Как сделать дымоход для бани через стену

Содержание

• 1 Основные показатели
• 2 Виды конструкций
• 3 Монтаж дымохода

Ни один частный дом или баня не обходятся без системы отведения отработавших газов. Любая баня не может обойтись без печки. При проектировании бани обязательно следует обратить особое внимание на хорошее отведение дыма. Бывают случаи, когда труба для отвода продуктов сгорания не была построена, в таком случае ее можно вывести через стену.

Строительство системы для отведения отработавших газов имеет определенные достоинства: она занимает мало места внутри помещения, а также простота в монтаже. Недостатки: при установке используются материалы для утепления, большая часть тепла уходит на обогрев улицы.

Рассмотрим несколько характеристик, которыми должен обладать материал для качественного дымохода:

• жаропрочный материал, не подверженный деформации, при воздействии тепла;
• при нагревании материал, из которого делаем трубу, не должен выделять ядовитых веществ;
• долговечность материала один из важных критериев.

Материалы, из которых в бане можно собирать трубу, проходящую через стену: нержавеющая сталь, черная сталь, оцинковка, керамика и огнеупорный кирпич. Следует выбирать только качественный материал.

Основные показатели

Конфигурация. Перед созданием дымохода нужно определиться с его конфигурацией. Практика показала, что самый лучший вариант для бани — простая конфигурация. Дымоход со сложными формами и переходами скапливает внутри себя много гари и сажи, что впоследствии препятствует выводу продуктов горения. Тогда для чистки требуется уже демонтировать его части. Самый лучший вариант это простая круглая форма.

Размеры рассчитываются из следующих показателей:

• мощность печки, чем мощнее печь, тем шире дымоход;
• при большом количестве изгибов и переходов, проход будет шире.

Особенности конструкции. Воздушные потоки при нагреве поднимаются вверх, поэтому переходы трубы нужно сделать в длину не больше 1 метра. Горизонтальные части небольшие, для беспрепятственного отвода продуктов горения. В окончании необходимо расширение, во избежание образования некоторого количества воды.

Заключительный этап. На последнем этапе необходимо сделать защитное ограждение для трубы, чтобы внутрь не попадал мусор. На конце делают конусообразной формы заслонку. Она крепится на специальных кронштейнах. Плотно к трубе не прилегает. Конусная форма заслонки обусловлена тем, что не дает накапливаться осадкам.

При прохождении дымохода через стену в бане требуется качественное утепление. Теплый воздух будет надолго задерживаться внутри помещения, что значительно сократит расходы на топливо. Места, где проходит труба через стену бани нужно особо соблюдать меры пожарной безопасности. Нужно избегать стыковых перемычек в этой части стены. При соблюдении данных правил дымоход прослужит долго.

Виды конструкций

Дымоход насадного типа находится внутри бани над самой печкой, надевается на трубу, выходящую из самой печки. Конструкция простая, эффективность тяги высокая.

Дымоход приставного типа – он монтируется прямо к котлу и проходит насквозь, данная конструкция расположена по длине стены бани и идет вверх выше уровня крыши. Данная конструкция имеет много переходов, что снижает эффективность тяги. При таком расположении тепло все отдается на улицу.

Монтаж дымохода

• В стене бани подготавливают отверстия, соответствующие диаметру выбранной конфигурации дымохода. Диаметр отверстий нужно делать с запасом.
• Там, где прокладываются трубы через стену, при монтаже должны отсутствовать стыки.
• Далее собирается дымоход, который присоединяют к печи бани или котла. Труба через стену проходит под углом 90 градусов. Следим за зазорами и герметичностью конструкции.
• Теперь соединяем следующую часть. Она устанавливается строго перпендикулярно предыдущей трубе. Сверху к ней необходимо прикрепить основной массив. Он должен состоять не более чем из 3-4 частей, все соединительные швы выполнены качественно.
• В место, где труба проходит через стену, требуется проложить теплоизоляционные материалы.
• После того как вся конструкция будет построена, все места прохождения через стену следует законопатить. Использовать нужно только жаропрочные герметики. Возможно использование защитных кожухов в местах выхода-входа из стены.
• Стыки фиксируются хомутами.
• Заключительный этап — сборка верхней заслонки конусообразной формы и проверка тяги.
• От стены бани трубу защищают базальтовыми волокнами.

В статье мы постарались рассмотреть основные моменты при устройстве системы отведения отработавших газов. Такую конструкцию можно сделать своими руками купив все необходимые составляющие и материалы.

материал, выбор, установка, особенности и требования, расчеты, пошаговый монтаж

Чтобы в бане было приятно провести время, нужно правильно ее обустроить. Здесь главный элемент – печь. Но не менее важный – дымоход в бане. Это устройство выводит за пределы строения угарные газы, так вредные для здоровья человека.

Если дымоход будет неправильно подобран и не грамотно смонтирован – не по схеме, то эти самые угарные газы начнут скапливаться в бане, что может привести даже к летальному исходу.

