Как переложить печку: Как отремонтировать кирпичную печь своими руками

Содержание

Как отремонтировать кирпичную печь своими руками

Кирпичная печь рассчитана на длительный срок эксплуатации. Но иногда она может выйти из строя по тем или иным причинам. Чтобы реже сталкиваться с проблемой серьезных разрушений кирпичной печи, необходимо вовремя проводить профилактические и ремонтные работы.

Ремонт печей из кирпича своими руками

Для устранения мелких проблем не потребуется вызывать мастера. Решить такие вопросы можно самостоятельно, имея небольшие навыки в строительстве.

Стандартная кирпичная печь состоит из:

  • основания
  • предтопочного листа
  • зольника и топки
  • колосниковой решетки
  • дымохода и трубы

Внимание: специалисты настоятельно рекомендуют перед началом периода эксплуатации проводить тщательный осмотр кирпичной печи на её работоспособность. Своевременные профилактические и ремонтные работы предотвратят пожары и несчастные случаи.

Весь ремонт обычной конструкции делится на:

  • текущий
  • средний
  • капитальный

Основные проблемы и как их устранить

Мелкие проблемы

  • Потертости, которые появились на предтопочном листе. Они могут привести к серьёзным проблемам и даже к возгоранию. Для решения проблемы протертый лист заменяется новым. Для этого демонтируем испортившийся металл, защищаем напольное покрытие листом из асбеста и сверху крепим новый лист металла нужного размера.
  • Замена решетки от колосника.
  • Отсутствие тяги. Если пропала тяга, скорее всего вы столкнулись с забитым дымоходом или отсутствием притока воздуха. Раз в год осматривайте дымоход на наличие грязи, мусора и посторонних предметов. Для чистки каналов используются химические препараты.
Прочистка дымохода химическими препаратами

Для прочистки дымохода от сажи потребуется подготовить:

  • Дрова
  • Мастерок с острыми краями
  • Скребок для сборки сажи
  • Глиняный раствор для кладки
  • Известь и штукатурку для побелки

Весь рабочий процесс сводится к протапливанию печи дровами. Лучше использовать ольховые или осиновые дрова, так как они быстро прогорают, образуют хорошую тягу, выжигают сажу. Если посыпать дрова солью, можно очистить дымовую трубу и дымоход от сажи. Такую процедуру рекомендуется проводить каждые три месяца.

Замена колосниковой решетки сводится к:

  • Выниманию старых колосников
  • Проведению ремонтных работ кладки и поддувала при необходимости
  • Укладыванию нового колосника, не забывая оставлять зазоры в 5 мм
  • Засыпанию зазоров песком или золой

Внимание: новая решетка от колосника должна строго совпадать со старой по размерам. Её надо уложить на прежнее место без использования раствора.

Проблемы средней сложности

  • Расшатавшаяся топочная дверь
  • Поврежденная дымоходная труба
  • Ремонт и перекладка топки

К средним ремонтным работам относится и обновление кладочных швов. Они не только портят внешний вид конструкции, но и пропускают вредные газы внутрь помещения. Для обнаружения проблемных мест рекомендуется её протопить. Для решения проблемы необходимо:

  1. Расчистить швы.
  2. Стенки промыть водой с помощью щетки.
  3. Заметные трещины и дефекты на кирпичной кладке заполнить новым раствором глины.

Чтобы после высыхания глина не трескалась, в неё стоит добавить немного поваренной соли. На одно ведро глины достаточно будет добавить 300 грамм соли. Если щели на кладке образовались большие и глубокие, их стоит уплотнить с помощью огнеупорного шнура.

Расшатанную топочную дверь можно укрепить. Если вы заметили, что вокруг дверей образовались щели, и она сильно шатается, пришло время её ремонта:

  1. Очищаем место ремонта до кирпича и промываем его водой
  2. Грунтуем поверхность
  3. Во все щели укладываем уплотнитель
  4. Заделываем его раствором

Для приготовления раствора нам потребуется взять:

  • Шамотную глину
  • Термостойкий клей
  • Портландцемент
  • Песок

Приготовленный состав по консистенции должен быть похож на сметану.

После укрепления топочной дверцы, через 24 часа, следует протопить конструкцию небольшим количеством дров.

Капитальные работы

  • Полной заменой футеровки
  • Переделкой печи с одного вида топлива на другое
  • Ремонтом и перекладкой кирпичной кладки

Ремонт без разборки печи

Если вам необходимо заменить прогоревшие кирпичи без разборки печки, подготовьте следующие материалы и инструменты:

  • Кирпич
  • Молоток
  • Раствор для кладки
  • Воду
  • Скребок и мастерок

Вместо старых выгоревших кирпичей необходимо уложить новый материал, предварительно смочив их водой. Далее наносим раствор на кладку.

Внимание: приготовленным раствором надо тщательно смазать место выпавшего кирпича. Новый материал ложится на прежнее место, прижимается и заделывается.

Как переложить топку

Бывает и так, что огнеупорный кирпич, из которого выложена кладка, разрушается и приходит в негодность. В таком случае надо через топочную дверь провести его ремонт. Если разрушения небольшие, справиться с ними поможет глиняный раствор. Если разрушено всего лишь несколько кирпичей, их рекомендуется заменить, удалив старый раствор.

Для выполнения работы потребуется подготовить:

  • Шпатель, молоток и долото
  • Раствор
  • Воду
  • Огнеупорный кирпич

Старый раствор удаляется строительным инструментом, это место смачивается водой, а сверху укладываются новые кирпичи.

При ремонте топки желательно использовать тот же раствор, который применялся при строительстве. После ремонта топки пользоваться печкой можно будет только через неделю.

Как отреставрировать печь

Если вы хотите отреставрировать старую кирпичную печку и вернуть ей эстетичный внешний вид, стоит запастись следующими материалами:

  • Жароустойчивой плиткой
  • Краской
  • Побелкой или известью

При декорировании печи плиткой, укладывать её необходимо на подготовленную и ровную поверхность. Обязательно используйте барельефные канты и фрески. К преимуществам данного материала относятся:

  • Удобство в уходе
  • Презентабельный внешний вид
  • Долговечность

Если вы хотите покрыть печь краской, обратите внимание на тот материал, который выдерживает перепады температуры. Для придания изделию оригинальности, с помощью трафарета нанесите красками рисунки и орнаменты.

Побелка печи является самым распространённым вариантом. Для придания белоснежного блеска в состав извести добавьте соль.

Техника безопасности при ремонте печей

Прежде чем приступить к ремонту кирпичной печи, обязательно позаботьтесь о технике безопасности:

  • Во избежание нагрева и возгорания деревянных поверхностей, используйте изоляционные материалы, примыкающие к отапливаемой части.
  • Внимательно выбирайте расходные материалы. Они должны быть качественными и без видимых дефектов.
  • Для приготовления раствора рекомендуется использовать жирную глину и термостойкий клей.
  • Прежде чем приступить к работе, положите перед жерлом стальной лист.

Подводя итог, стоит отметить, что своевременно проведенные профилактические работы и ремонт мелких проблем значительно продлит срок эксплуатации кирпичной печи. Имейте в виду, ремонтные работы необходимо проводить с полной ответственностью, так как от этого зависит не только работоспособность конструкции и её внешний вид, но и безопасность вашего жилья.

Ремонт кирпичных печей своими руками

Ремонт печей из кирпича своими руками

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.

Отсутствие тяги в печи

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

  • Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
  • Использование некондиционного или непригодного топлива;
  • Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.

Проекты русской печи для кладки из кирпича

Укрепление каркаса русской печки

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

  • Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
  • Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Как сделать русскую печь в доме

Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Замена варочной плиты в кирпичной печи

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Замена колосниковой решетки в печи

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин в печи

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

Замена кирпичей кладке русской печи

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Замена и ремонт изразцов

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Замена предтопочного листа

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки в кирпичной печи

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Ремонт дымохода русской печки

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.

Замена футеровки в русской печи

Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.

Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.

Как переложить печь своими руками не разбирая трубы фото

Главная » Разное » Как переложить печь своими руками не разбирая трубы фото

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками –

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

 

 

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

 

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

 

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

  1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
  2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

 

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

 

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

 

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

 

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

 

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

 

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

 
Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

 

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже
  1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
  2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

 

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

 

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

 

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

 

Затирка швов

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

 

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

«Кладка отопительной печи своими руками»

Кладка отопительной печи своими руками

Уличная печь своими руками (+ фото и заказы) | Своими руками

Духовка в беседке


Надежность встроенного уличного камина проверена многолетним опытом эксплуатации, а его огромные возможности радуют даже самых требовательных любителей готовить на природе.

В последние годы в продаже появилось множество декоративных мангалов и печей для барбекю, которые органично вписываются в пространство садового участка и придают ему дополнительный шарм и декоративность.Однако они изготавливаются из готовых бетонных модулей и требуют строгого соблюдения режима эксплуатации – в частности, использования древесного угля или торфяного кирпича в качестве топлива, поскольку сильное открытое пламя приводит к растрескиванию бетонных элементов. Еще одна особенность таких очагов – их узкая специализация – они чаще всего приспособлены только для жарки на решетке.

Поэтому, когда я решил построить уличную печь своими руками, я использовал кирпич, устойчивый к высоким температурам и дававший возможность готовить блюда различными способами.В моей духовке можно жарить на шпажках и грилях, готовить и жарить в кухонной посуде, запекать и тушить, как в русской печи, и даже коптить.

Поделюсь своим опытом постройки уличной печи своими руками.

Печное строительство


Для приготовления еды в кастрюлях и сковородках нужна варочная поверхность – она ​​закрывает печь и за счет этого нагревается. Таблички выпускаются как неразъемные, так и с горелками. Я выбрал второй вариант, потому что хотел использовать печь для жарки на углях.А для перевода духовки в режим барбекю предполагалось почистить плиту, что удобнее делать со снятыми конфорками.

В качестве топочной дверцы я выбрал так называемый каминный – с овальным верхом. Благодаря большим габаритам (высота 288 и ширина 390 мм) в печь легко поставить как кастрюлю, так и кастрюлю.

Передняя стена над ней (до плиты) возвела ряд кирпичей на 3 – только для того, чтобы можно было уместить полку столба, выложенную кирпичом по краю.Таким образом, на высоту топки я сделал 7 рядов кладки, что могло привести к недостаточному нагреву плиты (обычно эта высота составляет 5 рядов). Чтобы решить задачу «поднять пламя» для правильного приготовления, я установил по бокам топки на ребро кирпичи, а на них накинули стальные полосы – получилось что-то вроде приподнятой дополнительной решетки, на которой топливо загружен.

Ссылка по теме: Банная печь своими руками – чертежи

В русской печи для выпечки хлеба используется жар раскаленных кирпичей.Тот же принцип применяется и в моей печи: при нагревании шамотные кирпичи печи сильно нагреваются горловина трубы и, кроме того, плита. Благодаря этому в печи длительное время поддерживается температура, достаточная для выпечки хлеба или пирогов.

Я накрыл варочную камеру так называемой паникой в ​​духовке. Тепло в этой камере поддерживается за счет нагретых внутренних стенок и чугунной плиты. Здесь температура падает быстрее, чем в топке, но при закрытой заслонке даже через 8 часов после нагрева тепла достаточно для доения молока или пропаривания каши.

Коптильная камера представляет собой расширенный дымоход в задней части печи. Доступ к нему осуществляется через дверь над плитой. В верхней части коптильни находится штанга из железной трубы, которую вешаю на S-образные изогнутые крючки для копчения кусков мяса, сала или рыбы, а на выходе из нее – поворотная заслонка. На дно коптильной камеры устанавливаю поддоны для сбора жира.

Подбор материалов по ул. echi

Основная масса печи выполнена из полнотелого кирпича.Но для экономии в закрытых местах (где кирпичи не выходят наружу

стены) использовал менее дорогой – строительный. Топка была облицована шамотным кирпичом.

Печь эксплуатируется в условиях повышенной влажности – особенно осенью, при приготовлении фруктов и грибов – и я решил отказаться от использования глины как вяжущего, остановившись в цементно-песчаном растворе (1: 3). Для дополнительной прочности уложил между рядами сетку толщиной 1 мм. В результате толщина шва увеличилась до 7 мм, что, впрочем, при четко соблюдаемой последовательности зачистки рядов не портит внешний вид печи.

Для кладки внутренних стен печи использовался раствор шамотной глины, в который было добавлено примерно 10% портландцемента марки 500. Здесь арматура не использовалась, а толщина швов оказалась примерно 3 мм.

Ссылка по теме: Кладка садовой печи-мангала с камином своими руками

Топки печи показаны на рис.1.

Заслонка


Это неотъемлемый функциональный и декоративный элемент печи.Для его изготовления я использовал мебельный щит толщиной 30 мм, который был усилен перекладиной со стороны варочной камеры, чтобы щиток не треснул. Лоскут обрезан по размеру с небольшой засоркой внутри. Поскольку кирпичи арочной камеры варочной камеры также завалены внутрь, заслонка закрывается плотно, с помощью заслонок. Внутренняя поверхность затвора несколько раз пропитывалась огнезащитным раствором и

покрыты черной краской огнеупорной.Лицевая сторона была покрыта лаком и к ней прикреплены ручки. Еще одна деталь в лоскуте – небольшая планка, прикрепленная снизу. Благодаря ему не нужно искать, что поставить заслонку от дверного проема, чтобы она не упала.

Уличная печь заказов


Особенности эксплуатации уличной духовки


Тарелку использую как в обычной плите. Чтобы перевести фокус в режим барбекю, поднимаю тарелку, снимая сначала кольца, и прислоняюсь к задней стенке.В топку сверху вставляю жаровню сложенными ножками, загружаю топливо, устанавливаю тарелку, закрываю камеру заслонкой и поджигаю топливо.

Когда дрова сгорят до необходимого состояния, открываю варочную камеру, снимаю тарелку и поднимаю мангал, при этом ноги откидываются – на них и ставлю мангал. В этом положении верхний край мангала выступает над шестом на 2 см, что позволяет легко манипулировать шпажками и решетками. Можно жарить шашлыки!

Наконец, если вы не хотите возиться с барбекю, и вам нужно быстро обжарить мясо или сосиски, вы можете сделать это прямо в топке на углях, поставив на кирпичи по краю шампуры или сетку.

При горячем копчении стараюсь обеспечить вялое горение сырых дров из ясеня или ольхи (но не из хвойных деревьев или березы), чтобы добиться образования густого дыма. При этом температура в коптильной камере поднимается выше + 100VC, а значит, изделия также подвергаются термообработке. Для рыбы время приготовления в пределах 1/2 часа, для свинины – до 2 часов.

Ссылка по теме: Строительство уличных печей – советы печника

Метод холодного копчения готовит продукты, пропитанные рассолом.У них повышенная влажность, и для уменьшения отложения сажи на них в первые минуты копчения их заворачивают в марлю. При холодном копчении огонь разводят в пепельнице, высыпая на специальный поддон щепу лиственных пород (кроме березы). Продукты для ореха 8-12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.

