Двухтрубная система отопления, тупиковая система для частного дома

За многими монтажниками водится грешок предубежденности. Например, мастер считает однотрубную разводку самой лучшей и предлагает ее всем заказчикам — хозяевам частных домов. За подобными предложениями нередко скрывается низкая квалификация исполнителя либо какая-то выгода. Наша задача – рассмотреть, как работает двухтрубная система отопления, объективно оценить преимущества и недостатки, дать рекомендации по выбору схемы.

Как работает отопление по двухконтурной схеме

Конструкция двухтрубной системы водяного отопления предполагает подачу и отвод теплоносителя от каждого радиатора по двум отдельным магистралям. Упрощенно: входной патрубок батареи подключен к подающей линии, выходной – к обратной. По первому трубопроводу нагретая вода из котла раздается всем отопительным приборам, вторая труба собирает остывший теплоноситель и направляет обратно в теплогенератор.

Пример раздачи и возврата теплоносителя от батарей по двум линиям

Особенности двухконтурного распределения воды:

• если все элементы системы рассчитаны правильно, то каждый радиатор получает теплоноситель одинаковой температуры;
• изменение протока воды через одну батарею вследствие регулировки мало влияет на работу соседних отопительных приборов;
• число радиаторов на одной ветви может достигать 40 шт. при условии, что производительность насоса и диаметр подводящих труб обеспечивает расчетный расход воды.

Примечание. Цифра 40 взята на основании практического опыта проектирования и монтажа отопления в производственном цехе. В загородных коттеджах столько приборов к одной ветви не подключается, максимум – 10 шт. Если надо сделать разводку по многоэтажному зданию, сеть теплоснабжения делится на несколько двухтрубных контуров.

Движение воды по трубам и батареям обеспечивается двумя способами – естественным (конвекционным) и принудительным. Вариантов подвода теплоносителя тоже существует несколько, поэтому предлагаем рассмотреть каждую схему отдельно.

Двухтрубная классическая разводка закрытого типа — подключение к напольному котлу

4 вида 2-трубных систем

В зависимости от условий прокладки трубопроводов и дальнейшей эксплуатации в частных домах используются следующие варианты двухтрубных схем:

1. Гравитационная или самотечная с естественной циркуляцией нагретой воды.
2. Классическая тупиковая система отопления.
3. Кольцевая с попутным движением теплоносителя, она же – петля Тихельмана.
4. Лучевая с индивидуальной раздачей тепла радиаторам от распределительного коллектора.

Заметка. К двухтрубному отоплению можно отнести и теплые полы. Греющие контуры выступают в качестве батарей, роль магистралей играют подводящие трубы и гребенка со смесительным узлом. По конструкции напольный обогрев близок к коллекторной схеме.

В самотечном исполнении система функционирует без избыточного давления, теплоноситель контактирует с атмосферой через открытый расширительный бак. Остальные 3 варианта схем – замкнутые, работающие под давлением 1—2.5 Бар и только с принудительной циркуляцией горячей воды. Теперь разберем каждую схему на конкретном примере двухэтажного дома.

Самотечное отопление

Принцип работы системы с естественным движением теплоносителя базируется на явлении конвекции – горячая и менее плотная жидкость стремится подняться вверх по трубе, вытесняемая более тяжелыми холодными слоями. Котел греет воду, она становится легче и движется через вертикальный стояк со скоростью 0.1—0.3 м/с, затем расходится по магистралям и батареям.

Уточнение. Подразумевается, что нагреваемая и охлажденная жидкость находится в пределах одного замкнутого контура, в данном случае таковым выступает отопительная сеть частного дома.

Перечислим характеристики двухтрубной гравитационной системы двухэтажного здания, показанной на чертеже:

1. Способ прокладки магистралей — горизонтальная верхняя разводка, берущая начало от общего стояка. Последний поднимается от котла, в самой высокой точке расположен расширительный бак, сообщающийся с атмосферой.
2. Горизонтальные участки проложены с минимальным уклоном 3 мм на метр погонный магистрали. Подача наклонена в сторону радиаторов, обратка – к источнику тепла.
3. Диаметры труб увеличены по сравнению с напорными системами, поскольку рассчитаны на малую скорость течения воды.