Особенности и требования к дымоходу в бане

Содержание статьи

• 1 Особенности и требования к дымоходу в бане
• 2 Какой материал выбрать
  • 2.1 Кирпичный дымоход
  • 2.2 Асбестоцементная труба
  • 2.3 Черный металл
  • 2.4 Нержавеющая сталь
  • 2.5 Керамика
  • 2.6 Стекло
• 3 Как и где размещают трубы
  • 3.1 Внешнее размещение
  • 3. 2 Внутреннее размещение
• 4 Делаем расчеты
• 5 Пошаговый монтаж
  • 5.1 Как провести монтаж дымохода в бане через крышу
    • 5.1.1 Проход через деревянное перекрытие
• 6 Частые ошибки при установке

Важная составляющая эксплуатации банной печи и дымоходной трубы, в том числе, тяга. Это скорость движения воздуха и продуктов сгорания топлива внутри дымохода. Тяга измеряется в паскалях. Для камина или для печи, расположенной в доме, этот параметр не должен быть меньше 10 Па. Для банной печи он больше – не менее 13-15 Па.

Но здесь надо учитывать:

• мощность печи;
• сечение дымохода: круглое – отлично, остальные снижают этот показатель;
• его прогреваемость: быстро или медленно, что зависит от стройматериала,из которого изготовлена труба, чем быстрее, тем тяга лучше;
• шероховатость материала дымоходной конструкции: у стальных и стеклянных тяга сильная, у кирпичной слабая при одинаковых остальных параметрах;
• температура угарных газов – чем выше температура, тем больше скорость перемещения.

Производители банных печей по-разному относятся к рекомендациям относительно дымохода. У одних они конкретные, у других даются с учетом изменения в будущем, некоторые вообще ничего не советуют. Поэтому, выбирая дымоход для бани, необходимо все свои решения соотносить с инструкцией от производителя.

Но есть общепринятые нормативы, в которых соотносятся размеры топки печи, диаметр патрубка, расположенного на выходе печки, то есть над топкой. И сюда же входит диаметр самого дымохода.

Но есть еще один размер, который надо учитывать обязательно. Это длина дымоходной трубы для бани. Чем она больше, тем меньшего диаметра или сечения можно использовать.

К примеру, если производитель на определенный печной агрегат рекомендует устанавливать трубу диаметром 200 мм, то он должен обозначить и ее длину. Пусть это будет 3 м. Но если фактическая длина составила 6 м, то сечение или диаметр можно уменьшить на 10%, то есть до 180 мм. Это на тяге не скажется, но скажется на экономии денег. Придется докупать или создавать переходник от большого сечения патрубка печки к малому дымохода.

Оптимально, если дымоход будет вертикальным без отводов и переходов. Такое случается не всегда, поэтому отклонения от вертикали будут, участки могут быть горизонтальными или наклонными. Этих переходов не должно быть больше трех.

Тяга должна быть не сильной, и не слабой. В первом случае быстро будет прогорать топливо в печи, соответственно прогреваться баня будет слабо. Во втором, наоборот, топливо будет гореть слабо за счет того, что в топку будет кислород поступать в малых количествах.

Какой материал выбрать

Самый первый дымоход в бане был кирпичным или каменным. На его возведение уходило много времени. Сегодня ассортимент стал намного больше. В основном это готовые изделия, которые просто устанавливаются и собираются.

Нельзя сказать, что кирпичный дымоход канул в лета. Он также присутствует, но по многим характеристикам уступает современным аналогам. Но начнем анализировать и сравнивать дымоходы именно с кирпича.

Кирпичный дымоход

Надо отдать должное кирпичу – внешний вид у него прекрасный. Он украсит баню, сделает ее приятной для посещения. Но минусов у этого строительного материала немало:

1. Небольшой срок службы за счет того, что конденсат, образующийся внутри конструкции, быстро разъедает кирпичную кладку. Отсюда расширение сечения, что приводит к падению тяги. На внутренних плоскостях появляются трещины, кладочный раствор разъедается. Дым с угарными газами потихоньку начинает проникать внутрь бани, что нехорошо.
2. Цена кирпичной дымоходной трубы большая.
3. Ее возведение – процесс трудоемкий, требующий опыта и навыков. Своими руками соорудить можно, но качество будет не очень высоким.

Сегодня многие гильзуют кирпичную дымоходную конструкцию. Устанавливают на печь дымоход из жаропрочного материала с длительным сроком службы, который облицовывают кирпичом.

Асбестоцементная труба

Это еще один старый способ организовать дымоход в бане. Асбестоцементная труба изготавливается из раствора асбеста (15%) и цемента (85%). Первый выполняет функции каркаса, потому что это волокна.

Первоначально этот тип трубы был предназначен для сооружения водопроводных и канализационных сетей. Впоследствии ее функционал сильно расширился.

В быту асбоцементную трубу стали применять в качестве дымохода в домах и банях. Потому что этот раствор является жаропрочным, к тому же он легко переносит негативное воздействие практически всех химических элементов и их соединений. Поэтому конденсат на нее не действует.

Другие преимущества:

• асбоцемент – материал легкий, отсюда простота установки трубы;
• изделие является бесшовным, значит, он не потрескается в самом уязвимом месте;
• хорошо переносит воздействие влаги;
• на печку в бане можно монтировать без дополнительной изоляции;
• цена низкая;
• доступность – купить можно в любом строительном магазине.