Уличный фокус своими руками, все фото к артикулу


Выбор кирпича и раствора для кладки печей своими руками


Чтобы печь или камин грел дом долгие годы и не доставлял проблем, необходимо правильно подобрать кирпич и раствор для кладки.Безупречно выложенная печь, но из некачественного или просто неподходящего для этого кирпича может вызвать серьезные неприятности, даже катастрофические. Высокие температуры могут привести к очень быстрому разрушению материалов. Поэтому их правильный выбор является основополагающим при строительстве дома.

Кирпич

Для начала нужно определиться с видом кирпича, ведь печной кирпич отличается от обычного жаропрочного кирпича. Он обязан выдерживать температуру выше 1000 ° С и не должен трескаться при нагревании и резком охлаждении.

Материал представляет собой искусственный камень, сделанный из природных минеральных компонентов и имеющий правильную геометрическую форму. Для производства кирпича используется обожженная глина, содержащая глинозем, глинозем и кремнезем, шамот и другие примеси. Размеры изделия 230 * 114 или 250 * 120 см, высота 65,

При возведении печей и каминов используют три основных вида кирпича: шамотный, обжиговый и облицовочный.

Шамот (огнеупорный) считается лучшим кирпичом для топки, каминных печей и каминов.Если материал хорошего качества, то из него можно сложить и всю духовку. Кирпич выдерживает температуры до 1600 «C без образования трещин и потерь теплоизоляционных свойств из-за наличие огнеупорной глины в его составе, сохраняет свои свойства после нескольких нагревательных циклов охлаждения. Кроме того, он слабо реагирует на действие щелочей и кислой среды. Отличить шамотный кирпич довольно просто: в его маркировке есть буква «LU-». Камень, выдерживающий температуру до 1400 ° С, маркируется буквой «А».Кирпич с обозначением «Б» кладут на участки, подверженные нагреву до 1350 ‘С. Определить, что материал обгорел, можно по двум причинам. Во-первых, при ударе изделие издает громкий металлический звук и без крошек распадается на части, не крошится. Во-вторых, он имеет соломенно-желтый цвет. Более светлый оттенок указывает на недостаточный обжиг.

Печной камень предназначен для кладки корпуса печи, именно этот вид кирпича обеспечивает равномерность нагрева пода и дальнейшее распространение тепла по помещению.Это полнотелый красный кирпич с высокой плотностью и низким коэффициентом водопоглощения. Для печей обычно используют изделия М200. М250 с коэффициентом теплопроводности не менее 0,61 Вт / м С. Только в этом случае конструкция будет иметь необходимую теплоемкость и прочность.

Для отделки печи, как правило, используется облицовочный (декоративный) камень, отличающийся широкой цветовой гаммой и формой. Он может иметь шероховатую или гладкую поверхность, матовую или с отражением. Фигуративные элементы придают камину или печи индивидуальность и своеобразный шарм.

Облицовочный кирпич бывает двух видов – лицевой и фасадный. Лицевой кирпич отличается ровной поверхностью и точными размерами. Помимо традиционных изделий, производители также выпускают элементы угловой или клиновидной формы, камни с закругленными краями, с волнистой или шероховатой поверхностью и т. Д. Цвет может быть от светло-желтого до черного. Чаще всего для облицовки печей и каминов выбирают именно лицевой камень.

Нелиловый кирпич имеет неоднородный оттенок и структуру.Стоимость его ниже, но при укладке возникают некоторые трудности из-за наличия пузырей и трещин на поверхности изделий.

Шамотный кирпич для облицовки не используют, так как он имеет высокий коэффициент температурной деформации, а значит, стены камина или печей будут сильно перегреваться.

После того, как вы определились с типом кирпича, нужно выбрать производителя, ведь качество одного и того же материала может заметно отличаться. Тут может помочь печник со стажем, который по звуку распознает хороший кирпич.Или вы сами можете положить несколько разных кирпичей и постучать по ним молотком. Правильный кирпич при ударе издает звучный и чистый звук. Это можно сравнить со звоном хрустальных бокалов, а плохой кирпич звучит глухо, как стеклянный стакан. Кроме того, на изделиях не должно быть следов молотка. Кирпич должен быть ровным, правильной формы. Естественно, без сколов, трещин, вкраплений посторонних веществ. Также стоит обратить внимание на отсутствие пленки, напоминающей слюду – это явный признак того, что продукт некачественный и не выдержит перепадов температур.

Кладочный раствор

Раствор для кладки печи должен обеспечивать надежное сцепление кирпичей между собой, а также быть устойчивым к воздействию высоких температур. На протяжении многих веков в этой роли выступает смесь глины и песка. Самый простой, но дорогой вариант – купить готовое решение. Качественный продукт имеет нормальную пластичность, не трескается при высыхании, не разрушается под воздействием высоких температур. Есть уже готовые смеси, компоненты которых уже очищены и просеяны, просто смешайте их миксером.Если вы хотите сэкономить и у вас есть возможность раскапывать глины возле строительной площадки, вы можете приготовить раствор самостоятельно. Но для начала нужно провести простой эксперимент, чтобы определить оптимальное соотношение песка и глины. Компоненты просеивают и смешивают. Для отсеивания крупных частиц лучше использовать строительное сито с ячейками 3 × 3 мм. Затем они закрывают пластилин. Налейте его слоем толщиной примерно 10-20 см и залейте водой до равномерного покрытия глины. Сверху таким же образом сделайте еще один слой.Через сутки в болт добавляют песок в пропорции, полученной в результате эксперимента. Вы можете провести эксперимент, который покажет качество приготовленной смеси. На кирпич наносится слой раствора и после его высыхания кельмой проверяют прочность их сцепления. Появление трещин говорит о том, что необходимо изменить количество добавляемого песка.

Первая растопка

Правильно выложенная из качественного кирпича печь не дымит и прослужит не один десяток лет.Многое зависит от правильности первой растопки. Для этого несколько раз повторить цикл растопка-прогорание-охлаждение с неполной, но равномерной загрузкой топки дровами. Циклы следует проводить с минимальным перерывом, практически один за другим. В этом случае излишняя влага в кладке постепенно улетучится, и кирпич и раствор станут монолитными.

© Сергей Батов, Москва, замечательный автор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
  • Камин-печь своими руками – фото и схема КАК СКЛАДИТЬ КАМИН СВОИМИ РУКАМИ …
  • Помпейская печь своими руками (пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и …
  • Русская печь с тушкой своими руками (кладка и заказ) Отшлифуйте теплой печкой свою …
  • Двухъярусная духовка своими руками (порядовки и фото) Как сложить двухъярусную духовку Плита высокая…
  • Духовка горизонтальная для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
  • Печь в деревенском стиле своими руками – фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНЯЮ ПЕЧЬ -…
  • Помпейская печь своими руками – пошаговое описание конструкции Как построить помпейскую печь для себя. ..
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .Русская печь

    своими руками – вариант 2: чертежи и фото | Своими руками

    Такую русскую печь не зря называют «русской». В старину такая печь (то есть выломанная из глины печь) была в каждой избе, особенно часто в северных районах.

    Это связано с тем, что кирпич был большой редкостью, его было очень мало, а если и строили русскую печь, то только для прокладки дымохода. Сама печь была «выбита» из простой сырой глины.

    Когда строил дачу, я сначала хотел сложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил сделать печь по старинной технологии – т. Е. Летучая глина

    Почва на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой со слоем песка около штыка-ножа, а затем на большую глубину выходит глина темно-красного цвета, из которой я решил сделать печь. При этом я рассуждал так: во всех деревнях бьют печи из местной глины. Есть сломанные печи и в лесных избах, куда именно глина не привозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то поблизости.Значит, для печи подходит глина, которая есть на нашем сайте.

    Для образца своей печи я взял сломанную русскую печь , которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с отцом измерили духовку, и я сделал эскиз (рисунок 1). Из показаний тестя я узнал, что есть два типа печей: большие и маленькие.

    Он также рассказал, какой должна быть опалубка и как сделать молоток для удара по глине (рис. 2).И опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, ее обычно кто-то оставляет до следующего применения. Но тут мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой несколько таких же, как у тестя, печей мне не удалось – человека, у которого она держалась. отсутствовал.

    Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» – сруб необходимого размера из бруса сечением 100 × 100 мм, который устанавливается на пол, если в этом месте есть прочные балки.Делаю печь и на собственном фундаменте, но мне это не понадобилось.

    Опалубка из досок толщиной 40 мм. Сначала он сделал два внешних торцевых щита. Боковые стенки опалубки увеличивают отдельными досками, которые при необходимости вставляют между торцевыми щитками и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцевых щитов. Чтобы щиты не сходили и не гнулись, между ними и стенами дома ставили распорки.

    Внутренняя опалубка образует топку с сводом (рис. 3).Его торцевые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, а задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

    Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской летучей мыши из глиняной печи.

    Рис. 2. Деревянный молоток для глины.

    Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топки русской печи.

    С таким сводом лучше греется печь. Доски торцевых стен внутренней опалубки нельзя сбивать вместе, так как их придется снимать отдельно от разобранной печи.На обоих концах продольных досок опалубки необходимо выбрать четверть. Глубина образца должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина – толщине торцевых досок. Торцы продольных досок следует снаружи закруглить. Эти доски собирают всю внутреннюю опалубку, образующую топку. Поскольку передний щит больше лицевого, несколько верхних досок, закрывающих арку, делают клиновыми по всей длине.

    Бьем печку под руководством моего школьного друга – Виталия Ильича Тараненко.Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он мне сказал, что участвовал в строительстве трех таких печей в своем селе Юрие Лешуконского района Архангельской области. Этот опыт нам очень пригодился.

    В боковые стены бревенчатого дома закладываются две боковые балки. На эти балки уложили доски толщиной 50 мм, положили на них один слой красного кирпича (см. Рисунок 1) и установили внешнюю опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи – начинаем ее отбивать под.На кирпичи стали насыпать пластилин и бить молотком.

    Взбивать нужно, пока глина не превратится в твердую массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам духовки и работают каждый на своем участке. Один у нас копал глину в яме недалеко от дома, другой носил ее ведрами. Всего сработало 6 человек. Взбивать глину нужно без перерывов, мы даже перекуры не делали, чтобы проколотая глина сверху не засыхала.

    При достижении проектной толщины пода установили внутреннюю опалубку.Чтобы толщина стен печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубкой вертикально устанавливают «разлучки» – куски досок необходимой длины. После прорыва пласта глины между стенками опалубки «отрыв» убрали и подняли выше. Правда, сначала внутренняя опалубка начала «всплывать», поэтому пришлось установить проставку между ней и потолком.

    Самое сложное – сбить свод печи.От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают глиняный слой. Поэтому при формировании арки удары следует наносить под углом от центра к внешним стенам. В результате образуется воронка, которая тоже аккуратно забивается (рисунок 4), а поверхность выравнивается и сглаживается.

    Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, устройства и чертежи

    При сносе корпуса печи наружная опалубка снимается.В глине лицевой стены вырезают нож ножом чуть меньшего размера, чем тот, что указан на чертеже. Затем через

    Этот вырез извлекает внутреннюю опалубку. Для этого в распиленную доску вставляют пильный диск, доску распиливают до конца и снимают ее половинки (это предварительно во время сборки обрезает примерно до половины ширины одной из досок передней торцевой стенки. опалубки). Затем удаляются оставшиеся доски передней торцевой стены, затем продольные доски, образующие арку, и, наконец, доски задней торцевой стены.

    Затем окончательно вырезают горловину печи до размера, указанного на чертеже. На очаг печи кладут сухой, без раствора слой кирпича. Из показаний тестя я узнал, что раньше делал особый кирпич для пола – гладкий и больше по размеру, чем обычно, но тоньше и во много раз больше очага, чтобы его выкладывали только из цельного (не измельченного) кирпича.

    Современный промышленный кирпич имеет множество ошибок формы. Поэтому нужно было перебрать все имеющиеся кирпичи и выбрать самые лучшие.Подставили под нее, а щели засыпали песком. Далее выкладывали кирпич с шестом, поверхность которого должна быть на уровне очага.

    Над опорой предполагалось построить дымовую камеру с дымоходом для отвода топочных газов в трубу. Но сначала устанавливается каркас печного места с лепниной – прочной деревянной конструкцией, поддерживающей балку, поддерживающую переднюю стенку дымохода.

    Кроме того, конек – балка – опирается на бахрому, на которой лежат передние концы досок пола (я сделал не со стороны входа в комнату, как это принято, а с другой стороны плиты – более 2.) Подстилка немного выше поверхности печи, это самое теплое место для ночлега.

    Здесь есть где показать свои столярные навыки, взглянув на традиционные выкройки. Я все делал скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рисунок 5).

    Коптильню и дымоход над столбом выложил из кирпича. Боковые стенки дымовой камеры опираются на столб, задняя стенка на саму топку, а передняя стенка на балку (у меня этот канал No.12, обрезанные по концам в лицевых балках). Раньше, когда не было каналов и углов, для этого использовалась стальная шина.

    Наверху дымохода установил два штатных клапана, между которыми вынес отверстие для трубы чугунной печи. Сечение дымохода и трубы необходимо сделать не менее 26 × 13 см, иначе топка будет дымить.

    Пока доделал печь, установил окантовку, выложил дымоход из кирпича, установил трубу, время прошло больше месяца.Разбитая печь немного подсохла, и мы начали топить ее, сначала немного дров, потом еще, пока она окончательно не высохла. Считаю, что построил печь удачно. За более чем 20 лет эксплуатации на нем появились лишь мелкие трещинки, которые при заливке глиной не раскрываются дальше. Раньше свекровь, приходя на дачу, пекла в этой печи чудесный Лешукон шань и очень ее хвалила.

    Русская духовка медленно нагревается и долго отдает тепло.

    Поэтому, в случае непродолжительного посещения дачи, топим только установленную рядом чугунную печь.

    Глина для русской печи

    Через некоторое время после постройки дома построил баню. Кочегар банной печи я тоже решил выбить из глины. Коробка простая – низ и стенки, а сверху – металлические детали: водонагреватель, бак для нагрева воды и дымоход.

    Изготовлена ​​опалубка.

    В то время поблизости рыли колодец.На свалке было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топку печи. Эта печь дала очень большую усадку, а при топке все потрескалось. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким успешным, как первый. И вся вина за мою ошибку с глиной, которая была слишком влажной и поэтому давала очень большую усадку.

    Пояснение:

    Полати (печь) – это широких нар для сна, которые устраивали в хижинах под потолком между печью и противоположной стеной.

    Шолныш (шлонуш) – огороженный буфет (столовая) с полками, где обычно хранилась мелкая бытовая утварь, посуда, кастрюли, котелки.

