Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. К стене крепится мембрана.
3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка шара ветроизоляции.
6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по технологии

Популярность деревянных домов вполне понятна. Экологически чистые, комфортные для проживания и в зимнюю стужу, и в летнюю жару, они красивы и долговечны. При возведении строения существенный момент — качественная состыковка бревен. Тогда помещениям не грозят сквозняки, и жилище будет сохранять тепло.

Однако повсеместно рачительные хозяева предпочитают утеплить и облицевать свой дом снаружи. И тому есть причины.

Зачем нужна отделка фасада?

Современные материалы способны обеспечить стильный вид даже старому сооружению. Многообразие оттенков, например, сайдинга, позволяет удовлетворить любые эстетические запросы. Цветовая палитра дает возможность гармонично сочетать дом с прилегающим ландшафтом. Тона зданий, расположенных поблизости, цвет листьев на деревьях осенью, климатические условия, и даже то, сколько времени лежит снег — все имеет значение для взыскательного вкуса.

Но не только ради декоративных возможностей востребовано внешнее покрытие. Облицовка выполняет следующие функции:

• энергосбережение. Теплоизоляция способствует значительной экономии затрат на отопление;
• защита от разрушительного влияния атмосферных осадков, солнца, ветра и, как следствие, увеличение срока службы строения;
• защита стен деревянного дома от насекомых и микроорганизмов;
• звукоизоляция.

Рекомендации по выбору материала

Среди многообразия строительной продукции для отделки бревенчатого сооружения снаружи сайдинг заслуживает особого внимания. У него масса достоинств: презентабельный вид, не выгорает на солнце и прост в уходе — при загрязнении достаточно промыть водой из шланга. К тому же облицовка устойчива к ударам и механическим нагрузкам на растяжение и изгибание.

Утепление деревянного дома под сайдинг лучше производить с помощью минеральной ваты по нескольким причинам.

1. Изготавливаемый из минералов базальтовой группы, материал характеризуется ценным свойством — пожарной безопасностью.
2. Утеплитель устойчив к перепадам температур и воздействию химических веществ.
3. Минвата обладает отличными звуко- и теплоизоляционными показателями и малым параметром усадки, значит, надолго сохраняет свои защитные функции.
4. Базальтовые плиты обеспечивает циркуляции влаги вследствие способности пропускать пар.
5. Легкость монтажа.

Толщина минеральной ваты определяется расчетным путем с учетом теплотехнических параметров, географии региона, месторасположения строения. При правильном подобранном размере поперечного сечения плиты, несмотря на холод, жилье всегда будет уютным.

Подготовительные работы перед устройством конструкции

Утепление бревенчатого дома снаружи минватой следует начать с расширения фундамента. Такие меры требуются для того, чтобы избежать сползания вниз материала под действием собственного веса. Однако основание не стоит увеличивать больше, чем на 30 см.

Затем потребуется зачистка покрываемой поверхности фасада от выступающих частей, затрудняющих процесс монтажа.

На начальном этапе устанавливается обрешетка — каркас из деревянных пиломатериалов. Изделия подбираются таким образом, чтобы их сечение соответствовало толщине утеплителя. Так, при поперечном размере плиты 5 см берутся рейки размером 4×5 см, которые закрепляются на стене дюбель-гвоздями.

Помимо обрешетки, можно воспользоваться вертикальной установкой оцинкованных металлопрофилей с шагом в 45-50 см.

Все деревянные поверхности и элементы обязательно покрываются пропитками для защиты от возгорания и антисептиком.

Монтаж пароизоляции и укладка минваты

Утепление стен под сайдинг предусматривает прокладку пароизоляционной пленки. Для установки барьера можно воспользоваться также специальной мастикой, но первый вариант будет надежнее. Пленочная изоляция крепится к стене строительным степлером и скотчем.

Затем приступают к укладке утеплителя. Между плитами не должно быть зазоров, крепление производится посредством дюбелей из расчета 4-6 единиц на 1 м².

Обеспечение гидроизоляции фасада

Процесс утепления снаружи под сайдинг включает гидроизоляцию дома посредством настила диффузионной мембраны. Для улучшения вывода влаги из базальтовых плит подбирается перфорированная пленка. Укладывается она широкой стороной пор к утеплителю, а узкой — к верхнему слою облицовки. Такой порядок необходим для создания правильного направления движения воды — изнутри наружу.

Устройство зазора для вентиляции

Для сооружений, возведенных из дерева, оптимальна система утепления с вентилируемым воздушным зазором. Прослойка необходима для устройства оптимальной гидроизоляции дома. С этой целью применяются пятисантиметровые рейки, фиксируемые между пленкой и наружной обшивкой, сайдингом. Образовавшееся пространство не позволяет влаге оседать конденсатом, она выветривается.

Установка внешней части фасада

Завершающая стадия отделки деревянного дома снаружи — монтаж сайдинга, выполняемый в определенном порядке:

• поверх слоя гидроизоляции крепятся рейки для обрешетки посредством оцинкованных гвоздей длиной 10 см;
• фиксируются металлические профили;
• производится сборка облицовочного покрытия с использованием оцинкованных саморезов;
• делаются зазоры для проветривания и во избежание появления конденсата в верхнем слое «пирога».

Сайдинг кладется в направлении сверху вниз. Горизонтальное расположение элементов требует устройства обрешетки из вертикальных реек, и наоборот. Плоскость каркаса регулируется с помощью уровня, качественная облицовка постройки во многом зависит от правильного выравнивания несущей конструкции.

Установка сайдинга начинается с отделки поверхностей вокруг окон и дверей, после чего приступают к дальнейшему монтажу на остальных площадях фасада.

Как видим, технология покрытия жилища снаружи материалами для максимально эффективной защиты от влияния окружающей среды и энергосбережения не представляет особой сложности. Главное — правильно рассчитать толщину утеплителя и строго придерживаться последовательности выполнения работ.

деревянного бревенчатого, кирпичного, газобетонного, какой плотности утеплитель выбрать, видео

Зима явно не жалует хорошей погодой, да и затраты на обогрев дома из бревна или бруса растут с каждым годом. Можно пытаться менять схему отопления, но прежде будет правильным испробовать более простые способы экономии тепла. Например, выполнить утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг. Работы немного, технология давно отработана на практике. Нужно лишь крепление правильно установить да материал для теплоизоляции выбрать подходящий. Чтобы сайдинг ветром не оборвало, и деревянные стены не сгнили из-за мостиков холода.

Утепление минватой можно использовать для любых типов построек

Какую минеральную вату выбрать под сайдинг

Характеристики теплоизоляции под утепление фасада здания снаружи подбирают в зависимости от материала стен постройки, толщины минваты и способа ее крепления. Общая технология утепления фасада минватой под сайдинг выглядит следующим образом:

• На стены дома укладывается промежуточное крепление в виде несущего каркаса, вертикальных стоек или обрешетки;
• Монтируют минеральную вату. Если коробка дома обладает достаточно большим тепловым сопротивлением и хорошо сохраняет тепло, то укладка минваты по стенам снаружи под сайдинг может выполняться в один слой теплоизоляции;
• Набивают обрешетку из металлического профиля или деревянной рейки;
• Крепят ветрозащиту и укладывают панели сайдинга.

Понятно, что определяющими моментами в укладке минваты по стенам снаружи под сайдинг являются толщина утепления, способ крепежа и соответственно способ крепления теплоизоляции на стене. Помимо монтажа самой минваты, нужно еще сделать каркас под укладку панелей сайдинга.

С толщиной минеральной ваты все понятно, выбираем по таблице толщину кладки и материал, из которого построен дом, определяем сопротивление теплопередаче и получаем рекомендуемые параметры теплоизоляции. Правда, нужно еще из таблиц к СНиПу №23-01-99 взять данные по ГСОП для климата конкретной местности.

Толщина утепления брусового дома минватой снаружи под сайдинг при толщине стены в 200 мм получается всего 50 мм. Это немного, и теплоизоляцию придется укладывать в один слой на деревянной обрешетке, чтобы избежать появления мостиков холода.

Под утепление снаружи минватой под сайдинг кирпичной стены нужно будет уложить не менее 100 мм теплоизоляции. В этом случае возможны несколько вариантов крепления в зависимости от проницаемости и плотности утеплителя.

Плотность минваты для фасада под сайдинг

Обычно специалисты рекомендуют выбирать минеральную вату в зависимости от размеров листа утеплителя и способа его крепления на стене. Чем больше толщина и размеры одной плиты теплоизоляции, тем выше должна быть плотность. В противном случае будет сложно закрепить материал на стенах деревянного или каркасного дома.

Это все правильно, но нужно еще учитывать паропроницаемость материала стен и самой минеральной ваты. Например, для дома из бетона, деревянной постройки, покрытой защитным лаком, паропроницаемость фасада составляет не более 0,03 мг/м²*ч*Па, в этом случае можно выполнять утепление минватой большой плотности, более 100 кг/м³. Ее паропроницаемость будет на порядок больше, поэтому проблем с отводом водяных паров не возникнет. Мало того, на бетон или любой другой материал с высокой теплопроводностью минеральную вату можно укладывать вообще без пароизоляции. В этом случае точка росы смещается на поверхность ветрозащиты или гидроизоляции.

Исключением может быть утепление цоколя дома минватой снаружи под сайдинг. Тут без пароизоляции не обойтись, так как цокольные части стен и фундамента способны поглощать большое количество влаги из грунта.

Теплоизоляцию деревянных домов из бруса или бревен, утепление пеноблока минватой под сайдинг лучше выполнять материалом средней и высокой плотности. Паропроницаемость стены составляет 0,06 мг/м²*ч*Па, поэтому можно использовать плотные листы минеральной ваты.

Утепление газобетонного дома снаружи минватой под сайдинг рекомендуется выполнять легкими и тонкими полотнищами. Проницаемость пара для газобетона составляет 0,18-0,23 мг/м²*ч*Па, что в несколько раз выше, чем у деревянных домов.

Способы укладки теплоизоляции

Прежде чем составлять для себя план или инструкцию по утеплению стен снаружи минватой под сайдинг, необходимо выбрать схему монтажа теплоизоляции. Существует четыре основных способа укладки утепления под вентилируемый фасад деревянного дома:

• Монтаж с использованием металлической контробрешетки под минвату с дополнительной системой профилей для крепления сайдинга;
• Глухая укладка минваты на стену с параллельным креплением опорного каркаса на грибках. Можно использовать только ПВХ сайдинг;
• Бескаркасный способ монтажа;
• Укладка на деревянную обрешетку.

Последний способ наиболее распространен и применяется для построек с высокой паропроницаемостью стен.

Если здание построено из бруса сечением менее 90х90 мм, легкого пористого кирпича или из самана каркасным способом, опорную поверхность под утепление минватой приходится дополнительно выравнивать дранкой. В этом случае появляется дополнительная система вентиляции стены, что дает возможность эффективно избавляться от конденсата даже в осенне-зимний период времени.

Как вариант, утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг можно выполнить бескаркасным способом. Металлические крепления монтируются равномерно по всей поверхности стены и служат для сборки обрешетки под установку сайдинговой отделки. Более подробно об утеплении стен снаружи минватой под сайдинг можно почерпнуть из видео

Слабые стены из пеноблоков или газобетона, отделанные ОСБ, фанерой, предварительно обшивают косой обрешеткой или деревянной дранкой. Такой способ дает возможность эффективно сушить деревянную или газобетонную поверхность от избытка конденсата, не подвергая риску обводнения утепление из легкой минваты.

Какие инструменты и материалы потребуются

Прежде всего нужно будет приобрести инструмент для разметки стен дома. В комплект войдут лазерный или гидравлический уровень, несколько малярных шнуров, рулетка и длинная линейка, можно позаимствовать у геодезистов или сделать самому из трехметровой алюминиевой рейки или отрезка оцинкованного профиля. Все это нужно будет для контроля плоскости деревянной обрешетки под укладку сайдинга.

Кроме того, потребуются:

• Жесткая металлическая щетка, можно использовать специальную насадку для электродрели;
• Кисть макловица и малярный валик с поролоновым чехлом;
• Ножовка или лучше электролобзик с пилами по дереву и металлу;
• Молоток с приспособлением для быстрого захвата гвоздей;
• Ножницы для раскройки оцинкованного профиля;
• Нож-резак для раскройки минеральной ваты;
• Шуруповерт с насадкой под шестигранную головку;
• Металлические подвесы;
• Деревянный брус 50х50 мм, предварительно строганный для подгонки геометрии.

Для утепления деревянного дома, особенно построенного из бруса и бревна, лучше всего использовать минвату средней плотности «ТЕПЛОКНАУФ» в листах. Она проще в обращении, практически не пылит и не забивает материал пароизоляции.

Подготовка стен дома

Любое деревянное строение перед утеплением под сайдинг требует дополнительной реставрации стен. Почти все срубы и даже каркасники страдают тем, что между венцами, в углах и в оконных проемах имеются щели, через которые теряется драгоценное тепло.

Поэтому процесс подготовки выглядит следующим образом:

• Обрабатываем поверхность стен дома антисептиком, кистью заливаем раствор в щели, валиком накатываем защиту на относительно ровных поверхностях. Сушим не менее двух дней;
• Сшиваем скобами самые большие щели;
• Конопатим углы и места примыкания вокруг оконной рамы.

Кроме того, нужно будет с помощью шнуров и строительного уровня проверить отклонение от плоскости стен деревянного дома. Далее просто нанести разметку в местах установки настенных подвесов, если крепление минваты предполагается с использованием металлического профиля.

Монтаж каркаса для утеплителя

Проще всего уложить минвату на деревянном каркасе, в этом случае нужно будет лишь правильно набить рейку в соответствии с размерами листов утеплителя. Производители всегда указывают габариты листовой теплоизоляции на упаковке. Для деревянного дома наилучшим решением будет двухслойная схема укладки, каждый слой выполнен листами по 50 мм толщиной.

