Стены из газоблока: 10 ошибок при возведении стен из газобетона

Содержание

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены.

В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм.

Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы – декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Межкомнатные перегородки из газобетона – кладка перегородок своими руками

Как делать перегородки из газобетона?

Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.

В чём секрет популярности перегородок из газобетона?

Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т.п.
Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.

Толщина перегородки

Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.

Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр. ), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:

Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:

Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.

Кладка: быстро и легко!

Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:

Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.

Акция от YTONG: пеноклей к перегородкам толщиной 50-200 мм в подарок!

Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.

Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.

К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.

Крупноформатные плиты Jumbo

Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина – 750 х 625 мм, толщина – 75 или 100 мм. У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:

Можно возводить перегородки в два раза быстрее.
Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки – в два раза меньше.
Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу – до 32 кг.

Осторожно: штроба!

Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.

В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.

Правильная штукатурка

Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.

Чем крепить к стене тяжёлые предметы?

Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:

Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.

Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:

Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** DIN 1053, часть 1, таблица 10

*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.

Подпишитесь на новые экспертные статьи, заполнив форму ниже:

Стены из газобетонных блоков

Строительство с использованием газобетонных и газосиликатных блоков имеет массу преимуществ. Это быстрота возведения стен, существенная экономия денежных средств, отличные теплоизоляционные характеристики материала, уменьшение общего веса возводимой конструкции. Вместе с тем имеется ряд особенностей, которые надо учесть при работе с газобетоном и газосиликатом: требования к фундаменту или основанию, обязательное армирование стен из газосиликатных блоков, тонкости их кладки, защита от воздействия внешней среды.

Достоинства газобетона

Использование ячеистого бетона, так еще называют этот материал, дает при строительстве массу преимуществ:

Так как газосиликатные блоки довольно легкие, то и вся конструкция будет весить намного меньше, чем при использовании кирпича или обычного бетона. Это позволяет обойтись более скромным фундаментом при строительстве дома, а если речь идет о перегородках в квартире – не превысить допустимую нагрузку на плиты перекрытия.
По цене этот материал обойдется дешевле, чем кирпич или шлакоблок. Экономия может достигать до 30 %.
После кладки стены не обязательно штукатурить благодаря гладкой поверхности блоков. Ровности поверхности способствуют также тонкие, по сравнению со стенами из другого материала, швы. Если использовать клеевой раствор, то их толщина не должна превышать 3 мм.
Благодаря большому содержанию воздуха газобетон обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Это позволяет сэкономить на утеплении стен.
По экологичности и паропроницаемости газосиликатные блоки похожи на такой строительный материал, как дерево. Но устойчивы к возгораниям, в отличие от последнего, так что их использование в квартире более безопасно.
Стены из газобетона и газосиликата обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
Блоки легко обрабатываются, не требуется использование специализированного инструмента.

Недостатки ячеистого бетона

Характеристика материала не будет полной без учета его недостатков. Как и любой другой строительный материал, ячеистый бетон имеют свои слабые места:

Пористость материала снижает его прочность. Газобетон не используется при строительстве многоэтажных домов, обязательной процедурой является усиление газосиликатной кладки металлической арматурой на уровне оконных и дверных проемов, а также в верхнем ряду блоков по всему периметру возводимых стен.
Ячеистый бетон крайне плохо переносит деформации на изгиб или кручение. Поэтому для возведения стен потребуется надежный ленточный фундамент. При использовании столбчатого основания велики шансы, что такая стена вскоре потрескается из-за самых незначительных подвижек грунта.
Газобетонные и газосиликатные стены хорошо впитывают влагу из окружающей среды. Поэтому обязательна внешняя отделка стен. В ее процессе необходимо создать барьер, препятствующий попаданию влаги. Газосиликатные блоки не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната.
Процесс кладки на клеевой раствор довольно специфичен и требует определенных навыков и специального инструмента. Для такой работы лучше нанять специалиста, что, в свою очередь, приводит к удорожанию строительства. Использование цементного раствора делает процесс похожим на возведение стен из кирпича или шлакоблока, но в этом случае из-за более толстых швов возникают своеобразные мостики холода, и теплоизоляционные характеристики возводимой перегородки существенно снижаются.

Виды газобетонных блоков

Прочность блоков из газобетона и газосиликата обратно пропорциональна их теплоизоляционным характеристикам. Чем больше пористость материала, тем лучше он удерживает тепло, но при этом способен выдержать существенно меньшую нагрузку.

Прочность газосиликатных блоков обозначается буквой «Д» в маркировке и показывает их плотность:

Блоки с маркировкой Д1000–Д1200 – самые прочные. Они используются для возведения несущих стен.
Средние показатели по прочности и теплоизоляции имеют блоки с маркировкой Д400–Д900.
Газобетон с маркировкой Д300–Д400 подойдет для возведения межкомнатных перегородок, так как при низкой прочности обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.

По форме блоки делятся на три основные группы:

Гладкие.
Более узкие блоки для перегородок.
U-образные. Их используют при кладке перемычек.

Высота всех видов газобетонных блоков составляет 200 мм, длина – 600 мм. Исключением является U-образная разновидность, имеющая длину 500 мм. При необходимости газобетонный блок можно без труда распилить обыкновенной ножовкой, но существует и специальный инструмент для обработки этого материала.

Кладка стен из газобетона

Стены из газобетона могут возводиться толщиной в один или два блока. При использовании второго варианта класть блоки можно на цементный раствор, так как мостики холода будут перекрываться вторым рядом.

Однорядную кладку при возведении перегородок лучше осуществлять при помощи специального клеевого раствора, приготовленного из сухой смеси согласно рекомендации производителя. Самый нижний ряд укладывается на гидроизоляционную прокладку из рубероида, битумной мастики или стеклоизола. Шов между фундаментом или плитой перекрытия и первым рядом должен быть не менее 20 мм толщиной. Готовый раствор наносится при помощи такого инструмента, как зубчатый шпатель. Удобно использовать специальные каретки, чьи размеры совпадают с толщиной строительного материала.

Блоки помещаются на клеевой раствор сверху, при этом следует избегать горизонтальных подвижек. Это может привести к неодинаковой толщине шва или к его неполному заполнению клеем. Шов должен быть не более 3 мм толщиной, в противном случае тепло- и звукоизоляционные характеристики газобетонной стены могут значительно ухудшиться.

