Как выровнять стены гипсовой штукатуркой Ротбанд

С современными смесями для штукатурки и выравнивания стен, например, такой как «Ротбанд», появившейся на российском рынке только в 1993 году, работать совсем не сложно и даже новичок, впервые взявшийся за инструменты, воспользовавшись моим опытом, сможет успешно оштукатурить или выровнять стены в своей квартире.

Гипсовая штукатурка «Ротбанд» (немецкое название «Rotband», переводится как «Красная лента») является лидером по применяемости среди таких штукатурных смесей, как «Старатели», «Волма-Слой» или «Основит Гипсвэлл», благодаря экологической чистоте, удобству в работе и другим замечательным свойствам.

Производится «Ротбанд» на российских предприятиях с участием капитала немецкой фирмы «Knauf Gips KG», поэтому на мешках в названии всегда присутствует слово Кнауф. «Ротбанд» фасуется в мешки по 5, 10 и 30 кг, но в продаже в основном присутствуют мешки весом 30 кг. На трехслойном герметичном мешке имеется краткая инструкция с иллюстрациями по применению, но о тонкостях работы не упоминается.

Этот пробел с учетом личного опыта я и постараюсь восполнить.

Основные технические характеристики

гипсовой штукатурки «Ротбанд»

Основные технические характеристики гипсовой штукатурки «Ротбанд» приведены в таблице.

Хотя производитель и рекомендует наносить «Ротбанд» толщиной от 5 до 50 мм, но при выполнении работ по выравниванию стен приходится сталкиваться с необходимостью нанесения более тонкого слоя. Благодаря высокой адгезии (способности приставать к поверхностям) и прочности, как показала практика, «Ротбанд» крепко держится и при толщине нанесения даже 1 мм.

О цвете гипсовой штукатурки «Ротбанд»

Фирма «Knauf Gips KG» надписью на мешке утверждает, что «Ротбанд» может иметь белый, серый или даже розовый цвет, и это не влияет на технические характеристики гипсовой смеси. На технические характеристики цвет, очевидно, не влияет, но при штукатурке и выравнивании стен готовая смесь, в зависимости от цвета, ведет себя по-разному.

При нанесении толстого слоя штукатурки белого или серого цвета, она немного стекает, образуя на поверхности небольшие горизонтальные волны, чего не наблюдается при использовании штукатурки розового цвета. Но если необходимо выровнять стены с качеством поверхности, пригодной для непосредственной наклейки на него обоев без шпатлевки, то тогда лучше использовать «Ротбанд» белого или серого цвета. Но в таком случае для придания идеальной ровности поверхности придется выполнить дополнительно еще ее затирку и заглаживание. Объясняется разное поведение раствора зернистостью. У «Ротбанда» розового цвета зерно крупное, до 1,2 мм, а у белого и серого цвета зерно меньшего размера, не более 0,5 мм.

Поэтому перед покупкой необходимо определиться, какого цвета штукатурка лучше подойдет для ваших работ. На упаковочном мешке цвет штукатурки не указывается, но указывазан производитель. Оказалось, что по производителю можно предположить, какого цвета гипсовая штукатурка в мешке.

Данные в таблице не являются утверждающими, тут попался мне мешок «Ротбанда» производства ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», и вопреки моим ожиданиям, цвет гипсовой смеси оказался не розовым, а серым. Так что если цвет для Вашей задачи имеет принципиальное значение, то лучше перед покупкой сухой смеси уточнить какого она цвета у продавца.

Подготовка гипсовой штукатурки «Ротбанд» к работе

Так как время жизни приготовленного раствора «Ротбанд» ограничено 20 минутами, то в первую очередь нужно, исходя из удельного расхода и сложности работы, определить необходимое его количество, которое можно успеть нанести на стену. При локальном выравнивании стен это непростая задача, и точно определить требуемое количество штукатурки практически невозможно. Поэтому следует заранее продумать, куда уложить оставшийся раствор.

Исходя из порций штукатурки, выбирается объем емкости для ее приготовления. Емкость должна быть с закругленными углами или круглой формы, чтобы весь объем «Ротбанда» можно было перемешать до однородной консистенции строительным миксером. В качестве тары хорошо подходит пластмассовое ведерко от водоэмульсионной краски.

Сначала в емкость наливается необходимое количество воды, из расчета 2 части объема воды на 3 части объема сухой штукатурки. Смеси лучше насыпать немного меньше и в случае необходимости добавить в конце перемешивания. Вода и емкость должны быть чистыми. Следует заметить, что чем ниже температура воды, тем больше времени раствор гипсовой штукатурки будет оставаться пригодным для работы.

Мешать раствор лучше всего с помощью строительного миксера, зажатого в патроне электрической дрели с регулировкой оборотов. Когда смесь станет однородной, необходимо выключить дрель и вынуть миксер. Консистенция считается нормальной, если раствор не сваливается с перевернутой кельмы.

В противном случае нужно добавить еще немного сухой смеси и снова размешать раствор до однородной массы.

Полученный раствор необходимо выдержать 5 минут для созревания. Затем делается еще одно перемешивание и можно приступать к работе. После созревания «Ротбанда» добавлять воду или сухую штукатурку в раствор по инструкции производителя не разрешается.

«Ротбанд» обладает очень высокой адгезией и пристает ко всему, на что попадает. Поэтому все инструменты необходимо как можно быстрее мыть водой, иначе потом загрязненные места придется с большим трудом отскабливать. Миксер хорошо отмывается, если сразу после размешивания раствора, не вынимая его из дрели, окунуть его в воду и включить дрель.

Как видите, рабочая часть строительного миксера за 10 секунд практически полностью отмылась от «Ротбанда».

Инструменты для выравнивания стен

Для того, чтобы было комфортно работать, и чтобы получить высокое качество отремонтированных стен, необходимо иметь набор инструментов и приспособлений. При подготовке стен для выравнивания приходится заниматься и пыльной работой – стесывать на стенах горбы штукатурки, скалывать зубилом выступающие кирпичи и цементный раствор, обрабатывать отштукатуренную поверхность наждачной шкуркой. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты – очках, респираторе и перчатках.

После освобождения стен от обоев или слоёв краски и отслаивающейся штукатурки необходимо оценить их отклонение от вертикали и плоскостность. Для оценки вертикальности можно использовать отвес или водяной уровень. Отвес можно купить в магазине, но его несложно сделать своими руками, достаточно к прочной нитке или веревке длиной, равной высоте потолков, привязать грузик весом 100-200 грамм. Грузик будет, благодаря силе земного притяжения, натягивать нитку вниз строго вертикально и по ней легко можно будет проверить вертикальность стены.

Для закрепления отвеса на стене необходимо у потолка в стену забить длинный гвоздь или, если вбить невозможно, засверлить в стене отверстие и закрутить саморез такой длины, чтобы грузик отвеса не касался стены. Теперь достаточно линейкой измерить расстояние между ниткой отвеса и стеной. Разность между считанными на различной высоте значениями и будет отклонением поверхности стены от вертикали.

Как видно на фотографиях, внизу расстояние от стены до нитки составило 29 мм, а вверху – 18 мм. Отклонение от вертикали на расстоянии 2,5 м составило всего 11 мм. Такую стену можно считать вертикальной и выравнивать ее нет смысла. На глаз все равно такое отклонение заметить невозможно.

Но если потребуется выровнять горизонтальную поверхность, например потолка или балки, то без строительной линейки с водяным уровнем обойтись сложно. Чем длиннее строительная линейка с уровнем, тем точнее получится выровнять потолок.

Для нанесения и выравнивания ротбанда и шпатлевок служит кельма и шпатели разной ширины. Для выравнивания внутренних и наружных углов есть специальный инструмент.

На фотографии слева выравниватель внешних углов, хотя проще хорошие углы сделать с помощью специального профиля-маячка. Слева на фотографии выравниватель внутренних углов, позволяющий при выравнивании стен сделать идеальные углы. На заднем плане – гладилка с зубцами. С помощью неё ровность стен можно доводить до идеальной. В случае необходимости она позволяет оставить бороздки на поверхности для качественного нанесения второго слоя штукатурки или при укладке кафельной плитки.

Приобретать лучше всего кельмы и шпатели, лезвие у которых сделано из качественной нержавеющей стали.

При приготовлении растворов из сухих смесей необходимо соблюдать пропорцию воды и самой смеси. Для этого желательно иметь мерки, например у меня для воды используется консервная банка, а для смесей – совок из пластмассы. На одну банку воды необходимо два совка с горкой смеси.

Без плоской жесткой кисти и ведерка с водой при ремонте квартиры не обойтись. Вода с кистью понадобятся при отклейке обоев, смачивании пересохших стен перед нанесением растворов, очистки кельмы и шпателя от остатков растворов во время выполнения работы по выравниванию и штукатурке стен. Под рукой всегда должна быть еще увлажненная тряпка.

При выравнивании стен для заделки выбоин, дыр и других дефектов бывает необходимо небольшое количество раствора. В таком случае удобно под рукой иметь маленькие лоточки с прямыми боками, о которые хорошо снимать остатки раствора со шпателя.

Иногда на стенах встречаются бугры, которые выступают за уровень дверной коробки, из-за чего выровнять их невозможно. Приходится такие выступы срезать. Если бугор находится на большей стене, то для выравнивания его необходимо будет покрыть штукатуркой большую площадь и израсходовать много материала. Такие неровности лучше срезать.

На фотографии изображен частично срезанный бугор с участка стены, выступающий за уровень дверной коробки. Пришлось удалять цемент толщиной около 10 мм с довольно большой площади, но другого выхода не было.

Известковая часть штукатурки хорошо срезалась жестким шпателем, а выступы из кирпича и цемента пришлось удалять с помощью стамески, зубила и молотка.

Для выравнивания поверхности до готовности под поклейку обоев или нанесения финишной шпатлевки, понадобится затирка. На фотографии самодельная затирка, сделанная из пенопластовой упаковки.

Основной инструмент, необходимый для выравнивания стен, перечислил, еще понадобятся всевозможные рейки и доски для формирования углов и для маяков, саморезы и дюбели разных типоразмеров, всевозможные отвертки, наждачная шкурка и много других вещей, которые перечислить сложно. Для работы на высоте понадобится еще лестница-стремянка или столик для ремонта.

Разметка стен для выравнивания

От точности измерений отклонения стены от вертикальности и плоскостности зависит не только конечный результат работы по выравниванию стен, но и количество «Ротбанда», которое будет необходимо уложить. Так что это, пожалуй, самый ответственный этап работы.

Разметку старых стен для выравнивания следует проводить только после удаления с них покрытия (обоев, панелей) и плохо держащейся старой штукатурки. Есть правило: все, что на стене шевелится, в независимости от размеров, должно быть перед выравниванием удалено. Далее для разметки нужно определить геометрию стены. Для этого необходимо по ее углам забить четыре длинных гвоздя, если получится, или закрутить четыре самореза, что обычно и приходится делать.

К саморезам, с хорошим натягом, исключающим провисание, привязываются нитки по периметру стены и накрест. Нитки, соединяющие саморезы по вертикали, с помощью отвеса или строительной линейки с уровнем, сдвигают таким образом, чтобы они заняли строго вертикальное положение. Нитки не должны касаться поверхности стены. Остальные нитки сдвигаются по саморезам к точке привязки вертикальных ниток. В результате нитки образуют горизонтальную плоскость, относительно которой с помощью обыкновенной линейки легко определить неровность стены и установить маячки.

Далее, с помощью простой линейки определяется самый выступающий участок стены и принимается решение о целесообразности его среза. Сколько можно будет сэкономить «Ротбанда» даже если срезать всего 1 мм выступающего участка стены и расход для выравнивания Вы можете подсчитать с помощью нижеприведенного онлайн калькулятора.

Затем все нитки на саморезах сдвигаются на одинаковое расстояние. В случае необходимости они сдвигаются таким образом, чтобы их плоскость касалась самой выступающей точки стены. Вот это и будет вертикальная плоскость, которую должна занять выровненная стена. Теперь с помощью линейки нужно определить среднюю толщину нанесения выравнивающего раствора для расчета расхода «Ротбанда» на калькуляторе.

Выравнивание стен «Ротбандом»

Это самая ответственная и объемная часть работы при ремонте квартиры. От качества полученной поверхности стен в конечном итоге будет зависеть результат всей работы. Выравнивать стены «Ротбандом» несложно и под силу даже новичкам. Главное правильно разметить и установить опорные поверхности (маяки) для правил (ударение на букву И). В продаже есть готовые правила с ручками разных длин, но в качестве правила можно с таким же успехом использовать любую гладкую доску длиной, в зависимости от ширины выравниваемого участка стены, от 0,5 до 2 метров. Хорошо подходит строительная линейка. Главное, чтобы при выравнивании поверхности стены правило не прогибалось. Поэтому и нельзя для этих целей использовать широкий шпатель.

Электрические розетки, выключатели и соединительные коробки

После разметки стен может оказаться, что электрическая розетка или выключатель по окончании работ окажутся на глубине в несколько сантиметров или наоборот, будут выступать, и из-за них, для того, чтобы стена была ровной, придется либо срезать лишнее, либо наносить дополнительный слой «Ротбанда» в несколько сантиметров. В дополнение, вполне возможно, что место установки выключателя или розетки Вас не устраивает и есть желание их перенести в другое место стены. Можно воспользоваться случаем и установить при необходимости дополнительные розетки. Поэтому перед тем как приступить к выравниванию стен, необходимо разобраться с электрическими розетками и выключателями.

Пример переноса розетки с одного места стены на другое, подробно описан в статье сайта «Как подключить, перенести и отремонтировать электрическую розетку». Если потребуется подключить дополнительную розетку к уже установленной или от розетки запитать настенный светильник со стационарным выключателем не стене, то пример такого подключения можно увидеть в статье «Как установить выключатель или розетку скрытой установки на стене».

Еще я столкнулся с вопросом, что делать с электрическими соединительными коробками. Все коробки квартиры, шесть штук, были установлены в прихожей, при этом на разном уровне, как по высоте, так и по глубине.

Внешний вид электрических коробок явно не соответствовал качеству задуманного внешнего вида стен. Все соединения проводов в коробках у меня были еще ранее пропаяны припоем и в ближайшей перспективе прокладка новых проводов от коробок не просматривалась. Поэтому решил спрятать коробки под штукатурку. Перед покрытием электрических коробок штукатуркой, для проверки качества соединений, была снята с них изоляция.

Хотя и прошло с момента пайки проводов более 15 лет, соединение выглядело идеально, как будто пайка была сделана на днях. Осмотр окончательно меня убедил в возможности спрятать электрические коробки в стену.

Винтовые крышки коробок выступали за плоскость стен, и пришлось их удалить. Наносить штукатурку непосредственно на провода по нормам ПУЭ недопустимо. Поэтому пришлось сделать на коробки новые крышки из стеклотекстолита с диаметром, равным внутреннему диаметру коробок. С помощью штангенциркуля была нанесена окружность. Вырезана крышка с помощью ножниц по металлу.

Чтобы новая крышка не входила глубоко в электрическую коробку, в ней было просверлено три отверстия, в которых была нарезана резьба М4 и закручены винты по длине равные глубине коробки.

Осталось установить крышку в электрическую коробку и можно смело покрывать ее слоем ротбанда.

Если в электрической коробке много соединенных проводов и крышка не проваливается глубоко, то винты можно и не устанавливать. Крышку меньшего диаметра можно было бы сделать, обрезав края старой. Место нахождения спрятанных под штукатурку коробок я зафиксировал в специальном блокноте, куда заношу обычно все, что может пригодиться в дальнейшем при выполнении ремонта квартиры.

Если планируется установка подвесных или натяжных потолков, в которых обычно монтируются точечные потолочные светильники, то придется еще проложить электропроводку к местам их установки.

Как видите, работы с электропроводкой при выполнении выравнивания стен могут занять значительное время.

Выравнивание стен по маякам

Выравнивают стены обычно с помощью правила, которое перемещают по направляющим маякам. Выступающий за уровень маяков «Ротбанд» правилом сдвигается, и после прохода правила образуется ровная новая поверхность стены. Выбор опорных поверхностей в качестве маяков зависит от того, есть ли в стене окна, двери или проемы.

Распространено мнение, что правило при выравнивании стен необходимо двигать снизу вверх. Эта рекомендация справедлива при штукатурке стен цементным раствором. При выравнивании «Ротбандом» правило можно двигать не только снизу вверх, но и сверху вниз, и из стороны в сторону, как удобнее в конкретном случае.

Проще всего выравнивать стены, имеющие неровности на отдельных участках ее поверхности. Например, если на участке стены есть округленная впадина, даже значительного размера, или продольная (поперечная) впадина любой длины, то маяками будут служить ровные участки стены, граничащие с неровностью. Достаточно заполнить впадину «Ротбандом» и провести над ней правилом таким образом, чтобы концы правила скользили по ровным участкам стены.

Выравнивание впадин

Рассмотрим пример, как выровнять впадину. При промерах строительной линейкой выявлен участок стены с впадиной глубиной до двух сантиметров площадью около одного квадратного метра.

Поверхность стены представляла собой древний гипсокартон, с которого был снят картон. Поэтому для того, чтобы оставшиеся ворсинки картона и пыль не ухудшали сцепления «Ротбанда» со стеной, перед его нанесением поверхность впадины была покрыта клеем ПВА, разведенным водой в пропорции одна часть клея на 9 частей воды.

Если есть хоть малейшее сомнение в качестве поверхности, особенно это касается случая, если «Ротбанд» наносится на известковую штукатурку, то обязательно нужно покрыть поверхность специальными жидкостями или разведенным водой клеем ПВА. Клей связывает мелкую пыль, песчинки, образуя на поверхности твердую корку.

Для хорошего сцепления «Ротбанда» с поверхностью гладкой стены желательно, перед нанесением его толстого слоя, предварительно нанести тонкий слой, как бы втирая мастерком или шпателем «Ротбанд» в стену.

Затем с помощью широкого шпателя наносится толстый слой, при этом уровень стены должен стать чуть выше, чем уровень предполагаемой выровненной стены.

Далее, с помощью правила, роль которого в основном у меня выполняла трубчатая строительная линейка с уровнем, удаляются излишки «Ротбанда». Для того, чтобы правило лучше скользило по штукатурке, его желательно увлажнить смоченной в воде тряпкой или кистью. Правило нужно перемещать под углом около 45°, чтобы излишки «Ротбанда» могли заполнять места, где штукатурки недостаточно. При перемещении правила, его желательно двигать на 5-10 мм перпендикулярно маякам. В таком случае штукатурка будет лучше срезаться и заполнять неровности.

В местах, где правило снимало излишки «Ротбанда», останутся неглубокие бороздки. Где правило не коснулось штукатурки, места будут гладкими. С правила можно снять налипшую штукатурку и нанести её обратно на стену. Далее на места, где штукатурки недостаточно, наносится еще слой и очищенное от остатков «Ротбанда» влажной тряпкой правило вновь проводится по маякам. Если вся поверхность будет покрыта бороздками, значит, стена выровнена и останется только разгладить бороздки широким шпателем.

Как видно, стена стала ровной, с поверхностью, готовой для оклейки обоев. Если дополнительно выполнить затирку, то поверхность будет абсолютно гладкой и готовой даже под покраску, без дополнительного выравнивания шпаклевкой.

Выравнивание внешних углов

Углов мне пришлось выравнивать много: шесть стенных и семь, образованных двумя балками и откосами входной двери. Если углы сравнительно ровные по вертикали, то для их выравнивания в продаже имеются перфорированные металлические, покрытые цинком, профильные защитные уголки, которые при установке на угол служат не только для выравнивания, также они служат маяками для последующего выравнивания отходящих от угла стен. При монтаже уголковых профилей нужно учитывать этот факт. В дополнение перфорированные уголки защищают углы от повреждений в дальнейшем, после окончания ремонта.

Уголковые профили, которые Вы можете найти в продаже, обычно имеют длину 3 м, и их обычно приходится укорачивать с помощью ножниц по металлу. Сначала профиль разрезается с одной стороны, а затем навстречу с другой. Остаток неразрезанного металла легко ломается после нескольких перегибов.

Способ закрепления уголкового профиля на углу стены зависит от ровности самого угла. Если кривизна угла стены не более одного сантиметра и одна из стен ровная, позволяющая забить в нее почтовые гвоздики, то механический способ в данном случае самый удобный. С успехом можно зафиксировать уголковый профиль с помощью растворов: гипса, алебастра или «Ротбанда».

Перед выравниванием стен внутреннюю пустоту в уголковом профиле нужно обязательно заполнить «Ротбандом». Сделать это можно с помощью узкого шпателя через перфорированные отверстия и зазор между уголком и стеной.

Надо отметить, что заполнять пустоту второй грани уголкового профиля и выравнивать прилегающую стену нужно только после полного высыхания гипсовой штукатурки, примерно через сутки. Уголковый профиль сделан из тонкой стали и при надавливании будет шевелиться, нарушая плотность прилегания нанесенного «Ротбанда» на предыдущую грань.

При выравнивании этого участка стены маяками послужили уголковый профиль и коробка двери. Как видите, поверхность стены стала ровной, осталось обработать ее наждачной бумагой и можно на стену клеить обои.

Выравнивание углов балки

Если промеры показали, что угол после выравнивания стены должен оказаться в воздухе, то в таком случае уголковый профиль не поможет и в любом случае, будет ли в дальнейшем он установлен для защиты угла от механических повреждений или нет, сначала нужно создать хотя бы одну грань угла с помощью опалубки.

Рассмотрим, пожалуй, самый сложный случай, с которым можно столкнуться при выравнивании стен – выравнивания стенок и углов балки на потолке.

На фотографии балка, форма которой далека от прямоугольной. С вертикальных поверхностей балки удалена только меловая побелка, а с горизонтальной плоскости удалена известковая штукатурка до бетонного основания. Хотя «Ротбанд» настоятельно не рекомендуют наносить на известковую штукатурку, практика показала, что адгезия «Ротбанда» после обработки поверхности известковой штукатурки водным раствором клея ПВА достаточна для надежного сцепления.

Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.

Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.

Проще всего опалубку зафиксировать с помощью обрезков уголкового профиля и почтовых гвоздиков. Но можно вместо уголков нанести немного гипса, алебастра или «Ротбанда». Дополнительно, перед нанесением штукатурки, нужно продеть между опалубкой и балкой прочную нить. Подготовительные работы выполнены, и можно приступать к выравниванию балки «Ротбандом».

Предстояло нарастить на балку не опирающийся ни на что слой штукатурки толщиной около пяти сантиметров. Поэтому, для облегчения веса и экономии «Ротбанда», решил использовать пенопластовые пластинчатые вставки, нарезанные из пенопластовой упаковки с помощью специально сделанного для этих целей станком для резки пенопласта.

Для того чтобы не тратить лишнее время при работе с раствором заблаговременно карандашом на балке была нанесена нумерованная разметка установки пенопластовых пластин. Пластины использовались размером не более 10 квадратных дециметров и устанавливались с зазором между ними не менее одного сантиметра. Это необходимо для создания монолитности нанесенного слоя «Ротбанда».

Далее каждая пластина по очереди намазывается с немаркированной стороны, как маслом бутерброд, толстым слоем «Ротбанда» и прикладывается к предназначенному месту с несильным прижимом. При этом «Ротбанд» частично выдавливается по краям пенопласта. Теперь можно приступать к нанесению слоя гипсовой штукатурки, полностью заполняя раствором промежутки между пластинами пенопласта.

Так как нужно было нарастить около 50 мм стенки балки, а толщина пенопласта с подслоем составила около 15 мм, то после нанесения на пенопластовый слой десятимиллиметрового слоя «Ротбанда», был установлен еще один слой пенопласта из плиток толщиной 10 мм, и после этого на балку уже был нанесен последний выравнивающий слой. В результате такой технологии вес стенки уменьшился не менее чем на 50% и соответственно уменьшился и расход «Ротбанда». В дополнение, на стенке не появились горизонтальные волны, что обычно бывает при укладке на стену толстого слоя штукатурки.

Обычно опалубку после штукатурных работ с цементным раствором удаляют через сутки боковым ударом по ней молотком. Для гипсовой штукатурки «Ротбанд» такая технология снятия опалубки не подойдёт, так как она крепко прилипает к доске, поэтому без повреждения нанесенного слоя опалубку не отделить. Для безопасного отделения опалубки и была заложена нитка. Через полчаса после окончания работы достаточно протянуть нитку вдоль опалубки, и она легко отделится, не повредив угол.

Точно так же выравнивается вторая стенка балки, и по образовавшимся углам, как по маякам, с помощью широкого шпателя выравнивается низ балки. В качестве маяков при выравнивании стен балки использовались торец оправки и прилегающая справа стена. Как видите, балка изменилась до неузнаваемости.

Выравнивание стен с помощью заводских маяков

При нанесении штукатурки «Ротбанд» на неоштукатуренные стены из кирпича или бетонных плит, лучше всего в качестве маяков использовать специальный Т-образный перфорированный профиль промышленного изготовления.

С одного участка стены в виде ниши шириной 80 см пришлось удалить лист старого гипсокартона и выровнять неоштукатуренную кирпичную стену. В качестве маяков использовать поверхности стены или коробки дверей не представлялось возможным. Делать маяки из «Ротбанда» при толщине выравнивания до 50 мм трудоемкая задача. Поэтому решил установить покупные маяки – стальные оцинкованные перфорированные Т-образные профили, как на фотографии выше.

Первым делом была проведена оценка ровности стены с помощью отвесов. Для этого по краям стены были установлены на гвоздиках два отвеса, представляющие собой две нитки с грузиками.

Отвесы показали, что отклонение стены от вертикали в нижней ее части доходило до 5 см. Если устанавливать маяки вертикально, то толщина наращиваемого слоя увеличилась бы на 6 мм (высота самого Т-образного профиля), что увеличило бы время на выравнивание стены и расход «Ротбанда» на 11 кг. Поэтому маяки были установлены горизонтально.

Самой выступающей частью стены была железобетонная балка, относительно нее и были установлены маяки. Провал стены выше бетонной балки составлял 8 мм, поэтому в качестве маяка был использован Т-образный профиль.

Закреплять маяки на стене проще всего с помощью гипсовой штукатурки. Для этого на профиль, в нескольких местах наносится немного «Ротбанда», и маяк устанавливается на стену таким образом, чтобы опорная его линия едва соприкасалась с ниткой отвеса.

Выдавленный из-под профиля (после его установки на стену) «Ротбанд» разглаживается шпателем таким образом, чтобы покрыть сверху опорную поверхность маяка.

Так как нижняя часть стены отклонялась от отвеса на 50 мм, то для установки еще двух маяков был использован оставшийся от выравнивания углов уголковый перфорированный профиль. Он имеет высоту выступа около 18 мм. Закрепить маяк непосредственно на растворе на удалении от стены на 50 мм очень сложно. Поэтому на стене предварительно были установлены и закреплены с помощью «Ротбанда» пенопластовые пластины.

Все три маяка на расстоянии 120 см друг от друга установлены, после застывания «Ротбанда» можно приступать к выравниванию стены. Для экономии раствора использовался, как и для выравнивания балки, листовой пенопласт.

Выравнивание узкого простенка

При выравнивании узкой стенки, можно обойтись и без установки маяков, если использовать специальное правило.

Для его изготовления достаточно выпилить внутренний прямой угол в любом листе подходящих размеров. Опираясь одной стороной угла на уже выровненную стенку, правило проводится, снимая выступающую часть «Ротбанда».

Затирка и сглаживание выровненных «Ротбандом» стен

Если не сгладить выровненные «Ротбандом» стены, то в дальнейшем, для подготовки их к оклейке обоями или окраске, потребуется операция шпаклевки. Но можно исключить шпаклевку полностью или частично, если после выравнивания поверхность стены сгладить гладилкой. На такую поверхность можно сразу клеить обои, а для окраски выполнить только финишную шпаклевку очень тонким слоем. Сглаживание существенно снизит затраты на материалы и уменьшит время отделки стен.

Перед выравниванием стен «Ротбандом» я посмотрел демонстрационный видеоролик фирмы «Knauf Gips KG» и попробовал на практике сгладить стены по их технологии. В результате убедился, что ролик снят явно для рекламных целей и сглаживали явно не «Ротбанд». Даже если выравниваешь стену площадью в один квадратный метр, к концу работы «Ротбанд», уложенный в самом начале, успевает затвердеть, в таком случае и при обильном смачивании поверхности не удаётся затереть ямки и следы от шпателя. Но все же, методом проб и ошибок, я разобрался в технологии затирки и сглаживания стен, выровненных «Ротбандом».

К затирке следует приступать через 30-60 минут после окончания выравнивания стены, когда «Ротбанд» затвердеет. Для проверки твердости, достаточно прикоснуться с небольшим усилием пальцем к поверхности, не должно оставаться вмятины.

Стена и затирка обильно смачиваются водой с помощью кисти. Затирка прикладывается к поверхности стены и ей выполняют круговые движения с минимальным нажимом. Сначала затирка перемещается легко, но по мере размягчения поверхностного слоя «Ротбанда», на стене начинают появляться концентрические полосы и для движения затирки приходится прилагать все большее усилие. Как только перемещать затирку станет трудно, нужно ее отделить от стены. Вы сразу же увидите все дефекты поверхности стены, они не будут покрыты следами от движения затирки.

Подошва затирки будет покрыта слоем молочка «Ротбанда». Его нужно шпателем или мастерком снять и нанести на места дефектов. Затем затирку опять обильно смочить водой и продолжить затирку стены, пока она опять не станет перемещаться с трудом. Эта операция повторяется до тех пор, пока вся поверхность стены не будет покрыта бороздками.

После того, как затиркой будут устранены все дефекты, останется только провести один раз по поверхности стены широким шпателем, предварительно протертым мокрой тряпкой и держа его максимально параллельно поверхности стены. У Вас получится практически идеальная, выровненная с помощью гипсовой штукатурки «Ротбанд» и сглаженная поверхность стены, готовая для оклейки обоев.

В случае если предполагается декоративная отделка стен лакокрасочным покрытием, то выровненные стены «Ротбандом» необходимо покрыть финишной шпаклевкой.

Как выровнять стены и пол

При осуществлении ремонта наиболее трудоемким, масштабным и грязным шагом есть черновая подготовка и выравнивание поверхностей пола, стен и потолка. От того, насколько кропотливо сделаны такие работы, напрямую влияет качество следующей декоративной отделки: на неровных стенках даже наиболее неповторимые обои будут выглядеть неряшливо.

Неровно положенные плиты перекрытий, отклоняющиеся от вертикали несущие стены с плохо заделанными межплиточными швами, наспех возведенные внутренние перегородки с выступами и неровностями — все эти скрытые до поры до времени строительные дефекты в процессе ремонта предстают в своем неприглядном облике. Пренебрегать обнаруженными изъянами, отказываясь от сложных и хлопотных работ по выравниванию поверхностей, недопустимо: впоследствии они обязательно дадут о себе знать. Напольная плитка, уложенная поверх впадин и пустот, при значительных нагрузках наверняка расколется. По потолку и стенам в местах швов между панелями начнут змеиться трещины, и через три-четыре года отделка приобретет жалкий вид.

Выравнивать поверхности можно по-разному: сегодня известны мокрый и сухой способы. Традиционный мокрый метод, применяемый в строительстве с незапамятных времен, предполагает устранение неровностей путем нанесения нескольких слоев штукатурки, шпатлевки или цементных смесей. Весьма трудоемкий, продолжительный и грязный, именно он породил известное выражение, что ремонт сопоставим со стихийным бедствием. Но у такого способа есть несомненные преимущества —низкая стоимость материалов и отточенная годами технология.

При сухом методе, получившем распространение сравнительно недавно, выбоины и перепады уровней не устраняют, а просто скрывают за фальшстенами и фальшпотолками из гипсокартона. Неизбежные потери высоты и ширины помещений будут компенсированы высокой скоростью и чистотой работ, а также безупречным результатом.

ОСНОВА ОСНОВ
Если театр начинается с вешалки, то ремонт — с пола, точнее, с обустройства выравнивающей стяжки, скрывающей все изъяны основы и формирующей идеально гладкую поверхность. На сегодняшний день наибольшую популярность завоевала мокрая технология создания самовыравнивающейся стяжки.

Сухую смесь из безусадочного цемента, мелкозернистого песка и дополнительных модифицирующих добавок разводят водой до консистенции жидкого кефира и наносят на бетонную плиту перекрытия. Благодаря своей текучести раствор естественным образом заполняет все неровности и застывает на требуемом уровне.

Наносить смесь самовыравнивающейся стяжки можно только на чистую сухую поверхность, поэтому основание нужно подготовить в самом начале. Если имеются деревянные направляющие лаги, их демонтируют, теплоизолирующую подушку из песка и строительного мусора устраняют, а на плиту перекрытия наносят слой грунтовки-праймера для улучшения схватывания состава с основанием. При наличии крупных щелей необходимо обустроить простейшую гидроизоляцию из пленки. Затем размечают высоту будущего наливного пола (с помощью уровня) и крепят по периметру контрольные маячки —т-образные рейки, задающие максимально допустимую толщину стяжки в зависимости от имеющихся перепадов.

После этого можно приступать к подготовке раствора: сухую смесь разводят водой в пропорциях, указанных на упаковке, и перемешивают до состояния однородной массы с помощью миксерной насадки на дрель. Готовую смесь аккуратно выливают на пол и выравнивают по маякам, используя длинный шпатель-правило или ровную рейку. Чтобы предотвратить образование воздушных пузырьков, по поверхности свежезалитой стяжки желательно пройтись игольчатым валиком. Одно из главных достоинств такого пола — высокая скорость высыхания: разведенная водой смесь пригодна для использования в течение часа, а всего за сутки она полностью застывает.

Сухие смеси для выравнивания поверхностей, представленные на российском рынке, выпускают как отечественные компании («Боларс», «Основит», «Старатели», «Юнис»), так и зарубежные производители — Baumit, Henkel Bautechnik (бренд Ceresit), Knauf (марки Boden, Rotband), MAPEI, Weber-Vetonit (подразделение группы «Сен-Гобен») и ряд других.

В ДВА ЭТАПА
Устранение неровностей на поверхности стен и потолка мокрым способом актуально при наличии перепадов рельефа до 5см. Эти работы производят по тем же принципам и в той же последовательности, что и подготовку полов, только вместо самовыравнивающихся смесей используют штукатурку и шпатлевку, а сами работы занимают больше времени.

Вначале с помощью шпателя, стамески или перфоратора с насадкой-зубилом полностью удаляют старые обои, побелку, краску, куски ветхой штукатурки. После этого обрабатываемые поверхности грунтуют, причем выбор марки и типа пропитки зависит от материала основания и назначения помещения: для ванной или кухни следует выбирать раствор с гидроизолирующими свойствами, а для жилых комнат и коридора достаточно обычного универсального состава.

Чтобы понять, насколько ровные изначально стены и потолок, и определить, какой слой штукатурки надо на них наносить, производят предварительные замеры с помощью уровня и отвеса. Дополнительно устанавливают рейки-маячки, на которые и ориентируются при выравнивании поверхностей. Опытные мастера могут обходиться без них, время от времени просто замеряя уровень в процессе оштукатуривания.

Для устранения неровностей и перепадов высот в пределах 2-5см применяют штукатурку, если же неровности не превышают 2 см, используют шпатлевку. Однако чаще всего смеси обоих типов наносят последовательно, в два этапа: вначале выполняют предварительное грубое оштукатуривание, а затем финишное шпатлевание.

Для работы потребуются как минимум два шпателя: длинный (не менее 1м) и короткий (15-20см). Вместо первого можно использовать металлическое правило или просто ровную алюминиевую рейку. Разведенную водой и перемешанную насадкой-миксером сухую смесь накладывают малым шпателем на лезвие большого и наносят на обрабатываемую поверхность. Прежде чем приступать к финишному шпатлеванию, необходимо дождаться застывания свеженанесенной штукатурки — обычно это занимает два-три дня. И наконец, когда поверхность полностью высохнет (через день-два), ее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь можно клеить обои или окрашивать стены и потолок.

Составы для оштукатуривания и шпатлевания поверхностей можно найти у тех же компаний: ATLAS, Henkel Bautechnik (бренд Ceresit), Knauf (продукты Multi-Finish, Rotband Pasta, Goldband, HP Start), «Старатели», «Юнис», а также у Ivsil (марка RUST), JUB (JUBOLIN, NIVELIN), PUFAS, «То, что надо» и пр.

ЧИСТО И СУХО
Если перепады на потолке или стенах превышают 5см, нет смысла выравнивать их мокрым способом с использованием штукатурки и шпатлевки: уйдет слишком много материалов, а прочность толстого слоя строительных составов будет невелика. Гораздо дешевле и быстрее скрыть волны за идеально выверенной плоскостью гипсокартона.

Чтобы получить идально гладкую и ровную поверхность, поверх стяжки можно нанести слой финишного ровнителя — мелкофракционной самовыравнивающейся смеси — толщиной в несколько миллиметров.

После выполнения всех необходимых замеров и разметки собирают несущий каркас из металлических направляющих (п-образные профили) — их монтируют к основанию дюбелями и саморезами. Для придания конструкции дополнительной прочности следует установить еще и поперечные ребра жесткости из таких же профилей. Затем выполняют разводку всех электрических коммуникаций, в случае необходимости между рейками закладывают тепло- и звукоизолирующие материалы. Раскроенные лобзиком или специальным резаком листы гипсокартона крепят к профилям саморезами по металлу, а после завершения этого этапа наносят на них тонкий слой финишной шпатлевки, скрывая стыковочные швы и углубления над шляпками саморезов. Весь цикл работ по отделке комнаты площадью 10-15 кв. м занимает не более двух дней.

Среди производителей качественного гипсокартона можно назвать такие известные компании, как Knauf, группа «Сен-Гобен», «Белгипс». «ВОЛМА».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Выполнение полного цикла работ по выравниванию пола с обязательным демонтажом лаг и вывозом нескольких центнеров строительного мусора иногда бывает неосуществим — например, при ремонте только в одной комнате либо при отделке уровня бюджетного класса. В этом случае (если основание не слишком бугристое) имеет смысл прибегнуть к строительному ноу-хау, позволяющему существенно снизить затраты.

После удаления старого напольного покрытия к черновому полу нужно прикрепить металлическую армирующую сетку, а поверх нее нанести тонкий (до Зсм) слой цементной смеси или плиточного клея — он и будет выполнять функцию стяжки. После полного застывания раствора можно выполнять укладку плитки, ламината, ковролина и любого другого финишного покрытия.

Недостаток данной методики в том, что такую мини-стяжку очень трудно вывести точно по уровню. Скорее всего, пол будет сохранять уклон в несколько градусов, хотя поверхность и получится идеально ровной и гладкой.

НА ЗАМЕТКУ
Для выравнивания стен, потолка и пола мокрым способом желательно запастись одним-двумя пластиковыми ведрами для разведения смесей, комплектом шпателей разной величины, уровнем (лазерный, водяной, пузырьковый), деревянным или пластиковым утюжком для крепления наждачной бумаги и дрелью с насадкой-миксером.

Для сухих работ требуется иной арсенал: перфоратор или ударная дрель со сверлами по бетону, резак для гипсокартона и ножницы по металлу, шуруповерт, уровень, пара шпателей и ведро для финишной шпатлевки.

Технология выравнивания стен гипсовой штукатуркой

На фоне неровных стен любой оригинальный интерьер выглядит жалко. Просто маскировать дефекты — плохое решение, лучше читайте нашу статью и узнавайте, как выравнивать стены самостоятельно. Кроме письменных рекомендаций по выбору штукатурки, вы ознакомитесь с преимуществами гипсовой смеси с технологией выравнивания, посмотрите видео.

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

Чтобы выровнять стены используют штукатурки цементные, глиняные, гипсовые. Цементные смеси являются универсальными. В предназначенных для чернового выравнивания присутствует крупнозернистый песок. В штукатурку для чистовой отделки включают песок с мелкими зернами. Следует знать, что после выравнивания смесью на основе цемента, стены необходимо шпаклевать.

Цемент для приготовления смеси

Цементная штукатурка

Плюсы цементной штукатурки:

• небольшая стоимость;
• долговечность раствора;
• возможность самостоятельного выбора пропорций и приготовления;
• не обязательное наличие специальных знаний.

При этом, если в такую смесь добавить известь, то она становится более пластичной и липучей, а также приобретает антибактериальные свойства.

Минусы:

• при большой толщине слоя может потрескаться;
• выполнять работу физически тяжело;
• сцепляемость с бетонной стеной плохая;
• каждый слой высыхает довольно длительно.

Гипсовая штукатурка

Такая штукатурка — идеальный материал для выравнивания стен. К ее преимуществам относятся:

• влагопоглощаемость. Когда этот показатель повышен, она впитывает влагу в себя, когда воздух становится слишком сухим, она выделяет излишки влаги.

Гипсовая штукатурка

• экологичность. Гипс — материал натуральный, поэтому в атмосферу не выделяются вредные выбросы.
• наличие теплоизоляционных свойств.
• экономный расход. При одной и том же весе гипсовой штукатурки хватает на покрытие большей площади, чем раствора на основе цемента.

К недостаткам относят стоимость большую, чем у смесей на основе цемента и быстрое схватывание.

Если сравнить метод выравнивания стен штукатуркой с обшивкой, то в первом случае не нужны дополнительные конструкции, а значит, экономится пространство и в итоге получается поверхность без стыков.

Совет. Готовый раствор постарайтесь использовать максимально быстро, иначе он затвердеет.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Существует два метода выравнивания:

Выравнивание стен по маякам

1. При помощи правила. В основном применяется для получения более-менее ровных стен в кладовой, гараже, подсобке.
2. С использованием маячковых линий. Стены в жилых комнатах наиболее часто ровняют этим способом.

Внимание! Следует знать, что штукатурка бывает 3 видов — простая, улучшенная, высококачественная.

Подготовка поверхности к выравниванию

Штукатуркой ровняют плоскости с относительно небольшими перепадами — 30-50 мм. Чтобы выравнивающий слой не отслаивался, необходимо выполнить качественную подготовку стен:

1. Удалить всевозможные неровности. Таким образом, расходуется меньше штукатурки и не придется наносить слишком толстый слой.
2. Устранить загрязнения в виде пыли, всевозможных пятен. Если пыль и грязь легко удалить щеткой, то с пятнами лучше всего справится 3% раствор соляной кислоты, которым обрабатывают стены, а затем смывают водой.

Нанесение раствора по маякам

Дальше, прежде чем наносить штукатурку, следует определить, насколько кривую стену придется вам выравнивать. Для этого к стене прикладывают уровень и замеряют разницу между точками соприкосновения вначале и в конце. Когда перепады менее 10 мм, то плоскость просто шпаклюют. Если больше, то наносят маячковые ориентиры. Пошаговый процесс выглядит так:

• Вверху стены в правом и левом углах сверлят отверстия и вставляют шурупы.
• Прижимают отвес к одной из точек, определяют самый большой выступ и внизу стены строго по вертикали вкручивают шуруп.
• Берут правило и уровень и с их помощью еще раз проверяют вертикальность линии между шляпками шурупов. Отклонения регулируют отверткой.
• Выполняют те же действия с противоположного конца стены и натягивают шнуры между верхними и нижними точками.
• Отбивают промежутки равные длине правила и снова вкручивают шурупы, позиционируя их вертикально по отношению друг к другу. По этим линиям будут установлены маяки.
• Очищают стену еще раз, удаляя пыль, оставшуюся после сверления отверстий, снимают шнуры.
• Грунтуют при помощи кисти или валика, а лучше всего использовать для этой цели пульверизатор. Это улучшит адгезию и штукатурка крепче пристанет к основанию.

Маячковые профили

• Ждут 12 ч. пока грунтовка подсохнет.
• По отмеченным линиям наносят штукатурку, вдавливают в нее маячковые профили при помощи правила, свободно двигающегося между маяками, как салазки.
• Обмазывают маяки штукатуркой, убирают излишки.

Последовательность работы по выравниванию

1. Сначала готовят смесь по рецепту, имеющемуся на упаковке. На этом этапе необходимый инвентарь — ведро и строительный миксер. Содержимое мешка высыпают в ведро, разводят водой, тщательно перемешивают. Дают смеси немного постоять и повторяют процесс перемешивания.
2. Наносят черновой или грунтовочный слой, для чего захватывают порции смеси шпателем и с силой бросают на поверхность стены. Начинают снизу и продвигаются вверх от маяка до маяка, заполняя все пространство. Если кривизна стены небольшая и набросанный методом набрызга слой сравнялся с высотой профиля, то этого и достаточно.

   Приготовление раствора

3. Когда после нанесения грунтовочного слоя маячковые планки все еще возвышаются над поверхностью, процедуру повторяют, дождавшись, пока подсохнет первое покрытие. Выравнивающий слой достаточной толщины должен скрыть под собой профиль.
4. Оставляют на некоторое время отделочный состав, чтобы он начал схватываться. Дальше, берут правило, размещают его между соседними профилями снизу. Плотно прижимают к поверхности и продвигают вверх. Сигналом о полном выравнивании слоя являются ребра маяков, появившиеся из-под покрытия. Приведя все стены помещения в желаемый вид, ждут полного схватывания состава.

   Правило перемещают между профилями

5. Когда появится некоторая прочность покрытия, извлекают маяки. Оставшиеся после них штробы, заполняют штукатуркой.
6. Приступают к заключительному этапу — полировке. Высохшие полностью стены увлажняют, затем теркой сглаживают все дефекты.

Внимание! Углы выравнивают, используя специальный пластиковый угловой профиль. Его по окончании работы оставляют под отделочным слоем.

Выравнивание стен правилом без маяков

На выравнивание по маякам уходит достаточно много времени. Если использовать одно правило, то стены не будут идеальными, но в некоторых случаях этого и не требуется. Технология такая:

• Прикладывают к стене правило длиной до 1 м, чтобы выявить углубления или бугры.
• Заполняют ямы штукатуркой, большие выступы сбивают.

Выравнивание стен без маяков

• Растягивают состав правилом, компенсируя перепады.
• Повторяют эти действия по всей поверхности стены.
• Берут правило большей длины (2 м) ведут им по всей поверхности, надавливая слегка, поправляя оставшиеся неровности.

Как видите, выравнивание — процесс трудоемкий, к тому же грязный. Требуются определенные знания и умения, чтобы выполнить все качественно.

Штукатурка по маякам: видео

Как выровнять стены штукатуркой: фото

 

Выравниваем стены своими руками — общие рекомендации для успешного ремонта. Как выровнять стены ротбандом? Вытянуть стены

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков – придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

Чем выравнивать стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен – подойдет и обычная шпаклевка . Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон .
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком . Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку . На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев .
3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант – трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки .
2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант – кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ .
3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака . Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором – он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют – это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену – по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос – как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень . Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ – использование так называемой механизированной штукатурки , при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию – слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий – сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно – главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо – вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

Ровные стены это залог идеального ремонта и чаще всего самая дорогостоящая из всех процедур. Для уменьшения цены работ многие ставят перед собой вопрос: как выравнять стены своими руками.

Первое что надо сделать это понять зачем вам нужны идеально ровные стены. Выравнивание стен в квартире обычно обусловлено оклейкой обоев и правильной геометрической формой при расстановке мебели.

Стены можно не выравнивать, если вы используете живые обои. Они сглаживают небольшие неровности и для них не принципиально идеально гладкая поверхность (например, бамбуковые обои).

Сам процесс представлен в интернете множеством видео и фото выравнивания стен. Также перед началом работ хочется посоветовать обратиться за помощью к людям, у которых уже есть опыт работы со штукатуркой и в последующем внимательнее читать инструкции, указанные на упаковках со смесями.

Виды выравнивания

Если выравнивания стен не избежать, то этот процесс можно сделать несколькими способами. Выравнивание гипсокартоном наименее затратное по времени. Для этого вам нужно просто прикрепить листы гипсокартона к стене, вооружившись при этом уровнем.

Перечень штукатурки для внутренних работ велик. Она бывает с различными примесями. Если вы купили квартиру уже с выровненными стенами, то, скорее всего, их выравнивали обычным пескобетоном, но ровность таких стен надо перепроверять.

Если перепады в уровне стен у вас небольшие, то вы также можете сделать эту работу пескобтоном. Однако стоит учитывать, что степень его высыхания дольше и поэтому работы могут затянуться.

Как выровнять стены штукатуркой, перед этим вопросом нужно озадачиться другим, какую штукатурку выбрать. Исходя из опыта, лучше выбирать гипсовую.