    Шаньцзи (слово коми, перешедшее в русский язык) – круглые открытые пироги, хлеб – название особого вида хлеба из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющего вид сырного пирога, но не с начинкой, но только смазывают середину сметаны, яичной массы, творожно-гречневой смеси и т. д. После запекания их смазывают топленым маслом или сметаной.Они хорошо запекаются как в русской печи, так и в современной городской печи.

    Самодельная русская печь – фото 4

    Авто Л. Мартынова (на фото). Низкий вам поклон за науку, здоровье и долгую жизнь.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
  • Деревенская печь своими руками – фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНУЮ ПЕЧЬ -…
  • Русская печь – реконструкция и кладка новой на основе старой Кладка русской печи для отопления …
  • Печь на даче с печкой своими руками – чертеж Как сделать дачу с. ..
  • Чем доделать русскую печь Отделка русской печи …
  • Помпейская печь своими руками (пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и …
  • Сделай- себе мини духовка для казана МИНИ-ПЕЧЬ С УДАРОМ ДЛЯ КАЗАНЬ НЕДАВНО…
  • Русская печь без фундамента своими руками Русская печь без фундамента Во время ремонта …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Двухъярусная печь своими руками – фото + аранжировки | Своими руками

    В конструкции этой печи заложен разработанный Сергеем Батовым кухонно-варочный модуль, позволяющий готовить еду на плите, запекать и даже коптить. А обогреть комнату помогают два модуля теплозащитного экрана.

    Задача заключалась в том, чтобы сделать в доме печь для обогрева и приготовления пищи, которую семья художников будет использовать как мастерскую. Под ним отведена половина пространства до крыши со встроенным мансардным окном для естественного освещения.

    Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печью и мангалом своими руками – кладка и фото

    Материалы печи


    Для печи потребовалось 1 300 штук печного кирпича и 20 штук шамотного. Для массива печей используется готовая растворная смесь, для футеровки печи – огнеупорная смесь. Труба на крышу проложена из полнотелого печного кирпича, над крышей – от облицовки. Подошва, ложка и труба над кровлей выложены на цементно-песчаном (1: 3) растворе (для подошвенной банки 1: 5).

    Весь чугун литейный стандарт, отечественного производства. Дым делается на заказ. Также понадобятся: уголок стальной 30 х 30 мм; сетка арматурная, сварная из прутка 0 1 мм; штукатурная сетка; шпатлевка по бетону; краска для радиаторов центрального отопления; декоративный керамический бордюр, имитирующий плитку.

    Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками – фото кладки, порядовки

    Выкладка духовки


    На фундамент, который был разбит до уровня пола, уложена гидроизоляция – 2 слоя пергамина.В подошвенном ряду между кирпичами уложены и залитые раствором участки канала, а между подошвой и 2-м рядом уложена арматурная сетка. Дальнейшая кладка велась на глиняный кладочный раствор.

    Отмечу, что печка красиво смотрится, когда подошва выступает примерно на 3 см. Это еще и функционально: на такой полке можно положиться кочергой или черпаком. Поэтому по бокам топки подошву можно освободить и на 4 см.

    3-й и 4-й ряды – зольник и нижний горизонтальный канал.В канале установлена ​​чистящая дверца. В целом в теплозащитных экранах (обогревателях) установлено 8 очистных створок вертикальных каналов и 4 – горизонтальных. Двери не только облегчают уход за дымоходами, но и увеличивают теплопередачу воздухонагревателей, так как они нагреваются намного быстрее, чем кирпичная стена. Правда, некоторые мастера не любят устанавливать большое количество дверей, предпочитая заменять их знатными камнями, аргументируя это тем, что двери засасываются воздухом, что приводит к потере тяги.А вот герметичность дверей легко обеспечить, намазав их термостойким герметиком, и открываются они не каждый день.

    5 ряд – под. Печь громоздкая и после сжигания топлива предназначена для выпечки хлеба, мяса и других блюд по принципу русской печи. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы топливо в нем сгорало равномерно. Для этого в топке под ним устанавливают решетку большой площади. И чтобы они стыковались с зольной камерой, верхние кирпичи в ней скошены.Такое расположение зольной камеры и топки позволяет использовать топку как коптильню. Для этого в пепельнице на поддоне нужно растопить сырые опилки, давая обильный дым. Он, проходя через широкие решетки, равномерно обволакивает подвешенные в камере сгорания продукты.

    6-10-й ряды – стенки топки. Наружные стены топки выложены в полкирпича. Каркас дверцы топки был заблокирован замком. Так как перекрытие довольно длинное и будет защемлено шестом, желательно поставить его на угол.Внутренние стены печи были из шамотного кирпича без наружных перевязок. В процессе топки шамотный кирпич можно нагреть до + 400 ° С и затем долго сохранять температуру. Благодаря этому топку можно использовать как топку для русской печи.

    В этих рядах образованы второй горизонтальный канал воздухонагревателя и основания четырех вертикальных каналов. В 9 серии организован цоколь выводного дымохода из топки.Он упирается в вертикальный канал дымохода, ведущий в дымоход. При открытых задвижках в этой трубе дым будет выходить, минуя нагреватели. При закрытых одной или двух заслонках дым будет попадать в нижний или верхний воздухонагреватель – или в оба сразу.

    Читайте также: Голландская печь для обжига и собственная работа шведов: разница в конструкции

    11-12 ряды шестые. Полка столба была сделана из отборных кирпичей, уложенных по краю кирпичей.Полка выдвигается вперед на 6 см, а в задней части топки упирается в угол. Завершая кладку внутренней стены печи, в кирпичах я выбрал четверти для плиты так, чтобы между установленной плитой и кирпичами оставалось 3-5 мм для расширения металла во время топки.

    13-21 ряд – варочная камера. По сути, варочная камера представляет собой закрытую шведскую духовку с трех сторон. Тепло подается через печь и выходит через арку рта.Во время печного разогрева и готовки на плите горячий воздух поднимается вверх и попадает в карман – облепиху, построенный в виде вытяжки над варочной камерой. Внутренний объем ебучи от верха арки – около 70 л. Внутренний объем варочной камеры до верха свода – около 210 л.

    В основание арки уложено 3 ряда обрезанных кирпичей длиной 15. При этом арка выступает на 3 см. Если арка выпускается на уровне столба полной, то есть 6 см, то кирпичи резать нельзя.В общем, все выступы-полочки служат украшением духовки. Если полностью их игнорировать, печь будет скучной. Но и переборщить не стоит: в меру все нормально.

    Чтобы без проблем попасть в арку деревянным щитком, задний край арки нужно уложить внутрь на 1 см. При возведении стенок варочной камеры этот засор станет незаметным. Деревянная заслонка из щита толщиной около 40 мм тоже должна быть скошена по стыку со стороны дуги – при установке в горловину заслонки она расклинивается и не проваливается внутрь.

    22 серия – полка. Она выдвинула полочку на 3-4 см. Она покрывает духовку и является основанием эпанчи. Так как полка – это декоративный элемент, подбираю кирпич ровный и ровный, а в кладке сохраняю симметрию.

    23-27-я серия – епанча. Это старинное русское название предтюбинга русских печей, появившееся из-за схожести этой части печей с широким плащом-накидкой.

    Делаю опалубку для блинов из фанеры и ДВП.Особенно красоту блину придают плавные контуры-изгибы. Вы можете добиться этого, используя оргалит, который легко распиливать и гнуть. А чтобы готовая опалубка не промокла, оборачиваю пленкой. При этом, чем точнее и аккуратнее будет пленка на панели, тем более плоской будет внутренняя поверхность метелки.

    Когда опалубка была готова, выложили 4 ряда стен воздухонагревателя. Устанавливая опалубку на опоры, совмещаем ее верх с верхом кладки.На опалубку уложена арматурная сетка, края которой соединены вязальной проволокой. Верхний край сетки начинался на рядах стенки воздухонагревателя, а полоса снизу шириной 3-4 см сгибалась под углом 90 градусов и укладывалась на полку. Чтобы сетка не пружинила, подпорите ее кирпичом. Снизу посередине и сверху в сетку вставляли вязальную проволоку двойного скручивания, выпуская усики примерно на 10 см наружу: после того, как был уложен кирпич, я к этим усам привязала гипсовую сетку.

    Епанчу выкладывают из кирпичных плашек на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3. Изначально раствор выдавливали через армирующую сетку, добиваясь максимальной плотности его крепления к опалубочной пленке. Затем он выложил ряды игральных костей, сгибая их по кривой сети. Щели и углы примыкания заделали раствором, получив ровную плавно изогнутую линию угла.

    Пока муфта сохнет, можно продолжать строительство калорифера.Между 29 и 30 сериями устанавливается шиберная заслонка, с помощью которой дым направляется в нижний нагреватель. В 31-32 м рядах смонтированы люки для очистки вертикальных каналов. Над ними горизонтальный канал.

    К этому времени кладка блинов высохла, и можно было приступать к дальнейшей отделке. Закрепил гипсовую сетку. Концы проволоки начинались под сеткой. Епанчу оштукатурили, вывели ровно изгибы плоскостей и углов. Обклеил декоративный бордюр.

    Во время высыхания финишного слоя было построено еще несколько рядов утеплителя.Когда слой штукатурки высох, прищипывал его по границе малярной лентой и зашпатлевал, выбирая и заделывая все неровности. После высыхания шпатлевки покрашена епанчу.

    Фасад печи был покрыт, защищая его от глины и мусора, которые будут выливаться при установке верхнего воздухонагревателя.

    Ссылка по теме: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи

    Отопительная печь – фото



    Кладка отопительно-варочной печи – порядовки


    © Автор замечательный специалист С.Батов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
  • Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
  • Деревенская печь своими руками – фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНУЮ ПЕЧЬ -…
  • Мини-печь для казана своими руками МИНИ-ПЕЧЬ С УДАРОМ НА КАЗАНЬ НЕДАВНО…
  • Как быстро и без дыма растопить печь – интересный способ Способ растопки печи – без …
  • Духовка три в одном на даче своими руками (+ чертежи) Маленькая универсальная духовка своими руками …
  • Печь помпейская своими руками ( пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и …
  • Печь для казана своими руками – фото Печь для казана из газа …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Как снять встроенную электрическую духовку GE

    Если вы ремонтируете кухню или встроенная настенная духовка GE неисправна, вы можете удалить ее. Хотя может показаться, что встроенные духовые шкафы являются приспособлениями, их обычно можно перемещать без помощи профессионала. Однако надлежащие меры безопасности важны, потому что духовки могут быть встроены в стену и потребуют изменения вашей схемы.

    Как снять встроенную электрическую духовку GE

    Кредит изображения: djedzura / iStock / GettyImages

    Прежде чем вы начнете

    Перед тем, как вы попытаетесь снять настенную духовку, отключите автоматический выключатель на кухне или в зависимости от того, в какой цепи духовка находится.Не пытайтесь что-либо сделать, пока не завершите этот шаг.

    Если духовка имеет проводной монтаж, вам необходимо найти электрическую распределительную коробку для прибора. Скорее всего, он будет находиться в шкафу над духовкой.

    Затем с помощью бесконтактного тестера напряжения проверьте напряжение проводов. Нажмите кнопку тестера на каждый из проводов. Если датчик издает звуковой сигнал или загорается, ваша цепь все еще находится под напряжением, и вам необходимо отключить ее. Не пропускайте этот шаг, так как он важен для вашей безопасности.

    Если у вас есть опыт выполнения электромонтажных работ и вы чувствуете себя комфортно, выполняя их самостоятельно, отвинтите крышку распределительной коробки и снимите все зажимы, соединяющие провода с проводами в стене. Прежде чем продолжить, сверьтесь с руководством к духовке, чтобы определить, какого цвета провода являются заземляющими. В случае сомнений обратитесь к электрику.

    Снимите духовку

    Одиночные печи обычно удерживаются на месте двумя или четырьмя винтами. Двойные печи, скорее всего, будут иметь шесть винтов.Вам нужно будет открутить их перед перемещением духовки. После того, как винты будут удалены, попросите друга помочь духовке перед подъемом. Подготовьте место для его установки и будьте осторожны, чтобы он не упал, особенно если у вас кафельный пол.

    Если ваша духовка вставляется вилкой в ​​стену, вам нужно будет частично вытащить ее после того, как будут удалены винты. Перед тем, как ставить духовку на землю, проверьте длину шнура. Если шнур короче, чем расстояние от полки духовки до земли, может помочь использовать твердый предмет той же высоты, что и полка духовки, чтобы временно включить духовку, пока вы вынимаете шнур.

    Завершение проекта

    После того, как духовка снята, вам нужно будет закрыть провода цепи и закрыть распределительную коробку, если ваша духовка использует жесткую проводку. Используйте колпачки, которые надежно удерживают провода после их навинчивания, чтобы не создавать опасности для проводов под напряжением. Вы также можете заделать отдельные провода под напряжением с помощью гаек. Если у вас нет опыта выполнения подобных электромонтажных работ, лучше обратиться за помощью к профессионалу.

    .

    Кладка “новой” русской печи своими руками – фото и порядовки | Своими руками

    Печь у нас маленькая, и тепла мало, зато дыма в доме много. Так мне рассказала о своей старой русской печи одна знакомая.

    Решили ей помочь — переложить старую русскую печь, сложенную много лет назад.

    Новая печка должна была иметь привычную варочную камеру вместе с плитой ну и выпечную как в обыкновенной русской печи. Также предусматривалась небольшая топочная часть которую решено было сделать с тыльной стороны, для того чтобы прогревать не только кухню ни и другую кухню дачного домика.

    Откладывать решение проблемы до тёплого времени года не стали. Приступили к работе зимой, ведь в холодные дни лучше понять, достаточно ли печь даёт тепла. Вот и мы первые два дня прогревали дом с помощью старой печи. Но всё же затем пришлось прибегнуть к обогреву электрокалориферами.

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕЖНЕЙ РУССКОЙ ПЕЧИ

    Кухонная двух конфорочная плита с отопительным щитком. Стенки щитка выложены -на ложок», то есть в 1/4 кирпича. С последовательной системой дымоходов. Труба над кровлей — металлическая с зонтом. Снаружи печь оштукатурена глино-песчаным раствором и побелена.

    Убедившись, что малая реконструкция печи не даст хороших результатов. совместным решением подписали приговор существующему очагу: Ломать и строить заново.

    НОВАЯ ПЕЧЬ

    Новая печь представляет собой скорее целый печной комплекс, состоящий из трёх печных топливников.

    Со стороны комнаты — отопительный щиток, а со стороны гостиной — русская печь с варочной плитой в шестке.

    Плита служит для приготовления пищи и для обогрева помещения. Камера русской печи — для выпечки хлеба. Размеры печного комплекса в плане — 5,5×6 кирпичей.

    Для кладки новой печи использовали шамотный кирпич и огнеупорную смесь мертель. Элементы печи (двери, колосник, задвижки) — отечественных производителей, за исключением топочной дверки под варочной плитой.

