Как развести глину для кладки печи: как приготовить, где взять глину, как сделать состав, раствор из глины, как правильно развести

Содержание

Глина для кладки печи: выбор и подготовка раствора

Содержание:

  • 1 Выбор составляющих глиняного раствора
  • 2 Особенности получаемой смеси
  • 3 Способы проверки качества глиняного раствора
    • 3.1 Метод 1
    • 3.2 Метод 2
  • 4 Как правильно приготовить глину для кладки печи
    • 4.1 Подготовка глины
    • 4.2 Замешивание раствора

Глина для печи применяется в разных ситуациях: для домашних и уличных печей, барбекю и камина. В отличие от других составов, получаемая смесь экономична и обладает хорошими показателями устойчивости. Естественно, такого результата можно достичь только при точном выборе и подготовке составляющих, а также соблюдении технологии замешивания смеси.

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

  1. Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется.

    Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов

    На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.

  2. Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.

    В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым

  3. Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.

    Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Особенности получаемой смеси

Глиняный раствор имеет определенные границы в области использования. Наиболее подходящими для применения являются самые горячие участки: топочные и теплоаккумулирующие фрагменты конструкции. Это объясняется тем, что получаемый раствор отлично выдерживает высокие температуры и прямое воздействие пламени, но быстро приходит в негодность при попадании конденсата или существенных механических нагрузках.

На заметку! За счет надежного сцепления глиняный состав способен прослужить долгие годы даже в условиях интенсивной эксплуатации при температуре до 1000оС.

Глиняный раствор с незапамятных времен используется для кладки печей

Преимущества:

  • Экологичность. Все составляющие имеют природное происхождение и не выделяют вредные для здоровья человека вещества.
  • Доступность. Компоненты можно добыть, подготовить своими руками или приобрести по разумной цене.
  • Простота демонтажа. Если возникнет необходимость переложить или заменить участок печи, то работы не потребуют значительных усилий. Смесь хорошо удаляется, а кирпичи остаются чистыми и целыми.

Но для получения необходимых положительных свойств потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки качества глиняного раствора

Перед приготовлением смеси нужно определить пропорции компонентов в зависимости от жирности выбранной глины, это поможет избежать проблем в дальнейшем. При изготовлении большого количества материала исправить ошибки может быть крайне затруднительно.

Для определения жирности основного ингредиента необходимо сделать следующее:

  1. Немного глины (около 1 кг или одна литровая пластиковая банка) подвергают тщательной очистке. Для этого большой мусор можно выбрать руками, а для удаления остальных загрязнений потребуется несколько раз замочить вещество в воде. Жидкость постоянно сливается, чтобы удалить всю взвесь.

    Перед использованием глина очищается и замачивается на несколько суток

  2. Получившаяся масса с нормальной структурой делится на 5 равных частей: к первой части ничего не добавляется, ко второй – 25% просеянного песка, к третьей – 50%, к четвертой – 75%, к пятой – 100%.
  3. Каждый элемент замешивается отдельно. Вода добавляется в небольших количествах до получения пастообразной консистенции. Судить о готовности раствора можно по тому, пристает ли смесь к пальцам: если нет – то дальнейшее перемешивание не требуется.

После того как экспериментальная партия состава будет готова, ее необходимо проверить.

По пластичности образцов определяется жирность глины

Метод 1

Эта технология не представляет особой сложности. Каждая из пяти частей скатывается в шарик небольшого размера и разминается в лепешку. Это легко сделать, поместив его в центр ладони и надавив пальцами другой руки. Все получившиеся лепешки помечаются соответствующими бумажками, на которых указаны пропорции песка.

На высыхание фрагментов потребуется 2–3 дня. Первоначально проводится визуальный осмотр: лепешка не должна иметь трещин и разрушаться при сжимании. Если уронить ее на пол, то она должна остаться целой. Исходя из результатов эксперимента, определяется правильное соотношение песка и глины.

Метод 2

Скатываются шарики диаметром около 3 см, каждый из которых помещается между двумя тщательно оструганными дощечками. Постепенно без излишних усилий выполняется надавливание, периодически проверяется результат. Если шарик сразу начал трескаться, то это тощая смесь, если растрескивание произошло при сдавливании наполовину – состав слишком жирный. Оптимальный вариант соотношения составляющих – когда большая часть шарика расплющится и не разрушится.

