Как выровнять стены в комнате: Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

Содержание

Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

Как оценить неровность стен

Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Такими ровными поверхностями не могут похвастаться даже новостройки, не говоря уже о старых домах.

Как проверить перепады по плоскости

Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стене вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

Повторите процедуру, устанавливая рейку по горизонтали и по диагонали.

Как проверить отклонения по вертикали

Приставьте к стене прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Поочередно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет точно по центру шкалы.

Зазор от стены до края рейки покажет величину отклонения от вертикали.

Какой метод выравнивания выбрать

Есть несколько способов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, выберите вариант, оптимальный по трудозатратам и расходам на материалы.

Шпаклёвка

mislife.ru

  • Какие перепады устраняет: 5–10 мм.
  • Уменьшает площадь помещения: нет.

Скроет только небольшие впадинки и отклонения от плоскости. Редко применяется отдельно. Обычно стены шпаклюют уже после выравнивания одним из описанных ниже способов.

Штукатурка

stroy-podskazka.ru

  • Какие перепады устраняет: 1–5 см.
  • Уменьшает площадь помещения: незначительно.

Эти смеси предназначены как раз для выравнивания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной основе. Первые используются в сухих помещениях, вторые — в любых. Позволяют убрать значительные перепады и отклонения от вертикали после выставления маяков. В дальнейшем при необходимости стены шпаклюют.

Гипсокартон на клею

otdelka-expert.ru

  • Какие перепады устраняет: 2–5 см.
  • Уменьшает площадь помещения: незначительно.

У листов гипсокартона идеально ровная поверхность. Поэтому облицовка стен ими — простой и быстрый способ выравнивания. При фиксации на клей практически не скрадывается полезная площадь, а после установки гипсокартон достаточно покрыть 1 мм шпаклёвки.

Гипсокартон на каркасе

derevyannyydom.ru

  • Какие перепады устраняет: свыше 5 см.
  • Уменьшает площадь помещения: значительно.

Этот способ подойдёт, если перепады слишком большие для штукатурки. Поскольку каркас тоже имеет толщину, площадь помещения заметно уменьшается. Зато появляется возможность уложить слой утеплителя или звукоизоляции.

Как выровнять стены шпаклёвкой

Что понадобится

  • Шпатели шириной 10 и 35 см;
  • шпаклёвка;
  • грунтовка;
  • валик или кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса;
  • абразивная сетка.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

С помощью шпателя уберите со стены частицы, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

YouTube-канал «У тебя получится»

Нанесите кистью или валиком слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцепились.

YouTube-канал «Своими руками»

2. Приготовьте смесь

Следуя инструкции на упаковке, всыпьте нужное количество сухой шпаклёвки в воду и размешайте миксером. Через 5 минут перемешайте ещё раз.

YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

3. Ошпаклюйте стену

Маленьким шпателем наберите немного шпаклёвки и нанесите её на край широкого шпателя, распределив по всей длине.

YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

Начиная от угла и сверху вниз накладывайте, а затем снимайте излишки шпаклёвки шпателем, делая два движения. Поверните инструмент изогнутой частью к стене, чтобы оставлять меньше рисок.

YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

Чтобы слой был ровным, каждый последующий мазок делайте перпендикулярно предыдущему. Двигайтесь с необработанной поверхности на уже покрытую.

YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

Регулируйте толщину шпаклёвки наклоном шпателя. Чем меньше угол между стеной и шпателем, тем слой толще.

YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

4. Зашлифуйте и погрунтуйте поверхность

Не менее чем через сутки уберите все риски и наплывы на поверхности абразивной сеткой. Шлифуйте сверху вниз плавными круговыми движениями.

YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

Снизу вверх нанесите валиком или кистью слой грунтовки. Работайте аккуратно, избегая потёков.

YouTube-канал «Своими руками»

Подробности ищите в этом видео:

Как выровнять стены штукатуркой

Что понадобится

  • Лазерный уровень или нитка;
  • разметочный шнур;
  • дюбели и шурупы;
  • перфоратор или дрель;
  • шпатели шириной 10 и 35 см;
  • прави́ло на 2 м и уровень;
  • карандаш и малярный скотч;
  • штукатурка и грунтовка;
  • валик или кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите рабочую площадь от посторонних частиц, пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, соответствующий типу материала стены.

2. Установите маяки

Направляющие для штукатурки можно выставить разными способами. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня. Но если его нет под рукой, подойдёт обычная нитка.

Как выставить маяки по лазерному уровню

  • Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Для этого, начав от угла, приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см от краёв инструмента. Повторяйте, пока не закончится стена.
  • Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
  • Нанесите на примыкающих стенах метки, отступив по 5 см от угла, и установите по ним лазерный уровень.
  • Сверху и снизу прави́ла отметьте по 4 см от края. Чтобы не царапать инструмент, наклейте малярный скотч и рисуйте по нему.
  • Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами.
  • Приложите отрезанный в размер маяк и вдавите его прави́лом на такую глубину, чтобы 4-сантиметровые отметки совпали с лучом лазера.
  • Снимите излишки смеси с направляющей и окончательно закрепите её, подмазав с боков. После этого ещё раз проверьте прави́лом точность установки.
  • Повторите процедуру для всех остальных маяков.

Как выставить маяки по нитке

  • Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см внутрь от краёв инструмента. Продолжайте до конца стены.
  • Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
  • К нижней части крайней линии поставьте уровень и сделайте отметки на расстоянии по 5 см от его краёв. Сдвигая уровень выше, нанесите чёрточки по всей её длине.
  • Разметьте таким же образом крайнюю линию с противоположного конца стены.
  • С помощью разметочного шнура нанесите горизонтальные линии, сопоставляя соответствующие метки на крайних вертикальных.
  • Во всех перекрестьях получившейся «шахматной доски» сделайте отверстия под дюбели. Отвёрткой закрутите в них шурупы максимально глубоко, но так, чтобы приложенный к шляпкам уровень стоял строго вертикально.
  • На крайних линиях просверлите рядом с каждым шурупом по дополнительному отверстию и заверните в них саморезы.
  • Натяните на вспомогательные шурупы нитку, затем закрутите остальные крепёжные элементы в этой линии так, чтобы они едва касались шнура. Повторите процедуру для оставшихся саморезов.
  • Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами, не замазывая шурупы.
  • Установите все маяки, вдавив их прави́лом, пока они не упрутся в шляпки саморезов. Аккуратно подмажьте направляющие с боков и очистите шпателем их лезвия от штукатурки.
3. Приготовьте смесь

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую штукатурку согласно пропорциям на упаковке.

Тщательно перемешайте миксером, чтобы масса стала однородной. На это уйдёт примерно 5 минут.

Через 5 минут повторно размешайте состав.

4. Нанесите штукатурку

С помощью строительного ковша или шпателя нанесите смесь на стену и разгладьте по поверхности. Приложите прави́ло к маякам и проведите снизу вверх, чтобы снять излишки штукатурки.

Как только штукатурка начнет схватываться, вытащите маяки из стены снизу вверх и заделайте шпателем оставшиеся штробы.

5. Зашпаклюйте поверхность

Если нужно сделать оштукатуренную стену гладкой, нанесите на неё слой шпаклёвки так, как описано в предыдущем способе.

Как выровнять стены гипсокартоном на клею

Что понадобится

  • Гипсокартон и армирующая лента;
  • шпатель на 10 см и нож;
  • прави́ло на 2 м и уровень;
  • карандаш;
  • клей и грунтовка;
  • валик или кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите стену от пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, подходящей к обрабатываемому материалу.

2. Замешайте клей

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую смесь согласно пропорциям, указанным на упаковке. Размешивайте миксером 5 минут, пока не получится однородная масса.

3. Приклейте гипсокартон

Шпателем нанесите смесь на стену порциями в один ряд по центру листа с шагом в 30 см и с минимальным интервалом по периметру.

Приложите лист, установив его на подкладки из тонкой полоски гипсокартона. С помощью прави́ла и уровня разместите лист строго в плоскости, осаживая его лёгкими ударами рейки.

Точно так же монтируйте остальные листы, располагая их в шахматном порядке.

4. Зашпаклюйте стыки

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой.

Приготовьте немного шпаклёвки согласно инструкции на упаковке. Шпателем нанесите слой смеси на места соединений листов.

Уложите на стык армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого, нанесите второй выравнивающий слой шпаклёвки, стараясь держать шпатель перпендикулярно стене.

Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

Что понадобится

  • Отвес и разметочный шнур;
  • дюбели и шурупы;
  • перфоратор или дрель;
  • уровень и карандаш;
  • малярный скотч;
  • гипсокартон и профили;
  • подвесы и шурупы;
  • ножницы по металлу и нож;
  • рубанок и отвёртка;
  • шпаклёвка и грунтовка;
  • валик или кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Выполните разметку

С помощью отвеса найдите самую выступающую часть стены и сделайте в этом месте отметки на полу и потолке.

Поочередно отступите на такое же расстояние в одном и втором углах, оставив чёрточки на полу и потолке.

Соедините метки в углах ниткой сначала на полу, а затем на потолке и убедитесь, что она проходит через чёрточки самого выступающего места стены.

Если эти отметки не совпадают, постепенно сдвигайтесь от крайних чёрточек в углах в сторону стены или комнаты до тех пор, пока нитка не пройдёт точно через метку самого выступающего места.

Отбивочным шнуром или карандашом нанесите линии на полу и потолке, проходящие через две крайних метки и самую выступающую.

2. Соберите каркас

Отрежьте направляющие профили в размер по длине стены. При необходимости наклейте на них уплотнительную ленту для звукоизоляции.

Установите профили по линии разметки на полу. Закрепите их, просверлив отверстия с интервалом в 1 м и вставив в них дюбели. Таким же образом зафиксируйте направляющую на потолке.

Прикрепите к стене подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

Измерьте расстояние между направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтобы они были на 10 мм меньше.

Установите стойки с шагом строго 60 см по горизонтали. Выровняйте их по вертикали с помощью уровня и закрепите шурупами к подвесам.

При необходимости уложите между профилями слой утеплителя или звукоизоляции.

3. Смонтируйте гипсокартон

При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножом, а затем надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

Смонтируйте листы таким образом, чтобы они отстояли от пола на 1 см. Используйте для этого кусочки гипсокартона или другие подкладки.

Закрепите листы шурупами по центру и по периметру с шагом 25 см. Начинайте от середины или от одного из краёв.

Располагайте саморезы на расстоянии не менее 15 мм от края листа, чтобы не было сколов. Смещайте шурупы на стыке соседних листов не менее чем на 10 мм.

Вкручивайте саморезы под прямым углом и утапливайте их головки в лист на 1 мм.

4. Зашпаклюйте стыки и шурупы

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой. Разведите немного шпаклёвки и шпателем нанесите на места соединения листов.

Уложите на стыки армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого нанесите второй выравнивающий слой, стараясь держать шпатель перпендикулярно.

Читайте также 🔨🏠😎

как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания



Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и раскажем в этой статье.

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.


Ровные стены — требование современности

Технологии выравнивания стен своими руками

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).


В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.


Ровные стены — требование современности

Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.



Штукатурка по маякам — надежный способ выравнивания стен

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.


В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).


Сначала счищаем все, что отваливается

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.


Если поверхность стены слишком гладкая, на ней делают насечки

При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.


Грунтовка стен перед штукатуркой

В этой группе два фаворита: Cerezit 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.


До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.


Установленные маяки под штукатурку на кирпичной стене

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

Наброс раствора


Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.


Начало штукатурки стены по маякам

Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.


Выравнивание шпаклевки по маякам

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.


Выравнивание стен под шпаклевку

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.


Вынимаем маячки из заштукатуренной стены

Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.


Проводя правилом в разных плоскостях, выравниваем стену окончательно

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.


Заделка следов от маяков

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.

При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:



  • По уровню на полу и потолку выставляется и крепится направляющий профиль.
  • На закрепленных профилях размечается места установки вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
  • На этих линиях устанавливаются монтажные завесы.
    Так выглядят повесы, которые монтируют на стену
  • В направляющие профиля по размеченным линиям вставляются несущие (между пластин завеса).
    Принцип монтажа каркаса для выравнивания стены гипсокартоном
  • Профиля выравнивают в одной плоскости, закрепляя в нужном положении при помощи завесов.
  • К выставленным профилям крепят гипсокартон.
    Собранный каркас надо обшить ГКЛ
  • Стыки проклеивают сеткой.
  • Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости с гипсокартоном.
  • Замазываются все дырочки от шурупов.

Стыки проклеивают и шпаклюют

На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.


Наносится клей или шпаклевка

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).


Прислоните лист

Проверяя плоскость уровнем выровняйте

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

Выравнивание стен - как выровнять стены в квартире своими руками, чем выровнять стены: шпаклевка стен по маякам, что нужно для выравнивания стен

Такой способ используется, если нужно сгладить незначительные неровности и трещины. Шпаклевка — мелкозернистый строительный материал в виде порошка или пасты, который кладется тонким слоем, создавая идеально ровную поверхность под финишную отделку. Шпаклевка используется не только для выравнивания мелких ещин, но и для предфинишной обработки стен под покраску и оклейку обоями. Перед тем, как выровнять стены в квартире, используя шпаклевку, следует правильно подобрать состав раствора. По составу различают 8 видов шпаклевки:

  1. На основе цемента. Такой тип шпаклевки подходит для внутренних и внешних работ, является базовым и универсальным для любого типа помещения. Часто используется в помещениях с повышенной влажностью: на кухне, в ванных комнатах, санузлах. Подходит для выравнивания кирпичных стен, каменной кладки, бетонных стен. Не подходит для дерева. 
  2. Гипсовые шпаклевки применяются для отделки и финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Хорошо сцепляются с деревом. При высыхании создается ровная поверхность, которая идеально подходит как основа под обои.
  3. Полимерная шпаклевка. Такая шпаклевка используется для внутренних работ по цементной, бетонной, гипсовой или полиуретановой поверхности. 
  4. Масляно-клеевая. Применяется для подготовки поверхности к нанесению эмалевой, масляной или водно-дисперсионной краски. Используется , в основном, для выравнивания стен в нежилых помещениях, например, гараж, подвал, кладовка. В состав входит олифа, может сохраняться специфический запах. Подходит для реставрации дерева.
  5. Акриловая. Этот универсальный состав используется для выравнивания кирпичных, бетонных стен, цементных, деревянных , гипсокартонных  и металлических поверхностей. С помощью этой шпаклевки можно получить почти зеркальную, идеально ровную поверхность. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. 
  6. Латексная. Применяется для выравнивания стен из гипсокартона, внутренних косметических работ. Можно подобрать практически любой цвет. 
  7. Фасадно-акриловая. Обычно применяется для финишной отделки фасада, является влагостойкий, только для внешних работ. 
  8. Шпакрил. Это особый вид шпаклевки, который применяется для плинтусов и финишного выравнивания стен. Используется для подготовки стены под плитку или побелку. 

