы он соответствовал двери, когда она надежно закреплена на месте.

Вещи, которые вам понадобятся

• Картон

• Уплотнитель

• Пила

• Ножницы

• Гвозди

• Дверная пила 33

Наждачная бумага

• Карандаш

• Монтировка

Как заполнить зазор между дверной обшивкой и стеной? – уооз.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Независимо от того, образовался ли зазор между дверной обшивкой и стеной со временем, или вы завершаете последние штрихи при установке новой дверной обшивки, вам будет интересно, как восполнить этот пробел. Правильное заполнение промежутков обеспечивает более длительную и эстетичную презентацию. Задача состоит в том, чтобы определить подходящие инструменты и методы для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной. Чтобы помочь в этом процессе, мы собрали информацию от строителей, экспертов по благоустройству, дополнительных ресурсов и государственных руководств по жилищному строительству.

Для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной:

1. Завершить предварительные настройки.
2. Измерьте разрыв и определите лучшую стратегию.
3. Заполнить большие промежутки.
4. Очистите место, которое нужно конопатить.
5. Заполнить и закончить.

Облицовка двери закрывает пространство между дверной коробкой и стеной. Этот практический шаг дает прекрасную возможность улучшить внешний вид и ценность дома.Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с предлагаемыми методами и инструментами для эстетических и функциональных способов заполнения зазоров между дверной обшивкой и стеной.

1. Завершение предварительных корректировок

Согласно Министерству жилищного строительства и городского развития (HUD) США, обрезка – это способ перекрыть конструкцию, уравновесить отклонения поверхности и закончить зазоры и стыки между материалами. Когда вы будете готовы заполнить зазоры в дверной обшивке, созданные вовремя или только что построенные, несколько предварительных шагов могут помочь обеспечить долговечность, функциональность и внешний вид уплотнителя зазора.

Верно: уровень, отвес и квадрат

True означает точность применительно к земле, а не к поверхности земли. Уровень относится к истинной горизонтали. Отверстия истинные вертикальные. Квадрат – это 90-градусное пересечение отвесного объекта с горизонтальным объектом.

Ваша дверная коробка должна иметь параллельные противоположные стороны и квадратные углы. Доступны инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата. Отвес использует силу тяжести, чтобы показать, когда что-то действительно вертикально.

Обратите внимание на латунный отвес Swanson Tool со шнурком на Amazon.

Уровень может использоваться, чтобы определить, когда что-то находится на уровне или вертикально.

Оцените набор Workpro Spirit Level Set на Amazon.

Квадрат – это треугольник или L-образный металлический определитель квадрата угла.

Проверьте Swanson Tool Speed ​​Square Tool на Amazon.

Убедитесь, что дверная рама квадратная

Если кажется, что ваша отделка отклоняется не только от того зазора, который вы пытаетесь заполнить, потратьте немного больше времени на то, чтобы снять дверцу и отделку, чтобы обеспечить квадратную форму рамы.Используйте монтировку, чтобы ослабить и снять дверную обшивку.

Обратите внимание на ручку Estwing Handy Pry Bar на Amazon.

Хотя вы можете использовать разные инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата, лазерный уровень с поперечными линиями позволит вам определять все одновременно. Красные лазерные инструменты дешевле, чем зеленые, но не имеют такой большой дальности или такой же видимости. Будьте осторожны, чтобы защитить глаза при использовании любого лазерного инструмента. Поскольку питание зеленого лазера истощает батареи, перекрестный уровень с литиевым питанием поможет обеспечить полную видимость проекта.

Ознакомьтесь с перезаряжаемым самовыравнивающимся лазером с зеленой перекрестной линией Tacklife на Amazon.

Регулировка дверных петель

Неправильно подвешенные двери могут тянуться к дверной обшивке и устойчивости и снижать ее устойчивость. Перед заполнением зазоров отрегулируйте и затяните дверные петли. Замените вытянутые винты на более длинные или более широкие. Если древесина слишком повреждена, чтобы удерживать винты большего размера, воспользуйтесь деревянными дюбелями, чтобы заполнить отверстия и удерживайте новые винты. Удалите зачищенные или сломанные винты с помощью комплекта для удаления поврежденных винтов.

Проверьте комплект для извлечения поврежденных винтов на Amazon.

Двери расширяются летом?

Дерево расширяется при впитывании влаги и сжимается при потере влаги из воздуха. Повышенная влажность летом часто приводит к расширению дверей. Это расширение может привести к заеданию дверей. Более прохладный воздух не удерживает столько влаги.