    Ссылка по теме: Русская печь своими руками – описание кладки и порядовки

    Возведение новой печи велось параллельно с утеплением пола.

    С правой стороны от лицевой части имеются две «горнушки», а с левой — декоративная полочка. Ниша (поленница) рассчитана на закладки дров для двух топок. Заслонка камеры русской печи была изготовлена на месте из листа стали толщиной 3 мм. Новая труба была выведена на месте старой.

    По окончании работы не только провели контрольные топки для проверки тяги, но и просушили печь с целью полноценной эксплуатации.

    Прошло пять лет… Прошлой осенью ехал мимо и решил заглянуть в гости. Но встретил не свою знакомую, а сторожа местного дачного кооператива. Он поведал, что хозяйка печью довольна и очень даже нахваливала мастеров.

    Кладка «новой» русской печи

    РАЗБИРАЕМ СТАРУЮ ПЕЧЬ

    В таком виде предстала пред нами прежняя печь с отслоившейся штукатуркой.

    Следы законченности над топочной дверкой указывали на трудности при растопке и дымление при открытой топочной дверке.

    Так как свой век печь отжила, приступили к её разборке. Перекрытие с помощью листа стали дымохода в самом горячем месте — самый простой способ, но не самый лучший.

    При разборке кладки на внутренней поверхности дымоходов было обнаружено значительное количество сажи — свидетельство неполного сгорания топлива.

    Печь примыкала вплотную к кирпичной перегородке.

    Перемычка между вертикальными дымоходами не перевязана со стенками печи.

    А вот так был сделан переход через потолок. Налицо полное пренебрежение правилами пожарной безопасности.

    ПРОЁМ И ФУНДАМЕНТ

    Кирпичную стену, разделяющую комнаты, частично демонтировали по размеру новой печи. Для этого прибегли к помощи электрического отбойного молотка.

    Перед началом постройки новой печи первым делом нарастили фундамент, проармировав верхнюю его часть.

    Проём в стене зафиксировали каркасом из стальных уголков, с помощью сварки закрепив их между собой.

    Читайте также: Набивная русская печь своими руками

    НАЧИНАЕМ ДЕЛАТЬ НОВУЮ ПЕЧЬ

    Кладку новой печи выполняли из шамотного кирпича. Бывший в употреблении красный кирпич использовали в нижних рядах для забутовки.

    Колосниковая решётка, бывшая в употреблении, тоже вполне пригодна.

    На светлом шамотном кирпиче хорошо видны загрязнения. Аккуратность в работе — залог чистоты.

    Контроль уровнем ведётся на каждом кирпиче, уложенном в кладку. Лёгкими ударами молотка можно подправить небольшие погрешности.

    Свод камеры для выпечки набираем по опалубке из двух кружал и листа оргалита.

    Для кладки свода применяли клиновой кирпич. Ширина варочной камеры соответствует размеру двухконфорочной чугунной плиты.

    И Прежнюю металлическую трубу ставить обратно не стали, так как её диаметр не соответствовал сечению дымохода. Кладку трубы выполнили из рядового красного строительного кирпича на песчано-цементном растворе.

    Вот и всё — выложен последний ряд на этой трубе.

    Пробная топка — даже при раскрытых створках топочной дверки тяга великолепная.

    Автор: Е.Гудков

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    как своими руками переделать печку в камин для частного дома

    На сегодняшний день в частных домах уже редко встречаются старые добрые печи, поскольку сейчас существует множество других современных систем для отопления и приготовления еды.

    Наиболее популярными в наши дни стали камины. Они ничем не уступают по функционалу простым печам, но при этом имеют стильный и красивый внешний вид.

    Расположить камин можно в абсолютно любой комнате – в спальне, гостиной или холле. Камин однозначно придает помещению уюта и делает атмосферу очень душевной, а тепло от камина с легкостью обогреет весь дом.

    Способы

    Существуют несколько вариантов, как из печки сделать камин. Самым простым и, пожалуй, наиболее экономным является покупка уже готового металлического камина, в дальнейшем его нужно будет лишь красиво декорировать. Однако, это все же не самый лучший вариант.

    Зачастую в домах более старой постройки уже присутствует классическая русская печка. Она может уже давно не использоваться по своему непосредственному назначению. Однако из данной печки получится своими руками создать шикарный камин. Самое основное, что необходимо будет сделать – расширить топку, установить дверцы и заменить дымоходную трубу.

    Что нужно обязательно учесть при подготовке к переделке печи:

    1. Оценить состояние печи и дымохода – это напрямую влияет на дальнейшую безопасность их использования. В разрезе дымоход должен быть больше, чем длина одного кирпича. Также должна быть обеспечена хорошая проходимость, чтобы тяга дымохода была большой, это важное условия для работы камина. В большинстве случаев старый дымоход подлежит демонтажу, а на его место устанавливается новый.
    2. Размер топки стандартной печи весьма мал, его будет мало для камина, а значит – его нужно будет увеличить. Дополнительно можно также установить дверцы из стекла, чтобы иметь возможность прикрывать топку. Однако это делать не обязательно.
    3. Внимательно оценить корпус конструкции – он непременно должен быть целым, без трещин и деформаций, без выпавших кирпичей. В противном случае придется его разбирать.

    Конструкции

    Вариантов переделки старых печей (русская печка, “буржуйка”) в камин несколько, все они зависят от первоначального техсостояния конструкции.

    Одним и самых легких вариантов является обновление и расширение до нужных размеров топки, а также установка стеклянной “финской” дверцы. Этот вариант привлекателен своей простотой, поскольку вносить кардинальные изменения в конструкцию не нужно, достаточно просто как следует почистить печь. Если добавить стеклянную дверцу и правильно задекорировать существую печку, она получится максимально схожа с камином.

    Наиболее дорогой и трудоемкой модификацией печи в камин является полная разборка существующей конструкции и создание новой. Печку нужно полностью демонтировать, при необходимости подсыпать новый песок в основание. Далее сделать настил рубероидной гидроизоляции и создавать новую кладку по одной из существующих схем.

    Как построить

    Переделать печку в декоративный камин не очень сложно. Требуется это в основном в тех случаях, когда в доме уже установлена обычная печка, которая больше не используется. Потребуется вложить не очень много сил и средств, чтобы создать из обычной печки современный стильный камин, способный обогреть дом, да еще вдобавок привнести в него уют.

    Зачастую старые печки расположены в домах на кухне либо в центральной комнате. Места печка занимает немного, однако внешний вид оставляет желать лучшего.

    Для переделки печки в современный и стильный камин, вам потребуются следующие материалы: кирпичи, цемент, раствор для кладки, дымоходная труба (для замены старой), облицовочная плитка, дверца из стекла, а также инструменты для мелкого ремонта, которые непременно найдутся у каждого хозяина. Далее потребуется составить персональный чертеж создаваемого камина. Также непременно следует осмотреть печку, определить качество корпуса и состояние фундамента. Если все это в отличном состоянии, можно продолжать работу.

    Еще одно важное требование – между основанием для печи и фундаментом дома должен быть небольшой зазор – примерно в двадцать пять сантиметров, его необходимо полностью засыпать песком.

    Топливник должен быть глубиной порядка пятидесяти сантиметров, а корпус внутри печки должен состоять из огнеупорного кирпича.

    После выполнения этих условий можно переходить к проверке трубы дымохода. Требования к её высоте – более семи метров, а сечение – более 13 на 25 сантиметров. И последний шаг – предусмотреть наличие каналов, которые смогут направлять потоки воздуха вдоль дверок, что не позволит саже все время оседать на стеклянной дверце.

    Стилевые решения

    После того, как работа по созданию вместо русской печки камина полностью завершена, можно приступать к его отделке.

    Для облицовки камина можно использовать самые разнообразные материалы – кирпич, плитку из камня либо керамики, изразцы. Тут все зависит только от вашего вкуса и фантазии.

    Очень шикарно и стильно будет смотреться камин, облицованный натуральным камнем.

    Ремонт и строительство, Пляшем от печки, Прошу помочь с ремонтом кирпичной печи, Доброго времени суток!!!Вот с какой проблемой я столкнулся:Печь на даче начала разваливаться. Тол

    Безумец
    Доброго времени суток!!!
    Вот с какой проблемой я столкнулся:
    Печь на даче начала разваливаться. Только в районе топки. Внутри топки кирпичи откалываются кусками, лопаются, между кирпичами и по краям варочной плиты вываливается глина, дверца в топку держится на честном слове…
    Короче печка требует ремонта. А ей всего 4 года…
    Нужно поменять пару кирпичей, нужно заново промазывать швы…
    В связи с этим у меня пара вопросов.
    Дабы минимизировать действие открытого пламени на кирпичную кладку, задумываюсь, а не сделать ли в топку стальной ящик, чтобы защитить кирпич от растрескивания…
    Что вы думаете по этому поводу? Есть ли в этом смысл?

    Второй вопрос: на какой раствор лучше всего делать кладку? Каковы его пропорции? Знаю, что печь клали на смесь глины, песка и… скорей всего цемент добавляли… Но пропорций не знаю и честно говоря данная смесь показывает себя не с лучшей стороны…
    Пробовал подмазывать шамотной глиной, купленной на рынке – фигня полная – отвалилась на следующий день.
    Подскажите пожалуйста как отремонтировать печь, да так, чтобы несколько лет к этом не возвращаться.
    Для наглядности выкладываю фотки.
    Заранее премного благодарен!!!

    Получить код этого сета
    [URL=https://www.backbook.me/photo

    arisona
    Лучше всего конечно обратиться к опытному печнику, насколько я знаю, в таких случаях печь просто перекладывают, получается намного качественнее, да и быстрее, чем пытаться запихивать раствор в щели между кирпичами. Кстати, раствор выдумывать не надо, есть сухие смеси специально для печи( надо добавить только воду), например у фирмы Vetonit есть несколько видов смесей для кладки из красного кирпича, из шамотного кирпича, а также ремонтный раствор для ремонта кладки и заделки швов http://eerus.maxit-cms.com/3720
    Стальной сердечник в печку не советую, быстро прогорит, вот если бы чугунный.., это вещь. У меня камин с чугунным сердечником, уже 10 лет, пока ( тьфу-тьфу-тьфу) всё в порядке, но делал камин мне мой знакомый, очень хороший печник..
    7243
    Печку по любому лучше переложить. А чтобы в будущем избежать выкрашивания, то непосредственно саму топливную камеру, луче всего сделать из огнеупорного кирпича, но не перевязывать его с остпльной печью так как у них разный коэффициент расшиения (у огнеупорного и простого красного кирпича). Внутренний короб – ни в коем случае не делай, так как железо во-первых быстро прогорает, во-вторых имеет еще больший коэфф. расширения. Оно тебе вообще всю печь разнесет. И еще, печь останется в таком виде, или будет чем – то отделываться? От этого зависит еще несколько тонких моментов. Если интересно, то могу рассказать рецепт правильного глиняного раствора, которому меня дед научил, а добавлять туда цемент тоже категорически запрещено, что бы там не говорили “знающие” люди.
    Безумец
    arisona, 7243, спасибо за советы!!!

    Не, вот что-что, а перекладывать печь мы не будем. На ней, на втором этаже ещё и камин стоит, так что слишком уж это очень дорогое и хлопотное удовольствие. Тем более проблемы у печки только в районе топки и требуется переложить несколько кирпичей. И печника у нас уже днём с огнём не сыщешь. Тот парень, который клал нашу печь уже давно этим ремеслом не занимается…

    Аrisona, спасибо за подсказку с Ветонитом. Не знал, что у этих ребят есть огнеупорные смеси. На стройрынках, всё какую-то дрянь предлагают. Буду искать у оф. дилеров.

    7243, печка ни чем отделываться не будет. Она и так симпатиШно смотрится)))
    И прошу поделиться рецептом правильного раствора, если не жалко))) Очень интересно.

    Ну вот на счёт чугунного или стального сердечника…
    Да, сталь прогорает, но так как мы там не живём, а бываем наездами, то и используется печь не регулярно, поэтому и прогорать, думаю, будет долго… Но как правильно говорит 7243, сталь сильно уж расширяется при нагреве и будет ломать печь, но и чугун также расширяется не слабо (сужу по варочной плите на печке).

    Так что на счёт внутренней отделки топки вопрос пока открытый…

    Это сообщение отредактировал Безумец – 14-01-2009 – 13:01

    7243
    В принципе можно попытаться переложить только переднюю часть. По простенку первый кирпич ( 11 ряд) положен в пол кирпича. Его выпиливаешь полотном от пилки по металлу, а дальше потихоньку начинаешь выпиливать нижние кирпичи (должны пойти легко). Если у тебя болтается дверка, то скорее всего она не усилена проволокой. А лучше будет к дверке, точнее к её рамке, приклепать 2 полосы металла толщиной 1,5-2 мм и шириной 25-30 мм, чтобы их края выступали за рамку на 250-400 мм. Это надо для того. чтобы зафиксировать дверку в кладке посредством этих полос. А в кирпичах. на которые лягут эти полосы лучше всего выдолбить под них паз, как для верхней, так и для нижней. Благодаря этому дверка встанет намертво. Да, заклепки лучше использовать стальные.

    Поверх верхнего 10 го ряда я бы посоветовал положить угольник, на подобие того, что расположен сверху. Во-первых он предохранит передний угол от случайных ударов, во-вторых свяжет края, так как, судя по фото, в печке нет ни одной стяжки. К угольнику лучше всего тоже приварить металлические закладные, чтобы его тоже жестко зафиксировать в кладке. А если еще под этот угольник и плиту положить полоску листового металла (можно даже нержавейку), а еще лучше по всему периметру плиты, то проблема с выкрашиванием, выходом дыма и пролитой на плиту водой будет решена.

    7243
    Более подробные фото “пациента” способствовали бы более точному диагнозу.
    arisona
    QUOTE (Безумец @ 14.01.2009 – время: 12:00)

    Ну вот на счёт чугунного или стального сердечника…
    Да, сталь прогорает, но так как мы там не живём, а бываем наездами, то и используется печь не регулярно, поэтому и прогорать, думаю, будет долго… Но как правильно говорит 7243, сталь сильно уж расширяется при нагреве и будет ломать печь, но и чугун также расширяется не слабо (сужу по варочной плите на печке).

