выравнивание стен · шпаклёвка потолка · шкурение углов и примыканий

 

 

Идеальное основание     и   его  дополнительная обработка

готовые · неготовые  шпаклёвки

повадки гипсовых растворов

штукатурка по маякам

проёмы, откосы, внешние углы

т. н.  «визуальное» подравнивание

прогиб лезвия ← при давлении на шпатель

• нанесение → разравнивание
• «наплывы»
• т.н. „задиры“     шпаклёвки

шкурилка на шарнире — оправка для шкурки

последовательное уменьшение длины шпателя     угловая лента

движения шпателя — вдоль ↔ поперёк … лучей и перепадов

---

 

простота — хужее воровства

Отвалилась плитка. Выберем

вероятную причину:

• Плохая плитка ☻
• Плохой плиточный клей ☺
• Плохой контакт плиточного клея →
• → с основанием — если вместе с плиткой отвалился плиточный клей
• если основание и было прогрун­товано — возможно успело запылиться
• → с плиткой — если плиточный клей остался на стене
• плитка лежала изнанкой вверх и запылилась
• если клей наносился на стену — его поверхность могла успеть подсохнуть
• обстоятельствам не повезло
• не срослось…

с т а н д а р т н а я   б е з”у м”и н к а

Отвалилась шпаклёвка

(посыпалась краска).

Причина … опять «всем» “понятна”:

• „Шпаклёвка (краска) — дерьмо“
• Возлагание (максималис­тичных) надежд за пределы возможностей материала
• Плохой контакт шпаклёвки (краски) с основанием
• сухим — для гипсовой шпаклёвки, пыльным, прогрунто­ванным, но запылив­шимся
• в конкретном месте — была точечная подшпаклёвка без учёта нижеизло­женного
• Подмокание, запотевание холодного места
• Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой наносилась новая — можно посмотреть на обороте отставшего слоя
• Основание — оказалось… Не таким, как требовала инструкция на упаковке

Надёжность и долговечность (несдираемость с обоями и Ненаматываемость на валик — часто) определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, правильным его грунтованием — надёжностью контакта нового слоя с основанием. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием.

 

Идеальное основание для шпаклёвки

• Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги.
• Прочное, способное нести нагрузку.
• Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок.
• Влагостойкое, неподверженное деформации ← от обилия воды.
• Комнатной температуры.
• Пористое — шероховатое.
• Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания.
• Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка.

 

отклонения от «этого ↑ идеала» — следует обрабатывать дополнительно:

• Побелка — долго размочить, накатав фасадным валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая ~30см верха обоев. Если снимать, размачивая все обои — это повысит влажность и замедлит высыхание толстых слоёв штукатурки потолка.
• Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стекло­холст — можно ограничиться частой насечкой (через ~5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка. И если нет уверенности в надёжности старого основания — далее высушивать каждый слой, перед нане­сением следующего.
• Загрунтовать грунтовкой глубокого проник­новения — укрепляющей основание, стараясь перетирать остатки побелки косыми/скользящими движениями валика и кистью/щёткой — в углах и примыканиях.

Часто под новой шпаклёвкой старая „водоэмуль­сионка“ пузырится…

• Старая „водоэмуль­сионка“ — часто не смывается (как современные подделки), но размачи­вается — накатать много воды, подождать, накатать ещё…
• если за 30–40 мин намачивания ничего не происходит
• попробовать в нескольких местах соскрести — если под ней кое-где побелка (пыльная наощупь, а краска сползает — „как чулок“), придётся всё счисть (на всякий случай ☺ или это же придётся сделать вместе со следующими слоями).
• Если пыль под счищенным слоем краски не ощущается (или точно известно, что перед той ещё краской грунтова­лось) — сделать насечку, высушить и далее — считать поверхность крашенной — особенно если это старая, жирная водоэмуль­сионка.
• если при размачивании старая водная „краска“ становится „как каша“ или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду каждые ~20 минут и выжидая размокания.