Вертикальные швы можно не заделывать, если они имеют профили и вставляются друг в друга по системе «паз-выступ». Как правило, такой принцип используют известные производители, что влечет за собой увеличение стоимости работ. При кладке из более дешевого материла вертикальные швы нужно заполнить клеем. Возможно, даже придется производить шлифовку поверхностей блоков для получения тонких швов.

При кладке обязательно нужно делать перевязку рядов, при этом блоки должны смещаться минимум на 100 мм.

Армирование газосиликатной кладки

Усиление стены арматурой желательно проводить через каждые четыре ряда блоков. Обязательно армируют самый верхний ряд на уровне перекрытий и ряды под оконными проемами. Арматуру диаметром не меньше 8 мм, предварительно обработанную антикоррозийным составом, помещают в специально вырезанные канавки. В каждом блоке делаются по две такие канавки на одинаковом расстоянии от края. После укладки арматуры они заполняются раствором так, чтобы он не выступал за поверхность блока.

Для формирования дверных и оконных проемов используют U-образные блоки, внутрь которых укладываются опорные элементы, например, железобетонные балки. Так вся поверхность стены будет выглядеть однородно.

Внутренняя и внешняя отделка стен

Для того чтобы стена из газосиликатных блоков сохранила свои характеристики надолго, нужно обязательно защитить ее от воздействия внешней среды, особенно от попадания влаги. Снаружи газобетонные стены штукатурят, облицовывают кирпичом или закрывают сайдингом. В условиях сурового климата между отделкой и газобетонной стеной помещают дополнительный слой утеплителя. Важно при этом соблюдать все рекомендации производителя.

Изнутри для отделки чаще применяют гипсокартон, или просто штукатурят под покраску или оклейку обоями.

Нужно ли штукатурить газобетонные блоки: стены внутри помещения

Вопрос о том, нужно ли штукатурить газобетонные блоки, появляется перед каждым выбравшим данный материал для возведения дома или хозяйственных построек. Ведь газобетон, наряду с массой преимуществ и некоторыми недостатками, обладает определенными нюансами, которые нельзя не учитывать как в процессе строительства, так и при выборе материала, технологии для внутренней/внешней отделки.

Газобетон представляет собой тип легкого ячеистого бетона с большим количеством пор в структуре. Эта особенность обеспечивает постройкам из газоблоков высокие характеристики тепло/звукоизоляции, малый вес, идеальную геометрию, но требует правильного подхода к защите материала. Газобетон гигроскопичен и без правильно выполненной отделки сильно впитывает воду, которая повышает уровень влажности в структуре, провоцирует появление конденсата, а при замерзании разрушает бетон.

Штукатурка газобетонных стен должна выполняться с применением правильно подобранных материалов, подходящих для работы с пористым бетоном, а также по определенной технологии.

Особенности газобетона

Прежде, чем выполнять оштукатуривание дома из газобетона снаружи или внутри помещения, необходимо изучить основные особенности и свойства материала для определения задач, правильного выбора штукатурного состава и технологии. Газобетон представляет собой вид ячеистых легких бетонов, который схож с пенобетоном, но имеет другую структуру.