    Так что на счёт внутренней отделки топки вопрос пока открытый…


    Это я просто к примеру, если камин с сердечником, то у него устройство совсем другое( французская система) и чтобы в Ваш поставить такой, то печку обязательно надо построить заново…Кстати, с сердечником она перестанет быть печкой, т.е. аккумулировать тепло не будет, там облицовка чисто декоративная и нагревается слабо: между сердечником и стенками камина воздушный зазор, по которому проходит, нагреваясь, воздух, поэтому облицовка никогда не треснет. Греет камин в основном пока горит( мах. у меня горит до 6 часов, медленный огонь), после топки пару часов остаётся тёплым и всё…

    7243
    А теперь, как и было обещано, о глине. Предупрежу сразу: процесс длительный и трудоемкий, но если всё сделать правильно, то можно получить уникальный строительный материал.
    Итак: берется свеженакопанная глина приблизительно пол куба (чем меньше в ней примеси песка, тем лучше) и на зиму оставляется во дворе, лучше всего на полиэтилене. Это надо для того, чтобы по весне травка не испортила сырье. И обязательно закрыта, чтобы не высохла. Перемороженная глина рассыпается на достаточно мелкие крошки фракцией примерно 5 мм. После чего она пересыпается в какую – нибудь емкость и заливается водой для набухания, на несколько сантиметров выше самой глины. Набухает от трех дней до недели. После чего берется ящик 1000 х 1500 с высотой бортов 200-300 мм (лучше всего сколотить из доски 40-50 мм борта под наклоном). Затем берем чистый просеянный боровой песок. На дно ящика выкладываем 2 ведра размокшей глины и равномерно засыпаем 2 я ведрами песка. После чего деревянной колотушкой (вроде той. что на кухне толкут картошку на пюре), только в несколько раз больше, начинают песок вбивать в глину до получения однородной массы, время от времени перемешивая раствор лопатой. Затем высыпают еще 2 ведра песку, и снова вбивают его в глину. И так 5 раз. Средняя пропорция где – то 1 : 5. При необходимости добавляют чуть – чуть воды. В конце полученная смесь должне напоминать средней густоты сметану. Главное не лениться. Каждая операция продолжается минут 20. Если набрать на мастерок раствор, после чего слегка стряхнуть его, повернув мастерок вертикально, то на мастерке должен остаться равномерный слой раствора толщиной, примерно 15-18 мм. Необходимая густота достигнута.
    Я прекрасно понимаю, что этот способ очень трудоемкий, однако практика показала, что раствор приготовленный вручную ведет себя, в последствии, намного лучше, чем тот, что был приготовлен в глиномешалке, даже если их одинаково вымораживали, вымачивали и соблюдали все пропорции. Мы убедились в этом на примере собственных двух печей.
    Безумец
    7243, спасибо большое за советы и рецепт чудо-раствора. Летом накопаю глины))
    Кстати глина должна быть серая или жёлтая?

    Фоток больше пока нет, да и не знаю когда поеду на дачу…

    Я вот тут подумал на счёт топки… А если изнутри её выложить огнеупорным кирпичом? Но не целым, так как места тогда внутри не останется, а нарезать кирпич болгаркой плитками толщиной в пару сантиметров…
    Или я глупость говорю и так делать не следует?

    Это сообщение отредактировал Безумец – 19-01-2009 – 17:27

    arisona
    QUOTE (Безумец @ 19.01.2009 – время: 16:27)

    Я вот тут подумал на счёт топки… А если изнутри её выложить огнеупорным кирпичом? Но не целым, так как места тогда внутри не останется, а нарезать кирпич болгаркой плитками толщиной в пару сантиметров…
    Или я глупость говорю и так делать не следует?


    Почему же глупость? И огнеупорный кирпич есть разных размеров, есть и тонкий. Кстати, финские металлические камины почти все выложены внутри этим кирпичём, просто выложены, без раствора. Вы можете ещё сделать и такой вариант: соорудить опалубку и внутри( топку) залить огнеупорной смесью, тот же Ветонит делает такую…

    Безумец
    arisonа, да, тоже как один из вариантов… тока толстым этот слой не сделаешь…, а заливать раствор в нишу в пару сантиметров довольно неудобно… наверное.
    Хотя тоже как один из вариантов совсем даже не плохой
    7243
    1. Глина должна быть красная. Если рядом с тем местом, где вы живете есть кирпичный завод, выпускающий красный кирпич, то это было бы идеально.
    2.Резаный огнеупорный кирпич можно попробовать, единственное, что надо будет сделать, это армировку(связать его с самой печью). Подойдут обычные гвозди 90 -100 мм, вбитые в пазы печки и высунутые на половину толщины получившегося огнеупорного обрезка, чтобы не было прямого контакта металла с огнем. Точно так же можно сделать армировку и для заливки раствором, хотя тут я не советчик – с подобными смесями не работал.
    Ликер_81
    Ваще-то цвет глины в тему кладочного раствора – мало что говорящий признак. Красный, например, это примесь окислов железа.
    Часто не годится только черная глина. Да и то только из молодых отложений. В молодых отложениях – это примесь органики, которая выгорает. В древних глинах органика может перейти в графит, который огнеупорные свойства только повысит – та же китайская каменная посуда.

    Цвет, конечно, имеет значение и указывает на качество, но только для данной конкретной местности. Где-то хорошими будут красные глины, а серые – не годятся, в другой местности – все наоборот.

    Вообще дать точный рецепт, сколько в глину добавлять песка невозможно, тк глина – песок – это непрерывный ряд природной механической смеси: от чистой глины через суглинок, песчанистую глину, супесь, глинистый песок до чистого песка. От места, где добывается глина все зависит: может быть и уже готовая к делу смесь – только затворяй.
    В Нечерноземье, где на кладочный раствор часто берут глину из ледниковых отложений состав глинисто-песчаной смеси в залегании может меняться буквально на каждом шагу. Пласты морской глины более стабильны по составу на большом протяжении. Например, в той же Прибалтике. Там глина очень древняя – ей где-то 500 млн лет.
    ***
    В общем, определять свойства глины надо обязательно уметь на глаз и на ощупь, равно как и качество приготовленного раствора. Опытные печники это прекрасно умеют, да и выучиться этому не шибко сложно. Кое-какое представление могут дать картинки из печатных руководств по печному делу, хотя крайне желательно выучиться этому под руководством опытного печника.
    Можно оценить и по характеру разрушения кладки: если между кирпичами раствор рассыпался в мелкую труху на отдельные песчинки, значит раствор – тощий и в нем избыток песка, если растрескался на комки меж кирпичами кладки, то – жирноват и песка мало.
    ***
    Добавлять или нет цемент в кладочный раствор? Ваще-то нежелательно. Но в некоторых местах глины нужного качества может и не быть – ничего кроме супесей нет. По-этому приходится добавлять цемент. Как можно меньше, и объем добавки опять же рекомендовать невозможно. При выкладывании топки в этом случае надо добавлять асбестовую крошку. Асбестовую крошку хорошо добавить и в том случае если глина не шибко огнеупорна, а при кладке в районе дверки, по мне дык и завсегда хорошо.
    ***
    Выше тут правильно сказали, что стальные детали для печки непригодны. Надо чугун брать, а если проволоку, то медную.

    7243
    Ликер_81, спасибо, лекция по геологии просто шикарная. Видно, что сил было потрачено не мало. Однако мы не собираемся отбирать у китайцев первенство в производстве фарфора (во всяком случае не сейчас). Нас интересует конкретная печь.
    Дак вот. Глина, применяемая для кладки, равно как и для производства красного кирпича, имеет цвет от красно – коричневого до коричневого. Выпадает пластами, лучше всего её видно по берегам рек. Глину, пригодную для кладки мне доводилось встречать в Вологодской, Костромской, Московской областях, ну и у нас в Архангельской. Белую (серую) глину, её еще используют в лечебных целях, применять для печей нельзя ни в коем случае.
    А как проверить качество раствора (пропорции) я рассказал выше.
    И еще, медную проволоку использовать не стоит. В основном применяют стальную отожженную проволоку. Она не тянется при нагревании, да и температура плавления у неё выше.
    Jguana
    Здравствуйте. А кто ни будь знает как прочистить трубу «своими средствами», не прибегая к помощи трубочиста? Расскажите пожалуйста.
    arisona
    QUOTE (Jguana @ 11.05.2009 – время: 18:30)
    Здравствуйте. А кто ни будь знает как прочистить трубу «своими средствами», не прибегая к помощи трубочиста? Расскажите пожалуйста.


    Можно обойтись и без помощи трубочиста( трубу чищу всегда сам), можно и “своими средствами”, но при условии что они будут идентичны инструментам трубочиста…

    Jguana
    А расскажите подобнее, что это за инструменты и как ими пользоваться? Печь чистилась всего один раз, друг за неимением инструментов просто вынул «окна» из трубы и выгреб сажу. Потом кирпичи поставили на место и замазали глиной. Но наверное так делать не обязательно? А сажу можно куда-то применить? Я её просто выбросила.

    С уважением!

    arisona
    Вообще то окна должны быть открывающимися, обычно ставяться специальные чугунные такие..Чтобы очистить вертикальный стояк, нужен ёршик( такая круглая, эластичная метёлка, диаметр подбирается в зависимости от сечения дымохода), гирька и не толстая верёвка( шнур) длиной больше чем высота трубы( от основания до верха). Всё это обычно продаётся в магазинах стройматериалов или в салонах каминов и печей. Чистится дымоход очень просто, к гирьке присоединяем метёлку, а к ней верёвку и всю эту “наживку” опускаем сверху в трубу( пока не дойдёт до низа), потом вытягиваем наверх и так несколько раз. Вся сажа после этого оседает в самом низу дымохода, откуда её через окошко достаём черпаком и выбрасываем. О пользе сажи я не слышал, а вот зола, это уникальное удобрение.. Удачи!
    Jguana
    arisona, спасибо за информацию! А вот такой вопрос. У меня печь соприкасается с уличной стеной (старые хозяева так построили). И можно ли «отодвинуть» печь, т.е. разобрать и сложить заново не разбирая самого дымохода? Вот озадачила, да
    arisona
    Да уж… Тут однозначно дать ответ трудно…Вообще то печки должны строиться так, чтобы через определённое время их можно было перекладывать( где то читал, что через 20-25 лет), а основной дымоход находится как бы отдельно.. Если дымоход интегрирован в стену, то думаю что печку можно переложить, но лучше всё таки показать специалисту это сооружение. А какой высоты дымоход и его габариты по ширине? Если можно, то фото в студию, а то так что то советовать трудно…
    7243
    Jguana, а какая у вас печь, со щитком для обогрева, или нет? Как далеко хотите её перенести? На каком уровне хотите обрезать трубу? Какова высота печи и трубы по отдельности? Ходы в печи располагаются горизонтально или вертикально? Какова модель печи?
    Имея ответы на эти вопросы можно будет что – то порекомендовать. А просто “повернуть” дымоход нельзя – не будет тяги и весь дым будет дома.
    postman710
    QUOTE
    Вот с какой проблемой я столкнулся:
    Печь на даче начала разваливаться. Только в районе топки. Внутри топки кирпичи откалываются кусками, лопаются, между кирпичами и по краям варочной плиты вываливается глина, дверца в топку держится на честном слове…


    Аналогичная проблема была. Перебрал кучу литературы сайтов и форумов. Что бы вы не делали все будет напрасно. Лучше переложить топку из огнеупорного кирпича. И начинать правильно топит печку. Печка это живой организм как не банально звучит. И если она у нас весь год стоит, а за зиму топится 2 раза она разрушится от теплового удара. У меня впервые так было когда в сильные морозы приехали на дачу полную топку дров потом уголь в итоге вся штукатурка посыпалась и кирпичи по вываливались, а в топке такая как у Вас проблема была.
    Теперь поступаем по другому. Дня за 3 начинаем постепенно прогревать печку, так сказать готовить. Сначала греем теплым воздухом через ветерок. Потом несколько раз разжигаем, буквально 2-3 небольшими дощечками. И постепенно увеличиваем. В нашем случае за день перед праздником сидит тепло одетый человек на даче и занимается печкой. Конечно для Москвы и больших городов это не подходит, но если не хотите постоянно ремонтировать печь то придется идти на жертвы. И еще помните что печь должна протапливаться хотя бы 1 раз в 2 месяца.

    Безумец
    QUOTE (postman710 @ 20.08.2009 – время: 16:30)
    Теперь поступаем по другому. Дня за 3 начинаем постепенно прогревать печку, так сказать готовить. Сначала греем теплым воздухом через ветерок. Потом несколько раз разжигаем, буквально 2-3 небольшими дощечками. И постепенно увеличиваем. В нашем случае за день перед праздником сидит тепло одетый человек на даче и занимается печкой. Конечно для Москвы и больших городов это не подходит, но если не хотите постоянно ремонтировать печь то придется идти на жертвы. И еще помните что печь должна протапливаться хотя бы 1 раз в 2 месяца.

    Ну в нашем случае это не реально… через два дня уезжать нужно, а тут только печку подготовил к топке))))
    Углём мы не топим, а только дровами. И конечно не сразу начинаем её кочегарить… утром немного протапливаем, чтобы чуть тёплая была (обходимся обогревателями и железной печкой на кухне)… ну а вечером уже хорошо топим… но тоже на закладываем топку доверху…
    на самом деле, хоть до сих пор мы её и не отремонтировали, но зато нашёлся печник, который её и клал… обещал её отремонтировать…. осталость только материал купить… но сейчас другие проблемы – ремонт в квартире))))

    Это сообщение отредактировал Безумец – 10-09-2009 – 17:57

    shesshes
    а я бы такого печника и близко к печке не подпускал! из такого кирпича печь разваливаться будет однозначно! печной кирпич должен иметь шероховатую (или рифленую) боковую и торцевую поверхность, а на фотографии глянец в глаза бьет. да и цвет глины между кирпичами мне не нравится…
    зы. огнеупорный кирпич (шамот или динас) использовать надо ТОЛЬКО в случае, если предполагается топить углем. если дрова – обычный красный, хорошо отожженный кирпич. если уж так хочется шамот – но надо брать не новый, а поработавший свое в промышленных печах, которые периодически разбирают.
    Безумец
    QUOTE (shesshes @ 25.09.2009 – время: 09:49)
    а я бы такого печника и близко к печке не подпускал! из такого кирпича печь разваливаться будет однозначно! печной кирпич должен иметь шероховатую (или рифленую) боковую и торцевую поверхность, а на фотографии глянец в глаза бьет. да и цвет глины между кирпичами мне не нравится…

    Глянец – это лак))). Проблемы у печки были исключительно в районе топки. В эти выходные печник приехал и отремонтировал сердце нашего домика))). Сделал это БЕСПЛАТНО. При этом легко снялось только четыре кирпича… остальные он снял с раствора с большим трудом. Так что к к глине, которую он месил тоже претензий нет.
    Топку выложил резанным огнеупорным кирпичом и ну переднюю стенку переложил им же (только целым). Смесь же покупал я. Была куплена смесь “суперкамин”. Дорогущая… надеюсь оправдает она себя.
    Дверцу посадил на кровельные саморезы и по кругу обработал огнеупорным герметиком. Варочная панель так же посажена на герметик ибо качество типа чугуна оставляет желать лучшего и его распирает и коробит от температуры.
    Так что, надеюсь вопрос закрыт надолго))

    Всего фото в этом сете: 3. Нажмите для просмотра.

    shesshes
    QUOTE (Безумец @ 29.09.2009 – время: 12:42)
    Глянец – это лак))).