Штукатурка

Если выбрали выравнивание штукатуркой, то дополнительно вам придется приобретать маяки (это если остальные материалы и инструменты у Вас в наличии).

Выравнивание стен по маякам заключается в их правильной установке. Сначала выставляем маячки по всему помещению. По высоте стены, через каждые 30-40 сантиметров, в поверхность устанавливаем дюбель с саморезом. Обычно такие “столбики” делают на расстоянии 80-90 см друг от друга по всей комнате.

Главное, чтобы они все были одинаковые. Прикладывая равнило к головкам саморезов, выставляем уровень по всей высоте. Такую процедуру делаем со всем помещением.

Замешиваем небольшое количество штукатурки и крепим маяки на эти плоскости. В местах стыка с саморезами укрепляем штукатуркой. После того как процедура завершена, ждем некоторое время и даем штукатурке подсохнуть.

Готовим смесь из штукатурки исходя из информации написанной на мешке. Готовую смесь накидываем между двумя маяками начиная снизу. Затем берем правило, устанавливаем его между двумя маячками и начинаем поднимать смесь снизу вверх с покачиваниями. Делаем такие движения пока масса не выровняется.

Остатки смеси с правила снимаем шпателем и бросаем на не оштукатуренный участок. Такими темпами отделываем все стены. Должны получиться ровные и гладкие стены. В зависимости от типа штукатурки стены становятся белыми, из-за наличия в смеси гипса.

Шпаклевка

После того как штукатурка подсохла, можем приступить к шпаклевке стен. Шпаклевка нужна для удаления небольших пористых отверстий и доведения состояния идеальной гладкости.

После шпаклевки можем приступить к удалению маяков. Для того чтобы удалить их нужно снизу поддеть отверткой и вытащить по всей высоте. Не пугайтесь, образовавшийся провал заделываем штукатуркой и правилом.

Выровнять стены можно и просто шпаклевкой, но этот случай помогает, когда искажения стены не настолько велики. Допустимое отклонение не более 5 мм.

Гипсокартон

Выравнивание стен гипсокартоном бывает двух видов. Один уже описан выше, а вот на другом хочется остановиться чуть более подробно. Если у вас очень сильные перепады в стенах, то экономически выгодно их выровнять гипсокартоном.

Для этого делается каркас по всем стенам. По уровню пола и потолка крепиться направляющий профиль. На них, через каждые 60 см устанавливается вертикальный профиль. И на всю эту установку крепятся листы гипсокартона.

Стыки нужно проклеить специальной сеткой и все неровности и отверстия от саморезов замазывать шпаклевкой.

Если вы хотите сделать стены какими-то фигурными, то поможет только гипсокартон, потому что при других условиях, расход материалов будет гигантским и вылетит в копеечку.

Ровные стены в нашей жизни это не дань моде, а жизненная необходимость. Неправильно выровненные стены смогут сделать жизнь в вашем доме ужасной. Самое безобидное это постоянно отклеивающиеся обои, но страшнее всего это различные грибки и бактерии.

Перед началом выравнивания определитесь, не легче ли вам будет сбить некоторые участки стен, чтобы уменьшить расход материалов.

В советское время выравнивали стены листами фанеры, но у нее плохая стойкость к влаге. Также стыки сторон листов фанеры приходилось либо декорировать или оставлять как есть.

В итоге для более качественной работы, сделанное лучше зашкурить, чтобы убрать микротрещины невидимые глазу.

Фото выравнивания стен

Неровные стены могут испортить даже самый красивый дизайн интерьера. К сожалению, и в новостройках, и во «вторичном» жилье поверхности стен редко позволяют сразу переходить к финишной отделке. Конечно, можно ограничиться маскировкой неровностей обоями с мелким рисунком или расстановкой крупной мебели, но лучше все же выровнять стены.

Чаще всего для решения этой проблемы используют штукатурку. К тому же, выполнение штукатурных работ своими руками помогает существенно снизить расходы на ремонт. Чтобы получить идеально ровные стены, достаточно лишь знать и соблюдать несложные правила использования этого материала.

Особенности

Сделать стену ровной можно двумя способами: с помощью штукатурки и с помощью гипсокартонных листов. Уже выровненные стены можно дополнительно ошпаклевать, чтобы довести поверхность до идеала.

Новичкам проще работать с гипсокартоном, однако штукатурка тоже имеет свои преимущества:

• Материал не требует монтажа каркаса под обшивку, за счет чего экономится пространство комнаты. Для разводки электричества или водопровода штробятся специальные углубления в самой стене.
• Стена получается монолитной. Швов и стыков, которые всегда присутствуют при гипсокартонной обшивке, при оштукатуривании не бывает.
• Даже толстый слой гипсовой штукатурки защищен от трещин.
• Штукатурка чаще всего является экологически чистым строительным материалом, не содержит и не выделяет вредных для человека веществ.

При всех своих достоинствах выравнивание стены с применением гипсовых или цементных смесей имеет и существенные недостатки:

• Для работы со штукатуркой необходимо значительно больше времени, чем при «сухом методе» выравнивания.
• Непрофессионалу достаточно сложно рассчитать количество ингредиентов, необходимое для работ на заданной площади.
• На объекте обязательно должна быть вода.
• Для штукатурной станции, согласно СНИП, необходимо 3-х фазное напряжение. Хотя при ремонте небольших помещений можно использовать и станцию, работающую от обычной розетки с напряжением 220 В.
• Штукатурка – это «грязный» процесс, требующий аккуратности и последующей капитальной уборки помещения.

Чем выровнять?

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей: с цементом, с глиной и с гипсом. В работе с любым видом материала необходимо использовать специальные инструменты: шпатели, щетки, выравниватели, скребки, емкости, миксер для размешивания, полутерок и наждачку. Для облегчения процесса можно также использовать различные направляющие, маяки и уголки.

Для наружных работ и отделки нежилых помещений лучше использовать цементную штукатурку. Она является дешевой и долговечной, а пропорции можно менять в зависимости от предпочтений и назначения. Однако физически работать с такой смесью достаточно сложно. Она плохо сцепляется с поверхностями из бетона. Кроме того, при большой толщине штукатурного слоя возможно появление трещин. Стоит отметить и тот факт, что любые цементные смеси долго сохнут.

Выравнивание стен квартиры с помощью гипсовой штукатурки считается самым оптимальным вариантом. Она экологична, обладает повышенной влагопоглощаемостью, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Расход таких смесей на 1 кв. м существенно ниже, чем расход цементных продуктов, однако стоимость таких материалов выше.

Намного реже используют глиняную штукатурку, так как для работы с ней необходим определенный опыт. Этот материал также экологически чист, эластичен и обладает большой влагопоглощаемостью, как и гипсовые смеси. Но, в отличие от гипсовых и цементных, такую штукатурку необходимо ежегодно обновлять, потому что на ней по периметру появляются небольшие трещины.

Подготовительные работы

Перед непосредственным выравниванием поверхности стены необходимо провести подготовку:

• Для начала нужно убрать старое покрытие (обои, краску или верхний слой старой штукатурки).
• Также следует тщательно промыть и очистить поверхность от пыли, грязи и пятен.
• Все трещины и сколы аккуратно зачищаются шпателем. Для проведения подготовительных работ на стыках стен можно использовать специальный инструмент – угловой шпатель.
• На данном этапе необходимо снять все выключатели и розетки, изолировать и скрыть в углубления обесточенные провода.
• Очищенную стену лучше покрыть грунтовкой для того, чтобы штукатурка лучше сцепилась с поверхностью. Грунтовка выбирается с учетом материала покрытия стены (бетон, дерево, кирпич или старый слой штукатурки). Также грунтовка позволяет укрепить штукатурный слой и отталкивает лишнюю влагу. Для ее нанесения можно использовать обычную кисть, валик или краскопульт.

Следуя инструкции, необходимо дождаться полного высыхания. Затем можно приступать к измерению кривизны и выбору техники работ.

Выбор и техника выравнивания

Выровнять поверхность с помощью штукатурки своими руками можно двумя способами:

• Правилом (в нежилых и подсобных помещениях). В таком случае необходимо использовать правило длиной не менее 1 м. Стоит учесть, что поверхность стены все равно не удастся выровнять до идеала. Необходимо заранее заполнить углубления и трещины штукатуркой, выступы сбить с помощью шпателя и молотка. На стену накидывающими движениями от пола к потолку наносится состав и растягивается по всей площади с помощью правила. Затем берут более длинный инструмент (от 2 м) и проводят им несколько раз в направлении снизу вверх, поправляя мелкие дефекты и неровности.

• По маякам (чаще всего так выравнивают стены в жилых комнатах). Для того чтобы выяснить какова кривизна стены, необходимо приложить уровень и замерить разницу между начальной и конечной точкой. Если перепад составляет 10 мм и меньше, штукатурить поверхность нет необходимости, можно обойтись шпатлевкой. В случае же большего перепада необходимо правильно нанести маячковые ориентиры. Для этого в верхних углах стены необходимо просверлить два отверстия и вставить в них шурупы. Затем, прижав отвес к одной из выбранных точек, нужно выбрать наибольший выступ и прикрутить внизу шуруп строго вертикально этому выступу. То же самое необходимо проделать на другом конце стены. Затем следует проверить правильность обеих направляющих с помощью уровня.

Остальное пространство стены разбивается на полосы, равные длине правила, и вверху и внизу также вкручиваются шурупы. После этого стену необходимо еще раз очистить, загрунтовать и снять с нее направляющие отвесы. После высыхания грунтовки по отмеченным линиям наносится штукатурка, а в нее вставляются маячковые профили. Излишки штукатурки необходимо убрать.

Замес

Само выравнивание начинается с замеса гипсовой или песчаной штукатурки согласно инструкции на упаковке. Сухую смесь высыпают в подготовленную тару, добавляют воду и тщательно перемешивают, используя строительный миксер или любой находящийся под рукой инструмент с длинной ручкой. Смесь должна немного постоять, после чего ее нужно перемешать еще раз.

Черновой слой

Для того чтобы сделать первый (черновой) слой необходимо нанести смесь шпателем на стену набрасывающими движениями. Нанесение ведется от пола к потолку в пространстве между двумя маяками. Если кривизна стены минимальна, то чернового нанесения бывает достаточно, чтобы слой сравнялся с профилем.

Повторные слои

Если нанесение чернового слоя недостаточно, то после его высыхания необходимо повторить нанесение столько раз, сколько потребуется, чтобы скрыть под слоями выравнивающий профиль.

Выравнивание правилом

После того, как последний слой слегка схватится, его необходимо разровнять с помощью правила. Инструмент плотно прижимается к поверхности и плавно двигается вверх. Повторять действие необходимо до тех пор, пока из-под покрытия не появятся ребра маяков. После этого необходимо дать составу полностью схватиться.

Извлечение маяков и полировка

Как только покрытие станет достаточно прочным, из него извлекаются маяки, а углубления, оставшиеся от них, заполняются штукатуркой. Полностью высохшую стену увлажняют, а затем сглаживают все дефекты с помощью полутерка, терки и наждачной бумаги.

Ровные стены

Выровнять любую кривую стену с помощью штукатурки можно описанным выше способом. Однако в зависимости от типа используемого состава, особенностей поверхности стены и последующей отделки, процесс работ может слегка отличаться:

1. Кирпичные стены необходимо предварительно смочить водой. Так смесь будет лучше держаться на кирпиче.
2. Для выравнивания глиняных стен необходимо использовать только те штукатурки, которые весят меньше глины.
3. Если стена была ранее оштукатурена, а надежность старого покрытия еще высока, можно положить новый слой на старую штукатурку, не сбивая ее. Для того чтобы определить прочность старого слоя, необходимо постучать по поверхности стены. Там, где звук приглушен, штукатурка прекрасно держится и не нуждается в демонтаже. Если звук получается звонким, старую кладку необходимо демонтировать с помощью топора или молотка и шпателя.

Выравнивание стен штукатуркой в квартире осуществляется одинаково почти во всех комнатах. Исключение составляют работы в ванной комнате и туалете. Так как в этих помещениях повышена влажность, то нанесенная смесь может деформироваться и отойти от стены.

Раствор в данном случае лучше выбирать цементный, так как он является более влагостойким. Размешанная масса должна быть полностью однородной. Поверхность стены обязательно покрывается грунтовкой. Если наносится несколько слоёв цементной штукатурки, то на предварительно высушенном нижнем слое необходимо сделать неглубокие насечки для того, чтобы верхний слой лучше к нему прикрепился. Если в дальнейшем планируется укладка керамической плитки, отклонения по уровню стены не должны превышать одного сантиметра.

Иногда возникает необходимость оштукатурить уже выровненную гипсокартоном стену:

• Для этого необходимо заранее подготовить поверхность.
• Нужно очистить и загрунтовать ее, зашпаклевать все швы и места крепления ГКЛ к профилю, поправить углы с помощью специальных уголков, которые закладываются под штукатурку.
• Саму смесь необходимо выбирать с наименьшим содержанием жидкости, либо монтировать изначально влагостойкие ГКЛ.

На оштукатуренную цементной смесью стену не рекомендуется клеить обои, так как поверхность получается слишком зернистой. Однако если снять осыпающийся слой и обработать стену специальной пропиткой или клеем, обои, в принципе, приклеить можно. Тем не менее, лучше клеить их на гипсовую штукатурку, ошпаклеванную специальными смесями и тщательно отшлифованную.

Труднодоступные места

Работа со штукатуркой на поверхности стены не представляет особых сложностей даже для тех, кто занимается этим впервые. Однако затруднения может вызвать оштукатуривание углов, откосов или потолков.

Для того чтобы оштукатурить оконные и дверные проемы, необходимо следовать определенным правилам:

• Важно провести все подготовительные работы. Нужно закрыть пленкой все оконные и дверные элементы, которые можно повредить и испачкать. Лучше всего использовать уголки, которые выполняют функцию маяков и дополнительно армируют штукатурный слой. Их нужно установить заранее. Также необходимо прикрепить планку, определяющую плоскость, в которой наносится состав.

• Пастообразный раствор следует замешивать в таком количестве, чтобы его хватило на один час работы. Если сделать сразу большой объём штукатурки, смесь загустеет до окончания процесса.
• Штукатурка накидывается от нижней части проема или откоса к верхней, для выравнивания применяется небольшое правило. Гладилкой удаляется лишний раствор, поверхность осматривается, устраняются недочеты. Процедура повторяется столько раз, сколько необходимо для получения аккуратной ровной поверхности.
• После полного высыхания готовых откосов и проемов можно покрыть поверхность краской или уложить плитку.

Ровнять углы помещения с помощью штукатурки рекомендуется с использованием маяков или армирующей сетки с контрашульцем.

Вопросом о том, чем выровнять стены, задаются многие владельцы квартир, собравшиеся самостоятельно сделать ремонт. Еще не так давно ассортимент материалов для выравнивания стен был не велик. Сегодня положение на рынке стройматериалов кардинально изменилось, однако существуют только 2 метода устранения неровностей на поверхностях:

• их облицовка ГКЛ;
• оштукатуривание строительными смесями.

Эти способы выравнивания стен имеют и положительные стороны, и отрицательные. Тем, кто отдал предпочтение гипсокартону, не придется заниматься трудоемким процессом подготовки стен к оштукатуриванию. Им достаточно заделать трещины и закрепить на стенках обрешетку под листы. Кроме того, под ГКЛ можно спрятать любые коммуникации. Тем не менее, используя листовые материалы для выравнивания стен, владельцы жилья существенно сокращают его площадь.

Подобной проблемы не возникает при выравнивании стен строительными смесями, но сам процесс трудоемкий. Поверхности для оштукатуривания нуждаются в тщательной подготовке. На стенках нужно закреплять маячковые профили, опираясь на которые, правило будет распределять штукатурку по поверхности. Кроме того, смеси для выравнивания стен зачастую не в состоянии справиться со слишком большими неровностями. Однако тем, кто решил сделать выравнивание стен «Ротбандом», будет проще справиться с задачей, чем строителям, использующим в работе другие составы.

Характеристики смеси «Ротбанд»

«Ротбанд» — гипсовая штукатурка, обладающая целым рядом преимуществ перед другими смесями. Она:

• отлично контактирует с большинством поверхностей;
• обладает высокой пластичностью;
• не склонна к растрескиванию и расслаиванию;
• имеет сравнительно небольшой вес;
• быстро сохнет;
• практически не усаживается;

К минусам смеси для выравнивания стен можно отнести:

• высокую цену;
• невозможность применения в помещениях с повышенной влажностью;
• слабое сцепление слоев «Ротбанда» друг с другом.

Правда последний недостаток устраняется, если перед нанесением следующего слоя предыдущий обработать специальной грунтовкой.

При оштукатуривании «Ротбандом» используется тот же самый инструмент, что и при работе с другими смесями:

• кельмы;
• шпатель;
• терка;
• правило.

Подготовка поверхности

Прежде чем начать выравнивание стен «Ротбандом», их нужно подготовить. С них нужно удалить:

• обои;
• старую краску;
• пыль, загрязнения, жирные пятна;
• отслаивающиеся фрагменты штукатурки.

На этом этапе используется такой инструмент, как;

• кисти;
• шпатели;
• молоток и зубило.

В заключение со стен пылесосом или влажной кистью удаляется оставшаяся пыль. Значительные трещины лучше заделать цементно-песчаным раствором. После этого поверхности нужно обработать грунтовкой «Бетонконтакт» или «Грундирмиттель». Последняя выпускается фирмой «Кнауф», поэтому наиболее совместима с «Ротбандом».

Сначала нужно взять правило и проверить им состояние стены. Если стены достаточно ровные, с перепадами не более 5-7 мм, их можно выровнять без установки маяков. Используя такой инструмент, как шпатель, «Ротбанд» наносят на поверхность, как шпатлевку.

В иных случаях приходится устанавливать маяки. Сразу нужно сказать, что лучше приобрести пластиковые профили, которые после оштукатуривания можно оставить в стене. Металлические маячки (даже оцинкованные) через время начнут корродировать, и ржавые пятна обязательно проступят через обои. Смело ставить маячки из стали можно, если стенка впоследствии будет оклеена плиткой.

Перед установкой маяков на стену шпателем наносятся «горки» гипсовой штукатурки. Расстояние между ними в вертикальном ряду должно быть около 30 см. Чем длиннее правило, тем больше расстояние между «лепешками» по горизонтали, но в любом случае оно должно быть чуть меньше, чем длина приспособления, так как инструмент при выравнивании стен будет опираться на соседние маяки.

Сначала лучше установить ближайшие к угловым частям комнаты маячки. Их нужно вдавить в «горки» и проверить вертикальность уровнем или отвесом. Между ними следует натянуть 2-3 нити и, ориентируясь по шнурам, установить остальные профили. Далее нужно дополнительно проверить плоскость, прикладывая к маякам (перпендикулярно им) строительный уровень или правило.

Оштукатуривание «Ротбандом»

Для получения качественной смеси необходимо следовать рекомендациям производителя по ее приготовлению.

Лучше всего готовить раствор, используя такой инструмент, как строительный миксер или перфоратор (мощную дрель) со специальной насадкой. Готовая смесь должна быть выработана в течение получаса.

Кельмой нужно нанести раствор между маяками. Ведя правило по ним, следует распределить раствор по стене. Выравнивание поверхности нужно начинать снизу. Излишки раствора снимаются с приспособления шпателем и оправляются в емкость. В оставшиеся углубления опять закладывается раствор, и правило проходит по невыровненным участкам еще раз. В углах комнаты для оштукатуривания целесообразнее использовать угловую кельму.

При необходимости оштукатуривания в несколько слоев, новый слой наносится после застывания предыдущего. Перед повторным оштукатуриванием высохший слой грунтуется. Кроме того, на нем делаются крестообразные насечки. При многослойном оштукатуривании правило используется только для финишного выравнивания. Основной инструмент для нанесения «Ротбанда» при предварительном оштукатуривании поверхности — кельма. Процесс выравнивания завершается через 2-3 часа после оштукатуривания затиранием поверхности теркой, смоченной водой.

О простоте работы с «Ротбандом»

Необходимо отметить, что выравнивать стены в квартире смесью «Ротбанд» сможет даже самый далекий от профессии строителя человек. Получив минимальный опыт работы с гипсовой штукатуркой, мастер будет способен создать поверхность, готовую к финишной отделке практически любым материалом.

Похожие записи:

На неровных стенах даже качественные обои будут выглядеть дешево и не слишком привлекательно. Именно поэтому перед их поклейкой требуется тщательно выровнять поверхность. К тому же ровные стены упрощают сам процесс оклеивания: легче подогнать рисунок, состыковать края обоев, не будет перерасхода материалов. В этой статье мы разберем, как и чем подготовить стены в квартире перед началом работ.

Гипсокартон: для быстрого выравнивания

Преимущества материала

При значительной кривизне стен выравнивание штукатуркой под обои обойдется в приличную сумму. Да и времени этот процесс займет немало. Гораздо быстрее и проще выровнять их гипсокартоном:

• работа при этом значительно упрощается, ведь его монтаж – менее трудоемкий процесс;
• выровнять стену с помощью него можно своими руками в считанные часы;
• гипсокартон легко режется и быстро монтируется на стены;
• под него можно легко проложить любые коммуникации;
• вес листов небольшой, поэтому выровнять поверхность с его помощью можно самому, без посторонней помощи;
• грязи и мусора образуется минимум, так как работы проходят без штукатурки;
• стоимость гипсокартона невысока.

Этапы работ

Существуют два способа монтажа этого материала:

Каркасный метод монтажа ГКЛ считается классическим и применяется наиболее часто. Опишем этапы работ:

• стену необходимо подготовить: очистить от грязи и пыли, а также сбить слишком большие наплывы старой штукатурки;
• если кривизна стен невелика, лучше использовать потолочный профиль небольшой толщины, при сокрытии коммуникаций и большой кривизне стен используется стоечный профиль;
• вначале строительным уровнем намечаются места его расположения;
• профили прикручивают к стенам и потолку с помощью дюбелей с шагом 500 мм;
• в отличие от потолочного, стоечный профиль крепится на специальные подвесы;
• если требуется придание конструкции жесткости, к примеру, при дальнейшем наклеивании плитки, между профилями надо смонтировать горизонтальные перемычки;
• гипсокартон прикручивается к стойкам саморезами с шагом 250 мм, они должны выходить под небольшим углом;
• чтобы правильно выровнять стены нужно каждый последующий лист ГКЛ сдвигать так, чтобы его угол приходился на центр предыдущего, то есть гипсокартон размещается на поверхности в шахматном порядке;
• перед наклейкой обоев образуемые между листами стыки проклеиваются серпянкой (тонкой полосой армирующей сетки), а затем шпаклюются; прошпаклевать требуется и шляпки саморезов.

Стены, правильно выравненные гипсокартоном, получаются идеально ровными. Поклейка обоев на этот материал не вызовет труда даже у начинающего мастера.

Как самим закрепить ГКЛ на профили и клей вы можете посмотреть на видео:

Использование шпаклевки

При небольших дефектах стен и незначительных неровностях поверхность можно самостоятельно выровнять шпаклевкой. Для работ на небольших участках гораздо удобней использовать уже готовую смесь, хотя можно купить и сухую, которую разводят обычной водой.

Что можно выбрать: примеры брендов

Перечислим наиболее популярных в России производителей шпаклевки:

Порядок работ

В отличие от обычного цементного раствора, работать со шпаклевкой комфортно. Она очень пластична, лучше ложится на поверхность, застывает не так быстро, а большинство составов даже допускается разводить водой по мере высыхания.

1. перед началом работ поверхность обязательно подготавливают: удаляют старые обои и непрочно держащуюся штукатурку, затем обеспыливают; от пыли стены и потолок можно очистить с помощью обычного пылесоса или промыть поверхность влажной тряпкой;
2. сухую смесь разводят водой по технологии, указанной на упаковке;
3. участок, который требуется выровнять, сбрызгивают водой;
4. на требуемый участок шпателем наносится шпатлевка и тщательно разравнивается;
5. небольшие трещины можно заполнить затиркой для плитки или составом на акриловой основе;
6. крупные трещины предварительно укрепляются самоклеющейся лентой, а затем заполняются раствором вровень со стеной и разравниваются шпателем;
7. после полного высыхания слоя все крупные неровности счищаются шпателем и шлифуются наждачкой;
8. выполнив работы в таком порядке можно приступать к оклеиванию комнаты обоями.

Штукатурные смеси

Чем выравнивают: популярные марки

Штукатурные смеси могут изготавливаться не только на основе цемента, но и гипса (подходят для помещений с небольшим уровнем влажности), акриловых смол (в основном финишные составы), а также силикона и калийного стекла, не впитывающих влагу. Этой черновой отделкой можно выровнять самые различные стены: бетонные, деревянные, глиняные, кирпичные.

Штукатурка на цементной основе подойдет для отделки стен в ванной и на кухне, гипсовая — для спальни и гостиной. В коридоре и на лоджии можно использовать прочные силиконовые составы.

Все виды штукатурок подразделяют на:

• стартовые: для заделывания участков толщиной до 50-70 мм; если требуется слой большей толщины, то его наносят в несколько этапов, тщательно просушивая каждый слой;
• финишные: ею окончательно выравнивают стены для придания им идеальной гладкости.

Когда под обои требуется выровнять большую площадь можно выбрать сухие смеси:

• «Кнауф»: цементные «Грюнбанд», «Адгезив» или гипсовые «Ротбанд», «Гольдбанд»; составы типа «Старт» предназначены для машинных работ, но их вполне можно использовать и для нанесения вручную;
• «Волма»: достаточно экономичные и относительно недорогие смеси с облегченной рецептурой; использовать их можно для внутренних, наружных работ и влажных помещений;
• «Бергауф»: широкий ассортимент и неплохое качество сделали продукцию этой фирмы также достаточно популярной;
• «Старатели»: один из лидеров российских производителей в этой области, специальные наполнители существенно снижают расход растворов; все составы достаточно эластичны и обладают неплохой сцепляемостью с поверхностью;
• «Геркулес»: этот новосибирский производитель также предлагает продукцию неплохого качества по приемлемым ценам.

Оштукатуривание под обои

Работу начинают после удаления старой осыпающейся штукатурки и очистке стен от пыли:

Для увеличения сцепляемости гладких бетонных поверхностей со шпаклевкой оштукатуриваемую поверхность лучше предварительно покрыть грунтовкой.

На стене или потолке расставляют маячки – небольшое количество штукатурки; их расположение проверяют строительным уровнем, при необходимости маячок либо чуть вдавливают, или, напротив, добавляют в него больше раствора. Такой способ позволяет выровнять стенки без маяков из профилей.

Расстояние между маячками нужно выдерживать на 5-10 см меньше ширины правила – строительного инструмента в виде стальной полосы, которым выравнивают раствор.

В качестве маяков при значительных неровностях можно использовать деревянные рейки и металлические профили, которые крепятся к стенам на саморезы. Остальную шпаклевку начинают выкладывать после полного просыхания маяков;

Ремонт стен на кухне своими руками

Здравствуйте, дорогие читатели блога bolshoy-remont.ru!

После изготовления пола переходим к ремонту стен на кухне. Сантехнические и электромонтажные работы я расписывать не буду, лишь немного коснусь.

Штукатурка стен по маякам

Сначала я хотел все стены зашить гипсокартоном, но стена с газовой трубой была очень сильно завалена, перепад составлял 60-70 мм. Газовую трубу зашивать нельзя, да и гипсокартон с профилем при таком перепаде съели бы много площади. На стене с окнами пришлось бы менять подоконники на более широкие. Такой расклад меня не устраивал! Поэтому я решил отбить старую штукатурку и выровнять стены гипсовым раствором.

Для того чтобы отштукатурить стены я снял радиаторы и демонтировал стояк отопления с подводкой. Трубы стояка были очень ненадёжные и всё равно требовали замены.

Когда я отбил всю штукатурку с двух стен, кирпич не стал идеально чистый. На нём остался тончайший слой штукатурки, который необходимо было убрать. Для этого пришлось воспользоваться кордщёткой. Ещё кирпич был сильно испачкан кладочным раствором, но он был не рыхлым как штукатурка и хорошо держался.

После очистки кирпича был нанесён праймер в два слоя. Следующим этапом была установка маяков для штукатурки стен. Маячки ставил на гипсовую штукатурку, предварительно вкрутив в стену саморезы по уровню в местах крепления маяков.

После того, как гипсовый раствор высох я начал штукатурку стен по маякам. Со стеной, на которой находились окна, было всё достаточно просто, а вот на стену с газовой трубой штукатурку пришлось наносить в несколько слоёв, причёсывая каждый слой зубчатым шпателем.

Кстати, когда я понял, что потребуется наносить толстый слой штукатурки, решил немного сэкономить. На стену с окнами я купил гипсовую штукатурку «Ротбанд», а на стену, где нужен был толстый слой, купил подешевле – штукатурку «Волма слой». А вообще мне просто очень хотелось их сравнить! Пока могу сказать про удобство нанесения. Разницы я большой не заметил, единственное «Волма слой» немного попластичнее чем «Ротбанд». Я привык работать с «Ротбандом», с «Волмой» немного непривычно, но это лишь вопрос времени. На мой взгляд «Волма слой» — достойная альтернатива «Ротбанду».

После штукатурки стен, был смонтирован новый стояк отопления с подводкой к радиаторам. В качестве материала я использовал полипропиленовые трубы, армированные базальтовым волокном чешского производства фирмы «Ekoplastik». К теме пайки полипропилена мы ещё вернёмся, но в другой раз!

Выравнивание стен гипсокартоном

Следующим этапом идёт обшивка стен гипсокартоном. Это оставшиеся две стены, которые тоже не блистали ровной плоскостью! Одна была отштукатуренной деревянной перегородкой, вторая была кирпичной капитальной стеной.

Для каркаса я использовал металлический потолочный профиль 60*27 мм и направляющий профиль 28*27 мм. Потолочный профиль я выставил с шагом 40см, а подвесы прикручивал по длине профиля с шагом в 50 см. Для прочности советую всегда делать такой шаг между профилем и не только на стенах, но и на подвесных потолках. Единственное, на потолках подвесы можно ставить не так часто. В местах стыков торцов гипсокартона, я поставил перемычки из профиля. Можно было бы обойтись и без них! После монтажа каркаса были установлены закладные из остатков фанеры под кухонные навесные шкафы, телевизор и прочее.

В помещении была полностью заменена электрика. Ушло очень много кабеля – больше 200 м! Я старался сделать всё максимально удобно. Спланировал сделать побольше розеток, у нас всегда была с ними проблема. Тёплый пол мне захотелось! Раньше вся квартира была запитана на две автоматические пробки старого образца. После электромонтажных работ были разделены комнаты, коридор, кухня и санузел. Так же освещение, розетки, тёплые полы, бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д., и т.п. имели свою линию. Разводка кабеля производилась открытым способом в гофре по старому потолку.

Закончив разводку электрики по потолку я приступил к монтажу гипсокартона на металлический профиль. Гипсокартон крепился в два слоя с разбежкой швов. После чего на все стены были установлены подрозетники, а также собран и смонтирован электрощит.

Вентиляционный канал для кухонной вытяжки находился очень далеко. В связи с этим пришлось монтировать воздуховод через всё помещение кухни.

Потолки на кухне будут натяжные. На потолочном перекрытии в некоторых местах штукатурка держится плохо, поэтому было решено сделать черновой потолок. Для чернового потолка я использовал остатки подвесов соединив их попарно, металлический профиль 60*27 мм и 4 мм фанеру. Под потолочные светильники из остатков доски были сделаны закладные.

На этом пока всё. Ждите продолжение!

Выравнивание бетонных стен

Зачастую, приступая к отделке стен, люди сталкиваются с неважным качеством основания. Причем данная проблема актуальна для большинства новостроек: стены грешат кривизной и наличием различных дефектов. Даже самые дорогие краски и обои на таких стенах смотрятся непрезентабельно. Как выровнять стены своими руками? Об этом далее.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 381
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/vyravnivanie-sten

Как выбрать материалы для выравнивания стен?

Выбирая материалы для выравнивания стен, следует учесть много аспектов. В продаже сегодня представлен широчайший ассортимент продукции этой категории. Для работы потребуется несколько основных наименований, которые стоит купить еще на этапе подготовки.

Конечно, при выполнении выравнивания потребуется шпаклевка. При выборе следует ориентироваться на характеристики продукции, ее качество и предназначение. Также необходимо будет приобрести грунтовку нескольких видов. Прежде всего, это грунтовка глубокого проникновения. Дополнительно потребуется грунтовка бетоконтакт.

Кроме этого, в специализированной компании предлагается штукатурка разных производителей. Например, это может быть Rotband. Дополнительные варианты — Теплон, а также Волма-слой. В отдельных случаях при выравнивании стен потребуется уголковый профиль, а также маячковый профиль. Помимо этого потребуются шпатели и шкурка.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 940
Источник: http://remstroy.net/stati/vyravnivanie-betonnyx-sten-mokrymi-smesyami-svoimi-rukami/

Подготовка бетонных стен под обои или как еще можно изменить их внешний вид?

Подготовка бетонных стен под обои представляет собой работы по оштукатуриванию, шпатлеванию или обшивке гипсокартоном. Стены из этого строительного материала имеют большое количество прекрасных качеств, однако при этом его внешний вид никак не способствует созданию комфортной атмосферы помещения. Поэтому единственным выходом становится отделка.

На фото — выравнивание бетонных стен, malterisanje.com

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 476
Источник: http://shpatlevko.ru/page/vyravnivanie-betonnyh-sten

Необходимые материалы

Необходимые инструменты для штукатурки стен

Для проведения выравнивания поверхности нужно:

1. Инструмент для выравнивания стен штукатуркой. Сюда относится валик, для покраски и грунтовки, шпатель разной формы, мастерок, полутерок, правило.
2. Материалы, а именно штукатурка, тара для замеса, вода, профиль или рейка, для маяков, саморезы, дрель, шуруповерт.

Не всегда выравнивание проводится маячковым методом, если допустимый уровень перепада не существенный, то выравнивать основание можно без маяков.

Как оштукатурить стены своими руками (видео)

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 565
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/steny/vyravnivanie-shtukaturkoj.html

Способы выравнивания стен и потолков в комнате квартиры

На сегодняшний день известно два популярных способа выравнивания стен:

• с помощью строительных смесей;
• за счет установки конструкций.

Во втором случае выравнивание стен происходит за счет монтажа гипсокартона. Благодаря этому строительному материалу, рабочему не нужно тратить силы, чтобы добиться ровных стен, можно спрятать инженерные системы, дефекты и неровности. Однако данный способ скрадывает полезную площадь. Применять данный метод следует при сильной кривизне стен, либо, когда необходимо решить проблему выравнивания в кратчайшие сроки.

Строительные смеси не посягают на полезную площадь, и являются качественным методом выравнивания, хотя и трудоемким. Отличный вариант для проведения ремонта в жилых помещениях: в спальне, зале, коридоре.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 807
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/vyravnivanie-sten

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 15333
Источник: http://shpatlevko.ru/page/vyravnivanie-betonnyh-sten

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Если стены с сильными дефектами или перепадами по уровню, то использовать маячок для выравнивания нужно обязательно. Трудности процесса заключаются в установке маяков, поскольку нужно четко установить маяки и на помощь придет лазерный уровень, если он есть. Монтаж маяков проводится на гипс или цемент. Технология установки следующая:

1. На стене нужно все разметить и рассчитать, линии рисуют только по вертикали от потолка до пола. Между линиями делается промежуток до метра.
2. В магазине нужно купить рейки из металла или дерева, главное, чтобы они были ровными.
3. Вверху, внизу и по краям нужно крепить саморезы, а между ними натянуть нитку или шнурок.
4. Проводится крепеж двух крайних профилей. По стеновой нарисованной линии бросается раствор, после чего профиль втапливается в него и выставляется по уровню.
5. По натянутой нитке следует приклеить остальные профили.

Монтаж маяков на цемент

На фото представлен подобный процесс. Когда раствор засохнет, проводится выравнивание стены штукатуркой по маякам:

• Готовится штукатурка согласно инструкции на упаковке. Консистенция материала для выравнивая, должна быть вязкой и пластичной, исключено наличие комков.
• Пространство между маяками заполняется штукатуркой при помощи шпателя. Наброс на стену проводится редкими движениями. Изначально заполняется до половины пространство снизу, далее, правилом все выравнивается, ведя его по маякам. Двигая правилом, необходимо делать небольшие покачивания.

Заполнение пространства между маяками штукатуркой

• При появлении изъянов добавляется раствор и поверхность выравнивается.
• Далее, проводиться оформление второй части стены. Чтобы штукатурка на стене хорошо зафиксировалась, рекомендуется смачивать стены водой.
• Когда штукатурка будет застывать, маячки убираются, а пустоты заполняются штукатуркой и ровняются шпателем, потом все шлифуется.

Снятие маячков

• Квадратный ровный угол можно сделать, только если подсохла первая стена. В таком случае дефектов и кривизны не будет.
• По аналогии выравнивают все стены.

На этом укладка штукатурки не закончена, стены еще не идеально ровные и не готовы для облицовки. Заключительный этап таков:

1. Нужно сделать затирку стен, чтобы удалить мелкие дефекты, что могут появляться после удаления маяков или от правила. Дабы стены выровнять затирку проводят через 12-24 часа после нанесения штукатурки.
2. Для работы используют полутерок, при этом давить на стены сильно не нужно.

Затирка стен полутерком

Если работа проведена правильно, то стены будут гладкими и ровными. По желанию можно пользовать шпаклевкой, для полного выравнивания стены под обои или покраску. Шпаклевок очень много и выбор зависит от финансовой возможности. После выравнивания можно обшить стены керамическим материалом, плитку, положить декоративный камень, искусственный или клинкерный кирпич. Некоторые удаляют дефекты стен, немного ровняют их и клеят панели из ПВХ или МДФ.

Также можно использовать для выравнивания гипсокартон, но его предпочтительней устанавливать на перегородки комнат, оформлять дверь, входной проем, откосы. Для более наглядного процесса выравнивания стен по маякам можно посмотреть видео в конце статьи.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3166
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/steny/vyravnivanie-shtukaturkoj.html

Советы при выравнивании

• Поверхность должна быть сухой. При работе со штукатуркой температура основания не должна быть меньше, чем +5 градусов.
• Очень важно постоянно очищать используемые инструменты. Если проигнорировать это правило, можно столкнуться с перерасходом материала, что приведет к дополнительным затратам. Чтобы предотвратить появления ошибок, необходимо, прежде всего, знать, наиболее распространенные дефекты, которые могут появиться при работе.
• Один из дефектов заключается в отслаивании штукатурки. Причина такого явления заключается в нанесении на загрязненную поверхность. Еще одна причина – это нанесение на поверхность, которая была очень сухой. Не стоит также выполнять нанесение на слои, которые сильно пересыхают. Чтобы исправить подобный дефект, сбейте те слом, которые отслоились. Затем следует заделать образовавшиеся ямы на поверхности.
• Если правильная технология выравнивания бетонных стен не соблюдается, может появиться дефект в виде трещин. Они могут отличаться. Например, если появились очень тонкие трещины, вероятнее всего, используемый раствор был очень вяжущим. Если раствор плохо перемешать, могут появиться большие трещины. Когда состав высыхает очень быстро, также могут появиться трещины. Эта становится результатом высокой температуры или же сквозняка.
• Еще одна причина появления больших трещин — это добавление большого количества вяжущих веществ в раствор. Таким образом, чтобы предотвратить появление дефекта в виде трещин, есть смысл обращать внимание на состав раствора. Еще одна рекомендация касается тщательного перемешивания. Кроме того, важно, чтобы в помещении не было сквозняков и очень высокой температуры.
• Чтобы избавиться от трещин, необходимо первоначально выполнить зачистку с использованием шпателя. После чего затереть поверхность, которая должна быть смоченной. Также для этого можно использовать грунтовку. Дополнительно выполняется обработка при использовании губки, которая будет мокрой.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1950
Источник: http://remstroy.net/stati/vyravnivanie-betonnyx-sten-mokrymi-smesyami-svoimi-rukami/

Выравнивание стен. как выравнивать стены своими руками

Я уже писал про выравнивание потолков. Теперь подробно опишу как выравнивать стены. К сожалению в наших старых, а зачастую и только построенных и сданных в эксплуатацию домах стены и потолки оставляют желать лучшего. Перепады, волны, всевозможные трещины и вмятины. Если вам не безразличен внешний вид вашей квартиры, то безусловно прежде чем использовать стены под оклейку обоев, наложению плитки или других видов отделочных работ необходимо их выровнять.

Как выравнивать стены? Прежде всего, как и в случае с выравниванием потолка, определитесь каким способом вы хотите произвести выравнивание стен в вашей квартире. Это можно сделать с помощью строительных смесей или с использованием гипсокартона.

Вы решили какие такие манипуляции с вашей стеной вы будете делать после выравнивания? Вы собираетесь выравнивать стены под обои? Под плитку? Или просто собираетесь окрасить ее?

Если, например, вы хотите поклеить обои или покрасить стену, то возможны оба варианта: как выравнивание стен гипсокартоном, так и с помощью строительных смесей. Если вы собираетесь класть плитку, то тут нам необходимы смеси для выравнивания стен для более жесткой сцепки плитки со стеной.

Как же выравнивать стены с помощью строительных смесей? Сейчас объясню как это сделать самостоятельно и довольно просто. В одном из верхних углов нашей стены вбиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маячок. Далее берем нитку и крепим на нее какой-нибудь груз, ту же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю таким образом, чтобы груз чуть не доставал до пола. Ждем пока отвес перестанет качаться и замрет на месте. Получаем прямую линию. Вбиваем второй гвоздик в нижней части нашей стены таким образом, чтобы нитка и шляпка гвоздя находились на одной линии. Примерно так, как на рисунке справа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1868
Источник: http://shpatlevko.ru/page/vyravnivanie-betonnyh-sten

Как сделать кривые стены ровными в новостройке самостоятельно сухим методом

Второй способ выравнивания стен в помещении – обшивка гипсокартоном. Помимо практических задач, данный материал прекрасно справляется с декоративной функцией. Из него делают арки, всевозможные перегородки, камины, подвесные потолки и т.д.

Обшивка гипсокартоном реализуется двумя методами – каркасным и клеевым. Самый популярный – первый – установка металлического либо деревянного каркаса.

Панели для выравнивания из гипсокартона: параметры выбора, чем лучше отделать

Для работы следует выбирать стеновой гипсокартон, толщиной 12,5 мм. Потолочный (9,5 мм) не годится для выравнивания стен, поскольку не может обеспечить необходимую прочность по отношению к механическим нагрузкам.

При необходимости повысить прочность, стены обшиваются двойным слоем стенового гипсокартонного листа.

На строительном рынке помимо обычного белого представлены еще два вида гипсокартона:

• красный (огнестойкий) – оптимальный вариант для ремонта в домах из дерева;
• зеленый (влагостойкий) – уместен для выравнивая стен на кухне.

Когда применяется на кухне гипсокартон на профиле: монтаж каркаса по горизонтали

Гипсокартонный короб часто используют на кухне чтобы спрятать различные коммуникации, скрыть неровности и прочие дефекты стен, а также воссоздать оригинальную структуру (ниши, выступы и т.п.). Для этих целей используют оцинкованный профиль и водостойкий гипсокартон.

Чтобы выровнять стену «сухим» методом, нужно произвести ряд операций.

1. Прикрепить профиль по периметру, произвести разметку и закрепить материал на середине стены. Планки следует монтировать на расстоянии 40-50 см. Крепления должны располагаться на промежутке 25-30 см.
2. Просверлить отверстия перфоратором и вбить в места крепления пластиковые дюбели.
3. Установить каркас посредством шурупов и саморезов.
4. Обшить каркас гипсокартонными листами. Для этого следует заранее нарезать ГКЛ нужных размеров и сделать на них пометки в местах планируемого крепления. Расстояние между саморезами должно составлять 25 см.
5. Стыки между листами заделать шпатлевкой. Большие щели можно залить монтажной пеной с маленьким расширением. После застывания остатки пены удалить ножом и покрыть шпаклевкой.
6. Заключительный этап — обработка конструкции противогрибковой грунтовкой. После ее высыхания – нанесение тонкого слоя шпатлевки на поверхность гипсокартона.

Можно ли поклеить гипсокартон на неровную кирпичную стену

Если установка гипсокартона производится на кирпичную стену неровной кладки, то необходимо использовать клей «Перфликс». Его следует наносить точечно, по всему периметру листа. Толщина клеевого слоя должна составлять 5-30 мм, а промежутки между точками – 30-50 см.

Приспособление для выравнивания уже оштукатуренных стен самой

Для каркасного выравнивания оштукатуренных стен понадобятся следующие приспособления и инструменты:

• гипсокартон;
• профиль;
• уровень;
• саморезы либо шурупы;
• дрель;
• шуруповерт.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 2923
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/vyravnivanie-sten

Выравнивание стен правилом без маяков

Без маяков выравнивание стен гипсовой штукатуркой также проводится. Не всегда нужно направлять правило маяками, если стены необходимо лишь немного выровнять и они относительно ровные.

Штукатурка стен без маяков

Подготовить стену нужно по алгоритму выше, после чего работа проводится так:

1. На стену кладут правило, дабы выявить дефекты.
2. При наличии бугров на стене, они сбиваются, используя разные приспособления. Ямы заполняются штукатуркой.
3. Штукатурка растягивается по стене, чтобы сгладить перепады.
4. Аналогичные действия проводятся по всей стене.
5. Далее, используется правило вдвое длиннее, чтобы окончательно выровнять стену.
6. В конце стена шлифуется и можно укладывать отделочный материал.

Для выравнивания стен возле камина или печи, рекомендуется использовать глиняные штукатурки на основе цемента, глина – гибкий материал, что позволяет сохранять тепло и не будет трескаться. Также можно использовать кафель, клинкер. Обшивка и дизайн может быть разнообразный, если это санузел, то подойдет плиточный или панельный материал. По желанию стены можно состарить, если квартира или частный дом сделаны в соответствующем стиле.

Выровнять потолочные перепады можно гипсокартоном через создание каркаса. Для кухни и влажных помещений плита должна быть влагостойкой. В целом картон и гипс можно использовать для ванных и туалетов, но лучше отдать предпочтение штукатурке, тем более что такие комнаты зачастую небольшие и работа проводится быстро.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1480
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/steny/vyravnivanie-shtukaturkoj.html

Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выровнять стены в своем доме может каждый, кто умеет работать с инструментом. Залогом успеха является выполнение следующих условий:

• тщательная подготовка поверхностей;
• грамотный выбор строительной смеси;
• наличие точных маяков;
• соблюдение технологий при выполнении работ.

Всегда приятно облагораживать свой дом собственноручно, однако неправильный подход может свести всю старания на нет. Задавшись целью выровнять стены, оцените их состояние и выберите оптимальный способ. Подробно изучите необходимую информацию, а доверить работу профессионалам никогда не поздно.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 615
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/vyravnivanie-sten

Финишное выравнивание

При подготовке стен под отделку следует обратить внимание необходимо на финишное выравнивание. Чаще всего для этих целей выбирается готовая финишная шпаклевка. При выборе продукции необходимо обратить внимание на столь важный показатель как расход. Чаще всего речь идет про показатели около 1,5 килограмм на один квадратный метр.

Покупателям рекомендуется обратить внимание на состав финишной шпаклевки. В большинстве случаев речь идет про такие компоненты как минеральные и вяжущие наполнители, а также модифицированные полимеры. Необходимо понимать, что компоненты, которые входят в состав продукции, оказывают влияние на характеристики при дальнейшем использовании.

Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить основание. Поверхность должна быть сухой, прочной. Дополнительные действия необходимо выполнять при подготовке, если на поверхности имеются дефекты. Имеющиеся трещины расширяются. При наличии слабых участков, их необходимо удалить. Специальный раствор для выравнивания позволит разровнять поверхность.

Затем необходимо подготовить раствор. Для этого сухая смесь соединяется с водой. Важно следовать инструкции, четко соблюдать пропорции. Полученная смесь должна быть однородной. Для тщательного перемешивания рекомендуется использовать миксер. Далее можно выполнять нанесение при использовании шпателя. К затирке можно приступать только после высыхания поверхности.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1415
Источник: http://remstroy.net/stati/vyravnivanie-betonnyx-sten-mokrymi-smesyami-svoimi-rukami/

Полезное видео по теме

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 108
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/vyravnivanie-sten

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 33179
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. http://shpatlevko.ru/page/vyravnivanie-betonnyh-sten: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 17677 (53%)
2. http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/steny/vyravnivanie-shtukaturkoj.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5211 (16%)
3. https://otdelkasten.com/pokraska-sten/vyravnivanie-sten: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 4834 (15%)
4. http://remstroy.net/stati/vyravnivanie-betonnyx-sten-mokrymi-smesyami-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5457 (16%)

Как оштукатурить стену без маяков своими руками

Штукатурка стен без маяков цементным и гипсовым раствором

Есть два варианта штукатурки стен: с маяками и без них. Хоть штукатурка стен без маяков своими руками труднее, видео и дополнительная инструкция помогут справиться с задачей быстро и без ошибок. Рассмотрим, что потребуется для штукатурки без маяков, где именно используется подобная технология, какую смесь выбрать, а также сам процесс работы пошагово.