— А можно ли шпаклевать по краске? — только если она устойчива,

в т.ч. при долгом намокании
• Крашенное, масляное (старая олифа, водоНепро­ницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпиты­вающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр← для гипсовых, цемент → для цементных — высушить, шпаклевать.
• На неправильные, но водостойкие поверхности — часто можно „приклеить“ (с ПВА турецким) „плёнку той же шпаклёвки“, высушить — существенна необратимость от последующей воды, поэтому — ПВА должен быть без КМЦ.
• Обязательно высушить первый слой шпаклёвки, лежащий на непра­вильном-ненадёжном основании… а потом шпаклюйте следующий. Например, если гипсовая шпаклёвка/штукатурка лежит на пористом–шероховатом–впитывающем основании, уже схватилась, но ещё сырая — можно по ней шпаклевать следующий слой.
  А на невпиты­вающем–гладком — „прихватывание к основанию“ — боле-менее надёжно только после высыхания всего… перестраховка уместна.
• Обои — сняв водоНепро­ницаемую плёнку — размочить тёплой водой, накатывая фасадным валиком, двигая его только вверх ← с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая струйку, стекающую от предыдущего движения валика.
• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

• Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.
• Если шпаклевать гипсовой по(даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т. к. он тоже сошку­ривается.
  Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

  Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна

равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

• Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…
• Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.
• О битве с грибком.
• Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

 

готовые · неготовые

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

 

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть(близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания(сразу после нанесения) гипсовых смесей,(быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо́льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,
а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.
• Миксер — мыть сразу после замеса.

 

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави́ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

Штукатурные откосы пластиковых окон.

стыки гипсокартона

ляминивые и пластиковые Уголки

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави́ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

 

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

 

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра́вила оказываются вредны́ …разным людям.

 

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше(поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —

иначе углы плоскостей — „обыкновенно завалены“…

Можно держать шпатель двумя руками за его края — середина сможет плавно обогнуть „пузо“.

 

различаем

• Нанесение шпаклёвки.
• Разравнивание нанесённого.

Слегка правильнее — когда движения шпателя на этих последовательных стадиях — взаимно перпендикулярны.

• При нанесении шпаклёвки — перенамазывать её (накладочным шпателем ~10см) на середину бо́льшего шпателя, после каждого его движения. Перенамазывать шпаклёвку — лучше над ведром со шпаклёвкой, особенно если она жидкая.
• При разравнивании — снимать.

На впитывающем, шероховатом основании — можно разравнивать аккуратнее — когда нанесённая шпаклёвка начала густеть (но Не гуще пластилина) — это Не получится, если основание Невпитывающее (высыхание поверхности слоя в воздух — быстрее, чем глубины слоя в основание) — разравнивай сразу.

Выравнивая примыкание — обчищать обратную поверхность лезвия от высохших крошек — выкидывать их куда-нибудь.

 

Наплывы шпаклёвки … чаще возникают в начале движения шпателя, на котором — ещё много раствора, а давление на него — не возросло достаточно.

Можно — постепенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение при ≈50°, заканчивая при ≈20° к плоскости ;основания.

Рядом с

уже

выровненным — продолжать шпаклевать слой — надвигая шпатель На уже выровненное, а не от него.

Например, нанося тонкий слой на потолок — стать под уже выровненным, глядя в сторону ещё Неначатого — двигать шпатель к себе — обычное место задиров — хорошо просматривается, а вероятные наплывы в начале движения — сгребутся при следующем заходе, если засохнуть не успеют…

Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее разглаженной части поверхности.

Распылитель — Не обязанность, а возможность — там, где быстро подсохло.

 

Т. н. „задиры“… на стыках разных заходов шпателя — исчезнут(даже у крупноЗернистого Vetonitа LR+), если смочить из распылителя ранее выровненную часть поверхности — перед тем, как рядом шпаклевать продолжение, слегка залазия шпателем на смоченное уже зашпаклёванное. Если оно уже давно высохло — смочить обильнее (валиком заранее).

 

Шкурилка — на шарнире(хотя он и чаще ломается), надевается на черенок (пыль отодвигается на метр) — давление на неё „перередаётся“ равномернее и приложено близко к основанию — её меньше перекашивает.