Теперь недостатки:

1. Если асбестоцементную трубу перегреть (больше +300 ℃), то она просто взрывается.
2. Срок службы небольшой. Причина – пористость структуры. Сажа, окислы и прочие активные вещества проникают глубоко в поры, разъедают материал.
3. Чистить асбоцементный дымоход практически невозможно. Стенки у трубы тонкие, диаметр небольшой.
4. Пористая структура является причиной низкой тяги. Трубу можно сравнить с кирпичом, у которого структура тоже пористая.
5. Асбоцементный дымоход можно монтировать только вертикально, никаких отводов и переходов. Поэтому его всегда пропускают через крышу бани, что усложняет сам монтажный процесс.
6. В трубе невозможно вырезать ревизионные люки. Это усложняет контроль над сечением – сузился ли он от наслоения сажи или нет. То же самое можно сказать о чистке.

Черный металл

Это еще один материал, который давно и часто используется для дымоотводящей системы в банях. Начнем с плюсов:

• гладкая внутренняя поверхность, что обеспечивает хорошую тягу;
• на гладкой поверхности сажа держится слабо;
• отличная аэродинамика;
• КПД высокий;
• высокая прочность;
• можно устанавливать на любые конструкций печей и каминов;
• легко выдерживает повышенные температуры;
• установку можно проводить в процессе сооружения печи или после;
• трубу можно установить внутри бани или снаружи;
• монтаж прост.

Теперь о минусах:

• низкая коррозионная стойкость – под действием конденсата быстро начинает ржаветь;
• вес большой;
• конденсат образуется независимо от температурного режима.

Нержавеющая сталь

Здесь все те же достоинства, что и в случае с трубой из черного металла. К ним добавляется отсутствие коррозионных процессов, что делает дымоход этого типа практически вечным. Нержавейка легко переносит негативное воздействие кислот и щелочей, что тоже большой плюс.

Единственный недостаток – высокая цена по сравнению с предыдущим аналогам.

Керамика

Изготавливается керамический дымоход из огнеупорной глины. Но последняя – это большое разнообразие с разными качествами и свойствами.

Поэтому в магазинах, перед тем как покупать керамическую дымоходную конструкцию для бани, нужно узнать – для каких печей и котлов она предназначена. Варианта два: для высоко- и низкотемпературных. Независимо от этого у всех изделий из керамики одни и те же достоинства:

1. Хорошо выдерживает высокие температуры.
   В течение всего срока эксплуатации керамика не потрескается, не покоробится, не изменит своих характеристик.
2. Легко переносит перепады температуры. Быстрый нагрев или охлаждение не испортят ее.
3. Коррозионные процессы на керамический дымоход не действуют.
4. Высокая прочность. Материал переносит большие механические нагрузки, даже точечные. Все дело в высокой плотности глины. Из нее в процессе производства керамики удаляют почти весь воздух. Образование пор минимально.
5. Внутренняя поверхность гладкая.

Минуса два:

• высокая цена;
• большой вес, поэтому такой дымоход под наклоном не установить.

Стекло

Если стоит задача – установить дымоход в бане своими руками – то это не про стеклянную конструкцию. Ее монтаж сложен и ответственен, поэтому установкой занимаются обученные мастера. Еще один недостаток – большая цена.

По остальным позициям только плюсы. По сути, стекло –тэто тот материал, который вобрал в себя все положительные характеристики предыдущих изделий.

Перечислим некоторые основные из них:

• не ржавеет;
• высокая прочность;
• выдерживает высокие температуры;
• самая гладкая внутренняя поверхность;
• легко переносит негативное воздействие конденсата;
• долговечность – неограниченная;
• высокая эстетическая привлекательность.

Как и где размещают трубы

Есть два способа размещения дымохода в бане: внешнее и внутреннее.

Внешнее размещение

Здесь в стене, около которой установлена печка или котел, делается отверстие. Через него проводится труба, далее монтируется отвод и монтаж вертикальной части. В дымоотводящей системе появляется горизонтальный или наклонный участок.

У такого размещения есть свои достоинства:

• внутри бани нет дымохода, который занимает, пусть небольшое, но пространство;
• отсутствует риск обжечься о трубу;
• чем меньше дымоотводящей системы внутри бани, тем меньше риск возникновения пожара;
• нет необходимости делать отверстия в потолке, крыше и чердаке и протаскивать трубу через все строительные конструкции;
• внешнее сооружение дает возможность быстро обнаружить места утечки дыма.

Недостатки:

• снижается КПД нагрева бани за счет того, что тепловая энергия сразу попадает на улицу;
• горизонтальный участок нагревается сильнее, потому что увеличивается сопротивление движению топочных газов;
• увеличивается количество элементов дымохода, значит, увеличивается его стоимость.

Важный момент, который касается монтажа. Внешняя часть дымохода крепится к стене специальными хомутами. Для установки нужно опираться на размеры, которые определяют безопасность и надежность сооружения.