В каких случаях можно обойтись без маяков

Штукатурка стен без маяков куда тяжелее, так как они играют роль направляющих. При правильном монтаже маяков, добиться ровной поверхности легко. Почему же стоит остановиться на штукатурке без маяков? На то есть несколько причин. Основная из них – отсутствие необходимости в идеально ровных стенах. Если строить подсобное помещение, такое как сарай, мастерская или птичник, то делать поверхность идеально ровной ни к чему. Достаточно защитить стену, не допуская дефектов. Штукатурка стен без маяков поможет добиться визуальной ровности без потери средств и времени на покупку и установку маяков.

 

То же касается штукатурки подсобного помещения в доме, стен внутри гаража, котельной или мастерской. Скрыть дефекты стен можно тонким штукатурным слоем, после чего покрасить или побелить стены. Никто не задумывается над тем, чтобы создавать идеально ровную поверхность и оклеивать обоями гараж.

Но, применима технология штукатурки без маяков и для жилых помещений. Ведь при практически ровных стенах без явных искривлений и перепадов, можно добиться ровной поверхности. Недостатки устраняются штукатуркой, а довести поверхность стен до идеала поможет шпаклевание и последующая отделка.

Перед тем как штукатурить стены без маяков, важно понять, в чем преимущество подобного метода. Первый из них – сокращение времени на работу. Достаточно приготовить раствор и начать штукатурить. Никаких действий по разметке, установке маяков и тщательной проверки ровности. Второй момент – меньший расход материала. Как показывает практика, при штукатурке без маяков израсходуется в два или в три раза меньше штукатурки. Почему так получается? Минимальный слой, которого можно добиться при установке маяков – это 7 или 8 мм. Добиться такого минимума бывает сложно, так как ко всему прибавляется искривление стены. А вот штукатурка без маяков позволяет создать слой, равный 4-5 мм.

Обратите внимание! Чем больше обрабатываемая площадь, тем сильнее ощущается экономия.

Получается, что при перепадах стен в 1-1,5 см, штукатурить без маяков нерационально. Да и чем больше площадь стены, тем тяжелее добиться ровности по всех поверхности.

Выбор штукатурки для работы

Перед тем как выровнять стену штукатуркой без маяков, нужно выбрать эту самую штукатурку. В продаже можно найти сухие и готовые смеси. Готовую смесь,  которая имеет в составе все необходимые компоненты, достаточно открыть и начинать работу. А вот сухую придется приготовить согласно инструкции на упаковке. Выбирая смесь, учитывайте такие моменты:

1. Тип поверхности, что будет обработана.
2. Особенность помещения: влажность внутри, температурные показатели и т. д.
3. Ограничения по сроку выполнения.

Есть два варианта проверенных смесей:

• гипсовая;
• цементная.

Первый вариант подходит для помещений с оптимальной влажностью, она пластична и ее легко наносить. Радует и быстрое схватывание смеси, и возможность приступить к следующему этапу. Цементная штукатурка дешевле, она используется для влажных помещений и помогает создать прочный, долговечный слой. Может быть использована не только для внутренних, но и для наружных работ. Минусом является долгое высыхание.

Инструменты и материалы для работ

Определившись со штукатуркой, можно приступать к подготовке нужных инструментов и материалов. Набор инструментов:

• широкий и узкий шпатель;
• несколько ведер для раствора и воды;
• мастерок или строительный ковш;
• терка;
• дрель с миксерной насадкой;
• валик и малярная кисть;
• зубило и молоток, если потребуется сбить мешающий раствор из кладки;
• правило.

Что касается расходных материалов, то их список небольшой:

• при приготовлении цементной штукатурки своими руками, потребуется мелкозернистый песок и цемент М400 и клей ПВА;
• чтобы подготовить поверхность стен к лучшему сцеплению и снизить расход штукатурки, нужна грунтовка глубокого проникновения;
• постоянный доступ к воде для приготовления штукатурки.

Совет! Если делать цементный раствор своими руками, то пропорция будет 4:1, где 4 части – это песок, а 1 часть – это цемент М400. Чтобы увеличить пластичность смеси и адгезию с поверхностью, в него добавляют клей ПВА.

Обычно мастера предпочитают использовать уже готовую смесь. Рекомендуем использовать именно такой состав или же остановиться на сухой штукатурке. Больше о приготовлении будет указано дальше. Сейчас мы рассмотрим пошаговую инструкцию, как штукатурить без маяков.

Этап 1 – подготавливаем поверхность

От качества выполнения этого этапа будет зависеть дальнейший результат. Основная задача – убрать все лишнее со стены, сделать ее ровной, чистой и готовой к штукатурке. Для начала удаляются все выступающие части: застывшее комки раствора, дефекты бетонных плит и торчащие гвозди или шурупы. После чего поверхность очищается от пыли.

Совет! Сцепление с гладкой поверхностью бетонной стены будет некачественным, поэтому на ней можно сделать насечки при помощи зубила или болгарки. Стена из дерева обшивается дранкой. Идеальной для штукатурки можно назвать кирпичную стену, швы которой будут способствовать хорошему сцеплению.

Осталось обработать стену грунтовкой. Для этого нужен валик и кисть для обработки труднодоступных участков. Начинать последующую работу нужно после высыхания грунтовки.

Этап 2 – готовим раствор раствор

Готовую штукатурку достаточно открыть и начать работы. Сухую же придется приготовить. Для замеса потребуется ведро с водой, в которое добавляется штукатурка. При этом миксером содержимое перемешивается. В инструкции указаны пропорции и последовательность работ. Смесь должна иметь пастообразную консистенцию.

Тонкость! Когда раствор замешан, его нужно оставить на 5-10 минут, после чего снова перемешать. Так он «дойдет» и будет идеальным.

Не стоит замешивать за раз много раствора, так как он имеет свое время «жизни». За это время всю смесь нужно нанести на стену.

Этап 3 – наносим раствор на стену

Есть небольшая разница, в выравнивании стен без маяков посредством гипсовых и цементных материалов. Мы рассмотрим как первый, так и второй вариант.

Работы с гипсовой смесью

Нанесение гипсовой смеси проще. Мы уже выполнили все подготовительные работы, осталось оштукатурить стену без маяков. Вся работа выполняется широким шпателем. При помощи узкого шпателя, раствор наносится на участки стены с неровностями. Все это ровняется при помощи правила. К тому же рекомендуется сразу же установить на наружные углы уголки из металла. В работе используется уровень. Фиксация уголков выполняется штукатуркой.

Гипсовый состав позволяет наносить тонкий слой на поверхность, дабы защитить ее и сделать визуально красивой. Работы начинаются от угла, снизу вверх. Узким шпателем штукатурка наносится на широкий шпатель, а дальше переносится на стену. Делается ровный слой, посредством удержания шпателя под определенным углом. Первый слой – грунтовочный. Он позволяет заполнить все пустоты. При помощи правила проверяется ровность слоя и при необходимости добавляется смесь. Второй слой – делается так же, как и первый, весь процесс контролируется правилом, дабы получить ровную поверхность. Осталось выполнить последний слой – заглаживающий. Это делается легко, да и штукатурки потребуется мало. На выходе – ровная и гладкая поверхность. Останется только пройтись по поверхности теркой.

Работы с цементной смесью

 

1. Если обрабатывается стена из бетона, то перед тем как штукатурить без маяков, ее лучше увлажнить. Бетон впитывает влагу. А так как в составе цементной смеси есть вода, то после нанесения слой может потрескаться и отставать. Дальше последовательность такая:
2. Мастерком или ковшом смесь набрасывается на 1 м2 стены.
3. При помощи терки раствор разравнивается по поверхности. Толщина первого слоя от 5 до 7 мм.
4. Водить теркой в разные направления.
5. После обработки первого участка, набрасывается второй и работа повторяется. Направление – снизу вверх.
6. Идеально ровнять слой не нужно, чтобы он был шероховатым и сцепился со вторым слоем.
7. После подсыхания первого слоя, проведите по стене правилом. Он уберет наплывы цемента.
8. Наносится второй слой штукатурки по той же схеме, только состав не набрасывается на нее, а переноситься теркой. Так раствор разглаживается сильнее.
9. После схватывания стена проверяется правилом на ровность.
10. Слой подсыхает на протяжении 3 часов.
11. Последний слой самый тонкий. Он заглаживает все неровности и шероховатости. Раствор делается жидким. Ковшом сверху стена поливается штукатуркой, после чего она разравнивается круговыми движениями теркой. Слой будет высыхать от 5 до 8 часов, а дальше нужна его затирка.

Итог

Остается реализовать все на практике. Пусть  оштукатуривание стен без маяков сложнее работы с маяками, есть уверенность, что даже новичок, теперь, может быстро и качественно справиться с задачей.

strir.ru

Штукатурка стен без маяков своими руками

Штукатурка — самый популярный и проверенный временем способ выравнивания стен, способный создать сплошную монолитную поверхность, готовую для чистовой отделки.

Более качественная штукатурка получается при выравнивании поверхности по предварительно наклеенным на раствор металлическим или деревянным маякам.

Штукатурка стен без маяков — процесс, требующий высокого профессионального мастерства.

Когда маяки не нужны

Штукатурка стен без маяков выполняется при выравнивании небольших площадей, если отклонения не превышают 1-1,5 см. Можно оштукатуривать производственные, складские или технические помещения, к качеству отделки которых нет повышенных требований.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками без маяков выполняется с помощью правила и полутерка.

Для облегчения штукатурки стен большой площади, рекомендуется выравнивание поверхностей по маячкам, выполненным из штукатурной смеси. Раствор наносится в виде трех горизонтальных линий вверху, внизу и в середине стены, тщательно выровненных по уровню. После высыхания раствора, штукатурка наносится между направляющими. Излишки смеси удаляются правилом.

Рекомендуется использовать маяки из раствора для стен, имеющих большую площадь и неровную поверхность.

При оштукатуривании без маяков сложно добиться идеально ровных стен.

Преимущества

Штукатурка без маяков позволяет выровнять стены быстро, с минимальными финансовыми вложениями:

1. за счет нанесения более тонких слоев штукатурки происходит экономия штукатурных смесей;
2. сокращение времени и трудозатрат за счет исключения из процесса наклеивания и последующего удаления маяков.

Инструменты

и материалы

Для выполнения штукатурных работ необходима емкость для замешивания раствора, леса или подмости шириной не менее 1500мм, инструменты и приспособления:

• лопата или строительный миксер для перемешивания штукатурной смеси;
• терка и полутерок для разравнивания и затирки штукатурки;
• ковш строительный для набрасывания раствора на стену;
• кельма или мастерок, для сглаживания и перемешивания раствора;
• сокол и шпатели разной ширины для нанесения и разглаживания штукатурной смеси;
• правило и строительный уровень для контроля ровности поверхностей;
• ведро для воды;
• кисть или валик для смачивания поверхности и нанесения грунтовки;
• сито для просеивания цемента, песка и сухих смесей.

Материалы, необходимые для подготовки поверхности и изготовления штукатурной смеси:

1. грунтовка акриловая;
2. песок строительный;
3. цемент;
4. алебастр;
5. клей ПВА.

Возможно применение готовых сухих штукатурных составов.
Необходимо запастись респираторами для защиты дыхательных путей и резиновыми перчатками для защиты рук.

Подготовка

поверхности

Перед оштукатуриванием стен своими руками без маяков, необходимо подготовить поверхности, удалив гвозди, выступающие наплывы раствора и стеновые дефекты.

Деревянные стены нужно обить деревянной дранкой или тонкими рейками. На бетонных — закрепить штукатурную сетку или сделать насечки. Прежде чем заштукатурить без маяков окрашенные масляными красками стены, нужно тщательно очистить их от краски с помощью растворителя или шпателя. Или, перед тем как штукатурить, сделать частые насечки и борозды топором.

Подготовленные поверхности смачивается грунтовочным составом, тщательно соблюдая рекомендации инструкции. При слишком обильном нанесении грунтовки образуется пленка, препятствующая сцеплению раствора с поверхностью. Приступать к оштукатуриванию можно не раньше, чем через 12 часов после грунтования.

Подготовка раствора

Для самостоятельного изготовления штукатурного раствора необходимо на одно ведро цемента взять три-четыре ведра песка. Все компоненты просеять через сито, для удаления крупных частиц и мусора и перемешать до однородного состояния. Затем, постоянно перемешивая, добавлять небольшими порциями воду. При достижении оптимальной густоты и однородности в раствор нужно добавить небольшое количество клея ПВА, для пластичности раствора и лучшего сцепления с оштукатуриваемой поверхностью.

Можно применять готовые сухие штукатурные смеси. В них компоненты подобраны в оптимальных пропорциях. Стоит только размешать их с водой, согласно рекомендациям, указанным на упаковке.

Как штукатурить стены без маяков

Технология штукатурки без маяков заключается в последовательном нанесении трех штукатурных слоев:

• черновой или обрызг;
• грунт;
• финишная затирка.

Качественно выровнять стены без маяков можно, соблюдая технологию и имея основные навыки штукатурных работ.

Первым делом необходимо проверить состояние ровности длинным правилом и карандашом отметить участки с просветом, где требуется дополнительный намет.

Оштукатуривание стен выполняют с соблюдением всех этапов работ согласно технологии.

Укладка первого слоя

Выравнивание стен без маяков начинают с устройства подготовительного или чернового слоя, который служит для сцепления поверхности с последующими слоями штукатурки.

Перед началом необходимо смочить стену водой. Затем мастерком(кельмой) или штукатурным ковшом резкими движениями набрасывают на поверхность равномерные порции раствора, начиная от пола.

Проверяют ровность стены по уровню. Если есть перекос в одном месте, наносится более толстый слой штукатурки.

Теркой слегка разравниваем раствор, не добиваясь излишней ровности.

Второй слой

К нанесению грунта приступают после схватывания чернового слоя, не дожидаясь его пересыхания. На этом этапе штукатурки без маяков своими руками достигается ровность поверхности. Раствор накладывают шпателем на сокол или полутерок и наносят на стену, распределяя во всех направлениях.

В процессе работы ведется постоянный контроль с помощью строительного уровня и правила.

Неровности устраняют, добавляя раствор во впадины и срезая бугры круговыми движениями терки.

Финишный слой

После затирки грунтового слоя на поверхности могут оставаться небольшие неровности, полосы и шероховатости. Дефекты устраняются финишной затиркой.

К этому этапу приступают, когда предыдущий слой схватился, но не застыл окончательно.

Полужидкий раствор постепенно наносится на всю стену слоем до двух миллиметров, и теркой, круговыми движениями тщательно втирается в поверхность.

Особое внимание необходимо уделить однородности штукатурной смеси, так как крупные частицы песка или мусора могут оставлять борозды и полосы при затирке.

Затирка штукатурки

Спустя 6-8 часов, когда третий слой схватится, приступаем к затирке штукатурки. Для этого поверхность из ковша поливается водой. Теркой, круговыми движениями поверхность затирается до бархатистого состояния.

Поверхность, предназначенная для облицовки плиткой или камнем затирать не нужно.

В процессе высыхания штукатурки необходимо исключить возможность сквозняков и обеспечить постоянную влажность и температуру в помещении. В жаркую погоду, для предотвращения растрескивания, рекомендуется периодически смачивать всю стену водой. Через несколько суток оштукатуренная поверхность готова к чистовой отделке.

oshtukaturke.ru

как правильно провести выравнивание своими руками (видео)

Штукатурка стен без маяков – это весьма серьезный и ответственный процесс, который требует предельной аккуратности и внимания. Для получения действительно качественного результата нужно ориентироваться на ряд несложных правил и точно выполнять технологический порядок действий. При соблюдении всех условий итогом станет ровная поверхность, полностью готовая для дальнейшей облицовки.

Когда маяки не нужны?

Необходимо учитывать, что метод оштукатуривания поверхностей, который не подразумевает использование маяков, довольно сложен для новичков. Намного проще штукатурка стен своими руками выполняется при помощи установленных ориентиров, но для этого потребуется большее количество времени.

Когда же при выравнивании стен уместно отказаться от использования маяков?

1. Недостатки не требуют нанесения слоя толщиной более 30–40 мм. Действительно, чем больше толщина выравнивающего покрытия, тем сложнее вывести идеально ровную плоскость.
2. Большая часть стены ровная, проблемные участки встречаются лишь местами. Это довольно распространенная ситуация. К примеру, в многоквартирных домах старой постройки покрытия зачастую немного завалены.
3. Поверхность практически ровная, но присутствуют многочисленные дефекты, которые не позволяют выполнить облицовку декоративными изделиями. Например, кирпичная стена, являющаяся внутренней перегородкой в квартире. Из-за большого количества швов покрытие не поддается равномерной оклейке или окраске.

Кирпичная кладка всегда нуждается в штукатурке, но маяки стоит устанавливать лишь при отклонении стены более 3 мм на 1 кв.м

Многие ошибочно полагают, что от маяков следует отказаться во избежание появления ржавчины. Действительно, такая проблема существует при оставлении направляющих из металла в стене. Но это довольно просто исправить путем их удаления или выбора иного метода создания ориентиров.

На заметку! Отличной альтернативой является сравнительно новая технология, которая предполагает натягивание через определенный промежуток шнура или струны. Суть заключается в том, что создаваемые линии позволяют не только быстро и качественно выровнять поверхность своими руками, но и не нуждаются в длительном монтаже.

Штукатурка по струнам – новый метод выравнивания стен

Порядок выполнения работ без маяков

Выравнивание стен без маяков включает в себя три последовательных этапа: подготовка поверхности и инструмента, замешивание раствора, нанесение штукатурки.

Инструменты и материалы

Все начинается с выбора и приобретения нужного для работы инструмента и материалов:

1. Штукатурная смесь. Предпочтение следует отдавать готовым изделиям, в этом случае отпадает необходимость во множестве компонентов, которые всегда добавляются с соблюдением определенных пропорций. Растворы могут быть на основе гипса или цемента, встречается и полимерный материал, продающийся в смешанном виде.
2. Чистая вода – для приготовления сухой смеси.
3. Дрель с насадкой-миксер, которая позволит быстро подготовить раствор и добиться нужной консистенции.
4. Емкость для состава.
5. Правило с уровнем. Рекомендуется использовать инструмент длиной более 1,5 метра. Важно удостовериться, что разравнивающая сторона не имеет дефектов.
6. Набор шпателей. Они нужны для набрасывания раствора. Лучше отказаться от слишком дешевых вариантов.
7. Терка. Применяется на последнем этапе с целью получения гладкой поверхности.
8. Приспособления для очистки покрытия, расшивки трещин и швов.
9. Кисточка и валик для грунтовки.

Необходимые инструменты для штукатурки стен

Следует убедиться, что все есть в наличии и полностью готово к использованию.

Подготовка поверхности

Производится очистка покрытия. Если есть старый слой, то его полностью снимают.

Ввиду того что штукатурка преимущественно наносится на бетонную, кирпичную или деревянную основу, процесс подготовки может немного различаться:

• При работе с кирпичной кладкой целесообразно выполнить расшивку швов на 10–15 мм. Это позволит добиться лучшей фиксации, но немного увеличит расход раствора.
• Бетонные поверхности могут быть очень гладкими, что усложняет облицовку выравнивающей смесью. Поэтому по всему покрытию делаются многочисленные насечки. Для этого применяется молоток, зубило и напильник.

Чтобы увеличить сцепление штукатурки со стеной на бетонной поверхности делают насечки

• С деревянными стенами дела обстоят сложнее, но существует довольно простой выход – монтаж обрешетки из тонких реек, расположенных по диагонали.

Оценивается общее состояние поверхности. Для упрощения работы можно наметить места основных неровностей, чтобы уделить им особое внимание.

Теперь начинается грунтование. Используются составы, которые обладают эффектом глубокого проникновения. Наносится не менее двух слоев, каждый из которых хорошо просушивается.

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17

Первый этап считается завершенным, можно приступать к основным работам.

Приготовление состава

Этот процесс принято выделять в отдельный этап, если речь заходит о замешивании сухих смесей. Особенно это касается растворов на основе гипса. Дело в том, что составы имеют непродолжительное время использования, поэтому их готовят непосредственно перед облицовкой.

В целом процесс довольно простой:

1. В емкость наливается вода. Ее количество рассчитывается исходя из материала. Для упрощения задачи каждый производитель помещает пропорции на этикетке. Но следует учитывать, что нужно получить объем раствора для 30–40 минут работы.
2. Сухой компонент постепенно засыпается в воду. Размешивание производится при помощи дрели с насадкой. Инструментом двигают равномерно, чтобы избежать появления сухих комочков.
3. Состав оставляется на 5 минут, после чего замешивание повторяют.

Приготовление штукатурного раствора

Структура раствора должна зависеть от конкретной задачи, штукатурка без маяков наносится поэтапно, разными по консистенции смесями.

Оштукатуривание

Далее начинается самое ответственное мероприятие – выравнивание.

Укладка первого слоя

Эта процедура предполагает использование более густого раствора для нанесения слоем до 10 мм. Могут применяться два основных метода: обрызг и намазывание. В первом случае смесь набирается на мастерок порциями и легким движением руки буквально набрасывается на поверхность. Важно исключить превращение состава в тонкие бесформенные куски, это получается при сильном накидывании.

При намазывании подготовленный материал быстро и равномерно распределяется по стене. В обоих случаях тщательное выравнивание не производится. Покрытие оставляется до полного подсыхания.

ВИДЕО:

Второй слой

Здесь применяется более жидкий раствор. Предварительно оценивается состояние ранее нанесенного материала, для этого на него надавливают в нескольких местах. Если покрытие не деформируется, то можно приступать к дальнейшим работам:

1. Смесь наносят на поверхность так, чтобы полностью заделать имеющиеся углубления. Двигаться следует по условным участкам, поднимаясь от пола к потолку.
2. Разравнивание производится правилом. При помощи встроенного уровня необходимо следить за тем, чтобы не было значительных отклонений.

   Для выравнивания штукатурки используется правило со встроенным уровнем

3. Если остаются пустые места, то их сразу заполняют и повторяют процедуру.
4. Последовательно производится облицовка всех стен.

Второму слою также следует дать время на то, чтобы он хорошо просох.

Финишный слой

Раствор для этого слоя должен иметь пастообразную консистенцию, нельзя допускать, чтобы смесь стекала по поверхности. Именно за счет этого этапа исправляются все оставшиеся недочеты. Если покрытие пересохло, то его слегка смачивают из пульверизатора. Состав наносят очень тонким слоем – не более 2 мм – и правилом распределяют по поверхности. После этого нужно выждать небольшой промежуток времени, в большинстве случаев это 2–3 часа. Далее терка или широкий шпатель смачивается в воде и производится затирание поверхности. Важно поддерживать необходимую влажность.

Затирка стен после штукатурки

Таким образом, штукатурка стен без маяков требует довольно большое количество времени и сил. Но если соблюдать все этапы, то поверхность получится идеально ровная.

otdelkagid.ru

Как штукатурить стены без маяков?

Многие опытные штукатуры отказываются работать по маякам, что не удивительно, ведь их полностью компенсирует глазомер, выработанный годами и тоннами нанесенной штукатурки, ну а как же штукатурить, если нет возможности приобрести металлические маяки?

Как правильно штукатурить стены без маяков?

Оштукатуривание без маяков также имеет место и довольно часто, и залогом качественной поверхности, конечно же в первую очередь послужит опыт, но если такового нет, то придется проявить терпение, поскольку процесс устранения брака, а он обязательно будет, потребует времени.

Штукатурить без маяков можно небольшие по площади стены, в большинстве случаев именно таким способом пользуются при проведении отделочных работ в небольшой комнате. Для контроля ровности в таком случае используется:

• Переносной уровень – им пользуются регулярно, проверяя каждый участок;
• Общий уровень – самое простое решение, это вбить на концах стены по гвоздю и привязать к ним нитку, сделать это необходимо вверху и снизу стены.

В отличие от работы с маяками, здесь не следует сразу набрасывать раствор на большую площадь, поскольку в таком случае погрешность будет весьма значительная.

Оштукатуривание выполняют маленьким правилом и круговыми движениями, в пределах одного квадрата, после чего сразу же замеряют ровность переносным уровнем по диагонали, вертикали и горизонтали, и если есть неровности, сразу же их исправляют.

Как штукатурить потолок без маяков?

В отличие от стен, небольшие перекосы на потолке не будут резко выделяться, поэтому без установки маяков здесь гораздо легче наложить штукатурку.

Обязательно необходима надежная опора и свободный доступ к потолку, поскольку здесь вся механическая нагрузка направлена в одном направлении, раствор для оштукатуривания должен иметь немного большую густоту, чем для стен.

Контролировать ровность также поможет натянутая на гвоздях нить, а дополнительно на стену под потолок необходимо подвесить переносной светильник, благодаря ему можно увидеть малейшие неровности и вовремя их исправить.

В отличие от стен, на потолок штукатурку не набрасывают, а раскатывают аналогично шпатлевке при помощи правила или шпателя.

Обрабатывать следует небольшие участки, регулярно проверяя ровность переносным уровнем и визуально, светильник при этом должен находиться сбоку. Обнаруженные погрешности сразу же необходимо устранить и дополнительно слегка обработать поверхность большим правилом.

Как штукатурить ротбандом без маяков?

На сегодня все более распространенной становится отделка гипсовой штукатуркой «Ротбанд», при кажущемся меньшем объеме тары и большей стоимости на самом деле обработанная площадь будет такой же, как и при использовании двукратного количества цементно-песчаной смеси.

Одно из главных достоинств гипсовых штукатурок – это их пластичность, чего никак нельзя сказать о цементе, который при малейшем перекосе покрывается трещинами.

Именно благодаря своей пластичности, Ротбанд позволяет отказаться от использования маяков и получить качественную поверхность даже начинающему.

Раствор необходимо приготовить согласно инструкции, после чего нанести с помощью большого шпателя на поверхность и растереть круговыми движениями, постепенно нанося новые слои и раскатывая уже нанесенный раствор до получения цельной и ровной поверхности.

Также вам будет интересно:

Весь процесс аналогичен работе со шпатлевкой, с той лишь разницей, что последняя стоит гораздо дороже за тот же объем и имеет больший расход на единицу площади. После окончания работ, поверхности дают высохнуть и затем наносят шпатлевку.

Также посмотрите полезный видео урок о том, как штукатурить стену без маяков

Твитнуть

postroyka.org

Как штукатурить стены без маяков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Почему сегодня мы решили рассказать как штукатурить стены без маяков своими руками? Да потому, что этот способ применим во многих ситуациях, а неопытные строители не знают об этом и продолжают мучиться с установкой маяков, хотя они являются совершенно ненужными. Не каждому под силу штукатурка стен без маяков лазерным уровнем, поскольку такое оборудование имеется не у каждого даже опытного строителя, да и навыки работы с ним также нужно иметь.

Содержание:

Где применим этот метод

Ровная поверхность считается эталоном. Для ее получения нужно постараться, потратить много времени и расходовать немало материалов. Но все же не всегда и не везде цели для достижения ровной поверхности оправданы. Есть ряд случаев, когда выравнивание стен штукатуркой без маяков является более уместным, чем аналогичный процесс, но уже с маяками.

• Выравнивание стен штукатуркой своими руками без маяков применимо в случае с подсобными помещениями, которые не находятся на переднем плане двора. К таким объектам относится гараж, мастерская, посещение для содержания животных, сарай и другие строения, которые могут располагаться на одном участке с домом.
• Также можно провести оштукатуривание стен своими руками без маяков в подсобках в доме и внутри придомовых помещений.
• Если на поверхности не имеется сильных перепадов высот и серьезных изъянов, то может быть проведена штукатурка стен правилом без маяков. В этом случае выставление направляющих планок является нецелесообразным. Таким образом можно сократить расход раствора и уменьшить длительность ремонта.

Преимущества и недостатки метода

Все есть в этом способе: и достоинства, и минусы. Мы начнем, как обычно, с положительных моментов.

• Экономия раствора — это первый, главный и наиболее существенный положительный фактор. Наличие маяков требует нанесения раствора на выступающем участке толщиной не менее 7 мм. Этот показатель часто оказывается на более высоком уровне. Если не устанавливать маяки, то обычно хватает толщины в 5 мм.
• Экономия пространства особенно актуальна в небольших помещениях, где даже пара миллиметров могут сыграть роль.

Список недостатков выглядит так:

• Здесь на первом месте стоит проблема невозможности проведения работ по выравниванию поверхности с перепадами высот более 1,5 см.
• Выравнивание стен гипсовой штукатуркой без маяков не обеспечит идеального результата. Все равно останутся мелкие недочеты. Даже опытному специалисту не под силу добиться идеальной поверхности без установки направляющих из профилей.
• Экономия раствора, к сожалению, не влечет за собой экономию времени. Штукатурка стен без маяков цементным раствором займет больше времени.
• Специалисты требуют за такую работу большую оплату. Так что если планируется обращение к опытным людям, на экономию средств не стоит надеяться. Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить некоторую часть бюджета.

Если представленные недостатки не пугают вас, то давайте переходить к главному вопросу: как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков.

Как проводится оштукатуривание без использования маяков

С общими моментами разобрались, самое время рассказать как правильно штукатурить стены без маяков. Эта работа разделена на несколько этапов. Каждый из них важен и необходим, так что детально изучаем все этапы.

Тонкости работы

Штукатурный раствор должен быть правильно приготовлен, иначе вся дальнейшая работа не будет ладиться. Но и тонкости в работе нужно соблюдать. Штукатурка ровных стен без маяков осуществляется согласно следующим рекомендациям:

• Поверхность должна быть влажная, здесь важно найти «золотую середину». В противном случае раствор не будет схватываться с сухой стеной и сползать по мокрой.
• Гладкая поверхность должна покрываться штукатуркой участками. В этом случае каждый следующий участок будет цепляться за предыдущий и сможет удерживаться на своем месте. Также на гладкие стены можно укладывать сетку для штукатурных работ или покрывать поверхность насечками.
• Раствор нужно готовить очень тщательно, четко соблюдать инструкцию и добиваться идеальной консистенции. В противном случае можно столкнуться со сползанием, отставанием или расслаиванием штукатурки.

Подготовительные работы

Пока еще рано рассказывать как выровнять стену штукатуркой без маяков. Сейчас важно ознакомиться с тонкостями подготовки, которые определяют успешность и результативность задуманного. Поверхность подготавливается следующим образом:

• Со стены убирается вся грязь, нестабильные элементы, посторонние предметы, крепежи.
• Гладкая поверхность не обеспечит должной адгезии, поэтому на ее площади нужно сделать насечки. Для этого хорошо подходит зубило. На каждый квадратный метр нужно создать не менее 20 насечек, а лучше 30.
• Поверхность из дерева обшивается дранкой или покрывается рейками в диагональном положении.
• С кирпичной кладкой можно ничего не делать, поскольку штукатурка будет цепляться за швы между кирпичами.
• Любая поверхность обрабатывается грунтовкой, которую нужно подбирать в соответствии с материалом стены. Грунт должен высохнуть, на это уйдет не менее 12 часов. В дальнейшем нам еще не раз придется ждать высыхания материала. Так что не надейтесь здесь узнать как быстро штукатурить стены без маяков. Нужно четко соблюдать технологию и запастись терпением.
• Готовится раствор. Если была куплена готовая смесь, то ее приготовление происходит согласно инструкции от производителя. Для приготовления штукатурки на основе песка и цемента необходимо взять эти элементы в пропорции 3:1. Сначала сухие компоненты тщательно перемешиваются и только после добавляется вода. Специалисты добавляют в такой состав ПВА в небольшом количестве.
• Раствор нужно проверить на консистенцию. Для этого ковшом набирается небольшое количество и набрасывается на стену. Проверяется консистенция, отсутствие трещин и однородность.
• Если раствор полностью устраивает, пора смочить стену. Для нанесения воды удобно использовать тот же ковш. Вода должна хорошо стечь с поверхности.
• В ведро отбираем немного готового раствора и разводим его с водой. Полученный раствор наливается на стены. В итоге должны получиться вертикальные полосы от потолка до пола.

Штукатурка кирпичных стен без маяков и прочих поверхностей начинается именно таким образом.

Организация ориентиров

Каждому интересно как ровно штукатурить стены без маяков. Для достижения хорошего результат необходимо еще на начальном уровне создать на поверхности ориентиры. Для выполнения этой работы нужно следовать инструкции:

• Из раствора делаем на стене горизонтальные линии, ковш используется для этих целей. Часто располагается три линии: возле потолка, пола и посередине рабочей поверхности.
• Правилом и мастерком снимаем лишний раствор с полученных линий. Ориентироваться нужно на уровень. Если серьезно подойти к этой работе, то три линии будут располагаться в одной плоскости и будут служить ориентирами для дальнейшего нанесения штукатурки.
• Оставляем разметку для высыхания. Чтобы за это время не высох замешанный ранее раствор для основной работы, можно давить алебастр в штукатурку для полос. Также можно делать порционные замесы, но здесь будет увеличиваться объем работы.

По сути, у нас выполняется штукатурка стен без маяков своими руками, ротбандом или другим раствором, но все же мы создаем некоторое подобие маяков. Некоторые опытные мастера отказываются даже от таких ориентиров и при этом демонстрируют высокие результаты. Для человека без опыта ориентиры нужно создавать обязательно.

Нанесение штукатурки

Вот мы и добрались до главного вопроса: как нанести штукатурку на стену без маяков. Его суть заключается в заполнении раствором свободных участков поверхности, которые располагаются между созданными ранее ориентирами.

В процессе активно участвует правило. Этот инструмент нужно вести по направляющим линиям, начиная снизу. Штукатурка в этом случае будет равномерно распределяться по свободной поверхности, а лишний раствор оперативно снимется. Лишний раствор можно убрать мастерком и скинуть в общую массу.

Не стоит сразу браться за правило, как только будет набросан раствор на стену. Ведь вам интересно узнать не только как быстро штукатурить стены без маяков, но также как сделать это правильно и надежно. Так что придется запастись терпением и выждать 15 минут. За это время штукатурка немного схватится и ее можно будет равнять правилом.

Штукатурка наносится в три слоя. Для подсыхания каждого слоя отводится 2-3 часа. После завершения работы с первым слоем наносится второй. Его суть заключается в заполнении образовавшихся трещин и пустот, чтобы ничего такого не осталось. Оставляем для подсыхания и переходим к нанесению последнего слоя. В этом случае используется жидкий раствор, который при помощи ковша наливается на поверхность и при помощи терки разравнивается.

Выполнение затирки

Этот этап завершающий. Движения должны быть аккуратными, без надавливания. На этом этапе штукатурка стен ротбандом без маяков требует тщательной обработки углов и стыков. Работать здесь неудобно, что обуславливает наличие проблем в большинстве случаев. Но постараться все же нужно, ведь на кону стоит идеальная поверхность с бархатистой структурой.

На стену из ковша выливаем воду и растираем ее при помощи терки. Движения носят круговой характер. Таким образом должна быть обработана вся поверхность. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой без маяков может не затираться только в случае укладки плитки или облицовочного камня. Эти варианты нуждаются в шероховатой поверхности. Все другие варианты отделки нуждаются в предварительной затирке штукатурного слоя.

Мы рассказали подробно и толково как штукатурить стены без маяков, новичку даже будет легко справиться с этой задачей. Если все будет сделано правильно, то стена будет готова к проведению работ по финишной отделке. Пусть вас не пугают сложности, результат оправдает все ожидания, а вы получите важный опыт, которому в жизни обязательно найдется применение. Мало ли где может понадобиться штукатурка стен без маяков своими руками ротбандом, например.

Как штукатурить стены без маяков своими руками: видео

www.uniexo.ru

Штукатурка стен без маяков | БЛОГ ПРОРАБА ОЛЕГА КЛЫШКО

Здравствуйте, уважаемый читатель блога прораба, в данной статье «Штукатурка стен без маяков» расскажу о своем опыте, как я выровнял стены гипсовой штукатуркой.

В чем отличия штукатурки стен без маяков  и с ними:

• экономия раствора из-за не большой толщины, маяки увеличивают толщину штукатурки;
• тратится меньше времени  на подготовительные работы, не надо выставлять маяки и ждать когда они затвердеют;
• минус, без маяков не получится идеально выровнять стены.

Неровные стены в комнате были заштукатурены цеметно-песчанным раствором строителями, которые строили этот дом. Не знаю, как принимали эту работу у строительной организации, но ровность оштукатуренных стен не проходит по допускам в СНиПах.

Какие допуски должны быть можно узнать из этой статьи. Если вы собираетесь нанимать фирму для оштукатуривания стен, то вам необходимо знать эти допуски при приеме сделанной работы.

Немного отвлекусь от темы, в поезде по дороге в Москву разговорился с попутчиком о штукатурке, стяжке. Оказалось он, недавно делал ремонт в квартире, говорит в новостройках стены не ровные и многие новоселы, купившие квартиры ищут специалистов для выравнивания стен.

Хоть я сам и строитель, но не могу объяснить, почему сейчас многоэтажки сдаются с плохо оштукатуренными стенами, не участвовал  в отделке таких домов.  В конце 90-х годов работал штукатуром в Москве, стены штукатурили по маякам и на следующий день после высыхания раствора еще их ровняли, от нас требовали высококачественную штукатурку.

Стена для  выравнивания гипсовым раствором без маяков, при прикладывание правила имела щели до 10 миллиметров, по горизонтальной плоскости несколько  участков были  завалены внутрь.

Мой план был такой нанести  гипсовый раствор на стену  и   правилом выровнять. Проходя на сдир правилом в ямах должно быть раствора остаться больше, а на буграх меньше,  таким образом  выровняю стену.

Подготовка стен под штукатурку без маяков

Стены были частично поклеены старыми обоями и на одном не большом участке лежала шпаклевка. Обои удаляются от стены легко, когда их мочишь водой с помощью тряпки или распылителя. Обои размокают и   удаляются от стены  легко.

С участком стены, на котором находится  шпаклевка я ничего не делал, решил хорошо прогрунтовать. Гипсовая шпаклевка и штукатурка имеют одну основу гипс, я посчитал, что проблем с отслоением не должно быть.

В  комнате планируют смонтировать натяжной потолок и необходимо было хорошо выровнять участок стен под потолком. Посмотрев рейкой  верх стен, на одном участке обнаружил бугор, который легче было сбить, чем из-за него увеличивать слой штукатурки для выравнивания по всей длине стены.
Хотите знать, как без прикладывания правила,  одним только взглядом на стены в комнате можно дать оценку, как ровно заштукатурены стены? Смотрите углы по ним сразу видно качество штукатурки.

Углы в этой комнате были далеко не ровные, которые необходимо было выравнивать, как это делается, расскажу позже.

Последний этап подготовительных работ это грунтование поверхности. Акриловую грунтовку наносил с помощью широкой кисти.

Материалы и инструменты

 

Применил гипсовую  штукатурка «Волма слой» не требующая шпаклевания с толщиной нанесения от 5-60 мм. Пробовал довести заштукатуренную стену  до качества поверхности не требующей  шпаклевания, но у меня не получилось, шпаклевать все равно пришлось.

Из инструментов мне понадобилось дрель с насадкой  для замешивания раствора, емкость под штукатурку, ведро для воды, шпателя и штукатурное правило 1,5 метра.

Штукатурка стен без маяков

По инструкцию штукатурную смесь приготавливают из расчета 0,5-0,6 литров воды на 1 килограмм смеси. Если в наливных полах необходимо строго придерживаться соотношения воды, так как это влияет на прочность, то для штукатурки разводят раствор такой густоты, чтоб его легко  можно было наносить на стены и ровнять.

Если сравнивать консистенцию приготовленного гипсового раствора, то он должен быть похож на сметану. Разведёте жидкий раствор, будет сползать со стен, густой плохо наносить и ровнять.

Необходимо для начала развести не большое количество гипсового раствора, время его жизни 20 -30 минут, потом он твердеет.

Работая в Тобольске, пообщался с отделочниками, которые штукатурили стены из пеноблоков гипсовой штукатуркой. Цоколя из керамического кирпича необходимо было заштукатурить цеметно-песчанным раствором и оказалось, что с этим раствором они не умеют работать.

Я этому удивился если ты штукатур, то какая разница с каким раствором работать.

У меня большой опыт в работе с цеметно-песчанным раствором и выравнивание стен с гипсовым раствором я делал в первый раз.

Мне не очень понравилось работать с этим раствором, но опыт приходит с работой. После нескольких объектов я буду с улыбкой вспоминать первый день работы, когда я был вес в гипсовой штукатурке.

Немного отступил от темы, принцип штукатурки стен без маяков такой наносим раствор с помощью шпателя, толщиной 3-5 см и выравниваем правилом.

Правилом проходил на сдир в ямах раствора оставалось больше, на буграх он удалялся.

После того как первый слой штукатурки подсох необходимо снова приложить правило и по щелям между ним и стенкой видны места, которые необходимо еще довыровнять.

В инструкциях на мешках рекомендуют, нанести раствор подождать пока он подсохнет и пройти конусообразным (штукатурным) правилом на сдир, по всей поверхности стены.

Углы выравниваются таким же способом, раствор наносится на поверхность стен в углах и правилом на сдир удаляют лишний раствор или добавляют в ямы, которые видно после выравнивания.

Углы не должны иметь щелей под правилом, если вы этого добиваетесь, то вас можно поздравить углы получились ровными.

Мое мнение теория без практики ничто, надо делать штукатурку своими руками и рабочие моменты, не понятные в статьи, будут ясны  во время работы.

Так же без маяков штукатурят фасад дома, из чего состоит фасадная штукатурка и ее виды читаем здесь.

А вы знаете, что есть шуткатурные смеси с добавлением камня который  защищает наш организм от вредных излучений? Что это за камень читаем в этой статье.

Буду рад вашим комментариям по  теме штукатурка стен без маяков в комментариях.

С уважением, Олег Клышко.

Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!

 

klyshko.ru

Штукатурка стен без маяков – методика выполнения, особенности + Видео

Штукатурка без маяков обычно осуществляется в небольших по площади помещениях. Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошего глазомера.

Что нужно для отделки стен без применения маяков?

Чтобы произвести оштукатуривание стеновых поверхностей по интересующей нас методике своими руками необходимо запастись недорогим инвентарем и инструментом. Прежде всего, подготовьте корыто, в котором будет выполняться замешивание раствора. Оптимально, если оно будет вмещать в себя 4–5 ведер состава для штукатурки стен.

Корыто совсем не обязательно покупать. Его вполне можно соорудить своими руками из четырех досок, оцинкованного листа и универсальных саморезов. Делается это просто. Берете лист оцинковки, отмеряете на нем прямоугольный кусок, лишний материал обрезаете, после чего загибаете на 15–20 см края полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить с помощью саморезов доски, сформировав тем самым бортики емкости для замешивания раствора. Работать с таким самодельным корытом, поверьте, будет так же удобно, как и с заводским.

Оштукатуренные стены

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатами (приготовьте американку и обычную совковую), а также садовой тяпкой. Последняя идеальна для домашних мастеров. С ее помощью раствор перемешивается очень качественно и при этом легко. Непосредственно отделочные работы без маяков мы будем выполнять мастерком, пенопластовыми терками (их лучше приобретать большой площади и длины, так как планируется обработка стен без маяков) и длинным правилом (2 м и более).

Не забудьте подготовить 2–3 больших ведра и штукатурный ковш, а также следующие материалы:

• Морской или обычный строительный песок. Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобретать просеянный материал).
• Цемент. Марка не имеет особого значения. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
• Алебастр. Его понадобится килограмма 4. Если вы планируете штукатурить стены в совсем не большом помещении, достаточно будет и 2,5–3 кг алебастра.
• Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Также вам понадобится акриловая грунтовка. Она предназначается для нанесения на поверхность стены перед ее оштукатуриванием. Не нужно чересчур активно использовать грунтовочный состав. Достаточно слегка смочить поверхности. Если вы нанесете много грунтовки на стены, на них появится своеобразная пленка. Она снизит сцепные свойства стеновой поверхности и раствора для штукатурки без маяков.

Советы домашним мастерам – изучаем перед началом работы

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров. Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз чересчур гладкие стены. Связано это с тем, что вам будет очень сложно наносить новый слой на поверхность, на которой отсутствуют застывшие участки штукатурки (их называют якорями). Новым порциям смеси просто-напросто не за что будет зацепиться.

Процесс штукатурки без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обрабатывать с использованием штукатурной сетки либо накинуть на них несколько лепешек смеси, подождать, пока они застынут, и только после этого продолжать штукатурные работы. Во-вторых, нежелательно накидывать готовую смесь на слишком мокрые или сухие поверхности. С переувлажненной стены раствор быстро сползет, а к чересчур сухой он и вовсе не пристанет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой либо сухой. Вы должны получить при замешивании пластичный раствор, который без затруднений можно будет накидать на поверхность с минимумом усилий. Сухие штукатурки отпадают от стены сразу, а густые начинают отслаиваться от нее при протяжке правилом либо при выполнении окончательной затирки. Зная эти правила, вы без труда произведете штукатурку без маяков, даже не обладая опытом выполнения подобных работ.

Технология оштукатуривания своими руками – как все происходит?

Сначала нужно очистить стены от гвоздей и других метизов, имеющихся на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно приступать к готовке раствора из песка и цемента (3 к 1). Перемешиваете в заводском либо самодельном корыте сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду – небольшими порциями и постоянно перемешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, долейте в него немного клея ПВА. И снова все тщательно перемешайте.

Процесс штукатурки стен

Далее штукатурка стен производится следующим образом:

1. Набираете смесь в ковш и набрасываете ее (отрывистым, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, правильно ли вы сделали раствор. Если лепешка на стеновой поверхности не имеет трещин и рваных кусков, значит, смесь у вас вышла на славу.
2. Используя ковш, обливаете стенку водой. Ждете, когда стекут все потеки.
3. В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете его водой, мешаете. Полученным раствором обрабатываете поверхность – «поливаете» ее от потолка до основания вертикальными полосками. Вы получите своеобразные маяки для нанесения основного слоя состава.
4. Ждете, пока предварительная штукатурка не подсохнет.

Теперь разрешается приступать к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте – вы штукатурите без помощников-маяков, придется постараться, чтобы на стены раствор ложился как можно ровнее. Добиться этого можно посредством использования далее приведенной технологии:

1. Набрасываете по горизонтали ковшом три линии раствора (в него желательно добавить немного алебастра, а зачем это делать, мы объясним ниже) – вверху стены, снизу и посередине.
2. Удаляете мастерком и правилом лишний состав с линий, добиваясь получения ровного слоя с наименьшими отклонениями. Проверку результата выполняйте уровнем.
3. Ждете высыхания обработанной поверхности. Простой раствор будет затвердевать достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. За счет этого высыхание состава произойдет минут через 25–30.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но фактически используем других помощников – маяки для штукатурки, сделанные из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываете раствор на участки между сделанными нами направляющими. Выжидаете около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит вам убрать всю лишнюю смесь правилом.

Выровняв поверхность стен, подождите еще пару часов. Затем нанесите штукатурный состав во все пустоты и небольшие зазоры. Финал работ – доработка при помощи терки оштукатуренной поверхности. Вот и все премудрости обработки стен без маяков своими руками!

remoskop.ru

Штукатурка стен своими руками без маяков: технология и пошаговая инструкция.

Выравнивание стен штукатуркой без маяков, широко применяющееся ещё 30 лет назад, отличается от выполнения работ с их использованием в следующем:

• экономия времени, так нет необходимости ждать, когда затвердеет раствор закрепляющий положение маяков;
• установка маячков обязательно увеличивает толщину штукатурки, что приводит к увеличенному расходу раствора;
• без установки направляющих маяков практически невозможно выровнять поверхность стен высококачественно, что является основным и определяющим минусом.