покупая — убедиться, что она плоская     Китай — есть Китай

Углы и примыкания — прошкурить До шкурения плоскостей — рукой поджимая угол/край оправки, утыкающийся в соотв. угол/примыкание. Резинку противоположной кромки — лучше срезать и понятно пометить обе кромки с обратной–видимой стороны. Шкурку заправлять — чтобы Не сползала.

реальное примыкание — «лыжа» — скругление „плоскости“… ну, и нормально — кромкой шкурки пропиливается ложбина, отстоящая от примыкания на ширину оправки

… поэтому же — в середине „плоскости“ — предпочтительно направление «махательных движений» — с угла на угол оправки.

Для менее пыльных делов — можно и такую   →

А с ручкой-коромыслом — совсем Не нужно.

вредно пытаться сразу получить ровную поверхность —

получаются сглаженные и не очень:  горбы, перегибы и ямы  

последовательное

уменьшение длины шпателя

• Длинное прави́ло (старый багет, дюралевый уголок, профиль для ГКЛ, ровный обрезок ГКЛ…)
• Подравнивание (кое-где длинным шпателем — заранее найденных) ям, горбов, перегибов, перепадов (с подшту­катуренным)…

  заделать стыки плит — „Русты“

• Во все стыки и пр. «места вероятного растрески­вания» — вклеить полосы стеклохолста или сетки — на плоскостях, сетки + угловую ленту — в углах в смоченную после нанесения шпаклёвку.
• После нанесения Негустой шпаклёвки на обе стороны заранее выровненного угла — по всей его длине, смочить из распылителя поверхность нанесённого слоя,

  это можно успеть на ту же шпаклёвку, на которую только что наклеена сетка

  Перегнуть середину угловой ленты, (смочить или окунуть), вложить в угол,

  точно вдавить длинным шпателем середину угловой ленты в вершину угла стен — выдавить избыток шпаклёвки накладочным шпателем, двигая его вдоль линии угла_стен (рабочая кромка накладочного — перпенди­кулярна кромке длинного шпателя) сначала с одной стороны угла стен, потом, не снимая длинного шпателя — с другой.

  Внимательно следить, чтобы под лентой Не осталось волны лишней шпаклёвки (больше давить на угол накладочного, ближний к лезвию длинного шпателя).

• После схватывания шпаклёвки на которую клеилась угловая лента — можно сначала подровнять перепад с “плоскостью” — двигая длинный шпатель вдоль угла, а потом:
• Длинный шпатель ~ 60 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвки (на него и накладывается малярная сетка, если надо, потом её — уже поздновато).
• Средний шпатель ~ 45 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвкой.
• Шкурилка на шарнире ~ 20 см — давит равномернее любой другой.

  Можно грубой шкуркой ~ №25, но Углы новой шкурки — сточить после заправки,
  шкурка — На тканевой основе, а Не на бумаге, №№ ← отеческие (ваша шкура крепче ихней).

Под обои и стеклохолст — подготовлено, циклёвка, грунтовка стен, поклейка обоев.

Если исходное (несущее) основание — бетон моложе 30 лет или цементная штукатуркалюбого возраста, или под штукатуркой (местами) свежая кладка (пенобетон) — надо под покраску клеить малярный стеклохолст — везде (или местами, полосами ← на жидкую шпаклёвку, ещё до сплошных её слоёв). Этого можно и не делать, если трещины основания маловероятны или вы согласны скоро их увидеть на новой, дорогой краске.

Далее — только под покраску — сначала загрунтовать — уже допустима только честная грунтовка ~0.1л/м²/слой.

↑ объяснятельная логика ↓

Длинный шпатель — точнее приближает поверхность к „плоскости“ «вашей “цивилизованности”», обеспечивая грубое — толстослойное подравнивание при корявой поверхности.

Средний шпатель — лучше создаёт видимую гладкость при многих мелких недостатках, большинство которых сошкуриваются вместе со слоем шпаклёвки (например — Vetonit LR+).

Короткое лезвие — оптом заполняет последние раковинки, легко проваливаясь на дно оставшихся плавных перегибов.