Внутреннее размещение

Здесь трубная дымоотводящая система прокладывается внутри бани через перекрытия и кровлю. Это вертикальный дымоход без отводов и переходов. Отсюда множество его преимуществ:

1. Тяга устойчивая за счет того, что верхний конец трубы располагается выше конька крыши.
2. Если в дымоотводящем сооружении присутствует конденсатосборник, то он находится в теплом помещении, значит, все время сухой. Это продлевает срок службы дымохода.
3. Отверстие в стене – мостик холода, который надо будет хорошо утеплить. Отверстие в потолке – тоже мостик холода, но не такой активный.
4. Устойчивость всей конструкции высокая за счет крепления к перекрытию и кровле.
5. Практически весь дымоход находится внутри бани. Только небольшая внешняя часть подвергается природным нагрузкам, отчего быстро выходит из строя. Заменить ее легче и дешевле, чем весь дымоход.
6. По сравнению с предыдущим вариантом этот дешевле.

Слабые стороны:

1. Есть большая вероятность пропустить возникновение пожара, особенно, если он начался на чердаке бани.
2. Неотапливаемый чердак – большие теплопотери. Придется вкладывать в утепление дымоходной трубы.
3. Внутри бани уменьшается полезная площадь, ведь вокруг дымохода на расстоянии 1-2 м должна оставаться свободная зона.
4. Можно обжечься о дымоход.
5. Подтеки конденсата себя быстро появят, что скажется на эстетической стороне интерьера бани.

Делаем расчеты

Есть 2 параметра, которые подлежат расчету: сечение дымохода и его длина. Здесь нет особых сложностей, в некоторых случаях даже расчеты проводить не надо.

Например, сечение. Есть в свободном доступе таблицы или диаграммы, в которых четко обозначено соотношения мощности котла или печи и сечения дымоходной конструкции. Вот одна из таких таблиц на фото ниже.

У каждого производителя печей и котлов свои соотношения, но они друг от друга отличаются незначительно. И хотя лучше все делать по инструкции к нагревательному элементу, есть позиции, которые можно обобщить. К примеру:

• если мощность нагревателя не превышает 3,5 кВт, то сечение дымоходного канала может быть 140х140 мм;
• если мощность находится в пределах 3,5-5,2 кВт, то сечение надо увеличить до 140х200 мм;
• другое соотношение: 5,2-7,2 кВт – 140х270 мм.

Третий вариант определения сечения самый простой. Его используют только в том случае, если дымоход – это круглая труба. Ее диаметр должен быть точно таким же, как диаметр выходного патрубка котла, расположенного в верхней части. Обычно устанавливают трубу с большим диаметром, чтобы было проще насадить ее на патрубок. Так частично обеспечивается герметичность соединения.

Четвертый способ расчета. Здесь используется такое соотношение – на каждый 1 кВт мощности нагревательного прибора должно быть 8 см² сечения дымоходного контура. К примеру, если мощность печи составляет 3 кВт, то сечение дымохода должно быть не меньше 8х3=24 см². Это площадь, из которой можно подсчитать диаметр или сторона квадрата.

Для круга нужно использовать вот эту формулу: S= Отсюда можно вычислить диаметр: D==x24/3,14=5,53 см

Для квадрата нужна другая формула: S=a², где а – сторона квадратного сечения. Теперь можно найти длину самой стороны: а=== 4,9 см.

Далее надо рассчитать высоту дымохода в бане. Она зависит от того, в каком месте крыши бани будет труба выводится – ближе к коньку или дальше. Чем ближе к коньку, тем выше она должна располагаться. Потому что конек – это преграда, мешающая выводу отработанных газов. Поэтому так:

1. Если дымоход с искрогасителем располагается на расстоянии менее 1,5 м от конька, то поднимать его надо выше последнего на полметра.
2. Если расстояние 1,5-3,0 м, то конец трубы должна располагаться на уровне конька по высоте.
3. Если расстояние увеличивается, то есть оно становится больше 3 м, то можно конец дымохода опустить ниже конька кровли. При этом между горизонтальной линией и линией, соединяющей конек и верхний конец дымохода, должен оставаться наклон в 10º.

Есть еще 2 требования:

• на плоской крыше дымоход выводится на высоту полуметра и больше;
• дымоходная конструкция бани должна возвышаться над крышами соседних построек на высоте 1,5 м.

В последнем случае есть оговорка – если расстояние от бани до соседней постройки не превышает 1,2 м.

Пошаговый монтаж

С внешним размещением все просто. Здесь важно учесть, из какого материала была построена баня. От этого зависят противопожарные мероприятия, проводимые в процессе монтажа дымохода. Если это кирпич, бетонные блоки и прочие негорючие материалы, то в стене просто делается отверстие, куда вставляется труба.

Единственное требование – установка должна быть сквозная, нельзя стыковать части дымохода так, чтобы место их соединения попало внутрь стены. Зазор между трубой и стеной надо загерметизировать. Лучше всего для этого подойдет базальтовая вата. Она не боится высоких температур, и сама является утеплителем.

Другие рекомендации;

• проход через стену должен располагаться в 1 м от других коммуникационных сетей;
• 1,5 м от свеса крыши;
• длина горизонтального участка не должна превышать 1,5 м;
• высота внешней части – не менее 5 м;
• отводы использовать можно, но не более 3 штук.

Теперь о монтаже внешней части:

1. Она должна располагаться вертикально.
2. Крепление к стене производится хомутами, как показано на фото.
3. Расстояние между крепежами – 1 м.
4. Хомуты не должны совпадать с местами соединения частей дымохода.
5. Если свес крыши мешает, то его надо обойти, используя отводы 45º, а не прямые.