Особое внимание укладке реек на углах

Совет! Если же дом каркасный или из бруса, то для утепления деревянной коробки два слоя по 50 мм будет явно недостаточно. В этом случае для первого слоя берем минвату плотностью в 50кг/м³, толщиной 100 мм, она должна укладываться прямо на деревянную стену. Второй слой более легкий, 35-40 кг/м³, укладываем на каркас с использованием грибковых рандолей.

Деревянный каркас

Для утепления брусового дома просто нашиваем вертикально на стены бруски 50х50 мм с шагом в 59 см. Чаще всего лист минваты имеет ширину 61 см, то есть первый слой утепления будет удерживаться только за счет собственной деформации.

На углах деревянного дома рейки набивают на расстоянии 20 см до линии поворота, это позволит выполнить укладку листов минваты с перехлестом швов

Для южных районов уже можно крепить сайдинг, но такой мощности утепления явно недостаточно для климата средней полосы. Поэтому нашиваем горизонтальные рейки обрешетки. Принцип формирования деревянного каркаса тот же.

До начала укладки минваты на деревянные стены нашиваем П-образные крепления для сборки каркаса под укладку панелей сайдинга.

Каркас из металлопрофиля

Более надежным и одновременно универсальным решением под крепеж считается использование металлического профиля. Последовательность работ по монтажу каркаса из металлопрофиля выглядит следующим образом:

• Наносим на стены деревянного дома линии горизонтальной и вертикальной разметки. Расстояние по вертикали между линиями должно быть 60 см, по горизонтали — 40 см;
  
• В точках пересечения линий крепим П-образные ленточные подвесы, они будут использоваться для монтажа несущего каркаса под сайдинг. Отгибаем их перпендикулярно стене;
• На углах стены устанавливаем по одному вертикальному профилю, выравниваем их с помощью строительного уровня и фиксируем на подвесах саморезами;
• Натягиваем между установленными профилями малярные шнуры и отмечаем на оставшихся подвесах линию крепления для всех остальных отрезков металлопрофиля.

Монтаж оставшихся деталей каркаса будет выполнен после укладки на деревянные стены утепления из минваты и диффузионной пароизоляционной мембраны.

Как утеплить фасад дома минватой под сайдинг

Так как материал утепления приобретается в плитах, всегда будет перерасход минеральной ваты. Это связано с тем, что придется вырезать из листов небольшие секции для укладки утепления деревянных стен на углах строения. Поэтому нужно будет иметь запас утеплителя, как минимум в 5%.

Минвату можно просто осаживать на каркас, на углах придется уложить усиление с перехлестом

Укладка утеплителя

Монтаж минеральной ваты средней и высокой плотности толщиной в 50 мм можно выполнять без дополнительного крепежа:

• Листы просто вкладывают на стены между деревянными рейками и осаживают руками, чтобы не было щелей;
• Для того чтобы вывести поверх отогнутые лепестки металлических подвесов, в утеплителе выполняют прорези;
• Аккуратно продеваем уши и укладываем минеральную вату на стену.

Если утепление монтируется на деревянную стену с металлическим каркасом, либо толщина материала более 50 мм, то для удержания теплоизоляции используются саморезы с пластиковыми прокладками.

Монтаж ветрозащитной мембраны

Поверх утеплителя укладываем диффузионную мембрану, лучше использовать универсальный материал с односторонней проводимостью пара. Пленка достаточно толстая и состоит из нескольких слоев. Нужно обращать внимание, какой стороной укладывать мембрану на слой минваты. Производитель обычно делает маркировку сторон, а также наносит на полотнище разметку линии перехлеста.

В верхней части ветрозащитная мембрана подгибается и напускается на слой утеплителя, по бокам укладывается с перехлестом, а в нижней части монтируется с напуском на изоляцию цокольной части дома.

Бескаркасное утепление фасада дома минватой снаружи под сайдинг

Существуют также схемы утепления дома без использования каркаса под крепление утеплителя. В этом случае минеральная вата укладывается листами прямо на деревянные стены и сразу же крепится саморезами с пластиковыми шайбами. Укладку выполняют обязательно в два слоя. Причем верхний ряд монтируется так, чтобы полностью закрывать швы и стыки первого слоя. Останется лишь постелить ветрозащитную мембрану.

Минвата укладывается грибками на стену без каркаса, а для сайдинга собирают рейки из профиля

Понятно, что сайдинг нужно будет монтировать на подвесы, поэтому до начала монтажа листов минеральной ваты на стены обязательно устанавливают П-образные крепления. Они будут использованы для сборки металлического каркаса под монтаж сайдинга.

Обшивка сайдингом

Декоративные панели для облицовки стен деревянных зданий имеют монтажные кромки с отверстиями, через которые сайдинг можно закрепить саморезом к профилю или к деревянной рейке каркаса.

Первоначально нужно будет выполнить утепление и облицовку цокольной части дома, в этом случае вместо деревянного основания лучше использовать оцинкованный профиль. Только после этого появится возможность выставить, выровнять по уровню и закрепить первую панель сайдинга.

Следующие ряды просто укладывают и крепят на деревянном каркасе. Важно, чтобы кромка сайдинга верхнего ряда была уложена внахлест к нижнему. Иначе под сайдинг будет затекать влага.

Особое внимание уделяем фиксации сайдинга на углах.

Рекомендации и частые ошибки

Наиболее распространенная ошибка заключается в использовании однослойного утепления. Минвата может слегка просесть, и на горизонтальных стыках появляются щели и образуются мостики холода.

Кроме того, толстые листы минваты, особенно на деревянном каркасе, нужно обязательно фиксировать с помощью механического крепежа, грибками или саморезами с пластиковыми подкладками. Укладка на деревянном каркасе за счет деформации материала допускается только для тонких листов и только для первого слоя утеплителя.

Также специалисты рекомендуют выдерживать между ветрозащитой и сайдингом воздушный промежуток шириной не менее 50 мм для одноэтажного деревянного дома. Этого достаточно для того, чтобы эффективно удалять водяные пары. Для высотных строений сайдинг рекомендуют укладывать вертикально, и обязательно выводить воздушный зазор в софиты или подшивку свесов крыши.

Заключение

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг на сегодня остается наиболее простым в реализации и одновременно надежным способом сберечь тепло в помещении. Большинство деревянных построек из-за щелей оказываются холодными, особенно в зиму, поэтому любой дом или дача должны изначально проектироваться с возможностью утепления и декоративной отделкой сайдингом или любой другой защитной облицовкой стен.

Утепление деревянного дома снаружи минватой – преимущества и недостатки

Минеральная вата долгие годы считалась одним из лучших материалов для теплоизоляции деревянного дома. Этот утеплитель проверен годами и успешно использовался на протяжении многих десятилетий. Сегодня на строительном рынке появилось много новых теплоизоляционных материалов, но, несмотря на это, утепление деревянного дома снаружи минватой не утратило своей популярности и делается так же часто, как и много лет назад. Однако, как и любой другой теплоизолятор, материал имеет как плюсы, так и минусы, на которых мы подробно остановимся в этой статье. В обзоре мы также рассмотрим технологию и нюансы проведения работ, опишем, как правильно утеплить дом своими руками.

Характеристики материала

Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.

Разновидности

Существуют три вида минваты:

• Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
• Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления. Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
• Шлаковата. Производится из доменных шлаков. Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.

Критерии выбора минеральной ваты

1. Для теплоизоляции фасада можно использовать только каменную или стекловолоконную вату.
2. Плотность материала должна быть от 80 кг/м3. Это обусловлено повышенными нагрузками на фасадный утеплитель, чтобы он не потерял свою форму, он должен быть достаточно плотным.
3. Утепление наружных стен лучше делать плитами, которые имеют стандартные размеры 120х60 или 100х50 см. Рулонный материал не так удобен при теплоизоляции стен снаружи дома.
4. Толщина плит составляет от 20 до 150 мм и подбирается в соответствии с климатическими условиями региона и толщиной стены. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому брусовым и бревенчатым домам требуется меньший слой теплоизоляции, чем при утеплении под кирпич. Например, в средних широтах для дома из бруса 150х150 оптимальной будет минплита толщиной 10 см. Для холодных регионов утепление делают в два слоя.

Эковата и минвата – в чем разница?

1. Видом. Минвата изготавливается в виде плит и рулонов, эковата – это сыпучий материал, ее монтаж осуществляется методом напыления или засыпки.
2. Материалом изготовления. Основой минваты является минеральное сырье, эковата производится из отходов целлюлозы.

В таблице приведены сравнительные характеристики двух материалов:

Минвата, пенопласт или эковата – какой утеплитель лучше?

Очень часто фасадное утепление делают пенопластом, но этот утеплитель имеет как внушительный список достоинств, так и довольно существенные недостатки, одним из которых является высокая горючесть. Более подробно все характеристики материала описаны в статье «Плюсы и минусы пенопласта, как утеплителя для деревянного дома».

Поэтому нельзя однозначно сказать, чем лучше утеплить сруб снаружи: пенопластом или минватой, либо использовать для этих целей эковату или пенополистирол. При решении этого вопроса необходимо учитывать много факторов: конкретные условия эксплуатации, область применения, климатические характеристики региона, финансовые расходы.

Монтаж минваты

Схема утепления минватой

Монтаж минеральной ваты производится по принципу вентилируемого фасада. Между утеплителем и финишной отделкой делается воздушный зазор, который обеспечивает проветривание внутри утепляющего пирога, тем самым препятствуя образованию конденсата.

Прежде чем приступить к теплоизоляции сруба, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап особенно важен, если предстоит утеплять неновый дом. В этом случае нужно демонтировать выступающие элементы конструкции, удалить старую отделку, заделать щели.

Утепление выполняют в следующей последовательности:

1. Брёвна или брус обрабатывают антисептическими составами, защищающими древесину от гниения, и антипиренами, которые обеспечивают огнезащиту.
2. Далее утепляемая стена закрывается пароизоляционной мембраной. Пленку закрепляют при помощи строительных скоб. Полотна накладывают друг на друга внахлест и проклеивают скотчем.
3. Монтируется каркас. Его можно сделать из брусьев, предварительно прошедших антисептическую обработку, или из металлического профиля. Направляющие устанавливают вертикально с шагом на 0.3-0.5 мм меньше, чем ширина плит утеплителя. Для крепления бруса используют гвозди, а профиля – саморезы.
4. Между стойками каркаса укладывают минеральные плиты, которые прикрепляют к стене при помощи дюбелей с широкой шляпкой. Утеплитель нужно уложить очень плотно, чтобы не оставалось щелей.
5. При необходимости укладки второго слоя теплоизоляции, сверху вертикальных стоек и утеплителя нужно смонтировать горизонтальную обрешетку. Расстояние между направляющими будет таким же, как и в первом случае.
6. В горизонтальную обрешетку укладывают утеплитель с разбежкой швов.
7. Сверху утеплительного пирога настилается гидро-ветрозащитная мембрана. Полотнища укладываются друг на друга и склеиваются клейкой лентой или скотчем.
8. Выполняется монтаж контробрешетки, на которую затем закрепляется сайдинг, вагонка или плиты ОСП. Контррейки изготавливаются из более тонкого бруса.

Обратите внимание, что если утеплитель укладывается в два слоя, то вторая обрешетка должна быть установлена перпендикулярно и первому слою, и листам сайдинга.

Теплоизоляция минватой под штукатурку выполняется без установки дополнительной обрешетки. После укладки между стойками каркаса минеральных плит, они обрабатываются клеевым составом, и сверху них монтируется металлическая армирующая сетка, которая вдавливается в утеплитель. После полного высыхания раствора, на утеплённую поверхность наносится декоративная штукатурка.

Теплоизоляция фасада эковатой

Утепление дома из бруса эковатой может проводиться одним из трех способов:

• мокрым;
• сухим;
• ручным.

Рассмотрим каждый из них подробно.

Мокрый способ

1. Монтируется деревянный каркас. Вертикальные и горизонтальные рейки устанавливаются с шагом 60 см в обоих направлениях.
2. Распушенный утеплитель, смачивается на выходе из выдувной установки и под большим давлением наносится на стену.
3. Влажный материал плотно прилипает к поверхности, заполняя собой ячейки каркаса.
4. Если фасад имеет сложный рельеф, то в раствор для увлажнения эковаты добавляют немного клея, который увеличит сцепление при попадании утеплителя на стену.
5. После того как заполнятся все ячейки, лишний материал обрезается вровень с толщиной каркаса.
6. Когда утеплитель полностью просохнет, он накрывается ветро-гидрозащитной мембраной, а сверху нее монтируется обрешетка для установки финишной отделки.

Сухой метод

Этот способ заключается в задувке эковаты в заранее подготовленные полости. Теплоизоляция выполняется следующим образом:

1. На наружную стену здания монтируется каркас. Толщина брусьев должна соответствовать толщине утепляющего слоя.
2. Сверху каркаса внатяжку закрепляется ветрозащитная мембрана. Она крепится при помощи реек, которые укладываются перпендикулярно брускам обрешетки.
3. Прежде чем начать задувку, в мембране необходимо проделать отверстия, куда будет шлангом подаваться эковата.
4. После включения установки, утеплитель под воздействием сжатого воздуха взрыхляется и подается по шлангу в ячейки каркаса.
5. После заполнения всех полостей, отверстия герметично закрываются.

Ручное утепление

Этот способ является достаточно трудоемким и малоэффективным. Он подходит только для теплоизоляции небольших площадей.

Вот как выполняется ручное утепление:

1. Эковата из упаковки перекладывается в емкость, где она распушается электродрелью или строительным миксером. Поле этого ее объем должен увеличиться как минимум в три раза.
2. Затем вата руками укладывается в предварительно подготовленные полости. Сначала заполняются нижние ячейки, затем верхние. Плотность утепляющего слоя должна быть не менее 65 кг/м3.