Мелкий шпатель — почти не оставит слоя при подшпаклёвке отдельного дефекта.

Подшпаклёвка по фактуре покраски.

 

Начинать шпаклевать любую стадию — лучше из самого непроветриваемого угла, отдалённого от батареи, Но …менять места начал (разных слоёв) — полезно, т. к. движения единообразны… могут повторить неровности.

 

вдоль – поперёк … лучей и перепадов

Направление движения шпателя — обычно перпендикулярно лезвию.

Для длинного шпателя (прави́ла) — при грубом — толстослойном подравнивании:

• Если есть протяжённый перепад–перегиб(т.н. Руст) ← последнее движение вдоль него — лезвие поперёк перепада.
• Если есть однозначное направление косых лучей, а поверхность — средне–кривая — последнее движение поперек лучей — лезвие параллельно лучам.

Средний и короткий шпателя сохранят длинные–плавные перегибы — используются для заглаживания средних и мелких корявостей:

• Средний (45см) шпатель — лучше если движения произвольны, разглаживание — перпендикулярно нанесению или — хотя бы Не в тех же направлениях.
• Можно учесть то↑ что однозначно для длинного шпателя, особенно если его… не было.
• Короткий (30см) — (сиюминутная) мелко­рельефная гладкость окажется лучше, если в конкретном месте — движения перпенди­кулярны движениям длинного шпателя, которым это место грубо подравнивалось.
• В местах бывших перепадов (рустов) — лезвие им параллельно.
• В местах косых лучей — движения параллельны лучам.

У длинного и короткого шпателей — «перпендикулярные причины» — именно потому, что длинный — ровняет толстыми слоями длинные перегибы и перепады, а короткий — заглаживает мелко­рельефные шерохо­ватости.

конкретные длины шпателей — менее важны, чем последовательное их уменьшение

 

возможная комбинация шпаклёвок

Уже упомянута на соседних Страницах.

 

понятно, что объяснения редко влияют на (привычные/непривычные) действия, но …есть варианты и словами изложены не все

 

---

частный мастер выполнит косметический ремонт квартиры

Шлифовка стен и потолка: инструменты, технология

Содержание

Грязные, вредные для здоровья работы в ходе ремонта – неизбежность. Удаление старого покрытия и подготовка поверхности необходимы для качественного выполнения дальнейших этапов. Во-первых, снимаются ненужные слои штукатурки, краски, во-вторых, получается ровное новое покрытие.

Чтобы стены и потолок были готовы для покраски, нужно сначала очистить их старых наслоений, оштукатурить и после выполнить шлифовку. Конечно, этот процесс потребует много времени и усилий, но пропускать его нельзя. Если пренебречь рекомендациями, краска и обои начнут отслаиваться, и тогда весь ремонт пойдет насмарку.
Прежде чем приступить к шкурению потолка и стен, нужно их пошпаклевать и дождаться затвердения состава. Также нужно обезопасить себя, надев защитные респиратор и очки. Подбор инструмента для шлифования зависит от того, насколько важна гладкость поверхности для дальнейшей обработки. Например, если планируется поклейка обоев, стены могут быть не очень ровными.

Шлифование поверхностей для последующего окрашивания

Технология шкурения одинакова для всех видов поверхностей: потолка, стен, межкомнатных и других перегородок. Главное – добиться идеальной гладкости.

Для работы необходимы:

губки для затирания,

наждачная бумага (зерно Р600 и Р800),

терка.

Чтобы правильно определить зернистость, не нужно большого навыка. Достаточно провести теркой по обработанной стене и посмотреть, появились ли мелкие царапины. Если таковые есть, следует взять наждачную бумагу с большей зернистостью, иначе дефекты останутся и проявятся после финишного окрашивания. А ведь краска должна скрывать изъяны потолка и стен.
Шкурение невозможно без специального освещения, благодаря которому можно разглядеть все огрехи шпаклевания. Для этого необходимо направить свет с одной стороны и под определённым углом, используя, например, прожектор или мощную лампу. Не лишним будет убедиться, что слои шпаклевки хорошо просохли. Перед работой нужно надеть очки, респиратор и вставить шлифовальную бумагу в терку.