Проверка жирности состава с помощью сдавливания глиняного шарика

Существуют и другие способы, но общий принцип у всех одинаков.

Как правильно приготовить глину для кладки печи

На основе результатов эксперимента делаются соответствующие выводы. При высокой жирности количество песка нужно увеличить минимум в 1,5–2 раза, при низкой, наоборот – уменьшить.

Идеальные пропорции глины и песка для кладки печей составляют 1:1, такой раствор получается пластичным и термостойким. А вот разводить смесь необходимо, ориентируясь на промежуточный результат. Классический рецепт предполагает добавление ¼ жидкости, но в зависимости от конкретной ситуации количество воды можно увеличить.

Определить качество раствора можно по количеству трещин на высохшем образце

Совет! Если не получается точно подобрать пропорции ингредиентов, то в качестве добавки можно использовать цемент и соль (на 10 кг глины 1 кг цемента и 150 г соли).

Подготовка глины

Ориентируясь на объемы работ, подготавливается нужное количество основного вещества. Но перед приготовлением раствора материал проходит предварительную подготовку:

  1. Глина помещается в емкость и полностью заливается водой. Это может быть обитый железом ящик или бочка. Если имеются куски или уплотнения, то их предварительно разламывают.
  2. Все тщательно перемешивается и оставляется на 48 часов. Многие мастера считают, что выдерживать глину следует не менее 5–7 дней, постоянно добавляя воду.

    Раствор готовится поэтапно с выдержкой по времени

  3. Состав хорошо перемешивается и через сито переливается в другую емкость. Получаемая масса должна иметь пастообразную структуру без загрязнений.

Если спустя 48 часов наблюдаются небольшие комки, то все снова перемешивается, размалывается и оставляется еще на 24 часа.

Замешивание раствора

Готовый глиняный материал можно замешивать несколькими методами, каждый из которых учитывает особенности вещества:

Определить качество и готовность раствора можно с помощью тактильных ощущений. Получившийся материал растирается руками: при образовании на пальцах однородного шероховатого слоя смесь можно использовать. Внешне состав должен напоминать густую сметану, тогда печка получится надежной и будет служить долгие годы.

Как выбрать глину для печи

Глина — вяжущий строительный материал, который дала нам сама природа. Дефицита на этот материал не наблюдается и чаще всего глину используют для кладки печи.

В принципе, практически всякую глину можно использовать по любому назначению, все дело только в том, сколько дополнительных ингредиентов придётся добавить и насколько качественным получится конечный раствор.

Оглавление статьи

  • 1 Свойства глины
  • 2 Растворы на жирной глине
  • 3 Растворы на тощей глине
  • 4 Растворы на основе нормальной глины
  • 5 Определение типа растворов
  • 6 Глиняные растворы для кладки печей

Свойства глины

В общих чертах глина по своим технологическим свойствам подразделяется

  • Жирную
  • Тощую
  • Нормальную

Для определения качественной характеристики глины нужно взять маленький кусочек глины, хорошо размять руками, затем скатать из него колбаску.

Помните, как в детстве?!

Колбаску согните дугой и теперь внимательно смотрите. Если на дуге нет явных трещин — это нормальная глина, а если трещин на опытном образце много, значит глина тощая. А настоящую жирную глину трудно согнуть в дугу, она будет ломаться.

Растворы на жирной глине

Жирная глина очень хороша в качестве гидроизолирующего материала, сырья для гончарного производства. Если из такой глины сделать кладочный или штукатурный раствор, то при высыхании поверхность будет покрываться сеткой трещин.

Кирпич, сделанный из такой глины, также потрескается при сушке и обжиге.

Для получения приемлемых эксплуатационных характеристик для кирпича и кладочных растворов в жирную глину необходимо добавлять песок, перемолотый кирпич, мел и другие необходимые добавки в требуемых пропорциях.

Перед тем, как добавить в жирную глину песок, её нужно развести водой до густоты сметаны.

Растворы на тощей глине

Растворы на тощей глине (содержащей много песка) удобны в работе, однако, при высыхании не обладают достаточной прочностью и быстро подвергаются разрушению.

Для улучшения таких растворов на этапе приготовления в них добавляется жирная глина. А если позволяют условия эксплуатации, то добавляют цемент, известь или натриевое (жидкое) стекло.

