Как обложить железную печь в бане кирпичом — ВикиСтрой

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Красный огнеупорный и шамотный кирпич

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху.

Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.

Фигурный клинкерный печной кирпич

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.

Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.

Мертель шамотный

Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра. В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную.

Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана. Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.

Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа.

Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.

Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.

Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола. После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм. Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм.

Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки. Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.

Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской.

рмнт.ру

материалы, инструмент, подробные рекомендации и видео

В небольших домах частного вида в основном устанавливают металлические печи. У данной конструкции масса положительных качеств, однако она не удерживает тепло так, как это делает печь из кирпича. Соответственно у хозяев часто возникают вопросы как произвести обкладку металлической печи кирпичом, чтобы добиться хорошей теплоотдачи, при этом не сильно увеличивая размер.

• Преимущества и недостатки металлических печей
• Что потребуется, чтобы обложить железную печь кирпичом?
  • Инструменты
  • Стройматериалы
• Как обложить железную печь кирпичом в бане?
• Декоративное значение железной печки, обложенной кирпичом

Преимущества и недостатки металлических печей

Плюсы от применения металлических печей в банях:

• теплоотдача достаточно высокая;
• невысокая стоимость конструкции;
• нагревание происходит быстро;
• размеры небольшие;
• установка удобная и несложная.

Минусы металлических печей:

• обязательно необходимо огораживать поверхность, так как опасность достаточно высока;
• от поверхности из металла исходит сильное излучение тепла, мало того, что оно неприятно, так ещё и вредно для здоровья;
• инерционность тепла очень мала. Чтобы поддерживать высокую температуру необходимо топить печь постоянно, это требует внимания и больших топливных затрат.

Что потребуется, чтобы обложить железную печь кирпичом?

Сделать обкладку металлической печи можно самостоятельно, для этого необходимы базовые знания в этой области и необходимые стройматериалы с инструментами.

Инструменты

Перечень инструментов, которые будут необходимы:

• мастерок, чтобы накладывать раствор и собирать его излишки, после того как кирпич установлен на место.
• Молоток с кирочкой, чтобы отделить нужную часть от целого кирпича;
• расшивка для облагораживания швов;
• шнур-причал для контроля ровности кладки углов и горизонтальных рядов;
• порядковая. Она включает в себя: рейку, поддерживающую ровность кладки на всей высоте; держатель, фиксирующий рейку и клин, поднимающий элементы на нужный уровень.

Стройматериалы

В качестве строй материалов могут использоваться.

1. Кирпич должен быть высокого качества, у него должны быть выраженные свойства огнеупорности. В его структуре не должно быть пустот. На внешней стороне материал может иметь рельеф или же быть идеально гладким. Рельефный кирпич позволяет осуществить декоративную кладку. Исходя из того, какой размер будет у печи, рассчитывается количество материала. Также не стоит забывать про основу под металлическую конструкцию. Она состоит, как правило, из двух рядов сплошной кладки. Если в планах обкладывать печь ещё и сверху, а также обкладывать дымоход, то эти параметры тоже необходимо просчитать. Кирпич можно устанавливать на узкую грань (по материалу это экономнее, однако на работу печи сказывается негативно) или же на широкую сторону.
2. Чтобы обкладка была качественной, необходим правильный раствор, который бы не растекался после высыхания и когда кирпичные стены в будущем будут сильно разогреты. Проще всего купить готовые огнеупорные строительные составы, предназначенные для кладки печей, продающиеся в виде сухих смесей в строительных магазинах.
3. Необходим жаростойкий лист, он должен быть из гидроизолирующего материала. Его укладывают под основу. Отлично для этой цели подходит рубероид.
4. Если есть необходимость полного закрытия печи, то металлические полосы или уголки тоже могут понадобиться в качестве перемычек, по ним будет идти обкладка.

Печка для бани, обложенная кирпичом, имеет следующие свойства:

• происходит более равномерный прогрев, а жар, исходящий от печи не доставляет дискомфорта человеку;
• кирпич намного дольше хранит тепло, за счёт этого печь нужно топить реже;
• для человека поверхность из кирпича намного безопаснее.

Как обложить железную печь кирпичом в бане?