Важный нюанс. Чтобы реализовать устойчивый самотек, нужно применять трубы Ø40—50 мм (внутренний). Минимально допустимый диаметр раздающих и собирающих ветвей – Ду25, ставится около последних батарей.

В одноэтажном доме используется аналогичная схема, но с одиночным подключением радиаторов. Подающий коллектор верхней разводки прокладывается на чердаке либо под потолком, обратный – над полом. Сделать нижнюю разводку нельзя – теплоноситель согласно закону сообщающихся сосудов затечет в батареи, но скорость движения и эффективность обогрева упадет до минимума.

Нынешние гравитационные схемы стали комбинированными благодаря установке циркуляционных насосов. Агрегат монтируется на байпасе, чтобы не мешать течению воды в случае отключения электроэнергии.

Тупиковые отопительные ветви

Двухтрубная закрытая система плечевого (тупикового) типа монтируется в большинстве загородных коттеджей и нередко применяется в новых многоквартирных домах. Как устроена схема:

1. Радиаторная сеть представляет собой одну или несколько двухтрубных ветвей. Теплоноситель направляется к приборам отопления по одной магистрали, а возвращается по второй.
2. Система работает с избыточным давлением 1—2.5 Бар, циркуляцию обеспечивает насос, установленный возле котла.
3. Расширение воды компенсирует бак мембранного типа, расположенный в котельной. Точка врезки – на трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по течению жидкости).
4. Сброс воздуха из сети происходит через краны Маевского на батареях и автоматический клапан в составе группы безопасности отопительного агрегата. Там же находится манометр и предохранительный клапан.
5. Распространенный вариант разводки – нижняя горизонтальная, когда обе трубы проходят под радиаторами открытым способом.

Классическая тупиковая система с нижней разводкой. Но магистрали можно прокладывать и поверху – под потолком первого этажа

Замечание. При необходимости тупиковые магистрали без проблем прокладываются закрытым способом — в бороздах стяжки пола, за подвесными потолками либо внутри стен.

Если необходимо распределить теплоноситель на 2 крыла двухэтажного здания, производится разделение на 4 отдельных ветви (плеча), сходящихся к общему стояку. Примечательно, что протяженность линий и тепловая нагрузка на плечи вовсе не должна быть одинаковой. Количество батарей и трасса прокладки разрабатывается с учетом особенностей конкретного здания.

Ветви с разным числом радиаторов уравновешиваются путем балансировки – ограничения потока регулировочной арматурой. Вентили всегда ставятся на выходах батарей и при нужде – на плечо в целом. Как правильно сбалансировать контуры, читаем на другой странице нашего ресурса.

Разводка тупиковых линий на 2 крыла двухэтажного здания. Источник тепла — настенная мини-котельная

Кольцо Тихельмана

Общий принцип работы этой схемы идентичен тупиковой разводке, но способ раздачи и возврата теплоносителя отличается по 3 признакам:

1. Каждый контур отопления замкнут в кольцо.
2. Метод подключения батарей следующий: первый радиатор на подаче является последним для обратной линии. И наоборот, конечная батарея раздающей магистрали становится первой для обратки.
3. Вода в обоих трубопроводах движется в одном направлении, отсюда техническое название системы – попутная.

Кольцевая двухтрубная разводка уместна при большом количестве отопительных приборов

Устройство петли Тихельмана предполагает горизонтальную нижнюю разводку – скрыто под полом, реже – открыто по стенам. Еще вариант: кольцо можно сделать под перекрытием, спрятав за натяжные потолки или в подвал, а трубные подводки вывести к обогревателям.

Особенность кольцевой «попутки» – почти идеальное гидравлическое равновесие. Заметьте: по дороге ко всем батареям и назад теплоноситель преодолевает одинаковое расстояние. Контур способен обеспечить требуемый расход воды на 10 и более радиаторов с минимальной балансировкой.