Вы можете использовать гигрометр для контроля влажности и определения проблемы с влажностью. Показания должны быть ниже 70 процентов.Проветривание дома или сушка подвала могут помочь в поддержании постоянной влажности.

Обратите внимание на цифровой гигрометр ThermoPro на Amazon.

2. Измерьте разрыв и определите стратегию

Герметик поставляется в тюбиках и является завершающим материалом для заделки зазоров. Доступны силиконовые и акриловые латексные типы. Использование силиконового герметика под покраску обеспечит как окрашиваемость (как в герметике из акрилового латекса), так и водонепроницаемость.

Проверьте DAP 7079818670 Герметик Alex Painter на Amazon.

Насколько большой зазор я могу заполнить герметиком?

Чтобы установить инструменты и материалы, необходимые для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной, вам необходимо определить ширину зазора в самой широкой и самой узкой точках. Ширина зазора определяет, можете ли вы использовать герметик отдельно или вам нужно будет заполнить большие зазоры перед использованием герметика. В соответствии с Руководством по энергосбережению в домашних условиях, разработанным Службой совместных услуг Университета штата Северная Каролина (CES), вы можете использовать герметик для зазоров до ¼ дюйма и расширяющуюся пену для больших зазоров.

Измерение зазора

Штангенциркуль обеспечивает точные измерения с помощью скользящей нониусной шкалы. Маленькие верхние губки измеряют внутренний зазор, нижние большие губки измеряют внешние края, а шток измеряет глубину. Цифровой штангенциркуль обеспечивает удобочитаемые измерения. Наличие точных измерений позволяет выбрать лучшую стратегию заполнения пробелов.

Проверьте штангенциркуль VINCA Digital Vernier Caliper на Amazon.

3. Заполните большие промежутки

Если герметик заполнить слишком глубокий зазор, он не застынет должным образом.Зазоры глубиной более ½ дюйма или шириной более дюйма должны быть заполнены фундаментными материалами.

Шайбы

Прокладка – это тонкий деревянный или композитный клин, используемый для заполнения зазоров или получения квадратной установки. Деревянные прокладки легче складывать и соединять с помощью столярного клея, чтобы заполнить большие пространства. Пластиковые прокладки можно штабелировать, но их необходимо приклеить полиуретановым клеем, чтобы они не соскользнули с места.

Прокладки из любого материала обеспечивают легкую регулировку размера. Подрежьте деревянные прокладки канцелярским ножом и защелкните на нужной длине.Композитные прокладки часто имеют удобные линии надрезания, которые позволяют защелкнуть прокладку необходимой длины.

Ознакомьтесь с Pro Project Supply Composite Shims на Amazon.

Будьте осторожны, не проталкивайте каждую регулировочную шайбу на необходимую глубину, но не слишком далеко, иначе регулировочная шайба искривит обшивку. Забейте прокладки в зазор с помощью молотка или резинового молотка. Поскольку регулировочные шайбы могут легко сломаться, лучший инструмент для нарезания резьбы может быть подойдет резиновый молоток.

Обратите внимание на резиновый молоток Tekton на Amazon.

Стержни-подкладки для предварительного уплотнения h4

Используйте прокладочный стержень для предварительного уплотнения, также известный как наполнитель или средство для герметизации, чтобы избежать проблем с высыханием, когда герметик используется для заполнения слишком глубоких или слишком широких зазоров. Наполнитель обеспечивает гибкую и прочную основу для герметика. Поддерживающие стержни бывают разных размеров, чтобы удовлетворить потребности в заполнении больших зазоров.

Оцените Спасатель для заморозков Frost King Caulk Saver на Amazon.

4. Чистое место для заделки шпаклевки

Перед нанесением герметика очистите края поверхности, чтобы обеспечить гладкую поверхность.Используйте скребок, чтобы удалить мусор, который не удалится с участка, который нужно запечатать.

Оцените многоцелевой инструмент для рисования Red Devil на Amazon.

Используйте обезжириватель для удаления остаточной масляной грязи. Попробуйте изопропиловый спирт, чтобы подготовить поверхность для герметизации. Перед нанесением герметика убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Оцените промышленный очиститель и обезжириватель WD-40 на Amazon.