Растворы на основе нормальной глины

Наибольшее применение имеют растворы на основе нормальной глины. Они обладают наиболее оптимальными рабочими характеристиками, с ними удобно работать и при высыхании они не трескаются.

Определение типа растворов

Наиболее простой способ узнать, какой тип глины использован – это посмотреть, как раствор будет соскальзывать с мастерка.

Раствор, приготовленный на нормальной глине, будет сползать с него.

Раствор на основе тощей глины попросту стечёт, а жирная глина прилипнет к поверхности мастерка.

Более информативный (хотя и более затратный) метод заключается в нанесении пробного раствора на поверхность кирпича и последующей термообработке.

После выдержки при повышенной температуре раствор с жирной глиной потрескается, при тощей глине поверхность будет крошиться при проведении по ней пальцем. Раствор, приготовленный на основе нормальной глины, будет иметь ровную прочную поверхность.

Данный метод имеет смысл применять при кладке печей. Он даёт представление о том, как поведёт себя кладочный раствор в будущем при повышенных температурах.

Глиняные растворы для кладки печей

Если вы живёте рядом с гористой местностью, то для кладки лучше использовать гористый песок. Существует мнение, что речной песок более подходящий строительный материал, но это не так.

Дело в том, что зёрна речного песка округлой формы. Из-за этой особенности они хуже сцепляются с глиной.

Перед приготовлением раствора песок необходимо просеять через сито, а из глины выбрать мелкие камушки, веточки, корешки растений и так далее…

Потом глину следует замочить примерно на сутки в ёмкости с водой, так она станет мягкой и пластичной.

Стандартное соотношение песка и глины — 1/2 . Она часть глины -две части песка. Но, это соотношение может меняться в зависимости от жирности глины. Чем жирнее глина, тем больше песка необходимо добавить.

И последнее, помните, что готовый глиняный раствор можно оставлять только под навесом или крышей. Может пойти дождь, и раствор размоет.

Не стоит также игнорировать финансовые соображения. Глиняный замок, сделанный вокруг дома из голубой глины, купленной в аптеке, по своей стоимости будет многократно превышать стоимость дома.

Таким образом, оптимально подобранный тип глиняного раствора позволит сократить затраты и обеспечит наибольшее время эксплуатации.

Как обрабатывать глину: 4 шага к превращению грязи в пригодную для использования глину

Итак, вы нашли природную глину, отлично, но что теперь? Как вы превращаете глину в пригодный для использования материал, пригодный для изготовления гончарных изделий или лепки? На самом деле обрабатывать натуральную глину не так уж и сложно, первобытные люди делали это без помощи или какого-либо специального оборудования на протяжении тысячелетий, и вы тоже можете! Все, что вам нужно для начала, это немного дикой, природной или природной глины (все слова используются для обозначения одного и того же), немного времени и, наконец, песок! Итак, давайте начнем.

Существует два основных способа обработки глины, мокрый и сухой, этапы этих процессов перечислены ниже.

Dry

  1. Dry The Clay тщательно
  2. Grilt глину в порошок
  3. Добавить около 20% песка
  4. Добавить воду и замесить до пластика

WET

  1. ВЫлосяте глина
  2. . Смеша суспензия
  3. Пролить через сито
  4. Дать постоять несколько часов
  5. Слить воду сверху
  6. Налейте жидкую глину в наволочку для просушки
  7. Добавьте 20% песка и хорошо перемешайте

Примечание: В этой статье рассматривается только обработка натуральной глины, если вы хотите узнать, как найти глину, ознакомьтесь с моей статьей Как найти глину, связанную здесь.

Плюсы и минусы 

Оба процесса приведут к получению глиняного тела хорошего качества, при условии, что природная глина изначально достаточно хорошего качества. Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, как обрабатывать глину.

Рабочая сила

  • Трудная часть сухого способа – измельчение глины.
  • Самая трудная часть мокрого процесса – это замес, необходимый для тщательного перемешивания песка.

Время

  • Влажный процесс требует больше времени, с его помощью можно получить пригодную для использования глину примерно через неделю.
  • Сухой процесс быстрый, с его помощью вы можете получить пригодную для использования глину в тот же день, если ваша глина уже высохла.

Материалы

  • Для мокрого процесса требуется дополнительное оборудование, ведро, сетка и наволочка.
  • Сухой процесс требует только измельчения глины, но для этого подойдут даже два камня.