Заключение

Утепление эковатой – технологически сложный процесс, требующий опыта и соответствующих знаний. Можно ли сделать теплоизоляцию дома из бревен или бруса этим материалом самостоятельно? Конечно, если у вас имеется необходимое оборудование, вы можете попробовать осуществить задувку утеплителя своими руками. Однако, не имея навыков работы, вы столкнетесь с различными проблемами.

Утеплитель может лечь неровным слоем, останутся неохваченные участки, из-за отсутствия опыта получится большой расход эковаты. В конечном итоге переделывать неумелую работу придется специалистам. Так почему же не обратиться сразу к профессионалам, чтобы избавить себя от неизбежных проблем?

Компания «Мастер Срубов» выполнит наружное утепление эковатой вашего деревянного дома или бани качественно и профессионально. Наши специалисты имеют немалый опыт и высокую квалификацию, поэтому вы можете быть уверены в отличном результате.

Чтобы с нами связаться, зайдите на страницу «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Очень часто дома приходится дополнительно утеплять, чтобы добиться комфортного микроклимата в комнатах, причем в некоторых случаях о дополнительном утеплении задумываются уже после того, как дом возведен. Самым простым решением этого вопроса является утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, так как позволяет непросто улучшить термоизоляцию строения, но и изменить его внешний вид.

Основные виды минваты

В целом, термоизоляционный материал такого типа можно разделить на несколько основных групп, это:

• Стекловата. Один из первых материалов, применяемых для утепления стен снаружи. Стекловату изготавливают из волокон стекла, которые выплавляют при высоких температурах.
• Шлаковая вата, является материалом, изготовляемым из остаточных продуктов в доменных и других промышленных печах.
• Каменная вата. Ее производят из каменной крошки в основном базальтовой, которая при давлении и температуре позволяет получать волокнистый материал.

Помимо материала, из которого изготавливается минвата, ее разделяют на несколько групп по плотности. Для каркасных строений используется утеплитель небольшого веса от 10 до 90 кг/куб. м. Она подходит для стен зданий, которые не будут нести никакой существенной нагрузки. Более серьезное утепление стен минватой, проводят материалом с плотностью более 90 кг/куб. м.

Вернуться к содержанию

Сфера применения

Минеральная вата, используемая для технических помещений, способна не изменять своих химических и физических свойств в температурном диапазоне от -180 до +700 градусов. Это позволяет не только утеплить стены снаружи, но и использовать материал в других областях.

Минеральную вату широко применяют для термоизоляции теплопроводов и систем подачи горячей воды, из нее производят акустические экраны, в которых она выступает в качестве звукопоглощающего материала, и даже промышленные и бытовые печи с многослойным корпусом, оснащаются терма защитой из минваты.

Вернуться к содержанию

Преимущество использование данного материала

Минеральная вата один из самых востребованных материалов среди современных термоизоляторов. Она пришла на смену стекловате, которая обладала множеством недостатков. Основные преимущества этого материала:

• Низкая теплопроводимость. Даже нетолстый слой минеральной ваты способен существенно изменить термоизоляцию всего здания в целом. Соответственно экономить на отоплении в зимнее время года и сохранять прохладу внутри помещения летом.
• Негорючесть. Минеральная вата, особенно на основе базальтового волокна практически не горит и не изменяется даже при очень высоких температурах. Именно этот материал используют для создания противопожарных дверей и других подобных конструкций. Высокое сопротивление открытому пламени, которое позволяет не дать распространяться огню, делает утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, еще более привлекательным, так как создает дополнительную защиту в случае пожара.
• Несмотря на свою волокнистую структуру, материал практически не впитывает влагу и при этом позволяет стенам дышать, не нарушая микроклимата в помещении. Кроме того, его натуральная основа не подвержена гниению и обладает повышенной стойкостью к различным негативным факторам окружающей среды.
• Минвата, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Этот материал, несмотря на все его положительные качества, обладает относительно невысокой стоимостью.
• Высокая прочность. Минеральная вата это прочный и эластичный материал, способный выдерживать серьезные физические и механические нагрузки.

Вернуться к содержанию

Отрицательные стороны материала

Несмотря на большой список преимуществ, этот материал используют в основном для утепление дома снаружи, а для внутренних работ используют другие, более экологически чистые и безопасные, материалы.

• Основной опасностью, которую представляет этот материал, является фенол, содержащийся в составе волокон. Это вещество обладает достаточно большой летучестью и быстро впитывается в организм человека, даже через поры на коже. Микрочастицы фенола практически не заметны человеческим зрением, а побочные эффекты наступают только после критического накопления в организме. У некоторых людей фенол вызывает приступы аллергического кашля, тошноту, рвоту и даже судороги.
• Летучесть материала обуславливает необходимость тщательно соблюдать правила монтажа, даже наружного, для того чтобы утеплитель не оставался открытым, особенно в районе оконных проемов и вентиляционных шахт. При несоблюдении технологии монтажа потоками воздуха, фенол и мелкие волокна могут заноситься в помещение и оказывать негативное воздействие на человека.

Вернуться к содержанию

Монтаж утеплителя

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг, относительно несложный процесс, не требующий специфических знаний. Весь процесс утепления можно разделить на несколько основных этапов.

• Выбор материала.
• Подготовка стен.
• Монтаж теплоизоляционного слоя.
• Облицовка.

При выборе материала необходимо обратить внимание на сертификаты качества, которые выдаются производителем. Сразу следует оговориться, что самыми придирчивыми к исполнению стандартов являются немцы, соответственно и минеральная вата немецких производителей будет наиболее качественна.

Расположение волокон, из которых состоит материал, также играет далеко не самое последнее значение. Если волокна располагаются вертикально, вата будет более прочной, но хаотичное расположение волокон увеличивает на 15-20 процентов тепло и звука изоляционные свойства.

Толщина минваты для утепления стен, а соответственно и уровень теплоизоляции, выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями постройки, а также климатическим условиям. Приобретая большой объем материалов, нелишне будет вскрыть одну из пачек и убедиться в ее фактической толщине, так как в некоторых случаях она может отличаться от заявленных стандартов.

Выбрав материал, можно приступать к подготовке стен, для его нанесения. Процесс подготовки индивидуален и зависит от поверхности, на которую планируется монтировать утеплитель. Каменные стены нужно хорошо просушить, в противном случае влага, скопившаяся в них, не найдет выхода и может стать причиной появления различных грибковых поражений.

Утепление деревянных стен требует другой подготовки. Как правило, дерево из которого возведен дом уже сухое, так как в противном случае его коробит, а вот дополнительная обработка антисептическими составами не помешает. Они защитят древесину не только от появления плесени и других грибковых поражений, но и предотвратит появление насекомых, способных разрушить древесину.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки под сайдинг, стены освобождают от наличников и других декоративных элементов. Затем на них наносят ЭКОмембрану, которая обеспечит защиту от влаги и позволит стенам дышать.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Для наружного утепления используется минвата, которая укладывается между направляющими обрешетки. Чтобы утеплитель не топорщился его укладывают до направляющих оставляя не менее 1-2 см. Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться утепляя дом минватой своими руками является её смещение под собственным весом. Избежать этой проблемы можно, если набить горизонтальную планку по нижней плоскости, она станет бортиком, на который упрется нижний слой минваты.

К стене теплоизолятор крепят при помощи специального клея, если используется блочный материал с высокой плотностью, то его можно вырезать ровно в размер расстояния между направляющими обрешетки и плотно вставлять отдельные блоки. Если плотность минваты для наружного утепления большая и соответственно вес материала не позволяет держаться ему без дополнительных креплений, используют пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Дюбель забивается в стыки между отдельными блоками минваты. Это позволяет не повреждать материал и минимизировать теплопотери.

Сначала укладывают теплоизоляционный материал на больших плоскостях стены, а уже затем отрезают куски, которыми заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов.

Несмотря на то что утеплитель не боится влаги, его желательно покрывать дополнительной защитой, которая убережет минвату от конденсата, скапливаемого под элементами сайдинга. Для этого, на утеплитель укладывают влага и ветрозащиту. Как правило, это один из видов ЭКОмембраны, реже обычная ПВХ пленка. Защита от ветра улучшит герметичность стен, исключит продувание и охлаждение несущих конструкций и как следствие повысит теплосохранность строения в целом.

Крепят наружный защитный слой при помощи степлера, загоняя скобы в деревянные направляющие обрешетки так, чтобы материал был свободным. Далее по всей плоскости изоляционный материал дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с оголовком. Улучшить термоизоляцию можно проклеив все стыки и шляпки элементов крепления алюминиевым скотчем.

Обшивая дом сайдингом и стремясь утеплить стены снаружи, не стоит забывать о том, что такой фасад обязательно должен быть вентилируемым, для уменьшения объема скапливаемой влаги с обратной стороны облицовки. Элементы сайдинга крепят до теплоизоляционного слоя с запасом 3-5 см свободного пространства. Если, деревянная обрешетка этого не позволяет, на нее можно набить дополнительный каркас из бруса или металлических направляющих для фальшь стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

Процесс утепления минватой, технология которого довольно проста, можно провести в считанные дни, полностью подготовив дом к самым суровым зимним холодам. Важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного материала, чтобы не переплачивать за более дорогую минвату или наоборот не положить слишком тонкий слой, который не обеспечит достаточной сохранности тепла.
 
 
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Оглавление

1. Как правильно утеплить бревенчатый дом
2. Как правильно утеплить дом из бруса
3. Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи
4. Как утеплить дом минватой
5. Как утеплить дом пеноплексом
6. Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном
7. Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео
8. Вывод

Как утеплить дом, чтобы он прослужил долгие годы? Учесть особенности деревянных строений. Дерево — гибкий и пористый материал, пропускающий влагу. Чтобы сделать теплоизоляцию, нужно ориентироваться на паропроницаемость, чувствительность к высоким температурам, вероятность образования грибка и плесени при избыточной влажности.

Чтобы правильно утеплить дом, нужно подобрать теплоизоляцию в соответствии с конструкцией дома, сделать гидроизоляцию, которая защитит строение от влаги, расположить слои утеплителя так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри.

Утеплять дом из дерева нужно снаружи. Это увеличит полезную площадь, защитит строение от перепадов температур, а значит, от образования плесени и щелей.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.

Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.

Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.

После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.

Как правильно утеплить дом из бруса

Чтобы утеплить деревянный дом, следует работать снаружи: это позволяет сэкономить место, не нарушать привычный уклад жизни, вывести конденсат наружу. Стены из бруса, какими бы толстыми они ни были, зимой покрываются инеем, поэтому теплоизоляция — необходимость.

Для этого подойдет минвата, пенопласт или ППУ. Принцип теплоизоляции схож: монтаж обрешетки, гидроизоляции и фасада.

Перед утеплением обработать стены антисептиками. Прикрепить обрешетку, которая станет основой для утеплителя, а также позволит конденсату выходить наружу. Между рейками обрешетки свободно циркулирует воздух, испаряется влага, которая образуется на стыке теплой стены дома и холодного воздуха снаружи. Между рейками обрешетки нужно зафиксировать утеплитель. Если это минвата или пенопласт, убедиться, что плиты плотно прилегают друг к другу, без щелей. После стоит позаботиться о гидроизоляции и прикрепить мембранную паропроницаемую пленку поверх утеплителя. Это позволит влаге с внутренней стороны дома испаряться. Затем конструкцию можно закрыть декоративным слоем: сайдингом или навесным фасадом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом. 

Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.

Как утеплить дом минватой

В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.

Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.

Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.

Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Как утеплить дом пеноплексом

Пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Материал выпускается в плитах. Он легкий, с низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости. При утеплении пеноплексом необязательно устанавливать гидроизоляцию, поскольку он выводит влагу наружу. К недостаткам относят повышенную горючесть. Пенополистирол легко воспламеняется и при горении выделяет едкий токсичный запах. Нужно обработать стены деревянного дома антисептиками и антипиреновыми составами — они противостоят возгоранию.

После того как стены строения законопачены, трещины закрыты, неровности отшлифованы, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Установить обрешетку из деревянных реек — это поможет закрепить утеплитель, а также создаст воздушную подушку между стеной дома и слоем теплоизоляции. Затем взять плиты пенополистирола, тщательно нанести на них клей, лучше не экономить и распределить его по всей поверхности материала. После этого аккуратно приклеить плиты к стене и зафиксировать их с помощью дюбелей. Вести работы нужно снизу вверх по периметру здания. Если дом находится в северном регионе, можно установить два слоя пенополистирола.

На утеплитель нужно приклеить армирующую сетку, затем снова нанести клей. После полного высыхания конструкции можно оштукатурить стены или же установить сайдинг.

Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном 

Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном продлевает срок эксплуатации строения. Пенополиуретан обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, что говорит о его способности удерживать тепло. Легко наносится на любые типы поверхностей и имеет хорошую адгезию. Срок его службы от 30 лет. Методом безвоздушного напыления можно быстро утеплить большие по площади поверхности. Также ППУ экологически чистый и негорючий материал, не выделяет в атмосферу вредные вещества. 

Когда стены дома обработаны антисептиками и антипиренами, щели закрыты джутом, можно приступать к монтажу обрешетки, а затем к напылению ППУ. Два человека в защитных костюмах и масках должны наносить утеплитель с помощью установок безвоздушного напыления. Один напыляет, второй контролирует уровень давления и температуры. Перед этим компоненты ППУ смешать и разогреть. Наносить материал толщиной в 25 миллиметров. После высыхания первого слоя напылять второй. Затем прикрепить паропроницаемую мембранную пленку для гидроизоляции, поверх установить обрешетку и закрыть конструкцию облицовкой. Это может быть сайдинг, навесной фасад или штукатурка. 

Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео

Вывод

Как утеплить деревянный дом, чтобы он прослужил долгие годы? Выбрать подходящий утеплитель, законопатить щели, подготовить стены к монтажу теплоизоляции и следовать логике «слоеного пирога» при выполнении работ. Нужно помнить, что дерево — дышащий натуральный материал, поэтому утеплять его нужно так, чтобы у влаги была возможность испаряться.