5. Заполнить и закончить

Используйте резак для носика или ножницы, чтобы разрезать сопло под углом 45 градусов, чтобы образовалось отверстие дюйма.Для большей зоны покрытия вы можете увеличить отверстие до ¼ дюйма. Если в комплекте пистолета для герметика нет штифта для прокалывания трубок, проткните внутреннее уплотнение длинным тонким гвоздем.

Нанесение герметика

Поместите трубку для герметика в пистолет для герметика. Направив пистолет для уплотнения заподлицо с обшивкой, нажимайте на спусковой крючок, двигаясь вдоль края зазора, чтобы распределить линии (или бусинки) уплотнения.

Обработка края герметика

Когда зазор заполнен, используйте инструмент для чистовой обработки или проведите влажным пальцем по линии заделки, чтобы получить гладкий край.Заполните участки неполного покрытия большим количеством герметика и гладкости.

В комплекты пистолетов для уплотнения

входят различные инструменты, упрощающие процесс уплотнения. Удобные инструменты включают в себя любую комбинацию пистолета для герметика, резака для носика, инструмента для прокола, инструмента для чистовой обработки, скребков, колпачков для герметика и других удобных инструментов.

Ознакомьтесь с комплектом пистолета для герметика SocsPark на Amazon.

Сотрите излишки герметика с обшивки и стены до того, как он высохнет. Для очистки попробуйте уайт-спирит или нафту.Перед покраской дайте герметику полностью высохнуть в соответствии с указаниями производителя.

Проверьте минеральные спирты без запаха Klean Strip на Amazon.

Как закрыть наружную дверную коробку?

Согласно Министерству энергетики США, герметизация старого или сквозняком дома от воздуха может снизить счета за отопление и охлаждение более чем на 20%. Уплотнитель обеспечивает легкое уплотнение двери, а герметик эффективен для устранения общих трещин и щелей.

Пена для спрея

Начните со стороны внутренней двери при использовании поролона для заполнения больших зазоров дверной обшивки.Поместите соломинку на баллончик из пеноматериала и распылите в промежутки между прокладками. Оставьте ⅓ место для расширения. Пена должна расширяться заподлицо с дверной коробкой.

Проверьте изоляционную пену для заполнения зазоров на Amazon.

уплотнитель

Вам необходимо определить ширину зазора, чтобы приобрести правильный уплотнитель. Используйте уплотнитель, чтобы закрыть боковые и верхние части двери. Используйте уплотнитель, сделанный для настройки трения. Другие клейкие уплотнители не удерживаются при открытии и закрытии двери.

Попробуйте натяжное уплотнение (V-образная полоса) для эффективного уплотнения наружных дверей. Натяжное уплотнение – это металлическая или пластиковая полоса, открывающаяся пружиной для заполнения зазоров.

Ознакомьтесь с M-D Building Products V-Flex Weather-Strip на Amazon.

Сводка

Независимо от того, установлена ​​ли у вас новая дверная обшивка или та, которая использовалась некоторое время назад, между дверной обшивкой и стенами возникают зазоры. Несколько простых предварительных чисток, измерений и настроек обеспечат привлекательное и функциональное разрешение.Выберите правильную заливку и гладкую кромку герметика, чтобы обеспечить функциональную и привлекательную отделку.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме, чтобы узнать о других способах использования герметика в доме для герметизации и улучшения эстетики:

Какой зазор необходим между дверью, полом и коробкой

Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей. Наиболее важные этапы установки дверей – это крепеж рамы и установка полотна. Во время этого процесса многие люди не могут решить, какой зазор необходимо оставить между дверью и рамой.Как понять тонкость установки?

Нормы и правила образования зазоров между дверью и коробкой

Дальнейшая эксплуатация дверной конструкции зависит от того, насколько хорошо будут просчитаны и заложены зазоры. Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении.

По этому поводу существуют стандарты и правила.По правилам зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае разумная погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры между створкой и коробкой 5 мм, то с учетом возможной погрешности они могут составлять от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и рамой стандартных дверей

Какой зазор оставить при стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях обычно оставляют требуемые зазоры шириной до 5 мм.И обычно достаточно иметь зазоры 3 мм. Для помещений с повышенной влажностью и дверей из материалов, хорошо впитывающих влагу, эффективнее оставлять 4 мм и более.

Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставлять зазор не менее 2 – 2,5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор в 4 см для удобного и безопасного открывания двери.