Штукатурка без маяков по технологии предусматривает нанесение раствора и его разравнивание правилом “на глазок”. Поэтому штукатурка стен своими руками без маяков выполняется в помещениях, где не требуется высокое качество (кладовые и подсобные помещения) или в качестве чернового слоя для последующей отделки, способной скрыть мелкие неровности. Профессиональные штукатуры используют такую технологию в складских помещениях, отделки небольших поверхностей (столбы, короба и так далее), временных бытовках и при достаточно ровных стенах, не имеющих больших перепадов, наплывов и бугров. Рассмотрим вариант, как выровнять стену штукатуркой без маяков.

Технология выполнения по шагам

1. Подготовка поверхности. Очистка стен от старой отделки, а не имеющие покрытия подготавливают к нанесению штукатурки:
   • в кирпичных убрать излишки раствора и расшить швы;
   • на бетонных или шлакобетонных нанести насечки и срубить большие неровности;
   • на деревянных закрепить штукатурную сетку с ячейками ≤ 4 см или нашить под углом деревянную дранку, следы плесени удалить с обработкой антисептиками;
   • независимо от материала убрать грязь, масляные пятна, пыль и загрунтовать специальными грунтовками;
   • убрать весь мусор на полу по периметру в местах примыкания стен, что позволит собирать упавший раствор для его повторного использования;
   • закрыть электро выключатели и розетки.
2. Проверка состояния ровности стен. Выполняется длинным правилом. Оно приставляется к стене и карандашом или мелком отмечаются участки с просветами.
3. Раствор готовится, смешав одну часть цемента М500 с тремя частями мелкозернистого мытого песка и небольшого количества клея ПВА или использовать готовые смеси. Перемешивать смесь нужно дрелью со специальной насадкой. Консистенция как у густой сметаны.
4. Первичный слой. Раствор наносится отдельными вертикальными полосами шириной до 1 м. Наброска выполняется штукатурным ковшиком или широком шпателем в направлении от пола к потолку. Нанесённый раствор разравнивается правилом, держа его вертикально. Движения короткие, зигзагообразные. Особо важно выравнивание углов, под правилом не должно быть щелей. Снимая выступающие бугорки и добавляя раствор в ямки, добиваемся получения ровной поверхности. Проверка выполняется этим же правилом.
5. Второй слой наносится более жидким раствором после небольшого схватывания первого. Также двигаясь узкими полосками, доводим выравнивание стены тёркой.
6. Примерно через два часа стена доводится до окончательной отделки, поверхность смачивается водой и круговыми движениями полутёрка сглаживаются мелкие неровности.

Оштукатуривание без маяков отличается высокой трудоёмкостью с вероятностью неоднократной переделки, поэтому лучше выбрать проверенный и надёжный способ — штукатурка под маяки.

stroikadialog.ru

Как выравнивают стены без металлических или гипсовых маяков

Зная, как выровнять стену без маяков, можно значительно сократить не только временные, но и материальные затраты, связанные с проведением строительных и ремонтных работ. Квалифицированным мастерам известны 4 эффективных способа выравнивания поверхности, не требующие сооружения конструкции с использованием профилей и направляющих, сделанных из оцинкованного железа, или гипсовой штукатурки. Решение поставленной задачи требует наличия определенных навыков и знаний особенностей материалов, однако, осуществить задуманное способен и тот, кто решил сделать ремонт самостоятельно.

Штукатурка без маяков в технических помещениях

Содержание статьи

Когда целесообразно выравнивание стен

Прежде чем приступить к выравниванию внутренних или наружных, временных или капитальных перегородок здания без установки маячных профилей, необходимо понять насколько целесообразно проведение названных работ. Штукатурка стен своими руками без маяков возможна при отсутствии на обрабатываемой поверхности значительных повреждений, углублений или выпуклостей.

Важно и то, каким будет финишное покрытие в том или ином помещении.

Поэтому отказаться от установки направляющих профилей можно, если планируется отделка:

1. Кафельной плиткой в ванной, туалете или на кухне.
2. Крепление пластиковых или МДФ панелей, обоев.
3. Окрашивание фасадной краской или побелка известью в гаражах и технических постройках.
4. В котельных и бойлерных.
5. Плитами гипсокартона, скрывающими значительные изъяны основной стены.
6. Мастерских, складских, производственных помещений, где штукатурка выступает в роли утеплителя.
7. Межкомнатной перегородки, возведенной из газобетонных блоков (нужно закрыть швы).

Отказ от установки маячковых профилей оправдан в тех случаях, когда предстоит заделка многочисленных швов, но не требуется покраска кирпичных или блочных сооружений. Оштукатуривание – возможность создать дополнительный защитный слой, предотвращающий разрушение строения под воздействием негативных факторов окружающей среды:

1. Скачки температуры воздуха.
2. Изменения влажности.
3. Механические повреждения.
4. Воздействие химических веществ, входящих в состав моющих и чистящих средств.

Стоит принять во внимание наличие определенного уровня сложности предстоящих работ и необходимость получения навыков в их выполнении. Иначе полученный результат будет значительно отличаться от запланированного.

Плюсы и минусы оштукатуривания стен

При сооружении хозяйственных построек нет необходимости тратить значительное количество стройматериала, а серьезные дефекты поверхности можно устранить с помощью оштукатуривания поверхности без крепления маячков. Даже новичок способен потратить для достижения поставленной цели в 2 раза меньше раствора, чем при фиксации маячковых профилей.

Толщина штукатурки не превысит 4-5 мм, тогда как при классическом способе обработки стен эта величина составит 8 или даже 10 мм, а в особо сложных случаях она способна достигнуть 5-6 см. Выровнять стены в гараже или в мастерской можно шпаклевкой. Это один из плюсов данного метода, но существуют и другие его положительные качества:

1. Отсутствие необходимости приобретать большое количество сухой смеси для оштукатуривания приводит к сокращению материальных затрат. Отказаться можно и от покупки оцинкованных направляющих, самонарезных шурупов, крепежных элементов.
2. Выполняя все манипуляции самостоятельно, мастер экономит на оплате труда профессионалов.
3. Тонкий слой штукатурной смеси не растрескивается и прослужит гораздо дольше.
4. Объем помещения не сокращается.

Есть конечно и отрицательные стороны нанесения штукатурки без монтажа конструкции, состоящей из основных и промежуточных маячков. Владельцы помещений заранее согласны мириться небольшими недостатками и невозможностью создать абсолютно ровную и правильную   поверхность. Помимо незначительных дефектов, налицо будут и другие минусы:

1. Повышенная сложность, связанная с выведением горизонтальной и вертикальной плоскостей.
2. Высокая степень трудоемкости.
3. Длительность выполнения работ.

Несмотря на то что нет надобности устанавливать маяки, и можно работать только правилом, чтобы оштукатурить стену даже малой площади, потребуется достаточно много времени. Как утверждают профессионалы высокого уровня, наносить такой состав как Ротбанд гораздо проще и быстрее по маячкам. Если добиться желаемого в гараже способен новичок, то квартира – место для работы профессионала.

Как оштукатурить стены

Существует несколько этапов, определяющих последовательность выполнения операций:

1. Удаление старого покрытия (обоев, плитки, краски).
2. Очистка стены от загрязнений, пыли, клеевых составов, побелки, извести.
3. Расширение и заделка имеющихся трещин и щелей.
4. Демонтаж розеток и выключателей.
5. Измерение обрабатываемой площади.
6. Расчет необходимого количества материалов.
7. Приобретение и подготовка инструмента.
8. Приготовление раствора с соблюдением пропорций.
9. Распределение готовой смеси по стене.

Соблюдение этапности позволит подготовиться к работе и выполнить все действия точно и правильно

Подготовительные работы

Подготовка к оштукатуриванию проводится последовательно и начинается с удаления прежнего покрытия, используемого в качестве финишной отделки на стенах:

• кафельная плитка;
• обои;
• краска;
• побелка.

Второй этап – расшивка и углубление обнаруженных повреждений в виде различной глубины трещин и щелей. Далее необходимо демонтировать все точки электропитания:

• розетки;
• выключатели;
• кабельные линии.

На кирпичных стенах необходимо расширить все кладочные швы. Это обеспечит максимальное сцепление раствора с обрабатываемой поверхностью. Если для сооружения перегородки была использована бетонная плита, то фиксация армирующей сетки не поможет добиться высокого уровня прочности покрытия.

Металлическая армирующая сетка на кирпичной стене

Плиту обрабатывают двойным слоем состава «Бетонконтакт» или делают кирочкой (зубилом, топором) достаточно глубокие насечки. Грунтование является обязательной операцией, для завершения которой необходимо приобрести проникающие составы с антисептическими, противогрибковыми компонентами. Они предотвращают появление и развитие грибка и плесени, представляющих опасность для здоровья человека.

Выбор грунтовки зависит от особенностей основного материала, использованного при сооружении перегородки. Пока обработанная поверхность сохнет, строители заняты расчетами, по результатам которых и будут приобретаться строительные материалы и необходимые инвентарь и инструменты.

Расчет потребности в материалах

Теперь по состоянию поверхности стены можно определить насколько значительны дефекты, выполнить расчеты, позволяющие оценить величину материальных затрат и количество необходимого для ремонта Ротбанда или цемента, гипса и песка. В первую очередь нужно:

Найти произведение площади участка, которой предстоит оштукатурить, и величину толщины слоя наносимого раствора. От полученного результата отнимают 13-15% (обязательные потери), а узнав окончательную цифру, по таблицам приготовления строительных смесей определить сколько песка и цемента потребуется купить.

Толщина штукатурного слоя

Секретами о том, как выровнять стену без маяков своими руками, избежав перерасхода строительных смесей, могут поделиться опытные штукатуры, маляры, фасадчики. Самые точные данные получают по линейным параметрам отделываемого участка, приняв во внимание необходимость вычета площади оконных и дверных проемов, а также арочных конструкций.

Теперь следует определить степень выраженности прогибов и деформаций, чтобы установить планируемую толщину слоя наносимой смеси.

Конечно, современные производители, представляя на строительном рынке штукатурные смеси типа Ротбанд, указывают прямо на мешках расход готового раствора на 1 м²участке, который предстоит штукатурить без установки маячков. Ориентируясь на эти данные проще понять, сколько мешков сухого состава необходимо приобрести.

Материалы и инструменты

Выбор материалов, предназначенных для выравнивания внутренних капитальных и временных перегородок довольно широк и разнообразен. Современные производители предлагают покупателям огромное число сухих и готовых смесей, среди материалов с заслуженным доверием и повышенным спросом пользуются:

• Ротбанд;
• Витонит;
• Пуфас;
• Шитрок.

Это составы, созданные на основе гипса, цемента или комбинированные. Все они отличаются высокой прочностью и долговечностью, легко ложатся на подготовленные участки, подходят как для внутренних, так и для внешних работ, реализуются по вполне доступной цене и оправдывают свою стоимость.

Чтобы быстро и качественно выполнить работу, связанную с оштукатуриванием кирпичных или блочных стен, мастеру и новичку понадобятся:

1. Лазерный уровень (нивелир) или обычный ватерпас.
2. Правило длиной не менее 2 м.
3. Шпателя с лезвием от 10 до 45 см.
4. Кювета для грунтовки.
5. Валик.
6. Миксер для замешивания раствора (дрель с винтовой насадкой).
7. Мастерок и сокол.
8. Терка и полутерок.
9. Молоток и зубило.

Инструменты штукатура

Основные приемы штукатурки без маяков

Зная, как правильно ЦПС или Ротбандом штукатурить стены без установки маячков, можно приступать к выполнению работ сразу после приобретения всех составляющих и подготовки приспособлений. Привести в порядок и подготовить перегородки в покраске, поклейке или креплению панелей в квартире лучше с помощью приготовленного по инструкции раствора Ротбанда или другой гипсовой штукатурки.

Существует несколько способов, как сделать стену из кирпича или пеноблока ровной:

С помощью лески и саморезов. Самонарезные шурупы вкручивают в швы между рядами кладки, отступив по 5 см от внутренних углов по обеим сторона перегородки. Выставив их шляпки по ватерпасу (водному уровню) натягивают горизонтально леску, которая послужит ориентиром при распределении штукатурки по выравниваемому участку. Для крепления саморезов нужно предварительно просверлить отверстие диаметром 8 мм и вбить в них пластмассовые дюбели.

Установка саморезов

Отступив 10-15 см от потолка и 15-20 см от пола накидывают готовую штукатурную смесь, делая ряд из своего рода лепешек, соединяющий противоположные углы. Дополнительный ориентир – такая же полоса посередине стены. Качество созданного ряда (ровность) проверяют ватерпасом. Излишки раствора удаляют шпателем. Дождавшись полного высыхания смеси, накидывают раствор на свободные участки, устанавливают правило вертикально и «протягивают» его от одного угла к другому. Образовавшиеся пустоты закидывают смесью и повторяют действия.

Штукатурка без маяков ЦПС

Если решено выравнивать стены цементно-песчаной смесью, то лучше купить цемент М300 «Портланд» и мелкофракционный чистый песок. В качестве пластификатора модно воспользоваться жидким моющим средством («Прогресс»), а для ускорения и улучшения фиксации понадобится клей ПВА. Добавленная в раствор стекловолоконная фибра предотвратит появление трещин. Чтобы создать ровную поверхность достаточно глазомера, правда начинать деятельность лучше с выравнивания стен в гараже, цеху, подсобке или в мастерской.

Технология оштукатуривания с помощью цемента и песка требует добавления в раствор фибры из стекловолокна. Нанесение осуществляется в несколько слоев:

1. Обрызг. Самый жидкий, необходим для заполнения мелких трещин и щелей.
2. Грунт. Основной, заполняющий значительные впадины.
3. Накрывка. Выравнивающий, тонкий, гладкий.

Обрызг наносят без пропусков, следя за тем, чтобы не было пустот.  Дождавшись, когда раствор наберет начальную прочность, но еще останется влажным, приступают к формированию второго слоя (грунта). Он должен быть тонким, не утяжеляющим конструкцию.

Обрызг и грунт

Пропорции, соблюдаемые при приготовлении раствора, соответствуют стандартным. Песок и цемент берут в соотношении 3:1, воду добавляют до консистенции густой сметаны. Количество влаги может быть увеличено из-за добавления фибры. Накрывку затирают полутером, постоянно смачивая его водой.

Как штукатурить поверхность при завале стены?

Чтобы правильно устранить завал понадобится соорудить точный ориентир, в роли которого выступает линия, проведенная не только на обрабатываемой поверхности, но и на полу и потолке. Штукатурить следует небольшими участками, нанося ЦПС или Ротбанд послойно в соответствии с технологией, описанной выше.

Исправление завала с помощью штукатурки

В первую очередь всю стену покрывают обрызгом, затем накладывают грунт на первый участок. Его толщину проверяют по начерченной линии и контролируют нивелиром или ватерпасом. На следующем кусочке стены ориентироваться нужно будет на застывший островок раствора. Убедившись в точности манипуляций, приступают к накрывке. Действия мастер начинает от углов и заканчивает в середине оштукатуриваемой поверхности.

Работа цементно-песчаной смесью не требует особого умения и специальной подготовки. Начинающим штукатурам нужно быть готовыми к тому, что расход материала будет больше, чем предполагалось, так как какая-то его часть останется на полу.

Цементно-песчаная смесь довольно долго набирает прочность, несмотря на добавление в ее состав клея ПВА, поэтому ею обычно работают новички. Нанесение штукатурной смеси на выравниваемый участок (площадь) осуществляется в соответствии с установленными правилами, которые касаются не только осуществления всех необходимых манипуляций, но и приготовления раствора.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

Как сделать штукатурку стен без маяков своими руками 🚩 Ремонт дачи

Выполнять работу по оштукатуриванию стен без применения маяков нужно предельно внимательно и аккуратно. В противном случае их поверхности получатся неровными и некрасивыми.

В первую очередь, конечно же, нужно подготовить к нанесению штукатурки сами стены. Сделать это можно несколькими способами. Зависеть методика подготовки стен к оштукатуриванию будет прежде всего от того, из какого материала они возведены. Так, в кирпичной кладке предварительно, скорее всего, придется увеличить глубину швов. На бетонные поверхности нужно будет с помощью молотка и напильника нанести насечки. 

На деревянные стены перед оштукатуриванием обычно набивается обрешетка из реек или вырезанных из фанеры полос. Монтируют такой материал перед нанесением цементно-песчаного раствора по диагонали.

Разумеется, стены, возведенные из любого материала, перед оштукатуриванием нужно обязательно тщательно очистить от пыли. Также с них следует удалить жирные и грязные пятна.

Очищенные от пыли стены для лучшей адгезии предварительно следует также прогрунтовать. Если этого не сделать, цементно-песчаный раствор в последующем на их поверхности долго не продержится.

Грунтуют стены под цементную штукатурку обычно акриловыми составами. Такие смеси разрешается использовать для предварительной обработки как бетонных, так и кирпичных или деревянных поверхностей. Можно загрунтовать стены, возведенные из любого материала, и с использованием универсального перхлорвинилового состава.

Бетонные и кирпичные поверхности очень часто перед оштукатуриванием обрабатывают бетонконтактом. Эту современную смесь обычно используют для очень гладких или же старых осыпающихся стен.

Перед нанесением грунтовки все обрабатываемые поверхности следует увлажнить водой. Сам состав на стены наносится просто с использованием кисти или валика. Бетонные и кирпичные поверхности перед оштукатуриванием грунтуют чаще всего в два слоя. Деревянные стены таким составами обрабатывают не менее четырех раз.

Штукатурную смесь для отделки стен лучше всего приготавливать в не слишком глубоком корыте на 4-6 литров. Размешивать раствор можно совковой лопатой или тяпкой. Также для приготовления штукатурки понадобятся ведра и совок.

Оштукатуриваться стены без маяков могут с использованием как покупных смесей, так и изготовленных самостоятельно. Своими руками раствор обычно замешивается с использованием просеянного мелкого песка и цемента в пропорции 2 к 1 или 3 к 1.

Для того чтобы штукатурка на стенах в последующем держалась крепко, в смесь можно дополнительно добавить клей ПВА. Также цементно-песчаный состав иногда улучшают с помощью алебастра или извести. Таких пластификаторов в раствор добавляют понемногу. На небольшую комнату извести или алебастра, к примеру, обычно уходит около 1.5 кг.

Технологии отделки стен цементно-песчаным раствором могут применяться разные. Но в любом случае бетонные, деревянные и кирпичные поверхности без применения маяков обычно оштукатуривают в два слоя. Чаще всего для обработки стен используется такая технология:

• на стены наносится густой штукатурный слой толщиной примерно в 5 см;
• производится выравнивание раствора;
• стена обрабатывается более жидким составом также с выравниванием слоем в 3 см.

Для оштукатуривания стены без маяков своими руками нужно будет приготовить:

• полутерок;
• штукатурный ковш;
• шпатель;
• терку.

Для выравнивания уже отделанных поверхностей понадобиться также длинное правило.

Для первого слоя штукатурки цементно-песчаный раствор готовят в пропорции 1/2. Консистенцию готовый состав должен иметь не жидкую и не слишком густую. Собственно сама технология нанесения первого штукатурного слоя на стены выглядит так:

• стену обильно смачивают водой;
• с помощью штукатурного ковша на ее поверхность резкими движениями набрасывают небольшие порции раствора;
• раствор аккуратно разравнивают по поверхности стены.

Наносимые на стену с помощью такой техники куски раствора должны расплющиваться в «лепешки». При этом состав не должен стекать со стены или растрескиваться.

Наброс «лепешек» на бетонную, кирпичную или деревянную поверхность нужно выполнять с небольшим нахлестом друг на друга. При обработке стены по такой технологии бросок рукой делают в горизонтальной плоскости. При этом ковш наклоняют под углом примерно в 20°, сам же раствор подкидывают немного вверх.

При желании смесь по такой технологии можно наносить на стены и кельмой. Но лучше всего же использовать именно штукатурный ковш. Это удобное приспособление имеет гладкие полукруглые стенки. Поэтому раствор с него слетает очень легко. Следовательно, и работу при использовании ковша выполнять будет намного проще.

Отделывают стену по описанной выше технологии небольшими участками. Пока раствор не схватился, нанесенные на обрабатываемую поверхность «лепешки» тщательно выравнивают. Для этого:

• плотно прижимают к поверхности стены штукатурный полутерок;
• проводят этим инструментом вверх по «лепешкам», делая волнообразные движения.

Далее накидывают куски цемента на следующий участок стены и выравнивают его таким же образом. Так поступают до тех пор, пока вся бетонная, кирпичная или деревянная поверхность не будет покрыта ровным слоем штукатурного раствора.

К нанесению второго слоя цементной штукатурки на стену можно приступать не ранее чем через два часа после того, как стена будет обработана в первый раз. По истечении этого времени стены дополнительно подравнивают длинным правилом. 

Этот инструмент сначала прижимают к стене в вертикальной плоскости. Далее им просто тщательно прошкрябывают оштукатуренную поверхность, удаляя все бугры и неровности. Затем ту же операцию производят уже в горизонтальной плоскости.

Второй слой штукатурки на стену наносят так:

• жидкий цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1/3, с помощью того же ковшика набрасывают на обрабатываемую поверхность очень небольшими участками — примерно 20х20 см;
• растирают нанесенную смесь полутерком снизу вверх, заполняя все оставшиеся на стене пустоты и перекрывая бугры;
• счищают с полутерка оставшийся раствор обратно в корыто и повторяют операцию на следующем участке стены.

В идеале толщина нанесенного таким образом финишного штукатурного слоя не должна превышать 3 мм. При необходимости этот показатель можно увеличить максимум до 5 мм. Но в любом случае наносить при оштукатуривании бетонных, кирпичных или деревянных поверхностей слишком толстый слой цементно-песчаной смеси крайне не рекомендуется. Иначе в последующем стены могут покрыться трещинами

В принципе, после подсыхания финишного слоя стены уже будут выглядеть достаточно аккуратными. Но чтобы сделать их еще более ровными, на них следует нанести еще один очень тонкий затирочный слой штукатурки.

Обрабатывают стены в данном случае так:

• дожидаются пока схватиться верхний слой штукатурки;
• набирают небольшую порцию приготовленного на предыдущем этапе раствора;
• выкладывают ее в отдельную емкость;
• доливают в штукатурный раствор воды, чтобы получить очень жидкую смесь;
• подхватывают раствор ковшиком и поливают им стену, начиная от верха;
• сразу же растирают вылитую порцию по поверхности теркой.

Растирать жидкую штукатурку теркой нужно очень тщательно, довольно-таки сильно нажимая на инструмент, круговыми движениями.

После того как все стены будут оштукатурены и затирка подсохнет, нужно будет обязательно подровнять в комнате углы. Выполняют эту операцию обычно с использованием длинного правила.

Этот инструмент располагают в вертикальной плоскости и плотно прижимают к углу. Далее движениями сверху вниз выполняют зачистку. Таким образом обрабатывают все четыре угла помещения.

Спустя 5-6 часов после нанесения затирочного слоя стены можно дополнительно подравнять с помощью терки. Для этого их поверхность сначала обильно смачивают водой. Далее поверхность стен зачищают теркой круговыми движениями.

Если стены в последующем предполагается шпаклевать, заключительную зачистку можно и не выполнять. Обязательной такая процедура является тогда, когда оштукатуренные поверхности в комнате предполагается в дальнейшем оклеивать тонкими обоями. Также дополнительно пройтись по стенам теркой стоит и в том случае, если отделывались они раствором под окраску.

www.kakprosto.ru

Как штукатурить стены без маяков и направляющих: подробный алгоритм работы

Содержание статьи:

От автора: приветствую всех. Часто ли вам приходилось работать со штукатуркой? Наверняка каждый из читателей хоть раз ровнял стены комнаты при помощи данного материала. Известно, что правильная геометрия поверхности достигается за счет выставления направляющих или маяков. Они устанавливаются предварительно, до укладки самой штукатурки.

А как справляться, если подходящего материала для обустройства маяков не оказалось под рукой? Или отделка стен не предполагает филигранного монтажа. Например, для отделки стен хозяйственных сооружений, где о ровной поверхности не сильно задумываются. Начинающий мастер часто задается вопросом: как штукатурить стены без маяков? Для этого необходимо знать алгоритм работы и иметь определенную сноровку.

Отличие отделки с маяками и без них

Маяки помогают выставить уровень на монтажной стене. Для их установки потребуется наличие определенного строительного инструмента, в том числе, хорошего уровня. Способ установки маяков подразумевает замешивание шпаклевочного раствора дважды. Первый раз при монтаже маяков на стены. Второй раз при нанесении шпатлевки непосредственно на стены.

При шпатлевании стен без применения маяков добиться ровной поверхности достаточно тяжело. Однако подобный способ монтажа имеет свои преимущества:

• экономится материал. Маяк «крадет» много полезной площади, за счет чего увеличивается расход строительного материала;
• время на подготовительные работы значительно сокращается, так как отпадает необходимость выставления маяков.

Монтаж без маяков не требует наличия профессионального отделочного инструмента. Для полноценной работы потребуется минимальный набор ручного инструмента и емкость для замешивания раствора.

Для нанесения шпатлевки без применения направляющих необходимо знать точную последовательность проведения работ, начиная от подготовительных работ, заканчивая финальным разравниванием шпаклёвочного раствора.

Подготовка стен

Любой монтаж начинается с подготовки рабочей поверхности. В квартире нанесение шпатлевки начинается с очистки стен комнаты. С поверхности убирают остатки старой краски и куски обоев. Упростить данный процесс можно при помощи двух способов:

1. Присохшую краску отчищают при помощи паяльной лампы. Несколько секунд под струей огня позволят с легкостью снять куски засохшего материала со стены. Скоблить краску можно металлической щеткой или мастерком.
2. Обои легко поддаются снятию после намачивания поверхности материала водой. Их обрабатывают пульверизатором или влажной тряпкой. После 30 секунд вода войдет в поверхность старого материала, и кусок обоев без труда отойдет.

После очищения стен необходимо оценить их состояние. Для этого понадобится длинная рейка или правило. Проводя рейкой от нижней точки пола к потолку становится понятно, в каком месте существуют провалы, а где стена имеет выпуклости. Для наглядности можно разметить найденные участки мелом. Места с выпирающими «наростами» шпатлевки или бетона сбивают при помощи молотка или стамески. Большие дырки и выбоины стоит заранее замазать раствором цемента.

Следующий этап грунтование рабочей поверхности. Для лучшей адгезии стену полностью обрабатывают грунтом. В противном случае будущая шпатлевка может полопаться или отпасть на местах с некачественным грунтованием. Стоит заранее позаботиться об изоляции всей электропроводки.

Рекомендуем прочитать:

После полного высыхания грунта готовят инструмент и шпаклёвочный раствор.

Выбор шпатлевки и инструмента

Для нанесения шпатлевки ручным способом, без применения маяков потребуется минимум инструментов:

• дрель с насадкой миксером;
• емкость под замешивание раствора шпатлевки;
• штукатурная терка;
• ведро с водой;
• штукатурное правило или рейка.

Выбору раствора для монтажа шпатлевки необходимо уделить особое внимание. Рынок предлагает огромный ассортимент строительного материала для отделки стен. Новичку в таком обилие продукции легко потеряться, поэтому стоит тщательно разобраться в данном пункте, и подобрать материал который оптимально подойдет под условия ручного нанесения раствора без направляющих элементов.

Для выбора необходимого изделия стоит обратиться к маркировке материала. Так как толщина шпатлевки будет минимальной, не стоит брать смеси которые можно наносить достаточно толстым слоем. Это избыточно и непрактично. Временной фактор также не играет особой роли. Но все же не стоит выбирать быстросохнущие материалы. Маяков на стене нет, поэтому к правке одного участка можно возвращаться несколько раз за «заход», а на это потребуется временной ресурс. Для шпатлевания стен подходит как цементно-известковая, так и гипсовая шпатлевка. Стоит заранее просчитать необходимое количество раствора и прибавить к этому еще 10 – 15%. Такое соотношение дается не с пустого места. Количество шпатлевки напрямую зависит от умения и навыка мастера. Если его не хватает, то и расход материала неминуемо будет расти. Часть шпатлевки попадает на пол, еще часть будет с избытком намазана на стены. Покупая сухую смесь лучше руководствоваться правилом: «больше — лучше, чем меньше!».

Рекомендуем прочитать:

Профессионалы замешивают собственные растворы, исходя из условий работы и состояния стен. В рамках данной статьи мы рассмотрим общие рекомендации для шпатлевки стен, и не будем углубляться в тонкости работы мастеров-профессионалов.

Начало работы

Первое, что необходимо сделать, это замешать раствор. Обычно в инструкциях по применению сухих смесей указывают следующую пропорцию: на 1 кг сухого вещества 0,5 – 0,6 литра воды. Строгое соблюдение консистенции в шпатлевки не так важно как в наливных полах. Поэтому можно руководствоваться старым правилом – замешивать раствор до состояния густой сметаны. С таким материалом удобно работать. Он дает достаточное количество времени для высыхания. Не стоит разводить слишком жидкий раствор, надеясь, что его будет проще ровнять. Он просто сползет со стены. Также не имеет смысла делать его чрезмерно густым. Он не будет нормально ровняться по стене. Вымешивают раствор в специальной емкости дрелью с веничком. Работать нужно быстро, но аккуратно. Примеры вымешивания раствора можно посмотреть на видео в интернете.

После подготовки материала переходят к главной части монтажа – нанесения шпатлевки на стены. Стандартная схема работы со шпатлевкой без помощи маяков включает в себя три этапа:

1. Обрызг. В данном случае подразумевается закидывание стены шпатлевкой. Делается это следующим образом. На мастерок набирается часть раствора, и резкими движениями руки накидывается на участок стены. Образуется небольшой бугорок. Подобными возвышениями необходимо закрыть всю площадь стены. Данная операция требует некоторой сноровки, поэтому на первых порах придется основательно «набить руку». Если бугры получаются слишком высокими, их тут же подравнивают мастерком. Не стоит добиваться излишне ровной поверхности. Стоит придавать данным выпуклостям фактурный рельеф, для лучшего схватывания следующего слоя. Задача обрызга – придание черновой шпатлевки рабочей толщины. Если слой чистовой шпатлевки планируется в пределах 5–6 мм, раствор для обрызга разводят в более жидкой консистенции. Его намазывают при помощи кисти или широкого валика. Подобный процесс схож с грунтованием и выполняет, по сути, те же функции.
2. Грунтование. В данном случае заполняют все выемки и неровности раствором шпаклевки. Задача данного этапа монтажа – выход уровня нанесенного материала на заданную толщину. Также на данном этапе стараются максимально выровнять получившийся слой грунта. Грунт наносят после подсыхания обрызга. Важно не дать полностью застыть первичному слою. В противном случае он потеряет адгезивные свойства, и грунт будет плохо держаться на данном слое. Грунтовочный слой разравнивают при помощи мастерка. Появляющиеся пустоты и щели тут же замазывают раствором. Когда стена приобретает вид ровной плоскости, ее проверяют правилом. С его помощью достигается максимально плоская поверхность.

3. Последний этап – намывка или затирка. Он необходим для придания стене ровной геометрии без изъянов и трещин. После грунтования могут оставаться мелкие недочеты: трещины, ямки и полосы от мастерка. Намывку можно начинать, когда предыдущий слой схватывается, но ещё поддается некоторому воздействию. Это можно проверить, проведя пальцами по грунтовке. Если отдельные фрагменты грунтовки можно перетереть на кончиках пальцев, но при этом он не продавливается, значит можно начинать финальный этап. Стоит соблюдать временные рамки. Некоторые мастера наносят грунт частями. В результате один участок стены может «задубеть», а другой только начать сохнуть. Соответственно, покрывать такую стену замывкой нецелесообразно. Поэтому стоит точно рассчитать усилия и время, которые буду потрачены на грунтование! Затирку изготавливают более жидкой, чем основной раствор шпаклевки, и наносят на стены слоем не более 2 мм. Круговыми движениями её втирают при помощи штукатурной терки. Делают данную операцию с определенным усилием, чтобы максимально забить мелкие щели и пустоты. Некоторые мастера советуют делать повторную замывку спустя 8 часов, после застывания первого слоя замывки. Для этого используют ещё более жидкий раствор, который точно выравнивает стены и препятствует появлению микротрещин в высохшей шпатлевке.

Итог

Данные рекомендации позволяют сделать монтажно-ремонтные работы без привлечения специалиста. Технология монтажа внутренних стен подходит и для отделки внешних стен зданий. В таком случае подбирают водостойкую шпаклевку для внешних работ.

Весь алгоритм можно повторить своими руками, не имея большого опыта в монтаже или ремонте. А я с вами прощаюсь! До новых встреч!

seberemont.ru

Лепнина стен своими руками. Основы ремонтных работ

Штукатурка – покрытие красивое, практичное, а главное стойкое. Свидетельством последней точки вполне могут быть пирамиды Египта. Ведь на их стенах сохранилась штукатурка уже третье тысячелетие.

Отделочные работы по данной технологии ведутся как внутри, так и снаружи здания. В первом случае широко применяется декоративная штукатурка с последующей обработкой «под текстуру». Для отделки стен здания снаружи чаще всего используют растворы без красящих пигментов на основе гипса, извести и цемента.

Как правило, данный объект является одним из самых дорогих в смете ремонтно-строительных работ, поэтому оштукатуривание стен своими руками – хороший способ сэкономить.

Подготовка поверхности к нанесению декоративных покрытий

Основная цель этого этапа – обеспечить прочное сцепление раствора с основой. Для этого поверхность, предназначенную для штукатурки, очищают от загрязнений, делают надрезы, смачивают водой с помощью кисти или пульверизатора.

Следует отметить, что штукатурка стен своими руками – дело не только кропотливое, но и довольно грязное. Поверхность стен сначала нужно очистить металлическими щетками, затем положить в веник.

Швы, если они заделаны «заподлицо», нужно выбирать стамеску на глубину 1,5 см.
При работе с шлакобетоном наибольшего эффекта можно добиться в том случае, если на сетку из тонкой проволоки нанести слой штукатурки. Для этого в стены забивают гвозди и всей поверхностью оплетают их шляпки.

Инструменты для производства работ

Если вы решили, что оштукатуривание стен своими руками не так уж хлопотно и вполне осуществимо, самое время отправиться в магазин за инструментами производства.
Вам понадобится шпатель, штукатуры еще называют его шпателем. Это небольшое лезвие с изогнутой ручкой, которым вы смешиваете, наливаете и разглаживаете штукатурный раствор.

Скребок – небольшой шпатель в форме трапеции, предназначенный для очистки поверхностей и последующего нанесения шпатлевки.

Шпора, троян, дюбель или скребок, все это разновидности одного и того же инструмента – зубила. Используется для подготовки поверхности (нанесения насечек), а также для формирования фактурного декоративного слоя.

Cutoff – лезвие, чем-то напоминающее нож с широким лезвием. Она заделывает трещины в штукатурке.

Инструменты типа сокола, правила, терки и полрубля, проще сделать из подходящего куска доски, стойки и бруска. Тем более, что у хорошего хозяина в доме всегда есть что-то подобное.

Сокол – квадратный кусок фанеры со стороной 40 см, к спинке которого прикреплена ручка. Это простое устройство для хранения небольших порций раствора.

Терка или полумикробная терка – разделочные доски разного размера, которые натирают поверхность. Для удобства они также оснащены ручками. Терка имеет размеры 13 на 20 см при толщине 2 см, семестр – 10 на 60 см.

Материалы

Для отделочных работ потребуется штукатурка для стен, штукатурка, известь, цемент.Последние являются вяжущими материалами, благодаря которым раствор затвердевает.

Гашеная известь больше подходит для работы. В наших магазинах оно продается как «известняковое» тесто. Конечно, вы можете приготовить это самостоятельно. Однако следует учитывать, что процесс полной закалки извести занимает от 14 до 30 дней. Недостаточно созревший материал испортит вам всю работу, потому что на стене со временем появятся волдыри, неровности и трещины.

Теперь немного о том, какой цемент больше подходит для оштукатуривания стен.Специалисты говорят, что в этом случае предпочтительнее шлакопортландцемент (с содержанием серы не более 2%) и портландцемент (особенно марки 300).

Песок лучше всего подходит речной, предварительно просеянный через мелкое сито.
Цвет готовой штукатурки придают пигменты (сухие красители). Чаще всего используются смеси на основе охры, оксида железа, графита и сажи. Главное требование – нетоксичность и устойчивость к ультрафиолету.

Отделка стен штукатуркой

Покрытие осуществляется в три этапа: распыление, грунтовка, накрывка.Первый слой делается из раствора, который имеет максимальную скорость отверждения, раствор берут более слабый для грунтовки, наименее концентрированный – для покрытия.

В первых двух случаях раствор фильтруют через сито с трехмиллиметровыми ячейками, для последнего слоя – в два раза меньше, то есть полтора миллиметра.

Простая штукатурка стен своими руками – работа не слишком сложная, но требующая некоторой физической сноровки. Как происходит штукатурка? Если приходилось наблюдать за работой мастера, скорее всего, он поступил следующим образом.Небольшую порцию раствора он намазал на сокола, отнял часть мастерком и с силой швырнул на стену. Конечно, после небольшой тренировки на наклонной поверхности с раствором без отвердителя вы тоже освоите этот трюк. Но новичку легче будет размазать раствором, чем бросить на него.

По технологии штукатурка начинается сверху – вниз, по направлению от окна к двери.

Перед нанесением раствора стены необходимо тщательно смочить водой, чтобы при высыхании не образовались трещины.

Первый слой – спрей, необходимо заполнить по всей поверхности. Второй – грунт, служит основой под штукатурку. Наносите в два, а при необходимости и в три приема, дожидаясь полного высыхания каждого предыдущего слоя. Выровняйте с помощью правила или скребка.

Раствор для покровного слоя готовится с добавлением мелкого песка. При затирке и выравнивании частицы меньшего диаметра заполняют оставшиеся пустоты, создавая гладкую и ровную поверхность.

Для покровного слоя не следует применять слишком крепкий раствор, так как его слишком сложно шлифовать ровно.Если используется декоративная штукатурка, то ее следует наносить в два-три слоя.

Лепнина стен на маяках своими руками

При строительстве различных зданий и сооружений, какими бы аккуратными ни были строительные работы, всегда есть мелкие дефекты в плане геометрического несоответствия. Самые частые недостатки – это неровности стен или кривизна углов. Их можно скрыть, применив штукатурные смеси.

Для того, чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо установить маяки – стойки-правила, с помощью которых выставляется уровень штукатурки.Именно установка штукатурных маяков дает возможность получить идеально ровные стены. Оштукатуривание стен по маякам – один из самых практичных и проверенных временем методов, который гарантирует практически 100% качество и ровность получаемой оштукатуренной поверхности. Благодаря современным технологиям строительства он постоянно совершенствуется и становится все более популярным.

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен, необходимо как следует подготовить их поверхность, очистив ее от неровностей или строительной пыли, образовавшейся при строительно-монтажных работах.

Штукатурка стен на маяках требует обязательного грунтования поверхности. Его основное предназначение – придание стенам необходимой шероховатости, которая обеспечит хорошее сцепление поверхности стены и штукатурки. При работе с бетонными стенами можно использовать обычную акриловую грунтовку, но лучше всего в этом случае подходит бетонный контакт.

Далее идет установка маяков под штукатурку. По традиционным технологиям используются металлические маяки. Как правило, их длина составляет около 3 метров при ширине от 6 мм до 1 см.Ориентация для установки маяков – стена с оконным проемом, так как это место в комнате наиболее соответствует геометрическим параметрам по отношению к остальным поверхностям.

Монтаж штукатурных маяков может осуществляться двумя способами:

• с помощью шнура;
• с помощью лазера.

В первом случае даже небольшая ошибка при установке может привести к проблемам при выполнении отделочных работ. Если использовать лазер, оштукатуривание стен по маякам пройдет без малейших затруднений.

Стандартная технология установки маяков выглядит следующим образом. С помощью уровня на стене начертите вертикальную отметку. Затем готовится штукатурная смесь. Это может быть как цементно-песчаный состав, так и состав на основе гипса.

Для установки маяков вам потребуются:

• линейка от 2 до 2,5 метров в длину;
• уровень;
• металлические профили;
• шнур.

С помощью уровня, вертикальная кривизна стены.Далее с помощью гипсовой лопатки или обычного шпателя выкладываются небольшие горки с расстоянием от 20 до 25 см по размеченной линии по размеченной линии. Затем на эти горки прикладывают металлический маяк и по уровню прижимают к стене. Учтите, что слой штукатурной смеси должен быть не менее двух сантиметров.

Чтобы оштукатуривание стен на маяках проходило без особых сложностей, можно установить саморезы, выставив их по отвесу.Сначала прикручиваем верхний винт, а потом нижний. Место для него можно найти с помощью груза, сбросив его вниз. Если правило не доходит до верхнего самореза, закрутите между ними лишний винт.

При необходимости промежуточные маячки Возьмите шнур и протяните его по уже обнаженным металлическим профилям в горизонтальном направлении. Если использовать правило длиной 2,5 метра, то расстояние должно быть около 2 метров.

За это время установите винты так, чтобы они почти не касались шнура.Таким образом вы получите идеально ровную поверхность стены как по горизонтали, так и по вертикали.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию стен между профилями. Учтите, что толстый слой необходимо наносить в несколько приемов. Выравнивание поверхности стены производится с помощью правила. В этом случае убирать установленные металлические маячки не нужно.

После схватывания штукатурной смеси маяки необходимо удалить, так как при повышенном уровне влажности и плохой циркуляции воздуха в помещении они могут заржаветь и повредить обои и шпатлевку.

Дом из пазлов. Монтаж пластин-пазлов своими руками. Электропроводка в перегородках

Перепланировка квартиры – дело обычное, остается только определиться с материалом и технологией возведения новых стен и перегородок. Предлагаем обратить внимание на гипсовые плиты-пазлы – практичный, доступный и универсальный материал.

Таблички-пазлы и их приложения

Таблички-пазлы (PGP) представляют собой прямоугольные блоки из гипсоволокна толщиной 80 или 100 мм.Стандартный размер плиты – высота 500 мм, ширина 667 мм. Для усиления связи между пластинами их кромка выполнена в виде пазов и колец. Технология позволяет возводить до 4 м 2 перегородок в час.

Стандартные плиты применяют в помещениях с нормальным режимом влажности, влагостойкие ПГП применяют для ванных комнат и бань. Печь может быть как цельной, так и полой с горизонтальными сквозными отверстиями диаметром 40 мм. Полая плита отличается не только невысокой легкостью и теплопроводностью, при укладке плит в один ряд гарантируется совмещение отверстий в сечении не менее 90%, что позволяет использовать полости в качестве технических каналов для прокладки электропроводки или трубы.

Подготовка места установки

PGP универсальны в применении и могут монтироваться практически в любых строительных условиях. Благодаря небольшому весу они не требуют устройства фундамента и могут устанавливаться прямо на стяжку и даже на прочный деревянный пол.

Единственное требование к конструкции перегородки – основание не должно иметь перепад высот по горизонтали более 2 мм на 1 метр. Если пол в помещении не удовлетворяет этим требованиям, то производится выравнивающая стяжка шириной 20-25 см.

Поверхность, как стяжки, так и пол, следует несколько раз покрыть грунтовкой глубокого проникновения, затем просушить и очистить. Оптимально монтировать ПГП перед оштукатуриванием несущих стен, поэтому финишное покрытие будет более прочным.

Устройство демпферных колодок

Для компенсации температурного расширения и атмосферных осадков здания в местах примыкания перегородок к полу и стенам укладывают ленту из эластичного материала. Это может быть резина, пробковое дерево или силиконовая лента.

Основа покрыта тонким слоем клея для ПГП и уложена лента. Для заливки необходимо 6-8 часов, после можно приступать к возведению перегородки.

Установка первого ряда

Монтаж ПГП вести строго по рядам, начиная снизу. Первый ряд является основным и должен быть правильно ориентирован в пространстве, вертикальном и горизонтальном уровне. Самая частая ошибка при установке – «волнистость» перегородки, возникающая из-за небольшого смещения пазов.Чтобы исключить такое явление при укладке каждой пластины, нужно воспользоваться рейкой-правилом и обработать общую плоскость перегородки.

Первый ряд укладывать от угла. Место соприкосновения плиты с полом и стеной покрывается клеем для ПГП, затем устанавливается кремовая установка и выравнивается ее положение. Для соединения пластин удобно использовать резиновую картинку. Обязательно крепите первый блок к стене и полу с помощью М-образных пластин, роль которых успешно выполняют прямые подвесы.Для их использования нужно срезать зубчатый гребешок с краев и довести толщину пластины до ширины гребня. Пластины крепятся сначала к основанию с помощью дюбелей быстрого монтажа длиной 80 мм, затем к пластине с помощью черных самопроверок длиной не менее 60 мм.

Далее пластины скрепляются через одну: одной стороной к полу, другой – к предыдущей пластине с предварительным покрытием стыка тонким слоем клея и прочным прижимом.Для контроля размещения тарелок на проекте удобно использовать шнурок или лазерный уровень. Также не лишним будет выполнить разметку перегородок на полу и стенах с указанием мест под дверными проемами.

Возведение перегородок и подгонка к несущим стенам

Второй и последующие ряды укладывают со смещением швов не менее 150 мм. Печь расположена строго в плоскости перегородки за счет пазла. Достаточно контролировать горизонтальный уровень установки и боковой крен.Крайние пластины крепятся к несущим стенкам из М-образных пластин или стержней арматуры толщиной 8 мм.

Чтобы сместить стыки и убрать край перегородки, необходимо будет обрезать задачи точного размера. Лучше всего использовать обычную ножовку по дереву с толстым полотном и разбавленными зубьями. Если перегородка не примыкает к другой стене, ее конец можно сделать идеально ровным за счет увеличения толщины клея в вертикальном шве с 2 до 6-8 мм.

Устройство дверных проемов

Вертикальные грани проемов в дополнительном усилении не нуждаются.Для укладки плит над проемом шириной менее 90 см необходимо соорудить опорную П-образную планку, которую можно убрать после высыхания клея.

Операции шириной 90 см и более требуют укладки поверх ряда досок несущей поперечины – досок 40 мм или усиленного профиля CD 70 мм. Для выхода на один уровень рекомендуется разрезать плиты, уложенные поверх перекладины. Джемпер укладывается перегородкой не менее 50 см с каждой стороны.

Углы и пересечения перегородок

По углам и стыковке перегородок необходимо укрепить кладку.Для этого печку перекладываем в ряд, поочередно перекрывая стыки. В местах удара необходимо удалить гребни, они нарезаются ножовкой на участки 4-5 см и их можно зачищать стамеской.

Коммуникацию можно дополнительно усилить секциями прямого подвеса или сварными Т-образными элементами из гладкой арматуры. В любом случае требуется дополнительная обрезка конька на нужное расстояние.

Закладка верхнего ряда

При кладке верхнего ряда наибольшее количество отходов образуется за счет обрезки на нужной высоте.Их можно клеить и штабелировать в пустоте, так как эта серия перегородок не испытывает сильной функциональной нагрузки.

В пустотах верхнего ряда обычно прокладывают проводку, поэтому важно не допускать попадания клея в отверстия. Для облегчения протяжки кабеля можно дополнительно переустановить отверстия или сделать поперечные колодцы диаметром 45 мм.

При укладке верхнего ряда необходимо оставлять зазор от потолка не менее 15 мм для компенсации прогиба внахлест.Верхний ряд тоже нужно прикрепить внахлест каждой второй пластины. По окончании монтажа оставшееся пространство заделывают пенополиуританом.

Варианты внутренней отделки

Для правильного монтажа PGP Кривизна поверхности не более 4-5 мм на метр плоскости. Это приемлемый показатель для оклейки стен обоями. Наружные углы перегородок нужно защитить угловым перфорированным профилем, насаженным на стартовую шпатлевку.Внутренние углы тоже откладываем, укрепляя их серпом. Стыки между плитами зачищаются абразивной сеткой зернистостью 80, затем всю поверхность дважды покрывают грунтовкой с высокой адгезией.

Выравнивание стен из ПГП можно проводить любой финишной шпаклевкой, но необходимо будет укрепить покрытие стекловолоконной сеткой. Часто шпаклевка перегородок используется только для того, чтобы скрыть швы, как правило, слой не превышает 2-4 мм.Укладка плитки может производиться непосредственно на поверхность ПГП с предварительным грунтованием.

Таблички-пазлы представляют собой прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних ненесущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Возможны полые и натяжные варианты их исполнения.

Пазл тарелки Knauf.

Одним из самых известных производителей гипса является немецкий концерн Knauf. Продукция бренда представлена ​​в трех размерах: 667х500х80, 667х500х100 и 900х300х80.