Выбираем базовую шпаклевку, исходя из температуро-влажностного режима помещения. Если в помещении постоянно меняется температура или присутствует высокая влажность, используется водостойкая шпаклевка. Для помещений с постоянными температурами и низкой влажностью рекомендуется использовать “дышащую” шпаклевку, например, гипсовую. Это позволит создать в комнате комфортный микроклимат. Также важно правильно подобрать шпаклевку под материал стены: камень, кирпич, бетон, металл, гипс, полиуретан или дерево. Немаловажным является и то, под какую финишную отделку подготавливается стена : под покраску, обои, декоративную покраску, плитку и так далее. От правильного выбора шпаклевки зависит долговечность и красота финишной отделки. 

Материалы, которые Вам потребуются для ведения шпаклевочных работ : 2 шпателя, наждачная бумага, антигрибковая смесь, грунтовка, шпаклевка, кисть, малярный валик. Все работы рекомендуется выполнять в перчатках и маске.

бумага для выравнивания своими руками в квартире перед поклейкой, чем лучше выровнять и стоит ли выбирать смеси для очень кривых стен

Обязательное выравнивание стен для оклейки шпалер. Методы и их реализация. Необходимый инструмент, быстрое выравнивание и практические советы.

Выравнивание стен под обои

Клеить обои на неровные стены можно. Однако нет гарантии, что внешний вид поверхности будет привлекательным, передавать всю красоту полотна. Чтобы обои красиво смотрелись, украшали и делали уют, надо произвести выравнивание стен.

Это делают, применяя различные стройматериалы. В зависимости от состояния поверхности, её деформации, кривизны применимы смеси, бумага или же гипсокартон.

Обязательно ли выравнивание

Обои – до сих пор наиболее популярный вид внутренней отделки помещения. На строительном рынке есть много видов материала от простых бумажных до шелкографии, флизелиновых и 3D. Поклеив один из видов на стены, будь то однотонные бумажные или же полосатые с шелковой нитью, они должны делать помещение уютным, поверхность красивой. Для этого плоскость должна быть ровной.

Для выравнивания плоскости есть 4 материала, применение которого зависит от кривизны и дефектов:

  • кривизна стены до 2-3 мм – выравнивание шпаклевкой;
  • если стены неровные 5 мм – применение штукатурки;
  • большие искривления 10 см – применение гипсокартонных листов;
  • небольшие погрешности – наклеивание бумаги.

Чем выравнивают: методика своими руками

Для определения выбора материала для выравнивания плоскости, надо ориентироваться на процент искривления стен, скорость выполнения работы и свой бюджет.

  1. Шпаклевка подойдёт для стен, имеющих малое искривление и незначительные трещины.
  2. Штукатурные работы выполняют, если кривизна равна нескольким сантиметрам. Для штукатурных работ нужен материал, время и практические навыки.
  3. Гипсоволокно применяют для различных перепадов. Сухую штукатурку монтируют двумя методами: каркасный применяя металлические профили и бескаркасный – применение клеевого состава.

После определения с материалом, можно приступать к подготовительным работам и самому процессу.

Смеси

Для шпатлевания поверхности применимы смеси:

  1. Гипсовые смеси – впитывают влагу. Применимы только в сухих помещениях.
  2. Цементный раствор – для влажных помещений. Имеет усадку, однако отличен своими качествами.
  3. Полимерные составы – применяют для поверхности с перепадом не более 3 мм и заделки трещин.
  4. Латексная смесь – пластичная, не переносит низкой температуры. Хорошо ложится на поверхность.

Перед выбором шпаклёвочной смеси надо изучить технические характеристики, время высыхания, толщину накладываемого слоя, а также для каких поверхностей подойдёт та или иная смесь.

Штукатурные смеси для выравнивания плоскости:

  1. Цементная штукатурка – неэластичная. Работать с ней сложно, происходит усадка материала. После высыхания прочная основа иногда дает мелкую паутинку трещин.
  2. Известковая – применимая для поверхности, на которой может возникнуть грибок.
  3. На основе гипса – не используют во влажных помещениях. Хорошо ложится на поверхность.

Прежде чем выбрать штукатурку, надо ознакомиться с процессом работы. Изучить для каких поверхностей произведена смесь, сколько времени она сохнет.

Панели для выравнивания: практичный материал

Гипсоволокно – сухая штукатурка, в том случае, если применим бескаркасный метод выравнивания. Панели приклеивают на выбранный гипсовый или полимерный клей к стенам. Это делают в том случае, когда стены имеют небольшие искривления.

Если же применив отвес видно, что стена «завалена» применяют каркасный метод ГКЛ. Для него приобретают листы гипсокартона, профили, дополнительные элементы. Перед фиксирования лист, необходимо по чертежу, разметке создать прочную обрешетку. После зафиксировать листы. Стыки армируют, поверхность шпаклюют и грунтуют.

Поскольку поверхность могут отяжелять предметы интерьера – полки, ниши, аппаратура, каркас делают усиленным. Также внимание уделяют месту возле двери, в углах.

Как правильно самостоятельно выровнять стены: этапы

Поскольку выравнивание поверхности может быть несколькими методами, тогда и этапы работы различны.

  1. Выравнивание шпатлевкой. Перед основной работой делают подготовку:
  • оценка поверхности при хорошем освещении. Намечают все дефекты: неровности, трещины;
  • очистка от пыли, паутины;
  • грунтование.

Если трещина глубокая и больше головки спички, её надо армировать лентой. Так она не пойдет дальше и не будет расширяться.

Шпатлевку наносят тонким слоем. Выравнивание стены происходит за счет заполнения впадины около 2-3 мм и практически её нет на ровной части стены.

Для качественно выполненной работы применяют широкий шпатель, хорошее боковое освещение и правило.

После высыхания наложенного слоя идет затирка – избавление от мелких камушков, полосочек.

Последним этапом выступает грунтование перед поклейкой обоев.

  1. Штукатурка стены – трудоёмкий процесс, занимаемый много времени и сил. Однако, это прочность на долгие годы.

Применяя этот метод, нужно много инструментов, материала. Обязательно надо правило, уровень, разные лопатки и шпатели.

Перед нанесением штукатурки изучают процесс работы со всеми нюансами.

После высыхания штукатурного слоя (это происходит в несколько этапов) стена ровная. Можно сделать затирку, покрыть грунтовкой и приступить к поклейке обоев.

  • Гипсокартонные работы не такие сложные, как оштукатуривание, всё же занимают определенное количество времени. Требуют от себя соблюдения точности расчетов и четко поставленного алгоритма действий.

Кроме электроинструмента нужны шпателя, кисть, валик, уровень, метр. Из материалов не надо забывать об армирующей ленте, смеси для стыков, наждачной бумаге для затирки.

После монтажа ГКЛ и соответствующей обработки стена идеально ровная. Применив правильно листы (влагостойкий, обычный серый ГКЛ), поверхность будет в первозданном виде 15 лет.

Инструменты: чем ровнять

Для выравнивания стен нужны инструменты:

  • электроинструменты – дрель, шуруповерт, строительный миксер, шлифовальная машинка;
  • набор шпателей с различными лопатками;
  • валик, кисти;
  • уровень, угольник, правило, метр, линейка, отвес, карандаш или маркер;
  • штукатурная лопатка, кельма, маяки, уголки, полутерок, гладилка.

В зависимости от способа выравнивания поверхности нужны соответствующие инструменты.

Что нужно для очень кривых стен

Очень кривые стены выравнивают, в основном гипсокартоном. Однако, иногда применяют штукатурные работы с применением маяков.

Измерить «завал стены» очень просто – отвесом. Второй способ – применение лазерного нивелира.

Проведя оценку неровностей, выбирают способ выравнивания:

  • применив смеси – мокрый способ до 5 см;
  • используя «сухую штукатурку» более 5 см.

Очень кривые стены нельзя обклеить обоями, внешний вид стен будет испорчен.

Бумага для выравнивания под обои

Для оклейки обоев необходима хорошая основа. Её выпускают для различных целей:

  • декоративная – для выравнивания основного тона обоев. Применимая в случае, если был нанесен тонкий слой шпаклевки с серыми просветами чернового основания;
  • практическая – для равномерного распределения клея, а также для равномерного высыхания полотна.

Бумагу производят из материалов:

  1. Бумага – выпускают в рулонах, фиксируют на клей. Предназначена для бумажных обоев.
  2. Флизелин – способствует быстрому высыханию клея, прочная.
  3. Пробковая – для улучшения звуко, -теплоизоляции. Пропускает влагу и не создает парниковый эффект.

По типам:

  • толстая – выдерживает плотное полотно;
  • тонкая – для бумажных обоев, непрочная.

Применяя бумагу под обои, в помещении появляется ощущение теплоты, уюта и комфорта.

Как правильно и быстро выравнивать стены перед поклейкой обоев: рекомендации

Для быстрого определения и выравнивания поверхности есть рекомендации:

  1. Применить отвесы – они покажут насколько «завалена» плоскость.
  2. Применить боковой свет – он покажет все изъяны, которые легко выровнять шпаклевкой.
  3. После штукатурки сделать затирку поверхности и покрыть её грунтовкой.

Эти простые советы помогут быстро определить дефекты и способ их устранения.

Для поклейки обоев выровнять стену надо. Это создаст опрятный внешний вид, дизайн помещения. Для этого используют методы менее затратные и более трудоемкие, но практичные. Советы помогут быстрому продвижению качественной работы.

Полезное видео

Как выровнять стены в квартирах и домах — материалы и методы

Обязательная процедура при проведении капитального или косметического ремонта помещений – выравнивание стен. Проблема неровных поверхностей с большим количеством визуальных дефектов характерна для любых типов зданий – от многоэтажных новостроек до частных загородных коттеджей. Подобные поверхности сложно окрашивать, оклеивать обоями, оформлять декоративными штукатурными составами или листовыми материалами. Как и чем выравнивают стены, чтобы сделать профессиональный и качественный ремонт?

Содержание статьи

Зачем нужно выравнивать стены

Работа с облицовочными материалами начинается с правильной подготовки поверхностей, а для этого необходимо:

  • Устранить имеющиеся неровности и визуальные дефекты.
  • Улучшить адгезию поверхности с облицовкой.
  • Повысить качество отделки.
  • Обеспечить длительный срок службы материалов.

Грамотная подготовка поверхностей напрямую влияет на внешний вид и качество готового покрытия. Неровные поверхности восприимчивы к растрескиванию, деформации и нарушению целостности облицовки.

Что можно использовать для выравнивания

Для выравнивания стен применяются современные функциональные смеси и листовые материалы, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Для правильного выбора выравнивающего материала необходимо разбираться в его назначении и особенностях использования.

Сухие смеси

Самый простой и доступный способ выравнивать стены – использовать специальные сухие смеси для приготовления выравнивающих растворов. К ним можно отнести:

Цементные смеси

Основные составляющие компоненты – цемент и песок средней фракции. Для повышения пластичности используется обычная известь. Подобные смеси бывают двух видов: цементно-песчаные и цементно-известковые. Цементные смеси с крупным песком предназначены для выполнения черновых работ, с мелким песком – для финишной отделки. Существенными недостатками являются восприимчивость к растрескиванию, низкая адгезия и длительность схватывания. Смеси с добавлением извести – более практичны и универсальны.

Гипсовые смеси

Подобные смеси широко используются для выравнивания поверхностей различной кривизны. Они обладают высокой пластичностью, отличными звукоизоляционными и теплосберегающими характеристиками. Некоторые виды гипсовых составов обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.

Глиняные смеси

Часто для выравнивания поверхностей используются экологически чистые смеси на основе натуральной глины. В готовый раствор могут добавляться древесные опилки, измельченная солома и мел. Подобное покрытие обеспечивает хорошую теплоизоляцию стен и снижение теплопотерь в зимний период.

Теплоизоляционные смеси

Активными действующими компонентами теплоизоляционных смесей являются цемент, известь и пенополистирольные шарики. Их низкая теплопроводность обеспечивает аккумуляцию тепла внутри помещений даже при резких перепадах температур. Единственный недостаток – высокая гигроскопичность раствора.

Листовые материалы

Другой не менее эффективный способ устранения кривизны поверхностей – применение листовых материалов. Для этих целей подходят:

  • Листовой гипсокартон (обычный и влагозащищенный).
  • Панели из гипсоволокна.
  • Панели из ДСП, ПВХ и МДФ.

Они обладают прочностью, стойкостью к повышенной влаге и механическим нагрузкам, практичностью и долговечностью. Кроме того, подобные материалы обеспечивают отличную звуковую и теплоизоляцию.

Эффективные методы выравнивания стен

Чтобы быстро и качественно выровнять кривые стены в частном доме или квартире, применяется несколько эффективных методов:

  • Оштукатуривание.
  • Выставление маяков.
  • Шпаклевание.
  • Монтаж гипсокартона.

Оштукатуривание

Быстро выровнять поверхность можно при помощи цементных и гипсовых штукатурных составов. Они отличаются стойкостью к негативному воздействию влаги, температурным перепадам, экологической безопасностью и практичностью. Зачастую используются для облицовки стен в спальнях, детских, гостиных и других комнат.

Нанесение штукатурки выполняется в следующем порядке:

  1. Подготовка стен: демонтаж старого покрытия, зачистка поверхности от имеющихся дефектов, обработка грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Фиксация штукатурной мелкоячеистой сетки для повышения адгезии состава с поверхностью.
  3. Приготовление штукатурки согласно инструкции и нанесение на поверхность стен мастерком, равномерное распределение шпателем. Излишки штукатурки удаляются правилом.

Подобный метод выравнивания позволяет сохранить полезную площадь помещения. А среди недостатков можно выделить трудоемкость и запыленность работ.

Выставление маяков

В некоторых случаях оштукатуривание поверхностей осуществляется на маяки из металлического профиля Т-образной формы или деревянных реек. Это достаточно простая и эффективная технология выравнивания различных поверхностей, которую можно освоить самостоятельно.