Если не знаете, как утеплить дом снаружи, не можете определиться со способом монтажа или ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 600 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку на сайте, консультант по утеплению деревянных домов расскажет вам о стоимости работ и поможет подобрать исполнителей. Это бесплатно.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Изоляция бревенчатого дома: Надлежащая изоляция бревенчатого дома Kit | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Несмотря на то, что бревна естественным образом сохраняют тепло, вам может понадобиться утеплить дом из бревна. Изоляция может не потребоваться для бревенчатых домов в мягком климате или тех, которые используются только сезонно. Однако, если ваша каюта предназначена для круглогодичного проживания в более холодном климате, мы рекомендуем изоляцию. Утепление стен, полов и потолков повысит энергоэффективность и комфорт вашего бревенчатого дома.

. R-Value – это мера сопротивления изоляции тепловому потоку. Стандартные значения для стен – от R11 до R19 и от R30 до R38 для потолков. Вы даже можете использовать несколько слоев для повышения защиты. Например, удвоив изоляционные слои в стенах кабины, вы можете увеличить R-значение с 16 до 25.

Виды утепления бревенчатых домов

Стекловолокно

Хотя изоляция из стекловолокна выглядит мягкой и приятной на ощупь, этот популярный вариант составляют пряди из зудящего стекловолокна.Стекловолокно подходит по размеру между стандартными напольными и потолочными рамами, доступно в рулонах и войлоках. Батареи предварительно вырезаны и предназначены для удобного обращения с рамками. Рулоны, доступные с предварительно обрезанной шириной, отлично подходят для обработки больших площадей.

Плюсы: Можно сделать своими руками и относительно недорого.

Минусы: волокна вредны для здоровья при вдыхании и не так эффективны в пространствах необычной формы.

Джинсовый утеплитель (утеплитель из натурального хлопкового волокна)

Утеплитель джинсовый

Этот утеплитель, изготовленный из переработанных обрезков джинсовой ткани, может использоваться там же, где и стекловолокно.Этот безотходный продукт производится в ватинах стандартных размеров. В отличие от стекловолокна, он не раздражает кожу и дыхательные пути и известен своими превосходными тепловыми характеристиками.

Плюсы: Экологичность, экологичность, акустика в помещении лучше, чем у стекловолокна

Минусы: может стоить вдвое дороже, чем стекловолокно

Жесткая изоляция

Жесткая изоляция представляет собой жесткую пенопластовую плиту с закрытыми порами, изготовленную из пенопласта, зажатого между двумя облицовочными элементами. Вы можете купить этот утеплитель в листах, и он часто изготавливается из полистирола, полиизоцианурата (полиизо) или полиуретана.Пенопласт – влагостойкий. Вот почему во многих стенах бревенчатых домов используется жесткая изоляция. Он очень эффективен при размещении между внешними бревнами бревенчатого дома и внутренним деревянным сайдингом. Утеплитель из жесткого пенопласта также подходит для полов, потолков и крыш.

Pro: Наивысшее значение R на дюйм из всех доступных изоляционных материалов. Легкие, легко режутся по размеру.

Con: Дороже, чем традиционная изоляция

Это лишь некоторые из вариантов утепления бревенчатого дома.Также есть минеральная вата, пена для распыления, целлюлоза и изоляция из выдувного волокна. Независимо от того, сводится ли ваш выбор к бюджету, экологичности или простоте установки, помните, что требования к изоляции различаются в зависимости от местоположения, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местными властями, чтобы обеспечить соответствие нормам.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Типы изоляции | Министерство энергетики

Надлежащая изоляция – этот старый дом

Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», – говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».

Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, похожие на холмы из распыляемой пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом.Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.

Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена ​​правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.

Пеноизоляция

Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией.Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение со шпильками и оболочкой, которое блокирует все движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и он замедляет (но не останавливает) прохождение влаги. Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.

Изоляция потолков соборов

Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции.Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.

Изоляция из стекловолокна

, изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США, недороги и быстро устанавливаются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция.Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными лентой.

Баттс в стропилах

Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать. Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее значение R), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.

Распространенные ошибки с Batts

Ватки свободные

Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки расположены на 16,5 дюймов по центру, а вы используете ватины, рассчитанные на 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух», – говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пенопласт для заполнения пустот или вдуваемый утеплитель.

Ватки из прессованного стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами.Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и не будет столь же эффективным.

Двойная пароизоляция чердака

Укладка второго слоя войлока из стекловолокна на чердаке – простой способ повысить R-ценность. Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», – говорит Том.

Блокаторы тепла

Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение.Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой ​​пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.

Чтобы барьер был эффективным, отражающая поверхность должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и должна быть установлена ​​блестящей стороной вверх, если она уложена на чердачный пол, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой.Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл устанавливать в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).

Блокаторы паров

Когда изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», – говорит Том. Пароизоляция – листы пластика или крафт-бумаги – не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция.Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.

Варианты изоляции

Есть всевозможные материалы, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.

A. Хлопковые ваты

Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима с джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, мансарды

R-значение на дюйм: 3,7

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.

B. Стекловолокно со свободным заполнением

Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту.

Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость *: 21 ¢ за кв. Фут.

C. Экструдированный полистирол (XPS)

Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций

R-значение на дюйм: 5

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 50 ¢ за кв.футов для панели толщиной 2 дюйма

D. Целлюлоза

Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака

R-значение на дюйм: 3,8

Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. футов

Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.

E. Стекловолоконные баттсы

Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец скреплен нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 3-4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.

F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности

Жесткая конструкция с закрытыми ячейками делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.

Подходит для: Кладки стен подвала

R-значение на дюйм: 7

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стеклопластика

G. Минеральная шерсть

Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым воздухом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 19 ¢ за кв.футов

H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности

Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, их необходимо защитить от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.

I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружных работ и низкопробных применений. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.

Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов

R-значение на дюйм: 7-8

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма

Где найти

Блокаторы тепла –

Сияющие барьеры:

Обшивка Techshield

Хантерсвилл, Северная Каролина

800-648-6893

www.lpcorp.com

Изоляция Reflectix:

Markleville, IN

800-879-3645

www.reflectixinc.com

Варианты изоляции –

Хлопковые ватки

Bonded Logic Inc.

Чандлер, AZ

480-812-9114

www.bondedlogic.com

Стекловолокно с сыпучим наполнителем:

Johns Manville Building Insulation Division

Денвер, Колорадо

800-258-2463

www.jm.com

Экструдированный полистирол:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

800-258-2436

www.dow.com

Целлюлоза:

Изоляция кокона

U.S. GreenFiber, LLC

Шарлотт, Северная Каролина

888-592-7684

www.cocooninsulation.com

Ассоциация производителей целлюлозной изоляции

Дейтон, Огайо

888-881-2462

Стекловолокно:

Johns Manville Building Insulation Division

Распылительная пена высокой плотности:

Биологические системы

Spring Valley, IL

800-803-5189

www.biobased.net

Минеральная вата:

Термоволокно

Вабаш, ИН

888-834-2371

www.thermafiber.com

Пена для распыления полиуретана низкой плотности:

Система изоляции Icynene

800-758-7325

www.icynene.com

Полиизоцианурат, покрытый фольгой:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

Какую жесткую изоляцию мне выбрать?

Изоляция из жесткого пенопласта упаковывает много R-value в относительно тонкую упаковку.Его часто используют в качестве слоя непрерывной изоляции на наружных стенах и крыше. При использовании таким образом пена снижает потери энергии через элементы каркаса, явление, называемое тепловым мостиком, и увеличивает общее значение R для крыши или стеновой конструкции. Некоторые типы пенопласта также можно использовать под плитами фундамента и по периметру плиты, чтобы снизить потери тепла через бетон, который является очень плохим изоляционным материалом. При выборе типа пенопласта следует учитывать его расположение, коэффициент теплопередачи и другие характеристики.Три наиболее распространенных разновидности жесткого пенополистирола – это пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (ISO). Ирландский производитель предлагает четвертый и недавно разработанный тип – фенольную пену .

Пена – не единственный способ построить дом со сверхвысокой теплоизоляцией

Если вы все еще находитесь на стадии планирования своего проекта, имейте в виду, что внешняя изоляция из пенопласта – не единственный способ построить энергоэффективный дом. Прочтите статью Шесть проверенных способов строительства энергосберегающих стен , если вы хотите изучить свои варианты.Также помните, что существуют и другие варианты непрерывной внешней изоляции, в том числе изоляция из минеральной ваты и ДВП, ни одна из которых не связана с нефтехимией.

Три варианта жесткой пены

EPS – это изоляция, которая наиболее широко используется в изоляционных бетонных формах и конструкционных изоляционных панелях (SIP). EPS имеет самое низкое среднее значение R из трех наиболее распространенных типов изоляции из жесткого пенопласта, около R-4 на дюйм.Это также наименее затратно. EPS подходит для контакта с землей и может быть обработан для защиты от насекомых. Если вы планируете соприкасаться с землей, убедитесь, что он рассчитан на такое использование. Некоторые строители избегают использования любого типа пенопласта на внешней стороне фундамента из-за риска того, что туннельные насекомые, такие как муравьи-плотники и термиты, пройдут сквозь него или гнездятся в нем. Сначала обратитесь в местное строительное управление. При использовании в качестве обшивки EPS следует использовать поверх домашней обертки. Большая часть пенополистирола без покрытия, а это значит, что он хрупкий.Он также считается полупроницаемым для водяного пара, поэтому не создает пароизоляцию.

XPS, легко узнаваемый по синему, зеленому или розовому цвету, входит в середину трех типов изоляции из жесткого пенопласта как по стоимости, так и по R-значению (около 5 R-5 за дюйм). XPS поставляется без облицовки или с различными пластиковыми покрытиями. Необлицованный XPS толщиной 1 дюйм имеет рейтинг проницаемости около 1, что делает его полупроницаемым. Более толстый XPS с облицовкой прочнее и может иметь более низкий рейтинг проницаемости, но он по-прежнему считается пароизолятором , а не пароизоляцией .

Если вас беспокоит воздействие на окружающую среду строительных материалов, которые вы используете, помните, что пенообразователь, используемый для изготовления XPS, имеет очень высокий потенциал глобального потепления . По этой причине многие зеленые строители избегают его использования. Температурный дрейф, постепенное снижение значения R с течением времени, необходимо учитывать как при использовании XPS, так и полиизоцианурата.

ISO являются самыми дорогими из трех и имеют наивысшее номинальное значение R-5.7 к R-6. Его вспенивающий агент – пентан, который имеет очень низкий потенциал глобального потепления. Поскольку ISO начинается с жидкой пены и для образования жесткой панели ее необходимо распылить на основу, все панели ISO имеют облицовку. Панели ISO с облицовкой фольгой считаются паронепроницаемыми. Поскольку применение этих продуктов в качестве оболочки создает внешний пароизоляционный слой, их никогда не следует использовать с внутренней пароизоляцией. Более проницаемые панели ISO облицованы стекловолокном и могут использоваться без создания пароизоляции.

Хотя номинальное значение R для полиизо является наивысшим из трех основных типов жесткого пенопласта, его характеристики в холодную погоду ниже: При понижении температуры уменьшается и R-значение. Некоторые строители, работающие в холодном климате, оценивают R-значение 4,5 или 5 на дюйм. Polyiso не рассчитан на контакт с землей.

Прочтите статью полностью : Экономия энергии с помощью изоляции из жесткого пенопласта

Подробнее о вариантах изоляции из жесткого пенопласта и деталях конструкции:

Подберите подходящий жесткий пенопласт – Изоляция из пенопласта может повысить R-показатель, замедлить тепловые мосты и контролировать конденсацию, но вам лучше выбрать правильный тип.

Ваша внешняя жесткая пена слишком тонкая? – Чтобы соответствовать нормам или придерживаться «зеленой» цели, все больше и больше строителей добавляют слой изоляции из жесткого пенопласта снаружи домов. Идея имеет смысл, если все сделано правильно. Узнайте, правильно ли вы наносите жесткий пенопласт для наружных работ.

Отделка стен с помощью жесткого пенопласта – Строитель Стив ДеМетрик делится деталями конструкции и дизайна для эффективной и беспроблемной установки наружной обшивки из пенопласта.Его метод использует оболочку Zip System для конструкции и герметизации, 2 дюйма. пена с фольгированной облицовкой для внешней изоляции и атмосферостойкий барьер из войлочной бумаги за экраном от дождя.

Выбор подходящей толщины наружной пены – Жесткая пена должна быть достаточно толстой, чтобы предотвратить образование конденсата на кровельной обшивке.

Изолируйте свой подвал, часть 3 – В этом эпизоде ​​Джастин Финк объясняет, почему и как использовать пенопласт на кирпичных стенах, и демонстрирует, как правильно изолировать область балок по краю с помощью жесткого пенопласта и изоляционного войлока в вашем подвале.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

– разумный выбор | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Целлюлозный утеплитель – разумная альтернатива стекловолокну. Он представляет собой экологически чистое, эффективное, нетоксичное и доступное тепловое решение, на которое стоит обратить внимание.

Пол Физетт – © 2005

Тепловая защита дома очень важна; контроль долговечности, стоимости эксплуатации и комфорта домовладельца. Утеплитель из стекловолокна – знаменосец. Вездесущие тюки розового и желтого стекловолокна изолируют более 90% новых домов, построенных в Соединенных Штатах.Но у домовладельцев есть много хороших вариантов. Пенопласт, минеральная вата, целлюлоза и даже хлопковая изоляция легко доступны. Изоляционные материалы бывают разных форм. Их распыляют, скрепляют скобами, обдувают, прибивают или просто кладут на место. Выбор может быть трудным, но изоляция из целлюлозы является сильным соперником.

