| 1 | Деревянные столбы толщиной более 200 мм за 3-4 года полностью перегнивают во влажном песке на границе воздуха и земли несмотря на обугливание и пропитку отработанным машинным маслом. | |
| 2 | В выбранном для установки столба месте сначала остро заточенной штыковой лопатой срезаем дерн и удаляем корни, которые будут мешать бурению. Размер ямки определяется диаметром бура, глубина — около штыка лопаты. | |
| 3 | Начинаем работу обычным садовым буром, это сэкономит много времени и сил. Проходим садовым буром максимально глубоко. Вынутый грунт сразу же грузим в тачку, чтобы не разводить грязь на газоне. | |
| 4 | Когда длины садового бура становится недостаточно в работу включается бур ТИСЭ. Им можно бурить на очень большую глубину, однако работать с ним довольно тяжело, поэтому стараемся основную часть работы выполнить более удобным садовым буром. | |
| 5 | Выемка грунта тяжелым буром, да еще с большой глубины — занятие нелегкое, однако другого инструмента, позволяющего выполнить такую работу мы не нашли. Бурение производим на глубину промерзания грунта — около 1,7 м. | |
| 6 | В конце бурения устанавливаем на бур плуг-расширитель и делаем в нижней части скважины анкерное расширение, препятствующее выталкиванию столба силами морозного пучения. | |
| 7 | В пробуренной скважине появляется вода. Укладывать бетон в воду бессмысленно, поэтому работа на некоторое время останавливается для разработки технологии бетонирования. | |
| 8 | Для изоляции укладываемого бетона от грунтовой воды готовим трубку из куска рубероида, на конец которой надеваем большой полиэтиленовый мешок для мусора. | |
| 9 | Собранную «рубашку» вставляем в скважину и сразу приступаем к бетонированию. Низкий ящик-опалубка из обрезков досок препятствует раскрытию рубероидной трубки выше уровня грунта. | |
| 10 | Укладываемый бетон плотно прижимает «рубашку» к стенкам скважины и вытесняет скопившуюся на дне воду вверх. Складки полиэтиленового мешка расправляются и расширение в скважине полностью заполняется бетоном. При этом бетон полностью изолирован и от воды, и от грунта. | |
| 11 | ||
| 12 | Останавливаем бетонирование, не доходя до верха скважины. В свежеуложенный бетон на всю глубину скважины вставляем арматуру. Длина арматурных прутков чуть меньше полной длины готового столба, включая надземную и подземную части. | |
| 13 | Вдоль линии забора натягиваем горизонтально шнур, ограничивающий высоту столбов. Измеряем расстояние от шнура до верха ящика-опалубки, установленного по центру скважины и отмечаем его на асбоцементной трубе. За точку отсчета берется верх трубы. | |
| 14 | В заготовке из асбоцементной трубы сверлим сквозное отверстие копьевидным твердосплавным сверлом для кафеля и керамики. | |
| 15 | В просверленное отверстие вставляем шкворень из стального прутка и надеваем трубу на торчащую из скважины арматуру. Шкворень при этом опирается на ящик-опалубку, поддерживая трубу в подвешенном состоянии. | |
| 16 | При таком способе установки верх всех столбов будет размещен на одной линии с натянутым шнуром несмотря на возможные перепады высотных отметок грунта. | |
| 17 | Для выравнивания столбов по вертикали изготовили из обрезков бруса деревянные хомуты с винтовым зажимом. Внутренняя поверхность вырезов в хомутах обита мягкой резиной для плотного обхвата трубы и предотвращения соскальзывания. Зажимаем хомуты на столбах. | |
| 18 | На верх столба крепим очень удобное выравнивающее приспособление с тремя пузырьковыми уровнями. К стальным столбам приспособление просто примагничивается, а на деревянных или бетонных удерживается резинкой. Выравниваем столб по вертикали, ориентируясь на показатели уровней. | |
| 19 | Фиксируем вертикальное положение столба подкосами и продолжаем бетонирование верхней части скважины. | |
| 20 | Доводим уровень бетона до верхнего края «рубашки» и оставляем установленную трубу на сутки до надежного схватывания бетона. Стальной шкворень выбивается перед окончательным заполнением трубы бетоном. | |
| 21 | После окончания схватывания бетона снимаем хомуты с подкосами и размечаем столбы для сверления под установку резьбовых шпилек. Верх всех столбов находится на одном уровне, поэтому началом разметки будет верх столба, а не натянутый шнур. | |