Автор видео хорошо поясняет работу системы, но проводит некорректное сравнение – правильно отбалансированные ветви раздают тепло не хуже «попутки».

Лучевой способ подключения

Этот наиболее прогрессивный тип двухтрубной системы водяного отопления включает следующие элементы:

• обогреватели – обычные батареи, внутрипольные конвекторы либо отдельные контуры теплых полов;
• 2 коллектора – подающий и обратный, снабженные расходомерами и термостатическими вентилями;
• индивидуальные двухтрубные подводки, проложенные от коллектора к обогревательным приборам по кратчайшему пути (под полом или потолком, в перекрытии).

При большой протяженности радиаторных подводок их диаметр лучше увеличить до 20 мм (внутренний DN15)

Коллектор, установленный в удобном месте, получает и возвращает воду котлу по двум основным магистралям. С помощью вентилей производится настройка расхода теплоносителя на каждую батарею. Если на клапаны коллектора установить термоголовки RTL либо сервоприводы, появится возможность автоматической регулировки климата в любой комнате и здании в целом.

Плюсы и минусы двухтрубных разводок

Для удобства восприя

Как правильно проводить отопление в доме? – 7 этапов

Статья о том, с чего начать и как правильно проводить отопление в частном доме. Эта информация станет полезной тем, кто решил самостоятельно постичь эту науку. Здесь не будет про замысловатые схемы с десятью насосными группами с теплообменником для зимнего сада, где еще две подогревают бассейн и будку у собаки.

В данном примере я расскажу, как провести отопление в загородном домике метров на 100-150 квадратных имеющем два этажа.

Далее по пунктам, что необходимо сделать, чтобы провести отопление в нашем доме:

1. Установить котел;
2. Установить коллекторы для радиаторов и ТП;
3. Подключить коллекторы и обвязать котел;
4. Установить и подключить радиаторы;
5. Развести трубы теплого пола и подключить их к коллектору;
6. Залить систему отопления, опрессовать давлением;
7. Запустить котел.

Каждый отдельный пункт я постараюсь вывести в отдельную тему и расписать подробно. Здесь же опишем общий порядок разводки отопления.

Не нужно бежать впереди паровоза и в первую очередь сделайте отделку в том помещении, где будет висеть (стоять) котел. Минимально что нужно сделать — это оштукатурить и за шпаклевать стену, где будет всё котельное оборудование. Тоже самое относиться к тем стенам, где будут устанавливаться радиаторы отопления. Если время поджимает и нужно топить дом, то хотя бы оштукатурьте места под радиаторы.

Проводим отопление — устанавливаем котел

Установка котла отопления — это то, с чего наверно всегда стоит начинать. Далее будет видно какие входы и выходы у него присутствуют, где у него подача, где обратка и как всё это лучше увязать в систему. Как выбрать котел для дома 100 м.кв.? Здесь.

Не стоит думать, что котел должны устанавливать только газовая служба. Это в корне неправильно и дорого. Особенно это актуально в МО. На моей памяти было несколько «газовщиков», которые просили нас сделать эту установку, но еще и заложить их интерес в виде 100%.

Подключить к газовой сети — да (это собственн

Как правильно сделать отопление в доме: теплоснабжение дома своими руками

В 2017 году я построил загородный дом для круглогодичного проживания.

Георгий Шабашев

запустил отопление в своем доме

Когда рабочие заканчивали внешнюю отделку, нужно было иметь план коммуникаций. У меня его не было — я сделал только примерную схему расположения радиаторов. Остальное решил поручить специалистам, поскольку опыта в вопросах отопления у меня не было.

Мне повезло с бригадой: они рассказали про особенности работы отопления в частном доме и помогли спланировать отопление и другие коммуникации. Некоторые важные моменты они предусмотрели без моего напоминания. Например, заранее продумали разводку труб и место для будущего газового котла.

Я расскажу о своем опыте обустройства отопления в доме. Но каждый случай индивидуален, и мои советы подойдут не всем. В этой статье базовая информация об отоплении, немного теории глазами простого обывателя и личный опыт.

Что представляет собой отопление дома

До строительства дома любые коммуникации казались мне сложными и непонятными. Но в частном доме я сам отвечаю за работу котельной, поэтому решил во всем разобраться.

Главный принцип работы системы отопления: запасенная энергия преобразуется в тепло с помощью теплоносителя — вещества, которое накапливает тепло, — передается по трубам и через устройства отдачи тепла, например радиаторы, нагревает пространство.

Как выбрать участок для строительства

Я описал принцип работы централизованной системы, которая отвечает за обогрев нескольких помещений. Еще бывают локальные системы, например камин, печь или тепловая пушка. Они обогревают не весь дом, а пространство, в котором установлены. Такие системы используются редко — обычно в домах с сезонным проживанием. Поэтому в статье я буду говорить о централизованной системе.

Системы отопления могут быть закрытого типа, то есть с использованием насоса для циркуляции теплоносителя, и открытого типа — без насоса, только за счет гравитации. Системы открытого типа имеют ограниченное применение и ряд особенностей в установке, поэтому здесь речь пойдет о системах закрытого типа.

Элементы системы отопления

Система отопления состоит из компонентов. Наиболее важные такие.

Теплогенераторы — преобразователи энергии в тепло. Это, н

Котел центрального отопления: уловка с изоляцией труб для изоляции

Системы котла и центрального отопления часто могут работать в холодную погоду, и это связано с тем, что падение температуры оказывает на ваши трубы.

Тем не менее, вы можете легко предотвратить проблемы еще до того, как они возникнут, с помощью простого и дешевого решения для обогрева: изоляция трубы.

Изоляция для труб – это тип изоляции, которую можно приобрести всего за 5,10 фунтов стерлингов за рулон, а при больших количествах цены увеличиваются.

Полезное видео выше объясняет, как можно применить эту изоляцию к трубам самостоятельно, без необходимости вызывать специалиста.

Трубы на чердаке, в гаражах или снаружи дома являются наиболее необходимыми для применения утеплителя.

Трубы в сушильном шкафу или под раковинами также должны быть снабжены изоляцией, чтобы избежать повреждения в будущем.

Куски должны быть отрезаны под углом, чтобы соединиться вместе в местах соединения труб, обеспечивая отсутствие зазора для проникновения холодного воздуха.

После закрепления вокруг труб изоляцию можно зафиксировать лентой, чтобы гарантировать, что она остается на месте и правильно выполняет свою работу.

Изоляция труб имеет ряд преимуществ. Во-первых, это может предотвратить потерю тепла из труб и, следовательно, сделать ваше отопление более эффективным, снижая общие затраты.

Кроме того, защита ваших труб с помощью утеплителя может в конечном итоге предотвратить замерзание и повреждение ваших труб, что потребует огромных затрат на ремонт.

Наконец, менее известным преимуществом установки изоляционных материалов вокруг труб является снижение уровня шума от системы центрального отопления.

Горячая вода может издавать стук при прохождении через трубу из-за разницы температур между внутренней и внешней трубами.

Что дешевле: оставлять центральное отопление постоянно включенным или включать и выключать? Это популярная дискуссия.

Когда температура падает, многие из нас думают, как лучше сохранить тепло в доме.

К сожалению для некоторых, Кейтлин Бент, эксперт по энергетике из Energy Saving Trust (EST), не верит в философию «продолжайте».

«Это распространенный миф, что если оставить отопление на минимальном уровне на весь день, это поможет вам сэкономить энергию», – сказала она The Sun.

”На самом деле, лучше использовать таймер или программатор, чтобы обогревать дом только тогда, когда вы там находитесь.

Водопроводные трубы в наружных стенах.

Во-первых, обращаясь к этому – Сообщение от Джим Абрам

IPC не упоминает тепловую ленту. Здесь упоминается только тепло. Если вы исследуете, что такое «тепло» в IBC, вы обнаружите, что тепловая лента не подходит.

Я искал как IBC (что неприменимо к обсуждению домов, но я все равно посмотрел), так и IRC (который применим к домам), и я не смог найти определения «тепла» ни в одном коде.

Если вы имеете в виду раздел, посвященный обогреву жилого помещения, то по вашей логике водонагреватели тоже не нагревают воду – поэтому я не уверен, что вы пытаетесь сказать о тепловой ленте, не обеспечивающей тепло … чтобы предоставить дополнительную информацию об этом.

Третье – «Адекватное обеспечение» в моем понимании означает, что установка должным образом предотвратит замерзание. Правильно и единственно верный тест – это навсегда снизить температуру наружного воздуха до значительно ниже нуля и посмотреть, предохраняет ли это трубы от замерзания. Вы знаете, что это не практический тест, как я знаю. У вас есть три возможных варианта использования тепловой ленты на скрытом водопроводе.
1. Это сработает, чтобы предотвратить замерзание.
2. Он не поможет предотвратить замерзание из-за неисправности, GFCI или другого аварийного отключения.
3. Это зажжет огонь.
66% шанс неудачи. Мне не нравятся такие шансы. Вы пытаетесь добавить свои желания к тому, что требует код – защите от зависания. Если вы хотите применить свои желания к вещам, тогда в домах не будет электрических систем (они вызывают пожары), и в домах не будет устройств для сжигания топлива (они вызывают пожары) … вы находитесь в левом поле с ваши желания там. Я видел слишком много неудач, чтобы даже рассматривать тепловую ленту как жизнеспособный вариант в новом строительстве.Опять же, ваши пожелания и мнения, но не код.

Итак, вы, наконец, предоставляете некоторую информацию, которую вы могли бы предоставить много сообщений назад, чтобы помочь решить эту проблему … наконец, вы предоставляете что-то помимо своих пожеланий и мнений … спасибо, что наконец предоставили что-то полезное.

Общие технические характеристики производителя размещены ниже. Чтобы соответствовать Кодексу, вы должны соответствовать Спецификациям производителя

“ВНИМАНИЕ:
.
5.Не для использования с внутренними трубами. Кабель не должен проходить через стены, потолки или полы здания
.
.
12. Для установки только в доступных местах. ”

Напоследок немного полезной информации.

Джим, ты понимаешь, сколько усилий потребовалось, чтобы выйти за рамки своих желаний и мнений и на самом деле предоставить что-то полезное?

Все остальные ваши посты были о ваших желаниях и мнениях, но до сих пор вы, наконец, не предоставили то, что было необходимо… о, подождите, вы предоставили “код” и игнорируете его, потому что хотите лучшего … ну, я скажу, что вы наконец прошли.

В следующий раз, когда вы предоставите сопроводительную документацию раньше, вместо всех ваших пожеланий и мнений, конечно, вы сделаете цепочки намного короче и быстрее дойдете до необходимой информации.

Тем не менее, спасибо за хорошую информацию.

Подземный воздуховод | Монолитно-купольный институт

Следующий трактат не является исчерпывающим. Это лучшее, что мы можем собрать и оценить.

Под поверхностью земли

Это хорошо известный факт, что если вы окажетесь ниже поверхности земли на несколько футов, температура будет очень равномерной и будет постоянной от 55 до 60 градусов (F), в зависимости от широты. Таким образом, не нужно быть гением, чтобы понять, что если вы можете пропустить наружный воздух через заглубленную трубу, вы можете изменить его температуру, а затем переместить его в дом, где он сможет согреть или охладить внутреннее пространство дома.

Например, если наружная температура была -20, наружный воздух, проходящий через заглубленную трубу, мог попасть в дом при гораздо более высокой температуре 50 градусов.И если наружная температура составляет 100 градусов, воздух по трубам все равно будет около 50. Теоретически длинная труба, закопанная в землю, действует как теплопровод, втягивая закаленный наружный воздух в дом, где он может смешиваться с внутренним воздухом дома и изменять его температуру.

На самом деле это действительно работает и в некоторых случаях доказало свою эффективность. Теоретически это должно работать очень хорошо и, вероятно, нужно делать больше. Но как насчет переменных? И каковы переменные?