Шкурить стены нужно сверху, захватывая небольшие участки. Траектория – от угла к углу. Движения должны быть равномерными, круговыми, размашистыми. Не стоит задерживаться на одном участке, так как может образоваться углубление. Шлифовать поверхность нужно до тех пор, пока не появится полный блеск.

Места, где есть царапины и ямы, требуют особого подхода. Если шкурить их с той же интенсивностью, что и обычные участки, дефекты увеличатся. Выход такой: заделать неровности шпаклевкой. Когда всё будет сделано, нужно произвести заключительный осмотр, чтобы исключить наличие пропусков.
Следующий этап – шлифование углов и смежных участков стен и потолка, если нет в планах монтажа потолочного плинтуса. Здесь понадобится губка для затирания со срезанным углом: ею удобно шкурить внутренние углы. Материал поверхностей роли не играет. Терка в этом деле не помощница, так как обладает плохой маневренностью. Работать губкой намного легче. В отсутствие таковой можно использовать свернутую шлифовальную бумагу, но обрабатывать ею углы неудобно.

Шлифование стен под обои:

В технологиях различий практически нет, однако есть определенные нюансы. Здесь необходима бумага с зернистостью Р400. Допустимо наличие незначительных дефектов: мелких царапин, трещин, ямочек. Правда, имеет значение толщина обоев. Процесс подготовки стен под обои менее затратный по времени и трудоемкости, да и пыли бывает не так много. По окончании работ грязь следует убрать, а стены – пропитать грунтом.

В принципе, шкурение поверхностей не является проблемой даже для новичков. Всего-то нужно запастись терпением и иметь под рукой все вышеуказанные инструменты.

 

 

Помогла ли вам статья?

Как обезжирить стены

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 21.12.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Кевин Норрис

В этой статье

• Что такое обезжиривающее покрытие?

• Методы нанесения

• Прежде чем начать

• Поиск и устранение неисправностей

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Со временем на стенах могут появиться дефекты поверхности, такие как неглубокие выемки, разорванная гипсокартонная бумага или сколы краски. Если вы считаете, что вам нужно будет заменить гипсокартон, вы можете быть приятно удивлены, узнав, что существует простое альтернативное решение для стен: нанесите на стены обезжиренное покрытие.

Что такое обезжиривающее покрытие?

Шпаклевка — это тонкий слой шпаклевки для гипсокартона (также известный как шлам), который придает стенам гладкую поверхность. Это также называется оштукатуриванием стены, хотя вы используете герметик для гипсокартона, а не штукатурку. Цель обезжиривания – восстановить поврежденные стены и сгладить намеренно нанесенную текстуру стены.

На некоторых стенах есть покрытие, известное как «апельсиновая корка» или текстура «сбитая с ног». Некоторые домовладельцы могут предпочесть гладкие стены вместо текстурированных стен. Обезжиренное покрытие — это простая альтернатива удалению текстурного материала с минимальными затратами.

У шлифовки стен есть свои плюсы и минусы. Это стоит меньше, чем альтернативы, такие как замена гипсокартона, удаление текстуры или добавление панелей. Но это трудоемко, и если вы новичок, полезно знать, что вам нужно терпение, чтобы добиться идеального скользящего изображения для этого желанного бесшовного вида.

Методы нанесения грунтовки

Малярный валик

Нанесение состава для гипсокартона на поверхность с помощью покрытия валика и рамы является популярным способом нанесения продукта.

Состав гипсокартона наносится быстро, а уборка проста.

Нож для гипсокартона

Нож для гипсокартона, который всегда используется для разглаживания состава для гипсокартона при снятом покрытии, также можно использовать на более ранних этапах для нанесения состава на поверхность. Это позволяет свести к минимуму покупку инструментов. Недостатком является то, что приложение является трудоемким и медленным.