В процессе производства газобетона наличия большого числа пор добиваются путем вспенивания бетонной смеси при введении специальных присадок (алюминиевой пудры, как правило).
Газовые пузыри в процессе застывания пробивают в бетонной смеси путь наружу, создавая открытую мелкопористую структуру. Получается, что газоблок пронизан большим количеством тонких каналов и им свойственно впитывать влагу.
Блоки могут быть разной плотности, которая определяется числом воздушных пор внутри и влияет на теплоизоляционные характеристики, механическую прочность, обуславливая сферу применения газобетона. Для теплоизоляции применяют низкоплотные малопрочные блоки с большим числом воздушных пор, для строительства внутренних перегородок, несущих стен – блоки с более высокой прочностью и плотностью, но меньшими теплоизоляционными свойствами (меньше пор в структуре).
Характеристики самых популярных марок газобетона указаны в таблице:
Ключевые особенности газобетона, которые нужно учитывать:
Материал легкий, по мере увеличения плотности и веса растет прочность, но понижаются изоляционные свойства. Тем не менее, теплоизоляционные свойства газоблока высокие, независимо от марки (если сравнивать с другими материалами).
Газобетон гигроскопичный, паропроницаемый, поэтому требует обязательной защиты снаружи и внутри от влаги. В противном случае материал быстро впитывает воду, которая, замерзая, разрушает его (сначала появляются трещины, потом деформации и полное разрушение).
Газоблоки отличаются низкой механической прочностью (даже с самой высокой плотностью), поэтому не терпят акцентированного ударного воздействия, становящегося причиной распространения трещин, появления сколов.
Пористая структура бетона легко пропускает воздушные потоки, поэтому без отделки внешних стен и перегородок строение попросту будет продуваться.
Газоблоки не очень эстетичны – если дом из натурального дерева или красного, белого кирпича можно оставить без отделки и он будет хорошо смотреться, то газобетон требует обязательной декоративной отделки.
Довольно часто для защиты и придания красивого внешнего вида стенам из газоблока фасады отделывают навесными системами. Также актуально оштукатуривание стен с окрашиванием или отделкой другими видами подходящих материалов.
Составы для газоблока подбираются специальные, адаптированные к условиям эксплуатации, способные выполнять все возложенные на них функции. Также в некоторых регионах газобетон требует обустройства дополнительного слоя теплоизоляции.
Зависимость технологии оштукатуривания изнутри от внешней отделки фасада
Отделывать здание из газобетонных блоков нужно с учетом особенностей материала и в правильной очередности. Отделка внешняя и внутренняя взаимосвязаны и тут важно учитывать показатель паропроницаемости. Желательно, чтобы соблюдалось такое правило: уровень паропроницаемости материалов повышался в направлении изнутри наружу.
Ввиду высокой паропроницаемости газобетона он может провоцировать появление конденсата. Внутри дома жизнедеятельность людей провоцирует появление большого объема водяных паров – дыхание, стирка и сушка белья, кипячение воды, приготовление еды, прием ванны или душа, влажные уборки и т. д.
Часть влаги уходит через вентиляционные системы, но зимой при закрытых окнах и дверях давление насыщенных паров внутри помещения может превышать аналогичное значение на улице, поэтому влага пытается выйти наружу через внешние стены.
И если конструкция стены продумана верно, то пары свободно уходят на улицу. То есть, паропроницаемость материалов должна расти в сторону улицы. Вот так через неотделанную стену уходит пар (но это неактуальный вариант, так как газобетон боится влаги и требует защиты от нее):
Вот так пар уходит через фасад с отделкой кирпичной кладкой с вентилируемым зазором и наличием продух, благодаря которым происходит естественная циркуляция воздуха:
Внутри стены допускается отделывать штукатуркой с показателем паропроницаемости идентичным или более низким в сравнении с газоблоком. Большинство шпатлевок, штукатурок для внутренних работ (на гипсовой основе, к примеру), соответствуют данному требованию.
Что касается внешней отделки, то специальные составы должны быть паропроницаемыми, чтобы влага не запиралась внутри стены. В случае дополнительного утепления газоблока также подбирают материал с хорошей паропроницаемостью – обычно это минеральная вата и другие подобные варианты.
Когда внешняя отделка выполнена из материалов с низкой паропропускающей способностью и без вентиляционного зазора, с утеплением из непропускающих пар материалов, пар плохо проходит наружу и стена начинает накапливать конденсат. Чтобы избежать этого, выполнение отделочных работ снаружи и внутри планируют заранее, все тщательно продумывают и просчитывают показатели.
Возведение газобетонных стен: виды и технология
Газобетон применяется в мире строительства и представляет собой разновидность ячеистого бетона. Этот искусственный камень с пористой структурой имеет в своем составе кварцевый песок, специальные добавки и цемент. Также возможно добавление извести, гипса, золы или промышленных шлаков. Наиболее актуально применение газобетонных блоков при возведении домов или коттеджей. Ведь этот материал, за счет своих преимуществ, способен обеспечить зданиям и сооружениям тепло, надежность и уют.
Виды стен
Стены из газобетона различают следующих видов:
однослойные;
многослойные.
Популярны многослойные стены из газобетонных блоков. Возведение такой конструкции экономит затраты на постройку, за счет утеплительной технологии материала. Установка многослойных стеновых конструкций не рекомендуется в частных домах, ведь это увеличивает затраты на проект и расчет строительства.
Вернуться к оглавлению
Однослойные
Установка однослойной стены из газобетона несложна. Такие стеновые конструкции не содержат утепляющего слоя, они без несущей способности и теплоизоляции. Однослойные газобетонные стены выполняются из следующих материалов:
пустотелые керамические;
газобетонные блоки.
Такое стеновое решение характеризуется рядом преимуществ:
теплота конструкции;
звукопоглощение;
легкость монтажа;
удобство использования;
экономность;
скорость монтажа;
эксплуатация сразу после установки.
Однослойная газобетонная стена включает в себя следующие недостатки:
потребность в изоляции;
возможность появления мостиков холода.
