подключение своими руками в загородном доме

Чтобы обогреть небольшой загородный домик или дачу, необязательно использовать современные и недешевые технологии. Можно обойтись проверенной временем системой отопления «Ленинградка». При этом такая схема отличается простотой и дешевизной. С приходом современных технологий появилась возможность усовершенствовать систему. В частности, получилось сделать ее регулируемой.

Содержание

1. Принцип работы
2. Особенности схем
3. Сравнительный анализ самотека и насосного оборудования
4. Особенности монтажа
5. Подготовительные работы
6. Сварочные процедуры

Принцип работы

Классический вариант отопления — система обогревательных устройств (радиаторы, панели), которые соединяются одним трубопроводом. По всему периметру функционирует теплоноситель, обычно это вода или же антифриз. Источником тепла служит котел. Радиаторы устанавливаются вдоль всех стен дома.

Отопительная система, в зависимости от местоположения трубопровода, бывает:

• Вертикальная.
• Горизонтальная.

Трубопровод может быть либо снизу, либо наверху. Второй вариант является очень эффективным, нижние же трубы легче обслуживать.

Нижнее расположение приборов подразумевает использование насосного оборудования, что, конечно же, влияет на расходы. Верхнее положение требует точных расчетов при проектировании и устройство для разгона. Все это увеличивает расходы материалов и время на сооружение конструкции.

Однотрубная система отопления «Ленинградка» с естественной циркуляцией использует воду или антифриз. Также бывает принудительная циркуляция, которая качается насосом. Кроме того, система бывает закрытой или открытой.

Система «Ленинградка» больше подходит для небольших одно- и двухэтажных сооружений с 5−6 радиаторами. При установке 7 радиаторов необходимо тщательно провести расчеты, а монтаж 8 и выше приборов будет либо неэффективным, либо слишком дорогим, если учесть доработки.

Ленинградская система отопления частного дома имеет несколько плюсов: относительно простой монтаж, неплохой КПД, небольшие расходы. В современных условиях удалось лишь усовершенствовать ее, добавив байпасы, краны, панели. Все это позволяет грамотно регулировать температуру в помещении.

К минусам можно отнести сложность расчетов, нужду в балансировке, которая приводит к дополнительным затратам.

Особенности схем

В небольших загородных домах с одним жилым этажом чаще всего устанавливают «Ленинградку» горизонтальным образом. На практике, при монтаже всей системы следует учесть, что все материалы должны располагаться на одном уровне. Классическая схема открытого типа содержит:

• Котел обогрева, соединенный с системой подачи воды и канализационной сетью.
• Расширительный бак с патрубком, именно он делает систему открытой.
• Циркуляционный насос, встроенный на обратной трубе. Благодаря ему происходит циркуляция воды по всему периметру.
• Трубы с подачей горячей водой и трубы отвода охлажденной воды или антифриза.
• Радиаторы с вентилями, откуда выпускается воздух.
• Фильтр, который пропускает теплоноситель перед попаданием в котел.
• Два шаровых крана — первый позволяет системе наполниться теплоносителем. Второй осуществляет выпуск воды напрямую в канализацию.

Батареи на картинке соединены трубопроводом вниз, но можно применить и диагональное соединение — более эффективное. Схема Ленинградской системы отопления:

Но и эта схема не обделена недостатками. Например, если понадобится заменить радиатор или отремонтировать его, то придется отключать всю сеть, сливать воду, что не скажется благоприятным образом в отопительный сезон. Кроме того, она не позволяет регулировать радиаторы — менять температуру в здании. Решить проблемы может другой порядок расположения материалов:

Здесь установлены шаровые краны, которые располагаются по обе стороны батареи.

Они позволяют прекратить подачу теплоносителя в радиатор. Чтобы провести ремонт батареи и не сливать всю воду, нужно всего лишь перекрыть краны.

В нижнюю трубу в схеме внедрили байпасы, которые регулируют величину протока. Когда игольчатый клапан закрывается полностью, радиатор работает на всю мощность и отдает большое количество тепла. Если же клапан слегка приоткрывается, то часть воды проходит через байпас, часть через шаровой кран. Таким образом, можно изменить температуру в помещении, меняя положение вентиля.