Распылитель текстуры

Самый быстрый и легкий способ нанесения смеси для гипсокартона на стену — это распылитель. Вы не можете использовать обычный распылитель краски — вам нужно будет арендовать распылитель текстуры. После распыления состава для гипсокартона он завершается так же, как и при нанесении валиком или ножом для гипсокартона — выполните шаги с 4 по 6 ниже.

Прежде чем начать

Подготовка к нанесению обезжиренного покрытия необходима для получения гладкого результата. Это означает, что вам нужно будет загрунтовать стену перед нанесением обезжиривающего слоя.

Грунтовка также запечатает любую незакрепленную бумагу на гипсокартоне, который вы покрываете. Нанесите один-два тонких слоя соответствующей грунтовки на стену и подождите, пока она полностью высохнет, чтобы начать шлифовку.

Оборудование/инструменты

• 12-дюймовый нож для гипсокартона
• Грязевой поддон из гипсокартона
• Крышка 9-дюймового малярного валика
• Малярный валик
• Удлинитель малярного валика, диапазон от 4 до 8 футов
• Мелкозернистый шлифовальный экран для гипсокартона
• 5-галлонное ведро
• Роликовое сито для ведра с краской

Материалы

• Легкая универсальная смесь для гипсокартона
• Чистая вода
• Малярная лента

Ель / Кевин Норрис

1. Подготовка рабочей зоны

   Закройте участки, которые не будут покрыты лаком. Отключите электрические цепи к розеткам и выключателям света. Снимите лицевые панели, а затем заклейте розетки или выключатели света малярной лентой. Разложите тряпки и прикрепите их скотчем к плинтусу.

   Ель / Кевин Норрис

2. Смешайте смесь для гипсокартона

   Используйте легкий состав для гипсокартона. Поскольку компаунд почти не служит структурным целям, нет необходимости в тяжелом компаунде. Кроме того, легкую грязь легче отшлифовать.

   Смешайте смесь для гипсокартона в соответствии с пропорциями, указанными в инструкции к изделию. Часто лучше немного уменьшить количество воды, чтобы получить более тяжелый и липкий продукт. Это придает обезжиривающему покрытию большую прочность, а также его чище наносить. Смешайте до густой консистенции, похожей на йогурт.

   Совет

   При смешивании состава для гипсокартона определите необходимое количество воды в соответствии с инструкциями производителя на продукте. Налейте немного меньше воды, чем необходимо, в емкость для смешивания или ведро и добавьте в воду соединение. После смешивания добавьте оставшуюся воду, если это необходимо.

   Добавление соединения в воду лучше для получения смеси без комков, чем добавление всей воды в соединение сразу.

   Ель / Кевин Норрис

3. Раскатайте смесь для гипсокартона

   Раскатайте секцию шириной около 2 футов и высотой 8 футов. Плотно прижмите валик к стене, чтобы выдавить пузырьки. Время работы зависит от количества нанесенного на стену состава для гипсокартона, температуры в помещении и потока воздуха. Всегда лучше поддерживать меньшие рабочие зоны, чтобы смесь для гипсокартона не засыхала на вас.

   Следите за тем, чтобы состав гипсокартона оставался однородным по всей поверхности. Несмотря на то, что смесь для гипсокартона соскабливается, непостоянный состав высыхает с разной скоростью, поэтому процесс будет проще, если вы будете наносить его последовательно.

   Ель / Кевин Норрис

4. Просмотреть первую секцию

   Снимите смесь для гипсокартона с помощью 12-дюймового ножа. Соскребите столбиками вверх или вниз, нажимая немного больше на левую сторону ножа, чем на правую. Это сглаживает недостатки на левой стороне, но оставляет низкий выступ на правой стороне.

   Совет

   Не прилагайте полную силу к ножу, потому что в конечном итоге вы соскребете слишком много смеси для гипсокартона и рискуете процарапать стену углами ножа для гипсокартона. Отложите излишки в лоток.

   Ель / Кевин Норрис

5. Просмотрите остальные разделы

   Сделайте второй проход рядом с первым столбцом. Опять же, отдайте предпочтение давлению с левой стороны. Это устраняет гребень слева. Перекрытие гарантирует, что нож для гипсокартона позаботится о большинстве гребней. Это оставляет меньше шлифования гипсокартона на потом.