Для качественного возведения газобетонной стены важно соблюдать температурный режим в помещении. Оптимальные условия считаются в пределах от плюс пяти до плюс двадцати пяти градусов по Цельсию. В зимний период в состав газобетонного раствора добавляют противоморозные компоненты. Используя газобетон, можно построить отдельные элементы зданий и сооружений: перегородки и стены. С помощью установки специальных U-образных блоков делают окна, двери и другие перегородки. Таким образом, стена будет иметь только газобетонный блок, размеры которого зависят от климатических условий окружающей среды.
Вернуться к оглавлению
Многослойные
В многослойных стенах возможно использование таких материалов:
древесина;
строительный кирпич;
шлакоблок;
пенобетон;
керамзитобетонные блоки;
древесно-стружечная плита;
газоблоки;
известняково-песчаные блоки.
Помимо этих материалов технология кладки многослойной стены невозможна без применения утеплителя и облицовочного состава. В этом случае кладка играет роль несущего слоя, на который приходятся нагрузка и вес верхних конструкций. Перед тем как принять решение построить многослойные стеновые элементы, важно провести расчет по толщине оптимального изоляционного слоя.
В свою очередь, многослойные стены различают: двухслойные и трехслойные. Двухслойные требуют установки утепления двумя способами: мокрым и сухим. Монтаж мокрым способом включает фиксацию с помощью клея изолирующего слоя к стеновым элементам. Кладка сухим способом происходит из расчета установки термоизолирующего слоя на металлическую несущую конструкцию. Для теплоизоляционного слоя применяют полистирол или минеральную вату. Кладка изолирующего материала осуществляется на все стеновые элементы без перерывов. Двухслойным газобетонным стенам присущи следующие преимущества:
теплоизоляция;
большой ассортимент материалов;
при соблюдении технологии кладки сокращается образование термических мостов.
В двухслойной стене существуют такие недостатки:
дороговизна конструкции за счет необходимости приобретения утеплительной системы;
длительное время на установку;
трудоемкость кладки;
отсутствие возможности применения после установки;
малая долговечность теплоизоляционного слоя.
При работе с трехслойной стеной выделяют следующие преимущества:
теплота материала;
ассортимент продукции;
возможная тонкость несущего слоя;
применение всевозможных облицовок.
Выделяют такие недостатки трехслойных конструкций:
дороговизна;
трудоемкость установки;
требуется опытная строительная бригада;
продолжительность работ.
Вернуться к оглавлению
Необходимые материалы и инструменты
Для кладки газобетонных конструкций используют следующие инструменты и материалы:
терку с металлическими зубьями;
штроборез;
крупнозернистую терку;
угольник;
пилу;
шпатель;
рубанок;
ковши для изготовления раствора;
молоток из резины;
строительный уровень;
клеевой состав;
мастерок;
теплоизоляционный материал;
вода;
песок;
цемент;
щебень.
Вернуться к оглавлению
Технология
Разработки в строительстве не стоят на месте, с их помощью выявляются материалы с лучшими характеристиками, которые смогли бы упростить монтаж различных построек и не требовали бы сложного расчета. На сегодняшний день один из лучших материалов – газобетон. Он обладает легкостью и прочностью. Его применение в газобетонном сооружении способно обеспечить стеновые конструкции теплоизоляционными свойствами.
Газобетон с легкостью поддается покраске, оштукатуриванию и другим отделочным работам. Материал не поддается воздействию огня и обладает паропроницаемостью. Газоблоки хоть и имеют большой размер, но при этом они легкие, что ускоряет процесс строительства и простоту монтажа. Газобетонные блоки поддаются любым работам по преобразованию их форм. Использование газобетонных элементов уменьшает время на строительные работы. Такие стены в два раза легче кирпичных стеновых конструкций. Актуально применение газобетонных блоков для теплоизоляции помещения и для отделки внешних стен.
Вернуться к оглавлению
Как класть первый ряд стены?
Укладка первого ряда стены — очень важный процесс.
Перед началом укладки первого ряда проводят расчет количества требуемых материалов для последующих рядов. Также подготавливают материалы для гидроизоляции основания. Для этого применяют рубероид или полимерный раствор, уложенный в один или два слоя. Важно обеспечить ровность поверхности, сделать это можно, используя строительный уровень. Важно качественно уложить первый ряд, соблюдая все правила, расчеты и технологии укладки, ведь от него зависит надежность и долголетие всей конструкции. Укладку осуществляют клеевым раствором, применяя мастерок. После нанесения клея, поверхность разравнивают шпателем.
Вернуться к оглавлению
Приготовление клея
К изготовлению клея приступают перед началом строительных работ. Для получения крепкого раствора важно придерживаться инструкции, которая указана на упаковке товара заводом изготовителем. Чтобы приготовить нужное количество клея для укладки газоблоков, проводят расчет, который покажет требуемое количество раствора на укладку одного блока.
Для приготовления клеевого раствора заливают в ведро указанное в инструкции количество воды, после этого медленно всыпают сухой состав, при этом постепенно перемешивая консистенцию. Дать настояться 13 минут и после затвердения повторно перемешать.
Важно приготовить такой раствор, чтобы в его составе не было комочков нерастворимой смеси. При укладке газоблоков, клеевой раствор нужно периодически мешать. Если строительство происходит в период минусовых температур, выбирают клеевую смесь, в состав которой, входят противоморозные добавки.
Вернуться к оглавлению
Укладка рядов
Кладка стен из газобетона.
Монтаж последующих рядов происходит таким образом:
распределяют раствор по периметру 1-го ряда, используя совок;
сверху раствора выкладывают газоблоки, при этом тщательно заполняя швы клеевым составом;
клей, который вышел за пределы рабочего участка, незамедлительно убирают, иначе позже это сделать будет сложнее из-за высыхания клеевой смеси;
по окончанию укладки ровность поверхности проверяют строительным уровнем;
для определения углов при укладке блоков используют рейки-порядовки, которые способны облегчить рабочий процесс;
последующие, установленные на клей, блоки ровняют по шнуру-причалке;
в конце ряда устанавливается доборный блок, который вырезается нужного размера и промазывается клеевым составом с двух сторон.
Вернуться к оглавлению
Армирование
Немаловажное значение при возведении газобетонных стен имеет армирование. Металлические армирующие прутья погружают в раствор, которым осуществляется возведение стен. Толщина армирующего пояса должна быть в пределах 100 мм и ширина – 250 мм. На монолитный пояс фиксируют опалубку со скрепленными между собой стенами и устанавливают арматуру. Далее заливают бетонным раствором и выравнивают поверхность. Для дополнительной теплоизоляции прокладывают утепляющий слой.