Материал пластин пазла

Основой для производства пластин-пазлов Knauf является гипсовая связка двух марок: Mr. или M-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что позволяет использовать его в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким перепадам температурного режима. Для всех гипсовых изделий характерна высокая степень паропроницаемости. Материал отлично механически обрабатывается и не имеет специфического запаха.

установка перегородок из пазлов. Фото

Техническое описание Плиты Knauf

Пластина-пазл КНАУФ имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрена особая высокоточная смесь по типу паз-гребень. Готовый продукт Имеет следующие технические характеристики Для всех типоразмеров:

Монтаж перегородки с печкой Кнауф

Перегородка из пластин пазла своими руками.Видео инструкция

Перегородки из плит Knauf Puzzle построены по дизайнерской методике с точным соединением паза на опорной стороне и выступа на стыковке с разметкой замятых поверхностей. Клейкой смесью может служить клей для глитцеров « PerlFix », Производство концерна Knauf. Монтаж пластин-пазлов осуществляется с точным соблюдением рядов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания изготовления несущих элементов помещения, но до укладки первых этажей.Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещений, в основном в это холодное время года. Температура В помещении не должна быть ниже +5 ° С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием печь необходимо пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям в помещении. Для этого они должны пролежать внутри не менее 4 часов.

Допустимая длина перегородки 6 м, высота 3,6 м. Если необходимо построить более длинную или высокую перегородку, она складывается из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет отдельное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.

Пазл Хомуты Волги (полный)

Полностенные плиты стены – имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовлены по технологии литья под давлением. Основное назначение – Строительство внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. Влагостойкие плиты включают гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.

Материал печи не поддерживает горение и не содержит вредных для организма веществ.Они обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.

установка стен из плит оксо-пазл. Фото

Технические характеристики плит

Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключают оштукатуривание при отделке помещения. Натурная пластина изготавливается одного размера – 667х500х80. Вес одной тарелки 28 кг.

Зажимы для пазлов Volma (полые)

Для возведения перегородок, требующих снижения нагрузки на основание перекрытия, предусмотрена пустотелая штукатурка волны.Основное их применение – устройство сложных конструкций в современных панельных домах. Это связано с максимальной нагрузкой, которую способны выдержать потолочные плиты. Как и их натурные аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Размер остался прежним: 667х500х80 мм. Часто пустотелая плита используется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной полой плиты – 20 кг, влагостойкости – 22 кг. Свойства материала полых пластин аналогичны их натурным аналогам.

Монтаж перегородок из плит Волги

Монтаж перегородки из оксидно-оксидных пластин осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипеде с их последующей проклейкой. В качестве клеевой смеси для пазлов стены используется любой клеевой глиттер для глитцера, в том числе рекомендованный производителем « Volma mount » Монтаж конструкции перегородки осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазлов волны.Видео инструкция

Монтаж электрики в пластинах-пазлах

Электромонтаж в пластинах пазла осуществляется прокладкой проводов в предварительно изготовленных шортах . Глубина укладки строба имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Провода крепятся с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда тюленей также не должны превышать заданную глубину. Их расположение возможно в зеркальном отображении по обе стороны перегородки в сквозное отверстие.Но при этом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пластинах-пазлах используются гофрированные трубы.

Технология монтажа пластин-пазлов. Фото

Отделка стен пластинами-пазлами

Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из плиток-головоломок обеспечивают все виды строительных и отделочных работ. Преимущество такой перегородки – отсутствие дополнительных манипуляций со шпаклевкой, предшествующих работе над декором.В отделку перегородки-пазла входит: покраска поверхности, укладка керамической плитки и натурального камня, а также встряхнутые обои.

Укладка керамической плитки на стены пазла

Процесс укладки керамической плитки на гипс аналогичен блеску плитки на гипсокартоне:

Благодаря влагопоглощающим свойствам штукатурки, готовую поверхность нельзя трогать в течение трех дней.

Наклейка обоев на стены из оксидных плит

Перед тем, как наклеить обои на перегородку-пазл, следует провести мелкую отделку малярных работ .Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например « Rotband » или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпатлевки поверхность готова для оклейки обоев. Обработка основания не обязательно шлифовать. Наклейка обоев на перегородки из плиток-пазлов производится по стандартной методике, с нанесением клея и на обои, и на основу поверхности поверхности.

Роспись стен из пазлов

Покраска пластины-пазла также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистым шипом . После высыхания финишного слоя его тщательно втирают в мелкую сеточку при свете строительной лампы. Это необходимо для того, чтобы избежать невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашенную поверхность следует обработать грунтовкой, дать время высохнуть. После этого вы можете нанести один или несколько слоев краски по мере необходимости.

Перед любой отделкой перегородки-пазла ее необходимо тщательно очистить и обработать первичным составом.

монтаж пластин-пазлов своими руками. Видео

Пазл-перегородки позволяют получить устойчивую гладкую поверхность. Они являются хорошей альтернативой гипсокартонным стенам, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе комбинации комбинаций расположение элементов несовместимо. За счет этого можно опустить шаг шпаклевки, сразу загрунтовать и приступить к финишной отделке.

Виды перегородок

Перегородки из плиток-пазлов в зависимости от материала изготовления делятся на:

• Силикат изготавливается на основе извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и хранят в автоклаве. Они не горят и обладают высокой звукоизоляцией. Сравнительные и гипсовые, такие конструкции более прочные и устойчивые к влажности.
• Перегородки ПГП изготавливаются на основе гипса с добавлением пластификаторов.Делятся на влагостойкие (зеленые) и неустойчивые к воздействию влаги. Устройство таких перегородок можно выполнить в любых помещениях, в том числе и в детских. Гипс экологически чистый, не топливо, имеет хорошую звукоизоляцию.

Изготавливаются пустотелые и монолитные. Пустотелый материал имеет небольшой вес, но повесить массивные полки, светильники и т. Д. Не удастся. Полностью закаленный, выдерживает большие нагрузки.

Монтаж плит для перегородок производится после возведения всех несущих конструкций, но перед укладкой чернового перекрытия и до начала отделочных работ.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазловых плит выполняется своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри помещения, но и соприкасаясь с холодными стенами, контактирующими с улицей.

Пазл технология монтажа перегородки довольно проста. Главное, выставить конструкцию по уровню и надежно скрепить элементы между собой.

Если необходимо скрыть общение без устройства, примените технологию двойных перегородок. Недостаток в том, что они занимают в 2 раза больше места.

При минусовых температурах монтаж выполняется морозостойкими клеевыми составами.

Инструменты

Все необходимые инструменты И материалы должны быть подготовлены заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поход в магазин за недостающими экземплярами.

Для установки межкомнатных перегородок из пластин-пазлов необходимо собрать такие приспособления:

• войлочный уплотнитель;
• пластинки-пазлы;
• лента демпферная, шпагат;
• цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
• клей специальный для пластин-пазлов или клей для плитки;
• грунтовка;
• уровень строительный, рулетка;
• карандаш, линия;
• крепежные изделия: саморезы, анкер, скобы;
• резиновая цизянка, шпатель, ножовка;
• дрель, отвертка, миксер.

Расходные материалы Стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пластин-пазлов.

Подготовительные работы

При установке перегородки-пазла в новом доме необходимо проверить расположение пола и потолка по горизонтальному уровню. Поверхность динамиков очищается шлифовкой. Трещины и впадины заполняются цементно-песчаным раствором.

Пол и потолок необходимо подготовить так, чтобы пластины пазла плотно прилегали к ним.Перед устройством перегородки все поверхности, которые будут к ним соприкасаться, обработаны грунтовкой.

При установке перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Изучение линии расположения перегородки. С поверхности все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Нельзя демонтировать прочно держащуюся керамическую плитку.

На высоте 30 см от пола натягивают шпагат, что укажет уровень расположения перегородки.По контакту перегородки с поверхностями приклеивается уплотнитель демпфера: пропитанный битумным войлоком или пробковая подложка. Ширина должна соответствовать толщине печи.

Строительство первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Вот информация, как сделать перегородку из блоков головоломки.

Пошаговая инструкция по установке:

1. В печках-пазлах, которые будут располагаться в первом ряду, вырубите нижние выступы с помощью ножовки.
2. Герметизирующий материал вертикальных и горизонтальных частей Нанести клей.
3. Придвиньте перфорированный кронштейн к той части плиты, которая будет подведена к стене, чтобы крепежные детали выступали на несколько сантиметров.
4. Прикрепите кронштейн к стене с помощью дюбелей или шурупов.
5. Установить пластину вверх с пазом, плотно прижать к стене и полу, проверить, что она расположена по уровню, закрыть резиновыми цианами.
6. С установочной стороны следующей плиты в пазы вставить кронштейн, прикрепленный дюбелем к полу.
7. После схватывания клеевого состава устанавливается следующая плита, фиксируем ее кронштейном к полу.
8. Каждый последующий блок монтируется после нанесения клея на предыдущий.

Клеевой состав наносится на боковые соединения так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Говорящие излишки клея сразу протереть, после замораживания удалить барабаны будет проблематично.

При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяется монтажу первого ряда.От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды собираются со смещением швов. Первую плиту второго ряда разрезают пополам. Ряды начинаются с половины блока. На прилегающих к стене участках блоков головоломки закрепите кронштейны.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, который использовался для первого ряда.Нанесите клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой пластины. По такой технологии собирают всю стену.

Обязательно после установки каждого блока проверяйте горизонтальный и вертикальный уровни.

Установка последнего ряда

По технологии между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхних пазах последнего ряда на глобусе закрепите кронштейны. Установите агрегат и прикрутите кронштейн к потолку дюбелем.Если плита больше оставшегося расстояния, ее разрезают на нужный размер.

После замораживания шва между потолком и стеной распускается монтажная пена. Когда он застывает, излишки срезают ножом.

Технология монтажа перегородки с дверным проемом

Когда конструкцией перегородки предусмотрен дверной проем, нужно подумать, как усилить ряды, которые будут над проемом.

Если только один ряд плит будет расположен выше проема шириной до 800 мм, то допускается их установка поверх дверной коробки или временной опоры.

В случае, если проем шире 800 мм или над ним будет несколько рядов, потребуется устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.

Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема собираются по технологии, аналогичной возведению сплошной стены. Отличие в том, что при разметке отмечается расположение проема, стена получается разделенной.

Перемычки над дверным проемом:

1. Когда серия дойдет до верхнего уровня проема, в блоках с обеих сторон сделайте вырезы глубиной около 50 мм.Ширина пропила равна толщине бруса или часовни.
2. Смажьте блоки клеем и вставьте перемычку.
3. После застывания клеевого состава монтируются верхние ряды блоков.

Если планируется установка перегородки межкомнатной двери, то короб под ней можно монтировать как на этапе перегородки в стену, так и впоследствии.

Уголки усиленные

Чтобы внешние углы были под углом 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их усиливают перфорированным уголком 3 х 3 см.

Инструкция по монтажу:

1. С помощью шпателя нанести поверхность уголка уголка, прижать к нему стальной уголок. Прижал его по всей длине.
2. Если длины недостаточно, берут еще один брусок и наносят ароматизатор на 3 см.
3. Нанести слой шпатлевки с помощью углового шпателя.

Во внутренних углах вымощены сульфановой лентой. Если он без самоклеящейся основы, крепите по той же технологии, что и перфорированный уголок.

С серпа на самоклеющейся основе снимается защитный слой и наклеивается по всей длине уголка.

Электропроводка в перегородках

После установки перегородки может потребоваться установка розетки или выключателей. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электросистемы, делают обводку под проводами и отверстия под коробку.

Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых плит можно использовать для прокладки электропроводки.Чтобы было удобнее прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывается несколько отверстий.

Протянуть провода, подключить розетки, выключатели. Дырки заделать замазкой.

Расстояние между штрихами не должно быть менее 10 см.

Отделка стен пластинами-головоломками

Как и любой материал, стены пластин-головоломок нуждаются в отделке. Материалы для его возведения выбираются в зависимости от функционального назначения помещения.

На кухне и в ванной уместно укладывать керамическую плитку.Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.

Покраска

Перед покраской поверхность посыпается мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания поверхность мелкой шлифовальной сетки осушается. Нанести на грунтовку в два слоя.

Готовим краску, желаемый оттенок получается добавлением красок.

Начало окрашивания. Краска наносится валиком, слой получится равномерным.Может потребоваться нанесение нескольких слоев краски.

Чертовы обои

Покрывают поверхность грунтовкой, на них наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.

Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разбавьте клей, отрежьте полосу обоев нужной длины. Нанесите клей на обои и стену. Нанесите полоску, разглаженную резиновым валиком, толкая пузырьки воздуха.

При отделке обоями в комнате не должно быть сквозняков.

Укладка плитки

Финишная керамическая плитка Не требует предварительной подготовки поверхности.

Инструкция по укладке плитки:

• поверхность перегородки очищена от строительного мусора;
• выступы зачищены наждачной бумагой;
• впадины, трещины заполнены цементным раствором;
• для лучшего сцепления материалов стена покрывается двумя слоями грунтовки;
• выполнить укладку плитки.

Поскольку гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после укладки плитки не трогается в течение 3-5 дней.

Как смонтировать пазл блоки, вы можете посмотреть на видео:

Перегородка из пазл-пластин собирается очень легко и отличается надежной конструкцией. Финишная отделка Такая поверхность может быть выполнена любыми любимыми материалами.

Перегородки, соединяемые между собой, в большинстве случаев не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна легко выдерживать внутренние коммуникации и установленную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазлах из гипсовых (гипсовых) плит (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межкомнатных перегородок. При грамотном подходе к возведению перегородки из пазла гипсовые плиты (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но надо сделать упор на то, чтобы установка пластин пазла была грамотной!

Если отрицать соблюдение технологии строительства, то установка перегородок пазла завершится тем, что вместо сплошного монолита у строителя будет шаткая и неровная стена, готовая рухнуть в любой момент.

Крученков. User Forumhouse, Москва.

В моем доме в ванной есть перегородка из пазлов. Видимо, когда в канализационной трубе проделали дырку, что-то пошло не так. Теперь, если это здание пожимает руки за краю, можно услышать, как блоки застревают друг на друге.

Для FORUMHOUSE можно найти множество подобных примеров. А если перегородку изначально сложили вопреки существующей технологии, исправить дефекты можно, только полностью разрушив конструкцию.

Но не бойтесь, ведь технология возведения стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если отнестись к нему с должным вниманием, впечатление от проделанной работы будет очень положительным.

Alexdo. Форум пользователей.

Работал на стройке. Реконструированные здания старого фонда. Итак, все перегородки сделаны из гипсовых дисконтных плит, работать одно удовольствие. Как перегородка – самая. Легко и быстро складывается. Стены гладкие.После шпаклевки готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в печке держится хорошо. Шумоизоляция тоже в норме. Но если что, можно сделать обрешетку, поставить минвату и отделить ковролин или панели.

Немного о практичности PGP

Производители гипсокартона гарантируют, что этот материал обеспечивает надежную фиксацию стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки GLC выдерживают нагрузки, сопоставимые со стенами, на стены из других типовых материалов.Навесные шкафы бытовой техники, натяжной потолок – все это без проблем монтируется на гипсовую перегородку-пазл. Расширить функциональные возможности стеновой перегородки из ПГП можно за счет вмонтирования в ее корпус металлопластиковых сантехнических труб (диаметром не более 16 мм) и элементов электропроводки.

Грачев 68. Форум пользователей.

А в маслобойку двери без добра можно поставить электрика без изысков, полки и телевизор повесить надежнее.

Пазлы – что это такое

Стандартные PGP бывают двух видов: полные и полые. Конструкция натурных плит более прочная, но этот материал намного сложнее своего пустотелого аналога. По этой причине не рекомендуется использовать
в составе перегородок, устанавливаемых на полу с помощью деревянных лаг
.

Полые PGP обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 дБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые считают, что во внутреннем пространстве полых плит могут жить и интенсивно размножаться насекомые-вредители.Но серьезного подтверждения такому мнению пока не нашлось.

Обычные (полные и пустотелые) пластины Puzzle используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с повышенной влажностью, то следует отдавать предпочтение влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учтите, что такой PGP немного сложнее обычных полноформатных продуктов.

Подготовительные работы

Перечень инструментов для работы с пластинами-головоломками:

• Маркировочный шнур:
• Ножовка по металлу с широким полотном и большим зубом;
• Рулетка;
• Шпатель;
• Дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• Ковш;
• Строительный уровень и отвес;
• Цизянка резиновая;
• Corolnic;
• Отвертка.

В соответствии с рекомендациями производителей длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная расчетная высота 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении заданных размеров.

Основание под стенкой пластины-пазла должно быть гладким, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный и есть перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; Создайте выравнивающий слой.Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (раствор раствора не ниже М50).

Выравнивание стены от ПГП.

Раствор наносится на чистый влажный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некую опалубку и четко залить ее раствором по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание следует покрыть грунтовкой по бетону.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также место примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрывают грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянном полу, основание должно быть усилено прочной гладкой балкой.

Кирилл 147. Форум пользователей.

По технологии гипсовых панелей-головоломок требуется ровное основание – стяжка или отдельный брус под перегородку.

Когда основание готово, можно расставлять места перегородок и дверных проемов. Делается это при помощи шнуровки, сантехники и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до + 30 ° С.Строительный материал необходимо положить заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму, а перегородка застрахует от деформации (при изменении температуры плиты могут немного изменить свой объем).

Монтаж эластичной ленты

Чтобы перепады температур и деформации несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкция ПГП должна быть изолирована от цоколя и прилегающих стен специальной эластичной ( демпфер) лента.Демпфирующая лента для PGP защищает стену от механических повреждений и повышает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента – это специальная пробковая подложка (шириной не менее 75 мм), приклеим к основе и стенам в соответствии с разметкой. Пластины и лента крепятся одним монтажным клеем.

Расходный материал, предназначенный для монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвески и др.), Следует выбирать исходя из рекомендации производителя производителю СЗП.При отрицательных температурах монтаж ПГП производится морозостойкой клеевой гипсовой смесью.

Клей наносится тонким слоем на подготовленную поверхность шпателем. Лента закатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается один час. По истечении этого срока можно переходить к возведению перегородки.

Крепление PGP

Прокладка демпфера под пластинами пазла покрыта слоем монтажного клея, который укладывается нижним, первым рядом ПГП.Плиту можно ставить пазом или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз находится внизу, гребень не обязательно должен отваливаться, чтобы печка стала ровной. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если есть необходимость, вызванная экономией материала).

При укладке первого ряда клей протыкает пластину пазла и основание пола. Особое внимание стоит уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Высаживать тарелки следует с помощью ворса.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки на ее место следующей пластины шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доблые элементы для заполнения зазоров между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это обязательное условие обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсокартонных плит, а также в углах укладка плит производится таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Элементы пазла, мешающие правильной перевязке приспособления, следует отрезать ножовкой.

После того, как перегородка будет готова, ее внешние уголки необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и заточить.

Часто спрашивают, стоит ли серп перегородки пазла.Да, внутренние углы серпом серп и хохот замазкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкающей перегородки из пазла для стен и основания обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежа, арматуры или подвеса. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обычных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенкам крепят пластины 1-го, 3-го и 5-го рядов.Может быть и чаще, но креплений должно быть несколько (не меньше трех). Для каждой второй плиты создается прочное базовое примыкание.

Прямые подвесы при установке можно установить прямо в пазы плиты, доведя ее до нужного размера.

Между верхней обивкой и потолком комнаты имеется технологический зазор не менее 1,5 см. Это нужно оставить и оценить монтажную пену. После высыхания излишки поролона необходимо отрезать, а шов сделать острым.Между верхней стороной и внахлест устанавливается лишняя застежка с такой же периодичностью, как и ниже.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, который снимается после того, как будут уложены плиты верхнего ряда, и создается монтажный клей.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку.Концы перемычек должны выходить за пределы проема по 50 см с каждой стороны. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверь (окно) Коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Перегородки Archroom из PGP

Перегородки Archchair из PGP, в отличие от перегородок межкомнатных, сделаны двойными. Между плитами оставляют технологический зазор 4 см. Сначала строится один раздел, затем второй.Для усиления звукоизоляции пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т. Д.

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать разводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочные, чтобы делать вертикальные башмаки, и имеют достаточную толщину для установки распределительных коробок. Технологические полости внутри полого ПГП можно использовать как горизонтальные штрихи.

Если выбранный канал для прокладки провода расширять венец диаметром 45 мм, то кабель по нему пройдет без затруднений.Главное – во время монтажных работ не забейте приклейте боковое проем плиты.

Для того, чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно сделать непервичные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штриха штукатурных стен. Но, по словам производителей (да и самих строителей), бояться нечего.

Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок от. Это стало поводом для обсуждения других. современные варианты, такие как конструкция пазл перегородка . Более того, я сам очень душой сам, и, может быть, я смогу использовать это в доме что.

Пазлы – удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

Хочу задать вам один вопрос. Скажите, а два человека могут в одиночку смонтировать перегородку 20-30 м 2? Может.Если в качестве крепления перегородки использовались гипсовые дисконтные плиты. Да, наверное, человек 2, я хоть побью, и один справится. Почему так уверены? В одних руках стены дома из керамзитоблока, а пластина-пазл весит чуть больше, по крайней мере, дупло – уже держала ее в руках учеба в строительном гипермаркете. Но не только в этом случае. С его характерным педантерапом я выучил вопрос по этим тарелкам, теперь я разделюсь, и вы убедитесь в этом.Забегая вперед, скажу, что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических бороздок), однако результат будет успешным только при их правильном использовании.

Возведение межкомнатных перегородок

Самыми популярными материалами для устройства межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич , шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и сегодня он становится не менее популярным героем конкурса. артикул – гипс пазл тарелки ( PGP ).Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работы. Например, править чаще там, где требуется дизайнерское ограждение для особой прочности и повышенной звукоизоляции. Да, но только, возведение перегородки из кирпича, а также ее последующая отделка и приклейка – очень кропотливая работа. Но мне очень хочется облегчить себе задачу и выбрать лучший вариант, особенно когда все делаешь в одних руках. В общем, мой девиз на этот счет – «минимум легитимности, при большей эффективности ».А для этого нужно правильно выбрать материал и технологию. И пластины-пазлы под моим девизом хорошо подходят.

Возведение перегородок из ПГП

Конструкции из керамзитобетона, шлакобетона недорого. И кстати, из газосиликатных блоков из-за их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они еще легче для пластин пазла (но вместе с тем менее прочны). Но они же требуют опалубки . И керамзито-шлакобетон тоже не идеален по экологичности.К тому же во всех этих вариантах нет этих волшебных бороздок, за счет которых кладка получается идеально гладкой. В общем, при скорости и простоте возведения нет желания на какие-либо средства и с тем условием, что в дальнейшем на стены не планируется вывешивать сильно тяжелые элементы интерьера (например, бойлер на 100 литров) , то хороший вариант Будет пластинка-пазл.

Характеристики пластин-пазлов

Так что же такое пластина-пазл и какова технология ее производства? ПГП представляет собой монолитный блок размерами 667 х 500 мм и толщиной 80/100 мм с гребнями и пазами в стыковочной и опорной поверхности.Его масса может колебаться от 20 до 37 кг г. Это зависит от вида изделия и толщины. Технология изготовления PGP довольно проста. Раствор гипса и воды определенной плотности заливается в специальный «гипсовый дом», где вода постепенно испаряется, и раствор загустевает. Далее полученная масса разливается по формам и отправляется в камеру сушки, где, вступая в реакцию гидратации гипсового вяжущего, материал замораживается.

Пазлы сушеные.Все такие белые и стройные, и хочется запечатлеть их на нашу территорию, в дом)

После этого уже готовые тарелки ставят еще не меньше суток. В результате получается экологически чистый для здоровья продукт. Которая не имеет запаха, не содержит токсичных соединений, отличается повышенной паропроницаемостью и, как и все изделия из чистого гипса, является регулятором влажностного режима в помещении.

Пластины-головоломки гипсовые огнеупорные. Их звукоизоляционные характеристики Отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА).Кроме всего прочего, на гладкую и гладкую поверхность стен из плиток-пазлов после строительства и шпаклевки швов можно сразу наклеить обои, а после абсолютной шпатлевки – покрасить.

Перегородки для ванных комнат из гипсокартона PGP

Производители, цена

PGP выпускают многие фирмы, лидерами из них считаются всем известные, старые добрые, а также «Белгипс» , «ВОЛМА» и Пнобс Гипсовый завод .Один из важных факторов этих плит, перед другими стеновыми стройматериалами – это относительно невысокая цена – 150-260 р. шт. Сдержанный дороже. Чтобы не быть голословным, сейчас я заеду онлайн в свой любимый Lerua Merlene (кстати есть еще любимый Baucentre, но так как он есть не во всех городах, поэтому я привожу Lerua), цены вы видите на скриншоте ( 2019).

Цена пазлов на онлайн-витрине Lerua

И, кстати, положительных отзывов у всех хватает Правда, некоторые жалуются на геометрию (печи ангарского завода).Но здесь как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на него внимание. Но все в один голос заявляют – скорость и простота построения перегородок ! А какие еще тебе нужны силы? Они достаточно прочные, по крайней мере, они прочнее модных сегодня газосиликатных пластин. Но кирпич уступает, это да. Но мы знаем, что идеальных вариантов в строительстве в природе не бывает, есть всего оптимальных вариантов. В отношении конкретной ситуации.Но дело дошло до обсуждения плюсов и минусов этих тарелок.

Плюсы и минусы пластин-пазлов

Как и у любого строительного материала, у этих пластин есть свои плюсы и минусы, давайте посмотрим, что еще.

Плюсы:

1. Не содержат токсичных веществ и компонентов.
2. Негорючие, огнеупорные.
3. Обладают повышенной газо- и паропроницаемостью.
4. Перегородки из этих плит возводятся просто и быстро.
5. Простая обработка (легко строгать, сушить, пить).
6. Лицевая сторона в доп. опалубка.
7. После обработки шва поверхность можно сразу облицевать плиткой, можно окрасить обоями, а в некоторых случаях оклеить.
8. Низкая цена.

Минусы:

1. Не подходит для несущих стен / перегородок.
2. Производители предлагают применять только в тех зданиях, где все процессы усадки уже завершены (в принципе, это справедливо и для других материалов).

Вы учли плюсы и минусы? Выводы делайте сами.

Типы пластин-пазлов

На российском рынке ПГП представлены двумя основными видами: стандарт и влагостойкий (гидрофобизированный), в состав которого входят специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5%). Первые используются в помещениях с нормальным и сухим климатом (влажность не выше 60%), вторые желательно в туалетах, ванных комнатах и ​​других «влажных» помещениях, где режим влажности превышает 60%.

Примечание: В помещениях с повышенной влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пластины-пазлы. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а зона прогнозируемого воздействия влаги – гидроизоляцией.

Стоит отметить, что одни производители в процессе производства окрашивают влагостойкие пластины в зеленый цвет, а другие наносят подтверждающую это маркировку. Но так или иначе – это простой способ узнать, какая плита перед вами, влагозащищенная или нет.Конечно, просто сбрызнуть водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.

Среди прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полные и полые . Последние почти ни в чем не уступают по прочности во весь рост, но они легче на 25%, да еще и по цене ниже. Например, масса натурного блока фирмы «ВОЛМА» 667 х 50 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока составляет 20-22 кг.Или масса Пешлеаняна Натурная плита тех же габаритов весит – 28-30 кг, а пустотелая – 24-26.

Установка перегородок из полой пластины-пазла

Знание этой особенности и использование легких пластин может повысить производительность за счет снижения трудоемкости, и в то же время снизить нагрузку на перекрытие или сэкономить, например, по транспортировке за счет увеличения количества блоков PGP в одной машине.

Установка перегородок из плит пузо-кипения Knauf

Step by all Masonry / Mining Technology PPP представлен так (с учетом рекомендаций самих производителей):

Установка гипсовых плит KNAUF

Используются гипсовые плиты-пазлы Не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки Наружные стены .И в том, и в другом случае работать с ними можно только после возведения всех повышающих и несущих конструкций конструкции, но до укладки первого этажа.

Зимой установку плит можно проводить даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура не ниже 5 o C. Учтите, что плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому их необходимо увидеть в отремонтированном помещении не менее 4 часов. .

Конструкция перегородки из ПГП чем-то напомнила сборку детского конструктора Лего.Важное условие монтажа – правильно совместить каждый элемент и строго соблюдать вертикальность и горизонтальность положения блоков блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных производителем плит.

Примечание: Для крепления различных типов предметов к перегородкам пазла необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, сантехнических и других устройств (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные антикоррозийные анкеры, проходящие сквозь толщу стен.При покраске картин, зеркал, второстепенных полок с нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные, анкерные пластиковые дюбеля. При необходимости на перегородках от ПГП разместить различные инженерные коммуникации, либо в целях повышения звукоизоляции предпочтительнее возвести двойную перегородку. В этом случае возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.

Чтобы улучшить свое представление об установке пластин-пазлов, вы можете посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:

Ошибки монтажа

Если перегородка этих пластин при легком ударе “дребезжит” “либо пропускает звуки, это говорит о том, что в процессе их установки были допущены некоторые ошибки.Например, максимально допустимых размеров превысили разделов. Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.

Еще одна из возможных ошибок – жестко закрепленная перегородка с прилегающей конструкцией (только с помощью монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где нет нормативных условий звукоизоляции.

И, наконец, может быть такой вариант – перегородка плохо закреплена с упругим примыканием пластин (через прокладку).Технология установки пазл-блоков предлагает использовать помимо клея специальные кронштейны – 100 х 120 х 20 мм. Здесь следует отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не менее 250 кг / м 3, толщина – 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из биомизированного фетра плотностью не ниже 300 кг / м 3, толщиной 7 мм. А если вы все сделали строго по инструкции, то примонтированные ошибки исключены.

Видео установка разделов из PGP

Многие проще один раз увидеть, больше 10 раз прочитать.Одно видео хорошо, а два-три лучше, чтобы подробно изложить материал.

В этом видео процесс укладки плит на клей:

А в этом видео нюансы распиловки:

И напоследок нанесение шпаклевки на поверхность плит:

«Много где работали, освоили кучу навыков. От строительного дела до программирования. А по профессии – эколог

.

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

Подготовка и технологическая отделка штукатурки стен

Выравнивание стен в помещении выполняется штукатурными смесями, при выборе материала нужно знать, из какого материала сделана конструкция. Прочность и долговечность штукатурки зависит от правильного выбора смесей. В этой статье рассказывается, как лучше потрясти стены в доме внутри.

Гипсовые композиции

Дома – это разные строительные материалы, поэтому у них разная теплоотдача или испарение, от этого будет зависеть выбор штукатурной смеси. Наибольшей популярностью пользуется штукатурка на основе гипса, при этом с ней очень легко работать, а процесс высыхания происходит очень быстро.
Самым главным элементом этой штукатурки считается гипс. А остальные добавки, обеспечивающие пластичность и долговечность материала, являются дополнением.Сухой материал разводится водой, густеет на час, поэтому необходимо приготовить состав в таком количестве, чтобы использовать его за один раз, не откладывая на потом.

Смесь готовится по специальной инструкции, указанной на упаковке, а не «на глаз». Благодаря правильно выполненной работе можно получить качественную смесь и предотвратить ошибки при нанесении, а также различные проблемы во время эксплуатации, в том числе трещины или последствия.
Гипсовая штукатурка применяется только при отделке помещений изнутри, при этом влажность не должна быть высокой.В некоторых помещениях с повышенной влажностью этот состав не используется, так как материал накапливает влагу, в результате чего образуется плесень.
Возможность паропроницаемости штукатурного состава зависит от производителя. Например, состав Ротбанда не применяется для оштукатуривания домов из пеноблока, так как выводит влагу из дома через поры. Для такого материала прекрасно подойдет смесь волнового слоя. Поэтому перед покупкой необходимо ознакомиться с объемом материала, это должно быть указано на упаковке.

Смеси цементные марки

Сейчас на рынке очень большое количество Сухих смесей для штукатурки. Желаемый состав можно подобрать исходя из стоимости, объема работ и условий использования.

Следует иметь в виду, что составы гипса и разновидности цемента имеют разную стоимость, но на одном участке расходуется практически одинаковое количество материала, так как штукатурная смесь считается более экономичной.
Это решение имеет отличительную особенность. Его используют не только для работы изнутри, но и для внешней отделки, благодаря водоотталкивающим свойствам.Цемент не гигроскопичен, поэтому добавки для уплотнения повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора.

Таким образом, цементный состав обладает повышенной устойчивостью к влажности, и его можно использовать в ванной, санузлах или на кухне. Штукатурная смесь на основе цемента очень прочная, хорошо разбирается с любыми материалами, также имеет длительный срок службы. Поверхности, уложенные цементным составом, отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и могут использоваться не только для отделки стен, но и для ремонта отдельных участков поверхностей.

Но у штукатурки на цементной основе есть свои недостатки. Если нет опыта, применять его сложно, в отличие от гипсового состава. Для начала нужно научиться готовить смеси разной консистенции. Также следует помнить, что такая смесь сильно утяжеляет, поэтому при нанесении большого слоя армирование металлической сеткой.
Есть еще растворы из песка, цемента и извести, они давно используются в строительстве. Такие составы отличаются невысокой стоимостью, а также предотвращают появление плесени и грибка.

Многие добавляют компоненты в произвольных количествах, впоследствии это приводит к растрескиванию или отслаиванию поверхностей. Чтобы раствор был качественным, необходимо соблюдать правильные пропорции, все компоненты не должны быть просроченными, а песок брать среднюю фракцию.

Гипс полимерный вид

Кроме гипсовых и цементных смесей, существует штукатурка полимерной породы. Такой материал не используется для выравнивания поверхностей, он служит декоративным покрытием на ровной стене.Гипсокартон также можно выполнить декоративную штукатурку своими руками.
Штукатурные полимерные смеси могут иметь различный состав, позволяющий придать поверхности различную фактуру и цвет. Раствор наносится небольшим слоем на бетонную, цементную или гипсокартонную поверхность. Такие смеси обладают повышенной устойчивостью к влажности, поэтому их можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Штукатурки делятся на разные типы В зависимости от добавляемого связующего компонента они могут быть акриловыми, силикатными, силиконовыми или силоксановыми.

Штукатурные растворы на полимерной основе хорошо закрывают поверхности, и небольшие неровности или другие дефекты могут скрываться. Для заделки мелких трещин этот состав используют с сеткой из стекловолокна. Такие составы водонепроницаемы, устойчивы к механическим воздействиям, способны пропускать пар, благодаря поверхности на поверхности не образуется плесень и грибки. Этот вид материала способствует улучшению звуко- и теплоизоляционных качеств в помещении.
Для нанесения штукатурки не требуется особого мастерства, выполнить эту работу сможет даже человек, не имеющий опыта, так как смесь обладает высокой пластичностью, хорошо ложится на поверхность.При работе используйте обычные инструменты, то есть шпатель, терку и другие обычные предметы для штукатурки.

Какой лучше выбрать материал?

Выбирая материал для оштукатуривания стен изнутри, необходимо учитывать, что со штукатуркой легче выполнять работы, но этот вид составов применяется не во всех помещениях. Поскольку он не устойчив к влажности, его нельзя использовать в ванных комнатах, ванных комнатах или на кухне, иначе он впитает влагу и вызовет плесень.Он портит внешний вид поверхности, разрушает сам материал, что приводит к необходимости нового ремонта. Если вы планируете отделить стены в сухом помещении, то идеально подойдет такой вид материала, он хорошо выходит на поверхность, быстро сохнет, создает легкость в работе.

На сегодняшнем рынке большой выбор универсальных штукатурных средств, которые можно подойти для любых помещений, но они будут разными по своей стоимости.

Цементный вид штукатурного материала обладает повышенной влагостойкостью, поэтому его можно использовать как внутри, так и снаружи, в помещениях с повышенной влажностью, а также для отделки подвалов коридоров или хозяйственных субсидий, которые не отапливаются или предоставляются с минимальными затратами. обогрев.

Отличный вариант отделки помещения изнутри – штукатурка декоративная. Он может обрабатывать поверхность стен внутри и снаружи, так как материал устойчив к влажности. Помимо различных добавок, в смесь входят разные цвета, которые можно выбрать сразу и не прибегать к дальнейшей обработке поверхности. Этот вид материала прост в использовании, обладает антисептическими качествами, возможность использования во влажных помещениях, после отделки поверхность имеет привлекательный внешний вид.

Таким образом, выбирая материал, необходимо учитывать микроклимат помещения, а также все особенности штукатурного состава. Некоторые смеси не подходят для отделки помещений с повышенной влажностью. На рынке очень много современных материалов, которые позволяют сделать поверхность оригинальной, без дополнительной обработки.

Наблюдая за атаками эстетичного внешнего вида. Это один из самых трудоемких и дорогостоящих этапов работ, без которого невозможно качественно разместить помещение.Тем, кто любит делать все самостоятельно и хочет научиться выравнивать стены, необходимо знать технику выполнения и некоторые правила.

Зачем нужно штукатурить стены в квартире

Что дает опалубка стен:

• Выравнивает поверхность и устраняет дефекты.
• Повышает прочность стен.
• Защищает от избыточной влаги.
• Улучшает изоляционные качества.

Какие способы нанесения для новичков: варианты как быстро прикрепить

Он накладывается тремя слоями в следующем порядке:

1. «Посыпать» или «распылить».

Формируется путем заливки раствора на стену, чтобы заполнить все неровности и пустоты, а также улучшить сцепление между стеной и финишным слоем раствора.

1. Нанесение грунта.

Применяется для выравнивания после частичного высыхания первого покрытия. Его накладывают в несколько слоев до образования нужной толщины. Все тщательно разглаживается.

1. «Покрытие».

Финишная штукатурка позволяет получить безупречно гладкую поверхность.Он может служить последним этапом перед наклеиванием обоев или щевок.

После схватывания последнего слоя можно произвести затирку, которая уберет все неровности, шероховатости, позволит получить гладкую и гладкую поверхность.

Как научиться штукатурить в домашних условиях своими руками: подробная полная инструкция новичку

Основа ремонта – штукатурка стен, поэтому этому процессу нужно уделять особое внимание.

Какой материал и инструмент для штукатурки на разных этапах потребуется.

Для перетасовки собственными силами Нужна целая линия Инструментов и материалов:

• шпатели разной ширины;
• кельма за нанесение раствора;
• правило выравнивания;
Отвертка крестовая
• ;
Двухметровый пузырьковый уровень
• ;
• широкий;
• скребок для чистки стен;
• смеситель конструкционный или перфоратор для изготовления раствора;
• фары 3-9 мм;
• большая емкость для замешивания раствора;
• ножницы по металлу для резки маяков;
Сталь
• поглаживающая;
Гипсовая смесь
• ;
• перчатки для защиты рук;
• отвес;
Рулетка
• ;
• дюбеля, боранты для перфоратора, шурупы по дереву.

Какое сочетание работы лучше всего: лучше

Виды смесей и их характеристики:

1. Цемент

Очень прочный. Требуется дополнительное покрытие шпаклевкой. Может использоваться как при наружных, так и при внутренних работах.

1. Лайм

Легко наносится, мягкий и эластичный, требует дополнительной шпатлевки. Применяется для внутренней отделки.

1. Акрил, силикон и силикат

Наносить только тонким слоем.Очистите идеальную ровность. Может использоваться во влажных помещениях.

1. Гипс

Самый распространенный. Позволяет выравнивать толстым слоем, не дает трещин. После нанесения этой смеси поверхность становится гладкой и гладкой. Пластик, с ним легко работать. Экономичен, так как при отделке гладких поверхностей не требуется использование армирующей сетки. Обладает низкой звуко- и теплопроводностью. Нежелательно использовать во влажных помещениях и на улице.

Последовательность подготовительных работ

В первую очередь необходимо очистить стены от следов той же отделки, пыли и грязи.

В зависимости от типа основания для наилучшего сцепления смеси с поверхностью необходимо произвести следующую подготовку стены:

• На поверхности бетонного покрытия с помощью молотка и шестерни необходимо сделать неглубокие насечки и обработать грунтовую смесь «контакт с бетоном».
• К деревянным стенам прикрепить цепную цепную сетку или дюранк, которую изготавливают путем протыкания тонких по диагонали реек.
• В стене кирпичная, углубление между кирпичами.

Деревянные и кирпичные основания перед штукатуркой желательно смешать с водой.

Пористые поверхности подлежат обработке. Переходить к оштукатуриванию можно только после ее высыхания.

Как именно кладут штукатурку

Stucco Развести в соответствии с инструкциями на упаковке.

Для нанесения первого слоя консистенция смеси должна быть густой сметаной. Бросается хлопушкой резкими движениями кисти по плоскости стены. Нанесена штукатурка, выравнивающая терку. Новички могут воспользоваться упрощенным способом – сделать раствор более жидким и «пролить им стенки».

После высыхания первого слоя можно приступать к нанесению следующего.

Раствор для приготовления плотной консистенции. Бросив его на стену, нужно заполнить все пустоты и углубления, выровнять поверхность и создать желаемую толщину слоя. При работе правило направляют снизу вверх и равномерно распределяют раствор. Затем, проведя по поверхности вверх и вниз с шестерней, добейтесь полного выравнивания стены. Отпусти хорошо.

Чтобы скрыть все недостатки и недостатки предыдущих слоев, используйте финишный слой «Покрытие».

Перед смешиванием все компоненты просеять во избежание появления комков. Стену смочить водой и нанести смесь тонким слоем при помощи кельмы.

По окончании круговых движений шестиканки выровняйте поверхность.

Не дожидаясь высыхания, можно переходить к затирке. Для этого утюжком плотно прижимаем стену к стене и круговыми движениями зачищаем поверхность, срезая все выпуклости и выравнивая неровности.

Финишная финишная технология самонакладки

После укладки основных слоев штукатурки поверхность имеет шероховатость и зернистость, поэтому для получения ровного фона необходимо нанести финишную шпаклевку.

Уже можно купить уже в готовом виде или купить сухую смесь и провести процесс смешивания самостоятельно, согласно инструкции на упаковке.

Перед кладкой стены необходимо ее смочить, это делается для того, чтобы удалить загрязнения и улучшить проникновение смеси в поры поверхности.

Узкий шпатель и небольшое количество смеси для нанесения на край широкого шпателя. Затем вертикальными и крестообразными движениями распределить шпаклевку по стене.Запускать смесь рекомендуется с угла.

Шпатель-канноль должен быть чистым, чтобы не допустить появления полосок.

Для выравнивания шпатлевки шпатель наносят под небольшим углом к ​​началу участка и с небольшим усилием проводят по поверхности.

Толщина слоя зависит от угла наклона шпателя, чем больше он наклонен к стене, тем толще будет слой.

После застывания раствора необходимо провести шлифовку наждачной бумагой.

Как сделать качественную штукатурку в новостройке на кирпичных стенах: Пошаговая инструкция

При заселении Б. нового дома Практически каждый Новосел сталкивается с проблемой выравнивания стен. Как сделать самому?

Процедура грубой обработки

Лучше использовать для работы. Перед тем, как нужно очистить обработанную поверхность металлической щеткой, углубить швы укладки, очистить от пыли. Чтобы уменьшить впитываемость кирпича и улучшить сцепку, прикрывайте стеной глубокого проникновения стеной.

Чтобы дом не усадился, не образовались трещины, необходимо применить армирующую сетку из пластика. Уложить можно двумя способами:

1. Присоедините с помощью крючков, которые вбиваются в швы укладки.
2. Распылите раствор на стену и прижмите его к сетке.

Затем установите маячки, замесите раствор. Для первого слоя раствор по консистенции должен напоминать жидкую сметану, для второго нанесения более плотно перемешать.

1 слой: Промыть стену водой, распылить раствор через 5 мм, слегка растворить. Дайте высохнуть.

2 слой: Вылейте смесь на стену. Прижмите линейку к маякам и, двигаясь снизу вверх, выровняйте поверхность. Добавьте раствор в образовавшиеся пустоты и снова раскройте. Гладкая на половину арсера.

Легкий способ нанесения штукатурки на трещины

Заделывать трещины в кирпичной стене можно гипсовым раствором в несколько этапов:

1. Очистите трещину от пыли и мусора, промойте края влажной мочалкой.
2. Разбавьте гипсовую смесь.
3. Шпателем заполнить пространство раствором.
4. После высыхания неровностей зачистить наждачной бумагой.

Правила выставки Маякова

Новичкам лучше выполнять штукатурные работы.

• В левом верхнем углу стены забейте дюбелем, но не до конца: между шляпкой и стеной должно оставаться расстояние, равное толщине планируемого слоя штукатурки.
• С помощью отвеса поставить диагональ и вниз забить второй дюбель.
• Процедура повторяется в правом углу той же стены.
• Протяните нити между верхними, нижними и затем противоположными нижними и верхними дюбелями.
• Густой раствор расположен по всей длине предполагаемого маяка.
• Используя линейку и уровень, вдавите маяк в раствор на 1 мм ниже уровня резьбы.
• Установить остальные маяки.

Как проводить работы по пенобетону

Опалубка очагов происходит в следующем порядке:

• Очистить стены и стыки металлической щеткой.
• Покрыта грунтовкой для пеноблоков.
• Месить смесь строго в соответствии с рецептурой.
• Начиная снизу, нанести первый слой штукатурки.
• Немного подсохнуть, прижать сетку для армирования и закрепить дюбелями.
• Нанести следующий слой штукатурки, оставить до полного высыхания.
• Покрыта тонким финишным слоем.

Лепнина стен в квартире своими силами – вполне выполнит задачу даже для людей, не имеющих опыта строительства.Главное – желание, и всему можно научиться.

Полезное видео

• выравнивание стен;
• для придания поверхности ровности;
• улучшение теплоизоляции;
• звукоизоляция;
• подготовка идеальных условий для окрашивания или придания жирности поверхности;
• Оформление стены в необычном стиле.

Нанесение штукатурки на стены – работа сложная и хлопотная. Возможно, с первого раза у вас не получится.В любом случае этот опыт будет кстати, особенно если учесть, сколько штукатурки стен в квартире. Так что давайте разбираться и узнавать.

Какой может быть стандартная штукатурка?

Начнем рассказ о современной штукатурке со стандартных разновидностей. Такие материалы выбираются чаще всего, имеют широкое распространение и представлены в большом ассортименте, а стоимость вполне приемлема. Стандартная штукатурка в свою очередь делится на несколько подвидов, имеющих разное назначение. Итак, какую штукатурку выбрать для стен в квартире?

Тепловой экран

Этот материал делает помещение теплым, а коммуникации – защищенными от холода.В теплозащитном гипсе могут присутствовать пеностекло, пенополистирол в виде гранул, перлит, вермикулит и другие компоненты. С такой отделкой в ​​комнате будет тепло, но шумно, так как она не мешает прохождению звуков. Поверх штукатурки необходимо нанести финишное покрытие и только после этого отделочные работы.

Звукоизоляция

Эта штукатурка становится преградой для посторонних звуков. В квартирах такой материал применяется редко.Если вы хотите сделать квартиру теплой и изолированной от шума, вам придется сначала нанести один материал, а поверх него – другой. Звукоизоляционная штукатурка актуальна для больших помещений, на стенах которых размещен мрамор или плитка. В этом случае эхо будет приглушенным или полностью поглощенным. Поверх такой штукатурки не рекомендуется наносить краску или блаженство.

Гидроизоляция

Если вас волнует вопрос, чем оштукатурить бетонные стены в квартире во влажном климате или разделить стены в ванной, однозначно остановиться на этом варианте.В составе гидроизоляционной штукатурки есть цемент и полимеры. Нанесение готового раствора может осуществляться аппаратным или ручным способом.

Сложность работы с этим материалом заключается в определении точки росы. Если пропустить этот момент или провести неверные расчеты, то материалы в короткие сроки испортятся и при ремонте отремонтируют. Слой этого материала не может превышать 5 см, поэтому его нельзя использовать для выравнивания.

Универсальный

Этот материал сочетает в себе все достоинства, характерные для описанных выше вариантов.В основе универсальной штукатурки лежит гипс, цемент, смолы и полимеры. И не нужно думать, как лучше оштукатурить бетонные стены в квартире, задав один параметр выше другого. В помещении с такой штукатуркой на стенах будет тепло, сухо и тихо. Все эти положительные моменты размыты из-за дороговизны. Самостоятельно работать с таким материалом сложно, все равно нужно иметь хоть немного опыта.