Что касается закрытых систем, то здесь вся магистраль оказывается под давлением благодаря расширительному бачку. Кроме того, здесь присутствует панель контроля. Она состоит из корпуса, куда устанавливают:

• Предохранительный вентиль. Он выбирается для каждого котла отдельно, учитывая максимально допустимое значение давления. Если терморегулятор сломается, то через клапан выйдет весь теплоноситель, а давление понизится.
• Воздухоотводчик. Прибор выводит лишнее количество воздуха. Если произойдет поломка системы терморегуляции, то при кипении жидкости в котле возникнет лишний воздух, который удалится через устройство.
• Манометр. Это устройство, контролирующее и изменяющее давление в сети. Стандартное значение давления составляет 1,5 атм, но все зависит от характеристик котла.

В настоящее время более популярен закрытый способ, все благодаря автоматизации некоторых процессов.

Вертикальный вариант «Ленинградки» применяется в небольших двухэтажных домах. Они могут быть открытыми или закрытыми, с самотеком или автоматизированной циркуляцией. Причем провести подключение конструкции без насоса на практике довольно-таки тяжело. Трубопровод здесь устанавливается в верхнем участке стен под углом.

Теплоноситель поступает из котла в бачок, затем под давлением перемещается по трубам и радиаторам.

Сравнительный анализ самотека и насосного оборудования

В обществе существует мнение, будто организация самотека обходится дешевле. Как показывает практика, это не всегда так. К примеру, в самотечной системе важно провести тщательный анализ и расчеты: рассчитать длину и диаметр трубопровода, угол наклона и другие параметры.

Кроме того, для такой схемы необходимы трубы большего размера, нежели для насосных станций. Они обходятся дороже и портят дизайн помещения. Больше всего самотек подходит для одноэтажных домов, в других зданиях использовать его довольно затруднительно.

Для системы «Ленинградка» необходимо оборудовать подвальное помещение, где будет установлен котел. Его всегда необходимо располагать ниже уровня батарей. Если схема содержит самотек, то для расширительного бака нужен хорошо утепленный чердак.

Еще одна проблема самотечной сети в двухуровневых жилищах заключается в том, что на втором этаже температура будет всегда выше. Балансировочные элементы могут повлиять на проблему, но не сильно. Внедрение дополнительных кранов и байпасов приведет к подорожанию всего отопления. Наиболее разумным будет решать этот вопрос путем установки радиаторов с расширенным количеством секций. Это поможет снизить разницу в температуре между этажами. Самотечная «Ленинградка» не применяется для обогрева домов мансардного типа. Все потому, что расположить трубопровод в таком жилище невозможно.

Особенности монтажа

Соорудить однотрубную систему «Ленинградка» тяжело из-за сложности в расчетах. Чтобы все работало правильно, да еще и не затратно, придется провести тщательный профессиональный анализ. Главные элементы системы:

• Котел отопления.
• Трубы металлические или полипропиленовые (не металлопластиковые).
• Батареи с кранами.
• Расширительный бак для закрытой сети.
• Бак с вентилем для открытой системы.
• Тройники.
• Циркуляционный насос.
• Байпасы с клапанами.

Стоит отметить, что главный трубопровод может быть как вмонтирован в стену, так и располагаться на ней. Если труба находится внутри, неважно, в полу, стене или потолке, ее нужно обязательно теплоизолировать. Таким образом можно понизить потери тепла.

Подающий трубопровод и магистраль обратки схем с натуральным движением воды или антифриза монтируют под небольшим наклоном 2−3 мм на погонный метр. Радиаторы же устанавливают на одном уровне. Если же в системе есть насосное оборудование, то наклон создавать не нужно.