Эффективность

  • Если в глине, которую вы нашли, много мусора, такого как камни, песок или палки, то мокрый процесс поможет лучше их удалить.
  • Сухой процесс удалит только более крупные куски и попытается измельчить меньшие кусочки неглинистых материалов до закалки (подробнее об этом позже).

Назначение закалки

Возможно, вы удивитесь, узнав, что я добавляю 20% песка в свою глину. Это делается для обеспечения более равномерного высыхания, глина дает усадку при высыхании, поэтому неравномерное высыхание создает нагрузку на горшок, поскольку некоторые области сжимаются быстрее, чем другие. Если поставить влажный горшок на солнце или на ветер для просушки, он треснет по тем же причинам. Чистая глина плотная и не позволяет воде проходить через глиняное тело, добавление основного материала в глину открывает его и позволяет влаге легче выходить из глины и, следовательно, способствует равномерному высыханию.

Глина естественным образом растрескивается при высыхании, добавление закалки предотвратит это.

Этот песок или «непластичный материал», добавляемый в глиняную массу, называется темпером, в большинстве современных глин темпером является обожженная глина сверхтонкого помола, называемая грог. С телом из натуральной глины, таким как мы, мы работаем с песком, это наиболее доступный песок, но примитивные люди использовали все виды материалов для закалки, некоторые из них;

  • Песок
  • Вольванский пепел
  • Осколки измельченных горшков
  • Молотая порода
  • Молотые морские раковины
  • Диотоматозная земля

Я советую вам использовать 20%, потому что это хорошее среднее значение для природных глин, которые я использую, но количество необходимого темперирования будет варьироваться в зависимости от глины и количества песок он содержит естественно. Возможно, вам придется поэкспериментировать: если ваши горшки продолжают ломаться при высыхании, добавьте больше, если растрескивание керамики не проблема, вы можете попробовать использовать меньше.

Глина для сухой обработки

Тщательно высушите глину

Измельчение глины, имеющей даже небольшое количество влаги, практически невозможно, потому что она будет слипаться на шлифовальной поверхности. Таким образом, полностью сухая глина необходима для начала сухого процесса обработки дикой глины.

В большинстве случаев достаточно разложить его на столе или другой поверхности в месте, где не будет дождя, росы или другой атмосферной влаги. Но если вы живете в исключительно влажном климате или спешите, вы можете ускорить процесс, положив его на противень и поставив в духовку на слабый огонь. Духовка не может разогреться настолько, чтобы превратить вашу глину в керамику даже при самой высокой температуре, поэтому не стоит беспокоиться о нагреве ее таким образом.

Измельчить глину в порошок.
Измельчить глину с помощью моей кукурузной мельницы.

Глину нужно измельчить, но не в мелкий порошок, как детскую присыпку, а только в мелкий песок. Вы можете использовать молоток или камень во внутреннем дворике или подъездной дорожке или даже раздавить его между двумя камнями. Я использую кукурузную мельницу для измельчения глины, и она даже измельчает мелкие камни в смеси. Вы можете увидеть кофемолку, которую я использую по этой ссылке. При измельчении глины следует выбрасывать крупные камни, палки и корни, а мелкие из них измельчать вместе с глиной.

Добавьте около 20% песка

Поскольку глина представляет собой сухой порошок, ее легко отмерить любой небольшой емкостью. Я просто использую чашку и отмеряю 4 мерных ложки порошкообразной глины и добавляю одну мерную ложку песка, который я просеял, чтобы удалить более крупные камни и палочки. Это соотношение 4 к 1, что соответствует 20% темперирующей смеси.

Тщательно перемешайте глинисто-песчаную смесь. Обычно я просто пересыпаю эту сухую смесь туда-сюда между двумя ведрами до тех пор, пока в ней не останется пятен чистой глины или песка. В качестве альтернативы вы можете использовать свои руки для небольшой партии.

Добавить воды и месить до пластичности

Добавлять воду понемногу, чтобы случайно не намочить. Он может удивительно быстро перейти порог от слишком влажного до слишком сухого. Добавьте немного воды, замесите, добавьте немного воды, замесите и продолжайте в том же духе, пока не достигнете желаемой пластичной, но не слишком липкой или «липкой» консистенции.