Для того чтобы все сделать верно, необходимо помнить следующие правила:

• печь не должна находиться ближе чем тридцать сантиметров от стен бани. Это нормы пожарной безопасности. Однако, если наклеить на поверхность листы из асбокартонна, то расстояние можно уменьшить. Это разрешено правилами пожарной безопасности;
• кладку нужно производить кирпичом повышенного качества. Силикатный, щелевой и пустотелый кирпич использовать нельзя. Они имеют низкую прогреваемость, поэтому создать в бане необходимую температуру будет невозможно. Разрешается использовать старый качественный кирпич, но его нужно предварительно очистить;
• желательно, чтобы у кирпичей была одинаковая высота;
• кладка должна быть толщиной не более полкирпича. Для прогрева этот вариант является оптимальным;
• в первом ряду необходимо оставить два отверстия размером в полкирпича. Это позволит обеспечить хорошую воздушную вентиляцию и увеличить обогрев бани;
• кладку нужно начинать с угла. Первый ряд кладётся целым кирпичом. Для второго ряда нужно три четверти. Дальше нужно менять. Это позволит сделать кладку крепкой и качественной;
• кирпич необходимо смачивать перед работой. На место, куда будит положен кирпич, нужно нанести раствор. Далее, кладётся сам кирпич и усаживается при помощью рук и кельмы. Швы полностью должны быть заполнены. Нужно сразу же убрать все излишки раствора;
• чтобы не завалить угол обязательно нужно использовать отвес;
• строительный уровень поможет проверить параллельность каждого ряда;
• приступать ко второму ряду необходимо только, когда первый полностью закончен;
• если есть какие-нибудь дополнительные элементы, их нужно монтировать во время укладки;
• чтобы было возможно обслуживать печь, необходимо отверстие размером в полкирпича перед дверкой топки;
• стенки нужно выложить до уровня каменки. Между печью и кладкой нужно соблюдать зазор, чтобы вентиляция была хорошая.

Более подробно технологию кладки кирпича можно посмотреть на видео.

Декоративное значение железной печки, обложенной кирпичом

Значение печи не только практическое, но также и декоративное. Поэтому вариантов для оформления масса: можно делать из гладкого, а можно использовать кирпич, у которого имеется декоративная поверхность. Также делаются всевозможные выступы во время кладки, а верхняя часть может быть оформлена в виде арки — это придаст привлекательность печи.

Обложить кирпичом металлическую печь большого труда не составляет. Подход должен быть аккуратный и обстоятельный. Самое главное — соблюдение всех требований технологии и использование качественных материалов, потому что от этого зависит здоровье людей, находящихся в бане.

Как обложить кирпичом железную печь в бане своими руками: раствор, кладка, облицовка

Для обогрева парилки чаще всего используют стальную или чугунную печь. Он гораздо компактнее, легче, проще в обращении и не требует много времени на установку. Однако нельзя оставлять плиту без защиты.

Содержание

1. Зачем обкладывать печь в парной
2. Расчет расхода материалов
3. Инструменты и материалы для работы
4. Какой кирпич класть на железную печь
5. Процесс кладки металлической печи
6. Устройство основания
7. Устройство экрана печи
8. Способы обкладки
9. Предварительная обкладка печи

90 печь в парилке

Печь для сауны обложена кирпичом для сохранения тепла и безопасности.

При всех своих достоинствах металл обладает рядом качеств, непригодных для парилки.

• Сталь обладает отличной теплопроводностью. В сауне металл нагревается и опасен для пользователей.
• Тепло, выделяемое металлической поверхностью, не очень приятное.
• Металл обладает низкой теплоемкостью – сталь остывает так же быстро, как и нагревается, поэтому при прекращении нагрева температура в парилке будет быстро падать.
• Если температура повышается слишком быстро, воздух в сауне или парилке становится слишком сухим.
• Для получения пара в парилке водой брызгают на стенки печи или на камни в печи. Пар, образующийся при контакте воды с металлом, твердый и неприятный. Кроме того, он распространяется на большое расстояние, содержит более крупные капли и может гореть.

Кладка банной печи кирпичом полностью решает все эти проблемы. Кирпич хранит тепло, не нагревается слишком сильно, при случайном попадании воды на стены образующийся пар включает в себя мелкие частички воды и не опасен.

Расчет расхода материала

Необходимо рассчитать количество рядов по высоте и ширине, а также количество кирпичей в каждом ряду

Рассчитать необходимое количество камня для кирпичной кладки возле печи в бане проще всего на практике . Для этого нужно выложить ряд по периметру изделия на расстоянии 4–5 см от стенок корпуса. Таким образом, получается квадрат 3*3 или 4*4 кирпича. То есть за 1 ряд кладки от 9потребуется до 16 камней.

Затем высоту печи делят на высоту кирпича – обычно 65 мм и делают расчет. В среднем требуется 11-12 рядов.