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

• При установке каркаса и при первоначальном формировании следует оставлять зазоры 1-2 см «для вспенивания».Это чрезвычайно важно, поскольку в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. Когда это происходит, между рамой и створкой нет правильных зазоров – рама изгибается по дуге, и дверь теряет способность закрываться.

• Между поверхностями рамы и полотна с закрытой дверью следует установить полосу из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Обычно таким материалом служит картон дверной упаковки.
• Чтобы рама с дверью не смещалась в дверном проеме, она скрепляется дверными клиньями.
• После необходимо еще раз произвести настройку строительного уровня. Хорошо сбалансированная дверь, несмотря на свой вес, должна стоять на клиньях. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.
• После проверки рамы можно аккуратно вспенить, и пена расширится.
• Если после схватывания пенопласта и снятия подкоса конструкция не подвергается деформации, имеет плоскую структуру и зазоры запланированной ширины со всех сторон (кроме низа), значит, установка произведена правильно.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), щель оказывается слишком узкой или вообще отсутствует. Во-первых, убедитесь, что дело не в деформации: рама должна быть ровной и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:

• для смывания краски;
• , чтобы снять створку с петель и вырезать контуры плоскостью, чтобы получился правый шарнир.

С другой стороны, если дверь за время эксплуатации высохла и уменьшилась в размерах, то между рамой и створкой наверняка образовались слишком широкие зазоры (более 6 мм). В этом случае, вероятно, дверь висит на петлях или ручка-защелка не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

• Вы перемещаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы исключить лишний верхний зазор;
• вы прикрепляете кусок дерева к торцу двери со стороны петель, чтобы исключить слишком большие зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать стандартам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне.Таких неприятностей можно избежать, установив уплотнитель, и это проблема производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, проблем нет. Но в случае, если конструкция не сертифицирована, зазоры могут быть любого типа и проклеивать пломбу необходимо своими руками.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и с каждой стороны равны 3 мм, петли внизу не должны быть менее 2 см. Если вы изначально будете следовать этим простым правилам, в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Как исправить зазор в нижней части дверной коробки

Дверные проемы – одна неприятная вещь, от которой хотелось бы как можно скорее избавиться. Даже если у вас есть защитный чехол, он может со временем порваться, изнашиваться или сжиматься, что может сделать ваш дом уязвимым для холодного зимнего воздуха. Дверные щели также могут пропускать воздух с кондиционированным воздухом, что не идеально, если вы живете в жаркой среде.

Так чем же заделать дверные щели? Как исправить зазор под дверью? Как исправить зазор внизу дверной коробки? Как заделать зазоры входных дверей? Так много вопросов, но не волнуйтесь, ведь у нас есть ответы!

Дверные проемы могут привести к нескольким проблемам, и если вы страдаете от одной, вы попали на правильную страницу.К счастью, мы можем прикрепить новые погодные уплотнения, не беспокоясь, и эта статья поможет вам решить эту проблему с подробным руководством.

Итак, без лишних слов, приступим.

Способ заделки дверных щелей

Когда мы хотим иметь хорошо герметичную дверь, требуются два компонента: уплотнитель и подметание. В то время как уплотнитель покрывает верх и боковые стороны, протяжка заполняет пространство между низом двери и порогом. Для этого можно использовать множество изделий из пластика, пенопласта, металла или войлока.

Однако спланированный подход поможет вам эффективно решить эту проблему. Вот шаги, которые помогут получить герметичную дверь.

Шаг 1: Измерение дверного зазора

Измерения жизненно важны для практического решения, и вам следует измерить дверные зазоры, прежде чем заказывать уплотнитель. Измерьте косяк головы и боковые косяки и подберите уплотнитель в соответствии с требованиями. Кроме того, вы можете использовать стремянку для получения точных измерений.

Шаг 2: Очистите поверхность

Очистка поверхности от торчащих гвоздей и ее выравнивание – важный шаг при установке уплотнителя. Для этого можно использовать плоскую монтировку, скребок для краски и отвертку.

Шаг 3: Вставьте уплотнитель

После того, как вы очистили поверхность, вы можете начать процесс установки, аккуратно положив уплотнитель. Закрепите уплотнитель, проталкивая зазубренный язычок из конца в конец, пока не получите удовлетворительный результат.Вы можете использовать шлицевый ролик, чтобы завершить работу и убедиться, что дверь закрывается, не оставляя зазоров.