Окна и двери требуют в конструкции газобетонных стен проемы, с оборудованными перемычками. Перемычки из газобетона устраняют появление сквозняков междуоконным проемом. Устанавливая конструкции для дверей, применяют анкеры, а наружную часть подоконника покрывают оцинкованной сталью. Учитывается высота от грунта до порога двери, которая требует кирпичных столбиков под лаги или крепление по периметру помещения на нужном уровне бруса с последующим креплением к нему поперечных лаг.
Вернуться к оглавлению
Утепление
Утепление стен из газобетона снаружи пенополистиролом.
Подразделяется утепление на внутреннее и внешнее. Утепляются стены из теплоизоляционных материалов, паропроницаемость которых выше, чем у газоблоков. Для утеплений применяют следующие материалы:
базальтовое волокно;
каменная вата;
минеральная вата.
Весомый недостаток применения внутреннего утепления – уменьшается внутренняя площадь помещения.
Вернуться к оглавлению
Отделка
Отделка газобетонных стен подразделяется на наружную и внутреннюю. Наружная отделка выполняется специальной штукатуркой с высокой адгезией. Газобетонные стены облицовывают кирпичом, из расчета не полностью закрытой стены кирпичной кладкой, иначе существует риск их отсыревания . Чтобы избежать этого, проделывают вентиляционные углубления под карнизом и защищают газобетон гидроизоляционным материалом.
Внутренняя облицовка, должна осуществляться таким образом, чтобы не навредить главному преимуществу газобетона – его способности «дышать». Для обеспечения оптимальной влаги используют гидроизоляционные составы. Таким образом, внутреннюю отделку стен проводят паронепроницаемыми материалами, а наружную, наоборот, паропроницаемыми.
Вернуться к оглавлению
Итоги
Возведение стен из газобетона обладает множеством преимуществ, так как сам материал легок в монтаже, имеет большой срок службы, звуконепроницаем и содержит в своем арсенале еще не один положительный пункт: предназначен газобетонный блок как для несущих, так и для внутренних стен. Справиться с этим материалом сможет не только опытный строитель, но и новичок.
Газоблоки | Блоки | Wickes. co.uk
перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин Новое в Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны
Продажа кухни
Кухня Галерея
Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Офисная мебель
Готовые кухни Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты Выставочный зал ванной комнаты Посмотреть все люксы
Продажа ванных комнат
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Ванная комната Мебель и шкафы Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики Все смесители для ванной
Краны для бассейна
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Радиаторы для полотенец Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы Древесина Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Дюбели и крепления для гипсокартона
Цемент и агрегаты Балласт и вспомогательная база
Цемент
Бетон
Строительство и ландшафтный дизайн
Декоративный камень и гравий
Миномет
Песок
Кровля Битумные гофрированные листы
Стеклопластик и плоская кровля
Листы поликарбоната
Гофрированные листы ПВХ
Кровельный Войлок
Клеи и грунтовки для кровельного войлока
Черепица
Изоляция Утепление чердака
Изоляционная плита
Акриловые листы
Исключители проекта
Изоляция стен полости
Трубы и куртки
Желоба и дренаж Эффект чугуна
Канальный дренаж
Водосточные желоба большой емкости
Водосточные желоба Mini Line
Водосточные желоба круглой линии
Почва и вентиляция
Желоб квадратной линии
Облицовка Внешняя деревянная облицовка
Наружное покрытие из ПВХ
Внутренняя деревянная облицовка
Внутренняя облицовка ПВХ
Оконные доски
Кирпичи, блоки и перемычки Блоки
Кирпичи
Бетонные перемычки
Стальные перемычки
Фасции и софы Фасции и крышки
Доски для Софита
Профили и стыки
Вентиляторы и крепления
Защита от воды и влаги Курс защиты от влаги
Влагостойкие мембраны
Защита от наводнений
Жидкости для ремонта крыш
Жидкости для защиты от воды и влаги
Посмотреть все строительные материалы
Двери и окна Внутренние двери Двери из дубового шпона
Внутренние белые двери
Внутренние двери из сосны
Внутренние противопожарные двери
Внутренние застекленные двери
Внутренние двустворчатые двери
Внутренние французские двери
Двери наружные Двери патио двойного сложения
Дверные навесы
Французские двери
Передняя и задняя двери
Гаражные двери
Дверные ручки и ручки Ручки и ручки для шкафа
Дверные ручки
Наборы дверных ручек
Дверные петли
Дверные ручки
Дверные замки и защелки
Дверные коробки и крепления Наружные дверные накладки и рамы
Облицовки и рамы межкомнатных дверей
Дверные уплотнения и дефлекторы
Дверные петли
Полосы и уплотнения противопожарных дверей
Windows Окна из ПВХ
Кровельные окна
Деревянные окна
Туннели солнечного света
Карнизы
Оконные жалюзи
Двери встроенные Дверные дорожки
Раздвижные двери на заказ
Модульная Гардеробная Мебель
Раздвижные двери для шкафов
Аксессуары для дверей шкафа
Гардеробы
Безопасность дверей и окон Дверные болты
Полосы и уплотнения Firedoor
Замки
Безопасность и сигнализация
Безопасность окон
Зимние сады Придерживайтесь консерваторий
Эдвардианские консерватории
Викторианские консерватории
Дверные звонки и куранты Цифры и дверные аксессуары
Беспроводные дверные звонки и звонки
Дверные петли
Крючки
Гаражные ворота
Посмотреть все двери и окна
Электрика и освещение Внутреннее освещение Освещение для ванной
Потолочные светильники
Светильники
Люминесцентные светильники
Промывочные огни
Кухонные светильники
Прожекторы
Уличное освещение Все наружное освещение
Садовые фонари низкого напряжения
Пост фонари
Огни безопасности
Солнечные огни
Настенные светильники
Рабочие огни
Выключатели и розетки Диммерные переключатели
Коммутаторы для помещений
Внутренние розетки
Аэрированный блок 3. 6N 100 мм одинарный
перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин Новое в Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны
Продажа кухни
Кухня Галерея
Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Офисная мебель
Готовые кухни Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты Выставочный зал ванной комнаты Посмотреть все люксы
Продажа ванных комнат
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Ванная комната Мебель и шкафы Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики Все смесители для ванной
Краны для бассейна
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Радиаторы для полотенец Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы Древесина Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Дюбели и крепления для гипсокартона