Подготовительные работы

Размещение магистрали в строительной конструкции подразумевает применение штроб (канавы) в местах, где будут располагаться трубы. Когда в стенах монтируют штробы, то в конструкции жилища образуются микротрещины и щели. Сквозные отверстия появляются по всему периметру как изнутри, так и снаружи, что приводит к попаданию извне холодного воздуха. В итоге, на магистрали начинает образовываться конденсат. Все это приводит к потерям тепла, а значит его нужно будет компенсировать. Именно поэтому важно провести теплоизоляционные процедуры.

Неплохим вариантом при монтаже являются полипропиленовые трубы, но они почти не применяются на севере страны. Кроме того, полипропилен теряет свойства при температуре +90 градусов, поэтому есть риск разрыва при максимальной работе котла. Так что лучше всего подойдут металлические трубы, хоть их монтаж не легок.

Диаметр труб подбирается исходя из количества будущих батарей. Если в системе будет 4−5 приборов, то подойдет диаметр 2,5 см и 2 см байпас. Для 6−8 часто используют трубы 3,2 см и байпас на 2,5 см. Если же схема самотечная, то диаметр подбирается от 40 мм. Правило очень простое — чем больше батарей, тем больше диаметр.

Также важно посчитать необходимое количество секций в батареях. Вода, попадая в первое устройство, имеет наибольший КПД. Теплоноситель в ней охлаждается примерно на 20 градусов. В конце вода с температурой 48 градусов соединяется с веществом с температурой около 70 градусов. Получается, что во вторую батарею вода попадает с небольшой температурой, далее она лишь снижается. Чтобы избежать таких проблем, необходимо увеличивать количество секций.

Байпас монтируют в уже существующую сеть, изготавливается он вместе с отводами. Промежуток между отводами необходимо рассчитывать с погрешностью 2 мм. Это делается для того, чтобы во время приваривания угловых клапанов с американкой хватило место радиатору. Допустимый зазор при монтаже американки обычно бывает размером 1−2 мм. Если люфт будет слишком большим, она потечет. Отводы и тройники сваривают вместе, оставляя одно отверстие для байпаса.

Сварочные процедуры

При сварке труб из металла важно остерегаться внутреннего наплыва. Он мешает свободному перемещению теплоносителя, из-за чего тот предпочтет передвигаться по более свободной трубе. В итоге страдают радиаторы, потому что к ним не поступает тепло.

При присоединении байпаса и трубопровода важно решить, какой конец варить первым, так как бывают случаи, что не сваренная сторона не позволяет установить паяльный аппарат между трубопроводом и тройником. После всех мероприятий вешают батареи при помощи вентилей и муфт, вкладывают в штробы байпас вместе отводами. Далее, отмеряют длину отводов, вырезая лишнее, демонтируют муфты и соединяют с отводами.

Перед началом работы системы оттуда важно удалить весь воздух с помощью вентилей. Затем, после старта и проверки всех участков необходимо сбалансировать систему: проверить и выровнять температуру во всех батареях, используя игольчатый клапан.

Система отопления ленинградка с насосом: простой и доступный вариант

Перейти к содержимому

Содержание

Частное домостроительство является одним из самых динамично развивающихся рынков. Стоимость загородного дома сравнима сегодня со стоимостью хорошей городской квартиры, при этом массовое распространение частного автотранспорта позволяет не зависеть от внешних факторов и делать выбор в пользу комфорта. Конечно, отсутствие деградирующих соседей, шумных компаний, да и просто городских сумасшедших – это весомые аргументы в пользу загородной жизни.

Получившая своё название в честь города, где она начала впервые использоваться, система отопления ленинградка с насосом сегодня один из наиболее популярных вариантов прокладки отопления.

Но каждый новый домовладелец сталкивается с необходимостью решать задачи, к которым раньше он не имел никакого отношения. Сюда относится и уход за придомовой территорией, и поддержание кровли в рабочем состоянии, и подача тепла в помещения дома. Назревает вопрос – какую систему отопления использовать, и система отопления ленинградка с насосом выглядит достаточно выигрышно, по сравнению с другими вариантами.

Всё дело в простоте. Ленинградская система отопления монтируется с минимумом материалов, работает исправно и достаточно хорошо подвергается настройке на каждом отдельном участке, если об этом заранее позаботиться.