Требования обозначены, можно переходить к монтажу:

1. Через стену протягивается дымоходная труба.
2. Через прямой отвод она соединяется с котлом. Если длины не хватает, она удлиняется с помощью такой же трубы, подрезанной под нужный размер.
3. Устанавливается со стороны улицы тройник. С одной стороны он крепится к горизонтальной части, с другой к вертикальной, с третьей к конденсатосборнику, который располагается в самой нижней части.
4. Определяются места расположения крепежных кронштейнов с хомутами. Здесь их сразу и монтируют. Хотя можно, собирая трубу, устанавливать крепежные изделия поочередно.
5. Проводится сборка вертикальной внешней части. Здесь раструбная система соединения, когда верхний элемент вставляется в нижний.

Как провести монтаж дымохода в бане через крышу

Здесь пошаговая инструкция сложнее. Если баня – это капитальное строение из кирпича или блоков с железобетонным перекрытием, тогда место прохождения дымохода надо определить заранее. Лучше, если это сделать, когда готовился проект бани. Нередко для дымохода делается отдельный канал, наряду с вентиляционными каналами, проходящими в стене здания.

На практике же все по-другому. Баня построена, и теперь ее хозяин начинает думать, где установить котел или печь, где провести водопровод, канализацию и так далее. В этом случае определяющее значение играет место монтажа нагревательного прибора. От него и начнется установка остальных элементов бани, где дымоход – не последний предмет.

Если место определено, то в перекрытии бани делается сквозное отверстие, ведущее на чердак. Его диаметр на 15-20 см больше, чем у дымохода. Если перекрытие собрано из негорючего материала, то проблем с требованиями пожарной безопасности нет. Трубу просто протаскивают через плиту и крепят к ней хомутами или другими приспособлениями. Зазор между плитой и дымоходной системой заделывают впоследствии негорючим утеплителем. Это может быть базальтовая вата или пенополиуретан (ППУ). Последний – материал самозатухающий.

Если крыша бани плоская, то на этом монтаж завершается. Если кровля скатная, то дымоход надо протащить через кровельный материал. При этом важно придерживаться строго требования – расстояние до стропильной системы или других деталей, узлов и блоков, изготовленных из дерева, не должно быть меньше 13 см.

Другой момент связан с материалом самого дымохода. Если это сталь, то нужно придерживаться более строгих правил. Так расстояние от стальной трубы до деревянных конструкций кровли не должно быть меньше 50 см.

Часть дымоотводящей конструкции, расположенной на чердаке, лучше утеплить. Обычно здесь применяют сэндвич, то есть трубу оборачивают негорючим утеплителем, поверх которого оборудуется еще один защитный слой. Это может быть кирпич, асбестовая труба и другой надежный и прочный материал.

И последний проход – сквозь кровельный материал. Основная задача – создать герметичный стык, чтобы через него не проникала дождевая или талая вода. Раньше герметизацию проводили рубероидом, который наклеивался вокруг дымохода с помощью горячего битума или битумной мастики. И сегодня мастера этой технологий пользуются, но только на тех крышах, которые не покрыты металлическим кровельным материалом. На металлических кровлях применяют колпаки из силикона или из оцинкованной жести.

Проход через деревянное перекрытие

Деревянный потолок, несущие балки из бруса и дощатое перекрытие – элементы, которые часто используют при строительстве бани. Пропускать через них дымоход, который сильно нагревается и практически плотно прилегает к деревянным плоскостям, нельзя. От высокой температуры древесина может загореться.

Поэтому устройству прохода уделяют особое внимание. Для этого в перекрытии делают широкий проход, обычно квадратного сечения. И в него вставляют гильзу, изготовленную из негорючего материала. Чаще это оцинкованная сталь, которую формируют в квадратную трубу с фланцами. Последние используют для крепления гильзы к деревянным конструкциям перекрытия.

Сделать своими руками такую гильзу несложно. Можно купить готовый элемент. Короба продаются в строительных магазинах разного размера.

Гильзу вставляют в потолочный проход, крепят ее там. Затем сквозь нее пропускают дымоход. Здесь важно, чтобы внутрь гильзы не попал стык двух частей дымоходной конструкции. Далее зазор между гильзой и дымоходом заполняют базальтовой ватой.

Монтажный процесс можно разделить для удобства выполнения. Сначала в гильзу вставляется кусок трубы, где она герметизируется. Затем собирается внутренняя часть дымоходного канала, то есть внутри бани. Потом все работы переносятся на чердак. Здесь собирается та часть, которая проходит сквозь это помещение. Если дымоход необходимо утеплить, то теплоизоляционные мероприятия проводят сразу же.

Делается проход сквозь кровельный материал. Со стороны крыши опускается внешняя часть трубы, которая соединяется с элементом, находящемся на чердаке.

Внимание!

1. Нельзя стальной дымоход крепить к несущим конструкциям кровли бани. У двух материалов разное тепловое расширение.
2. Снизу и сверху гильзы на потолок и перекрытие набивается оцинкованный лист железа размером на 5-10 см со всех сторон больше сечения прохода.