Цемент и агрегаты Балласт и вспомогательная база
Цемент
Бетон
Строительство и ландшафтный дизайн
Декоративный камень и гравий
Миномет
Песок
Кровля Битумные гофрированные листы
Стеклопластик и плоская кровля
Листы поликарбоната
Гофрированные листы ПВХ
Кровельный Войлок
Клеи и грунтовки для кровельного войлока
Черепица
Изоляция Утепление чердака
Изоляционная плита
Акриловые листы
Исключители проекта
Изоляция стен полости
Трубы и куртки
Желоба и дренаж Эффект чугуна
Канальный дренаж
Водосточные желоба большой емкости
Водосточные желоба Mini Line
Водосточные желоба круглой линии
Почва и вентиляция
Желоб квадратной линии
Облицовка Внешняя деревянная облицовка
Наружное покрытие из ПВХ
Внутренняя деревянная облицовка
Внутренняя облицовка ПВХ
Оконные доски
Кирпичи, блоки и перемычки Блоки
Кирпичи
Бетонные перемычки
Стальные перемычки
Фасции и софы Фасции и крышки
Доски для Софита
Профили и стыки
Вентиляторы и крепления
Защита от воды и влаги Курс защиты от влаги
Влагостойкие мембраны
Защита от наводнений
Жидкости для ремонта крыш
Жидкости для защиты от воды и влаги
Посмотреть все строительные материалы
Двери и окна Внутренние двери Двери из дубового шпона
Внутренние белые двери
Внутренние двери из сосны
Внутренние противопожарные двери
Внутренние застекленные двери
Внутренние двустворчатые двери
Внутренние французские двери
Двери наружные Двери патио двойного сложения
Дверные навесы
Французские двери
Передняя и задняя двери
Гаражные двери
Дверные ручки и ручки Ручки и ручки для шкафа
Дверные ручки
Наборы дверных ручек
Дверные петли
Дверные ручки
Дверные замки и защелки
Дверные коробки и крепления Наружные дверные накладки и рамы
Облицовки и рамы межкомнатных дверей
Дверные уплотнения и дефлекторы
Дверные петли
Полосы и уплотнения противопожарных дверей
Windows Окна из ПВХ
Кровельные окна
Деревянные окна
Туннели солнечного света
Карнизы
Оконные жалюзи
Двери встроенные Дверные дорожки
Раздвижные двери на заказ
Модульная Гардеробная Мебель
Раздвижные двери для шкафов
Аксессуары для дверей шкафа
Гардеробы
Безопасность дверей и окон Дверные болты
Полосы и уплотнения Firedoor
Замки
Безопасность и сигнализация
Безопасность окон
Зимние сады Придерживайтесь консерваторий
Эдвардианские консерватории
Викторианские консерватории
Дверные звонки и куранты Цифры и дверные аксессуары
Беспроводные дверные звонки и звонки
Дверные петли
Крючки
Гаражные ворота
Посмотреть все двери и окна
Электрика и освещение Внутреннее освещение Освещение для ванной
Потолочные светильники
Светильники
Люминесцентные светильники
Промывочные огни
Кухонные светильники
Прожекторы
Уличное освещение Все наружное освещение
Садовые фонари низкого напряжения
Пост фонари
Огни безопасности
Солнечные огни
Настенные светильники
Рабочие огни
Выключатели и розетки Диммерные переключатели
Коммутаторы для помещений
Внутренние розетки
Наружные выключатели и розетки
Патрасы, задние ящики и заглушки
Умные переключатели и розетки
USB-разъемы
Электрооборудование Кабель
Кабельный менеджмент
Тестеры цепей
Потребительские единицы
Дверные звонки и куранты
Аккумуляторы Duracell
Удлинители и кабельные барабаны
Лампочки Все лампочки
B22 Лампочки
Лампочки E27 и E14
Лампочки G4 и G9
Лампочки GU10
Лампы для бытовых приборов
Компактные люминесцентные лампы
Портативное отопление и охлаждение
Стена с каркасом – DIYWiki
Есть много способов сделать перегородки , но самый популярный – с деревянным каркасом и покрытием из гипсокартона. Эти стены известны как каркасные стены. Стены с карнизами чаще используются для внутренних работ, и чаще всего они не несущие – хотя вопреки распространенному мнению, в некоторых случаях каркасные стены могут быть несущими – поэтому всегда стоит сначала проверить!
Деревянный каркас состоит из:
горизонтальные деревянные верх и низ, известные как основание / подошва / нижняя пластина / направляющая, а затем верхняя / верхняя пластина, и вертикальное деревянное крепление к стене на каждом конце новой стены.
Деревянные стойки размером от 1,5 x 2,5 дюйма до 2 x 4 дюйма с расстоянием между ними обычно 16 или 24 дюйма
Короткие горизонтальные выступы, соединяющие соседние стойки для увеличения прочности и жесткости.
гипсокартон с каждой стороны
Сетчатая лента поверх стыков, хотя ее можно не использовать.
Обычно штукатурка снимается с обеих сторон, хотя иногда этого не делают и заделывают стыки и головки винтов.
4 деревянные планки, составляющие внешнюю раму, необходимы для фиксации перегородки на месте.Стойки необходимы для обеспечения прочности стены.
Накладки предотвращают скручивание стоек после установки. Скручивание могло вызвать небольшие надрезы на поверхности. Если не использовать шлепки, может возникнуть скручивание. Кусочки также увеличивают жесткость стены и придают гипсокартону дополнительную поддержку.
Обычна одна полоска обуви (также часто называемая «ноггинс»), которая предотвращает значительный перекос.
Две линии накладок делают гипсокартон более жестким, а стойки практически не перекручиваются.
Три ряда накладок придают очень коротким тонким стенкам большую жесткость и прочность. Это эффективно только тогда, когда ширина стены ненамного больше высоты.
Сетчатая лента (или «холст») поверх швов перед штукатуркой или шпатлевкой предотвращает выпадение отслоившихся кусков заполнителя швов. Иногда его опускают.
Гипсовая пленка придает нарезанному и привинченному ПБ гладкую поверхность.
Строительство стены
Сначала установите подошву на место.Затем закрепите пластину коллектора (при фиксации используйте шпильку, вставленную в середину пролета).
Не забивайте гвозди, которые крепят подошву и верхнюю пластину к полу / потолку, на этом этапе – дождитесь, пока будет завершен весь каркас (это позволяет легко изменить положение готовой стены, если это необходимо. – просто вытащите гвоздь и постучите по стене молотком)
Шпильки необходимо закрепить в верхней и нижней направляющих с помощью гвоздей / ввинчиваний с перекосом или «болта» (т.е.е. гвоздь, забитый под углом). Обычно при обрамлении деревянным каркасом 4×2 дюйма предпочтительным гвоздем является проволочный гвоздь диаметром 4 дюйма (или, если используется каркасный гвоздь, гвоздь с кольцевым стержнем диаметром 90 мм. Допускаются также винты). Стойки равномерно расположены вдоль стены, обычно 16/24 дюйма или 400/600 мм. Важно, чтобы это расстояние составляло чистую часть ширины гипсокартона, чтобы края доски всегда падали на стойку, и каждая доска не нуждалась в На конце стены часто требуется дополнительная доводочная стойка, поскольку расстояние между стойками маловероятно.