Свежеприготовленный блок глины, готовый к формованию или выдержке.

Если вы случайно намочили его слишком сильно, вы можете добавить немного сухой смеси глины и песка, чтобы вернуть его в другом направлении.

Глина для мокрой обработки

Замачивание глины

Для обработки дикой глины мокрым способом ее необходимо замочить до растворения всех комков. Некоторые глины имеют тенденцию сопротивляться замачиванию, и, возможно, их необходимо сначала измельчить. Сушка перед замачиванием иногда позволяет глине лучше впитывать воду. Использование насадки-миксера для краски может помочь разбить комки и быстрее пропитать краску. Вот ссылка на один из таких продуктов на Amazon.

Смешать в суспензию

Замоченная глина должна быть жидкой, как краска или тесто для блинов, а не густой, как деготь или тесто для хлеба. В зависимости от того, с какого количества глины вы начали, может оказаться выгодным разделить глину на два ведра, чтобы вы могли добавить достаточное количество воды для достижения желаемой жидкой консистенции. Добавьте воду и хорошо перемешайте, чтобы глина была взвешена в воде, вы можете использовать для этого свои руки или насадку-миксер для краски, ссылка находится выше в предыдущем разделе этой статьи.

Пролив через сито
Экран слева готов, а глина готова к заливке справа.

Сразу после того, как вы перемешали глиняную смесь, пока мелкие частицы еще взвешены и вращаются, высыпьте глину через сито, чтобы отделить песок, камни, палки и корни. Вы можете использовать оконный экран для этого, другие варианты – это экраны, специально изготовленные для размещения на 5-галлонном ведре, и фильтры для краски, которые могут дать вам более мелкозернистый экран. Вот ссылка на экраны для ведер на Amazon, а вот ссылка на сетчатые фильтры для краски.

Дайте постоять несколько часов.

Затем вы начнете процесс отделения глины от большей части воды. Сколько времени требуется глине, чтобы осесть, сильно зависит от качества глины, какая-то глина осядет всего за час, а для других потребуется несколько дней. Одна глина, которую я собираю со дна высохшего озера, никогда не осядет, она останется в воде навсегда, пока вода не испарится, для этой глины я просто избегаю влажной обработки.

Вы ждете, когда на ведре с глиной/водной жижей появится слой чистой воды. Иногда он кристально чистый, а иногда он сохраняет немного мутности, но если вы можете видеть сквозь него, то его, вероятно, можно безопасно выбросить.

Слейте воду сверху

Теперь медленно слейте воду сверху, когда вы дойдете до слоя глины, вы увидите отчетливую разницу в толщине, тяжести и цвете. Остановитесь непосредственно перед тем, как начнете выливать глину. Вы, вероятно, захотите сделать это, стоя и выливая воду несколько раз в течение нескольких часов или дней, пока не достигнете состояния, при котором сверху будет скапливаться мало или совсем не будет скапливаться вода.

Налейте жидкую глину в наволочку для сушки.
Наволочка, наполненная жидкой глиной, высыхающей на солнце.

Теперь, когда большая часть воды удалена, на дне ведра останется толстый слой глины. На данный момент он может не сильно оседать, но до того, чтобы превратиться в горшок, еще далеко.

Возьми старую наволочку, которую не жалко испортить. Ищите хороший хлопок, если материал слишком тонкий, глина может просочиться через ткань.

Теперь высыпьте глину из ведра в наволочку, заверните или завяжите конец и оставьте сушиться снаружи. Скорость высыхания во многом зависит от вашей погоды: чем суше атмосфера, тем быстрее высохнет глина. Это поможет время от времени переворачивать наволочку, чтобы глина сверху не становилась слишком сухой, а нижняя оставалась слишком влажной.

Добавьте 20 % песка и хорошо перемешайте, пока он хорошо не перемешается.
Влажная глина, готовая к замешиванию 20 % песка.

Когда ваша глина станет достаточно пластичной для замешивания, достаньте ее из наволочки. Некоторые части глиняной массы будут более сухими, чем другие, поэтому потребуется некоторое замешивание, чтобы сформировать однородную массу. Любые части, которые высохли слишком сильно, чтобы их можно было замесить, нужно будет отложить в сторону для повторной обработки позже.

Отмерьте кучу просеянного песка, равную примерно 20% массы вашей глины. Я обычно просто смотрю на это, соотношение 1 части песка к 4 частям глины – это то, что вам нужно.