Точно также возводится кирпичный дымоход. Под него придется делать проход большого размера. Здесь также возводится кирпичная труба до чердака, также герметизируется зазор базальтовой ватой, и также обшивается потолок изнутри бани и перекрытие со стороны чердака оцинкованным листом. То есть все те же требования, касающиеся правил пожарной безопасности.

Частые ошибки при установке

Требования к установке дымохода в бане не сложные. Но некоторые домашние мастера, которые все любят делать своими руками, делают ошибки, приводящие к снижению эффективности работы дымоотводящей системы.

Плюс – нарушаются правила пожарной безопасности эксплуатации нагревательного оборудования. Особенно тех, которые работают на твердом топливе. В них температура отводящих газов самая высокая.

Ошибки:

1. Неправильно выбрана высота вывода дымоходного канала. Обычно ниже требуемого уровня. От этого снижается тяга со всеми зависящими от этого последствиями.
2. Сооружение было проведено близко к деревянным деталям и элементам кровли бани.
3. Неправильно подобраны дополнительные материалы, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Вместо базальтовой ваты или пенополиуретана используют, к примеру, обычную монтажную пену.
4. Некоторые умудряются группировать рядом сразу несколько дымоходов.
5. Не проводят расчет или неправильно подбирают диаметр дымоотводящей конструкции.
6. Не устанавливают шибер.
7. Проводят монтаж на глаз. Не учитывают важные нюансы сборки, теряют вертикальность, идя на поводу проблем, связанных с разными обстоятельствами. Например, на пути встречается препятствие в виде стропильной ноги или архитектурного выступа в бане.

Независимо от того, какой дымоход выбран, точнее – из какого материала, все выше обозначенные требования должны выполняться строго. Кто-то думает, что сэндвич-дымоход – решение всех проблем. Можно пренебрегать требованиями. Тот крупно ошибается.

Представителю пожарной службы неважно, из какого материала дымоходная труба изготовлена. Ему важно, как ее установили. Отклонились от правил, получите штраф и предписание переделать дымоход в бане.

Наверняка у многих наших читателей на загородном участке есть баня. Хотелось бы в комментариях услышать, как устанавливали дымоход: сами или это делали мастера. Какая конструкция была использована? Из какого материала и прочее.

Труба

– Проблема в том, что моя ванна стекает прямо в стену?

спросил 3 года 4 месяца назад

Изменено 3 года, 2 месяца назад

Просмотрено 10 тысяч раз

Вот что я вижу внутри дыры

Мой домовладелец сказал, что все в порядке. Но я думаю, что вода, идущая прямо к стене, не может быть хорошей идеей.

Мой вопрос: насколько это плохо? Требует исправления прямо сейчас?

Если нужно исправить, как я могу исправить. Боковая часть ванны запечатана, и у меня нет доступа ко дну ванны.

Спасибо

Обновление: Наконец-то они поняли, что это ненормально. В основном все трубы под ванной упали. Сказали, что винт разболтался и упал. В ванной есть и другие недоделки, которые, как я полагаю, принадлежат предыдущему жильцу. Чтобы починить, им пришлось вскрыть стену сбоку от ванны (слава богу, плитка легко поднимается, не сломав ее), и они заменили некоторые нестандартные трубы (отличающиеся от оригинальных). Я не уверен, что это работает, но должно!

• труба
• ванна
• дренаж

12

Хорошо, я отвечу так, как будто вы находитесь в США. Это не сильно отличается, но дать базовый уровень.

Подводя итог – Это чертовски безумно, антисанитарно и не соответствует правилам.

Итак, похоже, что из фундамента откачан бассейн, который стекает в водоотливной насос, а насос качает воду… черт его знает (это не имеет значения).

Проблемы:

1. Если под ванной есть пол (подвал), то большое количество воды может в конечном итоге вызвать протечку в соседнюю стену.

2. Если насос перестает работать или засоряется, значит произошла обратная засыпка нечистот.

3. Ага, я сказал канализация. Слив из ванны – это сточные воды, а не мыльная вода. В канализацию также попадает моча и фекалии. Ты не принимаешь душ перед душем.

4. В конце концов начнет расти плесень. Похоже, что тот, кто создал этот беспорядок, сделал это, вероятно, умным способом Макгайвера – материалы выглядят каменными / органическими, устойчивыми к плесени. Это не может длиться вечно, потому что в конце концов ваши волосы и другие вещи осядут там, создав место для роста плесени, и так оно и будет.

5. Такая сантехника наверняка аннулирует любую страховку почти во всех уголках мира. Если что-то случится, ваша страховка точно этого не покроет.

Последние мысли… Это просто странно. Я видел подобные вещи во Франции, но они были установлены в стиле Второй мировой войны. Все, что вы показываете, показывает новые материалы за последние 30 лет. Это делает его действительно странным. Также ванна кажется довольно приподнятой. Что делает его еще более странным. Зачем так уходить, когда они точно скатятся в основную ветку?

Кроме того, мой ответ не предназначен для того, чтобы напугать вас или вызвать резкую реакцию. Это может работать довольно долго. Это может быть не совсем гигиенично (у вас прямо под вами фекалии), но душ с небольшим использованием – душ в день … Эта штука может работать годами, пока насос не выйдет из строя, не засорится или сырость не повлияет на фундамент.