Общий стандарт, по которому измеряется изоляция, R-value, – это уровень сопротивления тепловому потоку. Значение R измеряет сопротивление проводимости – способность материала препятствовать потоку тепла по непрерывной цепочке материи, из которой состоит твердый материал.Большая часть тепла в доме обычно теряется из-за теплопроводности. В этом отношении целлюлоза не является чем-то необычным. Как и многие изоляционные материалы, он обеспечивает R-значение примерно R-3,5 на дюйм толщины. Но утечка воздуха через трещины, пустоты и щели очень важна, поскольку на нее приходится примерно треть теплопотерь в доме. Целлюлоза – отличный блокатор воздуха. Тепло и комфорт также теряются из-за конвекции ; при сквозняках в доме, в стенах или на чердаках переместите тепло в другие места.Технически это отличается от утечки воздуха, когда нагретая воздушная масса фактически удаляется из дома. Плотно упакованная целлюлоза обеспечивает термически эффективное, экономичное и удобное решение.

Материал

Целлюлоза «зеленая». Он на 80% состоит из переработанной газетной бумаги. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями (20% по весу) для защиты от огня, насекомых и плесени. Ассоциация производителей целлюлозной изоляции (CIMA) утверждает, что изоляция дома площадью 1500 кв. Футов целлюлозой позволит переработать столько газет, сколько человек потребит за 40 лет.Если бы все новые дома были изолированы целлюлозой, это позволило бы ежегодно удалять из национального потока отходов 3,2 миллиона тонн газетной бумаги. Есть куда расти. Менее 10% построенных сегодня домов используют целлюлозу. Целлюлоза получает «зеленые» баллы, потому что для ее производства требуется меньше энергии, чем для производства стекловолокна. Ученики требуют в 200 раз меньше нефтеэнергетики, чем стекловолокно. Более реалистично, «Новости экологического строительства» сообщают, что для производства стекловолокна требуется примерно в 8 раз больше энергии с поправкой на затраты энергии на установленную единицу R-ценности.

Целлюлозная изоляция безопасна. Он сделан из бумаги, но химическая обработка обеспечивает ему постоянную огнестойкость. Промышленность по производству стекловолокна создала статический заряд, предупреждающий, что целлюлоза может гореть. Но независимые испытания подтверждают, что это безопасно, и целлюлоза одобрена всеми строительными нормами. Фактически, многие профессионалы считают целлюлозу более пожаробезопасной, чем стекловолокно. Это утверждение основывается на том факте, что волокна целлюлозы более плотно упакованы, эффективно перекрывая стенки полостей воздухом для горения, предотвращая распространение огня через полости каркаса.

Влажная изоляция любой полосы – это плохо. Но целлюлоза гигроскопична. Он способен впитывать и удерживать жидкую воду. Необнаруженные утечки могут намочить целлюлозу, что приведет к ее провисанию в полостях каркаса. Утечки воды могут сжимать слой волокна и, в крайних случаях, создавать пустоты, снижая его тепловую ценность. Другая проблема заключается в том, что химические вещества, используемые для защиты целлюлозы от огня, делают ее потенциально коррозионной во влажной среде. Испытания, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж, показывают, что химическая обработка, применяемая для обработки целлюлозы, может вызвать коррозию металлических крепежных изделий, водопроводных труб и электрических проводов, если их оставить в контакте с влажной обработанной целлюлозной изоляцией в течение длительного периода времени.

Тот факт, что показатель R у целлюлозы немного лучше, чем у стекловолокна, может быть второстепенной проблемой. Стекловолоконные войлоки и целлюлоза, используемые в стенах, обладают аналогичными показателями проводимости от R-3 до R-4 на дюйм в зависимости от плотности. И хотя изоляция из стекловолокна низкой плотности, используемая на чердаках, имеет гораздо меньшее R-2,0 на дюйм, на чердаках обычно очень мало места. Таким образом, вы можете просто уложить стекловолокно глубже, чтобы достичь необходимого вам R-значения.

Целлюлозная изоляция обеспечивает большее сопротивление утечке воздуха, и для меня это очень важно.Промышленность по производству стекловолокна указывает на тесты, демонстрирующие, что утечку воздуха можно контролировать с помощью специальных систем воздушного барьера. Правда. Установите идеально сплошную оболочку, герметики, прокладки и герметики, и вы эффективно заблокируете утечку воздуха с помощью стекловолокна или целлюлозы. Но остается простой факт: плотно упакованная целлюлоза лучше блокирует воздух, чем стекловолокно. Изоляционные свойства стекловолокна зависят от удерживаемого воздуха. Целлюлоза производится из древесного волокна, и ячеистая структура древесины, естественно, более устойчива к теплопроводности.Когда специальные системы воздушного барьера не установлены идеально (что бывает редко), целлюлоза выигрывает.

Приложение

Подготовка
Выбор правильного изоляционного материала очень важен. Однако качество монтажа имеет решающее значение. Эффективные системы изоляции нуждаются в тщательной подготовке. Вооружившись надежным пистолетом для герметика и баллончиком с изоляционной пеной, закройте все отверстия в конструкционной оболочке перед изоляцией.

Наибольшие возможности для герметизации воздуха существуют в верхней и нижней части птичника, поскольку там существует наибольшее давление в дымовой трубе.Теплый воздух поднимается вверх и наиболее сильно выбрасывается высоко в птичник. Замещающий воздух проникает наиболее сильно на самых низких уровнях. Начните с герметизации утечек воздуха на чердаке. Уплотните электрические фонари, распределительные коробки, кожухи вентиляторов, трубы и провода. Обязательно заделайте там, где стенные плиты пересекают чердачный этаж. Герметизируйте соединения воздуховодов и проходы через потолок. Будьте осторожны с дымоходами. Используйте там негорючий герметизирующий материал. Установите перегородки в каждом пролете стропил у карниза, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия на потолке.Оставьте достаточно места над перегородками, чтобы вентиляционный воздух мог проходить из вентиляционных отверстий потолка на чердак, где он мог выходить через вентиляционную систему конька. Повторите эту стратегию герметизации воздуха в потолке подвала, чтобы заблокировать точки проникновения. И на последок, по возможности, заделайте стены.

Заделать все щели в обшивке стен и каркасе. Заполните узкие шпильки и коллекторы. Герметизируйте оконные, электрические и сантехнические отверстия. После того, как все точки утечки загерметизированы, можно приступать к установке целлюлозной изоляции.Целлюлоза бывает двух основных видов: сухое волокно, которое выдувается на открытые чердаки и в закрытые полости; влажное волокно, которое распыляется в пустоты в открытых стенках.

Выдувная целлюлоза
Выдувная целлюлоза может быть установлена ​​в новые или существующие конструкции. Он популярен при модернизации, потому что существующая отделка стен не удаляется для установки изоляции. Его предпочитают на чердаках, потому что вы можете продувать волокна неограниченной глубины, чтобы получить глубокое покрытие с минимальными затратами труда.

Выдувная целлюлоза – это измельченная газетная бумага, которая устанавливается на специальном оборудовании. Сообразительные в строительстве домовладельцы могли бы установить выдувную целлюлозу на открытых чердаках; не стены или крыши соборов. Вы можете использовать выдувные машины в центрах аренды или у дилеров строительных материалов, которые продают изоляцию из целлюлозы. Но в целом это работа для профи. На бумаге приложение простое. Сухое целлюлозное волокно выдувается по шлангу на открытые чердаки или в полости в замкнутых стенах, перекрытиях или каркасных крышах.

Для работы с оборудованием требуются два человека. Один человек загружает сухую клетчатку в бункер; разрушение комков целлюлозы, когда она попадает в систему выдувания. Бункер и воздуходувка могут располагаться внутри или снаружи дома. Другой человек управляет шлангом, который прикреплен к воздуходувке и продолжается до мест, где будет отложена изоляция. Отношение воздуха к волокну регулируется, и после некоторых экспериментов достигается правильный баланс. Гибкий шланг диаметром 3 дюйма обычно используется для выдувания волокна на открытые чердаки.Если чердачный пол уже установлен, удалите часть досок или просверлите отверстия в стратегически важных местах, чтобы заполнить полости пола изоляцией. Если полости в полу уже заполнены, нанесите дополнительный слой целлюлозы прямо на обшивку пола, чтобы повысить уровень защиты. Работа пыльная, требуется маска.

Выдувание фибры в замкнутые стены и полости в обрамлении соборов различается. Здесь к концу большего шланга присоединяется заправочная трубка меньшего диаметра 1 или 2 дюйма.Наполняющая трубка вставляется в закрытые полости через ряд стратегически расположенных отверстий. Общая идея состоит в том, чтобы просверлить ряд отверстий диаметром 2 дюйма по горизонтали поперек поверхности конструкции так, чтобы отверстия находились по центру в каждой полости каркаса. Требуется одно или несколько отверстий на каждый отсек для обрамления, в зависимости от длины полости для обрамления и техники заполнения аппликатора.

Заливка стен и крыш соборов снаружи – типичная практика. Кусочки сайдинга или кровли удаляются, просверливаются отверстия и вставляются изоляционные трубы.При заполнении полостей давление воздуха повышается, чтобы обеспечить более плотную инъекцию, называемую целлюлозой с плотной упаковкой и . Узкая наполняющая трубка вставляется в отверстия и проталкивается на расстояние до фута от дальнего конца закрытой полости, когда начинается продувка. Когда уплотненная изоляция становится достаточно плотной, чтобы остановить воздуходувку, шланг немного сдвигается. Воздуходувка включается, и наполнение возобновляется. Процесс повторяется до тех пор, пока каркасная полость не заполнится. Затем перепрыгните в отверстие (я) в соседней полости.Введенное волокно плотно уплотняется вокруг проводов, водопровода и других отверстий, обеспечивая воздухонепроницаемое изолирующее покрытие со слегка повышенным значением R, приближающимся к R-4 на дюйм. Отверстия закрываются, а сайдинг и кровельное покрытие залатываются или переустанавливаются, когда продувка завершена.

Целлюлозу можно выдувать изнутри в полости стен или соборной кровли. Снимите внутреннюю отделку, просверлите – или просто просверлите отверстия в внутренней поверхности гипсокартона – и продуйте. Замените обшивку и залатайте отверстия после заполнения пустот.В новом строительстве стены должны быть ограждены пластиковым листом, армированным волокном, или гипсокартоном, прежде чем целлюлозу можно будет выдувать в каркас. Пластиковая пленка выполняет функцию пароизоляции. Выберите ту стратегию, которая больше всего подходит для вашей ситуации.

Если у вас есть дом, который был изолирован много лет назад с недостаточным уровнем изоляции, вам не повезло. Квалифицированные специалисты по целлюлозе могут заправить трубки змейкой в ​​стену, уже заполненную стекловолоконным войлоком. Установщик заполняет полости плотной целлюлозой таким образом, чтобы разрушить существующую изоляцию без комкования войлока, добиваясь полностью равномерного нанесения нового целлюлозного волокна.Цель любого приложения – обеспечить полное покрытие, которое устанавливается с плотностью, которая не оседает со временем.

Распыленная целлюлоза
Выдувная целлюлоза – отличный вариант для чердаков и переоборудования, где сухое волокно может поддерживаться чердачным полом или закрытой стенкой. Но целлюлоза, полученная методом влажного напыления, является эффективным решением для открытых полостей в стенах нового строительства.

Увлажненная целлюлоза – липкий материал. Его распыляют прямо в открытые полости стены между стойками, прямо напротив внешней обшивки, где он остается.Это обеспечивает прочную, герметичную и полностью заполненную полость стены. Основное целлюлозное волокно, используемое при напылении, такое же, как и при выдувании: переработанная газетная бумага с химическими добавками. Разница в том, что распыленная целлюлоза смачивается водой и иногда в смесь добавляется немного клея.

Сухое целлюлозное волокно выдувается из машины через шланг диаметром 2 1/2 дюйма, как и его аналог, полученный методом сухого выдувания. Однако к концу заправочного шланга прикреплен водяной шланг с форсункой высокого давления, напоминающей мойку высокого давления.Он распыляет на волокно водяной туман при выстреле из шланга. Аэрозоль одновременно увлажняет поверхность стеновой полости, обеспечивая липкое контактное соединение между материалами каркаса и изоляционным волокном. Расход воды регулируется аппликатором, чтобы установить важный баланс. Волокно должно быть достаточно влажным, чтобы постоянно прилипать к стене, но не настолько влажным, чтобы вызывать проблемы с влажностью. Влажное волокно выстреливается до тех пор, пока полости в стенках не будут переполнены, просто гордясь толщиной стенки.Затем переполненные стены соскребают до ровной толщины, чтобы соответствовать толщине каркаса стены, используя вращающуюся щетку, называемую скребком.

Добавление влаги в полость стен дома – щекотливая тема. Промышленность стекловолокна любит продвигать как опасную для строения и здоровья человека. Правда в том, что плохое приложение может быть опасным и неэффективным. Неопытный аппликатор может ввести в стенную систему небезопасный уровень воды. Это может привести к появлению плесени, грибка и даже гнили. С другой стороны, опытные аппликаторы достигают эффективного и безопасного баланса влаги и волокон и обеспечивают превосходную систему изоляции.Целевое значение содержания влаги приблизительно 30% по весу является подходящим. Свежераспыленная целлюлоза должна казаться влажной, но вы не сможете выжать воду из горсти, если попытаетесь.

По мере высыхания напыленной целлюлозной изоляции она затвердевает и становится очень устойчивой к осаждению. Окрашенные стены следует оставить открытыми до тех пор, пока содержание влаги (MC) волокна не упадет ниже 25%. Обычно для этого требуется 2-дневный период высыхания в зависимости от климатических условий. Установщик должен проверить MC с помощью измерителя влажности, чтобы убедиться, что волокно сухое, прежде чем разрешить закрытие стен.

Распыленная целлюлоза – это не все розы. За один день можно утеплить весь дом, но это будет очень грязный день. Внутри дом будет напоминать сочетание снежной вьюги и прибрежного тумана. Перед установкой окна, двери и электрические коробки необходимо защитить пластиковой пленкой и лентой. Выдувные волокна раздражают дыхательные пути и глаза, поэтому необходима защитная маска и очки. Море отходов волокна необходимо постоянно пылесосить и вывозить лопатой.Распыление влажной целлюлозы в условиях замерзания является трудным для оборудования, а время высыхания может затянуться. И хотя он имеет конкурентоспособную цену, он будет стоить на несколько сотен долларов дороже, чем изоляция из стекловолокна. Но есть и положительные моменты.

Напыленная целлюлоза – это экологически чистый материал, который укладывается с высокой плотностью. Покрытие полное. В стенах нет пустот. Все проходы для проводов и водопровода автоматически и полностью закрываются. Профессионально установленное приложение герметично, удобно, энергоэффективно и безопасно.Меньше тепловых коротких замыканий и практически отсутствуют конвективные токи в полостях стен. В целом клиенты сообщают о менее сквозняке и более комфортной жизни. В качестве бонуса многие люди думают, что превосходная воздухонепроницаемость и абсорбционные свойства распыленной целлюлозы обеспечивают более тихую внутреннюю среду.

Наем подрядчика

Сравнивать цены на конкурирующие изоляционные системы сложно. Стоимость варьируется от места к месту и даже между аппликаторами в любой конкретной области.Как правило, установки из целлюлозы со стекловолокном имеют конкурентоспособные цены и намного дешевле, чем установки с вспениванием на месте. Но эффективность любой системы утепления зависит от качества ее монтажа.

Требуйте высокого качества. Задавать много вопросов. Убедитесь, что установщики указали более R / дюйм. Спросите их, как они достигают высокой степени герметичности и надлежащего покрытия. Попросите список литературы и обязательно позвоните по ссылкам. Установщики соблюдали график? Были ли они чистыми, организованными и вежливыми? Удовлетворены ли заказчики реализованным проектом?

Федеральная торговая комиссия (FTC) регулирует изоляцию домов в соответствии с Правилом 460 об изоляции домов (см. Http: // www.ftc.gov/bcp/rulemaking/rvalue/16cfr460.htm) Правило указывает:

• DIY-покупателям должны быть представлены информационные бюллетени.

• Потребители, нанимающие подрядчиков, должны получить информационные бюллетени об установленной изоляции.

• Заказчики должны получить договор или квитанцию ​​на установку изоляции.

• В квитанции должны быть указаны площадь покрытия, толщина, R-значение и количество использованных мешков с волокном.

• Квитанция должна быть датирована и подписана установщиком.

• Продавцы новых домов должны указывать тип, толщину и R-значение каждого типа изоляции, установленной в каждой части дома, в каждом договоре купли-продажи.

После того, как вы выбрали подрядчика, убедитесь, что общая стоимость, график платежей и гарантия четко указаны. Убедитесь, что установленное значение R задокументировано. И будьте очень осторожны с контрактами, используя такие слова, как «средний» или «номинальный». Ваши усики должны подняться, если предложение о работе выражается только в терминах толщины.Вы хотите знать установленное значение R.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Есть много вариантов утепления дома. Министерство энергетики США предоставляет потребителям полезный инструмент, который поможет вам определить, сколько изоляции вы должны использовать в своем доме, на основе вашего почтового индекса. Посетите веб-сайт Министерства энергетики США по адресу http://www.ornl.gov/~roofs/Zip/ZipHome.html и воспользуйтесь Программой изоляции почтовых индексов, чтобы узнать наиболее экономичный уровень изоляции для вашего дома.Программа проведет вас через важные элементы, которые необходимо знать о вашем доме и климате.

Вот таблица, в которой перечислены некоторые значения R, присваиваемые Министерством энергетики различным изоляционным материалам.

* Значение R для плотной целлюлозы предоставлено Службой жилищного и городского развития США (HUD) ToolBase Services

Естественное здание | Экологичный альянс

Естественное строительство похоже на зеленое строительство. Он направлен на уменьшение воздействия наших жилищ на окружающую среду без ущерба для здоровья и комфорта. Зеленое строительство часто включает материалы, которые многие считают вредными для здоровья или неестественными.Сложно дать определение естественным строительным системам, и мы призываем людей взглянуть на эту тему в целом непредвзято.

имеет значение

В этом посте мы делаем некоторые обобщения, и размер дома, здания или жилища – это деталь, которая в значительной степени определяет уместность этого предмета. Дома с мельчайшими квадратными метрами ( Дровяные печи и ракетные обогреватели массы являются основным источником загрязнения воздуха внутри помещений.

Горение в помещении вреднее для здоровья материалов

Большинство естественных зданий, кажется, полагаются на внутреннее сжигание, чтобы поддерживать комфорт во время отопительного сезона.

Это огромный грязный красный флаг. Дровяные печи, ракетные обогреватели RMH или сжигание в жилых помещениях почти всегда загрязняют воздух в помещении на больше, чем , чем предполагаемые строительные материалы. Снижение загрязнения воздуха в помещениях – это комплексная задача, но исследователи в области строительства обычно обнаруживают более высокие количества измеряемых загрязнителей от сжигания внутри помещений, чем от нездоровых строительных материалов.

Дровяные печи и ракетные обогреватели RMH являются основными источниками загрязнения, о которых следует знать.Они генерируют серьезные загрязнители, которые легко измерить. Дым, сажа, зола, пыль и частицы древесины или другой биомассы являются грязными и вызывают измеримые проблемы со здоровьем, которых следует по возможности избегать.

Многие избегают использования неестественных строительных материалов из-за ущерба для общества и окружающей среды. Исследования указывают на древесный дым как на основной источник загрязнения наружного воздуха. Некоторые печи горят чище, чем другие, но даже самые чистые горящие приборы не устраняют риски. Сжигание древесины оказывает негативное воздействие на общество и окружающую среду, возможно, равно или даже больше, чем предполагаемые строительные материалы.

Аналитический паралич является обычным явлением при проектировании зданий, а конструкция стен привлекает наибольшее внимание из-за предполагаемых возможностей, но приводит к наибольшему разочарованию, особенно для естественного строительства. Принято увлекаться указанием нестандартных, натуральных строительных материалов для стен, только чтобы выбрать более типичные строительные материалы для остальных строительных элементов.По мере того как рассматриваются определенные части, другие становятся более крупными игроками. Компенсируйте слабые характеристики стен в других местах или не возводите термически слабые стены. Сохранение равновесия в ограждающей конструкции здания конструкции желательно для достижения разумных затрат и производительности.

Что такое ограждающая конструкция? Важно понимать роль оболочки здания и ее влияние на энергопотребление, комфорт и долговечность. Площадь стен – это просто по сравнению с большой картиной. Будь то строительство из земли, дерева или камня, определение и реализация непрерывной оболочки здания является приоритетом №1.

Испытание на дверь вентилятора используется для проверки герметичности (или сквозняков) дома или здания. В прекращении нежелательного движения воздуха нет ничего неестественного. Это считается наиболее экономичным способом повышения комфорта и снижения энергопотребления. Не во всех проектах естественного строительства будет использоваться вентиляторная дверь для проверки герметичности, но следует помнить о физике, касающейся этой основной проблемы ограждающих конструкций здания; комфорт, потребление энергии и долговечность. Неконтролируемое движение воздуха – вторая по значимости проблема влажности после утечек воды.

Наружная вентиляция – лучший способ улучшить качество воздуха в помещении. Независимо от того, насколько натуральные строительные материалы, воздух в помещении необходимо заменять воздухом снаружи. Пассивная вентиляция является естественной, но не дает возможности контролировать, когда требуется кондиционирование воздуха в помещении. Некоторым кажется, что механическая вентиляция неестественна, но простая технология вентилятора вряд ли вызывает серьезную озабоченность. Это основной способ, которым исследователи смогли улучшить измерения загрязнения воздуха внутри помещений.

Breathing Walls всегда всплывает при обсуждении естественного строительства. В этой теме царит неразбериха и дезинформация. Если вы думаете, что стены должны дышать, то убедитесь, что вы знаете, что это значит. Остановка движения воздуха – это другая задача и измерение, чем паропроницаемость. Стены и другие компоненты оболочки здания оцениваются по трем основным критериям эффективности: воздухонепроницаемость, изоляция (значение R) и паропроницаемость. Управляйте потоком воздуха, контролируйте нагрев и дайте материалам высохнуть.

Thermal Mass TM может подойти, но не для наружных стен.

Это актуальная тема для улучшения характеристик естественного строительства, но ее важность сильно преувеличена. Как правило, тепловая масса должна полностью находиться внутри тепловой оболочки. В некоторых климатических условиях имеет смысл использовать термальную массу в качестве наружных стен дома или здания. Национальная лаборатория Ок-Ридж провела наибольшее количество исследований по теплоемкости. Их исследования показывают, что только в условиях высокогорного пустынного климата с широкими колебаниями суточных температур внешние стены из термальной массы выигрывают.Дома, в которых ТМ полностью помещается в тепловую оболочку, работают лучше, но энергетические преимущества настолько малы, что их трудно измерить.

Термическая масса тяжелая, что делает ее дорогостоящей и экологически расточительной. Большинство естественных строительных технологий, использующих тепловую массу в наружных стенах, требуют больших затрат труда и времени. Для небольших и крошечных проектов, построенных собственниками, внешние стены из термальной массы могут иметь больше смысла, но для большинства домов небольшого и среднего размера они тратят слишком много тепла зимой в нашем климате.В большинстве домов уже есть много, и плиты на уровне пола имеют наибольший смысл для дополнительной ТМ.

Статья Green Builder Advisor, посвященная термической массе. Подробнее о тепловой массе в этих сообщениях:

Теплый пол с пассивным солнечным отоплением

Проблемы строительного кодекса

Некоторые люди настолько увлечены определенной природной строительной технологией, что они переедут или выберут место без соблюдения строительных норм. Сложнее привлечь к работе надзорные органы с нестандартными строительными деталями.Большинство авторитетных разработчиков кода разумны и допускают исключения для новаторского дизайна. Это требует определенного профессионализма, общения, а иногда и помощи инженера-строителя. Даже те здания, которые не находятся под надзором правительства, могут включать в себя эти энергетические и вентиляционные нормы как минимум для обеспечения экономичного уровня производительности, комфорта и здоровья.

Самый простой способ утверждения кода – это использование обычных методов построения. Это не значит, что это неестественно. Обычные конструктивные детали всегда имеют естественные альтернативы.Если есть конкретная деталь, которая заставляет отдел кода остановиться, сделайте шаг назад и оцените, насколько это важно для общей картины. Обычно существует легко одобренная стратегия, которая может удовлетворить потребности проекта при аналогичных затратах и ​​производительности.

Природные строительные материалы для наружных стен

Стены составляют только 10-25% характеристик ограждающей конструкции дома или жилого дома, поэтому помните, что эти естественные варианты – лишь часть общей картины. Чем слабее стены, тем сильнее они влияют на энергоэффективность всей конструкции.Это краткое изложение наиболее распространенных природных строительных материалов для климата Эшвилла, Западной Северной Каролины и большинства восточного побережья США.

Палка (дерево) Каркасные стены

Самый распространенный в нашей стране способ оформления стен максимально естественен. Две стойки могут быть из местных или устойчиво управляемых лесов и не зависят от более старых деревьев, которые обычно используются в бревнах и деревянных каркасах. Изоляция, структурная обшивка и погодные барьеры – вот с чем, естественно, у большинства строителей возникают проблемы.Древесина, обшивка из плит и подпускные распорки могут устранить необходимость в конструкционных изделиях из дерева, но очень важно сделать эти конструкции герметичными (защищенными от сквозняков). Воздухонепроницаемый может быть паропроницаемым. Правильная оклейка и защита от дождя для внешней отделки наиболее важны для долговечности.

Большинство старейших домов нашей страны построены таким образом и являются печально известными расточителями энергии, в основном из-за отсутствия герметичности и изоляции. Одна из причин, по которой они длятся так долго, – это огромное количество энергии, необходимое для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, и помогает высушить их.По мере того, как мы добавляем изоляцию и увеличиваем воздухонепроницаемость, чтобы сделать изоляцию эффективной, нам нужно особенно внимательно относиться к тому, чтобы не допустить попадания воды и убедиться, что паровые профили позволяют сборке высохнуть по крайней мере в одном направлении. Установка атмосферостойких окон часто упускается из виду обычными строителями и строителями.

Минеральная вата – это качественный утеплитель, принятый как традиционными, так и натуральными строителями. Он используется для изоляции полостей в каркасе, но для достижения наилучших результатов используйте его в виде плит для обертывания наружных стен.Это более сплошная изоляция, помогающая контролировать потери энергии через каркас и конструктивные элементы; уменьшение теплового моста.

Бревенчатые и деревянные стены

Это подходящий вариант для небольших и крошечных домов. Это старая и проверенная форма строительства с использованием знакомых материалов и методов, которая легко принимается строительными нормами. Массив дерева – хороший изолятор по сравнению с землей или камнем, но он хуже по сравнению с большинством видов теплоизоляции. При среднем значении R, равном 1 на дюйм, цельная древесина не соответствует минимальным изоляционным характеристикам предписываемых норм при общей общей толщине (6–12 дюймов).Некоторые считают этот материал деревенским, другие – черной дырой в использовании энергии.

Проблема с воздухонепроницаемостью вызывает больше беспокойства, чем значение R. Из-за постоянного расширения и сжатия массивную древесину трудно сохранить герметично, если вам вообще удастся сделать ее герметичной. Что касается внешней отделки, это печально известный материал, который нужно поддерживать, но умный дизайн может помочь. Глубокие свесы лучше защищают уязвимую открытую древесину, и этот материал требует регулярного ухода. Бревенчатые дома известны темным интерьером из-за более глубоких свесов и более темных цветов внутренних стен.Для большего; Ресурс Министерства энергетики США по бревенчатым домам, плюсы и минусы бревенчатых домов и хорошее видео о строительстве традиционных финских бревенчатых домов.

Деревянный каркас (столб и балка)

Древняя форма строительства, подходящая для мест с хорошими лесными ресурсами. Это похоже на обрамление палкой, но большие куски дерева более устойчивы к намоканию. Более крупные куски дерева обычно означают более высокие затраты на материалы и рабочую силу. Другие формы строительства стен часто используют древесину для структурных нужд и заполнение между деревом или снаружи.

Стены из соломы

Лучшее свойство этого натурального материала – его изоляционные свойства. При уровне R25-45 стены из соломенных тюков превышают предписанные минимальные требования к изоляции и достигают оптимизированных нулевых или пассивных уровней сертификации теплоизоляционных характеристик (с подтвержденной герметичностью дверцы нагнетателя). Этот материал может быть изготовлен надлежащим образом в нашем климате, но требует исключительных деталей дизайна и конструкции, чтобы уменьшить проблемы с качеством воздуха в помещении. Когда солома становится влажной или влажной, это отличный корм для грибка, плесени и плесени, что явно вредно для воздуха в помещении.

Солома имеет значение для климата, и наш климат считается опасным. Многие эксперты по соломенным тюкам сомневаются в его роли во влажном климате, подобном нашему. Его послужной список кажется отрывочным, но многие примеры отказов можно применить к неправильному обращению с материалами, деталям конструкции и установки. Влажность нашего климата круглый год выше, чем безопасный для соломенных тюков, что делает материал таким сложным. Эта статья ученого-строителя Джона Штраубе о соломенном тюке обязательна к прочтению тем, кто строит из соломы.

Strawbale.com – хороший ресурс, и для тех, кто придерживается естественного мышления, даже эксперты не рекомендуют натуральный шпагат. Катастрофический анекдот о соломенном тюке, обзор соломенного тюка для инспекторов и другие плюсы и минусы соломенного тюка.

Камень

Камень – это древний строительный материал со многими желательными качествами, наиболее подходящий для областей с богатыми каменными ресурсами и распространенный в качестве материала фундамента. Если структура не очень маленькая, ее тепловая слабость не позволяет ей проникать в наружные стены, если она не используется в качестве облицовки.Коэффициент R камня составляет ~ 0,25 на дюйм, и его лучше использовать в качестве тепловой массы. Если он используется как часть ограждающей конструкции без дополнительной изоляции или термического разрыва, его сопротивление тепловому потоку представляет собой огромную проблему во время зимнего отопительного сезона. Лучшее использование камня в нашем климате для внешней отделки – это облицовка, хардскейп или цоколи для столбов.

Земля

Глиняные стены бывают разных форм, и я склонен относить их к одной и той же категории. Adobe, глыба, блоки, утрамбованная земля и мешки с землей – все они заслуживают своих собственных сообщений в блогах, но они также имеют одну и ту же проблему в нашем климате; они плохо сопротивляются тепловому потоку.Все они имеют низкую теплоизоляцию (0,25–1 рэнд на дюйм), что делает их плохим материалом для наружных стен в холодное время года.

Есть способы решить проблему отсутствия изоляции, помимо того, что здания настолько малы, что уменьшаются энергетические проблемы. Я наткнулся на изображение справа: изолированная утрамбованная стена, которая лучше сопротивляется тепловому потоку. Глиняные стены известны своей высокой стоимостью рабочей силы, но для тех, кто поставляет свою рабочую силу, небольших проектов и участков с хорошей грязью, они создают привлекательную форму естественного строительства.

Земля под навесом, бермед, подземные стены

Перемещение стен дома ниже уровня земли снижает потребность в теплоизоляции, но увеличивает вероятность повреждения радоном, водой и влагой. Температура грунта менее экстремальна, чем температура воздуха, поэтому нам обычно не требуется такое большое значение R для управления тепловым потоком. Это также вынуждает дизайнеров отказаться от окон, которые имеют тенденцию терять тепло зимой и получать нежелательное тепло за счет прямого солнечного излучения летом. Выбор окон предлагает дополнительные рекомендации по некоторым из этих проблем.

Вызовы обычно увеличиваются за счет строительства под землей. Под землей можно использовать практически любую стену, за исключением соломенных. Пассивные радоновые системы важны для контроля над почвенными газами. Детали, обеспечивающие защиту от воды или влаги для стен, контактирующих с землей, имеют решающее значение. В лучших системах используется засыпка со свободным дренажом, такая как чистый гравий, защищенная геотекстилем или тканью, чтобы мелкие почвы не проникали в гравий. Все это следует отводить на дневной свет, желательно с помощью простой системы труб, которую в будущем можно будет обмотать или очистить.Есть много природных материалов, позволяющих справиться с этой физикой.

Пассивное ежегодное накопление тепла PAHS – это теория, согласно которой подземное строительство может уменьшить или исключить использование систем кондиционирования помещений. Теория гласит, что изоляция размещается вдали от подземных стен, а земля между ними может использоваться в качестве дополнительной тепловой массы для хранения достаточного количества тепла летом, чтобы пережить зиму. В нашем климате влажность является основной проблемой, и в подземных домах обычно наблюдается более высокая влажность.PAHS недоказан, и почти нет тематических исследований. Исследования показывают, что дома намного лучше работают с изоляцией прямо у стены.

Лучшая возможность для такого типа строительства – безбарьерный подвал. Наклонный участок позволяет закрепить одну сторону дома, а другую открыть для дневного света, видов и солнечного света. Подвалы с пешеходным переходом обычны в нашем регионе и отлично работают с правильными деталями управления водой и влажностью. Building Science Corporation – отличный ресурс, и мы рекомендуем начать с изучения подвалов.На большинстве рисунков и схем изображены обычные строительные материалы, но натуральные строительные материалы легко заменить.

Кордвуд

Cordwood привлекает своей индивидуальностью и легкодоступностью материалов. Обычно он плохо подходит для наружных стен. Рабочие характеристики улучшаются за счет использования изоляционного материала между внутренним и внешним строительным раствором, но особых улучшений не ожидается. Существенное тепловое соединение бревен, сквозное, вероятно, приведет к общему значению сопротивления стенок ~ R1 на дюйм, что потребует болезненно толстых стенок для минимальных требований кодекса.Более того, эти стены очень сложно сделать герметичными. Многих привлекает эстетика, и они подходят для садовых сараев и крошечных домов. Cordwood.org

Бетон натуральный?

Некоторые считают этот спорный материал неестественным. Это самый используемый строительный материал в мире, на который приходится подавляющая часть мировых загрязнений, связанных со строительством. В нем много энергии, и, поскольку он тяжелый, он оказывает сильное воздействие на окружающую среду, связанное с транспортировкой.

Песок + гравий + известняк + вода

Бетон – это древний строительный материал, и конечный продукт обычно безопасен и безвреден, за исключением пыли, образующейся при его разрезании. Простые ингредиенты в изобилии доступны по всей планете. Это самый используемый строительный материал не зря; текучая, формуемая порода, чья долговечность превосходит большинство других строительных материалов, если все сделано правильно. Он чрезвычайно универсален, и мы продолжаем искать новые и творческие способы его использования в архитектуре и строительстве.

Портлендский известняк по сравнению с другим известняком

Некоторые противники бетона указывают на обычный портландцемент OPC как на главную проблему современного бетона. Портландцемент требует примерно в 2 раза больше энергии печи, чем более старые формы гашеной или гидравлической извести. Для штукатурки или штукатурки поверх природных строительных материалов, таких как соломенный тюк, многие выбирают известковую штукатурку вместо портландцемента. Многие рецепты портландской штукатурки требуют определенных частей гидравлической извести.

Мне кажется странным, что некоторые природные строители считают гидравлическую известь естественной, а портленд – неестественным.Это потому, что портленд обжигали в печи при температуре 2600 градусов вместо 1800? Это потому, что портленд на новее, чем на , чем традиционный лайм? Некоторые применения, такие как штукатурка, имеют смысл для гидравлической извести. Другие виды использования, такие как полы, вызовите портленд. Производительность, стоимость и доступность обычно влияют на окружающую среду так же, как и общий объем или масштаб материала.

Бетон состоит в основном из песка и гравия

Современный бетон – это в основном (2/3) заполнитель. Только 1/3 бетона – это известняк, и его можно частично заменить на угольную золу или другие пуццоланы.Размер и объем необходимого бетона так же важны, как и размер жилища. Некоторые приложения, такие как сборные бетонные панели, используют очень небольшое количество бетона для той функции, которую они обеспечивают. Близость бетонного завода к железнодорожным линиям и карьерам может снизить воздействие материала, так же как и близость проекта к бетонному заводу. Поскольку этот материал широко доступен, безопасен для воздуха в помещении, доступен по цене, долговечен и одобрен строительными нормами, он является прекрасным выбором для проектов естественного строительства, в которых он используется разумно.

Энергия до материалов

Concrete Высокая энергия воплощения является его основным недостатком, но, по крайней мере, у него есть определенная конечная точка. Ежемесячные счета за грязную энергию являются истинным показателем устойчивости дома или здания. Не позволяйте одержимости отделкой и материалами вести к потере грязной энергии или повышенному риску возгорания в помещении.

Я надеюсь добавить больше к этому посту и хочу повторить, что естественное строительство и зеленое строительство разделяют одну и ту же философию.Природным зданиям следует уделять внимание тем же приоритетам, что и зеленым зданиям. Естественное здание, которое загрязняет окружающую среду древесным дымом или другими грязными ежемесячными расходами на электроэнергию, немногим более экологично, чем их соседи, построенные традиционным способом.

3 главных приоритета экологического строительства в области отопления и охлаждения в WNC

Брайан Найт – владелец Springtime Homes, зеленых строителей в Эшвилле, специализирующихся на качестве воздуха в помещениях.

BSI-096: Горячий и влажный, но сухой

Некоторые люди ненавидят изоляцию из пенопласта.Жесткая доска, аэрозоль, гибкий материал. Им не нравятся пенообразователи, им не нравятся антипирены, им не нравятся химические компании, которые их производят, им не нравится нефть. Некоторые из них не любят людей, милых собак. Что бы ни. Для справки, у меня нет никаких проблем с распыляемой пенополиуретаном низкой или высокой плотности, экструдированным полистиролом (XPS), пенополистиролом (EPS), изоциануратным покрытием с фольгой, изоциануратным покрытием из стекловолокна или милыми собачками. У меня действительно проблемы с людьми – иногда.

Так что же я с этим делаю? Некоторые из этих людей называются клиентами. И некоторые из них довольно большие. Некоторые крупные архитектурные бюро отказываются работать с жестким утеплителем из пенопласта. Опять же, повторяю, у меня здесь нет проблем. Я использую все эти продукты регулярно. Но когда ко мне приходит клиент и говорит, что я хочу построить здание с высокими эксплуатационными характеристиками и не хочу использовать пенопласт, я говорю «ОК». Затем, когда они говорят, что я хочу построить его в жарком влажном климате или смешанном влажном климате, я говорю «ОК».И затем я спрашиваю, насколько высока планка производительности? И еще говорят: Net Zero или пассивный дом. Затем я говорю, что не думаю, что это было сделано, но вот как я бы это сделал.

Вот как бы я это сделал.

Давайте выберем Новый Орлеан или Галвестон. Ураганы и влажность. Весело, а? А давайте сделаем его деревянным каркасом. Почему? Ну, очевидно, что на деревьях дерево растет, и это вроде как приемлемо. Конечно, мы должны использовать «правильные» деревья. ОК. Что бы ни. Просто дайте мне свои ограничения ¹ , и я буду работать с физикой.

Первым делом я выберу дизайн стены. Конечно, это будет версия «идеальной стены» (см. «BSI-001: Идеальная стена»). И, конечно же, мы будем использовать «усовершенствованный каркас» (см. «BSI-030: Advanced Framing»), когда несущий каркас полностью обшит конструкционной деревянной обшивкой – ориентированно-стружечной плитой (OSB). Мы должны иметь дело с людьми, ураганами. Ураганы. Итак, структурная обшивка везде. Я собираюсь выбрать OSB со встроенной облицовкой, которая обеспечивает контроль воды и облегчает приклеивание ленты.ОСП с проклеенной лентой будет действовать как водоотталкивающий слой, воздушный слой и пароизоляционный слой (Фотография 1). Я собираюсь сделать нечто подобное с дизайном крыши. Структурная обшивка конструкции крыши будет действовать как слой контроля воздуха и слой контроля пара, но не слой контроля воды. Проверьте непрерывность слоя контроля воздуха между стеной и крышей на фотографии 1. Это также относится и к непрерывности контроля пара. Подробнее о крыше и пароизоляции стены и крыши позже.

Фотография 1: Идеальная стена и идеальная крыша — OSB со встроенной облицовкой обеспечивает контроль воды и облегчает приклеивание ленты. Ленточная OSB действует как водоотталкивающий слой, воздушный слой и пароизоляционный слой. Аналогично для крыши. Структурная обшивка конструкции крыши действует как слой контроля воздуха и слой контроля пара, но не слой контроля воды. Ключевым моментом является непрерывность слоя контроля воздуха между стеной и крышей. Это также относится к непрерывности контроля паров.Для справки, это мой «тестовый» гараж в моем доме в Вестфорде, штат Массачусетс. Так что это работает и в холодном климате.

Мне также нужно соединить слой контроля воздуха в стене с слоем контроля воздуха в фундаменте, которым является сам бетон (фотография 2). Здесь работает герметик. Так же поступает мембранная лента с грунтовкой или жидкость, наносимая на поверхность с герметиком. Выберите подход. Я выбрал подход к герметику в сочетании с нанесением оклейки жидкостью. Подробнее о фундаменте позже.

Фотография 2: Непрерывность слоя контроля от стены до фундамента — Необходимо соединить слой контроля воздуха в стене со слоем контроля воздуха в фундаменте, которым является сам бетон. Здесь работает герметик. Так же поступает мембранная лента с грунтовкой или жидкость, наносимая на поверхность с герметиком. Выберите подход. Я выбрал подход к герметику в сочетании с гидроизоляцией.

Стена будет утеплена как снаружи, так и внутри.Внешне со сплошной изоляцией. Собираемся использовать обшивку из каменной ваты или обшивку из минеральной ваты. Два слоя толщиной 2 дюйма – это примерно R-16. Внутри с изоляцией полости из целлюлозы ² . Это может быть стекловолокно – выдувное, сетчатое или ватное. Может быть, хлопок. Могли быть затертые и взбитые синие джинсы. Что бы ни. Что касается целлюлозы, убедитесь, что она сильно обработана боратом. Борат справляется с огнем, насекомыми и плесенью. Достает мне еще один R-20. Итак, номинально получаю стенку Р-36 ³ .Посмотрите на рисунок 1. R-36 в жарком влажном климате – разве это не безумие? Что ж, посмотрите на планку производительности, установленную клиентом. Net Zero или пассивный дом. Непростые люди.

Рис. 1: Perfect Wall Redux – Изоляция снаружи сплошной изоляцией – оболочка из каменной ваты или оболочка из минеральной ваты. Два слоя толщиной 2 дюйма с получением примерно R-16. Изолировано изнутри целлюлозной изоляцией полости. Это может быть стекловолокно – выдувное, сетчатое или ватное. Может быть, хлопок.Могли быть затертые и взбитые синие джинсы. Достает мне еще один R-20. Итак, номинально получаю стенку Р-36.

Что теперь? Что ж, вам обязательно нужно использовать обрешетку 1×4, пропущенную через каменную вату или минеральную вату. Помните об урагане. Вы не хотите терять облицовку. Винты должны быть из стали с эпоксидным покрытием, и они должны входить непосредственно в деревянную раму. Обшивку не нужно «обрабатывать» деревом, так как она легко высыхает в воздушную полость с двух сторон. Если не обрабатывать дерево, то можно избежать использования шурупов из нержавеющей стали, что является жалкой технологией ⁴ .Ознакомьтесь с фотографией 3.

Фотография 3: Приставка для обшивки и облицовки —Вам обязательно нужно использовать обшивку 1×4, вкрученную через каменную или минеральную вату. Помните об урагане. Вы не хотите терять облицовку. Винты должны быть из стали с эпоксидным покрытием, и они должны входить непосредственно в деревянную раму. Обшивку не нужно «обрабатывать» деревом, так как она легко высыхает в воздушную полость с двух сторон. Не обрабатывая древесину, можно избежать шурупов из нержавеющей стали.

Нижняя часть внешней непрерывной изоляции должна быть защищена алюминиевым обратным колпачком, чтобы не допустить попадания животных внутрь. А в воздушном зазоре между деревянными планками 1х4 должна быть сетка от насекомых. Мы были здесь раньше (см. «BSI-056: Leiningen Versus The Ants Redux»).

Облицовка будет из фиброцементной обшивки, покрытой со всех 6 сторон, чтобы уменьшить водопоглощение (сделать «облицовку резервуара» менее «резервуаром»). Фиброцемент должен быть закреплен гвоздями с круглой головкой.Вспомните про ураган. У вас есть только ¾ дюйма «мяса», к которому можно прикрепить обшивку. Некоторые люди рекомендуют-дюймовые планки для облицовки морской фанеры из-за урагана или даже 2х4 в качестве планок для облицовки. Этих людей называют инженерами-строителями, и они очень консервативны по уважительным причинам.

Внутренний гипсокартон будет безбумажным, покрыт штукатуркой и покрыт акриловой латексной краской. Удаление бумаги и нанесение гипсового слоя в значительной степени избавляет от плесени.

Расположение обшивки OSB позволяет ей действовать как «паровой дроссель», контролируя приток пара внутрь во время охлаждения, в то же время позволяя отвод пара наружу во время нагрева. Напомним, что OSB (и даже фанера) увеличивают проницаемость с повышением относительной влажности (см. «BSI-087: Chubby Checker и« Толстяк »Do Permeance»).

Давай сделаем крышу. Конечно, это будет чердак с кондиционированием воздуха. ⁵ Нет вентиляционных отверстий на крыше для утечки дождевой воды во время ураганов. Отсутствие отрицательного давления при размещении воздуховодов и механических систем на чердаке.Никаких проблем с пожаром, если мы строим рядом с линиями участков. Нет проблем с засасыванием горящих углей в вентиляционные отверстия на крыше в зонах лесных пожаров. Отсутствие проблем со всасыванием / наддувом, приводящих к обрушению крыши во время ураганов. Я упоминал об урагане?

На рис. 2 показана непрерывность слоя контроля воздуха, слоя контроля пара и слоя контроля температуры на границе раздела крыш и стен. Монтаж потолка представляет собой «коробчатую балку трапециевидной формы». Второй слой обшивки OSB укладывается поверх двух слоев 2-дюймовой каменной ваты или утеплителя из минеральной ваты.С целлюлозной изоляцией в полости каркаса мы номинально находимся на уровне R-50 по термическому сопротивлению конструкции крыши. Обратите внимание, что вы можете использовать сетку из стекловолокна или ватины из стекловолокна или стекловолокно, нанесенное распылением. Здесь много вариантов.

Рисунок 2: Контрольные слои – Непрерывность слоя контроля воздуха, слоя контроля пара и слоя контроля температуры на границе раздела крыш и стен обеспечивается путем соединения стеновой оболочки OSB с оболочкой OSB крыши. Монтаж потолка представляет собой «коробчатую балку трапециевидной формы».Второй слой обшивки OSB укладывается поверх двух слоев 2-дюймовой каменной ваты или утеплителя из минеральной ваты. С целлюлозной изоляцией в полости каркаса мы номинально находимся на уровне R-50 по термическому сопротивлению конструкции крыши. Обратите внимание, что вы можете использовать сетку из стекловолокна или ватины из стекловолокна или стекловолокно, нанесенное распылением.

Крыша еще не закончена. Два слоя жесткой изоляции над настилом крыши контролируют температуру конденсирующей поверхности – и даже лучше – соответствуют предписывающим требованиям Кодов моделей для невентилируемых крыш в сборе.

Крыша еще не закончена. Теперь посмотрим на Рисунок 3 и фотографию 4. Мы добавляем «порт диффузии пара» (см. «BSI-088: Отвод пара»). Но у этого порта диффузии пара есть изюминка. Он отводит водяной пар, который мигрирует в слой каменной ваты – минеральной ваты над конструкционным настилом OSB. У нас есть «щадящая сборка» в сочетании с внешней изоляцией, контролирующая температуру конденсирующей поверхности сборки (нижняя сторона несущего настила крыши из OSB). Мы не «улавливаем» влагу с помощью этой сборки.Аккуратно, а? Становится лучше. Это не ограничивается югом. Это работает везде. Ага, Чикаго. Бостон. Торонто. ⁶ Работает повсюду – с той оговоркой, что вам необходимо добавить достаточно теплоизоляции на верхнюю сторону несущего настила, чтобы контролировать температуру этой конденсационной поверхности. ⁷ .

Рисунок 3: «Порт диффузии пара» – см. «BSI-088: Отвод пара». Этот порт диффузии пара имеет поворот. Он отводит водяной пар, который мигрирует в слой каменной ваты – минеральной ваты над конструкционным настилом OSB.У нас есть «щадящая сборка» в сочетании с внешней изоляцией, контролирующая температуру конденсирующей поверхности сборки (нижняя сторона несущего настила крыши из OSB). Мы не «улавливаем» влагу с помощью этой сборки. Аккуратно, а? Становится лучше. Это не ограничивается югом. Это работает везде – с оговоркой, что вам нужно добавить достаточно изоляции на верхнюю сторону несущего настила, чтобы контролировать температуру этой конденсирующей поверхности.

Фотография 4: Порт для диффузии пара в стадии строительства —Обратите внимание на полосы гипсокартона с облицовкой из стекловолокна по обе стороны от выступа.Этот материал действует как слой контроля воды и слой контроля воздуха, обеспечивая высокую пропускную способность водяного пара. Он также обеспечивает огнестойкость. Обратите внимание на снег на земле. Это не Новый Орлеан или Галвестон – это мой задний двор.

Пора делать фундамент. Если почвенные условия позволяют – делайте стеблевую стенку. Сделать это очень просто (рис. 4). Под бетонными плитами можно укладывать каменную или минеральную вату нужной плотности (более 10 фунтов / фут ³ ). Вы обязательно должны установить их поверх гранулированного разрыва капилляра.И вам нужно герметизировать верх плиты – через разрыв жесткого изоляционного соединения – с верхней частью стенки ствола, используя пластинчатую мембранную полосу из нержавеющей стали. Это – и я использую следующее слово с ударением – абсолютно необходимо для создания «термитного барьера» ⁸ и обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха в фундаменте. .

Рис. 4. Стена фундамента – Каменная или минеральная вата нужной плотности (более 10 фунтов / фут ³ ) может быть установлена ​​под бетонными плитами.Вы обязательно должны установить их поверх гранулированного разрыва капилляра. И вам нужно герметизировать верх плиты – через разрыв жесткого изоляционного соединения – с верхней частью стенки ствола, используя пластинчатую мембранную полосу из нержавеющей стали. Это – и я использую следующее слово с ударением – абсолютно необходимо для создания «термитного барьера» и обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха в фундаменте.

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту после натяжения.А это означает, что вы не можете изолировать край плиты каким-либо известным практическим подходом ⁹ . Это нужно делать сверху (рисунок 5). Это полностью устраняет проблему термитов и решает проблему теплового моста, связанного с кирпичной или каменной облицовкой (рис. 6).

Рис. 5: Монолитная плита после натяжения — Невозможно изолировать край плиты каким-либо известным практическим подходом. Это можно сделать сверху. Это полностью устраняет проблему термитов.

Рис. 6. Больше пост-напряженных монолитных плит – верхняя часть изоляционной плиты решает проблему теплового моста, связанную с облицовкой из кирпича или камня.

Но зачем вообще утеплять плитный фундамент? Это юг? Что ж, вы хотели сверхвысокой производительности. Теперь оно у вас есть. Кстати, вы можете сделать это и в более холодном климате. Ознакомьтесь с рисунком 7.

Ключ к рисунку 7 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя каменной и минеральной ваты.Это необходимо для того, чтобы каменная вата – минеральная вата не пропиталась. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Рис. 7. Стенка ствола для холодного климата – Ключом к этой детали является дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя каменной и минеральной ваты.Это необходимо для того, чтобы каменная вата – минеральная вата не пропиталась. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Хорошо, вот оно. Высококачественное деревянное каркасное здание без пены в жарком или смешанно-влажном климате. Угадай, что? Точно такие же детали можно использовать для утепления жесткого пенопласта. Вы можете использовать XPS, EPS или полиизоцианураты при сборке стен и крыши точно так, как показано.Ну, не совсем так, вам не нужен порт для диффузии пара на детали крыши из XPS, EPS или полиизоциануратов.

Что касается деталей фундамента, вы ограничены XPS и EPS под плитой. Полиизоцианураты не работают под плитой – по крайней мере, я не придумал, как их здесь использовать. При использовании EPS вам потребуется дренаж по внутреннему периметру и разрыв капилляров от камней, как показано на рис. 7. С XPS вам этого не нужно. Есть еще кое-что. Пену для распыления – низкой или высокой плотности – можно использовать в полостях как стен, так и деталей крыши во всех климатических зонах.Как вам эти яблоки? А?

Подумайте об этом. Вы можете использовать любую систему изоляции, какую захотите, в любой климатической зоне. Вам нравится каменная или минеральная вата? Действуй. Вам нравится XPS? Действуй. Вам нравится пена низкой плотности? Действуй. Вам нравится пена высокой плотности? Действуй. Вам нравится EPS? Действуй. Вы ненавидите что-нибудь из этого? Не используйте их. Просто следуйте физике ¹⁰ .

Footnotes:

1. На протяжении многих лет мы строили дома и офисы для химически чувствительных людей, и сказать, что это было сложно, было бы преуменьшением.Но невероятно интересно и весьма полезно. Иногда мне приходилось не использовать дерево. Иногда только бетон и штукатурка – и без добавок, удобоукладчиков или смазочных масел для опалубки. Много нержавеющей стали. Иногда нержавейки нет. Иногда только пробковый утеплитель. Иногда только солома. Иногда хлопок. Вы уловили идею. Я время от времени преподаю в аспирантуре, и мне нравится возиться с головами студентов … да, это становится для вас сюрпризом … и даю им проект для разработки, скажем, музей, расположенный на вершине лыжной горы, соединенной с больницу, а затем ограничьте количество материалов, которые они могут использовать … Делает для интересных проектов и лучших инженеров и архитекторов.
2. Лучшее использование для New York Times…
3. Мы используем здесь «математику Джо». Определите фактор обрамления, воздушные пленки и тепловые мосты, связанные с насадками для облицовки, если вы хотите быть в курсе этого.
4. Головы откручиваются и стоят целое состояние. Спросите меня, откуда я знаю?
5. Обратите внимание, что я не использовал слова «чердак без вентиляции». Подключаем чердак к дому. Это часть кондиционированного объема / площади ограждающей конструкции.
6. У которого все еще нет хоккейной команды…
7. В этом может не быть необходимости из-за механизма удаления диффузионного порта.Может не потребоваться такая большая изоляция, потому что мы сможем выдержать влагу в сборке. Все еще работаю над этим. Получил несколько тестовых сборок на чердаке, которые «нагружают», чтобы определить предел производительности. А пока придерживайтесь консервативного подхода. Контролируйте температуру конденсирующей поверхности, используя уровни изоляции, рекомендованные кодексом.
8. Сетка из нержавеющей стали пришла к нам из Австралии, где, хотите верьте, хотите нет, термитов больше, чем у нас в США.Ходят слухи, что у австралийских термитов нет шлемов или подушек, что имеет смысл, поскольку у австралийцев, играющих в Австралийский футбол, их тоже нет.