| 22 | По разметке сверлом для кафеля сверлим в трубах сквозные отверстия для установки резьбовых шпилек. Оси отверстий совпадают с направлением линии забора. | |
| 23 | В просверленные отверстия вставляем резьбовые шпильки и фиксируем их положение гайками, навинченными с обеих сторон. Чтобы не испачкать резьбу цементным раствором на концы шпилек можно надеть полиэтиленовые пакеты, закрепив их нитками или резинками. | |
| 24 | Заполняем трубу бетоном. На вершине столба излишком раствора формируем небольшую «шапочку», предотвращающую скопление воды. | |
| 25 | Нижнюю часть столба после удаления шкворня также заполняем бетоном до краев «рубашки». Раствором формируем небольшой уклон к краям для беспрепятственного стока осадков. | |
| 26 | Мы бетонировали одновременно по нескольку столбов ежедневно. При этом для половины столбов готовились скважины с забетонированными арматурой и трубами, а другая половина столбов заполнялась бетоном до верха. | |
| Основные «рядовые» столбы забора готовы. Осталось установить более массивные и прочные угловые (межевые) и столбы для ворот и калитки. | ||
my-answer.ru
Асбестоцементные столбы (трубы) для забора. Установка труб
Несмотря на популярность современных ограждений, заборы из асбестоцементных труб до сих пор удерживают прочную позицию на рынке. А в сочетании с новыми технологиями изготовления его качество по многим показателям превосходит не только деревянные ограждения, но даже те же металлические.
Преимущества и недостатки асбестоцементных труб для забора
Дерево подвержено гниению и трухлявости, металл ржавеет. А асбестоцементная труба, покрытая специальной глазурью, может стоять десятилетиями, и, при этом, не требуя обработки и покраски! Именно эти два качества — невысокая цена и устойчивость к сырости и вредителям — сделала ее столь популярной среди небогатых слоев населения. Все же, семьи с достаточно большими доходами предпочитают брать металлические держатели. В их поддержку нужно сказать о высоком показателе хрупкости асбоцементных труб, что создает определенные трудности при транспортировке и установке. Также асбестоцементная труба тяжелая и объемная, что еще больше усложняет ее установку.
К этому необходимо добавить, что нельзя допускать попадания внутрь воды, которая зимой, расширившись при замерзании, может расколоть трубу. Ну и, конечно, немаловажным показателем любой ограды является ее эстетичность, чего нельзя сказать об ограде с асбестоцементными держателями. Но все же, если Вы решили установить асбоцементные столбы, то в качестве облицовки наиболее подходящими будут дерево, сетка-рабица и профнастил.
Строительство забора с асбестоцементными столбами
Процесс строительства ограждения начинается с установки асбестоцементных столбов-держателей. Расстояние между ними определяется в зависимости от того, какой материал будет использован для облицовки забора. Для установки столбов в грунте бурят отверстия, диаметр которых должен быть минимум в два раза больше диаметра трубы. Дно ямы нужно залить цементным раствором либо проложить дно гидроизоляционным материалом (например, рубероид). Это делается для того, чтобы предотвратить соприкосновение грунта и песчано-гравийной подушки. Последняя обязательно должна быть насыпана перед установкой столба. Глубина ямы, как правило, пропорциональна наземной части столба, но конечно определяется в соответствии с плотностью грунта, длиной пролетов, диаметром труб, парусностью облицовки и ветровой ситуацией в регионе.
Для столбов желательно выбирать трубы с утолщением на одном конце, который закапывается в грунт. Если не удалось найти таких столбов, то конец, который будет закопан, нужно усилить, вставив толстые прутья, листовой металл, куски металлической трубы и т. п. Итак, труба усиленным концом устанавливается в яму непосредственно на слой песчано-гравийной подушки, который должен быть предварительно хорошо утрамбован. Затем в дно ямы забиваются железные прутья, которые увеличат прочность заливаемого бетона. Полость подземной части столба также желательно залить бетоном для придания большей прочности. Таким образом устанавливаются держатели по всему периметру будущего ограждения.