Шаг 4: Переделать основание

Герметизирующая прокладка является неполной, если не обработать нижнюю часть двери. Хотя эта задача может потребовать некоторого опыта, со временем ее можно решить. По мнению экспертов, глубины 1⅛ дюйма должно хватить, чтобы удерживать большинство уплотнителей. Это уравнение обеспечит наилучшие результаты герметизации днища вашей двери.

Шаг 5: Присоединение канала

Прикрепленные каналы гарантируют, что уплотнитель останется на месте.Убедитесь, что вы разместили канал по центру от конца до конца, и просверлите отверстия сверлом. После размещения каналов используйте отвертку, чтобы прикрутить их на место.

Шаг 6: Установите дверную скобу

После размещения каналов установите дверной трап и отрегулируйте скользящие элементы. Убедитесь, что вы сначала повесили дверь, прежде чем устанавливать ее, поскольку они уменьшают возможное повреждение уборщика. Кроме того, вы можете использовать пластиковые заглушки, чтобы закрыть канал, чтобы обеспечить дополнительную прочность.

Шаг 7: Регулировка скольжения

Регулировка скольжения – важный шаг в обеспечении надежной защиты от атмосферных воздействий. Скольжения обеспечивают наилучшее функционирование подметания, и если вы не сделаете правильную настройку, ваш уплотнитель может выйти из строя. Вот шаги, чтобы отрегулировать посадку:

1. Откройте дверцу
2. Снимите пластиковый колпачок (сторона защелки)
3. Выдвиньте уборщик
4. Поверните планку по часовой стрелке, чтобы поднять уборщик,
5. Чтобы опустить уборщик, поверните планку против часовой стрелки
6. Как только у вас есть желаемые результаты, сдвиньте направляющие назад

Мы надеемся, что это руководство поможет вам исправить или установить уплотнитель.Хотя этот процесс требует определенных знаний, мы считаем, что наше руководство поможет вам на протяжении всей процедуры. Однако, если вы считаете, что это руководство не работает для вас, у нас может быть продукт, который поможет вам исправить дверные проемы, не беспокоясь.

Как заделать дверные щели – беспроблемный подход

Если вы ищете быстрое и надежное решение для защиты от атмосферных воздействий, несомненно, стоит подумать о Tilak Fabric Guard . Этот продукт имеет двойную защиту, которая защищает ваш дом от внешнего мира.Будь то жуки, дым, пыль или гудки на оживленной улице, вы можете быть уверены, что ни один из этих беспорядков не проскользнет мимо двери.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые из наших читателей сообщили нам, что Tilak Fabric Guard доступен не во всех местах. Наше исследование привело к появлению двух похожих продуктов, которые должны помочь вам закрыть дверные щели.

Инструкции остаются прежними.

США: Уплотнение дверного зазора Holikme

Великобритания: Уплотнение под дверью BFG

В этом тканевом ограждении используется мягкий и прочный материал, который можно разрезать, чтобы он вписался в большинство дверных конструкций (30–36 дюймов).После установки он становится частью вашей двери, и у вас не будет проблем при работе с дверью, поскольку она скользит по любой поверхности. Независимо от того, покрыт ли ваш пол плиткой, линолеумом, деревом или ковром, ограничитель тяги двери будет перемещаться без усилий.

В отличие от других уплотнителей, эта дверная планка легко снимается. Вы можете очистить это изделие вручную или постирать в стиральной машине, чтобы сэкономить время. Кроме того, прочный материал служит долго, экономя ваши деньги и время.В целом, это незаменимый продукт для тех, кто ищет более дешевое герметизирующее покрытие.

Как установить Tilak Fabric Guard – Урок

Как мы уже упоминали ранее, вы можете установить этот продукт без каких-либо технических навыков. Он доступен в трех вариантах размера, включая 36, 42 и 46 дюймов, что делает его идеальным для большинства размеров дверей. Вот шаги, которые позволят вам установить этот продукт, не беспокоясь.

• Отрежьте губки по длине двери, прежде чем устанавливать их на дверь.
• Отрезав нужную длину, поместите губки в крышку.
• Убедитесь, что губки надежно вошли в крышку.
• Вставьте его под дверцу и проверьте, нет ли зазоров.
• Если вы не обнаружите зазоров, закройте липучку и вставьте ее в уплотнитель двери.
• Подержите изделие в течение одной минуты, пока оно не зафиксирует дверь.

После того, как вы закончите все шаги, еще раз проверьте наличие зазоров, попробуйте открыть дверцу и закрыть ее. Если дверь свободно перемещается, мы считаем, что вы достигли своей цели.