Чем лучше оштукатурить стены в квартире – штукатурными смесями, цементным раствором или полимерным материалом? Эти три вида штукатурки являются основными, которые предлагает строительный рынок.Именно такой выбор чаще всего стоит перед неопытным строителем. Нам остается, как учесть эти три варианта и определиться, какая штукатурка лучше для стен квартиры.

Гипсовая смесь – доступный и удобный материал

К этим двум важным преимуществам можно добавить быстрое высыхание и хорошую производительность. За 25-30 килограммов такого материала придется отдать около 300 рублей, что привлекает пользователей.

В основе такой смеси для оштукатуривания стен в квартире лежит гипс, о чем легко догадаться по названию.В гипс добавляются и другие компоненты, придающие ему эластичность и прочность. Создавая раствор для дальнейшей работы, необходимо учитывать его склонность к быстрому высыханию. Балки должны быть небольшими, рассчитанными на один подход к стене. Также необходимо четко следовать инструкции и отмерять ингредиенты, а не рисовать «на глаз».

Не знаете, что такое штукатурка бетонных стен в квартире? Смело выбирайте этот материал. В разбавленном состоянии он становится вязким и пластичным, а значит, легко наносится на поверхность даже толстым слоем.Если работа была выполнена качественно, но высохшую поверхность можно даже не загрунтовать перед поклейкой обоев или покраски. Вот и мы выяснили, чем штукатурят стены в квартире под обои.

Не все так гладко с таким вариантом штукатурки. Его нельзя использовать на внешних стенах и в помещении с повышенной влажностью. О пароизоляционных свойствах говорить сложно, все зависит от производителя. Необходимо внимательно изучить описание продукта на упаковке.Например, штукатурку ротбанд нельзя наносить на стены из пенобетона. А вот волжский слой – отличный материал для таких целей.

Цементная штукатурка – снаружи, но не внутри

Уже из шапки становится понятно, что цементные смеси Для оштукатуривания стен в квартире можно использовать не только внутри помещения, но и снаружи. Приобрести сумку из такого материала можно за 200 рублей и выше. Вроде бы предыдущий вариант дороже, но он считается доступным – логичный вопрос, который может залезть в головы читателей.Гипсовая штукатурка Расходуется экономно, за счет чего планово выгодная цена.

Цементные варианты оштукатуривания стен квартиры не подвержены влиянию влаги, что позволяет выбирать их для отделки ванн и внешних стен. Здесь остается еще добавить высокую прочность, значительную адгезию, длительный срок службы и устойчивость к ударам механического типа. Такие особенности позволяют использовать эту штукатурку для выполнения работ по реставрации.

Недостатки этого материала налицо и выглядят они так:

• комплексное приложение;
• необходимость освоить технологию замеса растворов различной плотности и нанесения их на основу;
• большой вес требует установки металлической сетки При укладке штукатурки толстым слоем.

Если этот материал станет вашим выбором, то вы можете не задумываться, как выбрать штукатурку для стен в квартире, ведь ее можно создать самостоятельно. Просто нужно смешать цемент, песок, известь и воду, добившись нужной консистенции. Именно пропорции – главный недостаток таких композиций.

Полимерная штукатурка – Абсолютная Новинка

Материал на полимерной основе – это именно то, чем кладут стены в квартире. Такой материал не может помочь с выравниванием поверхности.Полимерную штукатурку необходимо наносить на ровные, обработанные и подготовленные стены. Этот материал выполняет декоративную функцию.

Варианты оштукатуривания стен квартиры могут быть самыми разными, что позволяет реализовать любые задумки. Готовый раствор следует нанести тонким слоем. В качестве поверхности можно использовать бетон, гипсокартон, цемент. С помощью полимерной штукатурки можно проводить внутренние и внешние работы, так как она обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Полимерная штукатурка может быть создана из различных материалов, являющихся вяжущими компонентами.

Достоинств этой штукатурки много:

• отличное сцепление с поверхностью;
• возможность замаскировать мелкие дефекты стены, а с помощью крепежа даже скрыть трещины;
• устойчивость к передаче воды, пара, звуков и тепла;
• силы;
• простой монтаж, для которого не нужно иметь опыт и собственные специальные знания.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, которая начинается от 400 рублей за 25 кг смеси.За готовую смесь придется заплатить около 1,5 тысячи рублей.

Так много марок, что можно вскружить голову. Как бы то ни было, но выбор нужно останавливать на именитых производителей. Не стоит посещать свой опыт, чтобы познакомиться с продукцией малоизвестных фирм. В первую очередь должна быть штукатурка от немецкого производителя Knauf. Товар выше всяких похвал, но и стоит соответственно. Хотите выбрать лучшее и не знаете, на что в квартире наклеить стены из кирпича? Тогда выбирайте именно эту торговую марку.

На территории нашего Отечества также производится большое количество штукатурных материалов. На первое место поставим товарный знак «Студенты», затем «к нему». Далее поставим «ВОЛМА», «УНИС» и «СПРАСТ». Какой штукатуркой лучше выровнять стены в квартире – решение остается за вами, мнение специалистов вы услышали.

О том, какую штукатурку выбрать для стен в квартире, много говорилось. В завершение разговора хотелось бы выделить основные тезисы и подвести итоги.Эта информация будет представлена ​​в виде списка правил, которые помогут определиться, какие оштукатуривают стены в квартире.

• Для работы в спальне, гостиной, коридоре, детской комнате нужно выбрать гипсовый материал. Не стоит экономить на качестве работы, оно должно быть высоким.
• Для отделки стен в коридоре, ванной и кухне потребуется цементная штукатурка.
• Полимерные и декоративные материалы идеально подходят для создания необычной отделки.
• Чтобы купить гипс, нужно выбирать магазины с хорошей репутацией, иначе можно купить подделку.
• Не покупайте изначально весь объем штукатурки. Для начала достаточно одного-двух пакетов. Они будут судом. Если свойства штукатурки соответствуют заявленным характеристикам этого материала, можно покупать остальные пакеты.

Теперь вы точно знаете, чем лучше оштукатурить стены в квартире и с этим вопросом проблем не возникнет. Но как выполняются такие работы, вы можете прочитать в соответствующей статье.

Чем лучше оштукатурить стены в квартире своими руками: видео

Начиная ремонт в квартире, следует понимать, что без пролетных стен вам не обойтись, так как они никогда не бывают ровными.Дело это непростое и требует определенных навыков, поэтому предварительно необходимо ознакомиться с правилами и технологией этого вида работ.

Какие стены оштукатурены

Наблюдение – это важный процесс, который нужен не только для выравнивания стен, но и выполняет ряд функций:

• надежно защищает от попадания влаги и запирания воздуха;
• повышает звуко- и теплоизоляцию;
• придает прочность кирпичной кладке;
• служит декоративным покрытием.

Для правильной фиксации Вальяжные стены будут выглядеть эстетично и аккуратно.

Подготовка материала: Что потребуется для работы

Перед началом штукатурных работ следует подготовить необходимый инструмент и материал. Необходимо определиться с видом штукатурной смеси, так как на сегодняшний день их большое количество, бывает: цементно-песчаный

• ;
• гипс;
• цемент-известный.

Выбирая, необходимо отталкиваться от типа стены, прочности и при отделке квартиры не забывать об экологической безопасности (лучше брать на водной основе).При наличии бетонных, газобетонных или кирпичных стен подойдет цементно-известняковая смесь. Вид универсален – цементно-песчаный, применим для оштукатуривания различных стен. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуется гипсовая смесь. Работать легко, а качество стен отличное. Но она дорогая, и ее нельзя использовать в помещении, где повышенная влажность.

Для работы необходимо иметь в наличии:

• дюбелей, малярные маячки, самозачаточные;
• лом, молоток, болгарка, ножницы для резки металла;
• уровень строительный, сантехника, рулетка;
• нитка и карандаш;
• шпатели – узкие и широкие;
• щетка, валик, утюжка;
• раствор, шприц, грунтовка;
• алюминиевая линейка;
• перфоратор с набором сверл и насадкой для миксера;
• емкость для замеса раствора;
• спецодежда и перчатки.

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Стены оштукатурены цементно-песчаным раствором

Цементно-песчаная смесь – универсальная и может применяться для стен разного типа (бетонные, кирпичные, деревянные). Он давно используется как ремонтный материал. Эта смесь дешевая, а сам процесс достаточно простой и может быть реализован самостоятельно. К тому же только такое решение подходит для влажных помещений. В его состав входят цемент, песок и разные добавки для крепости.

Несмотря на свою простоту, он трудолюбив, и работать с ним непросто. К тому же при использовании этой смеси невозможно сделать идеально гладкую поверхность, поэтому она не подходит для покраски. Его чаще используют, когда планируется отделка керамической плиткой.

Если вы решили изготовить раствор самостоятельно, то пропорции следующие: на 1 часть цемента добавляется 3-4 части песка (зависит от марки цемента). Воды следует наливать небольшими порциями, пока она не станет однородной по весовой консистенции.

Распылительная стена

Распылитель – это первый слой покрытия. Его наносят толщиной 5-10 мм. Толщина зависит от гладкости стены, чем даже лучше, чем тоньше слой. Если на сетке происходит опалубка, то толщина составляет 1 см.

Смесь наносится двумя шпателями, широким и узким. Раствор накладывается на широкий шпатель, берем смесь с узкой смесью и прикладываем к стене надавливающими движениями. Спрей наносится снизу.Так как слой считается подготовительным, он не выравнивается и его нужно сразу класть без серьезных неровностей.

Грунтовка

Грунт – это штукатурное покрытие, покрытое вторым слоем. Его состав более плотный и имеет жесткую консистенцию. Толщина нанесения – 1 см, этот слой необходимо хорошо выровнять. Если это не работает в одном слое, накладывается второй. Убедитесь, что первый слой должен высохнуть перед нанесением следующего.

Почву можно обработать шпателем или размазать шпателем.После нанесения его следует выровнять с помощью штукатурной линейки. Стоит отметить, что без использования направляющих светильников выровнять штукатурку сложно.

Покрытие

Последний слой покрыт. Раствор для этого слоя нужен полужидкий, накладывается широким шпателем толщиной 5 мм, поверхность необходимо заранее выровнять.

При нанесении смеси и ее разглаживании на инструменте собирается штукатурка, ее необходимо вовремя удалить и перемешать со свежим составом.

Технология оштукатуривания стен сухими штукатурными смесями

Сухая гипсовая смесь проста и удобна в нанесении. В отличие от цементных растворов гипс обладает рядом преимуществ:

• быстро сохнет даже толстый слой;
• пластик, поэтому меньше трескается;
• имеет хорошую адгезию, подходит для использования на любой поверхности;
• легко готовить и легко работать.

Оштукатуривание стен штукатурной смесью включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка поверхности – очистка стен от пыли и грязи, удаление неровностей.Затем покрытие из грунтовки, лучше акриловой. Если стена новая – всего один слой грунтовки, при старой поверхности – два. Грунтовка должна сохнуть в течение дня.
2. Установка маяков – их крепят к гипсовой смеси перпендикулярно горизонту на расстоянии 1 м. С помощью натянутого шнура (от одного края стены до другого) определяется, насколько далеко маяк выпущен вперед и его положение правильное. После этого зазор между маяком и стеной заполняется раствором.
3. Приготовление смеси – согласно инструкции. Смесь заливают холодной водой и перемешивают до однородной массы. Раствор будет быстрее улавливаться, если разводить его на горячей воде. Замешивать следует небольшими объемами (10-15 кг), чтобы использовать раствор, подлежащий изъятию.
4. Нанесение смеси – ее следует набирать за один раз на высоте до метра. Раствор разглаживается по нисходящей, при обнаружении неровностей на них наносится смесь и снова выравнивается.
5. Последний слой – после полной оштукатуривания стены наносится последний слой раствора. Его проводят шпателем, накладывают массу и убирают все движение.
6. Шлифовка – производится после высыхания всех слоев раствора.

Теперь можно приступать к отделочным работам.

Порядок работ

Чтобы штукатурка лучше и держалась дольше, следует подготовить стену. Поверхность очищается до основания – снимаются старые обои и отделка.Если на стенах обнаружены трещины, их нужно замазать, так как наложенная на них штукатурка тоже потрескалась.

Расслоение трещин

Трещину можно закрыть несколькими способами, выбирая ее толщину и количество:

• Если трещина не широкая, то она, скорее всего, глубокая. Поэтому необходимо его расширить, чтобы освободить внутрь. Образовавшийся зазор очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. После высыхания стесняется плита, можно использовать цемент или гипс.
• Если есть очень узкая и не вдающаяся глубоко трещина, ее закрывают герметиком.
• Чтобы закрыть широкий зазор, можно использовать монтажную пену.

Теперь все готово к следующему этапу работы.

Подготовка кирпичной стены

Если на кирпичной стене старая штукатурка, ее следует смочить водой с помощью губки, тогда она будет легче сдвигаться. Шпатель и молоток должны аккуратно удалить старую отделку. После этого при помощи железной щетки или шлифовки станком необходимо обработать стену.

На следующем этапе между кирпичами делаются выемки до 7 мм. Они нужны, так как штукатурка войдет в них и будет прочнее. Углубления очищаются щеткой и влажной губкой. Процесс обработки стены грунтовкой завершен, ее следует наносить в 2 слоя.

Как подготовить бетонную стену

Бетонную стену Очистить от старой отделки легче, чем от кирпичной, потому что она гладкая. Можно использовать следующие способы:

• если есть однотонные, смачивают губкой и очищают железной щеткой, после чего хорошо моют стену;
• Есть другой, сухой способ – на побелку наносится толстый слой глины, а когда она высвободится, шпателем считается штукатурка.

При очистке поверхности нужно сделать небольшие зазубрины, это довольно сложно, но необходимо. При нежелании делать насечки можно применить другой метод – грунтовку стен с глубоким проникновением, в которую добавлен мелкий кварцевый песок. Если бег по стене будет шероховатостью, штукатурка будет держаться крепко.

Деревянные стены

Старая штукатурка с деревянной поверхности удаляется очень легко. Стену закрывают молотком, садится отделка.Поэтому мусор, грядки под стенкой лайнера легче убирать.

Чтобы штукатурный раствор лучше наносился, следует залить перила из дерева (дранко). Их набивают по диагонали. Кроме того, они играют роль маяков при выравнивании поверхности.

Если на стене есть старые перила, их необходимо удалить, так как они могут это сделать или в них могут быть насекомые. Поэтому перед тем, как заливать новую канаву, деревянную поверхность следует обработать антисептиком, он защитит от плесени и насекомых.Поставив речь, необходимо еще раз произвести обработку этой композиции. Можно вместо дюнки использовать цепную сетку, которая крепится не к самой стене, а к рейкам. Наносить раствор можно только для высохших стен.

Стены из пенобетона

Работы, связанные с подготовкой этого типа стен, достаточно продолжительны. На первом этапе чистка стен чистая, для этого нужна металлическая щетка. Очистку следует проводить тщательно и обращать внимание на наличие жирных пятен на поверхности.Жировые пятна необходимо удалить, для этого берется глина. Он наносится жирным шрифтом, а затем удаляется. Если не помогло и пятно осталось, его вырезают, а лунку закрывают раствором.

Очищенная поверхность шлифуется в несколько этапов. После нанесения первого слоя его разглаживают шпателем и дают высохнуть. Затем ложится второй слой. Вне зависимости от неровностей стены грунтовка не должна превышать 2 мм. Если есть большие капли, их необходимо удалить, смонтировав на этих участках гипсокартон.

Следующая ступенька задается арматурной сеткой, фиксируется дюбелями. Теперь можно переходить к штукатурке.

Способы выравнивания

Штукатурка – это материал, который идеально выравнивается. Выровнять стены при штукатурке можно двумя способами.

Выравнивание без Маякова

Этот способ более экономичный, так как снижается расход раствора. При выравнивании без маяков:

• на очищаемую и проектируемую поверхность накладывается интервал толщиной 3-5 см, а затем с помощью линейки частично выравнивается;
• при уменьшении этого слоя правило равняется пропущенным областям.

Установка маяков: металлические, гипсовые, пластиковые

Выравнивание этим методом обеспечивает равномерное нанесение раствора. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть меньше длины правила. Стартовые две первые разметки нужно возвращать под углом 15-20 см. Наблюдают за вертикальной линией и на ней проделывают отверстия для дюбелей. Устанавливаются на саморезы в одной плоскости. На линию между застежками наносится небольшое количество раствора, на ней фиксируются маяки.Делается это нажатием на правило, маячки прикрепляются к шапкам самоотверженности. Излишки раствора удаляются. После того, как маяк выдан, проверяют механизм установки и, при необходимости, корректируется расположение.

Маяки бывают нескольких видов:

• Металл – оцинкованное железо с отверстиями, служащими ограничителем при штукатурке. Лишний раствор удаляется правилом. Обычная длина 300 см, а глубина 3,6 и 10 мм. Они крепятся на саморезы.
• Гипс – используя свое время и штукатурку, ведь не надо будет маячки вытаскивать и заделывать дыры. Процесс установки Далее: Монтаж дюбелей, с помощью уровня они устанавливаются на нужную высоту, накладываются на металлические профили шляп или брус дерева. Под профиль укладывается гипсовая смесь. После удаления лишнего раствора профиль очищается. Получившаяся полоска штукатурки и представляет собой маяк, такие полосы нужно делать по всей поверхности.
• Пластик – они похожи на металлик, но состоят из прочного пластика. Крепится к стене саморезами. Единственный минус у них, они могут сломаться с сильным ударным правилом.

Техника нанесения штукатурки

После установки маяков можно приступать к штукатурке.

Это следует учитывать при нанесении толстого слоя, раствор должен быть густым. Если поверхность сильно впитывает влагу, то ее необходимо увлажнить.

Наносится штукатуркой в ​​направлении мыса на стену.Он выравнивает его снизу вверх. Затем, ведя правило снизу и держа его под углом, убирают лишнюю смесь. Если на поверхности появились пузыри, то эти участки нужно переоборудовать. Итак, делать это нужно до тех пор, пока не будет достигнут потолок. Участки на полу и потолке делаются после высыхания стен.

Для проверки полученного результата правило применяется под разными углами. Если есть металлические маяки, их снимают, а дыры от них закрывают.

Если стена имеет большие неровности, штукатурка выполняется в два слоя. Сначала черновой, без выравнивания, а через 2 дня второй, чистовой.

После нанесения штукатурки производится затирка. Штукатурка при этом используется более жидкой и лучше, если стена полностью не просохнет. Раствор наносится на маленькие участки и смазывается тонким слоем. Когда стена высохнет, следует пройтись с деревянным кулером и в конце отполировать поверхность, прилегающую к волокну.

Как самостоятельно оштукатурить стены

Если вы решили самостоятельно оштукатурить стены, следует ознакомиться с технологией и последовательностью работ. Изучите доступные составы и выберите оптимальный. При изготовлении раствора нужно точно следовать инструкции.

Кроме того, начало работ должно обеспечиваться соответствующими условиями, не должно быть: сквозняков, высоких температур. Чтобы не появились трещины, не следует перекрывать раствор на плохо рассыпанном предыдущем слое.Не ныряйте слишком много раствора, он быстро высохнет, и вы будете работать медленно, потому что у вас нет опыта.

Кому лучше доверить работу

Услуги квалифицированного мастера по отделке стоят довольно дорого, хотя при наличии средств качество будет лучше, а со временем ремонтные работы завершатся быстрее.

Однако, если вы хотите сэкономить и проверить свои силы на этом поле, дерзайте. Конечно, на процесс уйдет много времени и сил, но этот вид работы фактически выполняется самим.Кроме того, вы получите новые навыки и сможете гордиться результатом своего труда.

В любом случае без облицовки стен при ремонте квартиры не обойтись. И важно сделать это правильно, чтобы вложенные деньги и труд не прошли даром. И результат не разочаровал, но порадовал новым интерьером.

Как лучше всего оштукатурить стены в квартире? В современных новостройках квартира чаще всего бывает с голыми стенами без отделки и штукатурки.Приобретая такое жилье, хозяевам предстоит масштабный ремонт.

Один из первых вопросов, который они задают, – чем дешевле штукатурка стен, какие инструменты и основные этапы работы потребуются. Все это рассматривается в предлагаемой статье.

Оштукатуривание стен внутри и снаружи здания, потолка (посмотреть, как оштукатурить потолок: сделай своими руками) – отличный способ отделки помещения, в котором можно воплотить множество дизайнерских решений.

При оштукатуривании помещений открывается вид:

• Дворец.
• Поверхность Луны.
• Пещеры.

Штукатурка может имитировать покрытие под:

• Мрамор.
• Скала.
• Шелк.
• Создайте эффект объемного свечения морского дна.

Варианты для оштукатуривания поверхностей Большой набор. На стенах могут быть нанесены самые необычные рисунки и сочетания цветов с рельефом поверхности, что зависит от мастерства отделочников и фантазии помещения.

Современная штукатурка – это совсем не то, что раньше можно было увидеть в однотипных малогабаритных квартирах, с неровными стенами и огражденными слоями именно этой штукатурки.

Простая поверхностная штукатурка перед другими способами отделки имеет ряд преимуществ:

• Штукатурка обладает ударопрочностью и прочностью.
• Поверхность не выцветает от Солнца, не проявляется.
• Раствор на водной основе, экологическая чистота Поверхность «дышит» – это паропроницаемая отделка, не выделяющая вредных веществ.
• Покрытия можно наносить на поверхности независимо от их типа.:

1. бетон;
2. дерево;
3. кирпич.

Штукатурки бывают по видам.

Это могут быть:

• Структурная штукатурка (см. Структурная штукатурка: Технология нанесения).

Их особенность:

1. неоднородность конструкции, в решение включены различные дополнительные элементы с крупной зернистостью: галька, древесное волокно;
2. На стенках образуются различные рельефы, которые могут быть бороздками или бугорками, их высота значительно колеблется, что зависит от состава включений и способов нанесения.

Совет: нанесение такой штукатурки требует определенного опыта и некоторых знаний технологии.

• Фактурная штукатурка (см. Фактурная штукатурка: виды и особенности применения).

Их отличие от конструкционных – не содержат наполнителей разного размера. По сути, это однородная масса с разной зернистостью. При нанесении такой штукатурки с использованием специальных инструментов и необходимой квалификации исполнителей материал позволяет создавать интересные текстуры на поверхностях.Они могут быть под:

1. деревом;
2. гранит;
3. папье-маше.

После оштукатуривания помещение может приобретать вид гранитного грота или каменного замка, и многие другие варианты.

• Декоративная (см. Декоративная лепнина для стен: Мы делаем выбор). Это специальные покрытия для стен, потолков, деталей интерьера, придающие им превосходный вид и воплощение множества дизайнерских решений.

Этот вид штукатурки позволяет поверхности стен и потолка отражать, придавать им старинный вид.Например,

1. драпировка бархатная;
2. камни редких видов;
3. Акварельная живопись.

Наносить декоративную штукатурку очень сложно, для этого требуется высокое мастерство. Нанесение мельчайших узоров специальными смесями напоминает художественное искусство. Этот материал требует всего нескольких шагов для подготовки поверхности.

• На открытом воздухе . Очень часто такие материалы придают любому зданию неповторимый вид. Наружная штукатурка своими руками кроме эстетики решает вопрос защиты стен здания от внешних воздействий:

1. солнечный свет;
2. дождь;
3. пыль;
4. химических веществ, имеющихся в атмосфере.

Перед выполнением облицовки стен необходимо определиться, как отшлифовать стены перед штукатуркой.

Совет: Выбирать грунтовку необходимо для каждого процесса. Это помогает сэкономить деньги и достичь максимально хорошего результата на поверхности при минимальных затратах.

Чем оштукатурить стены

К функциям штукатурки относятся:

• Защита стен. Состав защищает их от влаги, при этом не мешает поверхности «дышать».
• Декоративная отделка. Штукатурка выравнивается стенами (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам), а специальные составы выполняют декоративную роль.
• Универсальная отделка. После отделки стена станет толще, повысится ее прочность, тепло- и звукоизоляция.

Зачем нужно заклеивать стены из бетона? Такие стены, чаще всего, достаточно гладкие и технологичные, от их отделки зависит вид конечного результата.

Совет: чтобы получить стены с правильным уклоном, поверхностью идеальной структуры, правильными уклонами, стыками и углами, необходимо приклеить и откладывать.

При оштукатуривании наружных поверхностей есть свои нюансы. Например: используются насечки или штукатурные сетки, повышающие сцепляемость состава с бетонной поверхностью.

Почему стены гипсовые из кирпича? Оштукатуривание таких поверхностей выполняется для выравнивания и утепления разными растворами.

Из-за большой кривизны для отделки кирпичных стен используются:

• Маяки.
• Сетка гипсовая, как на фото.

Стены из дерева штукатурка позволяет:

• Выровнять.
• Тепло.
• Обеспечить дополнительную противопожарную защиту.

Перед тем, как запустить стену из дерева, ее необходимо обработать специальной грунтовкой и пропиткой для защиты материала от гниения и снижения его горючести. При оштукатуривании используются пластмассовые составы и устанавливаются штукатурные сетки. Легкий и прочный газобетон позволяет удобно возводить любое здание, он имеет доступную цену, небольшую массу.

К недостаткам можно отнести:

• Инородность.
• Неустойчивый внешний вид, который легко исправить, зная, что можно оштукатурить стены из газобетона.

Особенности материала, из которого сделана поверхность, определяют, какая штукатурка для стен лучше.

Она может быть:

• На гипсовой основе. Используется для гладкой бетонной поверхности. При отделке в помещении в нем не должно быть большой влажности. Гипсовый состав удобен и прост в использовании:

1. быстро сохнет;
2. наносится только в один слой.

• На основе цемента, для кирпичных стен. В этом случае штукатурка наносится толстым слоем на внешнюю поверхность стен. Инструкция по эксплуатации:

1. берется одна часть цемента и от 2 до 5 частей песка;
2. хорошо перемешано;
3. полив воды;
4. Состав замешивается как тесто.

• В состав цементно-известкового раствора входят:

1. цемент, цельный;
2. известковое тесто до 3-х частей;
3. песок до 8 шт.

При производстве:

1. песок добавлен в сухой цемент;
2. хорошо перемешано;
3. добавлено известковое молоко;
4. тщательно перемешать.

Этот состав применяется для ванной с повышенной влажностью.

• Декоративная смесь. Используется для всех материалов.
• Сухая. Такие составы подходят для внутренней отделки любых поверхностей.
• Санитарно-техническое. Применяется в составе комплекса мероприятий при проведении гидроизоляционных работ по дренажу наружных поверхностей кирпичных или каменных стен внутри помещений.Преимущества штукатурки:

1. обеспечивает хорошую гидроизоляцию: защищает стены от впитывания воды и солей;
2. предотвращает распространение плесени и грибка;
3. имеет высокий уровень паропроницаемости;
4. имеет прочную и прочную основу, не дающую трещин при высыхании;
5. экологическая чистота.

Чем и как отделать стены возведенные из разных материалов, чем очистить стену после штукатурки, подробно со всеми нюансами вы можете узнать из видео в этой статье.

Технология крепления перегородок от ПГП. Монтаж пластин-пазлов своими руками. Монтаж последнего ряда оксидных блоков

Строительных материалов для возведения межкомнатных перегородок предлагается достаточно много. Но не все из них подходят для использования в многоэтажных домах. Перегородки должны быть максимально легкими, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания. Таким образом, выбор сужается до таких кладочных материалов, как пазлы и блоки.

Возведение перегородок внутри готового жилья имеет определенную специфику. Потребуется не только точно разместить место возведения дополнительной стены, но и подготовить для нее повод, создать в местах регулировки демпфирующий вибрационный слой, предусмотреть крепление блоков к стенам, грамотно организовать дверные проемы или арки. Идеальная геометрия и безупречное качество кладки обеспечат мастерам ремонта престиж. Задачу возведения перегородок из плиток-головоломок и блоков их приходится решать практически каждому объекту, где предусмотрена перепланировка помещений, а технология ими освоена в совершенстве.В пользу заключения договора с нашей компанией на сжатые сроки и отличное качество можно добавить очень демократичные расценки на этот вид работ.

Прейскурант работ по устройству перегородок из оксидных плит

В отличие от «Волатийской бригады», компания «Ремонт-престиж» никуда не исчезает после прохождения объекта. Мы на рынке почти 10 лет, и наша долгосрочная гарантия позволяет клиентам не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации перегородок, что, однако, маловероятно.

Блоки или пазлы?

В первую очередь стоит уменьшить, из какого материала строить перегородки – из гипсовых блоков или из пластин-пазлов. С точки зрения состава они идентичны, но имеют разную форму, из-за чего различаются технологии их монтажа, эксплуатационные характеристики и стоимость перегородок.

Гипотоблок представляет собой правильный параллелепипед с ровными краями и прямыми углами. Идеальная геометрия изделий достигается за счет особой технологии производства, при которой не применяется высокотемпературная обработка.Блоки обладают высокими прочностными характеристиками и отличными показателями теплопроводности.

Пластина-пазл представляет собой такой же блок толщиной от 8 до 10 см, но снабжена пазами и выступами для стыковки между элементами дизайна в процессе установки. Размеры плит, из которых возводятся межкомнатные перегородки, обычно составляют 66,7 х 50 см. За счет стыковки «гребень в пазу» перегородки получаются абсолютно плавными, смещение пластин друг относительно друга – явление крайне редкое.

Перегородка из блоков вырастет немного дешевле, чем из пластин-пазлов, стоимость которых выше. И это только тогда, когда за монтаж возьмутся профессионалы, умеющие точно отображать блоки на плоскостях, фиксировать их без перекосов и затягивания клеевой смеси. Такая стена к тому же толще, а значит, и звукоизоляция будет выше. Минус в том, что перегородка будет сложнее из-за толщины блоков (как альтернатива можно использовать пустые блоки).Стена из пазлов обойдется дороже, но для ее возведения не требуется идеального обаяния и высокого профессионального мастерства.

Подготовка к возведению перегородки

Прежде всего, необходимо с помощью лазерного уровня расположить стены и пол, обозначив границы нового дизайна. Качественный монтаж перегородок возможен только на тщательно подготовленной горизонтальной поверхности. Поэтому начинать следует с очистки стены от стены.Перед заливкой площадки под блоки или плиты основание обрабатывается грунтовкой по бетону (акриловая, контактная или другой состав аналогичного назначения). Рекомендуется два слоя (второй – после высыхания первого).

Даже у бетонных полов возможно их отклонение от горизонтальной плоскости. Поэтому поверхность проверяется уровнем. Перепады более 3 мм выравниваются цементным раствором. Тонким слоем можно заливать самовыравнивающуюся смесь, установив опалубку и используя валик с иглами для равномерного распределения состава.Значительные капли устраняются при помощи полусухой завязки. Приготовить его, смешав цемент 500 и мелкозернистый песок в соотношении 1: 3, добавив воды до получения влажной массы. На подготовленное основание выкладывают массу и проверяют по уровню. После высыхания (1-2 дня) готовая площадка обрабатывается грунтовкой, как перекрытие плиты.

Для компенсации температурных расширений и вибраций на стенах и полу в местах соприкосновения с блоками (печами) монтируется пробковая подложка (толщиной 4 мм, шириной 150 мм).Эту демпферную ленту можно установить на тот же клей, на который будут крепиться пластины.

Фото: Перепланировка и установка перегородок.

Наш профиль – это качественный ремонт квартир, офисов, коттеджей! В этом вы можете убедиться, посетив раздел портфолио. Нами создано более 30 фотоотчетов и это не предел, наша фотогалерея постоянно обновляется.

Прокладка перегородки

Кладка из плит и блоков ведет вращение, оставляя совпадение вертикальных швов не менее 1/3 длины изделия.Первый ряд блоков ставится прямо на подготовленную площадку. Пластины вставляются в паз вверх, перед установкой первого ряда гребень шпаклевывают. Клей или раствор шпателем намазывают на ленту (на первый ряд и прилегающую к стене блоков), затем сам блок. Посадка элементов конструкции достигается простукиванием молотком через штангу или специальным молотком с резиновой накладкой. Излишки клея из клеевого состава удаляются.

Каждый второй ряд и каждая вторая пластина (блок) первого ряда крепятся к стенам и полуперфорированными металлическими уголками.Саморезы используются для крепления к блокам и плитам, для стен и перекрытий – дюбелями или анкерами. Зазор между верхней стороной и потолком борится и выравнивается.

Монтаж пластин-пазлов осуществляется по технологии, которая все больше используется в последнее время профессиональными строителями и отечественными мастерами. Эти изделия обладают небольшой массой, надежным замковым соединением и удобными габаритами. Все это дает возможность без особых усилий устанавливать их, проводя перепланировку помещения, исходя из личных предпочтений.

Разновидности и особенности изделий-пазлов

Перед тем, как приступить к установке пластин-пазлов, необходимо разобраться, какие виды этих изделий сегодня представлены на рынке. Они бывают силикатные и гипсовые, последние изготавливаются из того же материала, к которому добавлен пластифицирующий адгезив. Для производства силикатного, промышленного, а также кварцевого песка, который прессуется и хранится в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизоляционные качества, то лучше отдать предпочтение гипсовым плитам, они не пропускают звуки.Однако силикат выдерживает более высокие механические нагрузки, а также меньше впитывает влагу. Пазлы из пластин, монтаж своими руками осуществить вполне реально, экологически чистые, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы негорючие, не гниют, не выделяют вредных веществ в атмосферу и не деформируются. Вы можете найти полномасштабные, которые могут снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 х 667 х 80 мм.Но силикатные более компактны: 250 х 500 х 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно приступать к укладке изделий-пазлов, но делать это необходимо до укладки на пол отделочных работ и отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Установка пластин-пазлов осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Эти изделия можно установить как в центре комнаты, так и спиной к стене, выходящей за руки, или в холодную комнату.Формируя двойные перегородки, можно скрыть проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых от 80 см. Для установки потребуются: строительный уровень

• ;
• клей;
• дюбеля анкерные;
• гипсовый раствор;
• шпатель;
• отвертка;
• цементно-песчаный раствор;
• скоб;
• войлочное уплотнение;
• грунтовка;
• ножовка;
• резиновая цизянка.

Подготовка места

Установка пазлов начинается с подготовки места. Для этого проверьте гладкость стен и пола, на котором будут выложены изделия. Если есть дефекты по типу наплавки, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пола также следует освободить, заделав ошибку цементно-песчаной смесью.

После высыхания оснований их следует покрыть грунтовкой.Если при проточном ремонте вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить арматуру. После финишного покрытия его разрезают по разметке таким образом, чтобы было видно основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если на поверхностях есть декоративное покрытие в виде керамической плитки, его нельзя снимать, но поверхность проверяют на прочность.

Монтаж пластины-пазла следует проводить правильно, для этого шнур следует протянуть от пола от пола на 30 см между стенами по всей площади.Это позволит контролировать расположение вертикальных продуктов. При регулировке необходимо наклеить пломбу, ширина которой должна соответствовать толщине пластины. В роли этого материала можно использовать пропитанный войлок или пробковую подложку.

Работа над первой

Монтаж пластины-пазла нельзя назвать сложной работой, но к этому вопросу нужно подходить предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо с помощью ножовки спилить нижние гребни.Клей наносится на уплотнитель, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая печь устанавливается на другой стороне, где она будет соединяться со стеной. Перфорированный кронштейн заводится в паз. На несколько сантиметров кронштейн должен выступать над частью плиты. Крепится к стене самотеком или что верно при работе с бетонным основанием.

Печка должна быть обращена к пазу вверх, они выровнены по уровню и прижаты к основаниям, постукивая по изображению.В том месте, где будет регулироваться вторая пластина, необходимо установить отрезок кронштейна и закрепить его дюбелем к полу. Если выяснилось, что данное изделие установлено неровно, остальные будут повторять угол наклона. При такой ситуации кладка не получится, замковые соединения будут мешать. Этим объясняется необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые бороздки и гребни состав наносится с расчетом так, чтобы швы между плитами были толще 2 мм.Излишки смеси следует удалить шпателем, проверив кладку по строительному уровню. Внизу устанавливается кронштейн и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие необходимо устанавливать после нанесения клеевого состава на предыдущее.

Монтаж следующей серии

Монтаж стен из пластин пазла предполагает смещение швов во втором и последующих рядах. Чтобы обеспечить такое состояние, плиту необходимо разрезать пополам.В конце начала ряда на разрезах следует закрепить скобы. Это необходимо в том месте, где секции примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, нанести его на нижние и боковые бороздки каждого изделия. На этом этапе важно проверить вертикальность закрытия и горизонтальность закрытия. Следующая серия устанавливается только после клеевых захватов во втором ряду.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается затруднениями.Однако важно все уделять особое внимание всему процессу. Например, верхний ряд не следует подгонять под потолок. Между пластинами и горизонтальной поверхностью примерно 1,5 см. Для чего последние ряды устанавливаются в верхние пазы с помощью клея и прикручиваются к потолку дюбелями. После завершения монтажа зазор можно заполнить пеной, излишки которой после замораживания срезаются.

Особенности крепления пластин марки «Кнауф»

Пластины-пазлы «Кнауф», установка которых подразумевает необходимость соблюдения некоторых нюансов, может быть установлена ​​самодельным мастером самостоятельно.Например, при подготовке важно следить за тем, чтобы основание пола, на котором будут проводиться работы, было закрепленным, ровным и устойчивым. Если есть неровности, превышающие более 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно только под перегородкой.

Перед началом манипуляций поверхность очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси необходимо засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой.Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав смешивается дрелью с насадкой или электромешалкой. Раствор оставляют на несколько минут, а после еще раз перемешивают. Рекомендуется готовить порции, одну из которых вы можете отработать в ближайшие полчаса.

Такая пластина была гипсовой головоломкой, установка которой осуществляется довольно часто, может быть установлена ​​одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Такой способ позволяет получить жесткое крепление.Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для плиты 80 мм будет примерно 2 кг на квадратный метр. Если толщина перегородки увеличится до 100 мм, то расход по высоте составит 2,5 кг.

Второй способ – крепление к стенам, потолку и полу через эластичную пробковую прокладку. Этот метод позволяет добиться более высокой звукоизоляции, особенно это касается ударного шума, например хлопковых дверей и ударов.Такие изделия снабжены гребнем или пазом вверх. Это практичнее, чем установка поверх паза, так как на клей удобнее накладывать клей, чем пытаться размазать его по гребню. Если гребешок будет размещен сверху, то его следует снять с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда предметы снимают с помощью перекатывающегося рубля, пока не удастся получить гладкую поверхность.

Особенности установки пластин-пазлов марки «ВОЛМА»

Таблички-пазлы «ВОЛМА», установка которых осуществляется по той же технологии, что и описанная выше, представляет собой изделие общей площадью что равно 0.33 м 2. Печь изготовлена ​​из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые при изготовлении дополняются по литиевой технологии. Продукция предназначена для формирования перегородок в помещениях и зданиях различного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Вы можете управлять полученной плоскостью, прикладывая линейку или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно отрегулировать до схватывания клея. Важно проследить, чтобы пластины были склеены по четыре до конца.Говорящий лишний состав необходимо нанести шпателем перед склейкой. Не следует начинать укладку второго ряда, пока вы не измерите оставшийся зазор, для которого подготовлен отрезок. Разнообразный элемент будет началом нового ряда. Это даст возможность добиться вертикальных швов.

Вы полностью сможете осуществить установку пластин-пазлов своими руками, советы, представленные в статье, вам в этом помогут. Из них вы сможете узнать, что необходимо откладывать пластины сбоку и сверху, для использования для этого нужно только повредить блоки.Не стоит пренебрегать этим правилом, так как иначе добиться плотного совмещения гребня и бороздки не удастся.

Клей для пазлов «фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазл-пластин, можно обратить внимание на смесь «фуген», которую предлагает Knauf. На квадратный метр должно уходить около 1,5 кг. Если стыки между листами гипсокартона будут закрытыми, расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Разработано решение для заделки швов и трещин. Для приготовления сухую смесь заливают емкостью с холодной водой. 2,5 кг состава понадобится на 1,9 л. После равномерного распределения сухой смеси ее необходимо выдержать 3 минуты и перемешать до получения однородной массы. Его консистенция должна напоминать густую сметану.

Вывод

Если при кладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то нужно подумать о технологии крепления плит над ней.Если ширина проема будет не более 80 см, то изделие можно установить на ящик или временную подпорку. Это верно при условии, что открытие будет составлять одну серию блоков. Если ширина больше указанного значения или строк, необходимо сформировать сплошную перемычку.

Если есть необходимость в зонировании комнаты, то одним из вариантов создания перегородки является использование пластин-пазлов.

Это относительно новый строительный материал , который позволяет упростить возведение перегородки Его монтаж осуществляется просто и быстро.

Указанный строительный материал представляет собой монолитные плиты, в которых точные геометрические параметры между собой связаны с помощью головоломки-замка. Для изготовления таких плит используются строительные гипсы, они могут быть обычными или влагостойкими .

Поскольку для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не пахнут, поэтому идеально подходят для строительства межкомнатных перегородок и декоративных для них.

Стандартная пластина размером 667х500х80 мм у них площадь 0,333 см2 , Масса около 29 кг.

Для создания одного квадратного метра гипсовой перегородки вам понадобится всего 3 плиты, что позволяет легко и быстро установить перегородку. В отличие от этого не нужно монтировать каркас и агрегат

. Преимущество этого материала и в том, что он получается ровная и гладкая поверхность, нужно просто закрыть швы и можно клеить обои, покрасив или укладывая плитку.

Установка

Перед установкой перегородки из плит необходимо проверить состояние основания. Он должен быть прочным, горизонтальным и фиксированным. Если старая стяжка не соответствует таким требованиям, сделайте новую. Технология монтажа напоминает

Перепады высоты основания не должны превышать 1 см, если не выполняется, то выполняется.

Для монтажа перегородки-пазла вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• пластинки пазла;
• клей;
• прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
• шпатлевка;
• миксер строительный или дрель со специальной насадкой;
• ножовка;
• уровень;
• отвес;
• правило;
• средства измерения;
• молоток резиновый;
• шпатель;
• клинья.

Перед началом монтажа плит основание необходимо очистить от мусора , пыли, после чего покрыть ее слоем грунтовки.

Проведение разметки будущей перегородки можно производить после высыхания слоя грунтовки.

Сделайте дверь , а для облегчения выполнения монтажных работ можно потянуть за шнур.

Маркировка нанесена на стены и потолок Для которых вы используете отвес и уровень.

Теперь можно приготовить раствор, для этого в емкость набирается вода и сухая смесь постепенно засыпается, их постоянно хорошо перемешивают, делают миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав необходимо разбить несколько минут и можно приступать к установке плит.

Варочный клей нужен небольшими порциями с расчетом на 30-40 минут работы.

Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление.Клей аккуратно наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на установку 1м2 стены понадобится 1,5-2 кг клея .

При использовании второго способа укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет повысить звукоизоляцию стен. Для этого использовали ленту шириной 7,5 см, которую протыкали по периметру перегородки.

Прокладка устанавливается на клей Проверяется ее горизонтальность и нужно дать 20-30 минут, чтобы она хорошо закрепилась.

Укладывать пластины можно как вверх, так и вниз по пазу, но удобнее располагать вверх, так как клей легче наносить в паз, чем на гребень.

В этом случае на всех пластинах, используемых для установки первого ряда, необходимо снять гребень, сделать его стамеской или ножовкой, а затем выровнять плоскость.

Укладка плит осуществляется аналогично кладке из кирпича или шлакоблоков: Клей наносят на основание, устанавливают печь, нагревают резиновый молоток и проверяют его горизонтальность.Если нужно выровнять, можно использовать клинья.

При укладке следующих рядов клей необходимо наносить как по горизонтали, так и по бокам, чтобы пластины были надежно соединены со всех сторон.

Толщина шва около 2 мм. Все излишки клея, выходящие за пределы пластин, счищаются шпателем.

Для электропроводки , в таких перегородках делают башмаки, а для установки розеток просверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, то смонтируйте двойную перегородку.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартная пластина-головоломка толщиной 80 мм составляет 43 дБ Что является достаточным показателем для создания комфортных условий в помещении.

На практике этот показатель часто ниже, поэтому для повышения шумоизоляционных характеристик такой конструкции рекомендуется провести дополнительную звукоизоляцию.

Для этого используются материалы, обладающие хорошими звукоизоляционными характеристиками. Специальные мембраны Можно приклеивать непосредственно к поверхности стены.

Чтобы максимально уберечь комнату от шума, такие мембраны приклеивают с двух сторон стены . Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создать широкую стену, то создайте двойную перегородку Из блоков головоломки и между стенами укладывается утеплитель, обычно это минеральная вата.

Этот метод позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить помещение от постороннего шума.

Возведение прочной и надежной гипсовой перегородки своими руками требует наличия опыта строительных работ, в противном случае – соблюдайте следующие советы специалистов:

• при монтаже перегородок из гипсокартона, – нет. Спешите . Некоторые отмечают, что перегородку из пластин-пазлов можно сделать днем.Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо промерз, а затем приступить к монтажу следующего ряда;
• обратите внимание, что во время резки пластин образуется много пыли , поэтому будьте готовы к ее очистке;
• Прочность материала позволяет повесить такую ​​настенную полку или телевизор, но вес шкафа они уже не выдержат .

Мощность

Если вам очень важны звукоизоляционные характеристики стен Вы можете увеличить их, создав двойные перегородки, между которыми укладывается утеплитель или покрывается стеной из шумопоглощающих материалов.

Наклейте инструкцию, и вы сможете своими руками создать в доме межкомнатную перегородку, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративное

Полезное видео

Технология монтажа оксидных стен ЧТО СМОТРЕТЬ К ВИДЕО:

В контакте с

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или покупаете новостройку со свободной планировкой, у вас обязательно будет задание, установка или несколько перегородок.Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет им контролировать, делаете ли ремонт своими руками, я покажу это поэтапно, поэтапно, как происходит установка гипсовой пластины-пазла (ГПГ) или раздел головоломки с собственными.

Два способа установки раздела PGP

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку помещения. Установка пластины-пазла по технологии предполагает два вида монтажа перегородки, в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичная приставка (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступный звукоизоляционный материал – заглушка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где находится заказчик, то есть нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Других критериев эластичной установки PGP нет. 2. Монолитное примыкание (крепление).Монолитное крепление предполагает непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородок из ПГП (Пазлы)

Понадобится:

1. Гипсовая пластина-пазл (PGP). Производители: КНАУФ, ВОЛМА и др. По количеству ПГП интересует его толщина. Стеновые плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается от площади будущих перегородок с запасом 10% по подрывам.Размеры ПГП:

• 667х500х80 мм из расчета 3 плиты на метр: 28 кг / 1 печ.
• 667х500х100 мм из расчета 3 плиты на метр: 37 кг / 1 печ.
• 900x300x80 мм для расчета 3,7 тарелок на метр: 24 кг / 1 печ.

Примечание: Если установка пластины-пазла производится в помещении с нормальной влажностью, покупается стандартная пластина PSP. Для перегородок во влажных помещениях покупаем гидрофобную (влагостойкую) плиту ПСП.Влагостойкая плита Knauf обозначена зеленой полосой.

2. Понадобится смонтированный гипсовый клей. Продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей. 3. Для эластичного крепления перегородки-пазла к стенам и потолку комнаты можно приобрести специальные кронштейны. Эти скобки помечены как C2 (для 80 мМ PGP) и C3 (для 100 мМ PGP). Заменить кронштейны можно снимаемой подвеской (ПП 60/125), применяемой при монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного соединения! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полоски шириной 100-150 мм лучше от вилки. 5. Если пол неровный, то для выравнивания пола в месте установки перегородки потребуется сухая цементная смесь.

Какой толщины ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из PGP изготавливаются в один слой. Технологически сделать прямую перегородку PGP выше 3600 мм и шире 6000 мм невозможно. В квартирах таких стен, как правило, нет, поэтому ограничений на использование плит PGP для квартир нет.

Установка пазла в квартире

Подбирать толщину плиты для перегородки нужно по ее размеру. Чем больше перегородка, тем толще плита. Для перегородок в новостройке лучше выбирать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородок в ванной достаточно плит ПГП 80 мм.

Инструмент для установки PGP раздела

Для работы вам понадобится следующий инструмент:

• Пила: для резки пластин;
• Дрель или перфоратор: для крепления пластин и замешивания раствора.Насадка-миксер для сверления;
• Ширина шпателя 200 мм;
• Шпатель простой: 100 и 200 мм;
• Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
• Отвес для разметки перегородок;
• Молоток резиновый для тарелок крышек
• Чистая емкость для замешивания раствора;
• Чистая вода для мытья раствора и инструментов. Тряпка.