Профили или рейки устанавливаются в вертикальной плоскости от углов по периметру помещения. Для фиксации используются саморезы. Минимальное расстояние между соседними элементами – 50 см.

Между зафиксированными маяками натягиваются направляющие шнуры для правильного нанесения штукатурки.

Шпаклевание

Выравнивание стен шпаклевкой – это финишный этап устранения незначительных визуальных дефектов перед использованием декоративной облицовки. Шпаклевание выполняется после обработки стен штукатурным составом.

Пошаговая инструкция по шпаклеванию:

  1. Подготовка стен: шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой, очистка от пыли, грунтование.
  2. Шпаклевка бывает двух видов: готовый состав и сухая смесь для приготовления густого раствора.
  3. Для шпаклевания необходимо использовать специальный инструмент – шпатель. Для забора раствора используется узкий шпатель, для распределения на поверхности – широкий. При наличии существенных отклонений по вертикали, для разравнивания шпаклевки предусмотрен строительный выравниватель – правило.
  4. При нанесении шпаклевки в два слоя первый слой дополнительно обрабатывается грунтовочным составом.
  5. После завершения шпаклевания поверхности стен тщательно шлифуются до устранения мелких неровностей.

Монтаж гипсокартона

Качественно выровнять стены в квартире можно листовым материалом – гипсокартоном. Подобный метод применяется при существенной кривизне поверхностей и большом количестве визуальных дефектов.

В этом случае оптимальным решением является скрытие неровностей стен за каркасом из гипсокартона, внутри которого можно выполнить укладку необходимых коммуникаций, звуко- и теплоизоляционных материалов.

Существует два варианта выравнивания стен гипсокартоном: каркасный и клеевой.

Каркасный способ

Подобный способ позволяет ровнять стены с различной степенью кривизны. Основой является каркас из металлических профилей или деревянного бруса, на который нашиваются листы гипсокартона.

Сборка выполняется в следующей последовательности:

  1. Первые направляющие каркаса монтируются строго по горизонтали к полу и потолку.
  2. На профилях выполняется разметка под установку вертикальных направляющих с шагом в 55 см. При помощи отвеса отмечаются вертикальные прямые, на которых фиксируются установочные завесы.
  3. В направляющие по вертикальным линиям устанавливаются несущие.
  4. Каждый элемент конструкции выравнивается в единой плоскости и фиксируется на завесы.
  5. К собранному каркасу монтируются листы гипсокартона на шурупы.
  6. На стыки между листами наклеивается мелкоячеистая сетка, стыки и отверстия под крепежные элементы тщательно заделываются гипсовой шпаклевочной смесью.
Клеевой способ

Это более дешёвый и быстрый способ выравнивания стен, имеющих незначительные перепады уровней в 3–5 см. Монтаж листового гипсокартона осуществляется на очищенную поверхность при помощи клеевого состава.

Все работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Подготовка стен: очистка от загрязнений и обработка грунтовкой.
  2. Раскройка листового материала. Выполняются замеры для определения количества листов с учетом расположения основных электроустановочных изделий.
  3. Нанесение контрольных линий на потолочной и напольной поверхности.
  4. Установка листов гипсокартона. На бетонные или кирпичные стены лепешками наносится клей или гипсовая штукатурка с шагом в 35 см. Объем состава определяется с учетом кривизны поверхностей.
  5. Установка начинается от угла. Гипсокартон прикладывается к стене, выставляется по уровню и плотно прижимается на клеевые лепешки. Контрольные напольные и потолочные линии помогут проверить правильность монтажа гипсокартона.
  6. Дополнительная фиксация листов к поверхности при помощи дюбелей.
  7. Обработка стыков и мест установки крепежных элементов шпаклевкой на основе гипса.

Особенности выравнивания стен

Чтобы правильно ровнять стены под разные виды декоративных покрытий, необходимо учитывать их условия эксплуатации. Например, в помещениях с повышенной влажностью – кухня, ванная комната, балкон – выравнивать стены лучше цементными составами. А вот для помещений с умеренными температурными режимами – спальная комната, детская и гостиная – стоит использовать составы на основе гипса.

Абсолютно любой тип поверхности можно сделать ровной, если использовать листовой материал, установленный на металлический каркас. Подобный способ обеспечивает создание идеально ровного основания под оштукатуривание и шпаклевание.

Оклейка обоями

Решить проблему с неровными поверхностями под оклейку обоями можно любым удобным способом – оштукатуриванием с дальнейшим шпаклеванием или монтажом гипсокартона.

Чтобы предотвратить растрескивание шпаклевочного слоя под обои, его толщина должна быть минимальной и составлять 1,5–2 мм.

Панельные дома

Для устранения неровностей стен в панельных домах подходят не все виды составов. Выровнять кривые стены из бетона можно мокрым методом с использованием гипсовых или цементно-известковых штукатурных составов. Они обеспечивают высокую адгезию с поверхностью, что невозможно в случае применения составов на основе цемента и песка.

Поверхности с большой кривизной

Чтобы выпрямить стены с большими перепадами, лучше использовать металлический каркас и листовой материал. Другие способы выравнивания являются экономически невыгодными, поскольку предусматривают большой расход материала и трудовых затрат.

Новостройки

Современные многоэтажные дома возводятся с применением более доступных и дешевых материалов – пенобетона, газобетона, керамзитобетона, керамических блоков и пустотелых кирпичей.

Они обладают массой преимуществ, но при этом не лишены существенного недостатка – имеют неровную поверхность. Подобные материалы используются не только для возведения наружных стен, но и для кладки внутренних перегородок.

Выравнивание стен в новостройках можно выполнить при помощи универсальных штукатурных составов, которые позволят скрыть визуальные дефекты материала.

Старые дома

Основной проблемой старых домов является физический износ материала, из которого возведены стеновые конструкции. В результате длительной эксплуатации внутренние поверхности стен подвержены существенным разрушениям и деформациям, которые не так просто скрыть обычным штукатурным составом при проведении косметического ремонта.

Чтобы устранить неровности поверхностей в старых домах, специалисты рекомендуют использовать листовой гипсокартон. Он позволит эффективно скрыть имеющиеся дефекты, укрепить стены и продлить их срок службы.

Выравнивание углов

Выравнивать внутренние и внешние углы стен можно двумя способами – мокрой штукатуркой или гипсокартоном.

Выравнивание внутренних углов штукатурным составом выполняется следующим образом:

  1. Очистка поверхностей от загрязнений и старого покрытия. Если после зачистки кривизна стен сохранилась, используется цементный состав для выравнивания.
  2. Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения и просушивается.
  3. Устанавливаются направляющие маяки для правильного нанесения штукатурки.
  4. Методом обрызга по маякам наносится штукатурный состав, излишки убираются правилом.
  5. Первый слой просушивается и повторно грунтуется.
  6. Наносится дополнительный штукатурный слой, просушивается и затирается.
  7. Если стены выровнены качественно, внутренний угол становится визуально ровным.
  8. Дополнительно используется внутренний металлический уголок (контрашульц) с армированной сеткой по бокам, который насаживается на шпаклевочную смесь и выравнивается. После выполняется оштукатуривание угла и финишная шлифовка.

Для выравнивания наружных углов используются специальные перфорированные уголки из алюминия. Они устойчивы к коррозии, обладают необходимой гибкостью и просты в работе. Установка алюминиевых уголков на наружные углы стен выполняется по уровню, чтобы направлять элементы строго по вертикали.

Уголки фиксируются на саморезы, после укрываются штукатурным слоем и шлифуются. В другом случае на внешний угол наносится штукатурка, сверху прикладывается уголок и слегка утапливается в растворе. Для дополнительной фиксации используются саморезы и армированная сетка. Далее излишки раствора плавными движениями распределяются по всему уголку, чтобы сделать его незаметным.

Подобная технология выравнивания наружных углов эффективна как при использовании мокрой штукатурки, так и при монтаже конструкции из гипсокартона. При выравнивании угла из гипсокартона фиксация металлического уголка выполняется только на шпаклевку.

Ровные поверхности стен – это обязательное условие для их качественной декоративной облицовки. К тому же весь комплекс работ по устранению неровностей и визуальных дефектов поверхностей можно выполнить самостоятельно.

Как выровнять стены в квартире своими руками

Чтобы обои легли идеально, а плитка не отвалилась через пару месяцев после ремонта, необходимо подготовить качественный плацдарм для декоративной отделки. Ведь стены с различными буграми, «волнами» и прочими неровностями не редкость даже в новостройках, а уж в старых квартирах – практически норма. Причины появления дефектов могу быть самими разными: от неровной укладки панелей при возведении дома до некачественно выполненных черновых работ. Поэтому рассмотрим в деталях, чем и как правильно выровнять стены в различных ситуациях.

Определяем кривизну стен

Самый популярный помощник в оценке масштаба проблемы – строительный уровень с воздушным пузырьком внутри. Его прикладывают к стене в нескольких местах на различной высоте. Если поверхность ровная – пузырек будет находиться посередине капсулы, а при наличии кривизны – смещаться к одной из измерительных полос, по которой можно установить величину отклонения от нормы.

Существуют и более продвинутые варианты – лазерные нивелиры, но стоят такие приборы дорого и существенно увеличат бюджет самостоятельного ремонта, хотя и выявят все нюансы быстро и наиболее точно.

Предлагаем и альтернативу - экономичный и практически бесплатный способ определить отклонение у стен по вертикали без профессиональных инструментов:
• Находим прочную нить или тонкий шнур, на который подвешиваем небольшой груз (желательно вытянутой формы и с заостренным концом).

• Вбиваем гвоздь в одном из верхних углов стены в месте перехода к потолку и закрепляем на нем наш самодельный отвес утяжелителем вниз, так, чтобы он почти соприкасался с полом. При этом отвес не должен затрагивать поверхность самой стены.

• Теперь оцениваем параллельность линий визуально, либо в нескольких местах проверяем расстояние между ними рулеткой.

• Манипуляции следует повторить и с другим углом. Для большей информативности можно установить маяки по всему периметру стены, вбивая гвозди не только сверху, а и в нижних углах, вровень со шнуром, к которому подвешен груз. После чего останется натянуть длинную нить от верхнего левого угла к нижнему правому и наоборот, крест-накрест. Такая конструкция позволит оценить кривизну стен по всей площади.

Можно купить и готовый строительный отвес – стоит он недорого и еще пригодится при выравнивании стен, особенно, если производить работы своими руками, а не прибегать к помощи специалистов.

Как выровнять стены: способы и нюансы

Выровнять стены можно двумя методами: сухим и сырым. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим подробней, чтобы вам было проще подобрать наиболее подходящий способ для устранения дефектов.

1. Сырой – на стены наносят гипсовые или цементные смеси для выравнивания, которые тщательно разглаживают по всей поверхности. Этот способ хорош, если вертикаль не особо хромает, а нужно просто подкорректировать в нескольких местах впадины, заделать трещины или скрыть наплывы. При наличии существенных дефектов расход материала будет весомым как для кошелька, так и для стены – всегда есть риск, что чересчур толстый слой раствора не удержится на вертикальной поверхности, даже если закрепить его сеткой. Поэтому допустимая кривизна, при которой эффективен сырой метод выравнивания стен штукатуркой, не превышает 5 см.

Плюсы: теряется минимум полезной площади, растворы стоят недорого (можно приготовить самому), а стены остаются крепкими.

Минусы: при зачистке поверхностей и самой коррекции не обойтись без большого количества пыли и мусора, работа требует определенных навыков, просушка слоев занимает много времени.

2. Сухой – выравнивание стен с помощью листов гипсокартона или фанеры. Материалы могут монтироваться на клей прямо к стене или устанавливаться на каркас из профилей. Такой вариант идеально подходит для помещений с большой площадью, для которых потеря нескольких сантиметров не станет фатальной, либо при наличии значительных вертикальных отклонений, когда сухие смеси малоэффективны.

Совет: используйте металлический профиль для создания каркаса. Деревянные бруски могут со временем стать причиной трещин.

Плюсы: не требует трудоемкой подготовки; сами работы не «грязные», поэтому их вполне можно проводить, не укрывая мебель и все маркие поверхности в комнате. Выравнивание можно комбинировать с другими процессами, например, использовать каркас для маскировки различных коммуникаций, проложить за гипсокартонными листами материалы для тепло- и звукоизоляции или изменить стандартные очертания стены.

Минусы: существенно уменьшает площадь комнаты; стены из гипсокартона не особо надежны, могут повредиться от механических ударов или не выдержать нагрузку от подвесных предметов мебели, массивного декора.

Помимо кривизны стен и экономии ремонтного бюджета, есть еще один нюанс, который влияет на выбор строительных материалов для выравнивания поверхностей – материал декоративного покрытия. Например, обои идеально ложатся как на гипсокартонные листы, так и шпатлевку, а под плитку лучше подойдет штукатурка. Поэтому рассмотрим пошагово процесс работы с различными материалами.

Как выровнять стену штукатуркой

Если неровности определены и они достаточно незначительны, ответ на вопрос чем выровнять стены однозначен – штукатурка с финишным покрытием шпатлевкой. При выборе мокрого метода выравнивания важно правильно подготовить поверхность основания – зачистить от старой отделки, стараясь не повредить электропроводку, убедиться в отсутствии трещин и осыпающихся участков, прогрунтовать и хорошо просушить стену. Также стоит накрыть полы плотным целлофаном, несколькими слоями бумаги или картона, чтобы исключить попадание раствора на покрытие.

Пошаговая инструкция для выравнивания стен своими руками:

1. Устанавливаем «маяки»
Ориентиром для работы будут служить металлические рейки, которые помогут наглядно выявить все проблемные участки стены. Крепятся рейки на строительный раствор с промежутками в 50 см. Первые «маячки» устанавливают на противоположных сторонах стены, проверяют отвесом, затем внизу, посередине и сверху протягивают соединяющий шнур. Остальные рейки крепятся так, чтобы касаться шнура. Их количество зависит от состояния стены и размера инструмента, с помощью которого будет наноситься строительная смесь. Стандартный вариант – ориентироваться на размер правила, края которого должны опираться на две соседние рейки.

2. Выбираем чем выровнять стены в квартире
Строительные смеси бывают сухие, которые следует разводить согласно инструкции, или уже готовые к применению. Если вы раздумываете, чем выровнять стены под обои для отделки спальни, гостиной или других жилых помещений, то выбирайте гипсовые смеси – они удобны в работе и хорошо поддерживают микроклимат в комнате. А вот для зон повышенной влажности (например, ванной или кухни), лучше использовать растворы на цементной основе, чтобы предотвратить развитие плесневых грибков.