   Ель / Кевин Норрис

6. Отшлифуйте высохшее обезжиривающее покрытие

   Дайте обезжиренному слою высохнуть. Он должен высохнуть в течение часа или двух. Завершите легким шлифованием мелкозернистой наждачной бумагой для гипсокартона.

   Ель / Кевин Норрис

Защитное покрытие стены Устранение неполадок

Состав для гипсокартона плохо виден на стене

Установите рабочий свет на полу, чтобы его луч под небольшим углом освещал поверхность обезжиренного покрытия. Это помогает определить высокие и низкие точки.

Ролик скользит по стене или приподнимается

Когда ролик скользит, это означает, что ролик застрял и не вращается. Сбейте крышку ролика, промойте раму ролика водой, чтобы очистить ее, затем замените ее новой крышкой.

Состав для гипсокартона не прилипает к стене

Соединение может быть перемешано слишком тонко. Добавьте еще немного сухой смеси и снова перемешайте, чтобы загустить продукт. Кроме того, стены, окрашенные глянцевой краской, могут плохо держать гипсокартонный состав. Эти стены должны быть слегка отшлифованы перед нанесением обезжиривающего покрытия.

Стеновые панели Gfrc для уникальных дизайнов фасадов, Rieder Facades, Австрия

Фасадные панели из армированного стекловолокном бетона

Бетонная обшивка

Прочные панели толщиной всего 13 мм открывают широкие возможности для оформления индивидуальных фасадов. Бетонная оболочка плавно натягивается на здания, углы и края, как кожа, и создает уникальный поток материала.

ФорматыЦветаТекстурыПерфорация

• Performance

  Бетонная оболочка выдерживает экстремальные нагрузки при огромных размерах панелей. Благодаря своим прочным свойствам панели устойчивы к атмосферным воздействиям и имеют длительный срок службы.

• Индивидуальный

  Формат свободно конфигурируется до максимальных размеров. Индивидуальные формы, цвета, поверхности и перфорация предлагают многочисленные возможности для архитекторов.

• Монтаж

  Система подвесного вентилируемого фасада предлагает преимущества с точки зрения физики здания, экологических и экономических соображений. бетонная обшивка крепится явно или скрыто на металлическом основании.

• Бетон живой

  Бетон, армированный стекловолокном, является натуральным материалом. Сырье природного происхождения создает особую поверхность, похожую на бетон.

• Противопожарная защита

  Материал гарантирует абсолютную безопасность и огнестойкость благодаря своим превосходным термическим свойствам (класс огнестойкости A1 «негорючий» согласно DIN 4102).

• Экологичность

  Обладая сертификатами ISO 9001 и ISO 14001, компания Rieder устанавливает высокие стандарты защиты окружающей среды. Экологическая декларация продукта, EPD, дает точные показатели для оценки жизненного цикла.