Установка пазла своими руками – по шагам

• Подготовьте место для крепления перегородки.Убрать мусор, загнать места примыкания перегородки.

• Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если основание видно, когда видно основание, его выравнивают на цементном растворе. После высыхания раствора его измельчают.
• Фальц перегородки на полу, стенах и потолке. Для разметки используйте отвес или лазерный уровень.
• При примыкании перегородки к полу резинкой (звукоизоляцией) на монтажный клей приклеивается лента звукоизоляции к монтажу перегородки.

• Пластины PGP могут быть установлены пазом вверх и пазом вниз. Однако для надежного сцепления рекомендуется установка проточки.

• Следовательно, по пластинам первого ряда нужно распилить гребневую пилу. Не используйте для резки электроинструменты, количество гипсовой пыли будет неоправданно велико.
• Обрезанные плиты в ряде перегородок не должны быть 100 мм. Поэтому перед монтажом произведите сухой монтаж и распишите плиты на месте.Если последняя плита в ряду меньше 100 мм, отрежьте первую плиту ряда.

• Установите первый ряд пластин на клей. От качества всей перегородки зависит горизонтальность и вертикальность первого и двух последующих рядов, поэтому строительный уровень мы активно используем для контроля кладки.

• Начиная с первого ряда, с прилеганием резинки, нанести заполнители. Уголки прикреплены к стандартному самочерчению PGP.Для крепления уголка к стенам используем дюбель с саморезами.

• Количество скоб с одной стороны перегородки не может быть меньше 3. То есть в квартире с потолками 2700 ставим скобки после первого, третьего и пятого рядов.
• Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в пазы нижнего ряда.
• Пластины устанавливаются шипом в паз с помощью клея. Нагрейте пластину резиновым молотком. Излишки клея, выдавленные с верхней плиты, снимаем шпателем.

• Постоянно контролируйте горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Привязка перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки PGP к потолку требует отдельного абзаца.

Регулировка перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку сложнее, чем к стене. Последний ряд пластин ПГП обрезается под углом.Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно варьироваться от 10 до 300 мм.

При установке последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и печью заполняется монтажным клеем.

Установка пластины-пазла окончена. После монтажа перегородки из пластин пазла осмотрите ее, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшийся клей залейте, если между пластинами есть пустоты.Удалите излишки клея, выдавленные из швов.

Далее после заливки клея стыки перегородки со стенами и потолком пробуют армированной лентой и кладут. Сама перегородка замерзает вместе со стенами комнаты, обычно кричат ​​по несколько раз. Далее план ремонта (покраска или поклейка обоев или что-то еще).

Об установке дверей в перегородке из PGP, а также прокладке коммуникаций в перегородках PGP читайте в следующих статьях.Подпишитесь, зарегистрировавшись на сайте.

Таблички-пазлы представляют собой прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних ненесущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Возможны полые и натяжные варианты их исполнения.

Пазл тарелки Knauf.

Одним из самых известных производителей гипса является немецкий концерн Knauf. Продукция бренда представлена ​​в трех размерах: 667х500х80, 667х500х100 и 900х300х80.

Материал пластин пазла

Основой для производства пластин-пазлов Knauf является гипсовый переплет двух марок: Mr. или М-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что позволяет использовать его в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким перепадам температурного режима. Для всех гипсовых изделий характерна высокая степень паропроницаемости. Материал отлично механически обрабатывается и не имеет специфического запаха.

установка перегородок из пазлов. Фото

Техническое описание Плиты Knauf

Пластина-пазл КНАУФ имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрена особая высокоточная смесь по типу паз-гребень.Готовый продукт имеет следующие характеристики для всех размеров:

Монтаж перегородки с печкой Кнауф

Перегородка из пластин пазла своими руками. Видео инструкция

Перегородки из плит Knauf Puzzle построены по дизайнерской методике с точным соединением паза на опорной стороне и выступа на стыковке с разметкой замятых поверхностей. Адгезивной смесью может служить клей для глитцеров « PerlFix », Производство концерна Knauf.Монтаж пластин-пазлов осуществляется с точным соблюдением рядов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания изготовления несущих элементов помещения, но до укладки первых этажей. Этот период совпадает с отделочными работами в помещении, в основном это холодное время года. Температура В помещении не должна быть ниже +5 ° С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием печь необходимо пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям в помещении.Для этого они должны пролежать внутри не менее 4 часов.

Допустимая длина перегородки 6 м, высота 3,6 м. Если необходимо построить более длинную или высокую перегородку, она складывается из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет отдельное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.

Пазл Хомуты Волги (полный)

Полностенные плиты стены – имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовлены по технологии литья под давлением.Основное назначение – устройство внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. Влагостойкие плиты включают гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.

Материал печи не поддерживает горение и не содержит вредных для организма веществ. Они обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.

установка стен из плит оксо-пазл.Фото

Технические характеристики плит

Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключают оштукатуривание при отделке помещения. Натурная пластина изготавливается одного размера – 667х500х80. Вес одной тарелки 28 кг.

Зажимы для пазлов Volma (полые)

Для возведения перегородок, требующих снижения нагрузки на основание перекрытия, предусмотрена пустотелая штукатурка волны. Основное их применение – устройство сложных конструкций в современных панельных домах.Это связано с максимальной нагрузкой, которую способны выдержать потолочные плиты. Как и их натурные аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Размер остался прежним: 667х500х80 мм. Часто пустотелая плита используется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной полой плиты – 20 кг, влагостойкости – 22 кг. Свойства материала полых пластин аналогичны их натурным аналогам.

Монтаж перегородок из плит Волги

Монтаж перегородки из оксидно-оксидных пластин осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипеде с их последующей проклейкой.В качестве клеевой смеси для пазлов стены используется любой клеевой глиттер для глитцера, в том числе рекомендованный производителем « Volma mount » Монтаж конструкции перегородки осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазлов волны. Видео инструкция

Монтаж электрики в пластинах пазлов

Электромонтаж в пластинах пазла осуществляется прокладкой проводов в предварительно изготовленных шортах . Глубина укладки строба имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Провода крепятся с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда тюленей также не должны превышать заданную глубину. Их расположение возможно в зеркальном отображении по обе стороны перегородки в сквозное отверстие. Но при этом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пластинах-пазлах используются гофрированные трубы.

Технология монтажа пластин-пазлов. Фото

Отделка стен из пластин-пазлов

Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из плиток-головоломок обеспечивают все виды строительных и отделочных работ. Преимущество такой перегородки – отсутствие дополнительных манипуляций со шпаклевкой, предшествующих работе над декором. В отделку перегородки-пазла входит: покраска поверхности, укладка керамической плитки и натурального камня, а также встряхнутые обои.

Укладка керамической плитки на стены пазла

Процесс укладки керамической плитки на гипс аналогичен блеску плитки на гипсокартоне:

Благодаря влагопоглощающим свойствам штукатурки, готовую поверхность нельзя трогать в течение трех дней.

Наклейка обоев на стены из оксидных плит

Перед тем, как наклеить обои на перегородку-пазл, следует провести мелкую отделку малярных работ .Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например « Rotband » или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпатлевки поверхность готова для оклейки обоев. Обработка основания не обязательно шлифовать. Наклейка обоев на перегородки из плиток-пазлов производится по стандартной методике, с нанесением клея и на обои, и на основу поверхности поверхности.

Роспись стен из пазлов

Покраска пластины-пазла также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистым шипом . После высыхания финишного слоя его тщательно втирают в мелкую сеточку при свете строительной лампы. Это необходимо для того, чтобы избежать невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашенную поверхность следует обработать грунтовкой, дать время высохнуть. После этого вы можете нанести один или несколько слоев краски по мере необходимости.

Перед любой отделкой перегородки-пазла ее необходимо тщательно очистить и обработать первичным составом.

монтаж пластин-пазлов своими руками. Видео

Механизированная штукатурка стен своими руками. Ковш хоппер своими руками

Аппарат штукатурный для механизированной отделки стен помогает человеку избавиться от тяжелого ручного труда. Это особенно важно при выполнении ремонтных работ на большом объекте в короткие сроки.Штукатурный аппарат – это процесс выравнивания стен специальными смесями. Он позволяет заменить выполнение работ своими руками на механический метод, одновременно производя приготовление смеси и нанося ее на поверхность.

Если вручную при работе:

• Смесь готовится небольшими порциями из-за быстрого налива, около 50 минут.
• Операции выполняются медленно.
• Даже достаточно опытные штукатурки каждый раз не смогут приготовить раствор той же консистенции.
• Невозможно одновременно наносить смесь на всю поверхность:

1. раствор смешанный;
2. заглушки на стену.

В результате часть стены практически сохнет, вторая – сохнет, а на третью раствор только бросает. В результате поверхность получается чешуйчатой, которая со временем может привести к неровностям и трещинам.

В отличие от ручного процесса, механизированный позволяет:

• Нанести покрытие быстро и плавно .
• Получите лучшую отделку поверхностей .
• Сохраните решение – использовано значительно меньше . Это связано с тем, что при перемешивании агрегата смесь насыщается воздухом, увеличивается объем раствора.

Таким образом, при ручной штукатурке на отделке одного квадратного метра площади необходимо примерно 16 кг раствора, а при использовании аппарата -13 кг. На один слой 3 килограмма.При нанесении трех слоев эта разница составляет уже 9 килограмм, а значит, цена материала будет меньше.

• Обработка фасадов и стен за более короткое время Что значительно повышает производительность. Устройство наносится на поверхность намного быстрее. Это позволяет использовать более широкий шпатель и длинную линейку, чем при ручном запуске. Поверхность стены получается более гладкой, что очень важно при отделке поверхностей.

Принцип работы агрегата и технология нанесения раствора

Основной элемент аппарата для штукатурки – Емкость:

• Подается вода и разливается сухая смесь.Пропорции материалов запрограммированы, что дает возможность получить раствор только желаемой консистенции.
• Здесь состав тщательно перемешан, лопается, насыщен кислородом.

Тогда:

• Смесь по шлангам наносится на поверхность.
• Использование специальных насадок позволяет за минимальное время покрыть большую площадь, а при больших размерах линейки и шпателя выровнять эту поверхность за несколько минут.

Совет: с помощью механизированной штукатурки один или два рабочих могут выполнять большой объем работы со скоростью до пяти раз быстрее, чем вручную.

Инструкция по проведению штукатурки включает:

• С помощью уровня измеряют кривизну стен.
• На внешних углах установлены маяки – направляющие из алюминия. Эти работы выполняются вручную.

• Устройство подключено к электросети и источнику водоснабжения.
• Сухая смесь засыпается в бункер для штукатурки.

Совет: При отсутствии водоснабжения на строительной площадке следует использовать насос, входящий в комплект оборудования.Он подает жидкость в бункер независимо от типа емкости.

• Емкость с тушеной смесью поступает в смесительную камеру.
• Состав тщательно перемешивают с водой до получения однородной консистенции.
• Перемешивание происходит постоянно в течение всего процесса работы машины, что позволяет получить раствор достаточно высокого качества.
• Смесь для шланга раствора поступает на обрабатываемую поверхность и равномерно наносится на нее, как показано на фото.

• Раствор на стенах выравнивается большими шпателями, полянами и правилами. В этом случае поверхность выдерживают до тех пор, пока она не станет гладкой и гладкой.
• Штукатурную смесь на стенах дать высохнуть.
• Под чистовую отделку подготовлены остальные участки стены, подведены уголки.
• Все этапы процесса машинной штукатурки контролируются строительными уровнями.
• Последняя операция – устранение мелких царапин и выступов, затирка поверхности специальной губкой.

Какая смесь используется для устройств

Для штукатурных устройств производят смесь:

Могут обрабатывать поверхности от:

• Гипсокартон (Смотрите, как штукатурить гипсокартон и нужно ли это делать).
• Бетон .
• Плиты железобетонные .
• Кирпич который может быть:

1. силикат;
2. полый;
3. керамика.

• Газобетон .
• Празднование бетона .

Совет: Приготовленный раствор необходимо использовать при температуре от 5 ° С до 29 ° С. Перед началом штукатурки, наносимой по типу обрабатываемой поверхности, грунтовать.

Кроме того:

• Применяется специальный состав штукатурки для крепления углового профиля.
• Для штукатурных фасадов раствор изготавливается из смесей, которые предназначены для данного вида работ.
• Для внутренней отделки лучше использовать смеси на основе гипса.Их используют для выравнивания поверхностей потолков и стен в помещениях с низкой влажностью. Гипсовая штукатурка позволяет сделать поверхность более гладкой, гладкой, с высокой прочностью и экологически чистой.

Как сделать приспособление для нанесения штукатурки

Самодельный аппарат для штукатурки, как и промышленный агрегат, позволяет наносить раствор быстрее и лучше, чем вручную. Одним из них может быть самодельный пневмоковш или небольшой бункер.

Это не очень сложное устройство позволяет выполнить раствор стены практически без потерь, очень быстро, без специальной подготовки.В качестве дополнительного материала для самостоятельного изготовления предлагается видео в этой статье.

Совет: Приспособление этого типа предназначено для отделки больших площадей, для оштукатуривания всего здания. При небольших объемах обрабатываемой площади потребуется установка устройства, а по окончании работы – последующая его промывка.

Преимущества устройства по сравнению с ручным процессом:

• Скорость нанесения раствора увеличивается примерно в 2 раза.5 раз без потери качества покрытия – создаваемое струйное давление способствует адгезии.

• Отделка может выполняться с использованием различных примесей и волокон.
• Раствор можно наносить на стены внутри и снаружи помещений.
• Устройство легко чистится. Для облегчения ухода емкость лучше сделать из нержавеющей или оцинкованной стали. Пневматика должна просто продуть рабочую струю воздуха, после чего все детали просушиваются.

Чтобы изготовить такой пневмо механизм, прежде всего, следует понимать, по какому принципу он работает, что облегчит сборку пневмо.

Действие устройства осуществляется в такой последовательности:

• Из компрессора струя воздуха по шлангу попадает в ведро, которое заполняется раствором.
• На противоположной стенке бака есть отверстия для продавливания под давлением смеси.
• Передняя стенка ведра сделана с наклоном, это позволит более эффективно перемешивать из емкости, где оно готовится заранее.

Совет: Чтобы раствор не блокировался при нанесении на потолок, следует сделать небольшую крышку на верхней части бункера, которая закроет только третью часть отверстия с другой стороны, куда будет попадать воздух. поставляется.

• Пневматический шланг надевается на штуцер, который обслуживает штуцер, его внутренний диаметр должен составлять 5 миллиметров, а диаметр выходного отверстия – 12 миллиметров.
• Форсунка регулируется так, чтобы она находилась примерно в 20 миллиметрах от нее до передней стенки или до выходного отверстия. При этом нижняя часть ковша может быть намного больше: 50 × 50 миллиметров или 70 × 70 миллиметров.
• Материал для изготовления конструкции выбирается самый разный, из любых представленных деталей.Важно соблюдение принципа: раствор через узкое пространство опускается вниз и выталкивается воздухом.

Например, при увеличении расстояния до передней стенки от сопла до 100 миллиметров почти вся пневматическая энергия будет уходить от сопротивления раствора, и только пузырьки будут наблюдаться в верхней части резервуара, и слишком слабые решения. Через розетку.

• Отбойники фиксируются по бокам ковша двумя зажимами, закрепленными по краям бункера и самой насадки.В этом случае ковш получает три точки опоры. Хомуты можно приваривать, закрепить заклепками, передняя часть должна быть закреплена на резьбовом соединении.

Совет: При оштукатуривании пневмоновски требуется использование более густого раствора.

• Пистолет подключается через шланг к компрессору, при этом требуется давление от двух до трех атмосфер: при большей величине это будет спрей-спрей, при меньшей – струи не будет.
• При оштукатуривании расстояние до розетки от стены выбирают примерно 18 сантиметров, а толщину слоя регулируют по необходимости.

Совет: Для увеличения скорости работы следует сделать больше форсунок и розеток. Шланг в любом случае остается один.

Использование любого механического оборудования облегчает процесс оштукатуривания поверхностей.

Использование механизированного способа оштукатуривания поверхности позволяет всего за один день получить идеально ровную основу для дальнейшей отделки.При этом качество оштукатуривания стен намного выше, чем при использовании механизированного метода. О том, как обклеить стены машинкой, поговорим дальше.

1. Машинка для штукатурки рук: Характеристики Машина для нанесения штукатурки
2. Смесь для механизированной штукатурки – Особенности приготовления
3. Лепнина стен механизированным способом – технология

Машина для штукатурки рук: Характеристики Машина для штукатурки

В процессе изготовления машинного гипса используется специальное приспособление.Его основная функция – выполнение растворения раствора и обеспечение его качественного перемешивания. В результате можно получить идеальную консистенцию состава для выполнения опалубки.

Ручная часть работы подразумевает необходимые комплектующие в желаемом количестве в желаемом количестве. В смесительной части механизма производится состав, а штукатурка подается из накопительного бункера. С помощью специальной насадки состав равномерно разбрызгивается по стене.

Устройство имеет довольно сложную конструкцию, поэтому изготовить машинку для машинной штукатурки достаточно сложно.

Работник, выполняющий опалубку, должен только направлять шланг от устройства, обеспечивая равномерное покрытие стены с точностью до луча. Чрезмерное нанесение раствора снижает прочность штукатурки, а недостаточное – приводит к появлению просвета на стенах. Оптимальное значение толщины распылителя от 10 до 35 см.

В составе устройства для штукатурки обязательно присутствует резервуар, кроме воды с цементом.Благодаря специальной программе устройство самостоятельно контролирует пропорции ингредиентов. Внутри специальной емкости ингредиенты соединяются между собой.

Специальные насадки значительно ускоряют скорость нанесения штукатурки. Беговая композиция на стене выполняется большими шпателями. Скорость механической штукатурки по сравнению с ручной в 5 раз выше. Кроме того, для выполнения работы достаточно двух человек. Один из них наносит композицию на стену, а второй разглаживает.

Начало работы следует с измерения кривизны стены. Для этих целей используйте уровень. На внешние уголки необходимо установить направляющие из алюминия. Далее работа автоматизирована и предполагает нанесение на поверхность.

Изначально устройство подключено к воде и электричеству. Далее внутри бункера засыпает. Некоторые станки для изготовления штукатурки оснащены специальной помпой, которая качает воду, если на участке нет централизованного водоснабжения.

С помощью подающего винта штукатурка подается в специальную камеру, в которой он подсоединяется к воде. Машина на протяжении всего рабочего процесса непрерывно перемешивает готовый состав. Поэтому качественный раствор имеет очень высокие технологические характеристики, состав отличается хорошей адгезией к основанию.

Далее раствор по шлангу транспортируется на поверхность. Выровнять раствор на стене помогает шпатель, утюжка, правило. Тип используемого инструмента определяется характером и местом работы.После выравнивания поверхности раствор оставляют до высыхания. Для контроля гладкости оштукатуривания машинным методом используется уровень. Для устранения мелких царапин стена шлифуется специальной губкой.

По сравнению с ручным и механизированным способом выполнения оштукатуривания стен первый имеет такие преимущества:

1. Раствор смешивают и доводят до желаемой консистенции автоматическим методом. При этом снижаются физические затраты на штукатурку.
2. Консистенция раствора одинакова на всех этапах работы. Так как машина постоянно его перемешивает. Поэтому поверхность не покрывается трещинами или неровностями.
3. Механизированный способ оштукатуривания позволяет сократить количество раствора для нанесения на стену.
4. Время выполнения работы в несколько раз меньше, чем при ручном способе.
5. Качественная оштукатуренная поверхность, гладкая текстура, без дефектов.

Смесь для механизированной штукатурки – Особенности подготовки

Существует два варианта составов для выполнения механизированной машинной штукатурки: жидкий и сухой.С их помощью можно обрабатывать различные поверхности поверхности, на основе гипсокартона, бетона, железобетона, кирпича, газобетона. Температурный диапазон применения раствора ограничен 5-30 градусами тепла.

Изначально поверхность грунтовка, улучшающая адгезию между стеной и штукатуркой. После его высыхания производятся дальнейшие работы. Угловой профиль закреплен на особо прочном штукатурном растворе. Штукатурка фасадов предполагает использование специальных смесей на цементно-песчаной основе.Для его разведения используют воду. Специальные добавки в составе такой штукатурки позволяют регулировать уровень ее пластичности и время застывания. Такими же композициями декорируют бассейны, помещения и повышенную влажность.

Для выполнения внутренней штукатурки подходят составы, имеющие гипсовую основу. Они способны быстро улавливать, однако не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности. Материал хорошо пропускает воздух, поэтому позволяет стенам дышать.В результате можно получить идеально гладкое покрытие для дальнейшей отделки.

Работа с цементно-песчаными составами Необходимо дождаться их полного высыхания, чтобы набрать прочность. Состав, который наносится машиной, более жидкий, чем тот, который наносится вручную. Так как он должен плескаться по поверхности.

Лепнина стен механизированным способом – технология

Актуальность механизированного способа нанесения штукатурки оправдана в первую очередь в помещениях большой площади.Процесс их оштукатуривания длится один-два дня, причем вручную для его выполнения будет недостаточно.

Для выполнения механизированного нанесения штукатурки необходимо наличие штукатурной станции и пистолета, на котором стоит компрессор, подающий состав под давлением. В результате можно получить идеально ровные стены, штукатурка на которых отличается прочностью и имеет долгий срок службы.

Штукатурная станция – это самостоятельная система, внутри которой готовится раствор.Далее он добирается до пистолета и его подают на стену. Сухой состав засыпает в бункерную емкость, которую заливают водой. Держать пистолет нужно жестко, так как раствор поступает под большим давлением. Пистолет должен располагаться под прямым углом по отношению к оштукатуренной поверхности.

Еще один вариант механизированной машинной штукатурки – использование мультяшного пистолета. Этот прибор не готовит раствор самостоятельно, а подразумевает заливку готовой смеси в верхнюю часть инструмента.Далее включается компрессор, который распыляет раствор по поверхности. Пистолет постоянно держится в руках и создает высокую механическую нагрузку на человека, работающего с ним. Это менее удобно, чем штукатурная станция.

Еще один вариант нанесения штукатурки механизированным способом – использование пневмопочв. Приклеивание состава на стену осуществляется благодаря специальной стальной емкости, расслаивающему составу.

Различают лопаты для стен или для потолка, кроме того, отличаются соотношением с формой, размером и расположением ковшей.Производительность работы с таким порядком на порядок ниже, чем со специальной станцией.

В любом случае перед нанесением механизированной штукатурки необходимо подготовить поверхность. Стены или потолок очищены от пыли и грязи, сделана подсветка. Далее наносится состав грунтовки, после чего устанавливаются угловые направляющие. Поскольку они металлические, их необходимо обработать антикоррозийным средством.

После этого начинается штукатурка поверхности. Сухие смеси помещают в бункер автомобиля, количество воды в большинстве моделей устройств для выполнения механизированной штукатурки определяют самостоятельно с помощью насосной станции.Лепнина наносится перпендикулярно стенам направления. При наличии избытка направляют на еще не залитую штукатурным раствором часть стены или в труднодоступные места.

Натяжная штукатурка проводится через 3-4 часа с момента нанесения на стену. С его помощью можно избавиться от значительных дефектов на стенах и придать им гладкость. Далее необходимо дождаться полного высыхания состава, которое проводится в течение трех суток.После этого приступаем к финишной обточке поверхности. Если в помещении повышенная влажность, время высыхания состава увеличивается до семи дней.

Шланг от машины должен проходить через линию, следующая линия должна наполовину превышать предыдущую. Таким образом можно добиться равномерного распределения состава на стене и повысить гладкость покрытия. Маяки обязательно должны быть под лепнину.

Если использовались маяки, металлические, их сразу же после работы снимают.Таким образом, стены не будут вызывать коррозию. Для сотрясения канавок под маяки воспользуйтесь ручным инструментом.

Заключительный этап шлифования поверхности резиновой теркой. Поверхность увлажняют водой и растирают. Таким образом, использование устройства для машинной штукатурки значительно упрощает процесс приготовления раствора и нанесения его на поверхность.

Машинный метод штукатурной техники

Процесс нанесения штукатурки на стены механизированным способом состоит из таких этапов:

1. Перевозка оборудования на строительную площадку.Установка и настройка станции.
2. Работы на рабочих участках: снятие старой обрезки, выполнение затирки и грунтовки стен.
3. Проверка стен на ровность по уровню. Разметка мест размещения.
4. Выравнивание раствора на стене, при необходимости повторное нанесение и выравнивание штукатурки.
5. Завершить финиш с помощью правила. Выполнение шпунтованных стен.

В процессе выполнения механизированной стяжки штукатурных работ в помещении температура воздуха для выполнения работ должна быть не менее +12 градусов.При этом уровень влажности не должен превышать 60%.

Кроме того, в комнате должны присутствовать застекленные оконные проемы, система отопления, выровненная стяжка. Внутренние и внешние оштукатуренные поверхности необходимо защищать от чрезмерной влажности.

Штукатурка фасадная механизированная

Процесс механизированной штукатурки фасадов достаточно сложен, и справиться с ним без опыта работы практически невозможно. Поэтому, если раньше вы не выполняли опалубку стен механизированным способом, лучше доверить этот вопрос профессионалам.

Начальный этап работ подразумевает визуальный осмотр места проведения работ. Определение кривизны стен, снятие мерки на стенах и углах. Далее определяется количество материала, использованного в работе, и производится его закупка.

Штукатурная станция своими руками
Отделочные работы всегда занимают много времени, как при ремонте, так и при строительстве нового дома. Использование техники в таких случаях – мечта любого человека, которому ежедневно приходится выполнять трудоемкую и кропотливую работу.Выпуск таких автомобилей налажен давно, но позволить себе их приобретение может не каждый, а те, кто занимается постройкой или ремонтом самостоятельно, и покупать дорогостоящую серийную технику не захочет.

Средства и материалы, необходимые для производства

Производительность рядового любителя настолько мала, что даже машина, изготовленная из некачественных средств, способна значительно ускорить темп работы. Поэтому народные сбережения и интеллект позволяют изготовить кустарный прибор из различных подручных комплектующих.

Штукатурная станция, сделанная своими руками для работы, в основном должна содержать несколько функциональных частей. Основные узлы, из которых он состоит:

Для изготовления такого агрегата применяются самые разные приспособления, детали и механизмы, на которые хватит только фантазии.

Преимущества

Преимущества использования самого примитивного и низкопроизводительного устройства заключаются в том, что решение используется без потерь, оно не применяется к примеру быстрее, чем вручную, и не требуется профессиональной подготовки для работы с самодельным дизайном, потому что человек понимает, как работает простой механизм, и по максимуму использует его мощность.Самодельное ведро на основе пневматики, или небольшой бункер, может значительно облегчить жизнь проявителю и ускорить проведение отделочных работ. Работает такой прибор как самодельный, так и от розетки 220 В.

Самый известный самодельный агрегат

Придумал человек, которому пришлось оштукатурить наружную стену, после того как весь слой старой штукатурки рассыпался. Из всех доступных способов ему по запросу предлагалось только нанесение раствора с помощью веника, а работы было много, поэтому взял в гараже старую малярку, разрезал огнетушитель и получил емкость. объемом 4 л, который попал в трубу с форсункой.С помощью собранного примитивного устройства ему удалось распылить раствор, покрыв за минуту почти квадратный метр. После такого опыта выяснилось, что вариантов устройства мини-станка очень много, и некоторые из них посмотрите на видео:

Штукатурные станции, изготовленные вручную, существенно отличаются от заводской красивой машины, которая переливается из ярких пластиковых деталей и хромированных деталей. А вот машины и устройства для нанесения штукатурки на стену, которые являются достаточно простыми или и вовсе примитивными устройствами, могут быть оснащены тремя типами действия: бункер-ведро

• , выполненный по промышленному образцу, но упрощенный;
• минометные насосы, построенные из младших классов;
• Втулка, предполагающая под электрическим или механическим воздействием раствора из бака на стене.

Винт Solonatasos

Такие приспособления не отличаются ни какой-то конкретной технологией, ни особой сложностью, но значительно ускоряют темп работы и повышают производительность.

Механизированная штукатурка появилась на рынке строительных услуг сравнительно недавно. И так же каждая новинка прошла тщательную проработку и оценку со стороны исполнителей. Потребители же отзывы о механической штукатурке стен вполне положительные.

В данной статье будут проанализированы достоинства и недостатки машинного способа нанесения штукатурки. Дается сравнение с ручным методом и краткий обзор используемых смесей и машин.

В чем суть машинной штукатурки стен

Следует сразу отметить, что большинство устройств производят машинным способом только с нанесением штукатурки на основу. Процессы подготовки поверхности, выравнивания и затирки раствора, грунтовки и шпатлевки, все это осуществляется вручную или с использованием традиционных средств малой механизации (использование пульверизаторов, растений и т. Д.). Однако в последнее время появились устройства, которые производят полный спектр штукатурных стен механизированным способом. Кроме того, большинство устройств стараются сделать универсальными, чтобы их можно было использовать для выполнения стяжки пола или заливки небольших фундаментов.

Штукатурка стен машинным способом, при равномерном напылении можно работать без маяков

Последовательность машинной штукатурки стен, на видео все этапы процесса от заливки устройства и подготовки поверхности до затирки:

Преимущества и Недостатки

• Главное преимущество – высочайшая производительность.Самые примитивные механизмы автоматической штукатурки стен имеют производительность от 1,2 м 3 / час. Что такое 20-40 м 2 поверхности под перекладину. Следует учитывать, что при соблюдении правил нанесения даже шероховатая поверхность получается более ровной, чем при ручной насадке, что значительно экономит время на выравнивание. В результате время, затрачиваемое на отделку, сокращается в 3-5 раз.
• Механизированная штукатурка обеспечивает более прочное соединение с основанием. Это осуществляется за счет высокой начальной скорости и ударной вязкости при вышивании.Частицы смеси проникают в малейшие неровности основания и плотно прилегают к материалу, увеличивается площадь соприкосновения и величина сцепления.
• Значительная экономия штукатурки.

Остальные преимущества механизированной штукатурки стен, которые можно обнаружить, заключаются скорее в свойствах облицовочной смеси, а не в способе ее наложения. К основным минам можно отнести:

• Необходимость иметь на складе довольно дорогое устройство.Конечно, можно попробовать взять машину в аренду, чтобы сделать механическую штукатурку стен своими руками, но, как показывает практика, стоимость такой аренды будет мало отличаться от профессиональной штукатурной бригады.
• Необходимость иметь на объекте, где ремонтные или отделочные работы подключены не только от электросети, но и централизованное водоснабжение по шлангу.

Штукатурки

Штукатурки машинного нанесения используются в виде специальных смесей с модифицирующими добавками.Они не прилегают к рабочим поверхностям механизма, но имеют хорошее сцепление с основанием. Таких смесей уже достаточно много и стоимость их ненамного выше, чем у обычных составов.

Применение специальной механизированной штукатурки для стен, видео нанесение двух составов:

Volma MN:

Штукатурка Машинная штукатурка Knauf – Grundband:

Сравнение машинной и ручной штукатурки

Исследования подтвердили качество и надежность отделка произведенных вручную и спроектированных существенно различается.При ручном способе нанесение раствора производится на небольшие участки площадью 1-3 м 2, кроме того, в большинстве случаев рабочий производит замес каждые 40 минут – 1 час. Предыдущие участки обработанной поверхности успевают высохнуть, в результате вся поверхность напоминает пазлы, где одни участки подсохли, другие только начинают захватывать, а третьи наносятся. На местах сопряжения очень вероятны трещины. В механической штукатурке стен весь раствор почти такой же влажности и более монолитный по составу.

Выигрыш в скорости, машина для штукатурки, также более экономична. Для нанесения на поверхность в один слой требуется до 13 кг, а при ручном управлении – до 16 кг. Это связано с тем, что при перемешивании в машине смесь насыщается воздухом и становится более объемной.

Регионов, где все больше становится рентабельнее механизированная штукатурка. Вручную желательно произвести работу на поверхности, которая имеет множество выступов, отверстий, дырок и других декоративных элементов.Для обработки оснований большой площади выгоднее использовать станок для нанесения штукатурки.

Машины и приспособления для нанесения штукатурки машинным способом

Существуют два основных принципа машинного нанесения – струйный и механизированный. Струйный тип, в свою очередь, разделен по принципу подачи раствора:

1. Винтовой – раствор подается механизированным диспетчером по патрубку к форсунке к распылителю. Оборудование для винтовой штукатурки стен машинным методом, на видеоаппарате серии PFT:

Шнековая машина для автоматического замеса и механизированного распыления, серия PFT

1. Пневматическая – использует специальный пистолет для оштукатуривания стен в бункере, который наносит облицовочную смесь.Давление 2-3 атм обеспечивает специальный компрессор. Такие машины проще, удобнее в эксплуатации, но имеют гораздо меньший функционал, не смешивают решения.

Автоматическая пневматическая установка, Машина для штукатурки с мультяшным пистолетом

Картриджные Пневматические блоки питания

Пневматические установки не такие уж и удобные, приходится самостоятельно месить раствор, постоянно прибавляя к емкости мультяшного пистолета , держать заполненную емкость в руках довольно тяжело.

Важно: С помощью картриджной установки практически невозможно произвести машинное распыление смеси на поверхность рядом с потолком, так как мешает бункер.

Есть и вполне бюджетные варианты механизации, например пневмопед. Принцип действия такой же, как и у патронного пистолета, но в этом устройстве можно использовать обычные решения для облицовки. Нет ограничений по фракции наполнителя.

Пневматический ковш для механизированного распыления на основание, внешние стены и т. Д.

Аппараты для нанесения штукатурки механизированным способом крепятся на телескопических распорках вблизи обрабатываемой поверхности. Они не смешивают растворы, а только «кладут» их на поверхность основы. Следует отметить, что они намного дороже машинного и ручного нанесения. Их ключевое преимущество – необходимость минимизировать поверхность основы только в точках соприкосновения обрабатываемых полос.

Механизированный робот штукатурный

Штукатурный станок, на видео показано механизированное устройство, наносящее и одновременно разглаживающее смесь:

выводы

Несомненно, использование механизмов для штукатурки более чем оправдано, как по скорости и стоимость.А с учетом большого разнообразия устройств можно производить самостоятельную автоматизированную облицовку внутренних стен и фасадов зданий.

Отделка стен выравнивающими составами оказывается удачной далеко не всегда, особенно в исполнении новичка, поэтому сегодня все чаще используется станок для штукатурки , позволяющий ощутить уверенность в прочности покрытия. Существуют разные варианты, автоматические и механические, которые все же требуют определенных затрат на рабочую силу, но все агрегаты похожи в одном – в результате всегда получается лучшая ручная отделка.Главное, чтобы механизм справился с поставленной перед ним задачей.

Какой должна быть машина для штукатурки?

Итак, мы прекрасно понимаем, что механизированные работы в разы эффективнее ручных, но как узнать, что именно на агрегате вам отделочные работы выполняются в кратчайшие сроки без особого труда. Возможно, только практически можно определить, насколько подходит машина для нанесения штукатурки в вашем конкретном случае, но мы постараемся вывести формулу идеального механизма хотя бы теоретически.Однако мы снова будем исходить из других требований.

Начнем с простоты. Другими словами, агрегат должен быть предельно простым в управлении, чтобы не вызывать затруднений и тем более ошибок новичка. Самые примитивные типы машин, отвечающие этому требованию, сложно назвать техниками, скорее, это продвинутые инструменты. Они представляют собой бункер с прямоугольным отверстием спереди (кстати, единственное), сзади сзади и вращающейся ручкой (как у мясорубки).Внутри находятся щетки, закрепленные в валу. Залив внутрь смесь и вращая механизм, получаем равномерное разбрызгивание штукатурки по поверхности. Этакий улучшенный дед палкой сломанный.

Малые габариты. Это требование существенно сужает сектор поиска, так как сразу исчезают громоздкие оштукатуренные станции. В большей степени под это определение подпадают пистолетные опрыскиватели с бункером вверху наверху. У них разные названия, в зависимости от производителей и продавцов, стандартного названия как такового нет.Чаще всего упоминаются брифинги – опрыскиватели или хопперы. Конструкция у них очень проста: компрессор, шланг, насадка с бункером и насадка. Подача смеси на обрабатываемую поверхность начинается после нажатия спускового рычага.

Машина для оштукатуривания стен в больших объемах

Иногда предстоящие отделочные работы кажутся невыносимыми: огромные площади поверхностей, которые необходимо покрыть выравнивающей смесью, и отсутствие других помощников, кроме своих рук.В таких случаях резко меняются приоритеты в выборе оборудования, и делается первое место. Казалось бы, пора брать в аренду ту же станцию, о которой говорилось выше, но если сравнить финансовые затраты на нее и трудозатраты при отсутствии автоматизации процесса, выгоднее просто взять шпатель и собрать Духом.

Удобно, когда агрегат не только подает смесь на стену, но и готовит ее в своем бункере, а выполнение разовых работ с помощью станции повысит цену штукатурки до уровня золочения.Поэтому выбирайте, что проще. И в то же время эффективный. Сразу определитесь с типом подачи смеси. Если перед вами находится пневматическая или механическая станция, если гравитационная, то есть под вашим собственным весом, значит поиск увенчался успехом, и вы нашли бункер. Осталось только выбрать вариант с бункером, достаточно вместительным и в то же время не слишком объемным. Согласитесь, таре с 15 литрами гипса будет тяжело удерживать вес, а 5-7 литров будет в самый раз.

Помимо вместимости бака нужно обратить внимание на такие мелочи, как материал (лучше выбрать металл, он прочнее, хоть и тяжелее пластик), а также комплектацию. Очень часто, помимо пистолета, крепятся сменные насадки, от диаметра отверстий которых зависит возможность использования смесей с разной зернистостью, толщина струи и, соответственно, плотность слоя . Таким образом, на станке для оштукатуривания стен можно использовать разные растворы по консистенции без необходимости доводить их до общего знаменателя разбавлением или наоборот заливкой наполнителями.

Самодельный аппарат для лепки

Если у вас есть мастерская и нет недостатка в инструментах, вы можете попытаться сэкономить еще больше денег и сделать агрегат, который вам нужно закончить самостоятельно. А в качестве заготовки берем … огнетушитель, в баллоне которого есть все необходимое: ручка, рычаг спуска, насадка. Осталось только снять днище, так как будущий опрыскиватель будем держать внизу, а остальные будут открыты сверху бункера. Единственное необходимое дополнение – врезка в стенку баллона напротив выходного патрубка для подачи воздуха.

Сила струи влияет, помимо диаметра сопла, также на расстояние до него от сопла компрессора . Поэтому просто максимально переключаем трубку подачи воздуха, чтобы зазор до выхода оставался не более 20 миллиметров (чем меньше, тем прочнее смесь). Обойтись без сварочных работ (если воздуховод металлический) можно, заливая участок смолы изнутри смолой, поместив огнетушитель под углом 45 градусов к земле, соплом вверх.В этом случае смола будет застывать в виде наклонной поверхности, обеспечивая плавное скольжение смеси к трубке компрессора. Главное, постараться не засорять розетку.

Осталось только купить воздушный компрессор, подсоединить шланг к бывшему баллону, залитому в бывший баллон, и создать давление в паре атмосфер. При таком режиме работы обработанная поверхность будет шероховатой, под « шуб ». Если у вас более высокое давление, смесь будет идти плотно, создавая более гладкое покрытие.Диаметр сопла воздуховода также играет роль в образовании струи, поэтому желательно, чтобы он не превышал 4-5 миллиметров. Аппарат для нанесения штукатурки готов, можно «заряжать» ее смесью и «шелушить» подготовленные поверхности.

Как работать с бункерным опрыскивателем

Первое и главное – правильно составленный состав. Для машин, выполняющих штукатурку, подходит консистенция, удобная для нанесения на шпатель. Вместо воды лучше замесить смесь с известковым налетом, так она получится более прочной.

Раствор для выравнивания стен. Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен

Даже человек далек от ремонта знает, что такое штукатурка. А если кому доводится делать ремонт, то от него можно услышать целую лекцию на тему «Какая штукатурка лучше». Однако в таком вопросе лучше быть экспертом самостоятельно, чем прислушиваться к чужому мнению.

Какая штукатурка лучше: сухая или мокрая?

Гипсокартон, по сути, не более чем сухая штукатурка, листы которой монтируются исключительно внутри помещений.Легкость крепления и отсутствие «мокрых» футляров обеспечивает значительную эффективность процесса, даже если за дело возьмется новичок. В руках грамотного строителя сухая штукатурка позволит воплотить самые смелые многоуровневые конструкции и перегородки как на стене, так и на потолке. Но у сухого метода есть и недостатки – гипсокартон неустойчив к пагубному воздействию атмосферных явлений, что значительно сокращает сферу его применения, к тому же его прочность по-прежнему оставляет желать лучшего.

Монолитная штукатурка – это такой же «мокрый» способ нанесения раствора на поверхность, при выравнивании которого строитель получает монолитный, идеально ровный слой покрытия, к тому же устойчивый к погодным и механическим воздействиям. Такое покрытие не занимает много места и обладает солидной прочностью. Конечно, к недостаткам можно отнести увеличение сроков работ и более тяжелый процесс, а монолитное покрытие дороже гипсокартона.

Пошаговая инструкция с эксклюзивными фото и видео материалами.

В свою очередь, монолитная штукатурка делится на обыкновенную и декоративную. Чаще всего встречается первый вариант – основное назначение ровного слоя, выравнивающего все неровности стен слоя, – это подготовка поверхностей к дальнейшим процессам покраски или оклейки обоями. Декоративное покрытие используется как самодостаточное покрытие, которое иногда играет большую роль в дизайне интерьера. Декоративные покрытия также делятся по составу и внешнему виду.

Какой штукатуркой лучше оштукатурить стены – War of the Basics

Связующее, как основа смеси, имеет решающее значение при классификации штукатурок.Если бы был однозначный ответ на вопрос: «Какой штукатуркой лучше оштукатурить стены», мы бы давно использовали только ее, но конкуренция между фундаментами будет вечной, поскольку недостатки присущие один материал – преимущества другого. Итак, при выборе смеси нужно просто учитывать, насколько тот или иной материал применим к условиям помещения, в котором будут проводиться работы.

Гипсовая штукатурка очень эластична, ее можно наносить толстым слоем до 5 см за один проход и не бояться появления усадочных трещин, которые возможны в цементных смесях.Однако следует учитывать, что этот материал схватывается очень быстро, поэтому мастера делают миксы небольшими порциями. Вес гипса значительно меньше, чем у того же цемента, соответственно, при таком же весе гипсовый материал позволит покрыть больший метраж. К тому же небольшой вес позволяет работать с такими смесями при выравнивании потолков. К достоинствам гипсовых смесей можно отнести высокую тепло- и звукоизоляцию. Оштукатуривание бетона и других гладких поверхностей возможно без использования специальной армирующей сетки.

Цементные штукатурки выигрывают от их долговечности, что является важным фактором в их пользу при оштукатуривании помещений с высоким риском механических повреждений. По влагостойкости и морозостойкости смеси на основе цемента также превосходят технические характеристики гипса. Цементные смеси – одни из самых дешевых, чем они завоевали высокую популярность.

Универсальная штукатурка на известковой основе отличается невысокой стоимостью и достаточно высокими качествами для отделки как внутренних стен, так и фасадов.Фасадные смеси используются только в сочетании с другими компонентами, такими как гипс и цемент. Производители часто добавляют в свой состав синтетические волокна, укрепляющие поверхность. Недостаток известковой основы в том, что она боится влаги, поэтому ее не используют для оштукатуривания стен в ванной или подвале.

Акриловые штукатурки отличаются исключительной эластичностью и адгезией, которые просто незаменимы при нанесении на неудобную поверхность. Отличаются высокой износостойкостью, легко моются щеткой, не опасаясь использования моющих средств.Недостатками акриловых смесей являются их относительно высокая стоимость и низкая паропроницаемость. Однако оба недостатка при правильном расчете можно свести к нулю – акриловые смеси обычно окрашивают в цвет, что экономит на процессе, а правильно рассчитанная система утепления фасада справится с паропроницаемостью.

Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор Калькулятор расхода штукатурки … Вы легко рассчитаете необходимое количество штукатурки.

Силикатные штукатурки по стоимости не уступают акриловым. В их основе лежит жидкое калиевое стекло, что придает им особую паропроницаемость, поэтому их чаще всего используют для оштукатуривания утепленных минеральной ватой стен. К достоинствам силикатной основы можно отнести стойкость к образованию плесени и грибка, а также самоочищение от пыли. Их минусы – цена и возможность менять цвет при изменении влажности. Однако, когда они высыхают, они возвращают свой первоначальный вид.

Также существуют составы на основе силиконовых смол. Они не подвержены гниению, безразличны к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. Высокая паропроницаемость, адгезия к любому основанию, гидрофобность – перечень достоинств силиконовых штукатурок достаточно велик.

Разнообразие цветов и способов нанесения также является их преимуществом. Обратной стороной является довольно высокая цена. Говоря о том, какая фасадная штукатурка лучше, категорически нельзя останавливаться на одном варианте – как вы убедились, у каждого состава есть свои плюсы и минусы.Самое мудрое решение при ремонте – взвесить все за и против и не забыть свериться с кошельком.

Какую декоративную штукатурку выбрать – учитываем внешний вид

С основами разобрались, осталось выяснить, как квалифицируются смеси по внешним признакам, чтобы легко определиться, какую выбрать для нашей ремонт. Специалисты делят композиции на цветные, каменные, терразитовые (минеральные) и венецианские; Также существует особый вид декоративной штукатурки – сграфитто.

Цветные составы обычно содержат акриловую основу, смешанную с красителем и песком. Такие смеси готовы к работе – их нужно только развести водой в нужной пропорции и нанести на поверхность. Гипс такого типа часто украшают различными эффектами, например, всем известный короед . Цветные смеси используются как для внутренней отделки помещений, так и для фасадных работ.

Каменная штукатурка, как следует из названия, имитирует каменные поверхности, например, тот же мрамор. Применяется для отделочных работ на различных элементах зданий, таких как колонны, цоколи. По сути, это мелкозернистый бетон, в котором каменная крошка служит наполнителем, а цемент и известковое тесто – связующим элементом.

Штукатурная смесь Terrazite применяется для облицовки фасадов с имитацией горных пород. Это довольно тяжелое покрытие, поэтому поверхность под него готовят, делая сетку из мелких царапин на расстоянии 3-5 см. Это делается молотком и зубилом или любым другим подходящим инструментом.В основе смеси терразита – извести, слюда и цемент, а также песок и каменная крошка.

Сграффито – особый вид художественной штукатурки, с помощью которой получается рельефное узорчатое покрытие с выбранным рисунком. Технология работы с таким покрытием заключается в равномерном нанесении разноцветных слоев друг на друга и дальнейшем удалении деталей для получения контррельефа. Процесс очень трудоемкий, что делает такое покрытие очень редким и оригинальным дополнением интерьера.

Конечно, нельзя обойти вниманием венецианскую штукатурку. Это особый материал на основе акрилового связующего и мраморной муки. Однако секрет венецианского покрытия не только в самом растворе, но и в технологии нанесения штукатурки – это множество тончайших слоев, образующих фактуру хаотичного рисунка. Тонкое нанесение придает покрытию визуальный перламутровый эффект. Минус такого покрытия – продолжение его достоинств. Чтобы получить такую ​​красоту, понадобится опытный специалист и дорогие материалы.

Штукатурка применяется практически в любом ремонте, и об этой смеси знает даже новичок. Его используют в основном для выравнивания стен, но он также становится популярным в качестве декора. В этой статье мы рассмотрим, какая штукатурка лучше всего подходит для выравнивания стен и какой раствор выбрать для отделки в ванной.

Виды штукатурки

Существуют такие виды штукатурки:

• цемент;
• гипсовая смесь;
• Раствор на основе глины.

Выравнивание стен также требует грунтовки и шпатлевки, поэтому к выбору продукции также нужно подходить ответственно.

Совет! При выборе гипсовой смеси не обязательно работать со шпаклевкой, а лучше дополнительно зашпаклевать цементную штукатурку.

Для выравнивания лучше выбирать цементные и гипсовые растворы. Рассмотрим подробнее каждый из типов и попробуем выявить достоинства и недостатки приложения.