Штукатурная смесь Ротбанд от компании Knauf хотя и является гипсовой, но прекрасно подходит для влажных помещений. Об этом заявлено самим производителем.

Штукатурную смесь можно приготовить и своими руками, для этого нужно смешать песок с цементом в пропорции 6:1 и развести водой до консистенции густой сметаны. Соотношение сухих компонентов может разниться – некоторые мастера предпочитают работать с раствором, добавляя к 3 частям песка 1 часть цемента, считая такой состав более пластичным. Любую приготовленную смесь желательно использовать за пару часов работы, чтобы она не потеряла своих качеств.

3. Подготавливаем инструменты
Для штукатурных работ понадобится: строительный миксер или дрель, правило, шпатель/мастерок, емкость для раствора, наугольник и штукатурный сокол – квадратный щиток с ручкой для набора смеси. Без последнего можно и обойтись, но временные затраты такое нехитрое приспособление сокращает заметно.

4. Штукатурим стену
Прежде чем приниматься за работу, было бы неплохо посмотреть видео о том, как выравнивать стены своими руками. В принципе, здесь нет ничего сложного: на сокол набирают порцию раствора, между «маяками» мастерком набрасывают смесь, а правилом разглаживают, двигаясь снизу вверх, чтобы равномерно распределить штукатурку по поверхности. Толщину слоя подскажут «маяки» - вынимать их или нет - зависит от варианта дальнейшей обработки (для плитки можно оставить, под обои и покраску - вынимать).  Добиться идеальных 90 градусов в углах поможет штукатурный наугольник. После выравнивания поверхность нужно просушить и прогрунтовать.

5. Шпатлевочные работы
После высыхания грунтовки можно приступать к завершающему этапу – нанесению шпатлевки. Для этого используется кюветка для раствора, гладилка, 2 вида шпателей – узкий и широкий. Шпаклевочная смесь быстро сохнет, поэтому кюветку следует накрывать, а раствор готовить из расчета рекомендаций на упаковке. Консистенция должна быть такой, чтобы конус при круговом размешивании палочкой не терял форму. На больших поверхностях раствор наносят широким шпателем, на углах и стыках стен – узким. Разравнивать следы и неровности удобно гладилкой.

После схватывания первый слой обрабатывают грунтовкой, убирая наплывы и разводы, дают просохнуть и наносят второй тонкий слой. Через сутки поверхность можно отшлифовать с помощью шкурки и любоваться идеально гладкими стенами.

Как выровнять стены своими руками с помощью гипсокартона

Сухой метод выравнивания можно выполнить с возведением профильного каркаса или без него. Правда, второй вариант хорош только в случае, если неровности незначительны, и гипсокартон можно попросту наклеить на стену.

Каркасный способ выглядит так:
1. Направляющие профили привинчиваются к потолку и полу параллельно друг к дружке, проверяясь отвесом.

2. Через каждые 40-60 см (учитывается ширина гипсокартонного листа) монтируются вертикальные стойки. Если стена высокая, придать дополнительную жесткость конструкции можно с помощью перемычек на стыках листов.

3. Если запланированы работы по утеплению или шумоизоляции, каркас заполняют минватой или другим подходящим материалом.

4. Конструкция закрывается гипсокартоном. На один вертикальный профиль закрепляются встык два листа. Фиксируются они саморезами так, чтобы шляпка крепежа скрылась в материале на 1-1,5 мм.

5. Швы и места крепежа выравниваются шпатлевкой. Стены получаются гладкими и ровными – идеальная основа для нанесения покраски или обоев.

 

Надеемся, в нашей статье вы нашли ответы не только на вопросы как и чем выравнивают стены в квартире, а и представили себе порядок предстоящих работ. И последний совет: не стоит экономить на обработке малозаметных мест, иначе обычная перестановка или замена мебели может привести к новому ремонту.

Как выровнять изображения бок о бок


Узнайте, как выравнивать изображения бок о бок с помощью CSS.


Галерея параллельных изображений

Попробуйте сами »


Как разместить изображения рядом

Шаг 1) Добавьте HTML:

Пример



Снег


Лес


Горы


Шаг 2) Добавьте CSS:

Как создавать изображения бок о бок с помощью свойства CSS float :

Пример с плавающей запятой

/ * Три контейнера изображений (используйте 25% для четырех и 50% для двух и т. Д.) * /
.column {
float: left;
ширина: 33,33%;
набивка: 5px;
}

/ * Очистить поплавки после контейнеров изображений * /
.строка :: после {
содержание: "";
ясно: оба;
дисплей: стол;
}

Попробуй сам "

Как создавать изображения бок о бок с помощью свойства CSS flex :

Пример Flexbox

.row {
display: flex;
}

.колонна {
гибкость: 33,33%;
набивка: 5px;
}

Попробуй сам "

Примечание. Flexbox не поддерживается в Internet Explorer 10 и более ранних версиях. Вам решать, хотите ли вы использовать float или flex для создания макета из трех столбцов.Однако, если вам нужна поддержка IE10 и более ранних версий, вам следует использовать float.

Совет: Чтобы узнать больше о модуле гибкой компоновки коробки, прочтите наши Глава CSS Flexbox.


Добавить отзывчивость

При желании вы можете добавить медиа-запросы, чтобы изображения накладывались друг на друга, а не перемещались рядом друг с другом, на экране определенной ширины.

В следующем примере изображения будут располагаться вертикально на экранах шириной 500 пикселей или меньше:

Отзывчивый пример

/ * Адаптивный макет - заставляет три столбца располагаться друг над другом вместо рядом друг с другом * /
@media screen и (max-width: 500px) {
.столбец {
ширина: 100%;
}
}

Попробуй сам "

Связанные страницы

Чтобы узнать больше о том, как стилизовать изображения, прочтите наше руководство по изображениям CSS.

Чтобы узнать больше о CSS Float, прочтите наше руководство по CSS Float.

Чтобы узнать, как создать галерею изображений с помощью CSS, прочитайте наше руководство по галерее изображений CSS.



Как сделать маленькую комнату больше: 7 советов

Маленькие комнаты могут казаться тесными и неудобными.Вот почему при оснащении небольших помещений важно все. С помощью нескольких умных уловок, вдохновленных дизайном интерьера, вы можете узнать, как сделать комнату больше. Цветовые техники, расстановка мебели, размещение зеркал и креативный дизайн освещения могут обмануть глаз и сделать интерьер намного более просторным, чем он есть на самом деле. Хотите добавить немного стиля в небольшое пространство? Будем вдохновляться.

Как сделать маленькую комнату больше: 7 простых советов

1. Используйте контрасты и светлые тона, чтобы комнаты выглядели больше

Фотографи.eu / Shutterstock

Вот как сделать комнату больше с помощью цвета. (Подсказка: это оптическая иллюзия.) В мире дизайна хорошо известно, что светлые цвета краски делают комнату больше и ярче. Светлые и яркие стены обладают большей отражающей способностью, благодаря чему пространство кажется открытым и воздушным, что способствует максимальному эффекту естественного света. Темные оттенки обычно поглощают свет, в результате чего комнаты кажутся меньше.

Итак, какие цвета делают комнату больше? Для получения оптимального эффекта используйте мягкие тона, такие как кремовый, синий и зеленый, и всегда помните, что более светлые комнаты кажутся больше и привлекательнее.А вот еще один прием: попробуйте покрасить стены и молдинги в более светлый цвет, чем стены. Таким образом стены будут казаться дальше, и ваша гостиная будет казаться еще больше.

2. Откройте свое пространство с помощью креативного освещения

asbe / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Комфортное кресло - Стол в гостиной - Ковровое покрытие - Диван

Естественный свет открывает интерьер любой комнаты и делает ее больше. Прекрасно, если у вас есть естественное освещение.Но если вы этого не сделаете, не расстраивайтесь. Добавьте несколько творческих эффектов, используя осветительные приборы. Вы будете удивлены, как это небольшое дополнение может иметь большое значение.

Если у вас есть доступ к естественному свету, его проникновение в ваш дом через большие окна мгновенно соединит комнату с окружающей средой, больше не ограничивая ваше пространство. Используйте прозрачные оконные занавески или полностью отодвиньте их, чтобы впустить больше света. Если вид плохой, поставьте растения или цветы возле окон и используйте лампы, чтобы осветить пространство.

3. Убрать беспорядок

in4mal / GettyImages

Купите эти продукты сейчас: Шторы - Кофеварка - Потолочный светильник

Направляйте свой внутренний Кондо и держите свою комнату в порядке и порядке. Это не только вызовет больше радости, но и ничто не сделает маленькое пространство более тесным, чем слишком много вещей. Если вещи аккуратно расставлены или находятся вне поля зрения, пространство, которое находится в поле зрения, будет выглядеть упорядоченным и открытым.

Минимализм также подходит для ваших стен. Не покрывайте стены большим количеством картинок.Одна большая картина работает лучше, чем группа маленьких картин, когда вы думаете о том, как сделать комнату больше.

И постарайтесь, чтобы пол оставался как можно более чистым. Уберите большие коврики, чтобы создать иллюзию большего пространства на полу.

4. Создайте точку фокусировки

Елена Елисеева / Shutterstock

Узнайте, как сделать комнату больше с помощью установленной точки фокусировки - одной области или объекта, привлекающего внимание. В столовой это, наверное, стол.В спальне это кровать. Сделайте этот фокус звездой комнаты. Расставьте мебель так, чтобы акцент был обращен на эту область, и сведите к минимуму декор в остальной части комнаты (ограничьте количество аксессуаров).

5. Использовать зеркала

мудборд / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка - Настенное зеркало - Круглый стол

Если вы когда-нибудь задавались вопросом: «Увеличивают ли зеркала комнату?» ответ будет звучным: «Да». Зеркала могут сделать вашу комнату больше и более открытой.Используйте точку фокусировки и поверните зеркала к ней, чтобы создать иллюзию глубины. Зеркала также отражают естественный и искусственный свет, делая комнату светлее днем ​​и ночью. Особенно эффективно разместить зеркало возле окна, чтобы он отражал окружающий мир.

Зеркала на стенах и стеклянные столешницы также придадут вашей комнате более открытый вид или используйте зеркальные дверцы шкафа. Вы когда-нибудь задумывались о зеркалах на полу? Это еще один умный способ сделать комнату больше.

6.Проявите творческий подход с мебелью

Gaf_Lila / Shutterstock

Использование правильной мебели - ключевой способ сделать комнату больше. Во-первых, используйте многофункциональную мебель, например комод, который можно использовать как журнальный столик, диван-кровать или кровать с ящиками для хранения вещей. Раскладывающиеся обеденные столы, складные столы и столы для гнезд, которые можно убрать, когда они вам не нужны, также являются хорошим выбором.

Имейте в виду, что высокая и громоздкая мебель может занимать драгоценное место.Выберите диван и стулья с открытыми подлокотниками и открытыми ножками. Это позволяет свету проникать под мебель, делая комнату более воздушной.

7. Оптимизируйте обустройство комнаты

NelleG / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Лампа - Центральный стол - Коврик

Отрегулируйте мебель по размеру комнаты. Разместите более крупные предметы мебели у стен, чтобы максимально увеличить открытое пространство и сделать комнату больше. Кроме того, не загораживайте пути. Если мебель и аксессуары загораживают вид в комнату, она будет выглядеть тесной.

Самая длинная прямая линия в любой комнате - это диагональ. Когда вы ставите мебель под углом, взгляд направляется вдоль длинной стены. Бонус: вы часто получаете дополнительное место для хранения за фигуркой.

Часто задаваемые вопросы

Какие цвета делают маленькую комнату больше?

Если вы ищете цвета, которые увеличивают размер комнаты, ищите светлые тона, такие как кремовый, пыльно-синий, светло-серый и шалфейно-зеленый.

Увеличивают ли встроенные помещения комнату?

Вы можете узнать, как сделать комнату больше, максимально увеличив пространство за счет использования встроенной или многофункциональной мебели.Это дает вам место для беспорядка, а также максимизирует драгоценное место для хранения.

Какой стиль мебели может сделать маленькую комнату больше?

Многофункциональная мебель или предметы, которые можно использовать вместе с другими предметами, - хороший способ сделать маленькую комнату больше, так же как и предметы с открытыми ножками.

Какие цвета делают гостиную больше?

Правила оформления любой небольшой комнаты распространяются и на гостиные. Если вы хотите, чтобы ваша гостиная выглядела больше, придерживайтесь более светлых цветов, которые отражают больше света и делают пространство более открытым.Нейтральные цвета, такие как кремовый, бежевый или светло-серый, являются отличным способом добавить уровень изысканности и спокойствия.

Вирджиния Браун внесла вклад в создание этого сообщения.

Как звукоизолировать комнату для записи студийного качества

С развитием технологий, снижающих стоимость микрофонов, интерфейсов и компьютеров для записи музыки, каждый строит свои собственные домашние студии звукозаписи. Почему бы и нет?

Зачем платить 500 долларов за 5-часовой временной блок в вашей местной студии, если вы можете купить действительно хороший микрофон по той же цене? Удвойте это, и у вас есть почти все необходимое для записи вокала, гитары, клавишных и почти любого другого инструмента, о котором вы только мечтаете играть.

Если бы это было так просто, то каждый музыкант в своей студии звукозаписи в спальне выпускал бы хиты студийного качества, но это не так. Все наоборот.

Звук каждого звучит как мусор, полный реверберации и шума компьютеров, кондиционеров и телевизоров в соседней комнате.

Для всего этого есть решение, и его определенно стоит искать, если вы серьезно относитесь к записи и извлечению всей возможной ценности из приобретенного вами оборудования.

Давайте перейдем к сути этой темы, чтобы вы могли решить, возможно ли вам осуществить это в собственном доме. А если вы строите студию дома или в другом месте, вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы сделать это правильно.

Во-первых, давайте проясним термин « звуконепроницаемая комната », поскольку многие новички в аудио- и музыкальной записи, похоже, имеют довольно серьезные заблуждения по этому поводу.

Что такое звукоизоляция (и чем не является)

Большинство людей путают звукоизоляцию комнаты с другим аспектом студийной записи, главным образом потому, что термин, обозначающий этот другой аспект, гораздо более неясен, хотя мы все время видим это вокруг себя.