Форматы

Коллекция цветов

оттенки серого

пьетра

кирпичный

дерево

Коллекция цветов

оттенки серого

Polar White Ferro

Polar White Ferro Light

Polar White Matt

Офф-белый FERRO

Офф-белый ферро Лайт

Офф-белый MATT

Ivory Ferro

Ivory Ferro Light

Ivory Matt

9000 3

Ivoro0006 silvergrey ferro

silvergrey ferro light

silvergrey matt

chrome ferro

chrome ferro light

chrome matt

anthracite ferro

anthracite ferro light

anthracite matt

liquid black ferro

liquid black ferro light

жидкий черный матовый

Коллекция цветов

pietra

хлопок ферро

хлопок ферролегкий

хлопок матовый

Vanilla Ferro

Vanilla Ferro Light

Vanilla Matt

Sahara Ferro

Sahara Ferro Light

Sahara Matt

Sandstone Ferro

Sandstone Ferro Light

Matt 9000 3

Fermon Fermon миндальный матовый

Коллекция цветов

кирпичный

коралловый ферро

коралловый ферро светлый

коралловый матовый

терракотовый ферро

Terracotta Ferro Light

Terracotta matt

Оксид красный Ferro

Оксид красный свет

Оксид красный мат

Burgundy Ferro

Burgundy Ferro Light

Burgundy

Ferrot Ferrots Light

Merlot Ferrot3

Merlot Ferrot Ferro Werro

9000. Merlot Ferrot Wirto

. матовый

Коллекция цветов

дерево

лиственница ферро

лиственница ферро лайт

лиственница матовая

дуб ферро

дуб ферро лайт

Oak Matt

Walnut Ferro

Walnut Ferro Light

Walnut Matt

Ebony Ferro

Ebony Ferro Light

Ebony Matt

Terra Ferro

Terra Ferra Light

Terra

Terra Ferra Light

Terra

Ferra Ferra

6

шпагат

Неправильные линии игриво проходят по плитам, как ленты. Сочетание прямых и угловых, частично перекрывающихся линий разного размера создает на фасаде захватывающий визуальный эффект. Плавность линий гармонично вписывается в общую картину.

Технический паспорт

винтаж

Естественная несовершенство и визуальная неравномерность винтажных панелей придают фасаду уникальный внешний вид и, прежде всего, индивидуальность, поскольку ни одна плита не похожа на другую.

• антрацит

Технический паспорт

канавка

Подчеркнутые линии в трех вариантах отделки ferro soft, ferro light и ferro создают живой рельеф и расставляют интересные акценты на каждом фасаде.

Технический паспорт

соль и перец

Маленькая темная крупа, придающая изюминку внешнему виду. Контраст двухцветных плит варьируется в зависимости от цвета бетона.

Технический паспорт

luce silver

Добавление слюды придает фасаду блестящий, мерцающий вид. В зависимости от того, как падает солнечный свет, частицы по-разному отражаются и создают уникальные эффекты. Это определенно текстура для отдельных бликов.

Технический паспорт

глянцевый (внутренний) 9№ 0065

Изысканная текстура является изюминкой интерьера и элегантно привлекает внимание. Блестящая поверхность отражает свет и создает новый эффект пространства. Плиты выглядят по-разному в зависимости от того, как падает свет. Эта текстура особенно подчеркивает характерную для бетона яркую поверхность с игрой цветовых оттенков и эффектом облаков. Естественный внешний вид материала со временем меняется, придавая каждой панели неповторимый вид.

Технический паспорт

Черный терраццо 9№ 0065

Крупное темное зерно придает этой плите индивидуальный вид. Специальная обработка поверхности придает текстуре уникальный крапчатый вид, который создает захватывающий контраст, особенно со светлыми цветами. черный терраццо придает фасаду сдержанный двухцветный эффект.

Технический паспорт

сланец

Внешний вид новой текстуры сланца основан на сланцевых плитах и ​​их естественных слоях. На краях слоев породы происходит уникальное преломление света, в результате чего они выделяются в разной степени в зависимости от угла падения света. Поскольку световые условия меняются в течение дня, фасад с такой фактурой имеет разный вид в зависимости от времени суток.

Технический паспорт

пиломатериал

пиломатериал основан на аутентичном натуральном виде. Однородная текстура древесины придает оболочке здания сильный эффект глубины. Подобно дереву, фасадные панели обладают эффектом многослойности, но в отличие от дерева не требуют дополнительной защиты от атмосферных воздействий.

Технический паспорт

шаблон

Нет предела воображению, когда дело доходит до создания текстурного рисунка. Индивидуально подобранные узоры наносятся взрывом на элементы из армированного стекловолокном бетона. Они придают фасаду необыкновенный внешний вид, а также уникальный внешний вид.

Технический паспорт

Благодаря своей пластичности бетонная оболочка может плавно проходить по углам и краям. Изогнутые элементы изготавливаются на заказ как единое целое и поэтому доступны в виде круглых арок, углов или U-образных сечений. Плавные переходы создают монолитные фасады с ненарушенными стыками. Комбинация крупноформатных панелей с опалубкой обеспечивает экономичное решение для всей оболочки здания.

Перфорация

Небольшие зазоры в больших панелях из армированного стекловолокном бетона создают частичный вид на окрестности.