Необходимо учитывать не только количество кирпичей, но и общий вес кладки и печи. Для этого сложите массу изделий с массой кирпичного экрана. Если количество превышает 700 кг, под печь нужно соорудить отдельный фундамент.

Инструменты и материалы для работы

Для обкладки железной или чугунной печи в бане кирпичом своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

• кирпич для отделки;
• ингредиенты для строительных растворов – огнеупорная глина, песок и вода;
• комплектующие для основания – щебень, песок, цемент марки М400;
• лопата, молоток, шпатель;
• строительный уровень и отвес.

Хотя кирпич не нагревается так, как металл, пол и стены вокруг печи лучше утеплить асбестовым или минеритовым листом.

Какой кирпич обложить на железную печь

Шамотный огнеупорный кирпич лучше всего подходит для футеровки печи.

Для облицовки банной печи берут кирпич, выдерживающий высокие температуры. Разновидности следующие.

• Любой красный кирпич лучше полнотелый, но подойдет и пустотелый. Кирпич производится на основе глины и выдерживает нагрев до 1100 С.
• Шамот – огнеупорный вариант, однако футеровывать его следует только в том случае, если он остался после каких-то других работ. В противном случае футеровка печки слишком дорога.
• Известь – неудачный вариант, так как она довольно пористая. Его можно использовать в сауне, но в парилке он быстро разрушается.

В дополнение к кирпичу также используется природный камень, такой как гранит, мрамор или минеритовые плиты. Однако самостоятельно такие плиты не разрежешь.

Процесс обкладки металлической печи

Как обложить кирпичом печь в бане своими руками со стороны парилки и предбанника описан на многих строительных форумах. Правильная технология выбирается с учетом веса печи и футеровки, площади парилки, собственных возможностей.

Устройство фундамента

Необходимо построить кирпичный фундамент под банную печь.

Даже если конструкция весит менее 700 кг, она нуждается в основании. Пошаговые инструкции выглядят следующим образом.

• Для котла с экраном закладывается общий фундамент. Для этого выкапывают траншею глубиной 30 см и размерами, соответствующими габаритам облицовки.
• Яма наполовину засыпана крупным щебнем, а затем залита бетоном.
• Если печь легкая, можно поставить прямо на поленья. Однако перед монтажом между ним и полом следует проложить лист асбестового картона или стальной лист.

После застывания бетона выполняется кладка.

Конструкция экрана печи

Экран выложен для защиты деревянных стен

Облицовка по типовой технологии. Рекомендации следующие:

• кладка начинается с любого угла и выполняется по кругу;
• во втором ряду оставлены форточки для обеспечения циркуляции воздуха между стенками корпуса и кожухом;
• рекомендуемая толщина полкирпича, то есть камень укладывается на ложку;
• требуется перевязка в полкирпича; стержни стальные
• или арматурная сетка укладываются в каждом 3-4 ряду;
• для кладки глиняный раствор берут из соотношения глины и песка 1:1;
• толщина шва везде 5 мм;
• в верхнем ряду подкладки также оставлено вентиляционное отверстие;
• отверстия поддувала и камеры сгорания усилены металлическими уголками.

Для усиления нижней части футеровки печной экран рекомендуется строить в 2 этапа.

Способы облицовки

Зазор между печью и кладкой должен быть не менее 3 см

Отделка банной печи кирпичом со стороны предбанника и парилки выполняется 3-мя способами.

• Сплошная обшивка декоративна, но несколько непрактична. Сплошной экран возле печи обеспечивает быструю теплоотдачу, но при этом поглощает слишком много тепла, что снижает КПД котла.
• Ограждение – стена делается не на всю высоту каменки, а только на определенную ее величину. Портал носит чисто защитный характер, предотвращая случайные ожоги.
• Лучше всего подойдет конвектор с вентиляционными отверстиями. Вагонка снабжена вентиляционными отверстиями по всей высоте, чтобы тепло от металлического корпуса вдоль стены попадало в помещение. При этом после окончания топки каменный экран продолжает излучать тепло и баня медленнее остывает.

Между корпусом и экраном остался зазор. Его значение зависит от мощности печи. При ставках ниже 12 кВт оставляют зазор в 3 см, при большей мощности он достигает 15–20 см.

Предварительный розжиг печи

Перед использованием бани стоит протестировать печь. Для этого выполняют 2-3 пробные печи. Впервые уложено минимальное количество бревен, без доведения до максимальной температуры. Затем интенсивность постепенно увеличивают.

Нагрев позволяет кирпичу и раствору просохнуть, благодаря чему футеровка набирает прочность и лучше аккумулирует тепло.

Дровяная печь – Etsy Турция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.