И уточнить – ВЫ не можете это исправить. Ваш арендодатель должен провести душевой сток к основному стояку, чтобы он мог выйти вместе с остальными сточными водами из вашего дома.

5

У меня возникло бы искушение ткнуть палкой в ​​этот большой белый фитинг на куске гибкого шланга, чтобы убедиться, что это действительно ловушка, предназначенная для привинчивания к нижней части слива в ванне. Трудно сказать наверняка, но эта длинная погружная трубка на крепежном отверстии для пробки выглядит так, как будто она предназначена для вкручивания во что-то, и я уверен, что это «что-то» отвалилось, когда кто-то открутил приспособление для пробкового отверстия, и оказался перевернутым в дыра в конструкции пола.

То, что там внизу, не замазано должным образом, это просто кирпичная кладка. Часть воды может в конечном итоге утечь в канализацию, если колодец наполнится настолько, что сифон через белую штуку попадет в гибкий шланг и в канализацию.

Если это действительно было разработано таким образом, то почему еще одна дренажная труба идет вниз в поддон и выходит вверху справа, а не просто опорожняется в поддон?

Я подозреваю, что домовладелец не понимает, что происходит, и не осознает, что много воды из ванны впитывается в структуру дома, неся мыло, соли и другие стоки в структуру. Либо ему все равно, он получает деньги от вас в качестве арендной платы и экономит на расследовании и исправлении того, что может вызвать большие проблемы в будущем.

5

Ваша ванна сливается прямо в бетонный отстойник; не «стена» как таковая, а яма, устроенная для этой цели. В США и Канаде открытые отстойники используются только для грунтовых вод, например, из стоков, препятствующих засыпке подвальных помещений. Похоже, кто-то хотел разместить ванную в подвале, дешево, и придумал ужасную, но умную идею просто поставить ванну над существующим отстойником грунтовых вод.

Первое, что вы должны сделать, это выяснить, что еще в него стекает. Если это только ванна и ближайшая раковина, вы бы назвали это «серым» отстойником. Согласно кодексу США и Канады, это действительно неправильно. Есть части мира с разными сантехническими кодами, поэтому я не могу сказать, что это безумие не так, где вы находитесь. Если речь идет только о сточных водах, это не обязательно представляет непосредственную опасность для здоровья.

Если туда стекает унитаз, то это “черная” вода, ваша квартира должна пахнуть чем-то ужасным, и я действительно считаю, что вы должны считать это место непригодным для жизни. Я не могу себе представить, чтобы где-либо на планете было приемлемо жить в месте с открытой канализационной ямой.

Нет никакого «исправления», кроме как выпотрошить ванную и, со значительными затратами и разрушениями, выкопать пол и установить надлежащий закрытый отстойник. Ваш арендодатель уже обдумал это, и вы можете видеть, что он выбрал то, что он сделал.

Удачи.

Примечание добавлено позже: есть ли другой доступ в эту яму? люк или дверь или что? Этот пластиковый дренажный насос не будет служить вечно, и его, конечно же, нельзя будет снять и заменить через сливное отверстие в ванне. Если другого доступа нет, то я забираю «умную» часть моего комментария выше; это просто ужасно.

Вам определенно не следует чинить это самостоятельно, если вы снимаете квартиру, а домовладелец сказал, что так и должно быть.

Но если вы живете в месте с достаточным регулированием на рынке жилья/аренды, вы, вероятно, можете заставить своего арендодателя починить его для вас.

Держу пари, это плохо пахнет. Там, где я живу, неприятного запаха было бы достаточно, чтобы иметь возможность вернуть часть арендной платы — всего пару процентов, вероятно, но достаточно, чтобы домовладелец имел смысл исправить это. Если по какой-то чудесной причине она не пахнет плохо, помочитесь пару раз в душе, и она начнет пахнуть, чтобы вы могли продемонстрировать это домовладельцу.

2

Да, это определенно проблема. Наряду со всеми структурными проблемами, которые возникнут в результате этого (которые вас могут не волновать, поскольку вы, вероятно, уже давно уедете к тому времени, когда он рухнет, но ваш домовладелец должен это сделать), существует проблема плесени и насекомых. Без ловушки многие насекомые поселятся там внизу, с удовольствием поедая все волосы, кожу и другие кусочки, которые попадают в эту полость, и будут приходить и уходить, когда им заблагорассудится, через дренажную трубу. Плесень будет расти, и споры распространятся оттуда и попадут в ваши легкие. Черная плесень может сделать вас очень, очень больным.

Это не простое решение, и арендатор не должен с этим сталкиваться. Ванна должна выйти, и надлежащий слив поставить на место. У него должна быть ловушка, и он должен быть правильно вентилирован в основной стог, иначе он не будет хорошо стекать.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Сантехника – Предотвращение протягивания труб через стену

спросил 1 год, 2 месяца назад

Изменено 1 год, 2 месяца назад

Просмотрено 3к раз

Примерно месяц назад мне заменили душевые краны, и с тех пор, если потянуть за ручку душа, через вырез вытягивается большая часть трубы. Я думаю, что самым простым решением для этого будет замазать вырезы, но я не уверен, есть ли какие-либо более простые решения или негативные последствия для этого. Изображения ниже – как лучше всего справиться с этим?