Это термин «акустическая обработка», и есть критическая разница между обработкой акустической среды и звукоизоляцией вашей комнаты. Давайте быстро поймем эту разницу.

Звукоизоляция

Звукоизоляция - это процесс радикального уменьшения или полного блокирования шумов, исходящих извне вашей комнаты.

Ключевое отличие, которое следует отметить, заключается в том, что предотвращение проникновения нежелательных звуков извне вашей комнаты - это то, что обозначает термин « звукоизоляция ».

Он также предохраняет звуки, создаваемые внутри комнаты, от ускользания и свести с ума ваших соседей или от улавливания в вокальной кабинке в студии по соседству.

Акустическая обработка

Acoustic Treatment - это набор стеновых и потолочных панелей, которые поглощают и рассеивают звуки, возникающие внутри вашей комнаты.

Термин « акустическая обработка » относится к изоляционной ватине внутри стен и жестким панелям из стекловолокна, развешанным по комнате, которые помогают поглощать избыточные звуковые отражения в комнате.

Если вы громко хлопаете в ладоши в пустой комнате, вы услышите пружинную реверберацию, если комната маленькая, а если она больше, вы услышите задержанное эхо.

Акустическая обработка предотвращает отскок звука, поглощая его и превращая вибрации в тепло, поэтому вы записываете только первый случай его движения к микрофону.

Другие типы будут рассеивать звук и уменьшать свою энергию (и, следовательно, громкость). Это также важная часть достижения идеального качества, но естественного звучания записи.

Мы уже подробно рассмотрели тему использования акустической обработки. Если это то, что вы ищете, поехали! Но придерживайтесь и применяйте некоторые из следующих советов, пока вы это делаете, потому что вы не можете достичь студийного уровня качества только с одним или другим. Вам понадобятся оба.

Почему мы делаем звукоизоляционные комнаты?

Естественно, мы все задаемся вопросом, как можно использовать звукоизоляцию. Как вы, вероятно, подозреваете, это не только для записи, но также для воспроизведения и конфиденциальности.Цель двойная:

  1. Не допускать внешних звуков ваших записей и ушей
  2. Не допускать внутренних шумов в и не попадать в уши вашего соседа

Для большинства из вас, читающих это, цель состоит в том, чтобы снизить уровень шума внутри комнаты или ниже естественного минимального уровня шума записывающего оборудования.

Здание из несвязных стен, заполненных жестким стеклопластиком.

Но есть масса других причин. Мы используем гигантские бетонные блоки, чтобы отражать шум транспорта и строительных работ из тревожных кварталов вблизи межштатной автомагистрали.Мы используем изоляцию, чтобы уменьшить шум от сантехники, лифтов и других людей в отелях и квартирах.

Он используется в спортзалах во время спортивных соревнований, изолирует комнаты кинотеатров друг от друга, предотвращает вибрации беговой дорожки и велотренажера от других людей в спортзале и т. Д.

Вы будете использовать его, чтобы изолировать звуки от вашего оборудования, такие как жужжание компьютерного вентилятора и звук вашего кондиционера. Используется для офисной и жилой акустики.Он повсюду, его просто не видно, потому что он спрятан в сборке.

Практически каждый шум, который мы слышим в окружающей среде, может испортить лучшее соло, которое вы когда-либо играли на гитаре, или лучший записанный вами вокальный дубль вашей будущей 10-й поп-песни.

Даже погоду нужно учитывать! Удар грома может длиться всего полсекунды, но этого достаточно, чтобы вам пришлось нажать кнопку «Удалить» для получения идеальной записи.

Давайте начнем с того, как уменьшить внешние шумы до незначительных величин.

Пять систем звукоизоляции

Есть пять способов звукоизоляции комнаты. Их:

  1. Нагрузка плотной массы
  2. Демпфирование колебаний
  3. Разъединяющие конструкции
  4. Закрытие воздушных зазоров
  5. Применение акустической обработки

Давайте рассмотрим все пять по порядку.

1. Загрузка плотной массы

«Масса загрузки» означает, что мы хотим увеличить количество материала внутри и внутри помещения.В частности, мы хотим увеличить массу и плотность по двум причинам.

Первая причина - увеличить количество энергии звуковой волны, необходимой для того, чтобы стены (включая потолок и пол) вибрировали.

Это означает, что большинство средних и высоких частот будут вынуждены отскакивать от комнаты или в нее, поскольку они не могут передавать много энергии стенам, а также снижают способность гораздо более длинных басовых волн вибрировать в конструкции. , которые в противном случае излучались бы в комнату или из нее.

Также, увеличивая плотность (и толщину этой плотности), вы уменьшаете способность звуков проникать и проходить через границу в вашу комнату.

Повторюсь, основная проблема здесь - бас. Вы не хотите, чтобы он проходил через стены или вибрировал по стенам, что создает вторичный производный бас, знакомый любому, кто жил в многоквартирном доме (шаги и сабвуферы).

Одной массы недостаточно, если она недостаточно плотная.Вам нужна либо тонна массы в объеме, как структура из кирпича и шлакоблоков, либо меньший объем, но большая масса, сжатая в тонкий лист, который мы обсудим ниже.

При наличии массивного и плотного барьера звук ударит по нему и либо полностью отразится обратно в окружающую среду, либо будет поглощен массой, либо будет комбинация того и другого. Но он не войдет в вашу комнату на достаточно громком уровне, чтобы испортить ваши записи или разбудить ребенка или собаку вашего соседа.

Вы, наверное, догадались, что мы говорим здесь о стенах, потолке и полу.Здесь в игру вступает ваше первое соображение.

Спросите себя, строите ли вы комнату с нуля, например, строите плавающий пол и потолок плюс второстепенные внутренние стены, или пытаетесь звукоизолировать уже существующую комнату, не обрамляя дополнительные стены и не теряя размер комнаты.

А если это второй случай, то комната принадлежит вам? Можно ли вырвать гипсокартон и добавить немного изоляции и винилового акустического барьера?

Вам не повезло, если вы не владеете комнатой и не можете попасть в какое-либо строительство.Вы по-прежнему можете использовать акустический барьер, который обычно называют « листовой блок ».

Он предназначен для использования внутри гипсокартона, желательно с обеих сторон каркаса стены, окружающей изоляцию, но вы все равно можете нанести его на внешнюю сторону стены, а затем покрыть еще одним тонким слоем гипсокартона, чтобы скрыть Это.

Если хорошо зашпаклевать и покрасить, никто никогда не узнает, что это там. Но если вы готовы это сделать, вы можете снести оригинальный гипсокартон, чтобы перейти к следующему шагу.

Вам понадобится пачка рулонов винилового акустического барьера TMS Mass Loaded

. Как указано выше, на следующем этапе перед заменой гипсокартона вам нужно добавить изоляцию внутри воздушных зазоров в каркасе стены. Большинство компаний используют пушистую розовую изоляцию, но она не настолько шумна, чтобы регулировать температуру.

Итак, если вы добавите немного жесткого стекловолокна, например Owens Corning 703, в стены, вы захотите убедиться, что у вас есть адекватный кондиционер, потому что он поглощает звук, но не пропускает тепло и холодный воздух очень хорошо.

Используйте чрезвычайно популярный жесткий стекловолокно Owens Corning 703.

Если у вас есть средства, вы хотите использовать листовые плиты с обеих сторон стены с жестким стекловолокном между ними. Это касается стен, потолка и пола (мы поговорим о разделении вашей комнаты с плавающим полом позже).

Чтобы дать вам представление о том, как это работает, материалам измеряется их эффективность с точки зрения звукоизоляции, и им присваивается рейтинг. Этот показатель называется рейтингом класса передачи звука (STC).Это немного вводит в заблуждение, потому что это одно значение для всего частотного спектра.

И, как мы все знаем, стены и изоляция действительно хороши в блокировании высоких частот, но мы все еще слышим топот людей и вибрацию, проходящую через них. Жесткое стекловолокно поможет с передачей басов и демпфированием.

Лучшая метрика для блокирования звука называется рейтинг потери звука (STL), потому что он учитывает способность блокировать звуки в каждой полосе частот в децибелах.

Итак, если вы обнаружите, что в вашей комнате все еще есть проблемы с определенным диапазоном, например от 3 кГц до 5 кГц, вы можете применить большую массу, которая хорошо работает в этом диапазоне, на основе его рейтинга потерь при передаче звука.

Вышеупомянутая работа устранит большинство шумов в среднем и верхнем частотном диапазоне. Следующие два завершат басовую область и басовые вибрации.

2. Демпфирование колебаний

Независимо от того, сколько листового камня, жесткого стекловолокна или гипсокартона вы используете, вам все равно придется иметь дело с передачей вибрации в области низких частот.

Он будет путешествовать по деревянному каркасу комнаты и по гипсокартону, заползать на стойки микрофонов, в микрофоны и записи, нарушая рассудок вашего соседа.

Эти вибрации, кстати, являются причиной существования амортизаторов для подвешивания микрофона в воздухе между резиновыми лентами на стойке для микрофона.

Итак, ваша следующая цель - замедлить эти вибрации, чтобы они не достигли вашего микрофона или ваших ушей на любом значимом уровне.Единственный способ сделать это - позволить ему вибрировать материал, который может преобразовывать их энергию в тепло.

Именно этим и занимается акустическая обработка, но в нашем случае мы хотим уловить вибрации, которые уже находятся внутри стен. Лучший способ сделать это - использовать специально разработанный клей для герметика при возведении каркасов стен и установке гипсокартона.

Снизьте вибрации с помощью шумоизоляционного состава Green Glue.

На фото выше показан демпфирующий состав Green Glue, который подходит для любого другого бренда, такого как Liquid Nails, с ключевым отличием в том, что он предназначен не только для удержания материала вместе, но и для рассеивания вибраций.Неважно, используете ли вы гипсокартон, МДФ или гипсокартон, фанеру или даже бетон. Этот материал будет прилипать к нему и поглощать басовые колебания.

Но вам нужно использовать достаточно, поэтому убедитесь, что вы читаете инструкции. Чтобы Green Glue выступал в качестве звукоизолирующего состава, вы должны использовать 1 или 2 тюбика на лист гипсокартона 4 x 8 дюймов.

Официальные инструкции по применению говорят, что использование только одной трубки все равно обеспечит около 70% преимуществ, если у вас ограниченный бюджет. Я бы пошел и выстрелил на двоих, так как вы не можете точно снести стену и добавить немного позже, как только вы ее приклеите.

Зеленый клей можно использовать двумя способами. Первый - это помочь прикрепить гипсокартон к самому деревянному каркасу в дополнение к шурупам. Второй - это сэндвич между двумя кусками гипсокартона, а затем обращение с ними как с одним целым.

При необходимости можно использовать более тонкие детали, чтобы совокупная часть не была слишком толстой. Это позволит двум деталям слегка вибрировать, позволяя клею поглощать вибрации до того, как столкнется с листом.

Наша цель - рассеять как можно больше вибраций с помощью демпфирования, но наша третья тактика - не допустить, чтобы как можно больше вибраций достигало наших стен и микрофонных стоек.Это делается за счет развязки.

3. Разъединяющие конструкции

Вы, наверное, уже знакомы с этой концепцией. Когда вы накопили и купили лучшие студийные мониторы и сабвуфер, которые вы могли себе позволить, вы, вероятно, потратили деньги на изоляционные прокладки.

Это поролоновые подушки, на которых установлены ваши мониторы или сабвуфер, которые изолируют их от стоек для динамиков, на которых они находятся. Это сделано для того, чтобы остановить передачу колебаний через эту границу за счет поглощения и разъединения конструкций.

Теперь представьте, что примените ту же концепцию ко всей комнате, и вы поймете идею и цель разделения структур. Есть несколько способов сделать это, и некоторые из них решают проблему невозможности снести стены, как когда вы живете в квартире.

Они также хороши для создания изолированной голосовой будки в уже звукоизолированной комнате, поскольку вам все равно нужно изолировать звуки друг от друга, чтобы вы могли получить кристально чистую запись в каждый микрофон.

Существует три основных метода разделения структур по:

  1. Разделение структурных слоев
  2. Двойные стены здания
  3. Создание плавающего пола

Давайте рассмотрим каждый из них по порядку. Когда мы говорим «разделение структурных слоев», мы имеем в виду, что у нас есть другой выбор от использования демпфирующего материала, такого как зеленый клей выше, когда мы прикрепляем гипсокартон к стойкам каркаса стены.

Поскольку они соприкасаются, мы используем демпфирующий клей для поглощения вибраций.Но что, если они вообще не касаются? Это цель разделения. Эта изоляция может быть достигнута за счет использования «эластичных каналов» и «шепчущихся клипов».

Каналы и зажимы действуют вместе, чтобы отделить гипсокартон от каркаса комнаты.

Эти два элемента выше устанавливаются между двумя частями вашей конструкции и, таким образом, создают небольшой воздушный зазор. Так что, если у вашего гипсокартона есть зазор в 1/2 дюйма между ним и рамой, то басовая вибрация не может перейти от рамы к гипсокартону и в комнату.

Может применяться ко всем четырем стенам и потолку. Это лучше или хуже, чем использование акустического герметика? Ни то, ни другое, но их можно использовать вместе, что подводит нас ко второму методу.

Позвольте мне упомянуть, что вы можете создать еще один слой поглощения вибрации между балками вашего каркаса, используя акустическую ленту для балок. Это достаточно дешево, чтобы оправдать себя, так как одного броска должно хватить для обрамления всей комнаты.

Представьте, что вы строите свою стену, как описано выше, где мы заполняем ее жестким стекловолокном, а затем прикрепляем два куска многослойного гипсокартона, используя зеленый клей и листовой блок.

Теперь изнутри комнаты мы можем использовать эластичные каналы и зажимы для шепота, чтобы создать вторую стену изнутри, которая плавает над первой стеной. Это может быть только гипсокартон или даже более тонкий слой стекловолокна, зажатый между двумя частями гипсокартона, как мини-стена.

Идея состоит в том, что, имея вторичную стену, отделенную воздушным зазором от первичной стены, вы можете удвоить поглощение и ограничение звуков и вибраций.

Это тоже вдвойне дорого, но если вы изо всех сил стараетесь изо всех сил, всегда лучше сделать это правильно с первого раза, если у вас есть средства, и особенно если вы профессионально записываете с клиентами (и у вас есть размер комнаты для такого пространства. -потребляющая сборка).