Ножки фиксируются по прямой:
В этом случае, если работать слева направо, правый конец можно прибить под прямым углом через шпильку, а левый конец прибить с перекосом. (Вы можете использовать обрезок древесины, чтобы вклинить выколотку при гвоздях с перекосом, чтобы они не двигались при гвоздях).
или слегка смещены для облегчения забивания гвоздей – таким образом, все выступы могут быть закреплены гвоздями / шурупами прямо через соседние шпильки в торцевую поверхность выступа, вместо того, чтобы фиксировать один конец с перекосом:
В этом случае каждый выступ можно прибить квадратом с каждого конца через шпильку.На этом этапе можно добавить дополнительные накладки для поддержки крепления любых тяжелых нагрузок, которые, как вы знаете, придется нести стене (радиаторы, раковины и т. Д.).
Стены можно оставить пустыми, а пространство внутри заполнить изоляционным материалом. Это делает ее более шумо- и огнестойкой, а не улучшает тепловые характеристики стены. (Установить стеганый утеплитель легче, если одна сторона стены оклеена доской). (Обратите внимание, что есть тенденция некоторых современных высокопрофессиональных строителей скупых домов за гроши заполнять стены с гвоздями любыми отходами, которые могут летать, например, обрезками гипсокартона и т.Видимо, это помогает уменьшить объем и, следовательно, стоимость утилизации отходов!)
Прямолинейность и соосность
Когда конструкция установлена, проверьте все на наличие квадрата и отвеса. При необходимости открутите гвозди / винты для верхней и нижней пластины и постучите по стене в окончательном положении с помощью кускового молотка. Когда вы будете удовлетворены положением, забейте фиксаторы.
Обычно деформированные стойки оставляют как есть, выравнивание далеко не критично в направлении изгиба. Если получается ровно, то распилите их на полпути на внутренней стороне лука и забейте деревянные клинья с клеем, надавливая на них с другой стороны.
Интернат
Далее закрепляем гипсокартон. Убедитесь, что каждый край упирается в шпильку или шпильку. Шурупы для гипсокартона – идеальный метод крепления, и их следует закручивать через каждые 6–12 дюймов. Доски можно закрепить вертикально:
или по горизонтали:
При горизонтальном креплении верхнюю и нижнюю части можно расположить в шахматном порядке для придания стене дополнительной жесткости.Выбор направления будет немного зависеть от размеров гипсокартона и помещения.
При использовании досок с конической кромкой их обычно лучше закреплять вертикально.
После того, как плита закреплена, необходимо наложить холст на все стыки, а стену либо зашпаклевать и отшлифовать, либо оштукатурить.
Гвозди или шурупы
Многие миллионы стен из гипсокартона закреплены гвоздями, но сейчас шурупы для гипсокартона более популярны. Гвозди PB могут давать плохие характеристики.Даже после того, как много гвоздей, PB может очень легко отсоединиться, и он склонен к появлению штукатурки на шляпках гвоздей и растрескиванию суставов. Гвозди из гипсокартона в хозяйстве не рекомендуются.
Всегда используйте винты PB с цилиндрической головкой, а не обычные винты с потайной головкой. Стандартные винты вызывают образование складок на штукатурке, что портит отделку. Они также ржавеют при оштукатуривании. Если по какой-то причине вам нужно использовать один или два стандартных винта, просверлите штукатурку с зазорами для них, чтобы минимизировать поломку платы, и загрунтуйте головку винта после установки, чтобы избежать ржавчины.
Винты PB острые и также входят в стальной каркас толщиной 0,5 мм.
Двери / Окна
Двери и окна легко встроить в каркасную стену. Например:
Держите шпильки в «правильных» местах (то есть на нормальном расстоянии), а затем добавьте дополнительные, чтобы обрамить проем. Установите его на несколько мм больше, чем требуемый размер двери или окна. Также не забудьте учесть толщину дверной обшивки в случае дверей и подоконника в случае окон.
Обратите внимание: там, где необходимо, для облегчения крепления гипсокартона удобно добавить дополнительные заклепки / шпильки – на схеме выше дополнительный набор над дверью позволяет добавить панель заполнения над дверью без необходимости обрезать гипсокартон, чтобы обойти его верх рамы.
После того, как гипсокартон наклеен, можно приступить к установке вагонки:
Футеровка должна быть немного шире общей толщины стенки. Если стена снимается, оставьте еще 6 мм, чтобы кабина поднялась заподлицо с облицовкой с каждой стороны.
Вставьте накладку в раму так, чтобы она располагалась на правильном расстоянии для двери, которую нужно навесить. Добавьте обрезки древесины в качестве упаковочного материала за облицовкой, чтобы ее можно было закрепить в нужном месте, и дайте ей возможность отвесить и выровнять ее.
См. Статью «Подвешивание двери» для получения более подробной информации о том, как лучше всего закрепить дверную накладку.
Выбор дерева:
Размер дерева
1,5 “x2,5” дает минимальное звукопоглощение и не рекомендуется. Однако он работает и может использоваться там, где пространство критично.Чем ближе расположены такие стойки, тем лучше для звукоизоляции, но даже расстояние в 2 фута является функциональным. Следует использовать только для помещений, где звукоизоляция не важна. Стены с тонким каркасом не подходят для снятия штукатурки. Если вы можете сэкономить еще полдюйма, выберите ступенчатые изолированные рамы, чтобы получить некоторую звукоизоляцию, или брус большего размера для большей жесткости.
2 “x2” Многие испытывали искушение срезать углы с помощью обрамления 2×2. После снятия пленки древесина сдвинется настолько, что от шурупов оторвутся кусочки штукатурки.2×2 не рекомендуется для общего использования и фактически немного менее жесткий, чем 1,5×2,5.
Пиломатериалы размером 2 x 3 дюйма делают стену пригодной для снятия шва. Не путайте это с 2×3 CLS или PSE, которые в реальной жизни обычно ближе к 1,5 x 2,5 дюйма.
2×4 – обычный выбор. Это делает стену с хорошей жесткостью около 5 дюймов толщиной
2×6 можно использовать для очень больших перегородок, например в холлах.
2 меньших размера подходят для шкафов, где звукоизоляция не является проблемой .
Пород дерева
Необработанная пиленая древесина – это хорошо. Если стена может намокнуть, например, рядом с ванной или душем, стоит использовать обработанную древесину.
Качество пиломатериалов
Качество древесины, используемой для обрамления, может быть низким. Стены с деревянным каркасом – это возможность израсходовать часть хлама.
Древесина может быть до некоторой степени искривлена. Как только PB находится на нескольких миллиметрах, волнистость обычно не заметна.
Можно использовать плохо скрученную древесину при обрезке.Чтобы стена была красивой, ровной, высокие края покоробленной древесины можно отпилить или строгать. Как правило, это пустая трата времени, но если дело в том, что нужно больше древесины, строгание, вероятно, будет быстрее.
Деформированное дерево – это хорошо (до определенной степени!), Просто установите его так, чтобы основа была по возможности сбоку, а не наружу.
Небольшие трещины не важны, как и внешний вид древесины.
Древесина может быть необработанной, строганной или обрезной с краской. Ничего из этого не будет видно, когда стена будет построена.
Древесина может быть повреждена или иметь отверстия. Только избегайте дыр такого размера, чтобы значительно ослабить брус.
Сильно скрученную, расколотую или поврежденную древесину можно обрезать на короткие отрезки для использования в качестве закаленных.