• сантехника
• вода
• душ
• сантехника

6

В дополнение к хорошему ответу Джека:

Примерно 3 дюйма от внутренней части гипсокартона, ближайшего к камере, до ближайшего к камере водопровода. серебристая металлическая полоса со всеми отверстиями), чтобы попытаться прикрепить приспособление к 2х6, затем слабо прикрепил 2х6 к каким-то 2х4 сверху и снизу.

• Я бы открутил винты, крепящие ленту для труб, затем вытащил бы весь этот пиломатериал (если возможно, не причинив значительного ущерба гипсокартону.
• Затем я бы повторно использовал один из этих кусков пиломатериала (если они достаточно длинные), чтобы положить их горизонтально за приспособлением, чтобы он плотно прилегал между стойками с обеих сторон.
• Затем я повторно использовал ленту для труб, чтобы прочно прикрепить приспособление к выбранному куску дерева.
• Затем я тянул этот кусок дерева к себе, притягивал накладки к стене с другой стороны и ввинчивал горизонтальный кусок в шпильки.
  • Выполнение этого действия таким образом (прикрепите трубу к доске, затем доску к стойкам) гарантирует, что вы прикрепите доску к стойкам в нужном месте, независимо от того, туго или слабо вы намотали ленту для труб, и обеспечите плотное прилегание накладок к стене внутри ванны.

Чтобы упростить этот процесс, вы можете отрезать гипсокартон дальше с левой и правой сторон. Вы захотите обрезать по крайней мере до края каждой стойки, если не до центра стойки. Вам все равно придется залатать его, и это даст вам больше места для работы, даст вам доступ к шпилькам, чтобы прикрепить горизонтальную доску, и фактически облегчит выполнение заплаты. Если вам нужна дополнительная информация об исправлении гипсокартона, на этом сайте есть десятки вопросов – выполните поиск, а затем задайте новый вопрос, если вы все еще чешете голову.

3

Эта работа по закреплению выглядит довольно слабой. Вам нужно точно определить, откуда исходит движение. Я думаю, вам нужно установить 2×4 горизонтально между шпильками справа и слева от вашего клапана, а затем прижать клапан к нему. Вам придется удалить присяжную установку, которая там есть, но она все равно не выполняет свою работу.

2

Это не ракетостроение, и у вас есть много вариантов. Вам просто нужно распределить нагрузку так, чтобы это был не просто небольшой участок гипсокартона, несущий силу натяжения. Не режьте гипсокартон. Это совсем не обязательно.

Во-первых, я бы попробовал по-простому: возьми какие-нибудь сантехнические стропы, как на том блоке. Оберните его вокруг труб и прикрутите к задней части блока. Только это может сделать это. Если вы немного наклоните винты, вы получите хорошее натяжение.

Или установите несколько деревянных блоков между трубами и гипсокартоном в качестве прокладок, затем привинтите дополнительные блоки, чтобы соединить их с существующими 2×6. Представьте себе две руки с пальцами, обхватывающими трубы снаружи, и ладонями, упирающимися в 2×6.

Около месяца назад мне заменили душевые краны, и с тех пор, если потянуть за ручку душа, через вырез вытягивается большая часть трубы. Я думаю, что самым простым решением для этого будет замазать вырезы, но я не уверен, есть ли какие-либо более простые решения или негативные последствия для этого. Изображения ниже – как лучше всего справиться с этим?

Самое простое решение — пригласить сантехника, который сделал некачественную работу, и исправить ее должным образом. В контракте есть требование, чтобы работа была выполнена «хорошо и профессионально». И вместе с этим приходит гарантия, что это было сделано именно так.

Это требование/гарантия является явным или подразумеваемым. Экспресс, если в договоре указана эта формулировка; подразумевается, если договор не содержит такой формулировки, и в этом случае применяется Общее право, и это означает, что подразумеваются требования к качеству работы и гарантия.

“Хорошее и профессиональное поведение” означает, как правило, и в зависимости от юрисдикции, что работа должна выполняться с

степень эффективности и знаний, которыми обладают лица с обычными навыками, компетенцией и положением в конкретной профессии или бизнесе, для которого нанят подрядчик.

Свяжитесь с сантехником и пусть все исправит.

Простое решение: поместите подкладку 2×6 перед клапаном и используйте ремешок, чтобы закрепить клапан с 2 вертикально.

Другими словами, сзади вы должны увидеть латунный корпус клапана, а также стояк душевой лейки, затем 2×6 за ним, а затем ремешок по мере необходимости… не так, как я бы сделал это в первую очередь (я м, сантехник, 35 лет)… но это относительно легко исправить, если вы не можете заставить их исправить это правильно.

При всем уважении, это очень старый душевой клапан, который может потребовать замены через несколько лет. Лично, если бы он был моим, я бы вырвал все это и установил более новый однорычажный клапан с защитой от ожогов, который безопаснее и кодируется. В процессе этого вы можете установить более надежную горизонтальную распорку для нового клапана. К счастью для вас, у вас есть большой доступ к задней части, что облегчает вашу работу. В этом вам может помочь любая книга по сантехнике, или, конечно же, вы можете задать дополнительные вопросы на этом форуме или в ближайшем хозяйственном магазине.