Если вы возьмете концепцию двойных стен и двойного потолка и примените ее к земле, вы получите идею плавающего пола. Об этой идее не так интересно думать, но она более важна, чем когда-либо будет иметь место двойная стена или потолок.

Причина в том, что все ваше оборудование каким-то образом касается пола, будь то микрофон на стойке для микрофона, микрофон на столе, сабвуфер, установленный на изолирующей площадке на земле и т. Д.

Пол принимает и излучает больше вибраций, чем любая другая поверхность, особенно когда вы ходите по нему и катите компьютерное кресло.Он работает так же, как стены, с точки зрения распространения вибраций.

Напольные поплавки для подводных лодок Auralex идеальны и настолько дешевы!

Под новым второстепенным полом вы можете создать воздушный зазор, используя что-то вроде напольного поплавка U-Boat, описанного выше, чтобы построить еще один этаж поверх первого, используя акустический герметик, такой как Green Glue, и дополнительные виниловые акустические барьеры, такие как Sheetblock.

Вы хотите, чтобы внешние вибрации не попадали на этот плавающий пол, а также ограничивали вибрации, которые вы и ваши музыканты создают при ходьбе и работе на нем.

Когда все три пункта выше выполнены правильно, у вас есть то, что индустрия звукозаписи называет «комнатой в комнате». И это довольно звукоизоляция, но есть еще один шаг.

4. Закрытие воздушных зазоров

Этот последний шаг кажется последней неприятностью, но на самом деле это вишенка на торте. Если вы пропустите этот шаг, вы саботируете всю работу и деньги, которые только что вложили в свою комнату.

Хорошо, что это не сложно, дорого и не требует много времени.Все, на чем вы хотите сосредоточиться, - это вернуться к своей тяжелой работе и заполнить оставшиеся воздушные промежутки.

В любом случае многое из этого является частью типичного процесса сборки. Вы, наверное, уже заделали щели между кусками гипсокартона. Но знаете ли вы, что для этого есть еще другие типы акустических герметиков? Важно, чтобы вы использовали его, потому что он не затвердевает.

Это означает, что трещины не образуются, и он остается гибким, поэтому он может вибрировать и рассеивать вибрации.Это не то же самое, что клей выше (не должен выдерживать вес конструкционного материала), но выполняет ту же задачу.

Есть и другие моменты, которые вы, возможно, не учли, например, когда вы перерезаете каналы для электрических линий и воздуховодов для кондиционирования воздуха. Вокруг этих труб есть зазоры, зазоры вокруг окон, дверных коробок, вентиляционных отверстий и т. Д. Вы хотите определить эти пятна и заполнить их прокладками из пенопласта.

Вам не нужно слишком беспокоиться о качестве используемой пены, но чтобы действительно убедиться, что звук не входит и не выходит, вы можете подумать о том, чтобы заполнить любое дополнительное пространство изоляцией, прежде чем снова закрыть эти зазоры.Потому что, несмотря на то, что существует «акустическая пена», все это - отстой.

Вы можете получить длинную горизонтальную подушку из фасоли, чтобы бросить ее в зазор между закрытой дверью и полом, или установить автоматический дверной подметатель, который заполняет зазор резиной.

Ни тот, ни другой не имеют большого внешнего вида, но с подушкой и небольшим шитьем вы можете по крайней мере лучше контролировать плотность, чем тонкая полоска готовой резины.

5. Применение акустической обработки

Если вы звукоизолировали комнату как музыкант или звукооператор, или даже как человек, создающий комнату для прослушивания музыки или просмотра фильмов, то вам определенно понадобится акустическая обработка в любом случае.

Его цель состоит в том, чтобы высасывать из воздуха лишние звуковые отражения, чтобы вы слышали или записывали только первичный звук. Когда звук отскакивает от стен и возвращается, вы получаете реверберацию, проблемы с частотной характеристикой, мутность и другие проблемы, которые ухудшают качество прослушивания и записи.

Поглощающие панели уменьшают энергию звуковых волн до того, как они ударяются о стену.

Но для тех, кто заботится о том, чтобы звук не выходил из комнаты, это еще один уровень защиты.Причина в том, что эти отражающие панели созданы с использованием той же жесткой изоляции высокой плотности, которую вы используете внутри стен.

Хотя вы не хотите и не хотите покрывать всю поверхность вашей комнаты-в-комнате, вы потратите достаточно, чтобы уменьшить энергию звука, распространяющегося по комнате, прежде чем он когда-либо ударится о стены.

А это означает, что звуковые волны намного слабее, ударяя по стенам во многих местах комнаты, что снижает их способность передавать звук наружу.

Вот и все! Это те системы, которые вы применяете при строительстве комнаты, чтобы сделать ее максимально звуконепроницаемой. Но есть еще кое-что для внутренней части комнаты.

Прочие рекомендации по студийной звукоизоляции

Тот факт, что вы построили самую звукоизолированную комнату в мире, не означает, что вы не будете саботировать свои записи изнутри. Вы забудете выключить кондиционер, и он включится во время сеанса записи.

Вентилятор вашего компьютера внезапно начнет вращаться со скоростью миллион оборотов в минуту и ​​испортит вашу работу.Ваш стул может скрипеть. Что нам делать с этими внутренними проблемами снижения шума?

Простые исправления, которые добавляют Plus One

Предложения в этом разделе легко реализовать, но они будут иметь наибольшее значение только после того, как вы решите все остальные проблемы. Но давайте посмотрим на них очень быстро.

В вашей комнате наверняка есть окна. Первое, что вы, возможно, захотите сделать до того, как начнете заниматься строительством стен, - это рассмотреть ваши окна.Вам нужны окна с двойным остеклением, если не специально разработанные акустические окна, препятствующие передаче звука.

Это предотвратит прохождение звука через них в любом направлении, но теперь у вас есть глянцевая область на стене, которая будет отражать высокие частоты обратно в вас. Подумайте о том, чтобы надеть на них акустические занавески, чтобы их можно было закрыть, когда придет время для записи. Это решит проблему высокочастотных отражений.

А теперь взгляните на свою дверь. Это слабая внутренняя дверь, которая полая? Подумайте о том, чтобы заменить ее на дверь со сплошным профилем, сделанную из прессованного ДСП (загружая плотную массу!), И заклейте раму уплотнительной лентой.Опять же, у вас есть еще одна точка отражения, которую вы можете разрушить, установив на дверь акустическую панель.

С точки зрения украшения для бездельников и сочинителей песен, подумайте об использовании плюшевых кушеток с тканевыми чехлами (не из блестящей искусственной кожи). Они поглощают звуки и помогают рассеивать их. Кроме того, подумайте о том, чтобы иметь большой толстый коврик, который поможет ограничить отскакивание высоких частот от пола.

И, наконец, подумайте об использовании большой книжной полки для хранения книг, микрофонов, кабелей и другого оборудования.Он может действовать как гигантский диффузор, помогая разрушать энергию звуковой волны и предотвращать накопление любых частотных узлов.

Не допускайте шума вентилятора компьютера из ваших записей

Мы все знакомы со звуком, который издают вентиляторы в наших компьютерах, когда они начинают нагреваться от более интенсивной работы. Это шум, с которым вам так или иначе придется иметь дело. Люди придумали здесь довольно много решений, некоторые из которых намного лучше, чем другие, которые вы, к сожалению, не сможете использовать.Давайте взглянем.

  • Направление использования
  • Расстояние использования
  • Использование абсорбции

Это ваши варианты. Мы оставляем лучшее напоследок, потому что оно объединяет все эти техники вместе.

Когда мы говорим об использовании направления, это обычно означает направление выхлопа вентилятора в сторону от микрофонов, одновременно направляя микрофоны в сторону от компьютера.

Это может сработать, если вы записываете одного вокалиста или только одного инструменталиста, но такой роскоши не существует, когда вы записываете целую группу и вам нужно использовать всю комнату.

Но если вы записываете только один микрофон за раз, этот метод особенно хорошо работает, если вы используете микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.

Использование расстояния означает две вещи. Вам нужно отойти как можно дальше от компьютерного вентилятора, а также использовать технику, называемую близким микрофоном, чтобы переместить микрофон, например, как можно ближе к вокалисту.

Поскольку громкость звука экспоненциально уменьшается с расстоянием, вы можете уменьшить его количество, которое вы записываете.Затем, перемещая микрофон ближе к источнику звука, который вы хотите записать, вы увеличиваете отношение сигнал / шум до уровня, достаточного для того, чтобы вы никогда не заметили шума вентилятора.

Но что вам действительно нужно сделать до некоторой степени, так это поглощение использования. К счастью, компьютерные вентиляторы не очень громкие и работают в более высоком частотном диапазоне, поэтому что-то столь же дешевое, как акустическая пена или даже самодельная коробка с подушкой в ​​ней, поглотит большую часть звука.

Вы должны быть осторожны здесь, потому что ваш компьютер пытается отводить тепло от себя, поэтому вы не можете удерживать тепло.В следующем разделе, посвященном кондиционерам, вы получите представление о том, как впускать и выпускать горячий или холодный воздух, при этом поглощая звук.

Что бы вы ни делали, не позволяйте компьютеру перегреваться, потому что вы сократите срок его службы и его компонентов, если будете держать его слишком долго горячим, иначе он может замерзнуть или зависнуть во время записи.

Изолирующий ящик для компьютера, в котором должно быть больше поглощения!

Еще вы можете сделать так, чтобы ваш компьютер был как можно более прохладным, чтобы вентилятор не работал.Существуют специальные «тихие» вентиляторы, которые можно установить в стоечные шкафы, в которые помещается компьютер с другим оборудованием.

Существуют такие концепции, как Isobox (изолирующая коробка), в которую вы помещаете свой компьютер, о чем мы говорим выше с самодельной коробкой и подушкой. Он работает как отражающий фильтр для микрофона.

Вы можете сделать изобокс своими руками, используя описанные выше методы, когда вы в конечном итоге делаете крошечную комнату в своей комнате, в которой будет жить ваш компьютер.Просто убедитесь, что он хорошо проветривается. Вы можете использовать Isobox для записи гитарного усилителя и многого другого.

Лучшее, что вы можете сделать, - это перенести компьютер в другую комнату.

Вы, возможно, слышали термины «аппаратная» и «компьютерный шкаф» из сектора информационных технологий, и это относится и к индустрии звукозаписи. Переместив все свое шумоподавляющее оборудование из звукоизолированной комнаты, вы можете восстановить шумоизоляцию.

Все, что для этого требуется, - это проложить каналы для кабелей через двойные стены и плавающий пол. Это требует предварительного планирования, но таким образом вы используете направление, расстояние и поглощение в целом без каких-либо компромиссов.

Если вы не можете вытащить его из комнаты, вы можете хотя бы положить его в шкаф и использовать там дешевый абсорбент. Просто убедитесь, что он проветривается.

Не допускайте попадания звуков кондиционера в записи

Второй тип шума, с которым вы столкнетесь, - это непредсказуемый шум вашего кондиционера.У него худшее время и он испортит ваши лучшие дубли, так что сочтите это еще одной проблемой, с которой вам придется столкнуться.

Многие люди бегут по коридору и отключают кондиционер во время записи, но это не работает для более длительных сессий, когда большое количество тел создает тепло в одной комнате.

Предположим, у вас должен быть кондиционер, работающий на холоде или тепле. Есть несколько способов свести к минимуму проблемы с шумом.

Ваш первый шаг - убедиться, что все ваши воздуховоды заклеены лентой в других частях дома или здания.Это сделает ваш кондиционер более эффективным, но, что наиболее важно, он не дает звукам из других комнат попадать в ваш канал и отражаться в вашей комнате.

Вы также можете добавить изоляцию, обернутую вокруг воздуховодов, которая не только помогает звуку не просачиваться в них, но и сохраняет воздух прохладнее или теплее, когда вы пропускаете его через стены.

Затем вы можете удалить вентиляционные отверстия, если они создают шум. Технически они вам не нужны, и они могут дребезжать и трястись при включении устройства.Вы можете проверить.

Если они молчат, они могут остаться, но я бы снял их, потому что они могут дрожать от резонанса, когда вы начинаете громко играть музыку. Никогда не знаешь, какие ноты будут правильными.

Корпус HVAC может заменить ближайший к вентиляционному отверстию сегмент воздуховода.

Задача, которая сделает основную часть глушителя, - это создание шумоглушителей. Вы можете найти дополнительную информацию о них, выполнив поиск по таким словам, как «шкафы для ОВК», но идея состоит в том, чтобы создать обмоточный канал перед вентиляционным отверстием.

Внутри этого канала будет жесткое стекловолокно или акустическая пена, которая будет поглощать звук, когда он отскакивает от канала, в то время как прохладный воздух может проходить сквозь препятствия в вашу комнату. Вы можете построить их вокруг оконных кондиционеров и портативных кондиционеров.

Акустическая обработка не дает звукам отскакивать от окружающих звуков

Третий и последний тип шума, создаваемый внутри звукоизолированной комнаты, - это окружение всех звуков, которые вы намеревались создать.

Это один из наиболее важных аспектов достижения аудиозаписи профессионального качества. Это слишком много, чтобы вдаваться в подробности, но мы снова подробно изучили концепцию акустической обработки, ссылки на которую приведены в верхней части этой статьи.

Основная идея заключается в том, что все звуки будут направляться к вашему микрофону и записываться. Но также происходит то, что звуки проходят мимо микрофона, отскакивают от стены, отстреливаются и отскакивают от другой стены, и повторяют это постоянно тысячи раз.

Все эти звуковые волны на разных частотах возвращаются в ваши записи, но они также отражаются друг от друга, создавая так называемые «конструктивную интерференцию» и «деструктивную интерференцию». Это означает, что они заставляют друг друга звучать громче и тише в определенных частотных диапазонах.

Измерение комнаты с длинными хвостами реверберации в узлах комнаты.

Размеры каждой комнаты также будут определять, как звук будет отражаться. Эти размеры создадут нули и пики в комнате, и если вы случайно поместите микрофон в одну из этих зон, ваша запись будет звучать намного отвратительнее, чем должна.

Профессионалы могут прийти, измерить вашу комнату и математически определить, как с ней обращаться, но вам не нужно заходить так далеко как независимый инженер или любитель звукозаписи. Вам просто нужна акустическая обработка, чтобы звук не дергался так сильно.

Ухоженное помещение со всеми видами акустических панелей.