Штукатурка цементная

Помимо цемента и песка в состав этого материала для выравнивания стены часто добавляют известь.Благодаря этому компоненту раствор имеет определенные свойства, которые мы рассмотрим. В дополнение к основным материалам добавляются специальные добавки. Для правильного приготовления необходимо:

• смесь залить водой, но ни в коем случае не наоборот;
• Раствор тщательно перемешать, для этого рекомендуем строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• дать смеси постоять около пяти минут, чтобы все добавки вступили в силу;
• повторно перемешать подготовленную массу.

Совет! Ни в коем случае нельзя снова добавлять воду, это приведет к ухудшению уровня адгезии и испортит раствор.

Приобретая сухие смеси, Вы значительно экономите по сравнению с готовыми. Однако главное – правильно его приготовить. Лучше всего внимательно следовать всем инструкциям по приготовлению на упаковке. Также обязательно внимательно ознакомьтесь с составом и обратите внимание на марку цемента. Прочность покрытия напрямую зависит от качества цемента.

Цементные растворы для выравнивания стен делятся на две категории – цементно-песчаные и цементно-известковые. Давайте посмотрим на преимущества каждого из них.

Цементно-песчаные смеси

Этот вид штукатурки продается как готовой, так и сухой. Такие решения считаются универсальными и подходят даже для обработки помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты.

Нюансы использования облицовки зависят от крупности песка.Так с крупной песчинкой он лучше подойдет для черновых работ, а вот мелкую можно использовать для отделки, в результате стена получится ровной и гладкой.

К преимуществам можно отнести:

• низкая стоимость производства;
• длительный срок службы покрытия;
• возможность самостоятельного приготовления смеси;
• Простота нанесения, не требующая специальных навыков, так что с обработкой стен справится даже новичок в строительном деле.

Но у этого выбора есть свои недостатки:

• есть вероятность растрескивания цементной отделки, особенно при нанесении слишком толстого слоя;
• низкий уровень сцепления для бетонных стен, поэтому такую ​​поверхность нужно будет предварительно обработать грунтовкой;
• слой долго сохнет.

Штукатурку лучше выбирать готовую, так как приготовление своими руками – довольно трудоемкий процесс. Избегайте хранения в сырых помещениях и на морозе.

Цементно-известковое покрытие

Известь добавляется в состав с целью повышения пластичности материала и увеличения срока службы покрытия. Если вы хотите получить качественно отделанную стену и при этом сэкономить, этот выбор для вас. Продаются как готовые, так и сухие варианты. К достоинствам этого настенного декора можно отнести:

• хорошая защита от образования плесени и грибка, которую как раз обеспечивает известь;
• пластик.Покрытие не осыпается и не образуются трещины;
• высокий уровень адгезии. Такую облицовку можно наносить даже на бетонные и деревянные стены;
• Стена, обработанная этим составом, не боится влаги.
• стена не отвалится, не рассыплется. Также поверхность можно просверлить без вреда для покрытия.

К недостаткам такой покупки можно отнести:

• довольно низкая прочность на сжатие;
• цена, по сравнению с цементно-песчаным вариантом, немного выше.

При выборе цементной штукатурки для выравнивания рекомендуем выбирать готовые смеси. Также обязательно ознакомьтесь с составом и обратите внимание на срок годности. Теперь давайте посмотрим на гипсовые штукатурки, чтобы определить, какой вариант выравнивания стен лучше.

Преимущества и недостатки гипсовых растворов

Отличной альтернативой цементу является гипсовая штукатурка. Подходит для выравнивания стены в помещениях с низким содержанием влаги. Такая облицовка не используется для внешней обработки.

К недостаткам можно отнести довольно высокую цену, особенно по сравнению с цементными. Также гипс боится воды, поэтому не рекомендуется сразу замешивать большой объем штукатурки, она может просто высохнуть.

К достоинствам можно отнести высокую пластичность и простоту нанесения. Выровнять стены можно практически сразу после нанесения штукатурки, что значительно ускоряет работу. Он обладает отличными звукоизоляционными характеристиками, а также хорошо сохраняет тепло в помещении.Слой достаточно быстро сохнет, так что результата долго ждать не придется.

Совет! Выбирая гипсовую штукатурку, помните, что наносить ее нужно быстро, чтобы она не засыхала. Сухая отделка не подходит, и от нее обычно отказываются.

Главное преимущество – возможность нанесения толстого слоя. Поэтому его лучше выбирать именно для окончательного выравнивания стены. К тому же для полного выравнивания обычно достаточно одного слоя, и в результате получается гладкая и ровная стена.

Производители штукатурки

Есть немало брендов, которые производят свои собственные средства для выравнивания стен. Есть как зарубежные, так и отечественные производители. Вот названия лишь некоторых из них: Кнауф, Бетонит, Бесто, Боларс, Волма и другие.

Каждый производитель производит как цементные, так и гипсовые растворы. Кроме того, у них есть и другие продукты для отделки стен: грунтовки и шпатлевки. По качеству российская штукатурка не хуже зарубежных марок.Рекомендуем выбирать не спеша, изучив отзывы покупателей в Интернете, ведь только так вы поймете, какая смесь лучше.

Совет! Рекомендуем перед покупкой внимательно рассчитать необходимое количество материала. Лучше покупать с небольшим запасом, чтобы ровно хватило на выравнивание стен. Грунтовку, шпатлевку и штукатурку лучше покупать у одного производителя, так как они адаптированы друг к другу.

Какая штукатурка лучше всего подходит для ванной

Лучше выбирать для помещений с повышенным уровнем влажности и пара, то есть для ванной, конечно же, цементная штукатурка.Гипс боится влаги и не подходит для обработки стен в ванной. При контакте с водой гипс потрескается и просто отвалится. Выбирая из цементных растворов, лучше, конечно, остановиться на добавлении извести. Это обеспечит прочность стен в ванной и долгий срок службы покрытия. Существуют специальные смеси, созданные специально для использования в ванной, этот вариант тоже отличный выбор.

Выход

Как видите, однозначно определить, какая штукатурка лучше для выравнивания стен, не удастся.Гипсовые смеси обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, но, к сожалению, боятся влаги, поэтому не подходят для использования в ванной или на кухне. Цементные материалы иногда подвержены растрескиванию. Наш совет – используйте штукатурку для гостиной, прихожей и других помещений с низкой влажностью, а для кухни и ванной выбирайте цементную штукатурку. Посмотрите следующее видео, чтобы узнать больше о выравнивании стен.

Любые стены перед отделкой необходимо выровнять штукатуркой с маячками или без них, либо в отделке любыми другими строительными материалами.

Выравниваем стены штукатуркой

Особенно важно выровнять стены штукатуркой на потрескавшихся поверхностях или в местах, где старое покрытие потеряло былую прочность. Целью штукатурки является получение ровной и гладкой поверхности без видимых неровностей и повреждений.

Какая смесь лучше: сухая или влажная?

Гипсокартон – представитель сухой штукатурки. Применяется только для внутренней отделки. Элементарность монтажа и отсутствие грязной работы обеспечивают простоту этого процесса, поэтому выбрать его для работы сможет даже новичок.Если гипсокартон попадает в руки опытного строителя, материал позволяет воплотить в жизнь самые интересные конструкции не только на стенах, но и на вертикальных поверхностях.

Но и у такого сухого материала есть и недостатки. Листы гипсокартона легко поддаются влиянию атмосферных условий, поэтому сфера его применения сокращается, а прочность материала хотелось бы увеличить. Именно поэтому во влажных помещениях такой материал лучше не использовать.

Монолитная штукатурка – это «мокрая» техника выполнения штукатурных работ, с помощью которой можно добиться максимально ровного и гладкого покрытия, которое будет отличаться высоким уровнем устойчивости к погодным катаклизмам и механическим повреждениям.Такие «мокрые» материалы достаточно прочны и не имеют многих недостатков. Сюда входят только продолжительность ремонтных работ и дороговизна материала, относительно листов гипсокартона.

Монолитная штукатурка, в свою очередь, делится на 2 подвида:

• штукатурка обыкновенная;
• штукатурка декоративная.

Обычная штукатурная смесь встречается в нашей жизни гораздо чаще и применяется для выравнивания всех дефектов на поверхностях. Процесс штукатурки переводится на длительные подготовительные работы, только по окончании которых можно приступать к покраске или оклейке стен обоями.

Декоративная штукатурка – это самодостаточный материал, которым украшают комнату. Декоративные смеси имеют довольно разнообразную классификацию:

• текстурированные;
• структурный;
• Венецианский.

Какую смесь выбрать для выравнивания стен?

Оштукатуривание кирпичной стены

Связующее, на основе которого замешивается штукатурка, является основным фактором при классификации строительных растворов. Если бы можно было дать однозначный ответ на вопрос «Какую штукатурку лучше использовать?», Строители использовали бы в своей работе только один вариант.Но, благодаря серьезной конкуренции материалов, право выбора остается за вами, ведь для разных построек и разной отделки требуются разные строительные материалы, абсолютно универсального пока нет.

Вот сравнительная характеристика самых распространенных смесей для штукатурных работ по выравниванию стен (см. Таблицу).

Гипсовая штукатурка отличается высокими эластичными свойствами. Можно наносить такое вещество слоем 50 мм за один прием и не беспокоиться, что поверхность покроется трещинами, как в случае с цементными растворами.

Но, не забывайте, что вещества на основе гипса схватываются очень быстро, поэтому раствор лучше перемешивать небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать всю массу.

Гипс, по сравнению с тем же цементом, имеет гораздо меньший вес, что позволяет обрабатывать тем же количеством материала большую площадь поверхности. Еще один плюс гипсового раствора в том, что его можно наносить на потолок благодаря своей легкости, а также он обеспечивает звуко- и теплоизоляцию помещения.

Можно работать с гипсовыми составами даже на бетонных и других плоских поверхностях без использования армирующей сетки, что также удешевляет такие отделочные работы.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Цементно-штукатурные растворы

отличаются своей прочностью, которая является основным показателем при выполнении работ в помещениях с высокой вероятностью механических повреждений. А если копать глубже, у цементных штукатурок много преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

• влагостойкость;
• морозостойкость;
• дешевизна материала и др.

Выравнивание стен известковой штукатуркой будет бюджетным вариантом, но на качестве это никак не скажется. Известковые растворы можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Один нюанс – для отделки поверхностей снаружи здания лучше выбирать известковые смеси не в чистом виде, а в сочетании с другими компонентами, например, гипсом или цементом. Очень часто современные производители таких смесей добавляют в известковый состав синтетические волокна, повышающие уровень твердости поверхности.

Недостатком этого представителя штукатурных смесей для выравнивания стен является боязнь влаги, из-за чего известковые штукатурки не используются для работы в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванна, кухня, подвал и т. Д.).

Штукатурки на акриловой основе считаются особенно эластичными. Такие смеси отличаются хорошей адгезией к обрабатываемой поверхности. Более удобного материала для работы с проблемными участками конструкции вы просто не найдете.

Акриловая штукатурка

– достойный представитель износостойких материалов, которые прослужат вам долгие годы.Такие поверхности можно мыть щеткой и моющими средствами, не опасаясь повредить структуру и прочность покрытия.

Выравниваем стены в доме под обои

Недостатками этого материала являются высокая стоимость и низкий уровень паропроницаемости. Для многих высокая ценовая категория кажется значимым показателем, но при правильном проведении расчетов этот недостаток можно свести к минимуму.

Как правило, смеси на акриловой основе продаются уже с добавлением красящих пигментов, что позволяет снизить финансовые затраты на красящие материалы в будущем.С низким уровнем паропроницаемости также можно бороться, правильно рассчитав утеплитель помещения.

Силикатная штукатурка не ушла далеко от акрила в своей ценовой категории. В его основе жидкое калиевое стекло, которое придает смеси высокую паропроницаемость и позволяет использовать его для отделки поверхностей, утепленных минеральной ватой.

Достоинством силикатной штукатурки является устойчивость к грибковым инфекциям и «функция» самоочищения от загрязнений.

Обратной стороной снова является дороговизна материала, а также вероятность изменения цвета под воздействием влаги. На последний показатель не стоит особо обращать внимание, так как после высыхания поверхность восстанавливает прежний цвет.

Также существуют гипсовые смеси на основе силиконовой смолы. Такой материал не поддается гниению и устойчив к механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды.

У этого представителя может быть немного преимуществ, но они очень значительны:

• высокий уровень паропроницаемости;
• хорошая адгезия к любой поверхности;
• гидрофобность;
• разнообразная палитра цветов;
• умение использовать разные техники нанесения материала.

Один из способов выравнивания стен – оштукатуривание. Применяется чаще всего. Как выбрать штукатурку для каждой комнаты, какие марки лучше, как сделать цементные смеси своими руками – читайте дальше.

Виды штукатурки

Любая штукатурка состоит из смеси связующего, песка разных фракций и добавок, придающих композиции специфические свойства. В первую очередь их различают по типу связующего. Это может быть:

• гипс;
• цемент;
• лайм;
• глина.

Чаще всего используются гипсовые и цементные штукатурки. Они наиболее практичны, с их помощью легче получить ровную поверхность. Поскольку цементно-песчаная смесь (ЦПМ) получается очень вязкой и работать с ней не очень удобно, в раствор добавляют известь. Такие штукатурки называются цементно-известковыми штукатурками. Чтобы выбрать штукатурку, нужно знать, где именно будут выровнены стены – снаружи или внутри помещения и какие условия в этом помещении (подробнее об этом ниже).

Подметальные машины на цементной основе можно производить самостоятельно. Это экономит деньги, но занимает больше времени. Вы можете купить готовую – сухую смесь, упакованную в мешки. Гипсовую штукатурку вручную делают редко, чаще покупают готовую.

Часто путают штукатурку и шпатлевку. Процессы в чем-то схожи – оба используются для выравнивания стен. Но стены и потолок оштукатурены с большой кривизной – от 5 мм и более. После оштукатуривания поверхность ровная, но зернистая (менее зернистая при использовании гипсовых составов) и требует выравнивания.А разглаживание производится шпаклевками. Они содержат более мелко измельченные компоненты, что обеспечивает более гладкую поверхность. Максимальный слой шпатлевки 5 мм, штукатурки 50-80 мм в один слой, их можно наносить несколько штук.

Что лучше – гипсовая или цементная штукатурка

Стоит определиться, какую штукатурку лучше покупать – гипсовую или цементную – исходя из их качеств. То, что в одной комнате – плюс, в другой – минус. Поэтому сначала рассмотрим свойства цементной и гипсовой штукатурки.

Объект	Цементная штукатурка	Гипсовая штукатурка
Паропроницаемость	0,09 мг / мГПа	0,11-0,14 мг / гПа
Средний расход на квадратный метр при слое 1 см	12-20 кг / кв.м	7-10 кг / кв.м
Время схватывания	около 2 часов	менее 1 часа – около 40 минут
Гигроскопичность	не боится влаги, не меняет свойств при намокании	смачивание нежелательно, максимальная влажность – 60%
Необходима шпатлевка	нужна для всех видов отделки, кроме укладки плитки	нужна только для покраски

Начнем с экономической целесообразности.Если сравнивать только цену за килограмм сухого состава, то составы на цементной основе получаются примерно на 1/3 дешевле. Но поскольку расход у них примерно одинаковый, общая сумма, потраченная на штукатурку, будет примерно такой же. Так что здесь нет приоритетов и выбрать штукатурку по цене не получится.

Чем проще работать

Если сравнивать цементную и гипсовую штукатурку по удобству использования, то легче укладывать гипсовый состав.Он более эластичный, лучше «прилипает» к основанию. Но есть одно «но» – схватывается быстрее. С одной стороны, это хорошо – он быстрее сохнет до такой степени, что можно наносить следующий слой, и работа продвигается быстрее. С другой стороны, это плохо – закрывать небольшие порции нужно сразу: чтобы успеть все выложить за 30-40 минут. Застрявшие смеси лучше не использовать, так как добавление воды изменяет его состояние только внешне. Этот материал больше не будет иметь нормальной прочности.

Цементные смеси сохраняют свою эластичность в течение 2 часов, поэтому можно смешивать большие объемы за один раз. Но и сохнет такая штукатурка дольше, поэтому процесс занимает больше времени – нужно дождаться высыхания состава.

Область применения

При выборе между гипсом и цементной штукатуркой обычно все упирается в область нанесения – гипс не используют снаружи из-за боязни влаги. В этом случае выбрать штукатурку несложно: для наружных работ мы используем цемент.

Это же свойство определяет его область применения в интерьере: для ванной и кухни лучше использовать цементную штукатурку, которая не боится влаги. Во всех остальных, «сухих» зонах стены предпочитают выравнивать штукатурными составами. Они лучше «подходят» и, с определенным опытом, стены под обои шпаклевать нельзя – нужно просто хорошо выровнять слой шпателя.

Гипс является основой отделочного торта, поэтому он должен хорошо держаться.

Есть, конечно, влагостойкие гипсовые штукатурки. Их влагостойкость повышена за счет использования гидрофобных добавок, но это отражается на цене – она ​​намного выше, чем у обычных составов. Также стоит сказать, что в ванной стены выровнены гипсом, невлагостойкими составами. Затем на нее будет укладываться плитка, и если аккуратно затереть швы влагостойкой затиркой, то на штукатурку влага не попадет.Но это, тем не менее, не лучший выход, так как гипс и цемент очень разные по характеристикам, а плиточный клей всегда делается на основе цемента. Если плитка укладывается на гипсовую штукатурку, в большинстве случаев она отстает от основания, что называется, «бухты», и может отвалиться.

Если выбрать лучший способ оштукатурить потолок, в сухих помещениях выбор однозначен – гипсовая штукатурка. Он легче, имеет лучшую адгезию и его легче выравнивать. И даже во влажных помещениях лучше использовать гипсовый влагостойкий состав – с цементом на потолке работать очень сложно.Это тот случай, когда лучше немного переплатить. Так что выбрать штукатурку для потолка несложно: это гипсовый состав.

Штукатурная смесь своими руками

При ограниченном бюджете на строительство или ремонт нужно думать об экономии. Выбрать штукатурку здесь несложно: на отделке можно сэкономить, если составить составы на цементной основе самостоятельно. Это действительно дешевле, хотя требует дополнительных усилий и времени. Но помните, что в готовые составы добавляют добавки, улучшающие свойства штукатурки.Например, в составы для влажных помещений добавляют противогрибковые добавки для предотвращения роста плесени. Добавка, повышающая морозостойкость, добавляется в составы для оштукатуривания наружных стен, к антибактериальным. Также существуют пластифицирующие добавки, облегчающие нанесение. В принципе, эти добавки можно добавлять и в самодельную штукатурку. Их можно найти на строительных рынках или в специализированных магазинах, нормы расписаны на упаковке. И даже с учетом стоимости присадок экономия при самостоятельном производстве будет солидной – около 30%.

Сделать цементно-песчаную или известково-цементную штукатурку своими руками несложно. Компоненты смешиваются в определенных пропорциях в сухом виде, затем добавляются жидкие компоненты (если есть), доводятся до определенной консистенции. Месить можно вручную лопатой в большом тазу, корыте. Механизировать процесс можно, если есть дрель – с помощью специальной насадки. Проще всего с помощью бетономешалки. С ним дела идут быстрее, но большие объемы генерировать сложно, особенно при небольшом опыте.

Цементно-песчаная смесь: пропорции

Цементно-песчаная смесь состоит из 1 части цемента М400 или М500 и 3-5 частей песка. Цемент должен быть свежим, песок – сухим, просеянным через мелкое сито с зернистостью не более 1,5 мм. Воды уходит 0,7-0,8 части. Как видите, пропорции приблизительные. Песок бывает разной влажности, раствор можно использовать для оштукатуривания стен в разных помещениях, цемент может быть разных марок. При выборе количества воды главным ориентиром является удобство работы.Подбирать состав нужно так, чтобы он был не таким толстым, чтобы отваливаться от стены, но и не таким жидким, чтобы скользить. Это определяется экспериментально.

Также существует разница в составе в зависимости от области применения. Для оштукатуривания стен снаружи на 1 часть цемента берут 3-4 части песка. Для выравнивания стен внутри помещения добавляется еще песок – 5 частей и даже больше.

Хотя ДСП намного дешевле готовых смесей, работать с ним сложнее – он плохо держится на стене, долго сохнет, при высыхании почти всегда покрывается трещинами.Но он не боится влаги и по этой причине рекомендуется для оштукатуривания стен во влажных помещениях, которые в дальнейшем будут либо МДФ, либо любые другие). Для других видов отделки – покраски и обоев – лучше использовать цементно-известковый раствор или гипс.

штукатурный раствор цементно-известковый своими руками

Цементно-известковая штукатурка изготавливается с добавлением известкового теста. Части извести отмеряются в виде теста, затем разводятся водой до жидкого состояния и в этом виде добавляются к тщательно перемешанным сухим цементу и песку.

Пропорции цементно-известковой штукатурки следующие: на 1 часть цемента берут 1-2 части известкового теста, 6-9 частей песка. Добавляют воду, чтобы довести раствор до желаемой консистенции. Песок такой же, как для ДСП – зернистостью не более 1,5 мм, вода чистая, без загрязнений. Известковое тесто лучше покупного. При домашнем тушении остаются частицы, которые не прореагировали. Позже, когда стены намокают, они реагируют, увеличиваясь в объеме, из-за чего куски штукатурки выпадают.Поэтому на этом лучше не экономить.

Точный подбор пропорций определяется экспериментально: масса должна хорошо прилегать к стене. Стены в любых помещениях можно оштукатурить цементно-известковым составом. Состав более мягкий, с ним удобнее работать, при высыхании не трескается. Но прочность такой штукатурки намного ниже, чем у ДСП, и это тоже нужно иметь в виду.

Выбор готовых композиций

Выбор типа штукатурки – гипсовой или цементной – это только начало.Далее придется выбрать производителя и сам состав – продуктов может быть несколько, имеющих небольшие отличия.

Гипсовые штукатурки хорошие

Самая популярная гипсовая штукатурка Rotband от Knauf. Это действительно качественный продукт, с которым легко работать даже новичку. У этой же компании есть и другие продукты – Goldband и HP Start. Они дешевле, качество вполне приличное.

Самый популярный вид штукатурки – Ротбанд

.

HP Start – гипсово-известковый состав, Goldband – гипсовый.Разница между Rotband и Golduand заключается в толщине минимального слоя. Для Ротбанда это 5 мм, для второго – 8 мм. В остальном технические характеристики очень схожи – и расход (8,5 кг / м 3 при толщине слоя 1 см), и максимальный слой (50 мм), и прочность на сжатие и изгиб. Плотность в затвердевшем состоянии немного отличается: ~ 980 кг / м 3 для Goldband и 950 кг / м 3 для Rotbabd. Область применения – любые жилые и нежилые отапливаемые помещения, в том числе кухни с санузлами.

Название	Назначение	Цвет	Толщина слоя	Тип связующего
Штукатурная смесь Knauf Rotband	Для оштукатуривания гладких стен и потолков	Бело-серый	5-50 мм	Гипс с полимерными добавками
Штукатурно-адгезивная смесь Knauf Sevener	Для восстановления старых штукатурных поверхностей, в том числе фасадов	Серый		Портландцемент с полимерными добавками и армирующими волокнами
Штукатурка Bergauf Bau Interier	Для оштукатуривания в помещениях с нормальной влажностью	Серый / белый	5-40 мм	Цемент с полимерными добавками и перлитовым наполнителем
Штукатурка Волма-Холст	Для помещений с нормальной влажностью		5-50 мм	На основе гипса с химическими и минеральными добавками

Volma Layer, Osnovit Gipswell, Eunice Teplon, Prospectors тоже хорошо отзываются о гипсовой штукатурке.Они дешевле, дают хороший результат, но с Ротбандом и «компанией» все равно легче работать. По результатам работы с этими брендами есть как положительные, так и отрицательные отзывы, но в целом качество неплохое.

Штукатурки готовые

Цементные штукатурки доступны для ручного и машинного нанесения. Поговорим о составах для ручного нанесения. Для внутренних работ хороши Форвард, Вебер Ветонит, Основит Стартвелл, Вебер Стук Цемент.Они хорошо ложатся на чистую, предварительно увлажненную поверхность. Для лучшего сцепления стены лучше предварительно грунтовать, после высыхания начинать самостоятельно

Если вы выбираете штукатурку на цементной основе для наружных работ (в том числе для оштукатуривания открытой лоджии или балкона), вам необходимы фасадные композиции. Они отличаются от обычных увеличенным количеством циклов замораживания / оттаивания. Фасадные цементные штукатурки – Юнис Силин фасад, Основит Профи Стартвелл, Кнауф Унтерпутц (Knauf Unterputz), Bergauf Bau Putz Zement.Штукатурка Ceresit CT 24 Light подходит как для фасадных, так и для внутренних работ.

Стены из газобетона требуют специальной штукатурки. Он имеет повышенную паропроницаемость, что предотвращает задержку влаги внутри стены. Это Ceresit CT 24, Knauf Grundband (содержит мельчайшие частицы пенополистирола, что повышает его теплоизоляционные свойства, снижает расход).

Все с умилением смотрят на то, насколько красиво и непринужденно профессиональные штукатуры-маляры выравнивают стены.Как им удается так лихо и точно в короткие сроки обрабатывать огромные площади на стенах и потолке, тем более что чаще всего работают женщины? Секрет, конечно, в большом опыте, но любой из нас может быстро приобрести те же навыки, если просто попробуем …

Инструменты для выравнивания стен своими руками

Так как мы работаем с сухими смесями, нам нужны совершенно неприхотливые вещи:

• Набор шпателей – это конечно твердосплавные образцы (подчеркиваю еще раз – не резиновые) разных размеров, трех размеров достаточно.Покупайте не слишком твердые и не слишком мягкие шпатели. Ручка должна быть прорезиненной, деревянной – после первой стирки она отвалится.
• Ведро для смешивания. Нам понадобится большое ведро, а не таз с прямыми стенками. Это нужно для того, чтобы ровным краем шпателя можно было удалить весь раствор без остатков. В противном случае оставшаяся смесь высохнет, ведро прибавит в весе и очистить его также будет сложно. Возьмите большое ведро или таз – на 15-20 литров. Не бойтесь больших размеров, ведь заливать его полностью не придется, а вот высокие бортики убережут от разбрызгивания при смешивании.
• Мешалка – это специальная насадка для дрели. Вы можете обойтись и без него, но с таким инструментом вы значительно сэкономите время и силы даже при работе с помощником.
• Грунтовочный валик или кисть. Не забываем про грунтовку. Между слоями это рекомендательная операция, и основа, то есть первый слой, жизненно важна!
• Шкуры для зачистки. Используйте шкуры на тканевой основе. С ним легче работать и дольше держится, кожа ткани дольше не рвется, если закрепить ее на вспомогательном инструменте.

Подготовка поверхности перед выравниванием стен своими руками

Самое первое, что нужно сделать, это очистить поверхность от нестабильности: старые обои, старая краска, слои краски, отвалившиеся углы, непрочная черепица и так далее. Если применить «страусиную политику» и попытаться улучшить картину за счет новых слоев, то катастрофические последствия очень скоро «дадут обратный эффект», даже не дожидаясь завершения текущего ремонта.

Итак, стены очищены, теперь – грунтовка! Это обязательная процедура.Есть практические соображения по поводу грунтования.

• Сначала покупаем только концентраты. Они дешевле, имеют более широкий спектр применения и качество материала выше готовых составов.
• Во-вторых, при разбавлении всегда добавляйте воду с меньшим расходом. Например, если вы видите надпись «для обработки перед нанесением сухих смесей разведите в соотношении 1: 3–1: 4», то вы понимаете эту фразу как «развести 1: 3»!
• И третий секрет – промажьте неразбавленным концентратом углы и наиболее слабо впитывающие, хрупкие или ответственные места.В этом случае вам не понадобится двойная обработка, и вы гарантированно получите отличный результат.

Качество сухой смеси

У всего в нашей жизни есть срок годности. Мы это вспоминаем как «Отче наш», посещая продуктовый магазин, не забывайте об этом при покупке сухих смесей. Срок годности при правильном хранении – от полугода до года, поэтому делайте выводы при покупке сухой смеси.

Как уменьшить количество слоев

Рекомендуем сделать три слоя при выравнивании стен перед отделкой.Это общее правило, которое работает в большинстве случаев. Его необходимо строго соблюдать при значительной неоднородности поверхностей. Но мы живем в России, и, как и в русском языке, есть исключения.

Если у вас самый положительный случай – квартира, в которой не нарушены технологии ремонта, все надежно и достаточно добротно, можно сделать предположение. В качестве основы применять состав, состоящий из Rotband и Fügenfühler или их аналогов. При таком сочетании вы получите более пластичный материал, чем у чистого Rotband, отказавшись от второго слоя, так как качество поверхности будет очень приемлемым.

Я не буду называть количество и пропорции этих смесей, так как это было сделано на глаз. Я не могу и настоятельно рекомендую такой состав, но предлагаю присмотреться к этой возможности. Некоторые производители предлагают универсальные препараты, предназначенные только для помощи в этом случае. При выборе смеси стоит опираться на размер зерна, указанный на упаковке.

Техника нанесения сухой смеси при выравнивании стен своими руками

Самое неприятное, что ни видео, ни аудио примеры не научат вас красиво выравнивать стены своими руками.Это все равно, что наматывать паклю на трубу – это надо чувствовать. Когда я делал первые шаги в этом направлении, я столкнулся с проблемой появления полос с краев шпателя. Вроде бы все почти красиво, вот и последний штрих … и ой! – неприятность: поверхность идеально гладкая и красивая, но в сторону последнего мазка по краям появились две тонкие полоски – следы от шпателя. Что делать?

Для начала предлагаю использовать два шпателя: в одной руке держать широкий шпатель, а в другой – рабочий.Используя большую лопатку, можно, как на палитре, более точно дозировать количество смеси и использовать ее для очистки рабочего шпателя.

Возьмите немного смеси, поместите смесь в центр лезвия и нанесите так, чтобы в конце хода она почти полностью распространилась на поверхность. Но это достигается только с опытом, хотя и не самое главное.

Главный секрет, чтобы не оставлять полос, – двигаться последовательно, не возвращая и не переделывая готовые участки, и держать шпатель под небольшим наклоном.В этом случае один конец шпателя упадет на сухой, необработанный участок, а середина шпателя будет контактировать со смесью. Таким образом, сухой участок будет поцарапан, а противоположный конец шпателя, который ранее оставил след на готовом участке, будет находиться на воздухе и не испортит поверхность. В этом случае движения округлые, мы будто рисуем чешую рыбы.

Все это, конечно, красиво и умно на бумаге. Красота и скорость приходят только с опытом.Но не отчаивайтесь – у меня тоже не получилось с первого раза. Я начал с самого сложного – с потолка. Как только я приобрел навык, который оставляет идеально красивую, на мой взгляд, поверхность, как раствор кончился. Сделав перерыв на приготовление новой порции сухой смеси, я с досадой заметил, что руки не слушаются и навык, приобретенный минут 10 назад, утерян. Однако испортить картину не удалось, как я ни старался. Все больше и больше, медленно, но верно он шел к заветной цели.

В процессе работы заметил, что старый шпатель, подаренный опытным маляром, понравился больше, чем новый, и, главное, не оставил предательских полос. Сначала мне показалось, что это просто совпадение, но потом я нашел решение. Чтобы не ломать копья и не тратить зря время и нервы, я раскрою секрет этой лопатки.

Подготовка шпателя для выравнивания стен своими руками

Шпатель должен быть средней твердости.Слишком мягкий шпатель, загибаясь, выворачивает острые боковые концы вперед – причина появления полос на готовом участке. Решение простое и незатейливое – модифицировать напильником. Нужно сточить не только острые углы, которые могут поранить, но и придать концу лезвия более овальную форму. Центр лезвия шпателя должен оставаться неизменным. В результате доработки ваш супер-шпатель, загибаясь, будет иметь идеально ровную поверхность и не испортит вам тяжелый труд, особенно на первых этапах выравнивания стен своими руками.

Напоследок скажу, что выравнивать стены пришлось своими руками не только с помощью сухих смесей. Приступив к ремонту туалета и ванной и замерив угол наклона стен, было решено выровнять их гипсокартоном. О том, как клеить гипсокартон на стену, и каких ошибок нельзя допускать, читайте в одной из наших статей.

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и их невозможно исправить мелким штукатурным ремонтом или шпаклевкой, принимается решение выровнять стены штукатуркой.При сбивании старого штукатурного слоя под потолком помещения и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть предельно осторожным, чтобы не оборвать провода. При проведении демонтажа необходимо отключить питание.

Для того, чтобы новая штукатурка хорошо прилегала к стене, бетонные поверхности надрезают или покрывают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают черепицей, а швы имеющейся кладки обрабатывают в кирпичных стенах (рис.5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая лучше прилегала к поверхности стены. Стыки деревянных конструкций с камнем или бетоном закрывают лентами из гипсовой сетки с размером ячеек 10 × 10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «вышить» швы кирпичной кладки

Экономная толщина штукатурки определяется подвешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего при необходимости устанавливаются маячки. из раствора и кусков фанеры (рис.7) или саморезами, вкручиваемыми в дюбели. Маяки, показывающие общую толщину выравнивающего слоя, перед штукатуркой должны быть сухими. Перед затиркой штукатурки со стены снимаются куски фанеры и саморезы. Саморезы можно плохо обработать, они заржавеют и на поверхности появятся пятна ржавчины.

Рис. 6. Навешивание на стену и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка выполняется застройщиком впервые, устанавливаются маяки (рис.8), которые представляют собой металлические профили, определяющие расчетное положение толщины штукатурки. Эти планки имеют маркировку PM 21 × 6 или PM 26 × 10, что означает (профиль маяка, в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 – высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстой штукатурки, маяки приобретаются высотой 10 мм. Длина профилей 3 м, излишки срезаются ножницами по металлу. Маяки устанавливаются вертикально и крепятся к стене в нескольких точках путем «вмораживания» в молдинг раствора.

После предварительной подготовки стены к оштукатуриванию (чистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся отметки карандашом или мелом. Вдоль них прочесываем вертикальные линии промазанным (синим) шнурком на стене. Затем на вновь начерченную линию наносят не менее пяти штукатурок. Подгонянную под высоту помещения планку-маяк прикрепляют к «ломаной» вертикали и вдавливают в молдинги на необходимую глубину, чтобы раствор выходил через отверстия, расположенные в основании профиля.Вертикальность установки маяка проверяется строительным уровнем. То же самое проделайте со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляются промежуточные профили. Между крайними маяками в верхней, нижней и средней частях профилей натягивается шнур. Остальные маячки устанавливают на поверхность стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают исходя из длины инструмента, который будет использоваться для оштукатуривания.Так, при длине правила 2000 мм расстояние между маяками составляет 1700-1800 мм. Все открытые маяки оставляют до полного затвердевания формовочного раствора (рис. 9).

Рис. 9. Проверка толщины контура штукатурки по «застывшим» маякам

На фото во избежание провисания профили устанавливаются в сплошную подушку раствора в процессе штукатурки. При подготовке к укладке плитки это допускается, для других отделок для создания сплошной оштукатуренной поверхности и предотвращения появления трещин возле маяков профили желательно устанавливать в молдинги из раствора.

Эту работу необходимо проводить достаточно быстро, так как в качестве формовочного раствора чаще всего используется гипс (алебастр), но также можно использовать приобретенную для штукатурных работ сухую смесь. Строительный гипс затвердевает уже через 8 минут после его разбавления водой, поэтому можно приступать к оштукатуриванию стены сразу после установки маяков. Если для «заморозки» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо дождаться времени, необходимого для схватывания раствора. И не забывайте о правиле совместимости материалов.Если маяки крепятся гипсовым раствором, то нужно оштукатурить смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки отображаются иначе. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбеля и саморезы. Последовательность работы не отличается от описанной выше. Сначала устанавливаются саморезы для крайних маяков, затем – для промежуточных. Установка саморезов в стену сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает ее очень точной.Даже неподготовленный человек может легко выровнять головки винтов по вертикали, слегка закрутив или открутив саморезы и проверив установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых молдингов, поэтому работу можно проводить медленно. После того, как все саморезы вкручены, а их головки выровнены в одной плоскости, на них набрасываются молдинги из раствора и сверху натираются маяковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручиваются в стену.Втирая профили маяка в молдинг, старайтесь не гнуть их.

В настоящее время грунтовки активно используются для подготовки поверхностей стен. наносится на стену для создания адгезии – сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Избранные грунтовки для первичной обработки поверхности и грунтовки для улучшения адгезии отдельных слоев. Покупая грунтовку, нужно смотреть на ее характеристики, то есть для какой поверхности она создавалась: бетонные, кирпичные или деревянные стены.первичные грунтовки зависят от материала стены, а промежуточные – от материала штукатурки. Другими словами, покупая первичную грунтовку, мы смотрим, какая у нас стена, и читаем названия промежуточных грунтовок в инструкциях производителей сухих смесей, используемых для штукатурки. Если производитель сухой смеси не указывает на упаковочном пакете название грунтовки (что бывает чаще всего), то в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или пульверизатором.Основания, хорошо впитывающие влагу, загрунтовываются дважды. Грунтовка выравнивает впитывающую способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку до того, как она начнет схватываться. Грибок (серый, черный, плесень) на склонных к этому заболеванию стенах необходимо предварительно убить специальными химическими составами. Кирпичные стены также можно грунтовать простой водой. За счет насыщения стенового материала водой его поры будут меньше впитывать влагу из слоя штукатурки, что благотворно скажется на схватывании раствора.При грунтовании стен водой штукатурка проводится по принципу «мокрый по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше загрунтовать грунтовками, специально разработанными для этих поверхностей. Дать грунтовке высохнуть или не дать высохнуть, читайте на баллоне с грунтовкой. Если об этом ничего не написано, применяется принцип «мокрый по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются типом используемого вяжущего для гипса и цемента. Смеси на основе гипса больше подходят для сухих жилых помещений.Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки на переломы. К тому же штукатурки на гипсовой основе обладают хорошей паро- и воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный слой штукатурки и больше подходят для влажных ванных комнат и кухонь. При выборе сухой смеси также обращаем внимание на толщину штукатурного слоя, рекомендованную производителем смеси. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а на пакете производитель пишет, что его смесь предназначена для нанесения не более 3 см, тогда придется делать двухслойную штукатурку.Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси есть в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительное количество материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и тихоходную дрель с смесительной насадкой, но вы также можете перемешать ее вручную. Смешивание проводится строго по инструкции производителя смеси. Обычно весь пакет смеси переливается в емкость достаточного объема с количеством воды, рекомендованным производителем смеси.Не больше и не меньше. Дело в том, что полимеры присутствуют в современных сухих смесях. Что это за полимеры и сколько их в смеси – коммерческая тайна. Итак, чтобы эти полимеры подействовали и смесь оказалась того качества, которое заявляет производитель, необходимо следовать его инструкциям. Далее смесь перемешивается миксером или вручную. Затем дать полимерам постоять некоторое время для набухания и снова перемешать. Тогда смесь готова к употреблению. Категорически запрещается доливать в нее воду или добавлять новую порцию сухой смеси.Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. Нас предупреждали о последствиях неправильного смешивания, но на самом деле такие нарушения происходят постоянно. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились контролировать ее свойства.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она будет более надежно прилипать к основе. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но есть опасность, что она будет хуже прилипать к стене.Поэтому лучше использовать двухслойную штукатурку стен. Сначала нанесите жидкую смесь первым слоем и просушите, а затем нанесите смесь более густым слоем вторым слоем. А если нужно, сделайте третий слой. Перед каждым новым слоем смачивайте поверхность высохшего нижнего слоя. В строительной индустрии такие слои называют: опрыскивание, грунт, укрытие. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот оставляют шероховатыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда необходимо, может быть достаточно двух слоев, а при тонкой штукатурке – одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого слоя штукатурки (пример)

После того, как смесь готова, первый слой наносится большим шпателем на стену (рис. 10). Нанесите материал из емкости на широкий шпатель с помощью узкого (100–150 мм) шпателя. Смесь разравнивают правилом, перемещая его по горизонтали, вертикали и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) шпателем. Первый слой не следует разглаживать слишком равномерно; напротив, его следует оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем.Главное условие – толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой должен быть «подштукатурен» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть примерно на 5 мм ниже маяков (любого типа)

После высыхания первого слоя примерно через сутки выполняется штукатурка второго слоя. Первый слой для удаления пыли обрабатывается легкой грунтовкой с водой и наносится второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны таковым для первого слоя.Однако в этом случае штукатурка по маякам тщательно разравнивается. В этом случае правило перемещается по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). Таким перемещением между маяками удаляется излишек раствора, счищается с правила шпателем и забрасывается на стену в ямках, где инструмент не соприкасался с раствором. Повторяя операцию, пространство между маяками окончательно заполняется штукатуркой.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, а, дотянувшись до правила, толстым слоем штукатурка местами соскользнет, ​​образуя шишку.Поэтому, когда ступка близка к схватыванию, но все еще подвижна, необходимо совершать обратное движение по правилу сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут появиться дыры, но шишки всегда опаснее. Тогда ямки можно будет легко зашпаклевать, а неровности придется сбивать или отшлифовать. Следы, так называемые протяжки, оставленные зернами и засохшими комками штукатурки, исправят шпаклевкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклевкой.Чтобы протяжки были как можно меньше, нужно в процессе работы аккуратно снимать раствор с правила шпателем и часто мыть его лысой (старой, ненужной) щеткой.

Застрявшую, но еще влажную штукатурку необходимо проверить правилом, нанеся ее во всех возможных местах и ​​направлениях. Заметив неровности, их, пока не поздно, стачивают теркой, шпателем или эмпирическим правилом.

Для выравнивания углов сначала оштукатуривают одну стену, а после высыхания штукатурки на ней вторую.Если использовались маяки из фанерных вставок, то после застывания второго слоя их снимают, а оставленные ими выбоины заделывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические гипсовые профили нельзя снимать, они постоянно остаются в штукатурке. Если стены будут покрашены или оклеены обоями, то лучше удалить профили из штукатурки маяка. Нанесенный на профили защитный цинковый слой можно стереть правилом и тогда можно будет перейти к финишной отделке.

Оштукатуренный рубанок имеет шероховатую поверхность и служит основанием для шпаклевки.

В зависимости от вида отделки, под которую выравниваются стены, проводятся дальнейшие работы. Под плитку штукатурку оставляют «как есть», под обоями натирают теркой, подготавливают к шпаклевке, тщательно затирают теркой до уровня всех раковин. Следует отметить, что если штукатурка шпаклевочная и под обои, то это будет гарантией качественной оклейки.

Как только высохнет верхний слой штукатурки, приступайте к затирке швов.Затирка удаляет следы от правила, выравнивает неровности и ямки. Засохшую штукатурку смачивают водой из кисти и натирают. Слегка смочить нужно, так как мокрую штукатурку оттереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна быть ровной и гладкой, без раковин, неровностей и следов штукатурных инструментов.

Заливка швов производится круговыми движениями, на губчатой ​​терке, обильно смоченной водой. Все делается так же, как и при шлифовке гипса (рис. 2). Для получения гладкой поверхности штукатурку повторно разглаживают (не позднее, чем через 24 часа после схватывания раствора).Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного разглаживания и высыхания штукатурка становится немного глянцевой и готова к заливке качественной краской.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем чаще всего можно ограничиться нанесением одного слоя штукатурки. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную производителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше делать двухслойную штукатурку, к тому же толстая штукатурка (приближающаяся по толщине к рекомендованной производителем цифре) хуже в работе – плывет.

Сухие смеси

Ivsil TIE-ROD III пол (25 кг)

Быстротвердеющая самовыравнивающая система для полов, включающая высококачественный цемент, гранулированный песок, минеральные наполнители, полимерные добавки. Предназначен для стяжки и окончательного выравнивания поверхностей, изготовления горизонтальных оснований на стяжках из цементно-песчаных растворов и бетона внутри сухих помещений административных и жилых зданий под последующие декоративные покрытия.

Артикул: 150503

Цена: 212,00 руб.за (кг)

Подробнее »

Ремонт: применение сухих смесей для выравнивания стен и потолков

В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используются различные готовые сухие смеси.

Выравнивающие составы для стен и потолка (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси минеральных компонентов и специальных добавок.

Предназначены для традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед плиткой, деревом и обоями.

Материалы этого типа подразделяются на композиции с цементным и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, можно использовать в любых помещениях, включая кухни, ванные комнаты, сауны, бассейны, производственные помещения и т. Д., А клеи предназначены для работы в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. Д.

Так смеси для выравнивания стен и потолка различаются толщиной наносимого слоя от 0 до 30 мм. При нанесении выравнивающего раствора на голую кладку штукатурные работы рекомендуется проводить в три слоя: первый слой – черновой, на котором производится предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой – промежуточный ( гидроизоляционные материалы) третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и подготавливает стену к покраске, приклеиванию и другим видам отделки.

Гипсовые смеси немецкого концерна KNAUF вызывают большой интерес. Они сделаны на лепнине, поэтому универсальны в использовании во внутренней отделке.

Гипсоволоконные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу, когда ее избыток, и возвращают ее при недостатке. В то же время, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки предотвращают теплопотери.

Примером может служить штукатурка Rotband со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, обеспечивающая хорошую адгезию. В результате его применения образуются ровные поверхности. Эта смесь также подходит для оштукатуривания бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «ГолдбандНой», которая проста в нанесении и имеет медленное схватывание. Применяется для ручной оштукатуривания поверхностей, в том числе шероховатых, например: кирпичной кладки или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки выровнять поверхность стены.

Существует множество видов декоративной штукатурки с разной фактурой: гофрированная, шершавая, рустикальная и др. Например, «Атлас Кермит СН» имеет фактуру «барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержанием более крупной крошка дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для внутренней отделки используются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Cermit N200» и «Cermit P200»), созданные на основе водной дисперсии искусственных смол. Декоративные решения имеют широкую цветовую гамму.

В эту же группу строительных изделий входят материалы для заделки гипсокартона и др. И все виды облицовочных штукатурных масс, которые служат для подготовки основания перед нанесением качественной штукатурки, защиты основания от загрязнения и предотвращения пятен на декоративных

штукатурки.

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений сан. единицы, офисы, магазины, подсобные помещения, вокзалы, промышленные здания, спортивные сооружения и т. д.Некоторые марки растворов применяют для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех распространенных поверхностей: бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, пенобетона, гипсокартона и других. К таким универсальным составам можно отнести «Нивоплан» фирмы MAPEL.

Основанием под штукатурку может быть любая поверхность из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементно-стружечных плит, гипса или гипсокартона, а также стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуются для работы с деревянными и пластиковыми основаниями.Отдельные составы можно использовать для реставрации и украшения внешних фасадов зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, имеющих готовые швы, перед началом работ необходимо разрезать раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке гипсовых оснований и с лицевой стороны острым зубилом сделать полосы в виде плотной косой сетки глубиной около 3 мм (данные требования распространяются не на все выравнивающие растворы).Кроме того, на рабочей поверхности не должно быть грязи, пыли, отслоившихся частиц штукатурки, масляного раствора, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и не содержать посторонних элементов (краски, пыли), снижающих адгезию между материалами. Также рекомендуется обработать основание грунтовкой или грунтовочной эмульсией. Добавление дисперсии в шпаклевочные и штукатурные смеси позволит использовать их для работы с поверхностью, покрытой масляной краской.

Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолка знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.

Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают механической мешалкой, миксером или вручную. Необходимо строго соблюдать пропорции сухих смесей и воды, так как разбавленный или слишком густой раствор не даст желаемого эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).

Полученный раствор равномерно наливается кельмой на стену, а излишки собираются пенополистирольной или деревянной теркой, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего сцепления с основанием раствор выравнивается полосой под сильное давление.При использовании растворов декоративной штукатурки масса наносится на основание гладкой металлической теркой, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко натирается гладкой теркой из искусственных материалов до необходимой текстуры. Втирать штукатурку можно вертикально и горизонтально, круговыми и крестообразными движениями, все зависит от желаемой текстуры, толщины слоя и марки раствора.

Стоит обратить внимание на то, что цветную штукатурку лучше наносить методом «мокрый по мокрому», натертую часть нельзя давать высохнуть перед нанесением следующей, иначе стык будет выделяться.Время затвердевания штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и составляет от 4 до 48 часов.

Практически все решения для обработки стен и потолка морозостойкие, водонепроницаемые, химически неактивные.

легковоспламеняющийся и экологически чистый. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые удерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя готовить и использовать при температурах ниже ± 5 ° C и выше ± 25 ° C (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).

Срок годности: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые расфасовываются в пластиковые ведра по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте при температуре выше ± 5 ° C до 12 месяцев.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

.