Заключение

Холодный воздух может иметь разные последствия в разных климатических условиях. Зимой это может быть неприятно, но уход от холодного воздуха летом из-под двери может быть не менее неприятным. Уплотнитель – идеальное решение как для этих климатических условий, так и более дешевая альтернатива замене двери.

Мы надеемся, что это руководство поможет вам установить уплотнитель с минимальными усилиями. А для тех, кто хочет беспроблемного подхода, Tilak Fabric Guard – незаменимый продукт.

Итак, в следующий раз, когда кто-то задаст этот вопрос: «Как исправить зазор в двери?» Мы уверены, что вы получите правильный ответ.

Mind The Gap: атмосферостойкие двери и окна

В сегодняшнем посте вы узнаете несколько вещей: какой я ужасный прокрастинатор, насколько я великолепен в хайку, и шесть продуктов, которые помогут вам преодолеть любые злые бреши, которые вы терроризируете. твой дом.

Отличные навыки хайку? Проверять.

Признание: Я слишком долго терпел этот всасывающий тепло и холодный сквозняк зазор у нашей входной двери.Фактически, все два года, что мы прожили в этом доме. Потому что я склонен откладывать проекты, которые не связаны с красивыми красками, винтажными сокровищами и блестящим сусальным золотом, но которые включают в себя чуть менее гламурное практическое, приземленное решение проблем.

К счастью, в связи с нашим счетом за газ, тема февральского поста в сотрудничестве с Ace Hardware была посвящена сезонному техническому обслуживанию, и это был как раз тот толчок, который мне понадобился для защиты входной двери и нашей продуваемой сквозняком раздвижной стеклянной двери на кухне.Особенно с учетом того холодного фронта, который у нас был здесь, в Далласе, на этой неделе – я уверен, что вам, ребята, дальше на север это не похоже, но мы с радостью называем это нашим ежегодным «ледяным покалипсисом» здесь, в Техасе.

Зная, что очень холодные температуры движутся в этом направлении, я остановился у местного туза, чтобы забрать кое-какие припасы. Я не был уверен, что именно мне нужно для завершения этого проекта, но менеджер был очень любезен, предлагая различные продукты и объясняя, как они работают.Я пришел домой с ассортиментом, чтобы попробовать, так что вперед…

Шесть продуктов для устранения пробелов и борьбы с сквозняками

Что касается входной двери, я изначально пришел домой с резиновым уплотнением с D-образным профилем с большим зазором , однако услужливый парень, с которым я разговаривал в Ace, предупредил меня, что это может не решить мою проблему …

Видите, как свет, проходящий через щель, становится шире внизу двери? Он объяснил, что иногда это происходит из-за того, что дверь не висящая прямо в дверной коробке.Если это так, то уплотнитель действительно не очень помогает, и вам нужно сначала установить прокладку на дверь, чтобы правильно повесить. В моем случае дверь на самом деле идеально висит внутри рамы, поэтому я предположил, что проблема в том, что старый уплотнитель только что износился еще больше внизу.

Итак, я установил резиновую ленту с D-образным зазором (она очищается и наклеивается – это не может быть проще) только для того, чтобы обнаружить, что, как предложил менеджер, она вообще не решила мои проблемы с зазором.Я был в тупике, потому что действительно не казалось, что дверь хоть как-то висит по диагонали, поэтому я позвонил своему отцу, чтобы посоветоваться. Он попросил меня встать у двери и осмотреть дверной косяк, и, конечно же, это была моя проблема.

Моя входная дверь покороблена.

Верх и низ двери слегка изгибаются внутрь от дверной коробки, что означает, что они не соприкасаются с дверным косяком, когда дверь закрыта. То есть его нужно заменить, но на тот момент этого не было в бюджете! Мы подумали, что наверняка найдем что-то, что будет работать, пока я не смогу позволить себе заменить дверь.

Назад Я пошел в Ace и провел некоторое время, просто стоя в проходе и проводя мозговой штурм по устранению непогоды. Я пришла домой с дверным гарнитуром с прорезью, потому что это была та защита от атмосферных воздействий, которую раньше имела дверь – со временем она только начала разрушаться.

Уплотнение двери пропила

Дверной уплотнитель Kerf – V-образный поролон, покрытый атмосферостойким покрытием наподобие винила. Когда дверь закрывается, она сжимает V-образную форму и плотно закрывается.