Теперь вмешивайте песок в глину до тех пор, пока он полностью и последовательно не перемешается через комок, это трудоемкая часть мокрого метода обработки. Вам не нужно беспокоиться о «заклинивании» вашей глины, что является не более чем бесполезной традицией. Пузырьки воздуха не вызывают поломку глиняной посуды, в отличие от влаги, так что продолжайте вклинивать, если это делает вас счастливым, но будет достаточно просто старого доброго замешивания, например, для выпечки хлеба.

Созревающая глина

Теперь, когда глина готова, ее можно использовать сразу же, хотя состаривание глины в течение нескольких дней или недель может улучшить качество. Завернутая в пластик или запечатанная в воздухонепроницаемом контейнере, глина может оставаться пригодной для использования неопределенное время, и чем дольше она стареет, тем более пластичной и пригодной для обработки она может становиться.

Узнать больше

О том, как обрабатывать глину, можно было бы сказать гораздо больше. Я подготовил подробный видео-класс о том, как найти, протестировать и обработать дикую глину, вы можете узнать больше об этом классе, перейдя по этой ссылке. На моем канале YouTube есть видео, которые показывают, как найти и обрабатывать глину, доступ к которым вы можете получить по этой ссылке.

Корректирующая глазурь Пита Пиннелла

Пита Пиннелла

С марта/апреля и мая/июня 1998 выпусков Clay Times

Часть 1

Одним из наиболее неприятных аспектов керамики является глазурование. Остекление — довольно неинтуитивный акт: то, что вы видите, определенно не то, что вы получаете.

Кроме того, сам процесс глазирования представляет собой сложный танец, который требует от человека выполнения всех действий правильно и в правильном порядке, чтобы получить идеальное покрытие глазурью. Хорошо приготовленная глазурь ничего из этого не изменит, но предотвратит некоторые другие неприятности, которые могут возникнуть, например, если глазурь осядет, как камень, или если она капает и «занавешивает» стенки горшка.

Для того, чтобы понять, как корректировать глазурь, сначала нужно понять несколько основных понятий, касающихся самой глазури. Во-первых, все частицы, которые в нем находятся, не одного размера. Да, все они хорошо ощущаются нашими пальцами, но диапазон размеров огромен. Если мельчайшие частицы глины имеют размер горошины, то для сравнения самые крупные частицы (например, фритты и пятна) имеют размер шестиэтажного дома, причем все, что находится между ними, также присутствует.

Если вы посмотрите на частицы под микроскопом, то увидите, что самые крупные из них выглядят как камни и валуны, а самые маленькие (глины) — как крошечные плоские шестиугольные пластинки. Камни и валуны не плавают, так что сами по себе они осядут, как скала из пословицы. Маленькие частицы глины также быстро осядут, за исключением одного: они имеют тенденцию притягиваться друг к другу таким образом, что образуют мягкие, рыхлые, открытые «хлопья». Именно эти хлопья замедляют оседание более крупных частиц. Заметьте, я сказал «помедленнее». Все глазури со временем оседают; вопрос в том, как быстро они это сделают, и насколько твердым будет после этого слой. Глазурь, которая удерживается во взвешенном состоянии этими хлопьями частиц глины, называется хлопьевидной глазурью.

Флокулированная глазурь медленно оседает в виде мягкого открытого слоя. Дефлокулированная глазурь (по крайней мере, та, которая была дефлокулирована непреднамеренно) осядет в тонкий твердый слой, который можно сдвинуть только с помощью динамита (ну, это немного преувеличение, но не сильно).

Если вы собираетесь наносить глазурь на мягкий бисквит (т. е. на пористый бисквит, обожженный до температуры глиняной посуды), и если вы собираетесь наносить его окунанием или заливкой, то вам обязательно нужно, чтобы глазурь была в хлопьевидном состоянии . С другой стороны, если вы наносите глазурь на стекловидный бисквит, который был обожжен при высоких температурах (таким образом изготавливается коммерческий фарфор), или если вы планируете наносить глазурь кистью, то вам может понадобиться, чтобы она была дефлокулирована.

Помимо того, что они очень маленькие, частицы глины в воде действуют как маленькие магниты. Я не буду объяснять, почему (для этой колонки это заняло бы слишком много времени), но если вы понимаете, как с этим манипулировать, то сможете в значительной степени контролировать то, как действует влажная глазурь.