Вам понадобятся акустические отражающие панели на боковых стенках, басовые ловушки для углов, передние и задние басовые ловушки из стекловолокна большей плотности и отражающие панели на потолке, известные как «облако».«Это может показаться сложным, но это не так, и на самом деле это довольно интересное путешествие, когда вы узнаете о нем.

Мы собрали всю тему в одну длинную статью выше. Пожалуйста, прочтите это, чтобы не попасть в ловушку дешевой акустической пены, которая не справится со средними и низкими частотами.

Также не поддавайтесь тому, что, по утверждениям, предлагают плагины шумоподавления. «Исправить в смеси» - плохой совет по смешиванию и обычно невозможен.

Сколько стоит звукоизоляция комнаты?

Возможно, вы здесь хотите узнать, как дешево звукоизолировать комнату, но я боюсь сказать вам, что это не работает.Здесь нет такой вещи, как дешевизна, потому что вы не можете сделать половину работы или сделать это с меньшими материалами. Либо вы все делаете правильно, либо он не звуконепроницаем.

Если вы посмотрите в Интернете, вы найдете всевозможные оценки и калькуляторы, которые говорят вам, что люди делают свои комнаты звуконепроницаемыми за 1000–2 500 долларов. Эти сайты совершают ту же критическую ошибку, путают акустическую обработку со звукоизоляцией, и даже не используют достаточную акустическую обработку.

Те, кто говорит о том же, что и мы, покажут, насколько глупа их статья, когда вы прочтете и они начнут говорить о подвешивании акустических штор, пенопластовых панелей, толстых ковровых покрытиях и новой потолочной плитке.Действительно ли занавес остановит шум громкого пикапа вашего соседа?

На самом деле, если вы хотите сделать это правильно и не говорите о своей спальне или домашнем кинотеатре, вы ищите больше в диапазоне от 10 000 до 30 000 долларов в зависимости от размера комнаты.

Эта цифра учитывает разборку стен для добавления жесткой стекловолоконной изоляции и листового блока, строительство двойных стен и плавающего пола, проточное электричество, каналы для кондиционирования воздуха и аудиокабели, а также акустическую обработку внутри.

Я скажу, что работа на полпути лучше, чем отсутствие попытки вообще, но причина, по которой мы не рекомендуем этого делать, состоит в том, что трудно вернуться назад и добавить больше изоляции, в основном потому, что вы используете клеи и герметики, а затем добавляете обрезку и границы, чтобы ваша комната выглядела красиво. Это возможно, но вы испортите часть гипсокартона, и вам придется много шлифовать, чтобы удалить излишки клея и герметик позже.

И вот как звукоизолировать комнату

Как вы видели, для того, чтобы действительно сделать комнату звукоизоляцией, требуются некоторые строительные работы, но вы также можете многое сделать, чтобы уменьшить количество звука, которое вы позволяете просачиваться в комнату и выходить из нее, не нанимая плотника.

Это несложно, и большая часть работы, как правило, выполняется своими руками. Это немного дороговато. Но каждая копейка, вложенная в такой проект, принесет дивиденды в виде качества ваших записей постфактум.

Профессионалу просто необходимо записывать в тихой, бесшумной комнате. Если вы находитесь в здании один или ни с кем в соседних комнатах, то это может вам вообще не понадобиться.

Но вы все равно захотите использовать акустическую обработку.В любом случае, никогда не помешает изучить принципы звукоизоляции комнаты! В конечном итоге вы будете использовать их в каком-то аспекте своей карьеры.

Джареду исполнилось 20 лет в музыкальной индустрии. Он выступает в качестве владельца, редактора, ведущего автора и веб-дизайнера LedgerNote, а также соавтора всех статей. Он выпустил 4 независимых альбома и товары для продажи по всему миру. Он также сводил, мастерил и записывал для бесчисленных независимых артистов.Узнайте больше о Джареде и команде LN здесь.

Как бороться с пограничными помехами

ЧАСТЬ: 1 2 3 4

Не слышите достаточно низких частот через мониторы? Расстояние между границами комнаты и динамиками оказывает огромное влияние на качество звучания низких частот.

Динамики более всенаправленные на низких частотах, что означает, что басовые волны излучаются во всех направлениях, вызывая грохот.Басовые волны излучаются назад от ваших динамиков, к стене перед вами… и, когда они ударяются о стену, они отражаются.

Когда отраженная звуковая волна, отражающаяся от стены, сочетается с исходной звуковой волной, исходящей из динамика, это создает акустические помехи.

Если ваш динамик находится на расстоянии четверти длины волны от стены для определенной частоты, на этой частоте происходит подавление волн. Это вызывает ужасный провал, выемку или ноль в частотной характеристике.

Анимация звуковой волны, отражающейся от границы. Предоставлено Дэном Расселом из Государственного университета Пенсильвании. После отражения звуковое давление (амплитуда на графике) равно нулю на длине волны 1/4, 3/4, 5/4 и т. Д. От границы (точки в волне, которые не двигаются). Эти точки называются узлами. Это места, где прямой и отраженный звук всегда компенсируют друг друга (деструктивная интерференция).

Степень подавления зависит от силы отражения от прямого звука.Анимация показывает их одинаковую силу, чего на самом деле не бывает в вашей комнате ... но ваши басовые отражения все еще достаточно сильны, чтобы вызвать серьезные проблемы!

Допустим, это звуковая волна 60 Гц. Если вы поместите динамик на узел, это вызовет обнуление или провал частотной характеристики на 60 Гц.

1/2 длины волны от стены - это антиузел, где две волны сложились (конструктивная интерференция). Если вы поместите динамик в пучность, это вызовет пик или усиление частотной характеристики на 60 Гц.Вскоре после отражения в этой анимации прямая и отраженная волны накладываются друг на друга и образуется стоячая волна.

Отмена всегда происходит на ¼ длине волны от стены, независимо от фазы волны, ударяющейся о стену.

Почему? Поскольку на расстоянии четверти длины волны от вашей стены, общая разница в пути (для волны, отражающейся обратно на себя) составляет половину длины волны. Это означает, что отраженный и прямой звук сдвинут по фазе на 180 градусов.

Когда две звуковые волны одинаковой величины сдвинуты по фазе на 180 градусов, происходит подавление фазы - они компенсируют друг друга, потому что они равны и противоположны. На схеме ниже показано, как это происходит.

Реакция на помехи на границе динамика (SBIR)

Итак, если ваши прямые и отраженные звуковые волны одинаковы по силе и на половину длины волны не совпадают по фазе, формы волны в основном аннигилируют друг друга.

Это называется откликом на граничные помехи (SBIR), откликом на граничные помехи (LBIR) или граничным эффектом .Все эти термины сводятся к одному и тому же: гранично-индуцированная гребенчатая фильтрация .

SBIR вызывает глубокие провалы в низкочастотной характеристике ниже определенной частоты, и это может повлиять на вашу низкочастотную характеристику даже больше, чем комнатные режимы.

Измерение частотной характеристики в месте прослушивания, показывающее провал / ноль, вызванный эффектом границы динамика.

К сожалению, вы не можете исправить SBIR с помощью EQ. Если вы примените корректирующий фильтр, чтобы попытаться усилить сигнал на частоте подавления, вы также увеличите отражение, вызывающее помехи!

Для решения проблемы SBIR у вас в арсенале всего два оружия: размещение динамиков и акустическая обработка.


Итак ... как далеко от стен мне следует разместить колонки?

Если ваши динамики расположены перед стеной (в отличие от встроенных в стену), граничные помехи всегда будут мешать вам.

Возможно, вам не удастся полностью избежать SBIR, но вы можете расположить динамики так, чтобы минимизировать пики и нули, которые наносят ущерб вашему звуку.

Если вы используете мониторы ближнего поля, вы можете визуализировать влияние отражений от стен с помощью этого SBIR-калькулятора , созданного Томасом Бэрфутом из Barefoot Sound.Томас делает эпические студийные мониторы (например, MiniMain12, 4-полосный активный монитор).

    Первая метка подавления, вызванная SBIR, обычно имеет ширину около двух третей октавы. Чтобы он не окрашивал ваш звук, вы должны расположить динамики так, чтобы эта выемка была
  • На достаточно высокой частоте, чтобы его можно было лечить абсорбцией.
  • За пределами частотного диапазона, воспроизводимого вашими динамиками.

Ниже приведены три возможных подхода.

Option Awesome: Студийные мониторы для скрытого монтажа!

Единственный способ по-настоящему помешать SBIR - это установить студийные мониторы заподлицо в жесткую жесткую стену. Вот как монтируются главные мониторы (также известные как «сеть») в диспетчерских студий звукозаписи за миллион долларов.

Если ваши студийные мониторные динамики предназначены для установки заподлицо, лучшее место для них - в стене - перегородки динамиков заподлицо с поверхностью стены. Ваша передняя стена превращается в гигантскую перегородку для динамиков.Бесконечная перегородка .

Правильный монтаж заподлицо означает отсутствие отражения от передней стены… и это означает отсутствие помех от передней стены динамика!

Ваши колонки и стена поют в гармонии. Кроме того, установка заподлицо увеличивает акустическую нагрузку, что помогает управлять мониторами, делая их более эффективными на низких частотах. Это действительно здорово.

Если ваши динамики не предназначены для установки заподлицо, но вы все же хотите попробовать, ознакомьтесь с этими рекомендациями Genelec и проконсультируйтесь с производителем динамиков, прежде чем продолжить.

Скрытый монтаж против монтажа на потолок

Скрытый монтаж иногда ошибочно называют «монтажом на потолке». Акустические системы, устанавливаемые на потолке, представляют собой особый случай: они монтируются заподлицо над потолком (если у вас встраиваемый потолок, то нижняя сторона потолочного свеса - это то, что архитектор назвал бы софитом).

Установка на потолке не идеальна, так как требует, чтобы мониторы были наклонены под крутым углом к ​​слушателю. Также пространство под софитом может стать резонансным.



Вариант 2: разместите динамики как можно ближе к передней стене (идеальный вариант - утопленный монтаж)

Даже если вы не можете установить мониторы заподлицо, вы все равно можете воспользоваться преимуществом близости к стене за динамиком.

Это второй лучший выбор для размещения студийного монитора. Это то, что я обычно рекомендую для домашних студий, в которых используются мониторы ближнего поля (если вы не используете очень маленькие * динамики).

* Маленькие динамики менее направлены на средних частотах, что может привести к тому, что значительная энергия низких средних частот будет излучаться назад и отражаться от стены за динамиками.Это сместит провал подавления в низко-среднюю полосу, вызывая слышимое окрашивание.

По мере того, как вы приближаете динамики к стене, метка подавления в вашей частотной характеристике перемещается в сторону более высоких частот.

Это отличная новость, потому что более высокие частоты более направленные (они излучают меньше энергии назад), и ими легче управлять с помощью акустической обработки.

Как правило, зазор от 0 до 8 дюймов (от 0 до 20 см) между динамиками и передней стенкой является хорошей отправной точкой для минимизации окрашивания, вызванного SBIR.Но проверьте характеристики вашей акустической системы на предмет рекомендуемого минимального расстояния.

Например, Genelec рекомендует минимальное расстояние 2 дюйма (5 см) для охлаждения усилителя и звукового излучения заднего отверстия.

На очень близком расстоянии поглощающие акустические панели толщиной 4 дюйма за динамиками могут помочь приручить выемку для подавления звука. Лучше бы подойдут широкополосные басовые ловушки. По мере увеличения расстояния от динамика до стены лечение становится менее практичным.

Эффективность поглощения звука за динамиками также зависит от направленности динамика.Если вы используете дипольные динамики (используемые в некоторых системах Hi-Fi), поглощение поможет больше, чем если бы вы использовали монопольные динамики. Большинство динамиков монопольные.

Совет: Размещение динамиков рядом с передней стенкой помогает управлять ими, обеспечивая большую мощность и меньше искажений. Тем не менее, это также вызывает низкую полоску, усиление басов (сродни эффекту близости, который происходит, когда вы помещаете источник звука рядом с направленным микрофоном). Вы можете легко справиться с этим с помощью эквалайзера.Некоторые динамики имеют регулятор компенсации граничного усиления (BGC), который позволяет применять приблизительную коррекцию. Еще лучше, вы можете использовать калибратор для создания кривой эквалайзера, которая точно компенсирует пограничные эффекты, которые вы испытываете.



Вариант 3. Разместите динамики достаточно далеко от передней стены, чтобы уменьшить гребенчатую фильтрацию.

По мере удаления громкоговорителей от стен минимальная граничная частота помех уменьшается.

Вы можете уменьшить окрашивание, вызванное граничными помехами, разместив громкоговорители достаточно далеко от передней стены, чтобы метка подавления самых низких частот находилась за пределами частотного диапазона, воспроизводимого вашими громкоговорителями.

Это хороший вариант, если у вас большая комната.

Если d fwall - это расстояние до стены за динамиком, вы можете рассчитать частоту подавления на четверть длины волны по следующей формуле:

f c = c / 4d fwall

Где f c - это центральная частота метки подавления, а c - скорость звука (на уровне моря, в сухом воздухе, при комнатной температуре скорость звука составляет 343 м / с или 1125 f / с).

В общем, для двухполосных динамиков вам абсолютно необходимо предотвратить нули в диапазоне 40-80 Гц и постараться избежать их в диапазоне 80-200 Гц. Для типичного студийного монитора это означает, что рекомендуемые расстояния от динамика до стены составляют:

Хорошо: Устанавливается заподлицо или как можно ближе к стене (см. Рекомендации производителя)
Нормально: До 1 м (3′-3 дюйма)
Избегать: 1-2,2 м (3′- От 3 ″ до 7′-3 ″)
Хорошо: Больше 2.2 м (7′-3 ″)

Но это всего лишь общие рекомендации. Рекомендуемое расстояние зависит от низкочастотных характеристик ваших громкоговорителей.

Вы хотите сдвинуть отметку отмены ниже точки отсечки низких частот ваших динамиков.

Вы можете рассчитать d min , минимальное расстояние от динамика до стены за ним , используя следующую формулу:

d мин (футы) = 1.4 (1125) / 4f -3 дБ

или

d мин (метры) = 1,4 (343) / 4f -3 дБ

Где f -3 дБ - это нижняя граничная частота вашего громкоговорителя. Например, если ваши динамики имеют отсечку низких частот -3 дБ при 55 Гц, d мин. = 2,18 метра (7′-3 ″).