Вы устанавливаете его в прорезь или прорезь в дверной коробке.У него есть пластиковые зубья, которые вы вставляете в прорезь, чтобы удерживать его на месте. Его было довольно просто установить, но мои пальцы определенно немного заболели от проталкивания / вытягивания зубов в щель!

Как только я установил дверной комплект, я отступил и заметил, что зазор значительно уменьшился! Это было заметно только в нижней части двери, в самой искривленной секции.

Здесь мне пришлось проявить немного творчества. Это решение не обязательно идеальное или «правильное», но это то, на что я наткнулся, чтобы помочь нам, пока мы не сможем заменить входную дверь …

Резиновая лента с D-образным профилем с большим зазором

Я вырезал полоску резиновой ленты D-профиля, чтобы она соответствовала той части двери, которая была наиболее деформирована – примерно 24 дюйма в нижней части.Я наклеил его на дверную коробку, слегка заправленную за уплотнитель дверцы с прорезью, вот так:

Это помогло восполнить пробел, оставив лишь небольшое упрямое пространство внизу. Введите герметик для веревки…

Веревочный герметик

Я приветствую веревочный герметик как самый интересный продукт для улучшения дома. Это похоже на по-настоящему твердую глину, которую вы вставляете на место и лепите, чтобы заполнить все имеющиеся у вас зазоры. Это не навсегда, так что вы можете снять его позже.Опять же, это не долгосрочное решение для нашей входной двери, но это была последняя деталь, которая мне понадобилась, чтобы закрыть этот упорный зазор в основании. Это некрасиво, но то свинья, то подойдет.

Конечный результат всех моих трудов? Дверь теперь свободна от зловещих щелей и моего повышенного чувства самоуважения за преодоление трудностей:

Переходим к раздвижной стеклянной двери. Он открывает нашу кухню и угадайте, что – его также нужно заменить!

Он не выглядит особенно квадратным в своей раме, это просто огромная боль и очень сквозняк.С нетерпением жду возможности заменить его красивым французским дверным гарнитуром! Но пока я хотел посмотреть, смогу ли я помочь сократить часть сквозняков.

Универсальный герметик

Мне нравятся эти тюбики с герметиком, потому что мои маленькие ручки не могут справиться с пистолетом для герметика.

Одна из самых больших проблем с сквозняками, связанная с дверью внутреннего дворика, заключается в том, что у нее нет какой-либо отделки там, где дверь встречается с гипсокартоном. Этот факт был прикрыт коричневой бумагой , которая раньше была на стенах, но с тех пор, как я снял бумагу прошлым летом, вокруг двери образовались щели.(Я же говорил, что откладывал дела на потом!)

На то, чтобы заделать дверной косяк, потребовалось всего несколько минут, и я сильно ругал себя за то, что не сделал это раньше! (Прошу прощения за уродливый голый гипсокартон. Кухня скоро будет продвигаться вперед!)

Затем я решил попробовать добавить немного губчатой ​​ленты на конце, где дверь скользит внутрь, чтобы помочь изолировать ее. Поскольку дверь не очень хорошо сидит в раме, я подумал, что это поможет заполнить пробел.

Губчатая лента с закрытыми порами

Я поместил две полосы 1/4 ”губчатой ​​ленты с закрытыми порами внутри дверной рамы, чтобы дверь сжимала их при закрытии.

V-образное ребро из полипропилена

Наконец, поскольку эта дверь – просто проклятие моего существования, я решил попробовать еще один продукт, который поможет мне не проникать холодным воздухом! V-образный плавник действительно забавен – он такой простой, но гениальный. Вы отрезаете полоску до нужной длины, а затем складываете ее пополам по средней канавке, чтобы получилась V-образная форма.Он легко очищается и приклеивается, поэтому его легко установить.

Острие v обращено наружу, поэтому ребро может сжиматься при закрытии двери и препятствовать проникновению воздуха в зазор!

После этих мер я могу двигать рукой по двери и теперь не чувствую, как сквозь нее проникает холодный воздух! Успех!

Я очень рад быть членом группы Ace Bloggers в этом году и сотрудничать с Ace в этом посте! Ace Hardware предоставила мне материалы для этого проекта, и я также получил компенсацию за мое время и этот пост.Все мнения и позиции, выраженные здесь, являются моими собственными и не обязательно отражают точку зрения Ace Hardware.

Сколько зазоров я должен оставить вокруг дверцы шкафа?