Основные элементы сети

В зависимости от того, какая задача поставлена перед отоплением, схема ленинградка (1) может выполняться по-разному, слегка расширяясь или наоборот упрощаясь и требуя разного количества основных узлов.

Система открытого типа

Схема отопления ленинградка в открытом варианте состоит из котла, сети труб, расширительного бачка с патрубком, насоса, радиаторов, снабжённых кранами Маевского, для травления воздуха, и игольчатых клапанов, расположенных на линии.

Такая схема является самой утрированной и применяется в небольших одноэтажных строениях. Отопление ленинградка в частном доме ведётся с помощью одной трубы, то есть является однотрубным вариантом отопления.

Нагретая вода следует от котла непосредственно в радиаторы, проходя их последовательно насквозь. В конце пути остывший теплоноситель возвращается в котёл с помощью насоса, для повторного нагрева и повторения цикла.

На выходе из котла устроена отводная вертикальная труба, ведущая в расширительный бак. По этой трубе отводится воздух, попавший в систему, и излишняя жидкость, которая образуется в результате расширения воды в момент нагрева в котле. При остывании вода сокращается, уменьшается общий объём и из расширительного бака открытого, или как его ещё называют атмосферного типа, возвращается в сеть.

Таким образом, реализуется отопление по схеме ленинградка с насосом в самом простом своём варианте. И нет ничего удивительного в том, что на сегодняшний день она получила самое широкое распространение: всего одна труба, котёл и бачок – минимум материалов и затрат, при максимальной отдаче.

Система закрытого типа

Такая система состоит из уже знакомых нам элементов, только бачок в ней используется закрытый, следовательно, она находится под давлением, которое составляет примерно полторы атмосферы.

Расширительный бак закрытого типа размещается у такой системы на трубе, возвращающейся в бак, перед насосом. Назначение у него остаётся таким же – компенсировать давление в системе.

Указанный вариант дополняется дополнительными элементами, после котла, перед сетью радиаторов выполняется вертикальный отвод, на котором устанавливают:

• Аварийный клапан, предназначенный для слива излишков воды в случае, если давление поднимется слишком высоко;
• Манометр. С его помощью контролируют рабочее давление в системе. Здесь важно оговориться, что выбирая котёл для сети, обязательно необходимо проверить, на какое рабочее давление он рассчитан. Для ленинградского отопления рабочим является полторы атмосферы. Важно, чтобы параметры котла соответствовали этому значению;
• Клапан для травления воздуха, при закрытом расширительном бачке он становится необходим, это единственный путь для воздуха, образовавшегося в трубах, чтобы покинуть сеть.

Как видите, ничего сложного нет. Все детали можно свободно приобрести и смонтировать сеть не составит труда, а собрать такую систему сможет практически любой человек. Температура теплоносителя в ней сравнительно невысока, так что система является безопасной. Далее рассмотрим варианты подключения системы отопления ленинградка с насосом.

Как можно подключить ленинградское отопление

Важно помнить, что вы можете сделать схему отопления ленинградка с насосом таким образом, чтобы иметь возможность проводить плановые и аварийные обслуживающие работы, не отключая всю сеть от подачи теплоносителя.

Одноконтурная схема

Ленинградская система отопления, выполненная по одноконтурной схеме подключения, подробно описана выше. Так как она довольно проста и не имеет никаких тонкостей монтажа, перейдём сразу к усложнённому варианту.

Двухконтурная схема

Разбитая на два контура, схема отопления ленинградка немного усложняется. Применение такой схемы обусловлено производственной необходимостью. Например, нужно провести второй контур на втором этаже здания, или наоборот, спуститься в подвал. А может быть, планировка дома не позволяет провести все радиаторы одной веткой.