    тогда вопросов нет! ну, кроме одного: нахрена печь лакировать? лучше уж изразцами украсить, или хотя бы побелить…
    Безумец
    QUOTE (shesshes @ 01.10.2009 – время: 14:20)
    лучше уж изразцами украсить, или хотя бы побелить…

    Shesshes, ну на счёт изразцов… у нас не настолько гламурная дача, чтобы изразцы лепить на печку))), а за побелкой уход нужен… да и смотрится печка симпотней именно кирпичная, а не белёная))) По крайней мере в интерьер вписывается лучше. Мы раньше хотели керамогранитом или чем-то подобным её обложить, но отказались от этой идеи))).
    Спасибо за Ваше мнение!!!

    Это сообщение отредактировал Безумец – 02-10-2009 – 12:02

    7243
    Хотелось бы по весне взглянуть на неё. Только зима покажет, кто же все – таки был прав.
    malushka55555
    QUOTE (arisona @ 13.01.2009 – время: 23:40)
    Лучше всего конечно обратиться к опытному печнику, насколько я знаю, в таких случаях печь просто перекладывают, получается намного качественнее, да и быстрее, чем пытаться запихивать раствор в щели между кирпичами. Кстати, раствор выдумывать не надо, есть сухие смеси специально для печи( надо добавить только воду), например у фирмы Vetonit есть несколько видов смесей для кладки из красного кирпича, из шамотного кирпича, а также ремонтный раствор для ремонта кладки и заделки швов http://eerus.maxit-cms.com/3720
    Стальной сердечник в печку не советую, быстро прогорит, вот если бы чугунный.., это вещь. У меня камин с чугунным сердечником, уже 10 лет, пока ( тьфу-тьфу-тьфу) всё в порядке, но делал камин мне мой знакомый, очень хороший печник..

    Пожалуйста если можно дайте координаты печника
    спасибо!


    Дайте пожалуйста координаты печника -если можно
    спасибо
    arisona
    QUOTE (malushka55555 @ 27.02.2010 – время: 18:33)

    Дайте пожалуйста координаты печника -если можно
    спасибо

    Да в принципе, не жалко, только он навряд ли поедет в Россию из Таллинна, ему и здесь неплохо, да и работы хватает..
    Rim11
    У меня в деревенском доме печь клали в 1936 году. Сейчас хозяин я… Ну и ремонтировать пришлось. Так вот, за всё это время прогорели кирпичи только в топке “русской”, на выходе пламени. Вскрыл закладные на горизонтальных каналах – думал, почищу – чудо, сажа лежит совершенно ровно, никаких залежей! И оштукатурена глиной… Даже место укладки плиты на подтопке не пропускает дым… Вот строили, а?

    расценки на услуги строителей в объявлениях OLX.ua

    Гайсин Сегодня 02:42

    Запорожье, Коммунарский Сегодня 00:53

    Запорожье, Александровский Сегодня 00:42

    Как переместить плиту

    Плиты находятся в ограниченном пространстве между столешницами, и их часто прикрепляют к соседним стенам и кухонным шкафам с помощью скоб и шурупов.

    Добавьте труднодоступные силовые кабели и / или газовые магистрали с ржавой арматурой, и вы получите сложный проект, требующий большого количества ноу-хау.

    Предлагаем доверить эту работу профессионалам. Узнайте больше о том, какие профессиональные компании по переезду могут справиться с этой работой.

    Тем не менее, если у вас есть все необходимое, чтобы сделать это самостоятельно, перед началом работы примите во внимание следующие советы.

    Стоит ли брать с собой плиту?

    Раньше домовладельцы обычно оставляли свои печи в домах, которые они освобождали, но теперь их забирают почти так же часто.

    Новые покупатели могут захотеть включить печь в договор купли-продажи, но вы можете взять ее с собой в свой новый дом.

    Обдумайте свои варианты

    Компании, занимающиеся переездом, с радостью переместят вашу плиту, но большинство из них не отстегнет оборудование или отключит шнур питания или газопровод из-за проблем с ответственностью и безопасностью.

    Перевозчики с полным спектром услуг могут запланировать эти услуги со сторонней компанией, специализирующейся на обслуживании бытовой техники, но обычно они добавляют наценку в размере 10 или 20%.

    И помните, они понадобятся вам в старом и новом домах, а вместе они могут стоить сотни долларов.

    В качестве альтернативы, вы можете попросить техников, прошедших обучение на заводе, предоставить эти услуги или выполнить их самостоятельно.

    Рекомендации по перемещению печи

    1. Измерьте коридоры, двери и лестницы

    Вынести печь из дома не должно быть проблемой, если вы не делали никаких ремонтных работ.

    Но вы также захотите измерить точки доступа в своем «новом доме», особенно в старых домах, где двери, коридоры и лестницы, как правило, намного уже.

    Это особенно важно, если ваша плита больше стандартного размера.

    Если это так, то разместить его на кухне в старом доме может быть невозможно.

    2. Тщательно очистите плиту

    Чистить плиту после долгих лет небрежности – это не весело.

    Это магниты для жира и растительного масла, которые собираются во всех возможных укромных уголках и трещинах.

    Может возникнуть соблазн отложить это до тех пор, пока вы не распакуетесь и не устроитесь. Но уборка перед переездом имеет решающее значение при переездах на большие расстояния и когда ваши предметы домашнего обихода будут отправлены на хранение, и в этом случае мусор и грязь могут привлечь вредители, такие как насекомые и грызуны.

    Для начала удалите и очистите вручную следующие предметы –

    • Решетки и решетки для духовки
    • Подносы для бройлеров (противни)
    • Плиты конфорок варочной панели
    • Ручки

    Губки для мытья посуды и мягкого моющего средства может быть достаточно, но в некоторых случаях вам понадобится стальная мочалка и абразивный очиститель, например Borax.

    Просто помните, что слишком сильное давление может поцарапать металлические и эмалированные поверхности печи.

    3. Проверьте самоочищающиеся духовки

    При работе с самоочищающимися духовками перед началом работы необходимо проконсультироваться с руководством пользователя.

    Если вы не можете найти руководство, проверьте, есть ли какие-либо инструкции, нанесенные на металлическую пластину внутри самой духовки.

    Если нет, то для использования функции самоочистки обычно достаточно –

    • Как можно тщательнее очистить вручную влажным полотенцем, губкой или пластиковым шпателем для сложных участков
    • Закрывание и запирание дверцы духовки с рычагом, чтобы предотвратить ее открытие во время процесса очистки
    • Установка элементов управления на правильный цикл очистки (это может занять несколько часов)
    • Дождаться завершения и дать духовке остыть, прежде чем открывать дверцу
    • Вытирать или пропылесосить любые оставшиеся остатки

    Вы также можете использовать обезжириватель в банках.Только обязательно внимательно следуйте инструкциям.

    Совет инсайдера

    Духовки с самоочисткой сильно нагреваются во время процесса «готовки», поэтому держите детей подальше, пока она не остынет.

    4. Отключите его

    Так как ваши грузчики не отключают плиту или не отсоединяют газовую магистраль, вам нужно будет выполнить эти услуги до их прибытия.

    Это означает, что вы не можете решить перенести плиту в последнюю минуту.

    Нет ничего сложного в отключении линий и удалении оборудования.Тем не менее, с газовой плитой вам также потребуется закрыть линию из дома, и это всегда должен делать сертифицированный профессионал.

    В некоторых случаях ваш местный поставщик коммунальных услуг сделает это за символическую плату.

    Если после вашего переезда произойдет утечка газа, пожар или взрыв, они окажутся на крючке, так что деньги потрачены не зря.

    5. Переместите ее на открытое место

    Если сдвинуть духовку по плиточному, деревянному или линолеумному полу, могут появиться царапины, разрывы и выбоины.

    Хотя два относительно сильных человека могут поднять печь достаточно, чтобы переместить ее, не таща, обычно это невозможно, потому что печи обычно находятся в тесноте.

    6. Оберните его подвижными прокладками

    Вместо этого, когда все будет отсоединено, наклоните переднюю часть печи назад, чтобы под ней оказалось развернутое подвижное одеяло.

    Протолкните немного под нее, затем наклоните плиту вперед и с помощью ручки метлы протолкните остаток под спинку.

    Теперь, когда ваша плита полностью покоится на движущемся одеяле, медленно потяните за углы, пока она не окажется в доступном положении.

    Возможно, сначала вам придется подвигать его из стороны в сторону, чтобы заставить его двигаться, а если между полом и черным полом есть выступ, возможно, вам придется немного приподнять его.

    Сначала обязательно отсоедините газовую линию, затем свяжите шнур, стяните его лентой или стяжкой-молнией и прикрепите к задней части плиты.

    Если вы переносите печь в грузовик вручную, мягкие подушки для мебели могут затруднить захват, и в этом случае лучше всего обернуть ее на грузовике.

    Если у вас есть ручная тележка или тележка для электроприборов, накройте плиту двумя или тремя прокладками и закрепите их резиновыми лентами или упаковочной лентой.

    Имейте в виду, что упаковочная лента, оставленная на подушках более чем на несколько часов, может оставить липкий клей, который практически невозможно удалить, особенно в жаркую и влажную погоду.

    Поместите тележку под одну сторону печи (не спереди или сзади) и с помощью нейлонового ремня и храпового механизма плотно прижмите ее к раме.

    Знаете ли вы…

    Вы можете арендовать тележки для бытовой техники во многих центрах по ремонту дома.

    7. Поместите его на движущийся грузовик

    Несете ли вы его или используете тележку, перемещение большого прибора, такого как стиральная машина, сушилка или плита, всегда выполняется двумя людьми.

    Перед тем, как начать, подумайте о том, чтобы уложить слой защиты пола, чтобы тележка могла перевернуться, пока она не выйдет наружу.

    Хорошо подойдет старый картон из матрасных и зеркальных картонных коробок.

    Человек, держащий тележку, должен толкать или тянуть ее, в то время как помощник держит ее подальше от углов и стен.

    При использовании лестницы или прогулочной доски человек, управляющий тележкой, всегда должен находиться над грузом. Помощник всегда должен быть на низком уровне.

    Если вы перемещаете содержимое дома или квартиры, сделайте широкий ярус с приборами, так как все они примерно одинаковой ширины.

    Когда они будут на месте, закрепите их как минимум двумя прочными ремнями для транспортировки.

    8. Установите резервную копию

    Плиты и другие кухонные приборы нелегко переместить, но теперь, когда вы закончили сложную часть, установить плиту там, где она должна быть, и в рабочем состоянии – это всего лишь вопрос повторение предыдущих шагов в обратном порядке.

    Всегда полезно запланировать подключение к газовой сети на следующий день после вашего переезда, на случай непредвиденных задержек.

    Если это электрическая плита, в этот вечер вы могли бы готовить домашнюю еду.

    Последние мысли…

    Из всех трогательных приемов, вот самый важный –

    Не откусывайте больше, чем вы можете проглотить.

    Если сомневаетесь, не торопитесь и надейтесь на удачу. Вместо этого наймите профессиональную транспортную компанию, особенно если у вас есть газовая плита или газовая плита.

    Дополнительные советы по перемещению можно найти в других наших публикациях:

    Перемещение плиты | ThriftyFun

    Вопрос: Переместить плиту?

    лалала …
    Золотая медаль на все времена! 899 Сообщений

    18 апреля 2009 г.

    Я хочу убрать под и за моей печкой. Как лучше всего убрать плиту с дороги? Не хочу рвать виниловый пол.

    Лалала … из Порт Орчард, Вашингтон

    Ответы

    18 апреля 20090 нашел это полезным

    Лучший ответ

    Я поднимал одну сторону за раз и сдвигал кусок старого ковра снизу, а затем вытащите его.Убедитесь, что вы не собираетесь оставлять ковер, так как впоследствии его, вероятно, придется выбросить.

    18 апреля 20090 нашел это полезным

    Лучший ответ

    Картон под ножками печи годится, если у вас нет ковра или войлочных подушек для стульев на ножках.

    Марджори
    Серебряная медаль обратной связи на все времена! 290 Отзывов

    18 апреля 20090 нашел это полезным

    Лучший ответ

    У меня в квартире есть электрическая плита.Я поговорил с обслуживающим персоналом, и он сказал мне, что нижнюю переднюю панель можно снять.

    Я снял панель и смог вымыть пол под печкой. Если у вас есть газовая плита, просто следуйте советам других постов.

    Beth
    Серебряная медаль обратной связи на все времена! 407 Отзывов

    23 апреля 20090 нашел это полезным

    Лучший ответ

    У меня есть газовая плита, и я вытащил ее, чтобы убрать крошки, которые скапливаются между ней и прилавками, и перекрасить кухню.Если ваш дом и газовые соединения не очень старые, вы не будете их нарушать. Мой муж – специалист по ОВК, так что я это знаю. У меня никогда не было проблем с полом – виниловым.

    Но если вы беспокоитесь, подложите под передние лапы старое одеяло и попросите кого-нибудь медленно тянуть, пока кто-то осторожно тянет за спину, не проблема. И пока он отсутствует, если это заставляет вас чувствовать себя лучше, проверьте соединение газовой линии, если у вас есть газовая плита! Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Безопасное перемещение плиты?

    28 октября 2009 г.

    Готовлю переставить печь для дочери.Это займет 2 1/2 часа. Можно ли класть печь на спину? Я не знала, похож ли он на холодильник, и его нужно всегда носить в вертикальном положении.


    Есть профессиональные грузчики? Буду признателен за ваш совет. Спасибо.

    Бренда из Болдуина, Канзас

    Ответы

    29 октября 20090 нашел это полезным

    Я предлагаю вам позвонить в магазин, где продаются печи, удачи.

    31 октября 20090 нашел это полезным

    Можно положить плиту.Холодильник должен оставаться в вертикальном положении из-за содержащегося в нем фреона, но с плитой такой проблемы нет.

    1 ноября 20090 считает это полезным

    Большое спасибо за ваш отзыв. Я положил его на заднее сиденье своего автомобиля и был рад, что я сделал это, потому что я прошел через ливень. Сдвинул, воткнул, и все заработало отлично. Спасибо еще раз.

    Ответить на этот вопрос

    Как переместить плиту или кухонную плиту

    Плиту или плиту можно легко повредить из-за ее чувствительных компонентов.Поэтому при перемещении одного нужно быть предельно осторожным. Поскольку печь и плиты обычно не перемещают, многие люди не знают, как это делать правильно. Если вы один из многих, кто не знает, как передвинуть плиту или плиту, тогда разумнее будет обратиться за помощью к транспортной компании или к чему-то более дешевому, например, к человеку и фургону, поскольку у них есть опыт и необходимое оборудование для обеспечения безопасности вашей печи или плиты во время перемещения.