Динамика движения воздуха по трубе должна учитывать теплопередачу, трение в трубе, скорость воздуха в трубе, а также загрязнение, сегрегацию и конденсацию.

Конденсация

Конденсация имеет первостепенное значение, поскольку она создает возможность образования плесени и грибка. Споры плесени и грибка могут быть очень токсичными или, по крайней мере, аллергенными. Таким образом, следует помнить, что труба, заглубленная на любом расстоянии в землю, через которую проходит воздух, может за очень короткое время заполниться конденсатом, так как через нее проходит теплое лето и влажный воздух. По мере охлаждения воздуха влага конденсируется и выпадает. Таким образом, какая бы система ни была спроектирована и установлена, необходимо учитывать конденсацию и правильно ее утилизировать.

В одном купольном доме, который мы построили недалеко от реки Рио-Гранде в южном Техасе, мы использовали водопропускную трубу диаметром 3 дюйма для подземной воздушной камеры. Эта водопропускная труба была стальной гофрированной, что обеспечивало хорошую теплопередачу. Его длина составляла около 200 футов, что позволяло поддерживать длительное время контакта. Имея в диаметре три фута, он имел очень небольшое сопротивление движению воздуха. Он был достаточно большим, чтобы его можно было вручную очистить от плесени и грибка.

Эта водопропускная труба была осторожно установлена ​​на небольшом склоне, чтобы конденсат из воздуха стекал наружу.Он простирался от дневного света до горы, окружавшей три погребенных купола, которые были домом. Вентиляционные отверстия были размещены в верхних частях куполов, позволяя воздуху выходить через водопропускную трубу и выходить наружу.

В этом доме круглый год поддерживается очень равномерная температура без какой-либо механической помощи. Фактически дом построен без электричества. Вентиляционные отверстия в верхней части купола представляют собой трубы диаметром 10 футов, поднимающиеся к поверхности и действующие как световые трубы, а также вентиляционные трубы.

К сожалению, водопропускные трубы диаметром 3 фута недешевы, и большинство людей не имеют достаточного рельефа на своей территории, чтобы сделать необходимый уклон для обеспечения необходимого отвода воды.

Плесень и плесень

Там, где есть вода и источник пищи, может появиться плесень. Плесень – главный виновник синдрома больного здания. Заплесневелый воздух нельзя использовать в домашних условиях. Всегда должен быть способ вылечить и искоренить плесень. Сделать это можно с помощью отбеливателей и других химикатов, если в конструкции предусмотрен правильный доступ. Но довольно сложно почистить трубу диаметром 4 дюйма, находящуюся на глубине 10 футов под землей. Следовательно, метод ликвидации должен основываться исключительно на химических веществах.

Количество воздуха

На данный момент мы просто не знаем, сколько наружного воздуха необходимо для закалки. Поскольку нет никаких правил, которые могли бы нам помочь, это строго предположение. Если входящий воздух предназначен для использования в качестве свежего воздуха, его требуется гораздо меньше, чем если бы он использовался для первичного охлаждения.

Мы не будем говорить о первичном отоплении, потому что воздух, проходящий через землю зимой, слишком холодный для обогрева. С другой стороны, в жарком климате температура земли может использоваться в качестве основного источника охлаждения.Требуется много воздуха, много движения, но им можно пользоваться. Но даже в жарком климате уровень влажности может потребовать некоторого механического осушения для обеспечения комфорта и устранения дополнительной конденсации.

На мой взгляд, четырехдюймовая воздушная труба длиной примерно 100 футов будет смягчать входящий воздух примерно на 500 квадратных футов дома. Но обеспечить охлаждение недостаточно. Чтобы обеспечить охлаждение, возможно, потребуется в десять раз больше воздуха. Опять же, мы не можем найти никаких исследований, дающих реальные цифры.Кроме того, переменные условия влияют на это настолько, что это становится почти формой искусства.