Не зависимо от причин, есть общее правило для такого варианта подключения, а именно:

• Второй контур необходимо возвращать в сеть перед напорной помпой, иначе может произойти коллапс и разрыв труб;
• Для того, чтобы выровнять давление в сети, и вода не пошла по пути наименьшего сопротивления, сиречь малому контуру – используйте игольчатые клапан, установленный на отводе второго контура. С его помощью выровняйте сопротивление двух цепей и, как следствие, скорость циркуляции теплоносителя по ним.

В случае, когда это необходимо – ставьте клапаны на обе ветки и добивайтесь нужных значений синхронной настройкой. Однако, как правило, достаточно поставить его только на малый круг.

Немного о том, как подключать радиаторы

Применяя отопление ленинградка, в частном доме, радиаторы подключают одним из представленных способов:

• Нижнее подключение. Труба заходит в радиатор снизу слева, и выходит из него снизу справа, двигаясь к следующему нагревательному элементу. Является самой энергетически неэффективной схемой, потери тепловой энергии до пятнадцати процентов;
• Боковое подключение. Труба вводится сверху, а выводится снизу радиатора. При таком подключении теряют до десяти процентов тепла;
• Диагональное. Самый эффективный способ с минимальными потерями теплоносителя. Труба вводится вверху слева и выводится внизу справа. При этом теряются не более пяти процентов тепловой энергии.

Важно помнить, что вы можете сделать схему отопления ленинградка с насосом таким образом, чтобы иметь возможность проводить плановые и аварийные обслуживающие работы, не отключая всю сеть от подачи теплоносителя.

Для этого используйте следующую схему: между входом и выходом теплоносителя в радиатор поставьте прямую перемычку. Разместите три игольчатых клапана, то есть отсечек на входе в радиатор, на выходе из него и на трубе их соединяющей. Конечно, клапаны нужно расположить таким образом, чтобы отключая один элемент, вы не прерывали движение теплоносителя по сети. Настраивая кран на перемычке можно отладить температуры на разных участках цепи.

Похожее

Вы пропустили

Adblock
detector

Схемы систем отопления – самотечные, Ленинградские, лучевые, проходные, тупиковые, видео

Чтобы отопление в вашем доме приносило только тепло и уют, а не создавало дискомфорта и проблем, необходимо правильно подобрать схему монтажа. Существует несколько схем системы отопления:

• самотечная;
• однотрубная система – «Ленинградская»;
• коллектор – балка;
• тупик;
• “Поездка”.

Самая распространенная и практичная – «райд» для больших домов или тупиковая схема для домов до 200 м ² .

Самотечная схема

Самотечное отопление устанавливается только в одно- или двухэтажных домах с мансардой, где можно разместить расширительный бак. Не рекомендуется использовать его в трехэтажных домах из-за неудобства и сложности монтажа. Это будет стоить в 2-3 раза дороже насосной станции.

“Ленинградка”

Однотрубная система – “Ленинградка” устанавливается в крупных производственных помещениях, в доме монтировать ее невыгодно и проблематично. При такой схеме разница температур теплоносителя на подаче и «обратке» составляет около 20 ^О C. Жидкость в системе отопления быстро остывает. Необходимо увеличить размеры радиаторов по направлению движения теплоносителя, чтобы компенсировать потери тепла.

Балочная схема

Коллекторная или балочная схема состоит из коллектора, от которого во все помещения идут трубы к радиаторам. Преимуществом этой схемы является отсутствие примыканий к полу. Коллектор лучше располагать симметрично относительно радиаторов, в центре дома. В противном случае необходимо сбалансировать эту систему, установив более мощный насос и отрегулировав подачу охлаждающей жидкости к радиаторам. Еще одним недостатком является то, что трубы необходимо прокладывать поперек помещений.

Проходная схема

В проходной схеме системы отопления сумма длин всех труб, подведенных к каждому радиатору, одинакова:

∑ (P _n + O _n ) = Const,

где P _n – длина подачи от котла до n-го радиатора, O _n – длина обратки от котла до n-го радиатора.

Нет необходимости искусственно увеличивать гидравлику системы. Минус в том, что трубопровод должен быть толще; необходимо использовать арматуру большего диаметра, чем при коллекторном контуре системы отопления.