    Итак, если вы все еще полны решимости самостоятельно переместить плиту или плиту, вот несколько советов, которые вы можете использовать, чтобы не получить поврежденную плиту или плиту после того, как они прибудут в ваш новый дом.

    Отсоединить агрегат

    Вам не следует самостоятельно отключать плиту, газовую или электрическую. Это очень опасно, поэтому, если вы не являетесь экспертом в этом вопросе, вам следует обратиться за профессиональной помощью.

    Перед днем ​​переезда назначьте специалиста по бытовой технике для обслуживания вашей плиты. Возможно, вам придется выложить дополнительные деньги, чтобы оплатить эту услугу, но это небольшие расходы, чтобы убедиться, что работа выполняется безопасно.

    Проведите интенсивную очистку

    Номинальная стоимость ⭐ 9.6 снаружи 5,255 отзывы Во время переезда необходимо выполнить множество задач, например, расчистить и упаковать вещи. Частью этого должна быть тщательная очистка плиты или плиты. Это очень важный шаг, которым нельзя пренебрегать. Жир следует удалить. Будет трудно удержать жирную плиту, поэтому вам или вашим грузчикам будет сложно ее перемещать. Вдобавок нечистая плита оставит грязь на полу движущегося грузовика и вашего нового дома.

    Чтобы начать процесс очистки, очистите внешнюю поверхность плиты с помощью тряпки для мытья посуды и небольшого количества мягкого моющего средства. Затем снимите все съемные части, такие как решетки, ручки, решетки для духовки, противни для жарки и сменные змеевики. Очистите их и упакуйте отдельно. Не забудьте пометить коробку, в которую вы их кладете, чтобы вам было легче найти их, когда вы начнете распаковывать. Наконец, следуйте инструкциям производителя о том, как очистить плиту (вы можете поискать в Интернете, если вы потеряли инструкции).Обычно вам нужно поднять плиту / плиту и очистить нижнюю часть обезжиривателем, а затем обработать горячей мыльной водой. После полной очистки протрите его чистой тряпкой, чтобы высохнуть.

    Оберните плиту для защиты

    После того, как вы вымыли и высушили плиту / плиту, пришло время подготовить ее к работе, убедившись, что она все упакована и защищена. Закройте дверцу плиты, заклеив ее упаковочной лентой. Затем оберните электрические шнуры и закрепите их веревками или резиновыми лентами.Наконец, оберните весь блок некоторыми амортизирующими материалами, такими как подвижные одеяла.

    Осторожно переместить в грузовик

    Одна из самых сложных частей движения «сделай сам» – это перенос тяжелых предметов в движущийся грузовик. Печи очень тяжелые, и при неправильном обращении можно поцарапать пол. Чтобы этого избежать, вам нужно будет использовать подвижную доску, подвижный коврик или, что еще лучше, тележку, если она у вас есть. Убедитесь, что вы спланировали четкий маршрут к автомобилю, чтобы точно знать, куда идти.Если вам нужно подняться или спуститься по лестнице, вам нужно будет сделать пандус. Помните, что для безопасного выполнения этой задачи вам понадобится дополнительный набор рук.

    Вызов техника для повторного подключения печи в новом доме

    Точно так же, как требуется специалист для отключения вашей печи, вам также понадобится эксперт, чтобы повторно подключить ее, как только вы прибудете в пункт назначения.

    Если у вас есть газовая плита, вам понадобится специалист, достаточно опытный, чтобы установить ее и проверить подачу газа.Поскольку его необходимо будет подключить к газовой магистрали, любое отверстие должно быть должным образом загерметизировано после завершения установки.

    Для электрических плит вам необходимо будет проверить источник питания на соответствие текущим требованиям к электричеству, поскольку есть некоторые диапазоны, например, с вентилируемыми решетками, которые имеют другие электрические требования.

    Плита или плита довольно дороги, поэтому очень важно обеспечить, чтобы они дошли до места назначения без повреждений. Если он окажется поврежденным, его ремонт или замена потребуют дополнительных затрат.Если вы не хотите рисковать, то лучше нанять грузчика, который сделает эту работу. Воспользуйтесь помощью Wise Move, чтобы найти проверенных перевозчиков из Окленда, Веллингтона или любых других лиц, перевозящих пассажиров в разных районах Новой Зеландии. Отправьте список вакансий и сразу же получите расценки от различных транспортных компаний, грузчиков мебели, человека с поставщиком услуг фургона.

    Перемещение печи – несколько простых советов

    Если вам интересно, как передвинуть плиту, вы пришли в идеальное место.Наша команда экспертов много знает о перемещении кухонной техники, и они идеально подходят, чтобы помочь вам с этим. Переместить плиту может быть очень сложно, если вы не знаете, как это делать. Более того, вы даже можете сделать некоторые ошибки и повредить плиту или даже сделать ее небезопасной в использовании. Чтобы этого избежать, мы предоставим вам наш гид! Мы искренне надеемся, что вам понравится читать это так же, как нам понравилось во время написания. Более того, мы искренне надеемся, что наша информация окажется для вас полезной для вашего переезда.Итак, без лишних слов, давайте нырнем прямо, не так ли?

    Как переместить плиту – 3 простых шага, чтобы это произошло

    Если вы не уверены, что сможете сделать это в одиночку, вам следует подумать о найме квалифицированных грузчиков, которые помогут вам. Однако независимо от того, что вы выберете, цель – переместить плиту, верно? Итак, вот несколько простых шагов, чтобы это произошло:

    1. Очистите все, что можно. Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что ваша плита чистая снаружи.Это поможет вам несколькими способами. Прежде всего, вы никогда не должны упаковывать / перемещать грязные предметы, поэтому у вас будет на одну вещь меньше, о которой нужно беспокоиться, когда речь идет о вашей плите. Обязательно протрите все начисто, это очень поможет вам при переезде. В любом случае, вы можете даже положиться на надежные клининговые компании для всего вашего дома, если хотите. Возможно, это неплохая идея.
    2. Отключить печку. Если вы не знаете, как это сделать, не делайте этого самостоятельно. Это может быть опасно для вас делать это одному. Лучше всего вызвать электрика, который сделает это за вас. Никогда не стоит делать это самостоятельно, особенно потому, что это может быть опасно. Или вы можете позвонить в некоторые доступные по цене компании по переезду, которые предлагают Нью-Йорк, и они сделают это за вас. Они точно могут это сделать.
    3. Упакуйте и загрузите. Теперь плита отключена, осталось только упаковать и загрузить. Обязательно используйте для него хорошие упаковочные материалы и материалы и убедитесь, что он не повредится во время транспортировки.Также не забудьте продезинфицировать свои вещи перед переездом.
    Если плита установлена, вам, вероятно, понадобится помощь, чтобы ее переместить

    О чем следует помнить

    Есть некоторые вещи, о которых следует всегда помнить, когда речь идет о перемещении вашей техники. Неважно, из Нью-Йорка, Орландо или Лос-Анджелеса – вам нужно убедиться, что работа сделана правильно. Таким образом, неплохо было бы обратиться за помощью к профессионалам. Разумеется, компании по переезду помогут вам с переездом.Таким образом, звонок в профессиональную транспортную компанию может быть лучшим вариантом для вашего переезда. В любом случае ваши профессиональные грузчики перевезут вашу плиту без проблем. Они сделают то же самое с остальными вашими вещами, так что имейте это в виду.

    В большинстве случаев вы не сможете самостоятельно переместить свою плиту.

    Возможно, вам не понадобятся лучшие офисные грузчики, предлагаемые Нью-Йорком, для перемещения вашей печи, но вы можете нанять хорошую транспортную компанию, которая поможет вам. Независимо от того, что вы выберете, вы должны помнить, что главная цель – завершить свой ход с целой плитой. Таким образом, найм профессионалов может быть для вас лучшим вариантом . В любом случае убедитесь, что они достаточно квалифицированы, чтобы выполнить это за вас. Переместить плиту, как и всю кухонную технику, непросто и требует определенных навыков. Подумайте об этом, прежде чем пытаться переместить его самостоятельно. Однако, если вы уверены, что умеете (и только тогда), попробуйте.

    Как переставить печь – что еще к этому?

    Следует иметь в виду, что обычная плита – это не то, что один человек может свободно перемещать самостоятельно.Хорошей идеей было бы на всякий случай позвонить кому-нибудь, чтобы он помог вам. Это особенно актуально для больших плит или для плит, которые прикреплены к стене или кухонной стойке. Таким образом, вам нужно убедиться, что у вас есть кто-то, кто знает больше о том, как вам помочь. В любом случае обратите внимание на:

    • Составьте хороший план и хорошо организовывайте. Вы не можете просто проснуться в один прекрасный день и перенести свою плиту. Вам нужно будет потратить некоторое время на подготовку к этой задаче.А именно, вам понадобятся упаковка и транспортировка расходных материалов. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что выбрали самые лучшие из них.
    • Прочитать руководство. Хорошей идеей будет прочитать руководство по перемещению плиты, а точнее, о том, как не повредить плиту. При перемещении может произойти множество вещей, поэтому убедитесь, что все в порядке, прежде чем продолжить.
    Не стесняйтесь позвонить в транспортную компанию, чтобы помочь вам с этим

    Дополнительная информация

    В любом случае, неплохо было бы перенести плиту в последнюю очередь.Обычно рекомендуется переносить большие предметы в последнюю очередь. Затем все, что вам остается сделать, – это убрать кухню перед тем, как отправиться в путь. Это всегда хороший вариант – полностью подготовиться к переезду до прибытия ваших грузчиков. Таким образом, попробуйте подсчитать, сколько времени вам понадобится на все и постарайтесь быть на месте. В любом случае лучше немного опоздать, чем что-то напортачить или пораниться. Всегда помните об этом, и все будет в порядке. Кроме того, не стесняйтесь звонить кому-нибудь, чтобы помочь вам, если вам это нужно.

    Как перенести печку – вывод

    Чтобы переместить печь, вам потребуется некоторая подготовка. Однако, если вы прочитали наше руководство до конца, вы должны знать больше о перемещении кухонных приборов, включая плиты. Удачи с этим!

    Последние сообщения

    Как продезинфицировать ваши вещи перед переездом

    Следующее сообщение

    Можно ли отодвинуть газовую плиту от стены? – Mvorganizing.org

    Можно ли оторвать газовую плиту от стены?

    Один или два раза в год рекомендуется вытаскивать плиту из стены или убирать ее под духовкой.Советы по чистке позади плиты: будьте осторожны при перемещении плиты, так как вы не хотите повредить электрический шнур или шланг для природного газа, идущий от стены.

    Сколько стоит переставить газовую плиту?

    В среднем по стране стоимость материалов для перемещения газопровода составляет 130,87 долларов за линию, в диапазоне от 122,44 до 139,29 долларов. Общая стоимость рабочей силы и материалов на каждую линию составляет 919,80 долларов США, что составляет от 826,84 долларов США до 1 012,76 долларов США. Фактическая цена будет зависеть от вашего местоположения, размера работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете.

    Как отодвинуть печь от стены?

    Возьмитесь за плиту обеими руками. Осторожно покачайте плиту взад и вперед, отодвигая ее от стены. Когда плита полностью оторвана от шкафа, используйте тележку для электроприбора, чтобы откатить ее.

    Можно ли перемещать печь?

    Печи

    невероятно тяжелые и могут легко поцарапать пол, поэтому мы рекомендуем использовать либо подвижный коврик, подвижные доски, либо, что еще лучше, тележку для электроприборов, чтобы доставить плиту к грузовику.Вам понадобится как минимум одна дополнительная пара рук, чтобы помочь вам.

    Насколько сложно переместить плиту?

    , если вы хотите переместить газовую плиту, вам придется вырвать стену за ней, чтобы перенаправить газовую линию или перенаправить новую газовую линию из другого места. Вам нужно будет попросить электрика добавить дополнительные выделенные розетки для устройства на новом месте.

    Можно ли перевозить печь на спине?

    Плиту нельзя перевозить на спине, лучше всего класть ее на бок, чтобы не повредить прибор.Печи со стеклянной столешницей следует транспортировать в вертикальном положении, чтобы не повредить стеклянную поверхность.

    Могу ли я перевезти газовую плиту лежа?

    При перемещении кухонной плиты или настенной печи ее можно поставить на любую сторону во время транспортировки, не причинив вреда прибору. Поскольку в духовке нет жидкостей или газов, в отличие от холодильника или морозильника, который вы никогда не должны ставить, поэтому безопасно класть духовку на ее боковые стенки.

    Можно ли в внедорожник поместить печку?

    У вас должна быть духовка внутри проводника.Вам придется заклеить дверцу изолентой (чтобы она не открылась, пока вы ее разгружаете) и положите ее на спину, но если она не больше стандартной духовки, она должна быть откинута назад.

    Как отключить электрическую плиту?

    Как снять электрическую плиту

    1. Снимите все конфорки с верхней части плиты. Поднимите конфорки руками.
    2. Открыть дверцу печки. Вытащите все стойки, которые могут быть внутри.
    3. Вынуть электрическую плиту из розетки.
    4. Наклоните плиту на несколько дюймов назад и вставьте подставки для мебели под передние ножки.

    Как перемещать крупную бытовую технику?

    Из соображений безопасности сверните шнур питания и прикрепите его липкой лентой к задней части устройства. Оберните корпус холодильника движущимися одеялами и закрепите их на месте движущимися ремнями или веревкой. Загрузите большой кухонный прибор на подвижную тележку и надежно закрепите его на помощнике на колесиках.

    Что можно положить под холодильник, чтобы защитить пол от воды?

    Вы можете положить небольшой кусок винилового покрытия под холодильник, чтобы его никто не мог увидеть.Однако в случае протечки вода может попасть под винил, если вы не заметите протечку сразу. Если у вас что-то не так с холодильником и он протекает – исправьте сейчас!

    Вы кладете виниловые полы под технику?

    Напольное покрытие из виниловых досок – одно из лучших и самых надежных напольных покрытий, которое пользуется популярностью среди домовладельцев. Однако он плохо справляется с тяжелой техникой. Убедитесь, что ваш пол не пузырится и не поднимается под тяжелой техникой, и это должно стать вашей первой линией защиты, продлевающей его срок службы.

    Можно ли поставить холодильник на пол из виниловой доски?

    Так как большая часть мебели не умещается только под одной доской, громоздкую мебель и холодильники можно ставить на пол из виниловых досок. Пол из виниловых досок не повреждается и не трескается под весом бытовой техники благодаря своей высокой прочности.

    Каков срок службы виниловых досок?

    Прочность. Виниловые полы отличаются высокой прочностью. При правильной установке и обслуживании он может прослужить более 10-20 лет.

    Почему мой виниловый пол всегда грязный?

    Виниловые полы часто имеют неровную поверхность из-за своей текстуры. Грязь может попасть в эти небольшие бороздки и выступы, из-за чего пол будет выглядеть грязным. Иногда он покрывается воском, что затрудняет его удаление.