Через несколько дней можно начинать крепление несущих балок с последующей облицовкой. Для крепления несущей части в столбах высверливаются отверстия. Если в качестве балок использован металлический профиль, то крепление облицовки можно выполнить при помощи проволоки или хомутов. Если балка деревянная, то можно использовать и шурупы.
| 1 | Деревянные столбы толщиной более 200 мм за 3-4 года полностью перегнивают во влажном песке на границе воздуха и земли несмотря на обугливание и пропитку отработанным машинным маслом. | |
| 2 | В выбранном для установки столба месте сначала остро заточенной штыковой лопатой срезаем дерн и удаляем корни, которые будут мешать бурению. Размер ямки определяется диаметром бура, глубина — около штыка лопаты. | |
| 3 | Начинаем работу обычным садовым буром, это сэкономит много времени и сил. Проходим садовым буром максимально глубоко. Вынутый грунт сразу же грузим в тачку, чтобы не разводить грязь на газоне. | |
| 4 | Когда длины садового бура становится недостаточно в работу включается бур ТИСЭ. Им можно бурить на очень большую глубину, однако работать с ним довольно тяжело, поэтому стараемся основную часть работы выполнить более удобным садовым буром. | |
| 5 | Выемка грунта тяжелым буром, да еще с большой глубины — занятие нелегкое, однако другого инструмента, позволяющего выполнить такую работу мы не нашли. Бурение производим на глубину промерзания грунта — около 1,7 м. | |
| 6 | В конце бурения устанавливаем на бур плуг-расширитель и делаем в нижней части скважины анкерное расширение, препятствующее выталкиванию столба силами морозного пучения. | |
| 7 | В пробуренной скважине появляется вода. Укладывать бетон в воду бессмысленно, поэтому работа на некоторое время останавливается для разработки технологии бетонирования. | |
| 8 | Для изоляции укладываемого бетона от грунтовой воды готовим трубку из куска рубероида, на конец которой надеваем большой полиэтиленовый мешок для мусора. | |
| 9 | Собранную «рубашку» вставляем в скважину и сразу приступаем к бетонированию. Низкий ящик-опалубка из обрезков досок препятствует раскрытию рубероидной трубки выше уровня грунта. | |
| 10 | Укладываемый бетон плотно прижимает «рубашку» к стенкам скважины и вытесняет скопившуюся на дне воду вверх. Складки полиэтиленового мешка расправляются и расширение в скважине полностью заполняется бетоном. При этом бетон полностью изолирован и от воды, и от грунта. | |
| 11 | ||
| 12 | Останавливаем бетонирование, не доходя до верха скважины. В свежеуложенный бетон на всю глубину скважины вставляем арматуру. Длина арматурных прутков чуть меньше полной длины готового столба, включая надземную и подземную части. | |
| 13 | Вдоль линии забора натягиваем горизонтально шнур, ограничивающий высоту столбов. Измеряем расстояние от шнура до верха ящика-опалубки, установленного по центру скважины и отмечаем его на асбоцементной трубе. За точку отсчета берется верх трубы. | |
| 14 | В заготовке из асбоцементной трубы сверлим сквозное отверстие копьевидным твердосплавным сверлом для кафеля и керамики. | |
| 15 | В просверленное отверстие вставляем шкворень из стального прутка и надеваем трубу на торчащую из скважины арматуру. Шкворень при этом опирается на ящик-опалубку, поддерживая трубу в подвешенном состоянии. | |
| 16 | При таком способе установки верх всех столбов будет размещен на одной линии с натянутым шнуром несмотря на возможные перепады высотных отметок грунта. | |
| 17 | Для выравнивания столбов по вертикали изготовили из обрезков бруса деревянные хомуты с винтовым зажимом. Внутренняя поверхность вырезов в хомутах обита мягкой резиной для плотного обхвата трубы и предотвращения соскальзывания. Зажимаем хомуты на столбах. | |
| 18 | На верх столба крепим очень удобное выравнивающее приспособление с тремя пузырьковыми уровнями. К стальным столбам приспособление просто примагничивается, а на деревянных или бетонных удерживается резинкой. Выравниваем столб по вертикали, ориентируясь на показатели уровней. | |
| 19 | Фиксируем вертикальное положение столба подкосами и продолжаем бетонирование верхней части скважины. | |
| 20 | Доводим уровень бетона до верхнего края «рубашки» и оставляем установленную трубу на сутки до надежного схватывания бетона. Стальной шкворень выбивается перед окончательным заполнением трубы бетоном. | |
| 21 | После окончания схватывания бетона снимаем хомуты с подкосами и размечаем столбы для сверления под установку резьбовых шпилек. Верх всех столбов находится на одном уровне, поэтому началом разметки будет верх столба, а не натянутый шнур. | |
| 22 | По разметке сверлом для кафеля сверлим в трубах сквозные отверстия для установки резьбовых шпилек. Оси отверстий совпадают с направлением линии забора. | |
| 23 | В просверленные отверстия вставляем резьбовые шпильки и фиксируем их положение гайками, навинченными с обеих сторон. Чтобы не испачкать резьбу цементным раствором на концы шпилек можно надеть полиэтиленовые пакеты, закрепив их нитками или резинками. | |
| 24 | Заполняем трубу бетоном. На вершине столба излишком раствора формируем небольшую «шапочку», предотвращающую скопление воды. | |
| 25 | Нижнюю часть столба после удаления шкворня также заполняем бетоном до краев «рубашки». Раствором формируем небольшой уклон к краям для беспрепятственного стока осадков. | |
| 26 | Мы бетонировали одновременно по нескольку столбов ежедневно. При этом для половины столбов готовились скважины с забетонированными арматурой и трубами, а другая половина столбов заполнялась бетоном до верха. | |
| Основные «рядовые» столбы забора готовы. Осталось установить более массивные и прочные угловые (межевые) и столбы для ворот и калитки. | ||
my-answer.ru
фото и видео изготовления своими руками
Возведение ограждения вокруг дома является завершающим, но от этого не менее важным этапом строительства. К этому моменту бюджет, как правило, значительно «похудел» и на первый план выходит вопрос экономии средств без потери качества постройки.
Асбестоцементные трубы
Чаще всего при строительстве заборов используют металлические, деревянные или бетонные столбы. Асбестоцементные трубы – достойная альтернатива и к тому же более бюджетное решение. Какой бы выбор ни был сделан, всегда есть свои нюансы, преимущества и недостатки. Забор со столбами из асбоцемента – не исключение.
Плюсы и минусы
К преимуществам относятся:
- Более низкая цена, чем на металлические или бетонные.
- Столбы из асбоцемента не гниют и не коррозируют. Склонность к коррозии делает почти невозможным использование столбов из металла в регионах, для которых характерна высокая влажность. Столбы из дерева или металла необходимо постоянно покрывать антикоррозийными составами и красками, а в случае со столбами из асбоцемента на средствах для ухода можно сэкономить.
Забор из профнастила
- Столбы из асбоцемента при контакте с влагой год от года становятся крепче и надежней.
К недостаткам опор для заборов, сделанных из асбоцемента, можно отнести:
- Трудоемкая установка.
- Столбы из асбоцемента относительно хрупкие и могут расколоться при падении или сильном ударе. Также могут пойти трещины при попадании дождевой воды вовнутрь столба.
- Не самый привлекательный внешний вид.
Технология монтажа асбестоцементных труб для заборов
Глубина скважины для установки рассчитывается исходя из свойств грунта, ветровой нагрузки, расстояния между столбами. Если в расчетах была допущена ошибка, то забор впоследствии может перекосить или даже вывернуть столб из земли. Но обычно глубина скважины приблизительно равна наземной части столба.
Основание либо заливается бетоном, либо поверхность скважины нуждается в гидроизоляции во избежание смешивания песка и глины, так как такой грунт способен вытолкнуть столб на поверхность.