Ломаную древесину можно склеить или склеить и при необходимости использовать.
В крайнем случае можно использовать даже более тонкие кусочки дерева, склеенные и прикрученные, склеенные и склеенные или скрепленные вместе в качестве стойки. (Лента быстрее, чем зажимы.)
Более тонкие древесные отходы можно использовать для изготовления башмаков, если на складе недостаточно полноразмерной древесины.Полноразмерные ботинки работают лучше, но не критично.
Слишком короткая древесина может быть обработана обрезком сверху или снизу.
Два слишком коротких куска дерева можно скрутить вместе, чтобы получилась вертикальная стойка. Просто вставьте 2 винта в перекрывающуюся секцию, чтобы получить желаемую длину.
Четыре куска дерева по краям стены могут быть тоньше остальных. Он не будет прогибаться, поскольку его привинчивают к стенам, потолку и т. Д.
Древесина с гнилью или древоточцем непригодна.
Улучшение каркаса
Есть несколько способов улучшить характеристики этих стен.
Гипсокартон усиленный
Стены из гипсокартона
склонны к образованию дырок и резонируют при постукивании, что делает их тонкими и пустотелыми, что и есть. Для большей прочности используйте 12 мм PB, а не 9,5 мм. Дополнительная стоимость крошечная, и почти во всех случаях можно рекомендовать 12 мм PB. Единственный реальный плюс 9,5 мм PB в том, что его легче удерживать на потолке. 15 мм также доступны для большей прочности и звукоизоляции.
Два слоя PB
Два слоя гипсокартона с каждой стороны создают более прочную и прочную стену с меньшим резонансом, меньшей передачей звука и большей огнестойкостью. Для лучшего результата расположите стыки PB в каждом слое.
Изолированный каркас
Поддерживая каждую сторону PB на собственном изолированном каркасе, нарушается основной путь передачи звука. Этого можно добиться, поставив вдвое больше шпилек каркаса и смещая их не менее чем на полдюйма.
Использование затылок с этим методом больше невозможно, они перекрывают звукоизолирующий зазор. Вертикальные стойки можно удерживать, используя короткие деревянные бруски под углом 45 градусов вверху и внизу каждой стойки, например:
_________________ _________________ || \\ || \\ || \\ || || \ || \ || \ || || || || || || || || || || || || || || / || / || / || || _ // || _ // || _ // || _________________
Заливка звукопоглощающая
Шум – большая проблема для стен из гипсокартона.
Заполнение полости изоляцией из минеральной ваты или стекловолокна снижает звук и увеличивает огнестойкость. Начинка должна быть как можно более плотной, чтобы она была эффективной, выбирайте войлок, а не рулон.
Обычно это не дает никакого преимущества в экономии тепла на внутренней стене, поскольку обе стороны имеют одинаковую температуру, и прохождение тепла через стену не является потерей тепла. Внутренняя изоляция стен снижает способность стен выравнивать разницу температур между комнатами.
Есть несколько других вариантов заполнения, обсуждаемых в разделе «Снижение шума стенок».
Огнестойкий гипсокартон
Розовый огнестойкий гипсокартон содержит стекловолокно и обеспечивает более длительную огнестойкость.2 слоя обычного гипсокартона – еще один способ улучшить время огнестойкости.
Покрытие
Полудюймовая фанерная обшивка (вместо гипсокартона) делает эти стены довольно надежными. Ply может быть облицован подкладочной бумагой для получения гладкой окрашиваемой поверхности после заполнения швов и головок винтов, но лучше всего выстелить его гипсокартоном для обеспечения огнестойкости.
Camden Walls
Если требуется хорошая звукоизоляция, поищите в Google стены Camden, разработанные BBC для работы в студии.
Штукатурка новая абсорбирующая. Если вы будете рисовать на нем эмульсией стандартной прочности, слой краски высохнет и потеряет большую часть своего клея на водной основе.
Есть 2 способа решить эту проблему.
Первый слой краски разбавить водой в соотношении 50/50.
Нанесите кистью на слой воды, это можно сделать очень быстро, так как не требуется уход. Подождите несколько минут, затем нанесите краску нормальной прочности.
2-й вариант имеет преимущества:
без смешивания, без контейнера для очистки
быстрее
первый слой – полная прочность, а не половина
Лучшее удержание клея в слое краски
Металлический каркас
Как деревянный каркас, но используется тонкий стальной каркас.Обрамление покупается комплектом. Обычные шурупы по гипсокартону войдут прямо в металл.
Некогда популярная форма строительства внутренних стен среднего веса.
Газобетонные блоки (блоки Бриз)
Популярная альтернатива каркасным стенам среднего веса. Лучшая производительность, но больше работы и затрат на сборку.
Блочные стены можно отделать мокрой штукатуркой, точечным и промокшим гипсокартоном или обрешеткой и гипсокартоном. Гипсокартон обычно снимается, но его можно просто заполнить, чтобы сэкономить.
Соломенная доска
Недорогая тонкая стена с хорошей звукоизоляцией, но очень плохой прочностью. Провалиться через такие стены вполне можно. Состоит из тонких стоек, наполнителя из соломы и ПБ.
Наливной бетон и плотный бетонный блок
Два тяжелых типа стен. Обычно не подходит для опоры на деревянные потолки / пол из-за большого веса. Можно использовать на бетонных цокольных этажах, но обычно достаточно пеноблоков.
Иногда возникает вопрос: «Какую самую тонкую стену я могу построить?» Не существует однозначного ответа в том смысле, что это континуум: чем тоньше стена, тем она слабее, тем больше звука она передает и тем менее прочна.
Самая тонкая рабочая стена из стандартной деревянной каркасной конструкции – это каркас размером 1,5×2,5, тонко обставленный гипсокартоном толщиной 12 мм. Как правило, необходимы меры по снижению шума, так как в остальном такие стены хорошо проводят звук.
Если бы очень плохие характеристики были допустимы, из одного слоя в полдюйма могла бы получиться стена, прикрученная сверху и снизу множеством винтов с каждой стороны под углом 45 градусов к полу и потолку. Или лист из фиброцемента толщиной 6 мм может поддерживаться на кронштейнах сверху и снизу.
Тогда вопрос состоит в том, чтобы попытаться достичь приемлемых характеристик при минимальной толщине. Есть несколько основных подходов к этому, каждый из которых можно использовать для получения более тонкой рамки. Несомненно, есть и другие:
заменить ПБ фанерным или фиброцементным листом. Привинчивание через каждые 6 дюймов к деревянной раме помогает укрепить конструкцию.
Используйте много затылок, чтобы горизонтальные деревянные конструкции существенно укрепили конструкцию, а также вертикальные. Обратите внимание, что этот метод добавляет значительную прочность только на очень коротких участках стены.
Сделайте стену из дверей, шпонированных сапеле, на достаточной высоте. Отрежьте до необходимой высоты, установите на место и прикрутите по углам к полу и потолку. Закрепите глухие стороны клеем. Из них не получаются отличные стены, но это быстрый и легкий метод, и они очень тонкие.
Используйте широкие стойки. 2 “x4”, перевернутое в обратном направлении, даст вдвое большую жесткость, чем 2×2. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить перекоса и скручивания стоек в будущем, поэтому важны вышибы.
Используйте стойки из твердой древесины
Используйте стойки, расположенные ближе друг к другу, например, на расстоянии 1 фута или меньше.
Постройте стену из массивных блоков толщиной 2 или 2,5 дюйма или бетонную стену.
Постройте стену из фибробетона, армированного сталью, толщиной менее 2 дюймов, закрепив ее, установив сначала множество устойчивых к коррозии головок винтов вокруг всех 4 сторон.