Однако для больших громкоговорителей с низкой частотой среза (например, активных трехполосных основных систем мониторинга) расстояние, необходимое для поднятия частот подавления ниже уровня среза НЧ, просто становится слишком большим для большинства комнат прослушивания и диспетчерских.

Кроме того, на таких расстояниях отражения от боковых стенок, задней стены, пола и потолка становятся важными игроками в игре с граничными помехами. В этом случае скрытый монтаж - единственный надежный вариант, если вы заботитесь о критическом прослушивании.


Отсасывание басов и расстояние прослушивания от задней стены

В маленьких комнатах самые сильные искажения басов обычно возникают из-за отражений от задней стены за вашей позицией слушателя.Это связано с тем, что большая часть звуковой энергии, исходящей из динамиков, направляется к задней стене.

У вас есть сильное нарастание низких частот из-за режимов комнаты (вызывающее пик на задней стене и ноль в центре комнаты), но ваша задняя стена также вызывает серьезные граничные помехи.

Итан Винер часто говорит о том, насколько это серьезно. Вы получаете пики на длинах волн 1 2 , 1, 3 2 и т. Д. От задней стенки, которые, как правило, составляют чуть менее 6 дБ.Эти пики вызывают звон на определенных низких частотах.

Но более серьезной проблемой являются нули, которые возникают на длинах волн 1 4 , 3 4 , 5 4 и т. Д. Эти нули могут вызвать сильное провисание или пропадание басов.

В маленьких помещениях обычно несколько нулей ниже 300 Гц. Типичные нули 30 дБ!

В идеале, ваше положение для прослушивания должно быть на расстоянии не менее 10 футов (3 метра) от задней стены позади вас, при этом частота подавления четверти длины волны должна быть ниже 30 Гц.

Если в вашей комнате нет такого пространства, разместите низкочастотный звукопоглотитель (басовые ловушки) на задней стене, чтобы уменьшить энергию отражений от задней стены. Даже если у вас за спиной больше 10 футов, я все равно рекомендую обработать заднюю стену.


Отмена из-за отражений от других границ

Граничные помехи динамиков распространяются не только на вашу переднюю стену. Басовые волны также отражаются от потолка, боковых стен и задней стены, вызывая гребенчатую фильтрацию, когда они сочетаются с прямым звуком из ваших динамиков.

В этом случае нам нужна более общая формула для расчета частот подавления.

Частота подавления на половине длины волны :

f c = c / 2 (d отражает -d прямой )

Где:
f c - центральная частота метки отмены.
c - скорость звука (343 м / с или 1125 к / с).
d отражение - это расстояние пути отражения от динамика до места слушателя.
d прямой - это расстояние прямого пути от динамика до места слушателя.

Не можете заморачиваться с расчетом?

Вот калькулятор отражения пола / потолка , который сделает это за вас.

Вы можете применить ту же формулу к среднечастотным отражениям от вашего студийного стола или микшерного пульта.


Съемка комнаты - оптимизация размещения динамиков с помощью акустических измерений

Если вы не можете установить динамики заподлицо в стене, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти оптимальное размещение.

Используйте одно из приведенных выше рекомендаций в качестве отправной точки (громкоговорители у стены или вдали от стены). В каждом месте, которое вы пробуете, проведите критический тест на прослушивание (ушами) и измерьте низкочастотную характеристику вашей комнаты (вы можете сделать это с помощью Room EQ Wizard).

Оптимизация размещения динамиков требует большого количества акустических измерений и терпения. Если вы готовы к задаче, я разместил здесь несколько ресурсов, которые могут вам помочь.

Информацию о настройке динамиков объемного звука и размещении сабвуфера см. В части 3 данного руководства.Руководства по оптимизации низких частот на Acoustic Frontiers также содержат полезную информацию о стратегиях управления низкими частотами с использованием нескольких сабвуферов.

Если вам нужна помощь с измерениями, оптимизацией размещения динамиков и выбором акустической обработки, обратитесь ко мне для анализа акустики помещения.


Разбить все ради тебя

Вы, ваши громкоговорители и комната должны играть в команде, чтобы создать великолепный звук в вашем любимом месте.

Помните, что каждая комната уникальна.Чтобы оптимизировать настройку колонок для вашей комнаты, вам необходимо провести акустические испытания.

Настройка комнаты - это итеративный процесс, но вы можете использовать это руководство, чтобы пройти через начальную настройку.

Я знаю, есть что переварить! Вот он, разбитый на простые шаги:

Шаг 1: Позиция прослушивания
Самый простой способ начать - использовать определение местоположения вашего слушателя с помощью «правила» 38% (воспринимайте это с недоверием).

Шаг 2: Расстояние прослушивания
Обратитесь к руководству по эксплуатации ваших громкоговорителей, чтобы узнать рекомендуемое расстояние для прослушивания.

Шаг 3. Расположение и высота динамика
Разместите динамики вне места прослушивания, используя один из обсуждаемых стандартов. Стерео стандарты здесь. Стандарты объемного звука здесь.

    Шаг 4: Расстояние динамика до передней и задней стены
    Чтобы помочь вам решить, как далеко поставить колонки от стены, используйте один из трех вариантов, приведенных в этом руководстве. В идеале вы либо
  • Устанавливайте их заподлицо, чтобы исключить граничные помехи от передней стены.Это единственный способ полностью устранить подавление на четверть длины волны, вызванное стеной за динамиками.
  • Поместите их очень близко к стене, переместив отметку отмены на более высокую частоту, чтобы ее можно было приручить с помощью поглощения.
  • Разместите их достаточно далеко от стены, чтобы метка отмены находилась за пределами частотного диапазона, воспроизводимого вашими динамиками.

Шаг 5: нанесите акустическую обработку
На самом деле, приступайте к акустической обработке, как только сможете.Ваши первые приоритеты - обработать первые точки отражения и расставить басовые ловушки в как можно большем количестве углов.

Ваши первые точки отражения зависят от размещения громкоговорителей, поэтому, если вы перемещаете громкоговорители или положение слушателя после обработки, убедитесь, что ваши точки отражения все еще обрабатываются!

Шаг 6: Оптимизация с использованием акустических измерений
Используйте программное обеспечение для акустических измерений, такое как Room EQ Wizard, чтобы проверить свою комнату, пробуя различные конфигурации динамик-слушатель.

Для каждой конфигурации просмотрите низкочастотную характеристику в высоком разрешении, чтобы выбрать оптимальное размещение. Вы хотите, чтобы ваш бас был как можно более ровным.

Шаг 7: Рок-н-ролл!
Готово! Устройтесь поудобнее и отправьтесь в чарующее звуковое путешествие… сквозь прозрачные воды прозрачной смеси в благозвучный мир высокого качества.

ЧАСТЬ: 1 2 3 4

Знаете ли вы кого-нибудь, кому это руководство может оказаться полезным? Если да, поделитесь, пожалуйста 🙂


Тим Перри

Как выровнять и отступить абзацы в Word 2019

  1. Программное обеспечение
  2. Microsoft Office
  3. Как выровнять и отступить абзацы в Word 2019

Автор Faithe Wempen

В Word 2019 вы можете отформатировать целые абзацы, однообразие ваших задач форматирования.Абзацы - это строительные блоки документов Word. Каждый раз, когда вы нажимаете Enter, вы создаете новый абзац в документе Word.

Маркеры абзацев (которые не печатаются) можно увидеть, нажав кнопку «Показать / скрыть» на вкладке «Главная страница» Word 2019 (в группе «Абзац»). Эта кнопка включает / выключает отображение скрытых символов, таких как пробелы, разрывы абзацев, разрывы строк и табуляции. На изображении ниже показан документ с включенным дисплеем.

Некоторых людей очень отвлекает наблюдение за этими персонажами.Однако их отображение может быть очень полезным, когда вы пытаетесь убедиться, что у вас есть только один пробел между словами или когда вы случайно нажимаете клавишу TAB и заставляете текст пропускаться, как это, - а затем исправляете это.

Каждый абзац в Word имеет горизонтальное выравнивание , , которое определяет, как каждая строка выравнивается между правым и левым полями. По умолчанию выравнивание по левому краю , где каждая строка начинается с левого поля. Выравнивание по левому краю подходит для большинства ситуаций; текст в большинстве книг выравнивается по левому краю.Альтернативы

  • Выравнивание по правому краю: Каждая строка заканчивается на правом поле. Вы можете использовать это для выравнивания даты по правому краю в некоторых стилях деловых писем.
  • Выравнивание по центру: Каждая линия выравнивается по центру между полями. Вы можете разместить свое имя и адрес в центре создаваемых вами бланков.
  • По ширине: Каждая строка имеет дополнительное пространство, добавленное по мере необходимости, чтобы она начиналась с левого поля и заканчивалась у правого поля.При выравнивании по ширине все строки абзаца, кроме последней, располагаются таким образом; последняя строка абзаца выравнивается по левому краю. Если абзац состоит только из одной строки, он выравнивается по левому краю. Текст информационного бюллетеня часто выравнивается, чтобы страница выглядела аккуратнее.

На изображении ниже показаны некоторые примеры четырех типов выравнивания для документа Word.

Чтобы изменить выравнивание одного абзаца, переместите в него точку вставки или выделите любой (или весь) текст в нем.Затем нажмите кнопку выравнивания абзаца, которую хотите.

Чтобы применить разное выравнивание сразу к нескольким абзацам, выберите несколько абзацев (или любую их часть). Затем нажмите кнопку выравнивания абзаца, которую хотите.

По умолчанию каждый абзац начинается относительно правого и левого полей, в зависимости от того, какое выравнивание вы выберете для своих документов Word. Например, абзац с выравниванием по левому краю начинается в той же позиции, что и левое поле, как этот текст.Иногда вы можете захотеть сделать отступ для одного или нескольких абзацев: то есть сместить их положение относительно левого и / или правого полей. Например, в некоторых стилях переписки принято делать отступ в первой строке каждого абзаца на полдюйма (или пять пробелов). Или, цитируя цитату, обычно делают абзац с отступом на полдюйма как справа, так и слева.

Отступ почти всегда подразумевает смещение края абзаца внутрь к центру страницы, но можно иметь отрицательные отступы, используя отрицательные числа для указания величины отступа.Некоторые называют их «аутсайдерами», но это вымышленное слово.

Вот возможные типы отступов в Word.

  • Отступ первой строки: Отступ только первая строка абзаца.
  • Висячий отступ: Каждая строка абзаца , кроме первой, имеет отступ.
  • Отступ слева: Все строки абзаца имеют отступ по отношению к левому полю.
  • Отступ справа: Все строки абзаца имеют отступ по отношению к правому полю.

Для простого отступа слева используйте кнопки на вкладке «Главная» (группа «Абзац»): «Увеличить отступ» и «Уменьшить отступ». Каждый раз, когда вы нажимаете одну из этих кнопок, он изменяет левый отступ для выбранных абзацев на 0,5 ».

Если вы хотите указать величину отступа или применить отступ к правой стороне, используйте элементы управления «Отступ» на вкладке «Макет Word 2019». (Отметьте здесь, чтобы увидеть больше лент Word 2019.) Вы можете увеличивать или уменьшать отступ в текстовых полях «Левый» и «Правый».

Если вам нужен специальный отступ (выступ или первая строка), используйте диалоговое окно «Абзац». Для этого выполните следующие действия:

  1. Выберите абзацы, к которым должен применяться параметр.
  2. На вкладке «Главная» или «Макет» щелкните маленький значок в правом нижнем углу группы «Абзац».
  3. В открывшемся диалоговом окне «Абзац» введите значения в текстовых полях «Левый» и / или «Правый», чтобы создать общие отступы для абзаца (ов).

  4. (Необязательно). Если вам нужен специальный тип отступа (например, выступ или первая строка), откройте раскрывающийся список «Специальный» и сделайте свой выбор.Затем введите размер специального отступа в текстовое поле справа.

    Например, на изображении выше висячий отступ установлен на 0,9 дюйма. Это означает, что все строки , кроме первой, будут иметь отступ 0,9 ”влево.

  5. Щелкните OK.

    Применяются настройки отступа.

Об авторе книги

Faithe Wempen, M.A., - мастер-инструктор Microsoft Office и автор более 150 книг по компьютерным технологиям, включая Outlook 2019 для чайников и Библию PowerPoint .Она также является специалистом по компьютерам с сертификатом CompTIA A + и адъюнкт-инструктором по компьютерным технологиям в Университете Пердью. Ее онлайн-курсы по приложениям Office и цифровой грамотности подготовили более четверти миллиона студентов для корпоративных клиентов.

Как центрировать элемент с помощью CSS

Центрирование элемента с помощью CSS всегда было легко для одних вещей, но сложно для других. Вот полный список того, как центрировать с помощью CSS, а также с помощью современных методов CSS

Опубликовано , Последнее обновление

Центрирование элемента в CSS - это совсем другая задача, если вам нужно центрировать по горизонтали или вертикали.

В этом посте я объясню наиболее распространенные сценарии и способы их решения. Если Flexbox предоставляет новое решение, я игнорирую старые методы, потому что нам нужно двигаться вперед, а Flexbox уже много лет поддерживается браузерами, включая IE10.

По центру по горизонтали

Текст

Текст очень просто центрировать по горизонтали, используя свойство text-align , для которого установлено значение center :

  p {
  выравнивание текста: центр;
}  

Блоки

Современный способ центрировать все, что не является текстом, - использовать Flexbox:

  #mysection {
  дисплей: гибкий;
  justify-content: center;
}  

любой элемент внутри #mysection будет центрирован по горизонтали.


Вот альтернативный подход, если вы не хотите использовать Flexbox.

Все, что не является текстом, можно центрировать, применив автоматическое поле слева и справа и установив ширину элемента:

  раздел {
  маржа: 0 авто;
  ширина: 50%;
}  

выше маржа: 0 авто; - это сокращение от:

  раздел {
  margin-top: 0;
  нижнее поле: 0;
  маржа слева: авто;
  маржа-право: авто;
}  

Не забудьте установить для элемента значение display: block , если это встроенный элемент.

По центру по вертикали

Традиционно это всегда было сложной задачей. Flexbox теперь предоставляет нам отличный способ сделать это самым простым способом:

  #mysection {
  дисплей: гибкий;
  align-items: center;
}  

любой элемент внутри #mysection будет центрирован по вертикали.

Центрировать по вертикали и горизонтали

Техники Flexbox для центрирования по вертикали и горизонтали можно комбинировать для полного центрирования элемента на странице.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *