Тонкости технологии при утеплении деревянного дома снаружи

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Содержание

• 1 Утепление деревянного дома снаружи
• 2 Выбираем утеплитель
• 3 Технология утепления минватой
• 4 Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что

предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата – лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата – это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол – этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен – это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной.

Делается это в такой последовательности:

1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной — 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

6. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Даже, несмотря на то, что теплопроводность стен деревянного дома очень низкая, обеспечить полную герметичность дома невозможно. Поэтому, чтобы создать комфортные условия для проживания необходимо утепление деревянного дома внутри и снаружи, проводить которое надо с учетом конструктивных особенностей конструкции, вида материала, используемого для возведения сруба, толщины стен, возраста строения и многих других факторов.

Содержание этой статьи

• Почему в деревянном доме бывает холодно?
• Как правильно утеплить пол в деревянном доме своими руками?
  • В каких случаях лучше сделать утепление пола в деревянном доме снизу?
• Как утеплить фундамент деревянного дома?
• Нужно ли утеплять потолок и кровлю?
• Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри
  • Нужно ли утеплять дом из бруса?
    • Как утеплить дом из бруса снаружи, видео:
• Как правильно утеплить дом из бруса снаружи?

Почему в деревянном доме бывает холодно?

Теплопотери в деревянном доме могут происходить через:

• стены, из-за недостаточной их толщины, ширины теплового шва, способа выполнения угловых соединений;
• потолок;
• пол и фундамент.

Обратить внимание следует и на герметичность оконных конструкций, соответствие количества камер климатическим условиям региона.

О том, чем утеплить дом из бруса снаружи, как правило, рассматривается еще на стадии проектирования (конечно, если для строительства не используется клееный материал). Часто дома из этого материала изначально возводятся с расчетом на дальнейшую наружную отделку, которая сопрягается с устройством теплоизоляционного слоя.

По данной теме есть похожая статья – Клееный брус: за и против.

В этом случае есть возможность использовать материал с меньшим сечением, что позволяет сократить общие расходы на строительство. Дома из рубленного или оцилиндрованного бревна, как правило, не предполагают внешней облицовки, но если были ошибки в расчетах толщины материала, то в таком доме будет холодно, а для того, чтобы не нарушать архитектурный стиль, утеплять его придется изнутри.

Уходить тепло из дома может и сквозь межвенцовые соединения, так называемые тепловые швы, несмотря на то, что во время возведения сруба в них укладывался межвенцовый утеплитель для бруса.

Даже в том случае если их ширина является достаточной, в результате усадочных процессов между венцами появляются щели. Повторная конопатка стен во многих случаях вполне позволяет справиться с проблемой.

При ненадлежащем утеплении потолка и пола еще на стадии строительства, эти конструктивные элементы дома могут стать основной причиной холода в доме.

При наличии мансардного этажа обязательно должно быть сделано утепление крыши деревянного дома изнутри, при этом выбор материалов должен производиться с учетом также звуко- и шумопоглощающих способностей – в ином случае, даже в доме расположенном вдалеке от мегаполисов, о тишине можно будет только мечтать.

Также должным образом должен быть и утеплен фундамент дома, так как, промерзая, он будет охлаждать и стены, а те в свою очередь – воздух в помещении.

Как правильно утеплить пол в деревянном доме своими руками?

Лучше всего заниматься вопросами теплоизоляции пола еще на этапе строительства, так как в этот момент доступно значительно больше способов и материалов. Самый простой и эффективный вариант – утепление по лагам, с устройством двухслойной конструкции пола для укладки утеплителя.

Чаще всего в этом случае используется самый экологичный утеплитель для деревянного дома – керамзит. Для этого балки обшиваются снизу досками, на которые и укладывается материал.

Если же пол устраивается непосредственно по грунту, то, прежде чем уложить керамзит, необходимо подумать о его защите от влаги, для этого можно применить геотекстильное полотно.

В качестве теплоизолятора для пола также широко используются:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пеноизол;
• пенофол;
• пенопласт и экструдированный пенопласт – пеноплекс;
• пенополиуретан;
• сухие опилки и т. д.

Часто проводиться утепление пола в деревянном доме пеноплексом, материалом, отличающимся низкой гигроскопичностью. Этот факт является весьма положительным, так как не требуется проведения дополнительной гидро- и пароизоляции конструкции.

Этот материал используется при проведении ремонтных или реставрационных работах в старых домах, так как из-за своего небольшого веса он не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

Вопрос цены является одним из краеугольных при выборе утеплителя, но прежде всего, нужно обращать внимание на такие характеристики материалов как:

• коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• экологическая безопасность;
• огнестойкость;
• вес;
• срок эксплуатации.

В каких случаях лучше сделать утепление пола в деревянном доме снизу?

Строительство домов из дерева часто ведется на столбчатых или свайных фундаментах, не предполагающих возможность устройства подвального помещения. Но в тех случаях, когда подземный уровень в доме все-таки имеется, утепление пола можно сделать снизу, то есть изолировать потолок подвала.

Для этого можно использовать любой вид утеплителя из указанных выше изделий. Но часто теплоизоляция проводится пенопластом, эффективным и недорогим материалом.

В тех случаях, когда подвал в доме отсутствует, это не является преградой для устройства теплоизоляции с нижней части конструкции. Ее выполняют со стороны забирки, а используют для этого чаще всего пенополиуретан, который просто распыляется по поверхности с помощью специального промышленного оборудования.

Поэтому выбрав такой вариант, самостоятельно выполнить работу будет сложно, так как придется, или покупать, или арендовать оборудование. Поэтому – лучше довериться профессионалам. В некоторых случаях утепление пола выполняют комбинированным способом, например, по лагам устраивается теплоизоляционная подушка из керамзита, а снизу, со стороны подвала или забирки – укладывается слой из минеральной ваты, пенопласта или иного утеплителя.

Только надо учитывать, что при работе с минеральной ватой, следует обеспечить ей защиту от влаги, так как из-за высокой гигроскопичности, материал хорошо впитывает влагу и теряет свои свойства.

Поэтому утепление деревянного дома снаружи с применением минеральной ваты всегда должно иметь гидроизоляционный слой, в роли которого часто используется плотная полиэтиленовая пленка, одновременно выполняющая функции паро- и ветрозащиты.

С целью более эффективного применения тепло- и энергоносителей можно использовать утеплители с алюминиевым слоем. В этом случае, фольгированная поверхность направляется в сторону жилого помещения и благодаря своей отражающей способности – возвращает тепло обратно, а нижний слой утеплителя не позволяет холоду, идущему снизу, просочиться вовнутрь.

Как утеплить фундамент деревянного дома?

Фундамент, независимо от своих конструктивных особенностей, часто подвергается промерзанию, особенно в регионах с суровыми зимами, что проявляется в виде сырости на стенах дома. Для того чтобы избежать этой проблемы, фундамент теплоизолируют с внешней или внутренней стороны.

Но более эффективным и простым вариантом является именно утепление фундамента изнутри, так как этот способ более простой с точки зрения монтажа и менее затратный.

Если выполняется наружное утепление фундамента и прежде всего его цокольной части, то выбор стоит между:

• насыпными материалами, из керамзита или грунта;
• напыляемыми – из полиуретана;
• с использованием теплоизоляционных материалов: пенопласта, пеноплекса и других.

Как правило, внешнее утепление выполняется лишь для наружной, цокольной части фундамента, но для большей эффективности, следует защитить и подземную часть. А для этого необходимо по периметру основания дома вынуть грунт и выполнить утепление выбранным материалом.

В тех случаях, когда подвал является эксплуатируемым, например, там располагается оборудование для жизнеобеспечения дома, то необходимо теплоизолировать фундамент и с внутренней стороны.

В некоторых случаях это может быть единственный вариант, а иногда целесообразно комбинировать два вида. Сделать такое утепление деревянного дома изнутри своими руками несложно. И для этого чаще всего используются те же виды утеплителей, что и для пола. Но в этом случае не рекомендуется применять минеральную вату, из-за ее высокой гигроскопичности.

Пенопласт, наверное, был бы идеальным утеплителем для фундамента, если бы не его низкая пожароустойчивость.

Поэтому более приемлемым вариантом оказывается пеноплекс или пенополиуретан, обеспечивающие высокие теплоизоляционные характеристики стенкам фундамента. После монтажа, иногда утеплитель защищают облицовочными материалами, которыми отделываются стены подвала.

Нужно ли утеплять потолок и кровлю?

Так как по законам физики теплый воздух поднимается вверх, то при отсутствии утепления потолка, все тепло легко будет уходить из помещения. Поэтому без устройства теплоизоляции этой части дома, а также кровли, создать благоприятные условия, может быть, и будет несложно, но расход теплоносителей – превысит все разумные пределы.

В этих случаях, устраивая утепление деревянного потолка в частном доме, рекомендуется использовать более легкие, по весу, материалы, например, у многих производителей минеральной ваты имеются специальные изделия, предназначенные именно для утепления этой части дома. Их, прежде всего, отличает низкая плотность.

Для теплоизоляции подкровельного пространства применяются материалы с большей плотность, а также пенопласт или пеноплекс.

Главным требованием и особенностью утепления потолка и кровли является необходимость в устройстве пароизоляционного слоя, который не нарушит воздухообмен в помещении, но одновременно защитит теплоизоляционный материал от воздействия влаги.

Про утепление стен в деревянном доме изнутри надо подумать и в том случае, если в доме есть мансарда. А без утепления крыши – смысл в этом жилом помещении пропадает, так как в нем нельзя будет находиться ни летом, ни зимой.

Но при выполнении работ, имеется один важный нюанс, а именно то – что стены этого помещения образуются как непосредственно срубом, так и кровлей, поэтому это следует учитывать, так как коэффициент теплопроводности у них изначально разный.

Также следует позаботиться о том, чтобы снизить уровень шума, например, от падающих на крышу капель дождя, опадающей листвы или просто завывания ветра.

Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри

Если необходимо теплоизолировать стены деревянного дома, то более предпочтительным вариантом, с эксплуатационной точки зрения, является наружное утепление. В этом случае точка росы будет располагаться на внешней стороне стены, которая, имея вентиляционные каналы в отделке, будет проветриваться.

В случае внутреннего утепления, ее расположение может оказаться или непосредственно в слое утеплителя или с внутренней стороны стены, о чем скажет появление конденсата на поверхности.

Без эффективной вентиляции, справиться с негативными последствиями, не получиться, а как результат – плесень на поверхности стены, которая уж точно не прибавит долговечности строению.

Кроме того, внутреннее утепление хоть и незаметно, но весьма активно «съедает» полезную площадь дома, что также не прибавляет плюсов такому варианту. Но в том случае если требуется утепление сруба из бревна, такой способ является практически единственным, так как наружное – уничтожит оригинальный фасад деревянного здания.

Кроме того, часто венцы домов из бревен выполняют «с остатком», что также делает наружное утепление технически невозможным.

Если при проектировании здания не было допущено ошибок и толщина бревна соответствует климатической зоне, то особой необходимости в теплоизоляционном слое может и не возникнуть, достаточно надежной герметизации межвенцовых швов для чего применяются натуральные ленточные утеплители из джута, войлока, мха и других натуральных материалов.

Но тогда когда утепление бревенчатого дома изнутри – единственный вариант создать комфортные условия в доме, то предпочтение следует отдавать натуральным материалам, с высокой паропроницаемостью. И самым оптимальным материалом являются теплоизоляционные изделия из минеральной ваты.

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Брус, как материал для строительства, завоевал большую популярность за счет:

• доступности материала по цене;

• скорости возведения сруба и небольшого периода усадки дома;

• отсутствия необходимости в устройстве мощного фундамента;

• возможности оформления фасада здания и интерьера помещений в любом из стилей;

• отсутствием ограничений на строительство в зимний период, что положительно сказывается на сроках.

Но, за исключением клееного и строганного профилированного видов материала, строительство из бруса изначально предполагает внешнюю и внутреннюю отделку, с устройством теплоизоляционного слоя. Это происходит по нескольким причинам, но основная – это то, что для возведения дома используется материал с меньшим сечением, и его теплоизоляционные способности не могут обеспечить в полной мере сохранность тепла в доме.

Как правило, теплоизоляционный слой укладывается с наружной стороны дома, а внутри помещений выполняется отделка стен, например, из гипсокартона или, при соответствии стилю, поверхность бруса шлифуется и покрывается лаком.

Как утеплить дом из бруса снаружи, видео:

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи?

Наружное или фасадное утепление дома из бруса выполняется чаще всего одним из двух способов:

1. с устройством системы вентилируемого фасада;
2. с использованием технологии «мокрый» фасад.

Для первого варианта обязательно монтируется каркас, для которого рекомендуется использовать сухие пиломатериалы, а не металлические профили, которые могут явиться источником формирования мостиков холода.

После того как обрешетка готова:

• укладывается слой пароизоляции;
• следующий слой – утеплитель;
• поверх утеплителя, если в его качестве используется минеральная вата, рекомендуется еще один слой пароизоляционной пленки, которая одновременно будет выполнять и функции ветрозащиты.

В тех случаях, когда требуется выполнить утепление веранды в деревянном доме – можно использовать тот же способ, так как в этом случае не создается дополнительной нагрузки на несущие конструкции и не произойдет неравномерной усадки.

Но бонусом станет то, что в доме увеличиться полезная площадь, которую можно активно использовать и в холодное время года.

Следующий шаг – устройство контробрешетки, выполняющей несколько функций одновременно:

Дом из рубленного бревна, изготовление сруба. – здесь больше полезной информации.

• дополнительно фиксирует тепло- и пароизоляцию;
• создает необходимый для вентилирования пространства зазор;
• служит основой для монтажа отделочного материала.

Нередко брус выбирается для строительства именно как недорогой материал, а фасад отделывается кирпичом. Но перед тем как утеплить дом из бруса таким образом, обязательно следует учесть вес кирпича при проектировании фундамента.

Вас заинтересует эта статья – Клееный брус: за и против.

Такой способ часто применяют и для реконструкции старых деревянных домов, но только после того, как было проведено исследование состояния основания дома.

Если окажется, что фундамент не способен выдержать дополнительную нагрузку, под кирпичную облицовку дома устраивается новое независимое основание. А для снижения коэффициента теплопроводности стен, между брусом и кирпичом укладывается слой утеплителя, чаще всего, пенопласта или минеральной ваты.

Если все же без утепления внутри дома не обойтись, то порядок действий тот же: надо сначала создать каркас, устроить пароизоляционный слой и уложить утеплитель.

Верхним декоративным слоем в этом случае будет или гипсокартонная конструкция или вагонка. Хотя можно использовать и другие материалы, в зависимости от функционального назначения помещения, финансовых возможностей застройщика и личных предпочтений.

И, несмотря на то, что вариант внутреннего утепления деревянного дома более простой и менее затратный, при наличии альтернативы, предпочтение следует отдавать наружному.

Рекомендации по утеплению стен с оштукатуренной деревянной обшивкой

Многие, в том числе и я, сталкиваются с проблемами, связанными с утеплением стен домов с оштукатуренной наружной деревянной обшивкой.

 

Деревянная обшивка может быть серьезно повреждена влагой при попытке эффективно утеплить дом и повысить коэффициент теплопередачи для сокращения счетов за отопление. Хороший совет был бы действительно необходим bere и оценил!! Имейте в виду, это сложный вопрос!!

 

Относительно проекта по переделке и утеплению дома, который я пытаюсь выполнить, используя передовой опыт в области утепления.

 

Это потенциальная проблема для любого владельца дома с штукатуркой, пытающегося изолировать свой дом, но особенно и потенциально очень опасная для тех, у кого стены с деревянной обшивкой покрыты штукатуркой! Еще сложнее, если ваша лепнина была окрашена!

 

Я пытаюсь утеплить и переделать 120-летний дом (построен около 1903 или, может быть, раньше), который имеет вертикальную конструкцию из деревянных досок и балок. Внешний вид теперь выполнен из лепнины и изначально должен был быть «хлопчатобумажной доской», но впоследствии был заменен на лепнину.

 

«Дощатый дом», также иногда называемый «коробчатым домом» или «двухслойным домом» (термин, используемый в Восточной Пенсильвании).

 

Они были распространены на северо-востоке и северо-западе США в 18-м, 19-м и начале 20-го веков. Века.

 

Обычно строились в моем районе – Н.В. Пенсильвания между 1870 и 1910 годами, часто в угледобывающих городках этого района и часто строилась самими горнодобывающими компаниями для своих шахтеров и сотрудников. Только в Пенсильвании их много тысяч.

 

Они были просто построены из вертикально собранных грубо обтесанных досок толщиной от 1 до 1,25 дюймов и шириной от 8 до 12 дюймов. Эти доски имеют размер 7–10 футов и разную длину, а иногда они простираются от краевых балок у фундамента до фронтона высотой от 1 1/2 до 2 этажей.

 

Эти двойные вертикальные доски были склеены вместе и стали «двойной доской» толщиной от 2 1/2″ до 3″ дюймов. Часто их позже покрывали внутри дома только обоями, а иногда и рейкой и штукатуркой.

 

Затем двойные доски были прибиты гвоздями к толстым горизонтально ориентированным (примерно от 3″x8″ до 8×9″) краевым балкам и дополнительным горизонтальным краевым балкам/балкам между первыми. и 2-й. этаж, также между 2-м. Этаж и чердак. Эти балки также несут вес балок пола и стропил и поддерживают крышу.

 

Без несущих стен очень сложно провести электропроводку, изоляцию, освещение и водопровод.

 

Но эта конструкция делает возможной «сплошную изоляцию» на каждой стене и вдоль каждой стены до того, как будет установлена ​​какая-либо изоляция  и новые каркасные стены (чтобы можно было установить электропроводку, водопровод, освещение и дополнительную изоляцию в стене, если это необходимо). ) построены и возведены.

 

Где-то в жизни моего дома, наверное, 1945 до 1970 года дом был оштукатурен.

 

Эволюция штукатурки за последние 100 лет началась с покрытия, которое не пропускало воду, но позволяло парам выходить обратно через штукатурку, к тому, когда определенные ингредиенты и методы укладки были изменены или добавлены в процесс штукатурки. Это снизило паропроницаемость штукатурки с более чем 30 «Пермского рейтинга» до примерно 10 «Пермского рейтинга». Buildingscience.com Это отличный источник объяснений по этому вопросу с помощью различных постов, pdf-файлов и видео Джозефа Лстибурека.

Посмотрите это отличное видео от него:

 

Кроме того, покраска лепнины, которую я заказал подрядчику в 2019 году, может еще больше снизить «Рейтинг Перми» и высыхание сила хорошей проницаемости для деревянной обшивки. К сожалению, я не знал о проблемах, связанных с покраской лепнины, до того, как дал ему добро на покраску штукатурки

 

Влага может сильно повредить деревянную обшивку и вызвать плесень, грибок и, возможно, создать множество проблем со здоровьем. Ремонт может быть сложным и очень дорогостоящим.

 

Это отсутствие сушки снаружи птичника делает процесс «сушки» пара гораздо более ограниченным сушкой в ​​основном внутри птичника.

 

Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не снизить способность деревянной обшивки к высыханию, если она поглощает слишком много влаги, и не может высыхать ни в одном направлении, поскольку новая изоляция может привести к снижению проницаемости. Некоторые из наших вариантов изоляции (например, пенопласт с закрытыми порами и некоторые виды изоляции с фольгированным покрытием) могут серьезно снизить проницаемость и фактически считаются «пароизоляторами».

 

Кроме того, в 2019 году мой подрядчик по кладке уговорил меня покрасить мою штукатурку эластомерной краской Valspar Duramax, и теперь моя штукатурка имеет потенциально еще более сниженный «рейтинг пермской завивки».

 

Таким образом, управление парами стало более сложным и очень важным. Это проблема для моей цельнодеревянной внешней обшивки толщиной 2,5 дюйма, теперь, когда я укладываю изоляцию.

 

В соответствии с политикой компании Valspar отказывается когда-либо раскрывать рейтинг Perm Rating своих красок для штукатурки и каменной кладки. Я писал им и даже звонил сам. Они отказываются раскрывать информацию, даже когда я ОЧЕНЬ четко сказал им, что мне и всем их клиентам необходимо знать, особенно если у них сейчас есть какая-либо изоляция или они могут когда-либо захотеть добавить изоляцию в свой дом в любое время в будущем. .

 

Я бы никогда не использовал Valspar Stucco Paint, если бы знал о потенциальной опасности использования их Stucco Paint и их упорном отказе предоставить информацию.

 

Sherwin Williams, Behr и другие ведущие лакокрасочные компании предоставляют эту очень важную информацию своим клиентам и подрядчикам.

 

Я бы посоветовал ИЗБЕГАТЬ Valspar любой ценой, обратиться к другим производителям красок и провести исследование по покраске ДО того, как вы покрасите штукатурку!!!

 

Мне нужно решение, чтобы повысить теплоизоляцию моего дома, но не рисковать попаданием влаги в деревянную обшивку. Решение с непрерывной изоляцией кажется мне лучшим.

 

Данные о погоде и климате Для моего дома Северо-Восточная Пенсильвания выглядит следующим образом.

 

Погодные характеристики:

Климатическая зона находится на границе 5b/6a – в целом сильно склоняется к 6a.

 

Средние минимумы трех зимних среднемесячных низких температур 17,66°;

для декабря 21°, января 15°, февраля 17°

 

Средняя месячная минимальная температура в моем городе ниже нуля (31° или ниже) в течение 5 месяцев подряд – ноябрь, декабрь, Январь, февраль и март.

Приветствуются любые рекомендации. Спасибо от нового участника!!

Проблемы с утеплением наружных стен: что может пойти не так?

Изоляция наших домов очень важна для сохранения тепла в вашем доме, а также для снижения счетов за электроэнергию и повышения экологической устойчивости. Но с какими проблемами внешней изоляции стен вы можете столкнуться, чтобы добиться этого?

Несмотря на то, что в большинстве случаев установка наружной изоляции стен (EWI) выполняется без сучка и задоринки, а проблемы возникают редко, при модернизации EWI есть некоторые элементы, которые могут вызвать осложнения. так что может пойти не так? Мы выделяем возможные проблемы с утеплением наружных стен, о которых следует знать.

«Если вы поместите EWI снаружи дома, вы получите тепловую модернизацию, но помните, что эти здания изначально не были предназначены для этого», — говорит Уилл Киркман, управляющий директор Ecomerchant . Секрет уверенности в том, что ваша существующая собственность справится с модернизацией EWI, заключается в тщательном исследовании вместе с опытным и проверенным установщиком.

Вот пять проблем с изоляцией наружных стен, которых следует избегать, чтобы гарантировать успех.

1. Скопление влаги внутри дома

Традиционно построенные дома были спроектированы таким образом, чтобы дышать таким образом, чтобы водяной пар выходил через стены. Обмотка такого дома теплоизоляцией уменьшит сквозняки, что должно быть положительным моментом. Но одна из проблем изоляции наружных стен заключается в том, что, если она сделана плохо, это также может уменьшить вентиляцию и движение воздуха и даже может образовать барьер, удерживающий влагу в жилых помещениях. Долгосрочный результат: сырость и плесень.

(Изображение предоставлено Future PLC/Liam Clarke)

«Прежде чем вносить какие-либо изменения в свойство, вам необходимо понять баланс того, как вы его используете и нагреваете, и как это изменится после добавления изоляция. Ситуация может ухудшиться, если дом выйдет из равновесия», — говорит Уилл Киркман из Ecomerchant .

Возможно, в доме необходимо добавить дополнительную вентиляцию, чтобы поддерживать баланс. Отличным решением является использование паропроницаемых изоляционных материалов, которые сохраняют воздухопроницаемость строительной ткани, а именно натуральных продуктов, таких как древесное волокно. «Пар, открытый до, должен быть паром, открытым после», — говорит Уилл. Эксперт с подтвержденным опытом работы с вашим типом здания сможет посоветовать лучшее решение для вашего уникального дома.

Выбор лучшего осушителя воздуха для вашего помещения также поможет предотвратить появление сырости.

2.

Неправильная отделка стен

Исходя из вышеизложенного, если вы модернизируете старый дом с помощью EWI, то не только изоляция должна оставаться паропроницаемой. Нет смысла инвестировать в древесное волокно, а затем покрывать его неподходящим материалом, таким как обычная песчано-цементная штукатурка. Известковая штукатурка — это дышащий вариант, который может подойти для такого проекта по изоляции наружных стен. Помните: каждый слой, добавленный к стене, должен дополнять другие.

Иногда современные изоляционные материалы и наружная отделка могут быть правильным решением даже для старых стен. Но это требует чрезвычайно тщательного проектирования опытным специалистом, так как может потребоваться изменение стены с воздухопроницаемой стены на непроницаемую стену. Подумайте об утеплении полых стен, чтобы обеспечить наилучшую изоляцию для вашего дома.

3. Проблемы разрешения на планирование для EWI

(Изображение предоставлено Future PLC/Douglas Gibb)

разрешенная застройка (ПД). Это означает, что вам не всегда нужно обращаться за официальным разрешением на планирование, чтобы добавить EWI в ваш дом. Однако правила PD применимы не для каждого дома. Например, они не применяются в местах, где существуют ограничения по планировке, например в заповедных зонах или памятниках архитектуры.

EWI обычно устанавливается для улучшения энергоэффективности в домах со сплошными стенами, которые чаще встречаются в домах традиционной постройки, построенных до 1920 года. Этот вид собственности может иметь ценность наследия, поэтому местные планировщики могут не захотеть, чтобы вы изменили их внешний вид.

Чтобы избежать подобных проблем с изоляцией наружных стен, лучше всего просто проверить, разрешено ли это. Продолжение без такого подтверждения может привести к дорогостоящим штрафам или даже приказу об удалении. Консультация перед подачей заявки — один из вариантов; или вы можете подать заявку на получение свидетельства о законной застройке. Если окажется, что вы не можете установить EWI, то лучше всего подойдет внутренняя изоляция.

4. Сложность изоляции вокруг окон и дверей

(Изображение предоставлено Alamy Stock Photo)

Рамы и откосы на окнах и дверях могут создавать проблемы с изоляцией наружных стен. Оставьте их неизолированными, и вы создадите мостики холода. Как следует из названия, они обеспечивают выход полезного тепла внутри дома через изолированную оболочку. Это может резко снизить энергоэффективность вашего недавно утепленного дома.

Зазоры в изоляции также приведут к резким перепадам температур, что может привести к образованию конденсата там, где теплый внутренний воздух соприкасается с холодным участком стены, что в конечном итоге приводит к проблемам с сыростью и плесенью.

Проблема в том, что оконные и дверные рамы в традиционных домах могут быть довольно узкими. Это затрудняет обработку откосов (заглубленных боковых стен, соединяющих окно/дверь с главным фасадом) стандартным наружным утеплением стен.

Вы можете перейти на сверхтонкую изоляцию для оконных и дверных откосов вашего дома, которая может обеспечить желаемые характеристики в профилях толщиной всего 10 мм. Правильное решение для вашего дома будет принято во время обследования перед установкой.

5. Ошибки при установке

(Изображение предоставлено Future PLC)

Все вышеперечисленное подчеркивает важность привлечения опытной компании для проектирования и установки правильной изоляции наружных стен вашего дома.

Существует множество предотвратимых проблем с изоляцией наружных стен, с которыми вы можете столкнуться, если воспользуетесь услугами неопытного установщика. Например, неправильные крепления, используемые для удержания изоляции на месте, проблемы с глубиной свесов крыши и многое другое. Помните, что ваша недвижимость уникальна и нуждается в тщательной оценке перед выполнением любых работ. Это гарантирует, что ваша внешняя изоляция стен работает должным образом, и вы сможете воспользоваться преимуществами уютного и эффективного дома.

«Проблемы с модифицированной изоляцией возникают крайне редко, и установщики, утвержденные отраслевыми органами, должны устанавливать утвержденные системы в соответствии с передовыми техническими практиками, чтобы получить гарантию, которая защитит домовладельца», — говорит Найджел Донохью, генеральный директор Insulation Assurance.