Точно так же, как магниты могут либо притягиваться, либо отталкиваться, частицы глины в воде могут это делать. То, как они действуют, зависит от того, какие ионы присутствуют. Если глазурь содержит растворимую щелочь (например, натрий, калий или литий), то частицы глины будут отталкиваться друг от друга и глазурь будет в дефлокулированном состоянии. Это означает, что крошечные частицы не будут собираться вместе, чтобы удерживать большие. Поскольку ни одна из мельчайших частиц не может по отдельности удерживать большие частицы, глазурь действует так, как если бы мельчайших частиц не было, и более крупные частицы быстро оседают.

Кроме того, когда глина находится в дефлоккулированном состоянии, она образует структуру, похожую на колоду карт: параллельные друг другу и плотно сложенные вместе.

Помимо того, что дефлокулированная глазурь влияет на оседание, она также действует по-разному при ее нанесении. Когда горшок погружают в глазурь, частицы глины в глазури выстраиваются в параллельные слои на поверхности, закупоривая поры посуды из бисквита. В идеале глазурь должна высыхать почти мгновенно после извлечения ее из ведра. Дефлокулированная глазурь останется влажной на поверхности, позволяя глазури образовывать сводящее с ума количество капель и заставляя гончара вечно стоять в ожидании, чтобы поставить горшок. В худшем случае дефлокулированная глазурь останется только тонким слоем и, когда высохнет, будет иметь кристаллический, капающий вид. В некоторых случаях целые участки слоя глазури соскальзывают вниз по изделию, эффект, называемый завесой.

Так зачем кому-то дефлокулировать глазурь? Ну, в большинстве случаев это делается не специально. Щелочь может растворяться в воде из некоторых наших материалов. Да, мы стараемся использовать в наших глазурях только нерастворимые материалы (то есть материалы, которые не растворяются в воде), но на практике некоторые из наших материалов обладают некоторой растворимостью. Величина растворимости очень мала, но так как содержание глины в большинстве глазурей также невелико (часто менее 10%), достаточно даже небольшой растворимости. Некоторыми из распространенных материалов, которые могут вызвать это, являются древесная зола, натронный полевой шпат, нефелиновый сиенит, многие обычные фритты и карбонат лития. Мне нравится думать о них как о наших проблемных детях: у них есть качества, которые заставляют нас хотеть их оставить, но они все еще могут сделать нашу жизнь несчастной!

Решение проблемы состоит в том, чтобы добавить в глазурь что-то, что будет противодействовать дефлокулянту и вернуть глине хлопьевидное состояние. Это что-то называется флокулянтом. В то время как растворимые щелочи вызывают дефлокуляцию глазури, растворимые щелочноземельные металлы (такие как кальций и магний) вызывают противоположную реакцию. [Примечание для всех вас, химики: да, я знаю, что они в форме солей, но я стараюсь не усложнять.]

Наиболее распространенными флокулянтами, которые гончары используют, являются английская соль (сульфат магния) и хлорид кальция. , хотя кислоты (такие как соляная кислота, которую можно приобрести в магазинах красок и магазинах для бассейнов) также можно использовать. Английская соль работает в большинстве случаев, и ее можно найти практически в любой аптеке или продуктовом магазине. Хлористый кальций немного сильнее (я предпочитаю его), но его немного труднее найти. В холодных регионах страны его можно использовать в качестве антиобледенителя для тротуаров (на этикетке будет написано «хлорид кальция»). Будьте осторожны, вы не покупаете хлорид натрия или калия, которые также используются в качестве антиобледенителей. Если вы находитесь в части страны с глинистыми почвами, вы можете приобрести его в садоводческих магазинах. Практически в любой части страны он используется в качестве добавки к бетону, поэтому вы всегда можете получить его на заводе по производству товарного бетона. (Кстати, в первый раз, когда я получил немного с бетонного завода, старик за столом спросил меня, как я планирую его использовать. Будучи немного мудрым парнем, я просто ответил: «Для флокуляции», на что он сухо спросил: «Это законно в Айове?»)

