• Что такое открытая система отопления
• Принцип работы, преимущества и недостатки
• Комплектация открытой системы
• Котел
• Циркуляционный насос
• Расширительный бак
• Радиаторы отопления
• Трубы открытой системы отопления
• Схемы разводки открытой системы
• Особенности монтажа системы
• Принудительная циркуляция
• Гравитационная схема

Что такое открытая система отопления

Открытой магистраль называется по типу расширительного бака – это емкость без крышки, которая монтируется в самой верхней точке конструкции. Классическая схема открытой системы отопления отличается от герметичной параметрами давления в магистрали. Давление всегда равно тому, которое поддерживается атмосферой.

Поэтому для обустройства конструкции нужно намного меньше комплектующих, расчеты проще. Движение теплоносителя может быть гравитационным самотечным и принудительным. Первое обеспечивается физическими свойствами расширения воды при нагревании, второе – насосным оборудованием.

Принцип работы, преимущества и недостатки

Чтобы компенсировать повышение объема при расширении нагретой воды, в верхней точке конструкции устанавливается бак с достаточным свободным объемом для компенсации увеличения количества жидкости. Поскольку бак открытый, то он выполняет функции воздухоотводика – скопления газов в трубах выходят естественным путем. Необходимо поддерживать определенный слой носителя в баке, чтобы воздух не попал в магистраль отопления, в этом случае образуются воздушные пробки.

Реклама

Принцип работы простой – вода нагревается, поступает по трубам в контур отопления, прогревает радиаторы и возвращается обратно в котел для последующего подогрева. При снижении температуры носителя, давление бака обеспечивает проталкивание воды по системе, благодаря чему и поддерживается циркуляция.

К достоинствам схемы относят:

1. Надежность. Если все расчеты проведены правильно, бак установлен с оптимальным объемом, то ничего сломаться тут попросту не может. Конструкция предельно проста и главное, нужно следить за объемом теплоносителя, то есть доливать воду в бак.
2. При выборе самотечной схемы не будет шума от насоса. Но нужно обеспечить требуемый уклон трубопровода.
3. Быстрый пуск, остановка магистрали.
4. Самотечные схемы считаются автономными и не зависят от электроснабжения.

Самое важное при формировании – подобрать элементы конструкции для обеспечения и поддержания оптимальной мощности подачи теплоносителя. Конструкция проста по размещению, формированию и сделать ее сможет домашний мастер без особого опыта.

К недостаткам относятся:

• открытый бак повышает риск попадания кислорода в теплоноситель, что может привести к коррозии трубопроводов;
• риск промерзания теплоносителя;
• длительный период нагрева системы после включения в работу;
• необходимость контроля уровня носителя в баке;
• невозможность использования антифриза – испарения вещества предстают ядовитыми.

Также нужно знать, что система отопления открытого типа требует правильного размещения приборов – котел отопления в самой нижней точке схемы, расширительный бак – в самой высокой.

Комплектация открытой системы

Конструктивно магистраль состоит из основных и вспомогательных узлов – котла, циркуляционного насоса, расширительного бака, трубопроводов, батарей. Стоит рассмотреть все элементы подробнее.

Котел

Чтобы отопление открытого типа работало бесперебойно, нужно подобрать правильную мощность котла.

Недостаток показателя обернется плохой циркуляцией теплоносителя, избыток – увеличением расходов, а также:

• образованием конденсата в дымоходе;
• снижением срока эксплуатации элементов системы;
• неэффективностью работы котла, который не рассчитан на работу при сниженных нагрузках;
• отказом автоматики.

Расчет мощности производится по сложной формуле, но можно обойтись стандартом – на 10 м2 площади требуется 1 кВт мощности, плюс 15-30% запаса. Таким образом расчет производится довольно быстро. Помощь оказывают и производители оборудования, выкладывая на своих сайтах бесплатные калькуляторы расчета с учетом всех особенностей дома – утепления, схемы разводки, количества радиаторов и прочего.

Циркуляционный насос

Несмотря на то, что самотечная конструкция пользуется спросом, открытая система отопления с циркуляционным насосом отличается большей эффективностью, поэтому для строений площади от 50 м2 следует предусмотреть наличие этого агрегата. Установка прибора снижает эксплуатационные расходы, а потребление электричества не больше, чем у обычной лампы накаливания.

Подбирается насос не только по диаметру, но и производительности, мощности создаваемого напора жидкости. Все параметры указываются в техническом паспорте и дополнительных рекомендациях от производителя, потому инструкцию читать обязательно.

Расширительный бак

Мастеру с минимальными навыками сварки не составит труда сделать резервуар собственными руками. Важно учесть общий объем теплоносителя и сделать бачок с запасом пространства на расширение воды (примерно +10% к общему объему). При изготовлении бака следует отдать предпочтение металлу, стойкому к процессам коррозии.

Радиаторы отопления

Батареи – обязательный элемент конструкции, передающий энергию теплоносителя воздуху в комнате.

Различаются радиаторы по материалу изготовления:

1. Чугунные радиаторы. Прочные, стойкие к коррозии, дорогие приборы длительного срока эксплуатации. Большая масса и высокая инертность агрегатов – плюс для открытой системы отопления.
2. Стальные приборы отличаются легкой массой, но подвержены коррозии. Выбирать следует приборы с антикоррозийным покрытием, которые отличаются сниженной теплопроводностью. Иначе расходы на отопление значительно возрастут.
3. Алюминиевые батареи считаются оптимальным выбором. Легкие и прочные приборы обладают хорошей теплоотдачей, теплоемкостью. Монтаж отличается простотой.
4. Биметаллические батареи – лидер по сочетанию качеств и оптимальной стоимости. Недостатков нет, но лучше такие приборы применять в системах с постоянным высоким давлением. При выборе самотечной схемы установка биметаллических радиаторов нецелесообразна.

Важно! Перед выбором типа приборов необходимо рассчитать количество батарей, которое будет встраиваться в магистраль. Вполне вероятно, что достаточно 3-4 агрегатов для полноценного отопления дома, в этом случае чугунные батареи более чем оправданы.

Трубы открытой системы отопления

Выбор элементов магистрали производится с учетом диаметра, схемы разводки и материала изготовления деталей, в частности:

• металлические трубы тяжелы в монтаже, стоят дорого и не применяются в системах автономного отопления;
• медные отличаются предельно длительным сроком эксплуатации, выдерживают любые нагрузки, но стоят дорого;
• металлопластиковые – оптимальный вариант, но придется регулярно проверять прочность соединений, подтягивать стыки для снижения риска протечек;
• трубы из сшитого полиэтилена хорошо подходят для формирования тепловой системы, а простая сборка на фитинги облегчает монтаж, однако выбор затруднен большим количеством «кустарной» продукции, не отвечающей требованиям безопасности и практичности;
• полипропиленовые элементы считаются лучшими, такая магистраль проста в монтаже, служит долго и не требует особого ухода.

Важно! Чтобы получить качественное водяное отопление открытого типа с насосом, следует выбрать армированные полипропиленовые трубы. Аппарат для пайки стыков стоит дорого, но можно взять в аренду. Стекловолоконное армирование труб лучше алюминиевого.

Схемы разводки открытой системы

Различается схема разводки с насосом и самотечная. Выбор определяется с учетом следующих нюансов:

1. Общая площадь жилых и нежилых помещений, которые нужно отапливать. Если показатель больше 50-60 м2, то без принудительной циркуляции не обойтись.
2. Количество этажей в доме, высота потолков. Для самотечной схемы важный элемент – наличие разгонного стояка, без него в системе появляется воздух, поэтому при низких потолках и высоте дома более 2-х этажей следует монтировать циркуляционный насос.
3. Расчет теплового режима работы. При низкотемпературном режиме следует отдать предпочтение принудительной циркуляции теплоносителя, так как малое расширение воды не обеспечит необходимого давления в теплосистеме.

Далее определяется схема, которая может быть одно-, двухтрубной. Рассмотрим обе схемы подробно:

• Однотрубная открытая система отопления с принудительной циркуляцией – это схема, которая предусматривает наличие одного трубопровода, выходящего и входящего в котел. Приборы подключаются последовательно, материалов уходит немного. Минус – снижение температуры носителя, то есть до крайнего радиатора в схеме вода будет доходить уже холодной. Выход – обустройство однотрубной системы в домах с небольшой площадью, до 50-60 м2.
• Двухтрубная схема потребует большего расхода материалов, так как от котла отходят две магистрали – 1 на подачу теплоносителя, 2 на возврат. Расходы оправданы подачей теплоносителя нужной температуры к каждому радиатору, возможностью регулировать интенсивность нагрева батарей и проведением ремонта без отключения всей тепловой системы.

Коллекторная разводка считается сложной в монтаже, но применяется довольно часто. Выглядит конструкция как подача тепла и отвод обратки для каждого радиатора или группы батарей. Схема пригодится при формировании системы отопления в доме с большим количеством батарей, необходимости подвести обогрев к отдаленным помещениям (флигелю, крылу дома). Минусы – большой расход материалов, а также значительные затраты на энергию, поэтому в открытых системах коллекторная разводка практически не применяется.

Особенности монтажа системы

Значение имеет обеспечение оптимальной скорости тока теплоносителя, то есть его циркуляции. Если нет насоса, хозяину следует уложить магистрали трубопроводов с определенным наклоном. Стандартом считается 10 мм перепада на каждый метр магистрали, но мастера выкладывают уклон до 30 мм, чтобы циркуляция была постоянной.

Важно! Уклон рекомендуется делать даже в системах с насосом, это гарантирует поддержание работы отопительной конструкции при отсутствии электричества, когда насос не работает.

Также следует просчитать диаметр труб, максимальный показатель должен быть на трубах от котла к расширительному баку, затем идет постепенное снижение диаметра так, чтобы распределение потоков жидкости, давления по точкам теплообмена было равномерным.

Принудительная циркуляция

Открытая система отопления с насосом – энергозависимая схема, в которой теплоноситель циркулирует более равномерно и быстро. Важно выбрать точку монтажа оборудования, как правило, это труба обратного тока перед входом в бойлер. Оптимальное расстояние – 1,5 метра до бойлера. Лучше всего купить не насос, а комплект – байпас, где есть уже сам насос, фильтр и отсекающие краны – это упростит монтаж оборудования.

Важно! Монтаж насоса производится с учетом движения теплоносителя.

Гравитационная схема

Это система, в которой нет приборов для принудительной циркуляции, ток воды обеспечивается естественными физическими причинами и осуществляется за счет повышенного давления при нагревании теплоносителя. Монтаж рекомендуется с наличием разгонного стояка высотой не менее 3,5 метров – если стояка нет, теплоноситель не набирает скорости и циркуляция будет замедлена.

Для обеспечения нормальной функциональности системы диаметр трубы для разгонного стояка подбирается на 1 размер меньше сечения основной магистрали.

Также учитываются следующие нюансы:

1. Монтаж труб с уклоном в сторону приборов отопления.
2. Котел должен располагаться в самой нижней точке схемы. Лучше всего поставить котел в подвале, затем вывести стояк разгона и после него оборудовать магистрали подачи теплоносителя.
3. Расширительный бак размещается на чердаке или под потолком – это должна быть самая высокая точка схемы.

На заметку! Электрический или газовый котел для открытой системы отопления не рекомендуется. Велик риск появления воздушных пробок, которые приведут к перегреву теплообменника. Проще выбрать твердотопливный котел или работающий на жидком топливе.

типы схемы и расширительный бак

При устройстве автономного отопления можно использовать системы закрытого и открытого типа. Первая намного сложнее рассчитывается и монтируется, поэтому для самостоятельного изготовления больше всего подходят атмосферные сети. В первую очередь открытая система отопления характеризуется показателем давления (оно равно атмосферному). Чтобы собственноручно сделать открытый контур, нужно подобрать необходимые составляющие элементы, выбрать схему разводки.

Содержание

• Открытая отопительная система и что это такое?
• Принцип работы, плюсы и минусы
• Комплектация открытой сети
• Котел
• Циркуляционный насос
• Расширительный бак
• Радиаторы отопления
• Трубы
• Схемы разводки отопительной системы открытого типа
• Особенности монтажа
• Принудительная циркуляция
• Гравитационная схема

Открытая отопительная система и что это такое?

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Отопление открытого типа не имеет повышенного давления, которое нагнетается искусственно. В сети устанавливается открытый расширительный бак. Он нужен для компенсации теплового расширения жидкости, монтируется в наивысшей точке контура. Компенсационная емкость одновременно служит воздухоотводчиком.

Важно! Сети открытого типа могут быть с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Также есть комбинированные системы.

Принцип работы, плюсы и минусы

Система отопления открытого типа может работать только с жидким теплоносителем в виде воды. Принцип работы сети с естественным током теплоносителя основан на законах термодинамики. Ток жидкости по трубам происходит за счет отличающейся плотности нагретой и охлажденной воды, а также уклона трубопроводов. Излишек расширившейся жидкости подается в расширительную емкость открытого типа. Это способствует стабилизации давления.

Плюсы открытого отопления:

• Главное преимущество заключается в надежности и долговечности.
• Простая схема открытой системы отопления обеспечивает простоту монтажа.
• Работу отопительного контура не нужно настраивать. После заполнения сети водой достаточно включить котел, система начинает работать.
• В сетях с гравитационным током жидкости нет никаких шумов и вибраций.
• Открытую систему отопления с циркуляционным насосом называют универсальной, потому что при перебоях с электроснабжением можно переходить на работу с гравитационным током жидкости, если насос установить на байпасах.
• Эффективная система отопления позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в помещении.

Недостатков у открытых сетей тоже немало:

1. Открытые контуры не применяют в больших домах, поскольку в системе наблюдается статическое равновесие при удалении от котла более чем на 30 метров.
2. Главный недостаток в инертности сети. При значительном объеме теплоносителя система долго запускается в работу.
3. Сети собираются из труб разного диаметра, в том числе и большого сечения, поэтому понадобятся различные сгоны и переходники.
4. Для гравитационного тока жидкости трубопровод обратки укладывается под уклоном. Не всегда есть возможность это сделать.
5. Расширительная емкость монтируется в наивысшей точке сети (обычно на чердаке), поэтому помещение приходится дополнительно утеплять, чтобы теплоноситель не замерз.
6. Нужно периодически проверять уровень воды в баке, поскольку она испаряется. Проблема решается поплавковым клапаном или слоем масла на поверхности воды.
7. При работе открытой системы отопления с насосом наблюдаются шум и вибрации.
8. В открытом баке теплоноситель постоянно контактирует с воздухом, из-за чего насыщается кислородом. Это приводит к коррозии металлических элементов.

Комплектация открытой сети

Для сборки контура открытого типа понадобятся следующие элементы:

• нагревательное оборудование;
• трубопроводы;
• расширительный бак атмосферного типа;
• отопительные приборы;
• насосное оборудование понадобится только для водяного отопления открытого типа с насосом;
• сливной вентиль;
• кран для заполнения сети теплоносителем.

Котел

Открытые контуры могут работать с котлами следующих видов:

1. Нагревательное оборудование на газе целесообразно использовать в регионах, где есть газовые магистрали. Газовые котлы самые экономичные, но они устанавливаются после получения разрешения в газовой службе.
2. Твердотопливные агрегаты работают на дровах, угле, пеллетах или брикетах. В продаже есть котлы длительного горения, которые отличаются экономичностью, эффективностью, не требуют частой загрузки топлива.
3. Электрические нагреватели используются не так часто, потому что энергоресурсы довольно дорогие.
4. Агрегаты комбинированного тип могут работать на двух разных видах топлива, что позволяет сделать работу оборудования энергонезависимой.

Важно! Электродные котлы не используются в открытых сетях, потому что им подходит только теплоноситель с постоянным химическим составом. Добиться этого в негерметичном контуре не получится.

Циркуляционный насос

Если сравнивать естественную и принудительную циркуляцию, то последняя намного лучше, потому что повышает эффективность системы отопления. Несмотря на потребление электроэнергии насосом, наблюдается экономия энергоносителя, который использует котел.

Насосное оборудование подбирают по диаметру труб в месте врезки, напору жидкости и производительности. При выборе насоса обращайте внимание на его технические характеристики.

Расширительный бак

Расширительную емкость можно изготовить самостоятельно или купить. Бак из нержавеющей стали укомплектовывается открывающейся крышкой для контроля уровня теплоносителя. В верхней части емкости устанавливается патрубок для стравливания лишней жидкости.

Расширительный бак можно устанавливать в следующих точках сети:

• на удаленном стояке;
• в самой высокой точке системы;
• на обратном трубопроводе;
• вместе с насосным оборудованием, которое установлено на трубах подачи.

Важно! Вместительность компенсационного бака должна на 10% превышать общий объем отопительной сети.

Радиаторы отопления

Открытое отопление может работать со следующими видами отопительных приборов:

1. Чугунные батареи идеально подходят открытым системам, потому что обладают большой инертностью, что обеспечивает экономию энергоносителя.
2. Стальные радиаторы с антикоррозионным покрытием легкие и недорогие, но от их использования лучше отказаться. Прибор быстро остывает, что приведет к частой работе нагревателя, перерасходу энергоносителя.
3. При выборе алюминиевых приборов отдайте предпочтение агрегатам с антикоррозионным покрытием. Они ценятся за долговечность, хорошую теплоотдачу, малый вес и привлекательность.
4. Самые дорогие биметаллические приборы. Они объединяют в себе достоинства стальных и алюминиевых приборов, но совершенно лишены их недостатков. Но их лучше использовать в централизованных сетях с высоким давлением.

Трубы

Для естественного тока теплоносителя понадобятся трубы большого диаметра.

Можно применять трубопроводы из следующих материалов:

• стальные трубы почти не используются из-за сложности монтажа и большого веса;
• трубопроводы из меди самые качественные и долговечные, но они очень дорогие;
• металлопластиковые трубы сами по себе неплохие, но они соединяются на фитингах, которые часто дают протечки;
• лучше выбрать элементы из сшитого полиэтилена с защитой от окисления и армированием;
• есть еще один недорогой и практичный вариант – полипропиленовые трубопроводы с армированием с помощью стекловолокна.

Важно! Для тока теплоносителя самотеком уклон горизонтальных трубопроводов должен быть 1/100-3/100. Иными словами на 1 м.п. трубопровода перепад по высоте составляет 10-30 мм.

Схемы разводки отопительной системы открытого типа

Схема открытой системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной:

1. Проще всего самостоятельно монтировать однотрубную разводку, которая идеально подходит для открытого отопления. Расход материала минимальный. Недостаток разводки в том, что дом прогревается неравномерно из-за последовательного подключения отопительных приборов. Однотрубную схему применяют в небольших одноэтажных домах.
2. Двухтрубная разводка более сложная, нуждается в предварительном расчете. Для устройства контура понадобится много материалов. Поскольку приборы подключаются параллельно, даже большой дом прогревается равномерно. При желании можно отключать отдельные контуры от общей сети. Важно только правильно выбрать диаметр трубопроводов.
3. Самая удобная и сложная – коллекторная разводка. В этом случае к каждому отопительному прибору идет отдельная труба подачи от общего коллектора. Однако расход материалов при устройстве контура значительный, поэтому в сетях открытого типа их практически не используют.

Особенности монтажа

Необходимость использования естественной или принудительной циркуляции зависит от этажности дома, его площади, теплового режима работы и высоты комнат.

Принудительная циркуляция

Чтобы теплоноситель лучше циркулировал, контур дополняют циркуляционным насосом. Агрегат устанавливается на трубопроводе с обраткой на расстоянии 150 см от нагревательного оборудования.

При установке насоса придерживайтесь следующих правил:

• циркуляционный насос устанавливают на байпасе, чтобы при перебоях с электроснабжением можно было переходить на естественную циркуляцию теплоносителя;
• для защиты от обратного тока жидкости обязательно устанавливается обратный клапан;
• при монтаже насосного оборудования учитывайте направление движения жидкости.

На заметку! Контуры открытого типа с принудительной циркуляцией обладают невысокой инертностью, поэтому радиаторы прогреваются быстрее.

Гравитационная схема

При естественной циркуляции жидкости никакие приборы для принудительного тока не используются. Движение воды происходит за счет разной плотности нагретой и охлажденной жидкости. Контур будет работать правильно, если сразу после котла сделать разгонный стояк. Это вертикальный трубопровод высотой не менее 3,5 м.

Важные моменты при устройстве контуров с естественным током:

1. Подающий трубопровод укладывается с уклоном в сторону отопительных приборов. Обязательно делается уклон отводящего трубопровода в сторону нагревательного оборудования.
2. Нагреватель монтируется в самой низкой точке системы.
3. Расширительный бак устанавливается на утепленном чердаке.

Контуры с гравитационным током жидкости не укомплектовывают газовым или электрическим нагревательным оборудованием, потому что повышается риск перегревания теплообменника, формирования воздушных пробок.

схемы + обзор преимуществ и недостатков © Геостарт

Рубрика: Печи и системы отопления

Однотрубная система отопления частного дома: схемы + обзор преимуществ и недостатков

Вы задумались над обустройством водяного отопления в доме? Неудивительно, ведь однотрубная система отопления частного дома может быть традиционной и абсолютно энергонезависимой или, напротив, очень современной и полностью автоматической.

Принцип работы водяного отопления

В малоэтажном строительстве наибольшее распространение получила простая, надежная и экономичная конструкция с одной магистралью. Однотрубная система остается самым популярным способом организации индивидуального теплоснабжения. Она функционирует за счет непрерывной циркуляции жидкого теплоносителя.

Перемещаясь по трубам от источника тепловой энергии (котла) к отопительным элементам и обратно, он отдает свою тепловую энергию и обогревает здание.

Теплоносителем может быть воздух, пар, вода или антифриз, который используют в домах периодического проживания. Наиболее распространены водяные схемы отопления .

Традиционное отопление основано на явлениях и законах физики – тепловом расширении воды, конвекции и гравитации. Нагреваясь от котла, теплоноситель расширяется и создает в трубопроводе давление.

Кроме того, он становится менее плотным и, соответственно, легким. Подталкиваемый снизу более тяжелой и плотной холодной водой он устремляется вверх, поэтому выходящий из котла трубопровод всегда направляют максимально вверх.

Под действием созданного давления, сил конвекции и тяжести вода идет к радиаторам, нагревает их, сама при этом охлаждается.

Таким образом теплоноситель отдает тепловую энергию, обогревая помещение. К котлу вода возвращается уже холодной, и цикл начинается заново.

Современное оборудование, обеспечивающее теплоснабжение дома может быть очень компактным. Для его установки даже не потребуется выделять специальное помещение

Систему отопления с естественной циркуляцией называют еще самотечной и гравитационной. Для обеспечения движения жидкости необходимо соблюдать угол уклона горизонтальных веток трубопровода, который должен быть равен 2 — 3 мм на погонный метр.

Объем теплоносителя при нагревании увеличивается, создавая в магистрали гидравлическое давление. Однако, поскольку вода не сжимается, даже небольшое его превышение приведет к разрушению отопительных конструкций.

Поэтому в любой системе обогрева устанавливают компенсирующее устройство – расширительный бак.

В гравитационной отопительной системе котел монтируют в самой низкой точке магистрали, а расширительный бак – в самой верхней. Все трубопроводы делают под уклон, чтобы жидкий теплоноситель мог самотеком двигаться от одного элемента системы к другому

Отличие однотрубной и двухтрубной систем

Системы водяного отопления разделяют на два основных типа – это однотрубные и двухтрубные. Отличия этих схем заключается в способе подсоединения теплоотдающих батарей к магистрали.

Магистраль однотрубного отопления — это замкнутый кольцевой контур. Трубопровод прокладывают от нагревательного агрегата, радиаторы подсоединяют к нему последовательно, и ведут обратно к котлу.

Отопление с одной магистралью просто монтируется и не имеет большого количества комплектующих, поэтому позволяет существенно экономить на установке.

Однотрубные контуры отопления с естественным движением теплоносителя устраивают только с верхней разводкой. Характерная черта — в схемах есть стояки подающей магистрали, но нет стояков для обратки

Движение теплоносителя двухтрубного отопления осуществляется по двум магистралям. Первая служит для доставки горячего теплоносителя от устройства нагрева к теплоотдающим контурам, вторая – для отвода остывшей воды к котлу.

Батареи отопления подключаются параллельно – нагретая жидкость поступает в каждую из них непосредственно от подающего контура, поэтому имеет практически одинаковую температуру.

В радиаторе теплоноситель отдает энергию и остывшим уходит в отводящий контур – «обратку». Такая схема требует удвоенного количества фитингов, труб и арматуры, однако позволяет устраивать сложные разветвленные конструкции и снижать затраты на отопление за счет индивидуальной регулировки радиаторов.

Двухтрубная система эффективно обогревает большие площади и многоэтажные здания. В малоэтажных (1-2 этажа) домах площадью менее 150 м² целесообразнее устраивать однотрубное теплоснабжение как с эстетической, так и с экономической точки зрения.

Двухтрубная схема подсоединения радиаторов не получила широкого распространения в устройстве индивидуального теплоснабжения частных домов, поскольку ее более сложно монтировать и обслуживать. Кроме того, удвоенное количество труб выглядит неэстетично

Варианты устройства однотрубного отопления

Элементы любой системы отопления:

• источник тепла – котел (твердотопливный, электрический, газовый котел;)
• теплоотдающие приборы – радиаторы , контуры теплых полов;
• устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя – специальный разгонный участок магистрали, водяной насос ;
• устройство, компенсирующее избыточное давление теплоносителя в магистрали – расширительный бак открытого типа или закрытого типа ;
• трубы, фитинги и соответствующая водопроводная арматура .

В зависимости от типа используемых устройств будет зависеть и схема теплоснабжения.

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

Циркуляция теплоносителя в отопительной системе может осуществляться естественным путем – под действием физических явлений, либо принудительным – посредством циркуляционного насоса.

В первом случае движение отопление по системе является самопроизвольным и называется естественным, во втором – принудительным или искусственным.

С ориентиром на конструктивные особенности однотрубные схемы отопления делятся на два вида. Первый — устаревшая, но простая проточная схема, второй — усовершенствованная схема с байпасами

Для обеспечения движения жидкости в гравитационной системе необходим разгонный участок. Это отходящий от котла вертикальный патрубок, по которому поднимается нагретый теплоноситель.

В верхней точке трубопровод плавно поворачивают вниз, поэтому вода с ускорением устремляется по магистрали.

Для схемы отопления с верхней разводкой, а также для двухэтажных домов таким участком служит подающий патрубок, так как он поднимается на достаточный уровень.

Для отопления одноэтажного здания с нижней горизонтальной разводкой устраивают разгонный коллектор, высота которого не должна быть менее 1,5 м от уровня первого радиатора.

Разгонный участок является устройством, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя в самотечной системе отопления. Проходной диаметр труб этого отрезка магистрали должен быть больше, чем ее основной части.

Например, при диаметре трубы магистрали 25-32 мм, для разгонного коллектора выбирают трубу диаметром 40 мм.

Верхнюю точку разгонного коллектора устраивают в удобном месте неподалеку от котла. Опускают трубу коллектора таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад высот между нижним отводом разгонного коллектора и нижней точкой магистрали для соблюдения постоянного уклона трубопровода

Основные достоинства гравитационной системы – это полная энергонезависимость (в сочетании с твердотопливным котлом), простота и отсутствие сложных приборов.

Недостатков же достаточно много:

• Чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление, диаметры труб должны быть достаточно большими.
• Каждый встраиваемый прибор и устройство создает препятствия движению жидкости, поэтому в системе минимальное количество запорной арматуры. Это создает трудности при ремонте, так как требует полного отключения системы и слива теплоносителя из магистрали.
• Для надежной работы гравитационную систему необходимо тщательно рассчитывать и балансировать, подбирая оптимальные диаметры труб и количество секций радиаторов. Крайние в системе радиаторы должны быть больше тех, в которые теплоноситель поступает после выхода из котла.

Установка циркуляционного насоса в систему нейтрализует практически все ее недостатки. Устройство дает теплоносителю дополнительный импульс, позволяя преодолевать гидравлическое сопротивление элементов трубопровода.

Схемы принудительного однотрубного отопления реализуются в частных домах чаще всего.

Благодаря модернизации проточной системы путем установки байпасов, теплоноситель с рабочей температурой практически одновременно поступает во все приборы

Насос можно монтировать в любом месте магистрали. Но стоит учитывать, что горячая вода снижает его эксплуатационный срок, воздействуя на резиновые детали (прокладки и уплотнения).

Поэтому целесообразнее устанавливать агрегат на обратном трубопроводе, где циркулирует остывший теплоноситель. Перед ним в обязательном порядке включают фильтр грубой очистки, чтобы предохранить от попадания возможных загрязнений.

Все приборы и устройства отопительных систем желательно подключать через запорную арматуру и байпасы.

Такой монтаж позволит проводить ремонт и обслуживание отдельных элементов без необходимости остановки всей системы и полного слива воды.

Байпас бывает нерегулируемым и регулируемым. В первом случае он представляет собой простой патрубок, соединяющий питающий и отводящий трубопровод. Во втором – снабжен запорной трехходовой арматурой

Достоинства отопительной системы с принудительной циркуляцией:

• Можно реализовывать более сложные и разветвленные схемы, увеличивать длину контуров;
• Нет необходимости в увеличенных диаметрах труб – насос создает в магистрали давление, достаточное для движения и равномерного распределения жидкости;
• Циркуляция осуществляется с заданной скоростью и не зависит от степени нагрева теплоносителя и наличия разгонного участка;
• Не надо соблюдать углы наклона при прокладке трубопровода, т.к. движение теплоносителя стимулируется насосом.

К тому же можно устанавливать регулирующие приборы на каждый радиатор и поддерживать оптимальный режим обогрева, снижая энергозатраты и расходы на обогрев.

Недостатков у однотрубного принудительного отопления всего три:

• зависимость от электроснабжения ;
• шум — некоторый гул, который производит работающий насос;
• стоимость — более высокая по сравнению с гравитационной схемой стоимость устройства.

Нейтрализовать их достаточно просто. Энергозависимость решается установкой автономного электрогенератора или возможностью перехода системы на режим с естественной циркуляцией.

Чтобы сделать работу насоса практически неслышной, его достаточно монтировать в нежилом помещении – ванной, туалете, бойлерной.

В верхних точках магистрали, особенно при принудительном отоплении с закрытым расширительным бачком, необходимо предусматривать возможность стравливания выделяющегося из воды воздуха. Для радиаторов это автоматические воздухоотводчики или краны Маевского, для трубопровода — сепаратор воздуха

Открытая или закрытая отопительная система?

Для исключения чрезмерного повышения гидравлического давления в системе и его скачков устанавливают расширительный бак. Он принимает излишки воды при расширении, а затем возвращает ее в магистраль при остывании, восстанавливая равновесие системы.

Существует две принципиально отличающихся конструкции, которые и определяют вид всей системы.

Расширительный бак открытого типа – это частично или полностью открытая емкость, которую подсоединяют к магистрали в самой высокой ее точке, непосредственно после котла.

Для исключения перелива жидкости через края на определенном уровне предусматривают отвод, через который излишняя вода будет сливаться в канализацию или на улицу.

В одноэтажных домах компенсирующую емкость часто выводят на чердак – в этом случае ее необходимо утеплить.

Чтобы не следить постоянно за уровнем теплоносителя, к расширительному баку подводят водопровод и устанавливают простой поплавковый клапан

Система отопления с таким компенсирующим устройством называется открытой. Применяется при обустройстве энергонезависимого или комбинированного теплоснабжения.

Она предполагает прямое соприкосновение горячего теплоносителя с воздухом, вследствие чего происходит его естественное испарение и насыщение кислородом.

Исходя из этого, открытая схема теплоснабжения характеризуется следующими недостатками:

При монтаже трубопровода гравитационных систем обязательно соблюдение уклонов – в этом случае высвобождающийся в системе воздух будет стравливаться в бак и атмосферу.

Содержащийся в циркулирующей жидкости кислород вызывает коррозионные разрушения в стальных деталях отопительных приборов, снижая их срок эксплуатации.

Однако у нее есть и плюсы:

• Нет необходимости в постоянном контроле давления в магистрали;
• Даже при небольших протечках система будет исправно обогревать дом, пока в магистрали имеется достаточное количество жидкости;
• Пополнять теплоноситель в системе можно даже ведром – просто налить в воду расширительную емкость до необходимого уровня.

Расширительный бак закрытого типа представляет собой прочный герметичный корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две части. Одну полость наполняют воздухом, вторую соединяют с магистралью.

При нагревании теплоноситель, увеличиваясь в объеме, продавливает мембрану в сторону воздушной камеры, которая играет роль демпфера. При охлаждении воды гидравлическое давление снижается, и сжатый воздух приводит систему в равновесие, выдавливая излишки воды обратно в трубопровод.

Все баки закрытого типа оснащены воздушным клапаном. В аварийном режиме, когда давление в воздушной камере превышает допустимый предел, он стравливает газ и предохраняет устройство от разрушения

Система с расширительным баком мембранного типа носит название закрытой. Это полностью лишенная доступа воздуха замкнутая гидравлическая магистраль.

Компенсирующую емкость можно встраивать в любом месте системы, однако чаще всего ее устанавливают на обратном трубопроводе около котла – для повышения удобства обслуживания.

Закрытая отопительная система характеризуется наличием небольшого избыточного давления. Поэтому обязательным элементом магистрали становится группа безопасности .

Узел состоит из воздухоотводчика, манометра и предохранительного клапана для сброса теплоносителя в аварийном режиме. Монтируется с запорной арматурой на подающем трубопроводе для возможности отключения на случай ремонта.

Если имеется подъем трубопровода, то располагают в его верхней точке.

Эффективная схема однотрубной системы

При проектировании отопления учитывают множество факторов – наличие стабильного электроснабжения и отдельного помещения под оборудование (котельной, бойлерной), количество этажей и планировку, эстетичность будущей конструкции и т.д.

В каждом отдельном случае расположение оборудования и способы его подключения будут отличаться.

Для совсем небольшого помещения – дачного домика – наиболее эффективной станет простая самотечная схема последовательного включения батарей прямо в трубопровод магистрали.

При установке двух или трех радиаторов не требуется устанавливать большое количество запорной арматуры – в данном случае проще слить воду из системы при необходимости.

В зданиях с большей площадью система теплоснабжения является сложной, иногда разветвленной, конструкцией. В этом случае оптимальным вариантом становится принудительное отопление по схеме «ленинградка» с диагональным подключением теплоотдающих батарей и регулируемыми байпасами .

Такая схема гарантирует максимальный прогрев площади радиаторов и возможность регулировки и настройки режима работы. Чтобы отсоединить любой из элементов системы, не требуется сливать воду из всей магистрали

Способы подключения радиатора к магистрали

Теплоотдача радиаторов зависит от способа их подключения к магистрали.

Существует три основных типа соединения:

• Диагональное;
• Боковое;
• Нижнее.

Рассмотрим особенности каждого из этих способов детальнее.

Диагональное или перекрестное соединение

Диагональное, или перекрестное, подключение является наиболее эффективным. Достигается максимальный прогрев батареи по площади, и практически нет потерь тепла.

По такой схеме подающий трубопровод подводят к верхнему патрубку радиатора, а отводящий соединяют с нижним патрубком, расположенным с противоположной стороны прибора. Для приборов с большим числом секций применяют только диагональный тип подключения.

Боковое или одностороннее подключение

Боковое, или одностороннее, подсоединение позволяет добиться равномерного прогрева всех секций прибора.

Для подключения подающий и отводящий трубопроводы подводят с одной стороны. Чаще всего такое соединение применяют при устройстве отопления с верхней разводкой.

Теплоотдача отопления при боковом подключении радиаторов, с подачей сверху вниз равна 97%. При обратном движении теплоносителя – снизу вверх – этот показатель составляет 78%

Нижнее соединение радиатора с трубопроводом

Нижнее подключение – не самая эффективная схема отопления. Однако устраивается достаточно часто, особенно когда магистральный трубопровод скрывают под полом.

Подводящая и отводящая трубы подводятся к нижним патрубкам, расположенным с разных сторон радиатора.

Показатель теплоотдачи при нижнем подключении радиаторов составляет 88%

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Однотрубное отопление завоевало широкую популярность в области частного строительства.

Основные причины – это относительно невысокая стоимость конструкции и возможность смонтировать ее своими силами, без привлечения специалистов.

Но у однотрубной системы отопления есть и другие преимущества:

• Гидравлическая устойчивость – теплоотдача прочих элементов системы не меняется при отключении отдельных контуров, замене радиаторов или наращивании секций;
• Устройство магистрали обходится минимальным количеством труб;
• Характеризуется низкими инерционностью и временем прогрева за счет меньшего, чем в двухтрубной, количества теплоносителя в магистрали;
• Выглядит эстетично и не портит интерьер помещения, особенно если магистральную трубу скрыть;
• Установка запорной арматуры последнего поколения – например, автоматических и ручных терморегуляторов – позволяет точно настраивать режим работы всей конструкции, а также ее отдельных элементов;
• Простая и надежная конструкция;
• Несложные монтаж, обслуживание и эксплуатация.

При подключении приборов управления и контроля к системе отопления, ее можно перевести в полностью автоматический режим работы.

Возможна интеграция с системой «Умный дом» — в этом случае можно задавать программы оптимальных режимов отопления в зависимости от времени суток, сезона и других решающих факторов.

Магистраль однотрубного отопления можно полностью скрыть финишной отделкой. Такой прибор не только не портит внешний облик комнаты, но и становится его деталью – предметом интерьера

Основным недостатком однотрубного теплообеспечения является дисбаланс нагрева теплоотдающих батарей по длине магистрали.

Теплоноситель охлаждается по мере передвижения по контуру. Из-за чего радиаторы, установленные далеко от котла, нагреваются меньше, чем близко расположенные. Потому рекомендовано устанавливать медленно остывающие чугунные приборы.

Установка циркуляционного насоса позволяет теплоносителю прогревать обогревающие контуры более равномерно, однако при достаточной длине трубопровода наблюдается существенное его остывание.

Снижают отрицательное действие такого явления двумя способами:

Такие меры минимизируют недостатки однотрубной системы, особенно для одно- и двухэтажных зданий, имеющих площадь до 150 м². Для таких домов однотрубное отопление является наиболее выгодным.

Однотрубное отопление – это простая и надежная система. Однако для эффективного обогрева необходимо тщательно выбирать отдельные ее элементы. Для этого желательно обратится за консультацией к специалисту, где вам помогут выполнить оценочный расчет.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Принудительная циркуляция в системах отопления обеспечивается установкой гидравлического насоса. Он устанавливается на участок системы, в котором остывший теплоноситель движется в сторону нагревательного элемента – котла. Такая система энергозависима, но позволяет строить здания с любым количеством этажей, подключать желаемое число радиаторов, а также избавляет от необходимости прокладывать трубы с уклоном для увеличения скорости потока жидкости в трубах (последний фактор сказывается на эстетичности всей системы в целом).

Однотрубная система отопления                              » Ленинградка«

Однотрубная система максимально проста и экономична с точки зрения количества используемых материалов/оборудования. Ее может собрать любой человек, знакомый с правилами монтажа оборудования, владеющий навыками обращения с электро- и иным инструментом, способный в процессе проектирования собственного частного дома отметить линии прокладки трубопроводов и других элементов системы.

Возможно, Вас заинтересует информация-циркулярный насос для отопления

Важно произвести гидравлический расчет, чтобы выбрать  диаметр труб отопления и мощность насоса. Регулировка скорости потока теплоносителя отражается на количестве производимого тепла, а соответственно, и температуре помещений.

Гидравлический расчет

Содержание статьи

• 0.1 Гидравлический расчет
• 0.2 Видео – Расчет системы отопления однотрубной самостоятельно
• 1 Отрицательные и положительные качества однотрубной системы
• 2 Элементы и принцип функционирования системы
  • 2.1 Отдельно о насосе и его выборе
• 3 Разводка однотрубной системы отопления
  • 3. 1 Горизонтальная разводка
  • 3.2 Вертикальная разводка
  • 3.3 Видео – Вертикальная разводка однотрубной системы отопления
  • 3.4 Видео – Однотрубная система отопления
• 4 Монтаж
  • 4.1 Котел
  • 4.2 Трубы
  • 4.3 Расширительный бак и группа безопасности
  • 4.4 Цены на расширительный бак
  • 4.5 Радиаторы
  • 4.6 Насос
• 5 Запуск системы
  • 5.1 Видео – Насос для системы отопления
  • 5.2 Видео – Установка циркуляционного насоса

Гидравлический расчет

Видео – Расчет системы отопления однотрубной самостоятельно

Отрицательные и положительные качества однотрубной системы

Рассмотрим, какими еще преимуществами, помимо описанных выше, обладает однотрубная система отопления открытого типа с принудительной циркуляцией.

1. Погрешности в расчетах не отразятся на работе системы, ведь диаметр труб может быть небольшим, что позволяет сократить расходы на обустройство отопления в доме.
2. Все узлы системы имеют продолжительный срок службы, что достигается отсутствием температурных перепадов в системе.
3. Регулировать температуру возможно как в отдельно взятых помещениях здания, так и во всей системе в целом.

Стоит помнить о недостатках системы:

• системы с принудительной циркуляцией не рекомендуется монтировать в регионах с частыми перебоями электроэнергии. С отключением электричества циркуляционный насос прекращает свою работу, а поток теплоносителя продолжает двигаться естественным путем за счет сил гравитации и разницы температуры в системе. Производительность и теплоотдача при выключенном насосе резко падают;
• насосное оборудование редко бывает полностью бесшумным. Рекомендуется выделять под котельную отдельную подсобку.

Элементы и принцип функционирования системы

Проектирование отопления

Однотрубная система, которую также именуют Ленинградкой, представляет собой замкнутый контур. В этом контуре объединен и подающий, и обратный трубопровод. Система заполняется антифризом или водопроводной водой. Для последнего предусматривают подвод отдельного трубопровода с запорной арматурой. Для слива теплоносителя обязательно присутствует отдельный патрубок с вентилем, ведущий в канализацию. Узел пополнения системы желательно оборудовать фильтром.

Основные элементы системы отопления

Теплоноситель, нагреваемый в змеевике котла, поступает в трубопровод, проходит через стояки и радиаторы, отдает энергию, остывая, протекает через насос, который нагнетает поток, движущийся в котел. Для предотвращения аварийных ситуаций в системе присутствует бачок закрытого (мембранного) либо открытого типа. Независимо от типа бачка, монтаж производится на верхнем техническом этаже здания (либо чердаке дома).

Также в системе обязательно присутствует группа безопасности (иногда называется блоком безопасности). В приборе объединены следующие элементы:

• воздухоотводчик;
• предохранительный клапан;
• манометр и термометр (могут быть объединены в едином корпусе).

В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с чрезмерно высоким давлением, группа безопасности выровняет его и предотвратит поломки оборудования и разрыв трубопроводов. С помощью прибора легко регулировать температуру и давление в системе отопления. Иногда приборы, которые входят в состав группы безопасности, монтируют на подающий трубопровод по отдельности, врезая предохранительный клапан выше уровня котельного оборудования, но чаще в систему отопления подключают единый блок безопасности, сокращая время на монтаж.

Группа безопасности

Манометр и термометр в одном корпусе

Группа безопасности. Фото

Радиаторы в однотрубной системе могут подключаться по нескольким схемам – параллельно, диагонально, с байпасами и т.д. На этапе монтажа рекомендуется устанавливать регуляторы температуры на каждый радиатор. Дополнительно для стравливания воздуха и предотвращения образования воздушных пробок стоит на каждый радиатор установить краны Маевского либо приобрести батареи отопления с уже вмонтированными кранами.

Сепаратор воздуха — аналог клапана Маевского

Отдельно о насосе и его выборе

В системах с естественной циркуляцией используются трубы увеличенного диаметра, что необходимо для преодоления потоком теплоносителя гидравлического сопротивления. Гидравлический насос же «подталкивает» теплоноситель, позволяя ему преодолевать сопротивление даже в трубах небольшого диаметра. Как устанавливается двухтрубная система отопления, Вы можете прочитать в нашей статье.

В быту обычно применяются насосы мощностью до 100 Вт. Этот прибор прогоняет через себя поток, увеличивая его скорость, но не изменяя существующий объем. Чтобы выбрать насос, следует правильно определить величину необходимого напора.

Расчет

Для расчета необходимо узнать мощность отопительного прибора. Этот показатель равен количеству воды, которая проходит через котел (расход).

Мощность (кВт) = Расход (л/мин)

Если мощность котла составляет 50 кВт, то расход будет равен 50 литрам в минуту. Через радиатор мощностью 5 кВт за минуту проходит 5 литров воды. Такой же принцип используется для всех участков цепи.

Мощность насоса (кВт) =  L / 10 х 0,6,

где L – длина циркуляционного кольца.

То есть, для каждых десяти метров системы требуется 0,6 кВт мощности. Для отрезка 50 м необходим насос мощностью 3 кВт. Для отрезка 100 м – 6 кВт. В приведенной ниже таблице указаны рекомендуемые диаметры труб, при выборе трубы диаметром меньше необходимого, рекомендуется приобретать насос с увеличенными показателями мощности и напора.

Таблица 1. Соотношение диаметра трубопровода и расхода теплоносителя

Таблица 2. Показатели скорости потока теплоносителя для бесшумной работы системы

В системе может присутствовать не один насос, а два. В случае поломки одного насоса, второй (резервный) поможет предотвратить перерыв в работе всей системы отопления.

Насосное оборудование стоит монтировать на участке с остывшим теплоносителем, так как высокие температуры жидкости, которая проходит через оборудование, приводит к уменьшению срока службы подшипников, сальника, ротора.

В частных домах часто используются циркуляционные насосы «мокрого» типа без дросселя. Корпус насосов обычно чугунный, а ротор стальной либо изготовленный из прочного пластика.  Такие модели в течение двух десятков лет не нуждаются в смазке и ином обслуживании. Роль смазки и охлаждения играет теплоноситель.

Разводка однотрубной системы отопления

Однотрубную систему отопления монтируют горизонтально либо вертикально. К любому типу разводки допустимо подключать бойлер и систему теплого пола. Для этого в обвязке котла предусматривается распределительный коллектор, через который нагретый теплоноситель будет поступать в бойлер, радиаторы и контур теплого пола.

Горизонтальная разводка

Горизонтальная разводка

Горизонтальная магистраль, к которой подключаются радиаторы, монтируют над чистовым покрытием пола либо под ним. Второй скрытый способ подразумевает использование теплоизоляционных материалов для снижения тепловых потерь.

Вертикальная разводка

Вертикальная разводка

Такая схема подразумевает наличие вертикального стояка, по которому теплоноситель поднимается на максимальную высоту. От вертикального центрального стояка отводится горизонтальная разводка к другим стоякам. На каждом этаже устанавливаются радиаторы, которые подключаются к дополнительным стоякам. В верхней точке центрального стояка устанавливается расширительный бачок.

Схема участка цепи вертикальной однотрубной системы

Видео – Вертикальная разводка однотрубной системы отопления

Видео – Однотрубная система отопления

Монтаж

Рассмотрим принципы монтажа отдельных элементов Ленинградки.

Котел

В первую очередь устанавливается нагревательный котел, выполняется монтаж трубопровода и вытяжки. Часто применяются газовые агрегаты, как наиболее экономичные. Для котла выделяется отдельная подсобка (котельная), обычно расположенная на первом либо цокольном этаже здания.

Трубы

Котел имеет входной и выходной патрубки, к которым крепятся трубы отопления, проходящие по периметру всех отапливаемых помещений. Материал труб теплопроводки выбирается владельцем индивидуально, рекомендуемые трубы для обвязки – медные. Соединение труб производится в зависимости от материала, посредством сварки, пайки, фитингами.

Обратите внимание! Монтаж магистралей необходимо проводить до укладки финишного напольного покрытия. Причем это правило актуально как в случае прокладки трубопровода в полости пола, так и в случае его монтажа над чистовым полом.

Несмотря на эстетичность скрытого типа монтажа, рекомендуется прокладывать трубы именно над полом, так как при аварийных ситуациях будет гораздо легче найти дефектный участок и произвести ремонт.

Расширительный бак и группа безопасности

Расширительный бачок

На этой схеме показано, как правильно устанавливать все элементы водяной отопительной системы

Расширительный бачок стандартно монтируется в верхней точке системы (если дом имеет только один этаж, бачок должен располагаться на 3 м выше котла). К трубопроводу, который выходит из котла подключается тройник и фиксируется вертикальный стояк. Эта труба в свою очередь подключается к бачку открытого либо закрытого типа. С расширительным баком мембранного типа одновременно монтируется группа безопасности. Этот прибор устанавливается на трубопровод через тройник с резьбовым соединением.

Рекомендуемые схемы расположения насоса и расширительного бачка

Цены на расширительный бак

расширительный бак

Радиаторы

Подключение труб к радиатору

Лучший вариант монтажа радиаторов – с байпасом и двумя запорными клапанами на входе и выходе. Таким образом можно отключать отдельный радиатор, не перекрывая полностью поток теплоносителя в системе. При  поломке радиатор легко будет заменить, перекрыв краны и демонтировав отопительный элемент. Рекомендуется установка кранов Маевского на каждый радиатор.

Клапан Маевского

Количество секций зависит от удаленности радиатора от котла – в самых дальних комнатах отопительный приборы должны быть мощнее ввиду последовательного подключения всей системы и остывания теплоносителя в процессе движения по трубопроводам. Если разводка вертикальная (многоэтажный дом), то большим количеством секций должны обладать радиаторы первого этажа.

Радиатор с байпасом

Насос

Любое произведенное в заводских условиях оборудование оснащается подробной инструкцией и технической документацией. Перед установкой важно ознакомиться со всеми рекомендациями производителя.

Схема насоса

Насос устанавливается на участке с возвращающимся в котел остывшим теплоносителем, причем ротор должен быть расположен строго горизонтально. Чтобы узнать, как развернуть насос относительно потока теплоносителя, следует найти стрелку на корпусе и ориентироваться на ее положение.

Насос

Перед насосом в трубопровод необходимо врезать фильтр грубой очистки, чтобы посторонние примеси (например, окалина и песок) не нарушили работы крыльчатки и всего насоса в целом. Емкость для сбора осадка должна быть расположена под фильтром, тогда последний не будет препятствовать движению потока теплоносителя.

Схема установки циркуляционного насоса

Нередко насос устанавливают с байпасом. Этот небольшой участок трубы с двумя запорными вентилями позволяет производить замену и ремонт оборудования без полного слива теплоносителя из системы.

Схема установки циркуляционного насоса

Схема установки циркуляционного насоса

Байпасы

Для бесперебойного электроснабжения важно предусмотреть подключение насоса к трем независимым аккумуляторам, смонтированным последовательно. Этот внешний источник бесперебойного питания позволит системе функционировать минимум два часа даже в случае отключения электроэнергии. При монтаже используется термостойкий силовой кабель. Важно исключить соприкосновения трубопроводов, корпуса насоса и двигателя с силовым кабелем. Также важно правильно обустроить заземление устройства.

Схема установки циркуляционного насоса

Запуск системы

Когда все элементы Ленинградки будут смонтированы, следует открыть вентиль, чтобы заполнить систему теплоносителем. Далее из системы удаляется воздух, а на насосе откручивается центральный винт (находится на крышке корпуса). Появившаяся из под винта жидкость укажет на полное удаление воздуха и возможность запуска оборудования (винт перед включением следует затянуть).

Фото расширительного бачка и вмонтированного насоса

Видео – Насос для системы отопления

Видео – Установка циркуляционного насоса

На этой схеме показано, как правильно устанавливать все элементы водяной отопительной системы

Манометр и термометр в одном корпусе

Сепаратор воздуха — аналог клапана Маевского

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Вертикальная разводка

Горизонтальная разводка

Клапан Маевского

Фото расширительного бачка и вмонтированного насоса

Схема участка цепи вертикальной однотрубной системы

Схема установки циркуляционного насоса

Схема установки циркуляционного насоса

Схема установки циркуляционного насоса

Схема установки циркуляционного насоса

Насос

Схема насоса

Радиатор с байпасом

Однотрубная система отопления

Рекомендуемые схемы расположения насоса и расширительного бачка

Расширительный бачок

Проектирование отопления

Подключение труб к радиатору

Основные элементы системы отопления

Группа безопасности

Группа безопасности. Фото

Байпасы

Однотрубная система отопления: варианты устройства, способы подключения

Содержание статьи:

• Принцип действия
• Плюсы и минусы однотрубной системы
• Методы установки
• Варианты подключения радиатора к магистрали

Однотрубная система водяного отопления предназначена для отопления частных и муниципальных домов и квартир. Его выбирают домовладельцы, желающие установить схему, не требующую больших вложений. Это более выгодный вариант по сравнению с другими видами разводки, например, коллекторной или двухтрубной. При выборе такой системы полезно заранее ознакомиться с принципом ее работы, преимуществами и недостатками, вариантами устройства и способами подключения.

Принцип действия

В однотрубной системе температура в последнем радиаторе всегда будет низкой и в помещении холодно

Каждая водяная система работает по принципу теплообмена между циркулирующим по контуру теплоносителем и воздуха, содержащегося в отапливаемом помещении. Подача воды к батареям осуществляется в зависимости от планировки помещения, где они установлены. Подача воды осуществляется с помощью лежаков по горизонтальному трубопроводу магистрального типа или вертикальным стоякам. Виды разводки системы реализуются с учетом того, как проходит теплоноситель по контуру, и делятся на два вида:

• гравитационные, когда теплоноситель движется самотеком;
• с принудительной циркуляцией.

Для стабильной работы любой системы необходимо, чтобы диаметр распределительной трубы превышал размер патрубков радиаторов. Это правило не распространяется на вертикальные стояки, в которых теплоноситель стекает вниз за счет силы тяжести.

Отличие однотрубной и двухтрубной системы

Однотрубная система отопления работает от агрегатов, соединенных одной трубой. Теплоноситель в нем должен быть подключен последовательно к каждому прибору. В двухтрубной схеме предусмотрены две трубы, предназначенные для подающего и обратного стока, в этом случае теплоноситель по трубе поступает к батареям, а по обратному выходу поступает в котел. Основное отличие однотрубной разводки в том, что радиаторы подключаются к единой распределительной линии.

Плюсы и минусы однотрубной системы

Однотрубная система больше подходит для небольших домов с небольшой площадью обогрева.

Однотрубная система отопления любой квартиры или частного дома прогревается быстрее, чем двухтрубная. Если соблюдать правила монтажа, система будет хорошо сбалансирована, начнётся равномерный обогрев помещений. Эта схема выбрана для эстетичного вида, так как для разводки нужна всего одна труба. Помимо основных преимуществ при разводке однотрубного типа, вы можете подключить кран к батарее, что позволит снять ее, не отключая всю систему отопления. Такой тип схемы целесообразно устанавливать в небольших частных домах, это более экономичный вариант, в отличие от двухтрубного метода.

Из минусов схемы с одной трубой указывают трудности с регулировкой температурного режима в помещениях. Для этого нужно использовать полипропиленовые термоклапаны или радиаторные регуляторы. Помимо регулировки, нужно создать сильное давление и установить мощные насосы с баками для расширения в максимальной точке контура. Если дом двухэтажный, теплоноситель должен идти сверху. В больших домах иногда приходится увеличивать количество секций в батареях, из-за чего приходится увеличивать их длину и затрачивать дополнительные силы на размещение.

Способы монтажа

Однотрубное отопление в частном доме может быть открытым или закрытым, вертикальным или горизонтальным, с нижней или верхней разводкой, естественной или искусственной циркуляцией теплоносителя.

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

Естественная циркуляция, при которой бак находится вверху помещения, создавая давление, насос отсутствует

Система с естественной циркуляцией считается наиболее распространенной. Раньше однотрубное типовое отопление такого типа устанавливалось во всех одноэтажных домах, в том числе и с печным отоплением. В ее план входит бак с расширителем, расположенный под потолком, в который стекает вода из котла. Затем самотеком поступает в газовые или автоматические радиаторы по трубам.

Сейчас в большинстве многоэтажных и частных домов устанавливаются автоматические котлы со встроенными циркуляционными насосами.

При необходимости установки котла с комплексной автоматикой насос для него устанавливается отдельно во избежание перегрева при воспламенении топлива до предельных температур. Контуры с принудительной циркуляцией позволяют реализовывать проекты повышенной сложности, их часто используют для монтажа и подключения теплых полов. Принудительная циркуляция актуальна для многоэтажных домов или домов с мансардными конструкциями.

Открытая или закрытая система отопления

Бак в открытой системе сообщается с воздухом, необходимо доливать воду по мере ее испарения

В открытых системах, которые очень распространены, уровень воды внутри бака повышается после перегрева и снижается при охлаждении. Их дополняют баки с патрубками для сброса избыточного пара и атмосферного давления. Автоматизированные устройства, работающие на газе, пеллетах или мазуте, дополняются компактными расширительными баками, которые компенсируют расширение при минимальном давлении.

Так как от температуры будет зависеть само давление, то при отсутствии неисправностей котел сам отключается, давление в нем падает. Если котел работает на торфяном топливе, угле или дровах, процесс горения в нем невозможно остановить быстро, что может вызвать перегрев воды.

Конструкция открытой или закрытой системы обязательно должна включать расширительный бак, полипропиленовый насос, клапан для выпуска пара и контур автоматической подпитки. Для твердотопливных котлов чаще используют закрытые системы.

Горизонтальная и вертикальная компоновка

Вертикальная система, предназначенная для многоэтажных домов

Выбор варианта однотрубной схемы одноконтурного типа полностью зависит от типа конструкции, этажности здания и других факторов . Для небольших домов идеальным вариантом считается горизонтальная обвязка необходимого диаметра. В зданиях площадью более 60 кв.м. а при числе комнат более трех рекомендуется использовать горизонтальную схему, если речь идет о здании с одним этажом, и вертикальную для двухэтажного. Во втором случае проводка устанавливается на втором этаже, затем протягивается сверху вниз, после чего подводится к котлу.

Вертикальная разводка в однотрубной системе отопления в основном применяется в многоэтажных домах, где вода уходит на чердак или на верхний этаж и сливается вниз по отдельным стоякам, после чего проходит через радиаторы. Такая схема называется Ленинградской.

При горизонтальном подключении трубы располагаются горизонтально, а отопительные приборы подключаются друг за другом. Этот способ актуален для одноэтажных зданий, так как доставляет гораздо меньшую трудоемкость.

Варианты подключения радиатора к магистрали

Для подключения аккумуляторов к магистрали используются различные варианты и схемы. Эффективность подачи теплоносителя зависит от способа, поэтому так важно выбрать наиболее подходящий.

Диагональное

Диагональное подключение считается наиболее эффективным, эта схема используется производителями при испытаниях отопительных приборов. Другие варианты хуже отдают тепло. Также диагональный способ достаточно универсален, что позволяет использовать его как в однотрубной, так и в двухтрубной схеме.

Боковая

Если сравнивать с диагональной, то при боковом подключении эффективность обогрева будет несколько ниже, примерно на 2%, если в батарее не более 10 секций. Если радиатор имеет большую длину, его дальние края не будут полностью прогреваться или останутся холодными. Во избежание проблем в панельных батареях устанавливают расширители потока – специальные трубки, которые подводят теплоноситель к середине. Подобные устройства можно размещать в батареях из алюминия или металлических сплавов для повышения теплового КПД.

Нижнее соединение

Диагональное соединение

Боковое подключение

Нижнее

Нижнее или седловидное подключение считается наименее эффективным, потери тепла при нем достигают 12-14%. К тому же этот вариант наиболее эстетичен, так как трубы укладываются на пол или под ним. Проблема с потерями тепла решается покупкой более мощных батарей для повышения температуры в помещении.

Идеально подобранная электрическая схема устраняет потери тепла и помогает предотвратить чрезмерный расход топлива. Однотрубная система отопления для частного дома или многоэтажного дома – выгодный и доступный вариант для тех, кто хочет сэкономить и обеспечить помещения теплом.

Что такое однотрубная система центрального отопления?

В однотрубных паровых установках пар поступает от котла к радиаторам , где вытесняет холодный воздух, выталкивая его через вентиляционное отверстие на радиаторе. Вентиляционное отверстие закрывается автоматически, когда радиатор наполняется паром. Что такое политика единой цены? один пример ценовой политики .

Что такое однотрубная система отопления?

В однотрубной системе отопления все радиаторы подключены к одной и той же трубе , которая действует как подающая и обратная трубы. Это означает, что температура вдоль трубы снижается. По этой причине радиаторы вдоль трубопровода должны соответственно увеличиваться в размерах, чтобы обеспечить одинаковую тепловую мощность.

В чем разница между однотрубной и двухтрубной системой отопления?

При однотрубной системе вода направляется через каждый радиатор поочередно по контуру отопления. … Однако в двухтрубной системе центрального отопления каждый радиатор имеет подающий и обратный пути, поэтому вода в основном будет течь через радиаторы в начале контура, если только система не «сбалансирована».

Каковы преимущества однотрубной системы?

Однотрубная система с вертикальным распределением Вода распределяется сверху из горизонтального распределительного трубопровода . Сверху достаточно одного вентиляционного отверстия. Так как трубопровод к радиаторам только один, система визуально более приемлема. Это преимущество в системе, где трубы открыты.

Можете ли вы запустить комбинированный котел на однотрубной системе?

Однотрубная система подходит для комбинированного котла , хотя и здесь есть подводные камни. … Современные котлы требуют постоянного расхода, поэтому любые засоры приведут к перегреву котла и довольно быстрому отключению.

Как удалить воздух из однотрубной системы отопления?

1. Включите отопление. …
2. Определите, какие радиаторы нуждаются в удалении воздуха. …
3. Выключить отопление и дождаться остывания радиаторов. …
4. Поместите тряпку под выпускной клапан радиатора. …
5. Откройте вентиль и выпустите воздух. …
6. Закрыть вентиль. …
7. Проверить давление в котле.

Можете ли вы промыть однотрубную систему?

Можете ли вы промыть однотрубную систему? A. Если радиаторы однотрубной системы имеют сильное скопление отложений или холодные панели, то промывка питания вряд ли будет успешной . Стандарт BS7593:2006 не рекомендует промывку однотрубной системы под давлением.

Каковы недостатки двухтрубной системы?

Основным ограничением двухтрубной системы является отсутствие эксплуатационной гибкости . В зависимости от потребностей объекта, гидравлический контур системы, проходящий по всему зданию, должен подключаться к котлу или чиллеру.

Что такое система одинарной подачи?

Один цилиндр подачи включает универсальный теплообменник . Помимо нагрева питьевой воды, он также действует для пополнения первичного контура, который представляет собой воду, циркулирующую в ваших радиаторах.

Что такое двухтрубная система?

двухтрубная система (двойная система, двухтрубная система) Надземная дренажная система, состоящая из двух отводящих труб ; один сбрасывает почву, а другой сбрасывает отходы. … …

Как работает однотрубная система?

Однотрубная система направляет перекачиваемую воду в каждый радиатор по очереди и возвращает воду из последнего радиатора на участке . … Это неизбежно приведет к очень несбалансированной системе, где радиаторы, ближайшие к котлу, будут очень горячими, а последние радиаторы в системе в лучшем случае будут прохладными.

Сколько труб в однотрубной системе?

2) Однотрубная система:- В этой системе вместо использования двух двух отдельных труб (для транспортировки шлама и ночной почвы, как это сделано в описанной выше двухтрубной системе), предусмотрена только основная вертикальная труба, которая собирает ночной грунт, а также шламовые воды от соответствующих приспособлений через патрубки.

Что такое однотрубная система в сантехнике?

В этой системе водопровода сливные патрубки от раковин, ванн, умывальников и канализационная труба, которая подсоединяется непосредственно к дренажной системе . Полностью исключаются овражные ловушки и канализационные трубы. d) Сточная труба должна присоединяться к дымовой трубе над отводом грунта на каждом этаже. …

Что такое однотрубная и двухтрубная система?

Двухтрубная система. Одна труба собирает грязную землю и стоки унитазов , а вторая труба собирает воду из кухни, ванных комнат, хозяйственных нужд и т. д. Канализационные трубы напрямую подключаются к люку/дренажу, где канализационные трубы подсоединяются через полностью вентилируемый сифон.

Сколько труб подключено к комбинированному котлу?

Вы найдете семь труб , прикрепленных к котлу: Труба подачи газа. Вход холодной водопроводной воды.

Почему 1 радиатор в моем доме холодный?

Почему при включенном отоплении один радиатор холодный? Один холодный радиатор обычно указывает, что либо в системе есть воздух, либо в этом радиаторе застрял клапан . … Чтобы проверить, не застрял ли клапан, вы можете снять вращающуюся головку на TRV, чтобы увидеть приподнятый штифт под ней.

Выпускаете ли вы всю воду при прокачке радиатора?

Да, выход воды при прокачке радиатора является нормальным явлением . Вы, вероятно, заметите появление капель при первоначальном вращении прокачного винта против часовой стрелки. И вода вылилась бы, как только воздух был бы выпущен, если бы клапан был полностью открыт.

Зачем мне постоянно прокачивать радиаторы?

Все радиаторы требуют выпуска воздуха для удаления пузырьков воздуха, которые периодически образуются в течение срока службы системы . … Когда радиаторы не работают должным образом или когда они не выделяют столько тепла, сколько должны, в одних частях дома будет холоднее, чем в других.

Как узнать, есть ли у меня цилиндр Primatic?

Пузырек сжимается и меняет положение . Если у вас есть накопительный бак для холодной воды, бак для горячей воды и бойлер, но нет питательно-расширительного бака или расширительного бака, вполне возможно, что у вас есть приматик.

Может ли принудительная промывка вызвать утечку?

Powerflush — это способ быстрой и однократной очистки системы. Вам нужно будет делать это год за годом, и это никогда не очистит вас от всей грязи. Промывка под давлением также оказывает чрезмерное давление на систему, и может легко вызвать утечку .

Сколько времени требуется для промывки системы отопления?

Обычно на выполнение Powerflush может потребоваться до около 8 часов , однако в особо сложных системах это может занять до 2 дней.

В чем преимущество двухтрубной системы прямого возврата?

Преимущества. Преимущество двухтрубной системы обратного возврата состоит в том, что длина трубы к каждому радиатору примерно одинакова , что обеспечивает одинаковое сопротивление трению потоку воды в каждом радиаторе. Это позволяет легко балансировать систему.

Что такое двухтрубный фанкойл?

Двухтрубная фанкойловая система представляет собой единую замкнутую систему распределения подачи и возврата воды , который обслуживает каждый люкс. В здании есть центральный охладитель и градирня для охлаждения воды в контуре и котел для нагрева воды в контуре.

Что такое 4-трубная система HVAC?

4-трубная система HVAC имеет две подающие и две обратные трубы для отопления и охлаждения . Это означает, что нагревательный и охлаждающий змеевики имеют отдельные гидравлические трубопроводы. Вы можете одновременно обогревать и охлаждать одну квартиру, что позволяет выполнять осушение.

Почему у радиаторов две трубы?

Вторая труба (называемая «обратная труба») собирает охлажденную воду из радиаторов и возвращает ее в котел для повторного нагрева .

Что за две трубки на радиаторе?

Двухтрубная система состоит, как вы правильно догадались, из двух отдельных труб: одна подает горячую воду к радиаторам, а другая подает использованную воду обратно в котел . Другими словами, радиаторы установлены параллельно.

Как работает цилиндр непрямой подачи с одинарной подачей?

Система с одинарной подачей включает в себя накопительный бак со специальным теплообменником, который использует захват воздуха для отделения вторичной воды от первичной (нагревающей) воды . Поскольку цилиндру требуется только одна холодная подача, он устанавливается так же, как и прямой резервуар для хранения горячей воды.

Что чаще всего используется в системе с одним стеком?

Однотрубная система с аэратором Однотрубная система с аэратором всегда состоит из трех элементов: Аэратор на каждом этаже. Линия сброса давления в основании штабеля. Вентиляция через крышу.

Что такое система с одним стеком?

Надземная дренажная система, состоящая из одинарной трубы с вертикальным выпуском большого диаметра, которая отводит почву и сточные воды в канализацию, а также обеспечивает вентиляцию.

Какая труба для центрального отопления лучше?

Медные и пластиковые трубы можно комбинировать, чтобы получить лучшее из обоих миров. Использование медных труб в местах, наиболее подходящих для меди, и использование пластиковых труб в местах, более подходящих для пластика. В качестве примера возьмем новую установку центрального отопления. Мы будем использовать медную трубу для подключения к вашему котлу и радиаторам.

Сколько стоит замена труб центрального отопления?

Для дома с четырьмя спальнями вы можете рассчитывать потратить около 5000 фунтов стерлингов на установку центрального отопления. За котел и установку вы можете заплатить около 1300–2000 фунтов стерлингов. Для дома такого размера вам понадобится около десяти радиаторов, установка которых обойдется вам примерно в 1500 фунтов стерлингов (включая детали).

В чем разница между одинарной и двойной трубной системой в сантехнике?

Современные дома, как правило, имеют однотрубную систему, включающую одну вертикальную трубу большого диаметра (называемую грунтовой трубой), проложенную внутри дома. В более старых, более традиционных домах это включает в себя двойную -труба наст. Сточные воды и грунтовые воды отводятся в общую канализационную систему раздельно.

[ИКС]

Что такое однотрубная система отопления?

Вопрос задан: Китти Джонс

Оценка: 4,5/5 (6 голосов)

Однотрубные системы являются самыми простыми и легкими в понимании и установке гидравлическими системами. Как следует из названия, однотрубные системы имеют единую трубу к радиаторам , которая служит как линией подачи пара, так и линией возврата конденсата. … При выделении тепла из радиатора пар конденсируется и скапливается вода.

В чем разница между однотрубной и двухтрубной системами?

Двухтрубная система.

Одна труба собирает грязную землю и стоки унитазов , а вторая труба собирает воду из кухни, ванных комнат, хозяйственных нужд и т.д. Канализационные трубы напрямую подсоединяются к люку/дренажу, где находятся канализационные трубы дуга, подключенная через полностью вентилируемую ловушку оврага.

Как узнать, что у меня однотрубная система?

Контрольные признаки того, что у вас однотрубная система, включают в себя; с клапаном на одной стороне ваших радиаторов , но не с другой, наряду с очень старыми радиаторами с круглым верхом. Еще одним признаком может быть то, что один радиатор был перемещен или заменен, но все еще плохо греет.

Что такое однотрубная система центрального отопления?

В однотрубной системе отопления все радиаторы подключены к одной и той же трубе , которая действует как подающая и обратная трубы. Это означает, что температура вдоль трубы снижается. По этой причине радиаторы вдоль трубопровода должны соответственно увеличиваться в размерах, чтобы обеспечить одинаковую тепловую мощность.

Что такое двухтрубная система отопления?

Двухтрубная система HVAC использует один и тот же трубопровод попеременно для нагрева горячей воды и охлаждения охлажденной воды , в отличие от 4-трубной системы, в которой используются отдельные линии для горячей и охлажденной воды. Двухтрубная система возникла 50 или 60 лет назад как экономичный способ добавления кондиционера.

2.3 Одно- и двухтрубные системы отопления

35 связанных вопросов найдено

В чем разница между планом Y и планом s?

Основное различие между планом Y и планом S заключается в типе клапанов, используемых в трубопроводе . S Plan имеет два отдельных 2-ходовых клапана с электроприводом, один для центрального отопления и один для ГВС. … В этом случае требуется S Plan Plus с добавлением как минимум еще одного 2-ходового клапана для каждой дополнительной зоны нагрева.

Сколько стоит провести центральное отопление в доме с 2 спальнями?

Стоимость установки центрального отопления в доме обычно колеблется от 2250 фунтов стерлингов за небольшое бунгало с двумя спальнями до примерно 4500 фунтов стерлингов за дом с 5 спальнями.

Могу ли я использовать 15-миллиметровую трубу для центрального отопления?

Исходя из ограничивающих факторов, предполагается, что медная труба диаметром 15 мм может выдержать 13 620 БТЕ ; так что 15мм вполне справится. Затем, глядя на трубопровод для радиаторов холла и гостиной, он должен отводить тепло для обоих радиаторов (2751 + 4687 = 7438 БТЕ), так что труба 15 мм снова справится.

Можно ли использовать пластиковые трубы для центрального отопления?

Пластиковые трубы изготавливаются из самых разных материалов. … Эти системы трубопроводов могут использоваться в системах горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления ; на самом деле в большинстве областей, где используются традиционные материалы для трубопроводов.

Почему у радиаторов 2 трубы?

Радиаторы обычно имеют резьбовое отверстие (или «отвод») на каждом углу. Нижние два предназначены для клапанов: ручной (или «управление») 9клапан 0126 для регулировки входящего потока воды (используется для включения и выключения радиатора) и запорный клапан для контроля выходящего потока воды (обычно остается полностью открытым).

Что такое 4-трубная система?

Двух- или четырехтрубное обозначение относится к системе распределения воды , обслуживающей оборудование климат-контроля в здании . … Четырехтрубная система включает в себя распределительную систему, которая включает в себя как подачу горячей воды с обратными линиями, так и подачу охлажденной воды с обратными линиями.

Как рассчитать трубы подачи и возврата?

просто протяните трубы туда, куда они идут и наденьте вентиль на конец, система может быть заполнена, концы соединены вместе и поток должен быть очевиден.

Можно ли использовать два насоса в системе центрального отопления?

Так будет, пока оба насоса работают на подаче или оба на обратке – вы не хотите, чтобы они качали друг против друга. Если ваши существующие насосы устарели – может помочь модернизация насоса.

Какие существуют два основных типа водопроводных систем?

Различные виды сантехники. Есть три разных типа сантехнических систем; санитарная канализация, ливневая канализация и питьевая вода . Каждая из этих систем имеет свои уникальные функции и цели. Вот более подробный взгляд на то, как работают эти системы.

Сколько существует основных водопроводных систем?

Различают три основных типа водопроводных систем: питьевая вода, хозяйственно-бытовая канализация и ливневая канализация. Хороший коммерческий сантехник в Лас-Вегасе знает, как выполнять сантехнические работы в этих трех системах в соответствии с местными строительными нормами.

Сколько труб в одной системе трубопроводов?

В этой водопроводной системе установлены две трубы . W. Cs и писсуары подключены к вертикальной канализационной трубе, ванны, кухни, бассейны и т. д. подключены к другой отдельной вертикальной канализационной трубе. Канализационные трубы и канализационные трубы снабжены отдельными вентиляционными трубами.

Подходит ли труба Speedfit для центрального отопления?

JG Speedfit — это система с вставной посадкой, подходящая для сантехнических систем горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления, включая напорные и комбинированные системы. Система одобрена Консультативной схемой по водным правилам. … Speedfit должен быть установлен в соответствии с хорошее слесарное дело.

Сколько служат пластиковые трубы отопления?

Срок службы дома можно увеличить, используя медные соединения и трубопроводы. Предполагается, что пластиковые трубопроводные системы прослужат до 25 лет , поскольку резиновые уплотнения разрушаются.

Какие трубы лучше медные или пластиковые?

Медные трубы уже давно хорошо работают в домах. Более популярные, чем другие металлы, благодаря более мягкому материалу и гибкости, медные трубы немного более устойчивы к водной коррозии, чем другие металлические трубы, и, как правило, долговечны в течение длительного времени, в то время как 9Пластиковые трубы 0126 не .

Когда вы будете использовать трубы диаметром 22 мм вместо 15 мм?

Это связано с баком/баллонами , если вы используете 15 мм из бака или цилиндра, наполнение ванны займет слишком много времени, поэтому больший расход достигается при использовании трубы 22 мм, при сетевом давлении вы не можете увеличить давление и, как правило, хороший расход.

Подходит ли труба диаметром 10 мм для центрального отопления?

Как правило, если трубы 8 мм, или 10 мм, это может быть проблемой. Это связано с тем, что трубы небольшого объема в конечном итоге переносят меньше воды по вашей системе, но под более высоким давлением. Многие дома были установлены с использованием труб малого калибра. Возможно, они были достаточно хороши с начальной системой отопления.

Сколько радиаторов можно подключить к трубе диаметром 15 мм?

Я бы не рекомендовал ставить более 3-х радиаторов на одну 15мм ветку. Гораздо лучше, если это возможно, отрезать основные трубы подачи/возврата для каждого радиатора. Вам может сойти с рук больше радиаторов, но я бы не стал подключать радиаторы стоимостью более 13,5 тыс. БТЕ к одному 15-миллиметровому трубопроводу.

Сколько стоит установить центральное отопление?

Ориентировочно, установка центрального отопления в доме с тремя спальнями без системы отопления обойдется примерно в 3 235–4 200 фунтов стерлингов , исходя из дневной ставки продавца, составляющей около 200 фунтов стерлингов, плюс 100 фунтов стерлингов в день для рабочего, если он необходим.

Сколько стоит установка нового газового котла?

Затраты на установку нового котла составляют около 1600-3500 фунтов стерлингов для комбинированного котла , 1400-2500 фунтов стерлингов только для отопления и 1500-2800 фунтов стерлингов для системного котла.

Стоит ли устанавливать газовое отопление?

Если у вас есть газ рядом с , который можно подключить по разумной цене, то, возможно, стоит установить газовую систему центрального отопления. … Какой бы тип центрального отопления вы ни выбрали, он принесет очень хорошую экономию, но требует больших затрат на установку; так что вам придется взвесить эти затраты по сравнению с прибылью с большой осторожностью.

Похожие вопросы

• 17Что такое однотрубная циркуляция?
• 28Почему труба закрыта с одного конца?
• 34Можно ли установить комбинированный котел на однотрубную систему?
• 45Сколько стоит пипетка?
• 20Один патрубок на радиаторе холодный?
• 27Что делать с одним ершиком?
• 25Как почистить трубу с одним нападающим?
• 25Может ли замерзнуть только одна труба?
• 38Что такое одноразовая трубка?
• 36Что такое однотрубная система?

Реклама

Популярные вопросы

• 41Разрешены ли серийные автомобили на дорогах общего пользования?
• 42У мопедов есть названия в Мичигане?
• 23Для подтверждения что нотариус удостоверяет?
• 19Были ли философы оптимистичны в отношении будущего человечества?
• 21Проходят ли шрамы от фолликулита?
• 28Что означает мегаскоп?
• 17Зачем подталкивать политику либертарианского патернализма?
• 25Значит ли слово последовательный?
• 21Гречку промывать?
• 37Где Жак Картье приземлился в Канаде?

Замерзшие трубы: как предотвратить (и устранить) эту распространенную зимнюю проблему В процессе утепления проходят водопроводные трубы.

Вода расширяется при замерзании, оказывая значительное давление на трубы, пока они не перестанут удерживать лед. Если вы откроете кран и получите лишь струйку воды, у вас есть шанс обнаружить замерзшие трубы достаточно рано, чтобы разморозить их. Однако, если вы уезжаете из города на выходные и пропустите предупреждающие знаки, результат может варьироваться от волосяной трещины до трещины, которая охватывает всю длину трубы.

Типы металлических или пластиковых труб, наиболее подверженных замерзанию (что неудивительно), включают наружные нагрудники для шлангов, линии подачи воды в бассейн, линии разбрызгивателя воды, но внутренняя сантехника не обязательно безопаснее. Сантехника в неотапливаемых помещениях — подвалах, подвальных помещениях, чердаках, гаражах, наружных стенах или даже кухонных шкафах — плохо защищена от низких температур, и эти трубы могут вызвать самые большие головные боли. Замерзшие трубы, которые треснули, не только нужно заменить, но, если они прорвутся в помещении, они также могут привести к серьезному повреждению водой в этой части дома в течение нескольких часов после оттаивания. Необработанные протечки в шкафах, стенах, полах и т. д. могут стоить домовладельцам тысячи долларов на очистку и ремонт, и даже открыть дверь для роста плесени и грибка.

Хотя эта проблема наиболее распространена на Северо-Востоке и Среднем Западе, замерзание труб может произойти во всех регионах страны. Если вы находитесь в группе риска, ознакомьтесь с этим контрольным списком, который поможет вам предотвратить попадание этой опасности в ваш дом.

Advertisement

Крупнейшего источника сезонных повреждений можно вообще избежать, если следовать этим шести шагам.

Будьте готовы к потенциальной катастрофе, сначала определив, где проходят ваши водопроводные трубы, и найдите запорные клапаны для воды. Всегда следите за тем, чтобы у вас был легкий доступ к перекрытой водопроводной сети в случае чрезвычайной ситуации. (Местоположение может варьироваться в зависимости от возраста вашего дома, но сначала загляните в гараж, подвал или прачечную, а также, возможно, под землю во дворе.) Кроме того, ежегодно вызывайте специалиста для обслуживания системы отопления и водопровода. чтобы вы знали о небольших проблемах и могли исправить их, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы в будущем.

Некоторые виды работ лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные предварительные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

Find Pros Now

Фото: istockphoto.com

внутри остается влага, которая расширяется при низких температурах. (Не знаете, с чего начать? Прочтите, как подготовить спринклерную систему к зиме.) Кроме того, снимите и слейте шланги, а также перекройте клапаны наружных шланговых нагрудников.

Само собой разумеется, но ни в коем случае не заливайте антифриз в трубопроводы наружного водоснабжения! Несмотря на многообещающее звучание своего названия, этот продукт не предотвратит замерзание труб; кроме того, это вредно для детей, домашних животных, дикой природы и ландшафта.

Водопроводные трубы, расположенные в неотапливаемых наружных стенах, подвалах, подвальных помещениях или гаражах, должны быть хорошо изолированы с помощью рукавной изоляции труб, чтобы поддерживать температуру выше 32 градусов по Фаренгейту и предотвращать замерзание . Это также поможет вашим трубам — не говоря уже о вашем кошельке в целом — если вы убедитесь, что все комнаты должным образом изолированы, а щели в протекающих окнах и дверях закрыты, чтобы предотвратить сквозняки.

ШАГ 4: Запустите малейший поток воды
Если не в течение всего зимнего сезона, вы можете рассмотреть возможность открытия пары кранов в самых холодных частях дома (где трубы, скорее всего, замерзнут) ровно настолько, чтобы выпустить струйка воды. Оставляя краны открытыми, текущая вода помогает предотвратить замерзание труб.

Главное, чтобы трубы оставались достаточно теплыми в течение всей зимы. Это означает не допускать холодного воздуха или подавать теплый воздух в ваши холодные трубы. С этой целью будьте осторожны, чтобы не перекрыть какие-либо внутренние трубы от тепла в этой конкретной части дома. Сантехника, которая проходит вдоль внешней стены через шкафчик под раковиной на кухне или в туалетном столике, например, будет холоднее, если вы закроете дверцы шкафа. Однако оставьте их слегка приоткрытыми, и они будут нагреваться вместе с остальной частью комнаты, когда работает ваша система HVAC. Подключение обогревателей для работы на низком уровне в проблемных зонах также не повредит в самые холодные времена года.

Реклама

Что бы вы ни делали, никогда полностью не отключайте отопление в дни или ночи, когда температура опускается ниже нуля, даже если вы находитесь за пределами города. Полное отключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может подвергнуть ваши трубы риску замерзания и даже разрыва, а ваш отпуск может закончиться менее чем весело.

Ряд других продуктов также помогают избежать замерзания труб. Подумайте о сигнале замерзания: менее чем за 100 долларов США вы можете приобрести его в своем центре благоустройства дома и настроить его таким образом, чтобы он оповещал ваш телефон всякий раз, когда температура в помещении падает ниже 45 градусов по Фаренгейту, чтобы вы могли компенсировать это дополнительным теплом в зонах с высоким риском замерзшие трубы. В качестве альтернативы, циркуляционный насос для горячей воды будет контролировать температуру ваших труб и автоматически циркулировать теплую воду по линиям горячей и холодной воды всякий раз, когда температура падает ниже заданного эталона, не заставляя домовладельца решать проблему.

Фото: istockphoto. com

К счастью, быстрое устранение замерзших труб может значительно минимизировать ущерб, наносимый дому водой.

Сначала откройте все краны в вашем доме, чтобы увидеть, из каких из них течет струйка воды — это признак замерзшей трубы — это явный признак замерзшая труба где-то между краном и источником воды. Начав с сантехники, ближайшей к крану, следуйте по линии от него и ощупывайте каждые несколько футов, чтобы найти самые холодные трубы, которые, вероятно, будут удерживать ледяную пробку.

И помните: если одна труба замерзла, это означает, что другие тоже могут быть уязвимы. Чтобы быть уверенным, проверьте все краны в вашем доме.

Перекройте подачу воды к месту замерзания труб (или, если проще, ко всему дому), повернув его по часовой стрелке в положение «выключено». Когда замерзший засор, наконец, оттает, из него может вытечь дополнительная жидкость, скопившаяся за ним, и неожиданно возникнет утечка, поэтому возьмите ведро, полотенца и, возможно, швабру, чтобы подготовиться к любой вытекающей ледяной воде. 9ШАГ 3: Откройте краны и смывает каждый унитаз по одному разу.

Нагревайте замерзшие участки трубы с помощью электрической грелки, фена или портативного обогревателя, пока не восстановится полное давление воды. Нагрейте край области, ближайшей к ближайшему выпускному отверстию в сантехнике, например, на кухне или в ванной, чтобы пар или вода могли легко выходить. Обогреватель (или, если у вас зональное отопление, регулировка ближайшего термостата) также может помочь сконцентрировать тепло там, где оно необходимо. Что бы вы ни делали, никогда не пользуйтесь паяльной лампой, пропановым обогревателем или другим открытым огнем.

Когда вы снова включаете воду во всем доме через основной водопроводный клапан, следите за любыми утечками — если вы обнаружите их, вам нужно перекрыть подайте воду еще раз и вызовите сантехника, чтобы сделать ремонт как можно скорее. Закройте вентили и краны, оставшиеся открытыми после шага 1.

СВЯЗАННЫЕ С: 12 вещей, которые ваш сантехник хочет, чтобы вы знали

Если ваши замерзшие трубы кажутся полностью оттаявшими, еще раз сосредоточьте свою энергию на профилактических мерах, которые вы можете предпринять. своими руками, чтобы избежать такой ужасной ситуации в будущем.

Некоторые виды работ лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные предварительные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

Find Pros Now

Однотрубная система, воздухоотводчик парового радиатора вопрос

1. 19.11.2009, 09:07 #1

   Однотрубная система, паровой радиатор, воздухоотводчик вопрос

   Извините за вопрос, который многим покажется очень банальным. ..

   У меня однотрубная система парового отопления. Должен ли вентиляционный клапан радиатора когда-либо выпускать очень горячий воздух (или пар)? Происходит это так: вскоре после запуска котла воздушник выпускает немного воздуха, радиатор прогревается, воздушник закрывается. Если котел продолжает работать в течение длительного времени (~30 минут) и радиатор полностью нагревается, то воздушник как бы снова открывается и начинает выпускать очень горячий воздух, пока котел не выключится. Неисправен ли воздухоотводчик?

   Спасибо

   Ответить с цитатой

   ---

2. 19.11.2009, 09:43 #2

   Я бы сказал, что да, особенно если у вас когда-нибудь выйдет настоящий пар.

   Ответить с цитатой

   ---

3. 19.11.2009, 15:57 #3

   larobj63, спасибо за ответ. Просто для моего образования, не могли бы вы дать мне представление о том, что это может быть за неисправность? Я имею в виду, что если вентиляционное отверстие было забито, оно вообще не закрывалось или закрывалось непоследовательно, но этот закрывается сразу же, как только на него попадает пар. Кажется, что он снова открывается, когда температура внутри радиатора становится очень высокой (или остается высокой в ​​течение относительно длительного времени).

   Ответить с цитатой

   ---

4. 19 ноября 2009 г., 17:01 #4

   Что ж… Это было бы чистой воды спекуляцией, но я дам вам хотя бы одну мысль, основываясь на том, что я знаю о паровых конденсатоотводчиках. И мы будем говорить в общих чертах, потому что есть не один тип ловушек. ..

   Конденсатоотводчики обычно работают таким образом, что когда на ловушку попадает тепло, что-то расширяется и проталкивает маленький стальной кусочек в отверстие, закрывая его. Это. Такая конструкция отводит теплый воздух, но сохраняет горячий пар. То, что расширяется, может быть либо сильфоном, либо парафиновым воском.

   То, что расширяется, может быть действительно эффективным только тогда, когда оно горячее, чем его окружение, потому что расширенная среда толкает что-то закрытое, но работает в среде, которая должна оставаться того же размера, иначе оно больше не будет толкать . Другими словами, я подозреваю, что, когда вся ловушка горячая, например, после 1/2 часа полного нагрева, расширяемая среда больше не эффективно закрывает отверстие, потому что все, во что заключена расширяемая среда, также действительно горячие и слегка расширенные.

   Теперь, когда меха или воск (или ловушка в целом) были новыми, это могло сработать. Но после сотен тепловых циклов она выходит из строя, когда вся ловушка нагревается.

   По крайней мере пища для размышлений. Какими бы ни были рассуждения, симптом неисправной ловушки — это выпуск пара, так что…

   Ответить с цитатой

   ---

5. 11-19-2009, 17:26 #5

   Первоначальное сообщение от larobj63

   Это нечто, что расширяется, может быть действительно эффективным только тогда, когда оно горячее, чем его окружение, потому что расширенная среда толкает что-то закрытое, но работает в среде, которая должна оставаться того же размера, иначе она не больше не нажимай.

   Да, это звучит разумно, спасибо.

   Ответить с цитатой

   ---

6. 20.11.2009, 09:39 #6

   Ради любопытства купил новый вентилятор той же марки и размера, и он сделал то же самое. Интересно, может ли это быть вызвано тем, что размер вентиляционного отверстия слишком велик для радиатора, но не вижу, как это работает…

   Ответить с цитатой

   ---

7. 20. 11.2009, 10:34 #7

   Пора перестать гадать и вызвать специалиста по паровой гидротехнике, прежде чем ошпарить себя или близких

   Хороший специалист по HVAC знает как, образованный специалист по HVAC знает почему!

   ДЕМ

   Ответить с цитатой

   ---

8. 21-11-2009, 19:25 #8

   Первоначальное сообщение от heaterman

   Пора перестать гадать и вызвать специалиста по паровой гидротехнике, прежде чем обваривать себя или близких

   Спасибо за совет, так и сделаю.

   Однако не могли бы вы объяснить, как и при каких обстоятельствах новый воздухоотводчик может так работать? Я искал в Интернете, и это ничего, такого не может быть никогда.

   Ответить с цитатой

   ---

9. 22.11.2009, 22:48 #9

   Похоже, у вас проблемы.

   Сообщение от ALex265

   Извините за вопрос, который многим покажется элементарным. ..

   У меня однотрубная система парового отопления. Должен ли вентиляционный клапан радиатора когда-либо выпускать очень горячий воздух (или пар)? Происходит это так: вскоре после запуска котла воздушник выпускает немного воздуха, радиатор прогревается, воздушник закрывается. Если котел продолжает работать в течение длительного времени (~30 минут) и радиатор полностью нагревается, то воздушник как бы снова открывается и начинает выпускать очень горячий воздух, пока котел не выключится. Неисправен ли воздухоотводчик?

   Спасибо

   В однотрубных паровых системах вентиляционные отверстия радиатора открываются для выпуска холодного воздуха из радиаторов и закрываются, когда горячий пар попадает в вентиляционное отверстие. Когда пар конденсируется в радиаторе, он охлаждается. Более холодный воздух поступает в вентиляционное отверстие, и вентиляционное отверстие открывается, позволяя воздуху выходить, а свежий пар поступает в радиатор. Этот процесс открытия и закрытия происходит много раз в течение нормального цикла нагрева.
   Если ваши вентиляционные отверстия издают громкие звуки (свист или звуки, как будто радиатор тяжело дышит) или из вентиляционных отверстий идет пар, у вас проблема. Проблема может заключаться в плохом вентиляционном отверстии радиатора, отказе вентиляционного отверстия в основной линии, проблеме с трубопроводом, слишком высоком давлении пара или в бойлере слишком большого размера. В любом случае вам нужен квалифицированный техник, чтобы посмотреть на вашу ситуацию. Плохо работающие паровые системы могут значительно увеличить расход топлива. Избыточное давление пара может быть опасным.
   Паровые системы удивительно просты, но чрезвычайно хитры.
   Не связывайтесь с этим сами.

   Удачи

   Ответить с цитатой

   ---

10. 22 ноября 2009 г., 23:21 #10

    Вы можете купить их с циферблатом для установки комнатной температуры. У них есть пружина, которая работает против регулятора температуры. Они работают.

    Странное шипение на штатном пароотводчике при первом запуске отопительного сезона – это нормально. Нет, если котел проработал несколько дней.

    Они сильфонные / термоактивные. Грязь их сильно портит. То же самое происходит с высоким TDS. Вы проверяли ТДС? Размер отверстия тут ни при чем.

    Ответить с цитатой

    ---

11. 23.11.2009, 06:33 #11

    Сообщение от ALex265

    Извините за вопрос, который многим покажется элементарным. ..

    У меня однотрубная система парового отопления. Должен ли вентиляционный клапан радиатора когда-либо выпускать очень горячий воздух (или пар)? Происходит это так: вскоре после запуска котла воздушник выпускает немного воздуха, радиатор прогревается, воздушник закрывается. Если котел продолжает работать в течение длительного времени (~30 минут) и радиатор полностью нагревается, то воздушник как бы снова открывается и начинает выпускать очень горячий воздух, пока котел не выключится. Неисправен ли воздухоотводчик?

    Спасибо

    Обычно это происходит из-за того, что давление пара превышает номинальный PSI вентиляционного отверстия. Обратитесь к квалифицированному подрядчику для проверки вашего котла. КОТОРЫЙ ЗНАЕТ ПАР.

    Ответить с цитатой

    ---

Как предотвратить замерзание труб (и что делать, если они все равно замерзнут)

по Эри Страхование на 12 февраля 2021 г.

Холодные зимние температуры могут привести к замерзанию или даже разрыву труб. Вы знаете, как определить, что трубы замерзли? Мы собрали советы, которые помогут предотвратить замерзание труб, и список рекомендаций, которым вы должны следовать, если они замерзнут.

Совет для профессионалов: узнайте заранее, как ваша страховка домовладельцев может помочь устранить ущерб, нанесенный замерзшей и лопнувшей водопроводной трубе. Не уверены, что вы застрахованы? Поговорите с местным агентом по страхованию жилья ERIE, чтобы выяснить это.

Симптомы замерзших труб

Одним из первых признаков замерзшей трубы является отсутствие воды из крана, когда вы его открываете. Если вы заметили это, идите сначала в подвал и убедитесь, что вода все еще включена и у вас нет утечки. После того, как вы подтвердите эти две вещи, продолжайте осмотр, чтобы убедиться, что одна из ваших труб не лопнула. Если ваш поиск показывает, что ваши трубы замерзли, но ни одна из них не разорвалась, у вас есть два варианта:  

• Вызовите сантехника, чтобы помочь разморозить замерзшие трубы.  В большинстве случаев это лучшая идея, если вы не думаете, что сможете безопасно разморозить трубы самостоятельно, не знаете, где находятся замороженные трубы, или не можете получить доступ к замороженной области.
• Попытайтесь самостоятельно разморозить замерзшие трубы.  Помните, что этот параметр может быть опасным, если он не будет выполнен правильно.

Как починить замерзшие трубы

Если вы не опытный мастер-сделай сам, безопаснее доверить это дело профессионалу. Тем не менее, есть быстрые решения, которые вы можете попробовать, если у вас есть опыт работы по обслуживанию дома. Если вы пытаетесь разморозить замороженные трубы самостоятельно, помните о следующих советах:  

• Держите кран открытым.  В процессе оттаивания будут образовываться вода и пар, и в ваших трубах должно быть отверстие для их выпуска. Открытый кран также позволяет воде течь по трубе, что ускорит процесс оттаивания.
• Нагрейте замерзший участок трубы.  Это можно сделать, обернув электронную грелку вокруг трубы, нагрев участок феном или и тем, и другим. Если у вас нет ни одного из этих предметов, вам помогут полотенца, смоченные в горячей воде. Помните, что это временное решение, и грелку нельзя оставлять без присмотра во избежание пожара.
• Знайте, чего делать нельзя.  Никогда не используйте паяльную лампу, пропановые или керосиновые обогреватели, угольную печь или любое другое устройство с открытым пламенем для оттаивания замерзших труб. Это представляет серьезную пожароопасность. Вам также следует избегать использования обогревателя, если вы не уверены, что в помещении нет легковоспламеняющихся материалов. Опять же, никогда не оставляйте обогреватель без присмотра.
• Продолжайте нагревать до тех пор, пока поток воды не вернется к норме.  После того, как вы успешно разморозили трубу, включите другие краны в вашем доме, чтобы проверить, нет ли еще замерзших водопроводных труб.
• Примите срочные меры, если замерзшие трубы находятся внутри наружной стены.  Это серьезная ситуация, когда вам следует обратиться к профессиональному подрядчику, поскольку ремонт может включать в себя вырезание отверстия в стене внутри дома, чтобы открыть эти трубы для более теплого воздуха.

Как предотвратить замерзание труб

Хотя мы не можем контролировать погоду, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить замерзание труб. Чтобы предотвратить замерзание труб и серьезные повреждения, выполните следующие действия:  

• Слить воду из труб, которые могут замерзнуть. Это включает в себя ваш бассейн и линии подачи спринклерной воды.
• Отсоедините все шланги снаружи дома, слейте шланги и храните их в гараже. Обязательно закройте внутренние клапаны, питающие эти наружные точки доступа.
• Изолируйте область вокруг вентиляционных отверстий и осветительных приборов. Это предотвратит выход тепла на чердак.
• Заделайте все трещины в стенах. Обязательно обратите особое внимание на участки вокруг инженерных коммуникаций.
• Открытые кухонные шкафы. Это позволяет теплому воздуху циркулировать вокруг труб.
• Держите двери гаража закрытыми, чтобы защитить водопровод.
• Пусть в самые холодные дни из ваших кранов течет холодная вода. Движение затруднит замерзание воды.
• Держите термостат при одной и той же температуре днем ​​и ночью. Никогда не позволяйте температуре опускаться ниже 55 градусов по Фаренгейту, когда вы выходите из дома.
• Убедитесь, что на всех дверях и окнах установлены надлежащие уплотнения.
• Поместите 60-ваттную лампочку в места, где вы опасаетесь замерзания труб. Убедитесь, что рядом с лампой нет горючих материалов.

Защита от замерзания водопроводных труб

Замерзшие водопроводные трубы и ущерб, который они могут нанести, каждый год становятся реальностью для тысяч людей. Это особенно актуально, когда вы находитесь при отрицательных температурах в течение длительного периода времени.

Страховой институт безопасности бизнеса и дома сообщает, что лопнувшая труба может нанести ущерб от воды на сумму более 5000 долларов. Это потому, что ущерб может быть обширным.

«В среднем зимой в январе мы получаем около 2000 заявлений в день, — говорит Крис Циммер, старший вице-президент Erie Insurance. «Некоторые из них связаны с замерзшими водопроводными трубами».

В ERIE мы входим в список Fortune 500, но мы никогда не теряли человеческого контакта — поэтому мы можем предоставлять персональные и немедленные услуги. Когда мы вам нужны, мы рядом.

Узнайте больше о страховании домовладельцев , которое защитит вас без неожиданностей, или найдите местного агента, который поможет вам быть уверенным в своей страховой защите.

Эта история была первоначально опубликована в 2018 году. Она была обновлена ​​новой информацией 6 февраля 2020 года.

Замерзшие водопроводные трубы могут быстро стать большой проблемой. Знайте признаки, по которым можно определить, замерзли ли ваши трубы, и как их починить.