Трубу нужно устанавливать на утрамбованный слой песка и гравия. Использование изделий с расширением книзу предпочтительнее, так как таким образом повышается устойчивость столба. Такой столб можно увидеть на фото.
Если залить скважину бетоном, то еще более велика вероятность выталкивания изделия грунтом. Бороться с этим можно следующим образом: слой бетона не превышает 30 см, далее следует плотный слой песка. Перед установкой столба в землю вбиваются арматурные прутья для создания своего рода защитного каркаса, а вовнутрь трубы также обязательно заливается бетон. Кстати, такая технология также может уберечь от попадания вовнутрь дождевой воды и, как следствие, растрескивания асбестоцементной трубы. Подробная и наглядная технология заливки – на видео.
Деревянный настил или сетку Рабица крепят к столбам следующими способами:
- Саморезами;
- Хомутами;
- Металлической проволокой;
Характеристики асбестоцементных опор
На сегодняшний день на строительном рынке представлены асбестоцементные трубы со следующими показателями:
- Наружный и внутренний диаметры столба из асбоцемента соответственно 118 и 100 мм.
- Толщина стенок – 9 мм.
- Длина столба – 3950 мм (если эта длина слишком велика, столб легко обрезать своими руками при помощи болгарки).
Стандартный пакет состоит из 42-х изделий, имеет вес 1012 кг и объем 1,83 куб. м.
В сочетании со стойками из таких труб хорошо себя показывают сетка Рабица, дерево или профнастил. На фото можно посмотреть наиболее удачные решения заборов, сделанных своими руками. Если сделать все правильно, корректно рассчитать глубину скважины, необходимое расстояние между столбами, соблюсти технологию заливки бетоном, то такой забор может прослужить десятки лет без какого-либо дополнительного ухода и покраски обработки антикоррозийными составами. Этого нельзя сказать о заборах с деревянными или металлическими столбами. А сэкономленные средства можно потратить на обустройства дома своей мечты.
zabornyi.ru
Труба на столбы: нюансы выбора и установки
Компания “Русская Ограда”. Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
От качества и прочности несущих столбов зависит долговечность и надежность любого забора. Наиболее часто в качестве опор используются трубы – металлические, асбестоцементные, и даже пластиковые. Безусловно, труба на столбы должна подбираться с учетом веса ограждения, его предназначения, высоты, ветровых нагрузок и типов грунта, иначе забор простоит недолго.
Столбы ограждения из труб
Виды труб для заборов
Для несущих столбов подходят три вида труб:
- металлические;
- асбестоцементные;
- пластиковые.
Чтобы правильно подобрать трубы для своего забора и не переплатить лишнее, следует подробнее ознакомиться с характеристиками каждого вида.
Трубы металлические
Эти трубы имеют массу преимуществ: они долговечные, легко монтируются, к ним можно приварить не только поперечные рейки, но и само полотно, а также крючки для крепежа сетки-рабицы. Чаще всего для столбов берут стальные трубы с толщиной стенок от 2мм. Диаметр таких опор может находиться в пределах от 40 до 100мм. При этом трубы используются как круглого, так и квадратного сечения. Идеальным вариантом для ограждения является профильная стальная труба с полимерным покрытием. Такие столбы после установки не нуждаются в покраске, не выгорают, не боятся коррозии.
Если трубы уже не новые и защитного покрытия не имеют, их нужно правильно подготовить. Специальной насадкой для болгарки всю поверхность будущих столбов очищают от наплывов, других неровностей, окалины и ржавчины. Затем протирают от образовавшейся пыли и обезжиривают растворителем. Следующий этап – грунтование антикоррозийным составом, желательно в два слоя. Красить такие столбы нужно уже после установки, поскольку во время крепления поперечин возможны мелкие царапины поверхности трубы.
Металлические трубы для ограждения
Асбестоцементные трубы
Трубы, изготовленные из асбестоцементного состава, не требуют предварительной подготовки. На них не влияет сырость, перепады температуры, талая вода. Вес этих труб вполне позволяет устанавливать их одному человеку, а долговечность материала исчисляется десятилетиями. При монтаже забора поперечные рейки крепятся к столбам из асбестовых труб с помощью кронштейнов, обычной проволоки или хомутов. Можно столбы и просверливать, если требуется крепление на болтах или саморезах.
Чаще всего трубы из асбеста применяют для деревянных заборов или ограждений из рабицы. Для большей устойчивости их заполняют цементным раствором, к тому же это не дает скапливаться внутри столба талой воде. Хотя трубы и не боятся излишней влаги, при замерзании вода провоцирует появление трещин у основы столба и его разрушение. Соблюдение технологии при монтаже асбестовых столбов обеспечит длительную и надежную эксплуатацию забора.
Асбестоцементные трубы
Трубы из пластика
Современные пластиковые трубы имеют высокую прочность, защиту от ультрафиолета, отлично выдерживают перепады температуры. Большинство пластиковых труб изготавливаются с применением поликарбоната – универсального, легкого и экологически безопасного материала.
Пластиковые столбы не требуют грунтования и покраски, а все крепления к ним производятся хомутами, кронштейнами, болтами или саморезами. Разумеется, стоимость таких опор достаточно высокая, но легкость монтажа, надежность в эксплуатации и внешний вид полностью ее оправдывают.
Применяют пластиковые трубы для невысоких и легких заборов, чаще всего выполняющих декоративную функцию.
Пластиковые трубы для заборов
Монтаж столбов из труб
Для монтажа потребуется:
- строительный уровень;
- садовый бур;
- рулетка;
- распорки;
- щебень;
- песок;
- бетонный раствор.
При отсутствии бура можно воспользоваться и лопатой, но в этом случае ямы под столбы получатся слишком большими. По правилам диаметр ямы должен быть больше диаметра трубы на 10-15 сантиметров. Глубина вкапывания опоры составляет от 70 сантиметров до 1,5 метра – это зависит от веса конструкции, плотности почвы и материала столбов.
Важно! Чем тяжелее полотно забора, тем глубже вкапывают трубы. Также следует учитывать силу пучения грунта: при слишком мелком заглублении после промерзания и оттаивания почвы трубы просто вытолкнет наружу.
Наиболее устойчивы те столбы, нижний конец которых находится ниже уровня промерзания грунта, то есть, не менее 1,2м. В разных регионах этот уровень отличается большим или меньшим значением. На глинистых, сыпучих, неустойчивых почвах отверстия под трубы должны быть глубже, чем на каменистых плотных участках. Чтобы прогоны не провисали, бурить отверстия необходимо через каждые 2-3 метра.
Схема бетонирования трубы
Монтаж труб в подготовленные ямы
Когда ямы готовы, на дно укладывают слой щебня или песка толщиной 15см. Во-первых, это обеспечит дополнительную устойчивость трубе, во-вторых, защитит основание столба от промерзания грунта. Трубы опускают в ямы, хорошо вдавливают и ровняют по вертикали. Обязательно проверяют вертикальность уровнем, на глаз точно определить не получится. Столбы сначала фиксируют распорками, потом утрамбовывают щебнем, перемешанным с грунтом. Заполняют пространство вокруг трубы только на 3/4 всей глубины, остальное заливают бетонным раствором.
Бетонирование столбов из труб
При замешивании раствора берут 1 часть цемента, 4 части некрупного щебня и 2 части песка. Раствор должен быть в меру жидким, чтобы хорошо просачиваться сквозь утрамбованный слой. Трубу можно оставить полой, но залитый внутрь бетон значительно повысит прочность опоры. Особенно это касается пластиковых труб – для устойчивости в них вставляют арматуру и заполняют бетоном, после чего по прочности такой столб не уступает металлическому.
После бетонирования трубы должны выстояться не менее недели, чтобы при дальнейшей установке ограждения бетон не начал крошится и трескаться. Верхушки столбов рекомендуется закрывать колпаками или крышками из подручных материалов. Такие крышки не позволят дождевой воде размывать бетон внутри трубы и скапливаться там влаге. Теперь можно монтировать горизонтальные рейки и навешивать полотно. Если трубы установлены правильно, в дальнейшем потребуется только периодическое окрашивание металлических поверхностей, а для труб из пластика и асбеста и такой уход не понадобится.
Установка столбов из труб видео
rusograda.ru