Примечание: В этом трактате мы сосредоточимся исключительно на темперировании воздуха для контроля качества воздуха внутри конструкции.

Прокладка подземных трубопроводов

Идеальная ситуация – построить дом на холме, который возвышается на 10 футов над окружающей территорией. Затем можно вырыть траншею от дома на 10 футов ниже, а затем горизонтально, пока не достигнет дневного света.Этот горизонтальный участок размещен на небольшом склоне наружу, как канализационная линия. Одного дюйма на десять футов было бы вполне достаточно.

Необходимо следить за тем, чтобы эта выкидная линия находилась под абсолютным контролем, поскольку мы не хотим, чтобы в трубе образовывались очаги скопления воды. Следовательно, выкидная линия должна быть ровной на уровне. Это означает, что воздух может входить в трубу, подниматься по небольшому уклону, сбрасывать свой конденсат, когда он движется по трубе, так что конденсат стекает из нижней части трубы.При повышенной влажности может образовываться значительный конденсат.

Очевидно, что большинство домов построено не на 10-футовых холмах, в 100 футах от прилегающих территорий. Следовательно, нам нужно подумать о том, как проложить воздуховоды на равнине.

Мы можем поместить трубу на десять футов вниз и уложить ее горизонтально на 100 футов, изогнутой или прямой, а затем снова вывести стояк на поверхность. Подступенок должен иметь перевернутую букву U наверху, чтобы внутрь не попадали дождь и мусор. И он должен быть экранирован, чтобы твари не могли использовать его как черный ход в дом.

Опять же, важно, чтобы труба была наклонена к точке сбора. Вода будет стекать к этому месту сбора, откуда ее нужно удалить. Точка сбора может быть на конце трубы или посередине. Выбор наилучшего местоположения остается на усмотрение установщика.

Несколько труб можно слить в одну точку сбора. Этого можно добиться, просто установив Ts и соединив трубы крестовинами со сливными трубами. Сливные трубы, на мой взгляд, должны быть диаметром один дюйм.В пункте сбора можно установить отстойник, который автоматически включается и выключается, выкачивая конденсат из земли и разбрызгивая его сверху.

В районах с отличным подземным дренажем можно установить французский водосток. Если установлен французский водосток, следует помнить, что после его заполнения – будь то заблудшие грунтовые воды или какой-либо другой источник – он отключит систему воздуховодов. Перед тем, как использовать французский водосток, убедитесь, что в нем достаточно воды.

Французская дренажная система не работает в нашей части Техаса. Земля держит воду как ведро. Конденсат будет накапливаться до тех пор, пока он не закроет воздушные трубы, и это будет конец системы.

Отводная труба рядом с нашими вентиляционными трубами – очень простое решение для установки водоотливного насоса. Отстойник может быть опущен через спускную трубу. Поплавковый выключатель можно настроить так, чтобы дно капельной трубы полностью очищалось от воды. Очевидно, что это механическое устройство, которое требует некоторого обслуживания, но современные отстойники довольно безотказны.

Фильтрация воздуха

Как уже указывалось, входные концы воздуховодов необходимо экранировать для фильтрации. Если мы просто возьмем четырехдюймовый кусок оконного экрана и накинем его на конец четырехдюймовой воздушной трубы, мы избавимся от большинства насекомых, но мы также ограничим большую часть воздушного потока. Воздух не проходит аккуратно через сетчатое отверстие, особенно там, где размер ячеек небольшой.

Что необходимо создать, так это экранную коробку или большую площадь поверхности для экрана.Должна быть предусмотрена площадь, в десять раз превышающая площадь трубы. Это позволяет воздуху медленно проходить через сетки и обеспечивает достаточное количество воздуха для трубы. Очень хорошо работает длинная пленка.

Очевидно, воздушная камера тоже подойдет. Мы оставим это на усмотрение разработчика системы решать, что лучше всего подходит для данной ситуации. Самое главное – помнить, что для экрана требуется много квадратных дюймов поверхности. Считайте не менее 125 квадратных дюймов.

[Статья первоначально опубликована 1 октября 2002 г.]

.