    Как переместить дровяную печь? 4 простых шага для выполнения

    При перемещении одна из самых сложных задач – как переместить дровяную печь. Этот прибор важен, поскольку именно он обеспечивает тепло вашему дому в холодные дни.Многие могут доказать полезность этого устройства, особенно в холодных регионах. Дровяная печь просто необходима, чтобы пережить суровую зиму. Но двигаться может быть непросто, потому что это тяжело и требует времени.

    Дровяные печи обычно весят около 300-800 фунтов, без учета дров, поддонов, топлива, древесной биомассы и всего, что находится в печи. Так что на это нужно время, потому что вам нужно будет разгрузить плиту, чтобы она весила меньше.

    В этом случае вам нужно будет нанять профессионала, который переместит плиту для вас, но что, если мы скажем вам, что вы можете сделать это самостоятельно? Не волнуйтесь, потому что в этом посте вам будет представлена ​​процедура переезда, составленная профессиональными грузчиками.

    Подготовка к переезду

    Перед тем, как начать, нужно сначала понять, почему дровяную печь сложно передвинуть. Одним из решающих факторов для переезда является вес печи. Обычно печи весят от 300 до 800 фунтов. Другие модели даже тяжелее этой. Тяжелый вес обусловлен прочной конструкцией из стали и железа, способной выдерживать высокие температуры. Так что, даже если кто-то будет вам помогать, носить это устройство все равно будет сложно.

    Размер – еще один фактор, влияющий на его вес. Обычно печи имеют высоту 40 дюймов, ширину 33 дюйма, длину 25 дюймов. При таком размере веса всего одна ошибка в процессе может повредить имущество или поранить человека, который его перемещает.

    Советы, которые следует помнить при перемещении дровяной печи

    Как перенести дровяную печь? Как уже говорилось ранее, печь тяжело переставить. Тем не менее, ниже приведены несколько советов, которые следует иметь в виду, планируя переносить дровяную печь.Эти советы могут упростить процесс и сделать всех безопаснее.

    №1. Проверьте, нужна ли вам профессиональная помощь

    Перед ходом сначала оцените ситуацию. Проверьте, можете ли вы сделать это в одиночку или вам нужно вызвать профессиональных грузчиков, поскольку они более опытны в перемещении мебели. Как уже упоминалось ранее, дровяные печи обычно тяжелые. Скорее всего, потребуется 4 человека, чтобы переместить или успешно его переместить. Возможно, рядом нет никого, кто мог бы вам помочь.Лучше всего полагаться на компании, предлагающие услуги по переезду.

    № 2. Подготовить фанеру и канаты

    Найдите оборудование в вашем районе и купите фанеру и прочные веревки, необходимые для перемещения печи. Вы будете использовать веревку, чтобы связать ножки конфорки, а фанера защитит пол от царапин.

    № 3. Защитите его одеялом

    Несмотря на то, что дровяные печи являются сверхмощными, вам все равно необходимо защищать их от повреждений при перемещении.Таким образом, вы можете обернуть его любым куском ткани, например, одеялом, чтобы сохранить его в безопасности.

    № 4. Надеть перчатки

    Вы можете получить травмы или мозоли, когда вытаскиваете плиту, поэтому лучше надеть рабочие перчатки. Посоветуйте всем, кто будет вам помогать, надеть и наручный чехол.

    № 5. Во время работы не подпускайте домашних животных и детей

    Дровяные печи легко могут стать причиной аварии в случае единственной ошибки при их перемещении.При этом убедитесь, что ваши домашние животные и дети не находятся в этом районе. Перед перемещением предмета проверьте наличие любых препятствий, которые могут повлиять на перемещение и потенциально привести к нежелательным явлениям.

    5 шагов, чтобы переместить дровяную печь

    А теперь перейдем к самому процессу перемещения. Ниже приведены шаги, которые необходимо предпринять при перемещении дровяной печи в другое место в доме или в другой дом.

    Шаг №1. Расчистить путь

    Чтобы обеспечить максимальную безопасность движения, очистите маршрут от любых препятствий.Также подумайте о ношении закрытой обуви. У этого также должна быть противоскользящая подошва.

    Шаг №2. Удаление некоторых деталей

    Осторожно снимите трубу дровяной печи. Вы можете проверить инструкцию, если не знаете, что делать. Кроме того, снимите другие части, например решетку и дверцу, чтобы снизить нагрузку. Для этого воспользуйтесь отверткой.

    Шаг №3. Укладка фанеры

    Положите на пол лист фанеры, создав защитную дорожку к тому месту, куда вы хотите переместить дровяную печь.Четыре человека могут поднять дровяную печь и аккуратно положить ее на лист фанеры, используя правильную технику подъема. Но это будет зависеть от веса вашего агрегата. Если он слишком тяжелый для подъема, вы можете использовать плоскую тележку. Сначала вставьте его под днище, пока ваши помощники держат его. Затем аккуратно положите его на землю.

    Шаг №4. Перемещение дровяной печи

    Привяжите веревку к передним ножкам дровяной печи. Попросите двух человек потянуть за каждый кусок веревки, а остальные толкать массивный предмет сзади.Поскольку фанера имеет низкое трение, тяжелая дровяная печь легко соскользнет на новое место. Как только вы попадете в нужное место, аккуратно и медленно расположите его.

    При необходимости отрегулируйте. Если все готово, пора снова подсоединить снятые детали, а также дымоход, который вы сняли ранее. Теперь, когда вы переместили свою дровяную печь, вы должны убедиться, что основание всегда сухое, но если оно уже повреждено, вот лучшее руководство о том, как очистить основание, поврежденное водой!

    Это обертка!

    И все! Чтобы переместить дровяную печь за четыре шага, вы можете переместить ее в любое удобное для вас место.Это может быть сложно, но возможно. Теперь, когда мы ответили на ваш вопрос, вы можете прочитать еще одну полезную статью. Вот один: почему мой холодильник замораживает продукты? Спасибо за ваше время!

    Как самостоятельно переместить дровяную печь – Советы по перемещению

    Как переместить дровяную печь самостоятельно

    Дровяные печи оказались прекрасным источником возобновляемого тепла в холодные дни и месяцы года. В качестве дополнительного бонуса большинство дровяных печей довольно очаровательны, и они, как правило, излучают ощущение комфорта и уюта во всем доме, когда горят.Сама мысль о том, чтобы контролировать разрушительную силу лесного пожара и использовать эту мощную силу для обогрева вашего дома, может быть по-настоящему привлекательной и приятной, вам не кажется?

    Если у вас есть дровяная печь, значит, вы уже знаете, насколько она выгодна для инвестиций. Если, конечно, вам не пришло время переместить свои тяжелые вложения в другое место в той же комнате, в другую комнату или вообще в другой дом.

    И когда этот момент действительно наступит, ваша самая первая мысль, вероятно, будет: « Как мне самому перенести дровяную печь? », за которым последовал непреодолимый импульс призвать профессионалов, которые выполнят рискованную работу должным образом.

    Но подождите! Что, если бы вы могли как-то сэкономить деньги, которые заплатили бы профессиональным грузчикам, чтобы они перевезли для вас дровяную печь?

    Прочтите, чтобы узнать, как самостоятельно переместить дровяную печь, и справитесь ли вы с задачей по перемещению печи или нет.

    Почему дровяные печи так трудно перемещать?

    Прежде чем перемещать дровяную печь, необходимо знать, что задача по перемещению вашей дровяной печи будет чрезвычайно сложной. Ну насколько тяжело?

    Вес дровяной печи варьируется в зависимости от модели и производителя, но ее общая масса начинается примерно с 300 фунтов и может легко увеличиваться до 800 фунтов или даже больше.Это значения веса при транспортировке, которые не включают в себя какое-либо фактическое твердое топливо внутри них, такое как бревна, уголь, древесная биомасса, поддоны и т. Д.

    Чрезвычайный вес достигается за счет твердых металлов, используемых в конструкции этих нагревательных приборов – чугуна, стали или того и другого. Итак, при среднем весе дровяной печи более 500 фунтов вы теперь можете понять, почему перемещение дровяной горелки может оказаться непосильным для вас, даже с помощью нескольких надежных друзей.

    Второе, что затрудняет перемещение дровяных печей, это их габариты – некоторые модели достигают 36-40 дюймов в высоту, 29-33 дюймов в ширину и до 25 дюймов в глубину. .Это выдающееся сочетание габаритов и веса делает перемещение дровяной печи такой сложной задачей. Имейте в виду, что одно неверное движение или один-единственный случай опрокидывания могут привести к значительному повреждению пола или стен вашего дома или, что еще хуже, к серьезной травме.

    См. Также: Почему одни вещи перемещать труднее, чем другие?

    Что нужно, чтобы самому переместить дровяную печь?

    Пришло время тщательно оценить ситуацию с перемещением печи и решить, действительно ли вы можете сделать это без профессиональной помощи.Вот что вам понадобится, чтобы переместить отдельно стоящую дровяную печь на новое место в вашем нынешнем доме или перевезти его в новый дом.

    • Помощники, которым можно доверять . Для выполнения этой сложной миссии вам понадобится как минимум 3 друга – помните, что ваша дровяная горелка по-прежнему очень тяжелая, и она все еще слишком громоздкая. Если нет никого, к кому вы можете обратиться за помощью, тогда вам следует поступить разумно и нанять квалифицированную рабочую силу.
    • Тележка .Правильный тип перемещаемого оборудования действительно будет иметь значение при безопасном перемещении дровяной печи. Одной плоской тележки или тележки с платформой (обе являются четырехколесными) должно быть достаточно, чтобы ваш тяжелый нагревательный прибор двигался в правильном направлении.
    • Трос . Возьмите 2 отрезка прочной веревки длиной примерно 6 футов каждая.
    • Движущиеся одеяла . Несмотря на свою прочность, ваша дровяная печь все же нуждается в защите – больше ради вашей собственности и вашей собственной безопасности, чем чего-либо еще.
    • Листы фанеры . Несколько листов толстой фанеры должны облегчить процесс перемещения и одновременно защитить ваш пол.
    • Отвертка . Подготовьте обычную отвертку для снятия дверцы дровяной печи.
    • Молоток . На всякий случай. Не волнуйтесь, вы будете использовать его только для незначительных корректировок.
    • Рабочие перчатки . Приобретите по паре толстых рабочих перчаток для каждого участника переезда.

    Читайте также: Как предотвратить несчастные случаи и травмы при переезде домой

    Как самостоятельно перенести дровяную печь: пошаговая инструкция

    Наконец, приступим к делу. Теперь, когда вы знаете о проблемах и требованиях предстоящей рискованной работы, пришло время описать шаги по перемещению дровяной печи в другой дом или в другое место в том же доме.

    • Шаг 1 . Убедитесь, что перемещение дровяной печи будет максимально безопасным.Убедитесь, что путь выхода на 100% свободен от препятствий, не подпускайте маленьких детей и домашних животных к движущимся объектам и носите закрытую обувь с противоскользящей подошвой.
    • Шаг 2 . Осторожно снимите дровяную трубу, следуя инструкции по эксплуатации или руководствуясь здравым смыслом.
    • Шаг 3 . С помощью отвертки снимите дверцу, сковороду и любые другие съемные детали, чтобы уменьшить нагрузку.

    Сценарий 1. Перемещение дровяной печи в тот же дом

    • Шаг 4 .Положите толстые листы фанеры на пол и создайте непрерывную защитную дорожку от точки, в которой находится горелка, до того места, куда вы хотите ее переместить.
    • Шаг 5 . В зависимости от фактического веса устройства вы вчетвером, возможно, сможете поднять дровяную горелку и аккуратно положить ее на ближайший лист фанеры. По два человека с каждой стороны поднимите тяжелый предмет, используя надлежащую технику подъема.
    • Шаг 6 .Если горелка для журналов слишком тяжелая, то для этого необходимо использовать плоскую тележку. Задвиньте квадроцикл под плиту, пока ваши помощники держатся за него, затем осторожно поставьте устройство на землю.
    • Шаг 7 . Привяжите один отрезок веревки к одной из передних ножек нагревательного прибора, а другой – ко второй передней ножке. Попросите двух человек тянуть каждый кусок веревки, а остальные толкают тяжелый предмет сзади.
    • Шаг 8 .Благодаря низкому коэффициенту трения фанеры сверхтяжелая дровяная печь должна довольно легко скользить к своему новому месту. Как только вы дойдете до нужного места, медленно разместите свою заветную вещь, отрегулируйте ее, а затем снова подсоедините трубу дымохода.

    Сценарий 2. Перенос дровяной печи в другой дом

    Как вы понимаете, эта задача будет намного сложнее по двум дополнительным причинам: 1) вам нужно будет преодолеть больше препятствий на пути, и 2) вам нужно будет загрузить дровяную печь в движущийся автомобиль, и позже разгрузите его, когда доберетесь до новой резиденции.

    • Шаг 9 . Оберните дровяную горелку толстым движущимся одеялом и закрепите защитные крышки на месте с помощью упаковочной ленты.
    • Шаг 10 . Аккуратно погрузите печь на движущуюся тележку, используя все имеющиеся у вас силы. Используйте веревку в качестве движущихся ремней и надежно закрепите тяжелый предмет на колесном помощнике.
    • Шаг 11 . Ваши помощники должны постоянно удерживать тележку в равновесии, пока не подъедут к движущемуся транспортному средству.Двигайтесь медленно, поддерживайте постоянное словесное общение друг с другом и придумывайте сигналы на случай возникновения опасной ситуации.
    • Шаг 12 . Когда вы доберетесь до движущегося транспортного средства, используйте погрузочную рампу, чтобы поднять массивную печь и поставить ее в кузов грузовика. Попросите двух человек тянуть тележку спереди, а двух – сзади.
    • Шаг 13 . Оказавшись в задней части движущегося грузовика, закрепите завернутую печь сбоку от транспортного средства, чтобы она не двигалась во время транспортировки.

    Как вариант, вы можете взглянуть на интересный метод перемещения дровяной печи, используя только одного человека (вас), пару автомобильных домкратов и старый прочный скейтборд. Мы не можем гарантировать успех или безопасность этого метода перемещения дровяной печи – вам придется решить, подойдет ли он в вашем случае или нет. Нажмите здесь , чтобы просмотреть 2:25-минутный клип на YouTube.

    Предупреждение : Если вы просто знаете, что не сможете безопасно управлять процессом перемещения дровяной печи , наймите опытных грузчиков, чтобы не допустить неприятностей к вашей двери.

    Вам может понравится

    Выбор банной печи: Какую печь на дровах лучше поставить в баню

    15.07.2023

    Конвекторные печи для дачи дровяные: Конвекторная печь для дома и дачи, основные виды, принцип работы

    01.04.2023

    Отопительная печь быкова: Отопительная печь 51х140 см В.Быкова

    22.02.2023

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *