Печные колодцы – Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома? Где посмотреть схему кладки?

Содержание

Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома? Где посмотреть схему кладки?

Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится

Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд, второй ряд перевязывает первый на третьем ряду устанавливаем дверцу поддувалана четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцуна пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального каналана шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверкав результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печиНа седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналывосьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный каналзаодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичуна десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)Далее в ход пойдёт шамотный кирпич. Выпиливаем в нём прорези для укладки колосника и вставляем внутрь печиДалее укладываем колосник, производим футеровку печи шамотным кирпичом и достраиваем перевалНа одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонтальНачиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щитокС тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.

www.remotvet.ru

Устройство горизонтального дымохода, особенности » Сделай камин

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Кирпичный дымоход

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

  1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
  2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
  3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

  • Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
  • Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
  • Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Размеры.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Сглаженные углы.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь — будет и дымоход

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

  • Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
  • Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
  • Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

  • Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
  • С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Перекрытие.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

  • Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
  • Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
  • На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
  • Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Устройство для чистки дымохода.

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

sdelaikamin.ru

Как выложить колодцы в печи. Как я ложу печь


Печь является традиционным средством для обогрева помещений и целых сооружений. Она создается из разных материалов, однако наиболее популярными считаются стандартные трехоборотные конструкции. Они обеспечивают равномерный обогрев помещений, а также достаточно легко формируются своими руками. Важным принципом грамотной кладки является точное следование основным правилам и требованиям, предъявляемым к этой работе. Для этого изначально создается специальная схема, которой нужно следовать во время процесса строительства.

Разновидности печей

Печь может быть:

  • , предназначенной исключительно для обогрева помещений;
  • варочной, которая используется ;
  • , обеспечивающей как нагрев комнат, так и возможность осуществлять на ней процесс готовки блюд.

Поскольку выполняется процесс формирования конструкции своими руками, то можно самостоятельно решить, к какому виду будет принадлежать будущая печь.

Достоинства использования

Наиболее оптимальным выбором считается отопительно-варочная печь. Она имеет следующие преимущества
:

  • применять сооружение можно не только для обогрева, но и для приготовления пищи;
  • поскольку занимает агрегат немного места, то обеспечивается эффективное использование имеющегося пространства;
  • схема кладки не слишком сильно усложняется по сравнению с процессом создания стандартной отопительной печи;
  • своими руками организовать такую печь несложно;
  • выбрать можно различные отделочные материалы, которые позволят получить красивое и яркое сооружение, идеально вписывающееся в имеющийся интерьер.

Принцип работы

Перед непосредственным процессом строительства необходимо тщательно и детально изучить весь принцип работы данного оборудования. В этом случае можно будет избежать многочисленных проблем во время осуществления основных этапов формирования кладки.
Можно выделить следующие элементы печи:

  • Топка является центральным местом всей конструкции. В нее закладываются дрова, и здесь же осуществляется их горение. Для высокой эффективности данного процесса важно обеспечить поступление кислорода в топку, который поддерживает горение, а также продукты горения должны эффективно и грамотно выводиться.
  • Поддувальная дверца обеспечивает подачу в топку необходимого количества воздуха.
  • Зольник является специальной емкостью, в которую поступает зола от сгоревшего топлива.
  • Каменная закладка предназначена для того, чтобы по ней поднимались вверх продукты горения, которые после этого через специальное отверстие попадают в камеру сгорания.
  • Дымоход нужен для удаления продуктов горения наружу, а именно — на улицу, причем выводиться он может через крышу или стены строения.
  • Вторичная камера сгорания, повышающая КПД конструкции.

В процессе прохождения горячих газов, возникших от горения, по различным элементам печи, обеспечивается обогрев помещения. Именно поэтому печь должна содержать все необходимые компоненты, чтобы справляться со всеми поставленными задачами. Также схема кладки должна быть тщательно и грамотно продумана, поскольку при каких-либо нарушениях можно ожидать в результате некачественную конструкцию с низким КПД. Поэтому желательно заранее хорошо изучить все нюансы данной работы и просмотреть обучающее видео, чтобы в итоге своими руками эффективно и надежно справиться с поставленными задачами.

Изготовление кирпичной печи

Поскольку конструкция обычно создается из кирпича, то нужно точно знать, как выполняется данный процесс. Для этого формируется не только схема, но и делается порядовка, которая указывает на правильную последовательность использования каждого в конструкции. Сам процесс создания печи можно разделить на следующие этапы:

Кладка конструкции

Для этого важно пользоваться чертежами и иными документами, созданными заранее своими руками.

