Какая резьба на чугунных батареях отопления: выбор, установка и принцип работы

Содержание

разборка нового и старого прибора

Содержание статьи

Как разобрать новый чугунный радиатор
Разборка старой чугунной батареи отопления
Сборка чугунных батарей отопления

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи.
Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы.

С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, – один оборот – нижний, один оборот – верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

паяльная лампа или строительный фен;
УШМ (болгарка) с кругом по металлу;
ножовка по металлу;
небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.

Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, – ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Заглушка для чугунных батарей в категории “Материалы для ремонта”

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 2000W, правая резьба

На складе

Доставка по Украине

706 грн

600 грн

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 2000W, левая резьба

На складе

Доставка по Украине

706 грн

600 грн

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 3000W, правая резьба

На складе

Доставка по Украине

747 грн

635 грн

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 3000W, левая резьба

На складе

Доставка по Украине

747 грн

635 грн

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 1500W, правая резьба

На складе

Доставка по Украине

664 грн

564 грн

Купить

Решетка на чугунную батарею, 68 см х 68 см, цвет лесной орех

На складе

Доставка по Украине

750 грн

Купить

Решетка на чугунную батарею, 68 см х 68 см, цвет венге

На складе

Доставка по Украине

750 грн

Купить

Тэн с регулятором для чугунной батареи 1500Вт правая резьба

Доставка по Украине

585 грн

Купить

Заглушка для чугунного радиатора 1 1/4″ левая

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

52 грн

Купить

Заглушка для чугунного радиатора 1 1/4″ правая

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

52 грн

Купить

Золотая заглушка Premium с резинкой, плоская, GOLD1/2″ на полотенцесушители, радиаторы, батареи

На складе

Доставка по Украине

440 грн

Купить

Тэн для чугунной батареи нержавеющий 1.5квт

Доставка по Украине

400 грн

Купить

Тэн с регулятором для чугунной батареи . 1.2кВт правая резьба

Доставка по Украине

565 грн

Купить

Тэн с регулятором для чугунной батареи на 800Вт правая резьба

Доставка по Украине

565 грн

Купить

Тэн с регулятором для чугунной батареи на 500Вт правая резьба

Доставка по Украине

600 грн

Купить

Смотрите также

Кронштейны (крепления) для декоративных решеток на чугунные батареи отопления, комплект

Доставка по Украине

250 грн

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 1500W, левая резьба

На складе

Доставка по Украине

664 грн

564 грн

Купить

Тэн для чугунной батареи 0,8 кВт в комплекте с терморегулятором

Доставка по Украине

670 грн

Купить

Тэн для чугунной батареи 500 Вт

Доставка по Украине

415 грн

Купить

Тэн для чугунной батареи 1000 Вт

Доставка из г. Днепр

410 грн

Купить

Тэн для чугунной батареи 2500 Вт

Доставка по Украине

460 грн

Купить

Тэн для чугунной батареи 800 Вт

Доставка из г. Харьков

420 грн

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 1200W, правая резьба

На складе

Доставка по Украине

581 грн

494 грн

Купить

Защитная крышка для батареи дрона DJI Mini 3 Pro, пылезащитная заглушка для аккумулятора

Доставка по Украине

300 грн/упаковка

Купить

ТЭН Thermowatt для чугунных батарей, прямой медный 1200W, левая резьба

На складе

Доставка по Украине

581 грн

494 грн

Купить

Тэн 800w + терморегулятор для чугунной батареи с Итальянским термостатом

На складе

Доставка по Украине

590 грн

Купить

Тэн нержавейка для чугунной батареи 800 Вт с резьбой 1 1/4 регулятор Италия, L-285 mm

На складе

Доставка по Украине

595 грн

Купить

Тэн нержавейка для чугунной батареи 1000 Вт с резьбой 1 1/4 регулятор Италия, L-300 mm

На складе

Доставка по Украине

590 грн

Купить

Тэн нержавейка для чугунной батареи 1200 Вт с итальяским терморегулятором Reco (с тепловой защитой)

На складе

Доставка по Украине

640 грн

Купить

Чугунные радиаторы | Страница 2

14 августа 2009 г.

У кого-нибудь есть опыт модификации этих радиаторов? Я только что купил несколько одинаковых радиаторов и хотел бы добавить секции к некоторым, а другие сделать меньше, но я не уверен, как секции прикреплены, лучше всего я могу предположить, что они прижаты друг к другу, в этом случае не уверен, насколько деликатно они будут разъединяться. Возможно, они продеты короткими отрезками трубы. Любые предложения будут полезны.

Переключить подпись
EKO 25, 660 галлонов, Чугунные радиаторы
Sthil 290,180
Fiskars pro, Fiskars SS
14 августа 2009 г.

Очень-очень старые чугунные радиаторы скрепляются резьбовыми ниппелями. Однако подавляющее большинство радиаторов, которые вы найдете, спрессованы вместе, как вы и подозревали. Они удерживаются вместе с помощью «нажимных ниппелей», которые представляют собой тонкие отрезки трубы, сужающиеся с обоих концов. Теоретически вы можете сделать большинство ci rad больше или меньше, добавляя и вычитая разделы или столбцы. Когда они изначально построены, производитель помещает столько колонн, сколько пожелает, со специальными концевыми секциями на каждом конце.
Думаю еще можно купить нажимные ниппели для некоторых радиаторов. Я предлагаю зайти на сайтheatinghelp.com и либо опубликовать информацию, либо выполнить поиск на The Wall, которая является доской объявлений. У них есть несколько действительно хороших тем, описывающих все это, в том числе лучшие способы разобрать и собрать ci rads. Это не для слабонервных, но это можно сделать.
Вот пара фото. Вы можете увидеть ниппели толкателя в разобранном раде. Черный радиатор — это старый паровой радиатор без верхней трубы, который я, тем не менее, придумал, как использовать в моей системе горячего водоснабжения. Работает как сон. Нет воздуха ни в одной из колонок.
Эрик, спасибо за быстрый ответ, я проверю другой веб-сайт, похоже, вам понадобится приличное оборудование, чтобы разобрать и собрать эти радиаторы, в худшем случае использовать их как есть, просто может быть не самым идеальным, но, возможно, достаточно близким.
Думаю, их можно разобрать деревянными клиньями. Не уверен насчет повторной сборки, но, вероятно, это можно сделать с помощью осторожного удара молотком или гидравлическим домкратом. Если подумать, вы, вероятно, могли бы собрать все вместе с приходом или привязкой.
Есть ли у кого-нибудь мнение о том, можно ли прокладывать трубы через эти радиаторы снизу и сверху? Как бы я их ни чистил, всегда есть вероятность, что кусок вырвется и забьет линию, если проложить трубу снизу вниз или сверху вниз. Моя теория заключается в том, что кусок будет оседать на дно и, следовательно, будет меньше шансов прервать поток. температура между верхом и низом.
Тревор
Счастье — это острая цепочка
«Из сложностей рождаются простоты». – Уинстон Черчилль
Econoburn 150 прибыл 8-20-08- и с тех пор нет масла для обогрева. Остальная часть системы находится в разработке и изменяется; Я непреднамеренный непревзойденный мастер иметь больше проектов, чем времени.
1953 Додж М-37;
1995 Урал Турист (Красная Угроза)
Есть ли у кого-нибудь мнение о том, можно ли прокладывать эти радиаторы снизу и сверху? Как бы я их ни чистил, всегда есть вероятность, что кусок оторвется и забьет линию, если прокладывать трубу снизу вверх или снизу. Моя теория состоит в том, что кусок осядет на дно и, следовательно, с меньшей вероятностью прервет поток. между верхом и низом.
Я, вероятно, буду продолжать делать то, что было рекомендовано ранее, так как я серьезно сомневаюсь, что вы действительно оторветесь от куска, достаточно большого, чтобы создать проблему, особенно если вы поддерживаете надлежащий химический состав воды и все такое…
Если я чувствую себя параноиком, то я бы, вероятно, поставил сепаратор грязи или, по крайней мере, тройной сетчатый фильтр ниже по потоку от радаров, и постарался бы избежать использования чувствительной к грязи сантехники, такой как клапаны и контуры или другие вещи с узкими проходами между радами и грязью. ловец.
Если бы я поступал так, как сейчас рекомендуется, и использовал коллектор / хоум-ран для каждой настройки rad, я бы сделал что-то вроде; горячий коллектор > TRV > рад > обратный коллектор > грязеуловитель > остальная часть системы
Плита №1 — каталитическая VC Encore 2550 — горит почти 24 часа в сутки 7 дней в неделю в качестве первичного нагревателя (и производит МНОГО креозота! — меня это не устраивает!)