Я строю шкафчик для желе, который представляет собой половину сейфа для пирога, из красного дуба. Я не понимаю, какой зазор должен быть между дверью и рамой. В некоторых справочниках рекомендуется раскрытие в четверть дюйма, но мне это кажется большим. Кроме того, есть другие источники, такие как Интернет, которые предлагают использовать 3/32 дюйма или 1/16 дюйма.Я склоняюсь к 3/32 дюйма, потому что не хочу, чтобы дверь терлась о раму. Я использую стыковые петли; не думаю, что это будет иметь значение. Так что я хотел бы знать, от кого-то, у кого больше опыта, чем я, каким должен быть этот разрыв? – Пол Милот

Роб Джонстон: Хотя я не знаю эмпирического правила для раскрытия в этом случае, я с вами в том, что зазор в четверть дюйма вокруг вашей двери – это немного чрезмерно. Нельзя отрицать одну истину: дверь всегда можно сделать меньше, но как только она будет сделана, сделать ее больше будет трудно.Я бы сделал вашу дверь с открытием примерно 1/8 дюйма со всех четырех сторон. Вставьте его в проем и посмотрите, как он выглядит. Если вам нужен больший зазор … вы можете уменьшить дверь, а если нет, то вы готовы к установке петель.

Тим Инман: В целом четверть дюйма оставит вас с зазором в одну восьмую дюйма. Это примерно правильно. Если увеличить разрыв, это будет выглядеть небрежно. Если вы сделаете его меньше, у вас получатся обвязочные двери. Я презираю двери и ящики, которые скручиваются и тянутся.В моей книге этому нет оправдания! Помните, что со временем ваш шкаф может сместиться и выйти из квадрата. Это немного больше прямо сейчас обеспечит амортизацию или допустимость несовершенства в будущем – и сделает ваш шкаф ценным в ближайшие десятилетия.

Крис Маршалл: Мне всегда интересно, какую древесину используют другие плотники, когда они выступают за то, чтобы двери и ящики из массива дерева были настолько плотными, чтобы не оставлять бровей. Очевидно, они не работают с той древесиной, которую я использую – той, которая расширяется и сжимается по всей длине волокон.Конечно, эти узкие выступы выглядят фантастически зимой, когда лес сократился, но, черт возьми, они вызовут проблемы в середине душного июля! Я согласен с Робом и Тимом: стремитесь к 1/8 дюйма. раскрывается, и вы не будете разочарованы. Но, если вы делаете двери с рамой и панелью, в которых панель «плавает» внутри рельсов и стоек, вы можете обойтись более плотным откосом. Двери не будут расширяться и сжиматься в какой-либо измеримой степени.

Какие зазоры для противопожарных дверей?

Убедиться, что здание подготовлено к пожару, – это лишь одна из многих вещей, которые должен сделать руководитель предприятия.Один из лучших способов убедиться, что здание подготовлено к пожару, – это предотвратить распространение огня и дыма с помощью противопожарных дверей. Противопожарные двери стали важной частью пассивной системы противопожарной защиты здания. Конечно, для того, чтобы противопожарная дверь правильно выполняла свою работу, она должна находиться в закрытом положении, чтобы ничто не загораживало доступ.

Согласно Door Security and Safety Foundation , одним из основных недостатков, обнаруженных при инспекции противопожарных дверей, является «недостаточный зазор по периметру двери в закрытом положении» .Слишком часто зазоры по периметру противопожарной двери будут больше, чем допуски на зазоры для противопожарных дверей, допустимые в соответствии с NFPA 80 . Если зазор вокруг противопожарной двери слишком велик, то огонь и дым могут пройти. Итак, каковы же допуски зазоров для противопожарных дверей, которые не пропускают огонь и дым?

NFPA 80, Раздел 6.3.1.7.1 – Распашные двери с оборудованием Builders

Допуски зазоров для деревянных противопожарных дверей:

• Максимальный зазор под нижней частью двери составляет 3/4 дюйма.
• Зазор между дверью и рамой 1/8 дюйма
• Зазор для стыковки кромок пары дверей составляет 1/8 дюйма.

Допуски зазоров для противопожарных дверей из стали:

• Максимальный зазор под нижней частью двери составляет 3/4 дюйма.
• Зазор между дверью и рамой 1/8 дюйма, +/- 1/16 дюйма
• Зазор для стыковки кромок пары дверей составляет 1/8 дюйма, +/- 1/16 дюйма

NFPA 80, раздел 10.