Процесс кладки начинается с создания первого ряда, причем, обычно не используется для него раствор. Важно учитывать правильный шов, который соответствует данным, содержащимся в порядовке.

Необходимо правильно определить расположение угловых кирпичей, которые укладываются только . Важно постоянно пользоваться уровнем, чтобы все кирпичи были уложены идеально ровно и правильно
.

Если имеются выступающие элементы, то их можно своими руками осадить с применением киянки. Когда будет создан первый ряд кладки, а также проведена проверка грамотности выполненной работы, середину созданного ряда нужно смазать раствором для кладки
. Далее, укладываются угловые кирпичи второго ряда, а после этого кладется и периметр. Как только будет выложено два ряда, нужно тщательно проверить их ровность. Таким же образом выполняется кладка последующих рядов, для чего важно постоянно ссылаться на имеющуюся порядовку и схемы. Шов в печной кладке должен быть очень тонким, поскольку от этого зависит прочность кладки
. Также нужно соблюдать правильную перевязку кирпичей. Для топки лучшим решением считается шамотный кирпич, работать с которыми своими руками достаточно просто.

Монтаж дверок

Они могут быть . Перед их установкой важно убедиться, что плотность прилегания полотна к рамке является достаточной. Не должно быть перекосов
или иных проблем, которые могут привести к неправильному закрыванию дверок. Все дефекты должны быть удалены перед непосредственными монтажными работами.

Установка колосника

Поскольку этот элемент обычно создается , то важно помнить, что он нагревается при работе печи, что приводит к его расширению. Поэтому не допускается прочного замуровывания элемента в кладку печи
. В ином случае можно ожидать разрушения конструкции во время нагревания печи.

Монтаж топочной дверки

Чтобы печь была удобной для использования, нужно монтировать топочную дверку, которая обычно оборачивается асбестом, что позволяет заполнить температурный зазор.

Установка дополнительных элементов

Печь может содержать большое количество разных приспособлений и деталей, которые улучшают комфортность ее применения. Все эти части могут быть смонтированы своими руками. К ним можно отнести плиту для готовки или полноценную духовку, гриль или иные элементы.

Чтобы печь получилась надежной, долговечной и отвечающей всем правилам и требованиям безопасности, во время ее формирования своими руками нужно следовать определенным советам, условиям и рекомендациям. Желательно заранее просмотреть специальное обучающее видео, в котором объясняются различные нюансы и особенности данной работы.

К основным правилам можно отнести:

Таким образом, сделать самостоятельно печь из кирпича, которая будет отвечать всем требованиям безопасности, на самом деле, несложно. Важно только заранее изучить всю необходимую информацию, знать обо всех этапах работы, а также пользоваться качественными материалами и инструментами. При правильном подходе можно получить конструкцию, которая будет надежной, долговечной и привлекательной. При этом в самой печке не будет никаких ошибок или проблем.

Кирпичный дымоход требует больше усилий, чем использование в этих целях металлической трубы. Зато такая конструкция выглядит намного престижнее и служит дольше. Мы рассмотрим три типа кирпичных дымоходов: классический одинарный, расширенный с вентиляционными отверстия

elmin.ru

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.



Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи

А. Замковый кирпич



Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла

A. Полоска 1
Б. Тепловой зазор
В. Полоска 2
Г. Дверца топки

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.



Рис. 7. Схема правильной установки
креплений на рамке топочной дверки, вид сверху

А. Растяжки
Б. Наклепанные полоски
В. Рамка печной дверки



Рис. 8. Схема правильной и неправильной
установки угловых величин проволочных растяжек
относительно рамки топочной дверки, вид сверху

A. Растяжки правильно «внатяг»
Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.



Рис. 9. Вертикальный наклон дверки,
вид сбоку

А. Правильный
Б. Неправильный



Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона
колосниковой решетки, вид сбоку и спереди

A. Топочная дверка
Б. Колосниковая решетка, неправильно
В. Колосниковая решетка, правильно
Г. Вид спереди, неправильно
Д. Вид спереди, правильно

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.



Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку

А. Пожарозащитный слой
Б. Под
В. Шанцы
Г. Пол

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

fireplace.su

Чертежи печей из кирпича с описанием

Картинки и фото интерьеров загородных домов редко обходятся без печки. Это практически символ частного жилища. А какие разновидности печей существуют и в чем их преимущества?

Схема печи Строганова.

Схема и чертежи печи В. А. Строганова

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает схему одной из наиболее технически продуманных печей 19 века.

А — общетяговая задвижка, Б — 1 подъемный колодец, В — параллельные конструкции колодцев, Г — дверка для прочищения, Д — подсос тяги, Е — топочная дверь, Ж — колосники, К — поддувальная дверь, Л — топковый пол, М — камера догорания.

Данная печь может легко переделываться в варочно-отопительную, если топка будет вынесена в бок печи, печь оборудована кухонной плитой, а дно дымовых каналов опущено на уровень пола.

Особенностью данной печи, которая была разработана В. А. Строгановым, является наличие:

  • камеры догорания;
  • технически грамотного распределения расположения и направления каналов, которые позволяют получить равномерный прогрев полностью всей площади дымовых колодцев печки;
  • калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;
  • только одной прочистной дверки, которая позволяет просто и легко прочищать все колодцы; если есть необходимость, через нее есть возможность избавиться от опрокидывания тяги в печке;
  • колосников и пода топки печки, которые устраиваются под продуманными наклонами, что способствует более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печках, которые имеют строго горизонтальное расположение пода топки печки и колосниковой решетки.

Вернуться к оглавлению

Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)

Схема отопительной печи Строганова.

Схему следующей печи показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 2.

А — общетяговая задвижка, Б — плита, В — вид спереди разреза дымохода, Г — топочная дверь, Д — выход в первый колодец из топки (хайло), Е — вид сбоку разреза дымохода, Ж — топка, И — плита, К — хайло, Л — вид сбоку разреза топки печки.

Отопительная печка с горизонтальными дымовыми колодцами хороша тем, что не требует четкой и строгой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В давние времена подобную разметку мог выполнить только лишь старший печной мастер. Закладка первого ряда и разметка фундамента никогда не доверялась подмастерьям. Причиной данной строжайшей субординации была не формальность, а важность совершения фатальной ошибки.

Основные достоинства печи с горизонтальными колодцами:

  1. Не нуждается в точном расчете при разметке первого ряда.
  2. Прогревается равномерно (самые горячие части печки, которые позволяют производить интенсивный теплоотбор, будут располагаться внизу, а менее горячие постепенно будут переходить в верхнюю зону помещения, которое обогревается).
  3. Равномерно остывает (тепло из нижних рядов печки будет постепенно передаваться верхним рядам). Период остывания печи и интенсивной теплоотдачи — это один и тот же период, который измеряется несколькими часами. Это еще одно преимущество печки с горизонтально расположенными дымовыми каналами.
  4. Позволяет абсолютно без проблем встраивать арочно расположенные сушилки в печную кладку.

Рекомендуется класть данную печь на шанцевом поде.

Схема печи Сергея Михайлова.

Имеются и другие вспомогательные чертежи и схемы печи Сергея Михайлова:

  1. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 3, где А — задвижка, Б — дверка для прочистки, В — сушилка, Г — другая дверь для прочистки, Д — хайло, Е — вид сбоку разреза дымового колодца.
  2. Схемы колодцев, зимний и летний варианты, в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 4, где А — задвижка для зимы, Б — задвижка для лета, В — хайло.

Вернуться к оглавлению

Авторская печь из кирпича Сергея Михайлова

Эта печь позволяет хозяину топить ее один раз в сутки даже в случае наступления затяжных морозов, до -35 градусов по Цельсию. Температура воздуха в помещении при этом никогда не будет опускаться ниже +19 градусов по Цельсию.

Авторскую отопительную печку Сергея Михайлова показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 5, где А — задвижка для зимы, Б — хайло для лета, В — вход в 5 колодец, Г — задвижка для лета, Д — разрез 2 ряда, Е — вход в 7 колодец, Ж — разрез колодцев нижнего ряда, И — топка, К — труба, Л — выход из 8 колодца в 6, М — разрез 3 ряда.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает авторскую печь-камин Сергея Михайлова, где А — пустая конструкция колодца, Б — вход в 1 колодец, В — лежак, Г — вход во 2 колодец, Д — топка, Ж — разрез 1 ряда, И — вход в 3 колодец, К — хайло, Л — разрез 3 ряда, М — вход в 3 колодец, Н — задвижка, О — задвижка, П — лежак, Р — топка, С — разрез 4 ряда, Т — шанцы, У — нумерация разделов, Ф — вид сбоку вертикального разреза.

Схема колодца в боковом разрезе: А — задвижка для зимы, Б — задвижка для лета, В — хайло.

Особенностью данного типа печки является:

  1. Наличие высокого (выносного) лежака.
  2. Отсутствие печной дверки, что дает печке многие достоинства камина при высоком КПД.
  3. Весьма хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилых помещениях. Это достаточно важно, когда в доме есть маленький ребенок. Как известно, большее количество времени они будут проводить именно на полу.

Стоит заметить, что в данной печи можно хорошо и равномерно выпекать хлеб. Указанная печь также может топиться только лишь один раз в сутки, даже если на улице самые сильные и затяжные морозы.

Многие авторы книжек о печном деле имеют серьезные сомнения по поводу того, что печка при открытой топочной дверке сможет поддерживать тепло в доме. Связано это с тем, что будет происходить охлаждение внутренних стенок дымового колодца воздухом, который не участвует в химических процессах полного топливного сгорания. Стоит отметить, что все это достаточно справедливо, однако это вовсе не касается данного вида печки. Все потому, что в ее конструкции не имеется никакой печной дверки. Причины в данном случае будут следующие:

Схема отопительной печи Сергея Михайлова: А — задвижка для зимы, Б — хайло для лета, В — вход в 5 колодец, Г — задвижка для лета, Д — разрез 2 ряда, Е — вход в 7 колодец, Ж — разрез колодцев нижнего ряда, И — топка, К — труба, Л — выход из 8 колодца в 6, М — разрез 3 ряда.

  1. Площадь входного отверстия является не каминной, ее высота — 25 см, а ширина — 30 см. Даже малейшее увеличение данных размеров обязательно может привести к ослаблению общей тяги печки и к тому, что она начнет дымить.
  2. В печи не имеется колосниковых решеток.
  3. Высокая стопка способна значительно замедлять скорость перемещения воздушных масс, а воздух, который медленно проходит через топку, успевает основательно прогреваться. Характерной особенностью данной печи является то, что через 3 года интенсивной эксплуатации не будет возможности на входе в первый горизонтальный подъем (там, где чаще всего скапливается много золы) наскрести даже 500 г остатков золы.

Вернуться к оглавлению

Авторская печь-голландка из кирпича Сергея Михайлова

Схема печи-камина Сергея Михайлова.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает схему отопительно-варочной голландки на шанцах, где А — задвижка, Б — дверка для прочистки, В — переход в 4 колодец, Г — сдвоенные конструкции колодцев, Д — переход в горизонтальный 3 колодец, Е — ниша, Ж — плита, И — топочная дверца, К — шанцы, Л — пожаробезопасная кладка, М — передний разрез, Н — боковой разрез.

Стоит знать, что варочно-отопительных голландок не бывает. Голландка является отопительной печью без плиты, а ее колодцы располагаются выше топки. Однако в народе устоялось мнение, что печка, колодцы которой располагаются над топкой печи, — это голландка. За голландку в глубинке принимают совершенно любую печку, которая хотя бы немного отличается от русской классической.

Данная печь удобна в помещении, где имеется дефицит площади. Характерными ее особенностями являются:

  1. Вертикальный столб в топки печи (ее задней части), который предназначается для опоры кухонной плиты.
  2. Шанцы, что значительно может повысить площадь интенсивного отбора тепла.
  3. Горизонтальные колодцы, о достоинствах которых говорилось ранее.
  4. Практически максимальная теплоемкость, которая предназначается для печей, имеющих среднюю мощность периодической топки. Печи, которые предназначаются для постоянной топки, способны иметь большую теплоемкость. Однако процессы горения в печах постоянного действия и печах, которые предназначаются под жидкое и твердое топливо, принципы построения колодцев и топки кирпичных печей (постоянного действия) способны отличаться от принципов, которые рекомендуются для печей периодического действия.

Необходимо знать информацию о различиях между печками периодического и постоянного действия. Внутренняя поверхность стенок при периодической топке через 0,5-1 час может нагреваться до 800-900 градусов. Отсюда неизбежно появление разрывов и трещин в печных швах уже после первого года эксплуатации печей из кирпича периодического действия. Расход топлива при непрерывной топке будет резко сокращаться (может применяться к каменному углю, жидкому топливу и газу), и температура нагрева стенок может снизиться до 400-500 градусов. В связи с этим топливники печей из кирпича периодического действия чаще всего футеруются при помощи огнеупорного кирпича (красный кирпич имеет температурный предел приблизительно 700-750 градусов), а топливники печей из кирпича непрерывного действия в этом вовсе не нуждаются. Исключением будет применение антрацита.

Вернуться к оглавлению

Простейшая кухонная печь из кирпича

Схема простейшей кухонной печи.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 7 показывает простейшую кухонную печь, где А — задвижка, Б — зуб гашения искр, В — плита, Г — топка, Д — плита, Е — разрез сбоку, Ж — передний разрез.

Характерные особенности данной печи:

  1. Низкая высота топки, всего 21 см (стоит знать, что высоту топки возможно поднять, однако в таком случае понадобится в 2-3 раза больше дров, чтобы готовить пищу). В качестве дров нужно использовать старый штакетник и остатки пиломатериала.
  2. Наличие искрогасительного зуба, а также отсутствие всего лишнего.

Желаем удачи в строительстве собственной печи и надеемся, что наши схемы и чертежи с описанием вам в этом помогут!

1landscapedesign.ru

Как класть печь 3 хода горизонтальная. Печные дымоходы (дымообороты)

Печные дымоходы (дымообороты)представляют собой систему каналов внутри печи, соединяющие топку с дымовой трубой. Печные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов из топки и обеспечивают нагрев стенок печи. Передача тепла стенкам дымовых каналов происходит за счёт скорости движения газов по каналам печи. Сечение дымоходов (дымооборотов) должно обеспечивать свободное прохождение газов. Рекомендуемые сечения дымоходов 130×130 мм (половина кирпича на половину), 260×130 мм (кирпич на половину кирпича), 260 ×260 мм (кирпич на кирпич). Все повороты в печных дымоходах необходимо закруглять, чтобы на них меньше оседало сажи. Швы кирпичной кладки должны быть полностью заполнены, чтобы не создавать дополнительных завихрений при прохождении газов. При большом сечении газы, проходя через дымоходы, будут достаточно сильно охлаждаться, что приведет к появлению кондесата на выходе. Внутренняя поверхность дымоходов должна быть максимально гладкой и ровной, чтобы уменьшить сопротивление движению дымовых газов.
Системы печных дымоходов (дымооборотов) бывают:

  • канальные;
  • бесканальные;
  • смешанные.

В канальных системах дымоходов (дымооборотов) отвод дымовых газов осуществляется при помощи каналов. Канальные дымоходы делятся на:

  • однооборотные;
  • многооборотные.

К бесканальным печным дымоходам (дымооборотам) относится система камер, разделенных перегородками.

Каждая система дымоходов имеет свои достоинства и недостатки. Наибольшее количество недостатков имеет многооборотная система дымоходов. В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что не всегда выполнимо. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов (дымооборотов) имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется. Но даже такую систему можно усовершенствовать, о чем пойдет речь ниже.

Температура газов перед выходом в дымовую трубу не должна превышать 120 — 140°С. Высокая температура газов (250 — 300°С) перед выходом в дымовую трубу говорит о том, что протяженность печных дымоходов (дымооборотов) надо увеличить. Низкая температура отходящих газов (ниже 120°С) говорит о том, что протяженность дымоходов необходимо уменьшить. Высокая температура на выходе может привести к появлению конденсата, который, проникая через кладку, постепенно разрушает ее.

Канальные печные дымоходы (дымообороты) по расположению подразделяются на вертикальные, горизонтальные и смешанные. По направлению движения дымовых газов – на подъемные и опускные.

При выборе системы каналов дымоходов надо учитывать, что вертикальная система обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная система создает лучшую тягу, что немаловажно при не очень высокой трубе.

Печные дымоходы (дымообороты) однооборотные.

Однооборотные печные дымоходы имеют один подъёмный канал и один или несколько опускных, соединённых параллельно. Дымовые газы из топки попадают в подъёмный канал, затем проходят во все опускные, и только после этого попадают в дымовую трубу. В основном нагрев стенок печи осуществляется в опускных каналах.
Положительным свойством однооборотных дымоходов является то, что нагрев их стенок происходит равномерно, так как температура газов во все

heatingportal.ru

материалы и технология возведения конструкций с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

  • красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
  • силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
  • песок – 80-100 ведер;
  • глина –200 кг;
  • уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
  • стальная проволока 2 мм — 25 м;
  • металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид -3 м;
  • асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
  • материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

  • песок;
  • цемент;
  • арматура;
  • щебень;
  • доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

  • колосниковая решетка -1 шт.;
  • варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
  • задвижки- 3 шт.;
  • две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
  • дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой, простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

  • установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
  • установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
  • часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

  • устройства современного образца;
  • конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой, которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба . Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу, расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены, которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак, имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

Вам может понравится

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о