Печь № 2 — Pro-Former 1979 года, модель Z (дымовой дракон до EPA) 2-й котел в подвале, редко используется резервный газ HVAC
Пилы – #1 – 80cc Dolmar 7900, шины 20 и 28 дюймов #2 – 36cc Pull-on, штанга 12 дюймов
Разветвитель – Грузовой порт 30 тонн Горизонтальный / вертикальный (используется только вертикальный!)
8 шнуров, покрытых деревом хранилище, ? в резервных кучах.
Harmon Accentra (в арендуемом доме)
Поставка трактора Grand Teton
Тепловой насос воздух-вода.
Масло (тьфу) в теплом полу в новой мастерской. Скоро будет отработанное масло.
“Если ты не можешь зарабатывать деньги, ты можешь разводить костры.”
В общем, перевернул радиатор, залил водой, перекрыл специально для этого случая запорные вентили, потом перевернул радиатор, провентил зону до запорных вентилей, потом открыл краны. Этот радиатор подключен последовательно за другим радиатором CI (который может вентилироваться). Любой воздух, мигрирующий из котла вверх, задерживается в первом радиаторе и может быть удален. Радиатор до сих пор держится после двух отопительных сезонов. Сначала я думал, что если мне придется заправлять его раз в год, ничего страшного. Но в этом не было необходимости.
Вероятно, не будет большой разницы в производительности, но теоретически, если вы идете сверху и выходите снизу, или, как я полагаю, более распространено, снизу с одной стороны и снизу с другой, тогда конвекционные потоки Это поможет обеспечить равномерное распределение тепла по всей поверхности.
Мне кажется, что МОЖЕТ существовать тенденция к тому, чтобы горячая вода, поступающая снизу, поднималась вверх, проходя первые несколько стояков, а затем оставалась наверху по мере продвижения к верхнему выходу. с другой стороны, оставляя своего рода треугольную «мертвую зону» на дне выходного конца, в которой не будет такой большой циркуляции / теплообмена, как в остальной части рада… Это может быть незаметным фактором, я действительно не уверен. Я просто полагаю, что мертвые парни сделали это традиционным способом по какой-то причине…
Плита № 1 — каталитический VC Encore 2550 — горит почти 24/7 в LR в качестве основного нагревателя (и производит МНОГО креозота! — мне это не нравится!)
Плита № 2 — 1979 Pro-Former, Model Z ( Дымовой дракон до EPA) 2-й источник тепла в подвале, редко используется
Печь № 3 – безымянный дымовой дракон, не установлен, вероятно, станет коптильней на открытом воздухе
Первичный обогрев дровами, резервный газ HVAC
Пилы – #1 – 80cc Dolmar 7900, шины 20 и 28 дюймов #2 – 36cc Pull-on, штанга 12 дюймов
Разветвитель – грузовой порт 30 тонн, горизонтальный / вертикальный (используется только вертикальный!) в резервных кучах.
Похоже, это вопрос личных/профессиональных предпочтений. Я всегда жил в домах, где все радиационные трубы были проложены снизу до низу, и я тоже так их устанавливаю. Особенно, если они подключены параллельно, вы хотите, чтобы из этого радиатора выходила самая холодная вода. Вы не получите этого, если он выйдет сверху.
Я опрометчиво пошел и купил старый чугунный радиатор, который, я думаю, будет хорошо смотреться в моем старом доме, но сначала я не осмотрел его внимательно. У него есть два резьбовых соединения, которые кажутся чугунными с обеих сторон у основания. Я предполагаю, что могу пойти и купить современные латунные клапаны, которые ввинчиваются в них.
Меня беспокоит резьбовое соединение с одной стороны, так как половина шестигранной гайки, используемой для его затягивания, отломилась. Я не хочу применять больше силы, чем необходимо, чтобы вытащить его, если он выйдет. Какие-нибудь советы?
Старые чугунные радиаторы обычно имеют более крупную резьбу — возможно, 1 дюйм или 1 1/2 дюйма BSP, — поэтому вам необходимо выяснить, какого они размера на самом деле, и использовать переходник. Вам, очевидно, нужно будет удалить все, что в настоящее время закручено. Если оно сильно искривлено, попробуйте зажать его (штуцер) в тиски и вращая весь рад, чтобы открутить его. [Может потребоваться два человека, если он тяжелый!]