Помимо осаждения, флокуляция также влияет на нанесение глазури. Когда глина и вода находятся в хлопьевидном состоянии, глина имеет структуру карточного домика: очень открытую и пористую. В результате глазурь может быстро образоваться на поверхности кастрюли, потому что нет ничего, что могло бы препятствовать потоку воды в поры бисквита. Это становится очевидным, когда горшок достают из ведра с глазурью: кажется, что слой глазури высыхает почти мгновенно, практически без капель.

С практической точки зрения, как (и когда) происходит флокуляция глазури? На практике я обнаружил, что мне нужно флокулировать почти все мои глазури, хотя бы немного. Если глазурь склонна к желе, никогда не оседает или имеет очень высокое содержание глины (например, глазури Albany Slip), то флокуляция не требуется. Для любой глазури, которая содержит одного из проблемных потомков и/или просто быстро оседает, это может быть в порядке вещей.

В качестве первого шага взгляните на рецепт и посмотрите, сколько глины (в том числе каолина, шаровой глины или красной глины) он содержит. Если глины менее 10%, вам, вероятно, потребуется добавить немного бентонита, чтобы у вас было достаточно мелких частиц. Если у вас нет глины, на которую он мог бы воздействовать, все флокулянты в мире не окажут никакого действия. Обычно я рекомендую вам добавлять только один или максимум два процента бентонита, если вы собираетесь флокулировать. Слишком много глины и флокулянта вместе приведут к тому, что будет похоже на ведро воска.

Борат Gerstley действует подобно глине (в ведре!), а также может образовывать хлопья. Если присутствует не менее 10% герстли, вам может не понадобиться бентонит. Хорошим примером этого являются медно-красные глазури, которые часто содержат до 15% бората герстли, но содержат мало или совсем не содержат глину, чтобы поддерживать низкое содержание глинозема. Я часто не нахожу необходимости в бентоните и просто флокулирую борат герстли.

Как вы это делаете? Вы можете просто добавить сухой порошок в ведро с глазурью и очень хорошо перемешать, но это не лучший способ, потому что вы склонны использовать слишком много. Вместо этого сначала приготовьте концентрированный раствор солей Эпсома (или хлорида кальция) с горячей водой в блендере, предназначенном для использования в студии. Добавляйте все больше и больше солей в воду, пока они не перестанут растворяться. Слейте раствор, оставив любые частицы.

Вы можете добавлять этот раствор понемногу, помешивая глазурь. По мере образования хлопьев вы заметите загустение глазури, иногда достаточное для того, чтобы вам пришлось добавить в смесь больше воды. Может потребоваться несколько столовых ложек этого раствора для флокуляции 5-галлонного ведра глазури (10 000 граммов).

Если вы хотите использовать соляную кислоту (которая представляет собой разбавленный раствор соляной кислоты), вам следует проявить осторожность и сначала вынести ведро на улицу. Когда кислота добавляется в глазурь, она выделяет много паров, которые пахнут серой и не особенно полезны для вас (это мгновенная реакция). Обычно требуется пара столовых ложек кислоты, чтобы флокулировать 5-галлонную партию глазури. Пожалуйста, позаботьтесь о том, как вы используете и храните кислоту. Это не так плохо, как в старых мультфильмах, где парень засовывает руку и выходит с одними костями, но это будет раздражать вашу кожу и может ослепить вас, если брызги попадут вам в глаза. Когда он находится в глазури, он совершенно безопасен: он просто нейтрализует pH. По той же причине он используется в бассейнах.

В крайнем случае можно даже использовать гипс, который представляет собой сульфат кальция (еще одна щелочноземельная соль). Единственная причина, по которой я не использую его постоянно, заключается в том, что он слишком грубый, чтобы полностью раствориться. В противном случае, он работает хорошо без каких-либо побочных эффектов.

Вам может понадобиться повторно флокулировать глазурь после того, как она была замешана в течение длительного времени. Это связано с тем, что со временем может выщелачиваться большее количество щелочи. Просто флоккулируйте, как и раньше. Обычно каждый раз требуется меньше раствора.

Часть вторая

В первой колонке этой серии статей я обсуждал, что имеется в виду, когда мы говорим о флокуляции/дефлокуляции, и как флокулировать глазурь для окунания или заливки пористого бисквита. В этой колонке я собираюсь обсудить, как можно приготовить и использовать дефлокулированную глазурь.

Если флокулированная глазурь так легко наносится, зачем кому-то использовать дефлокулированную? Ответ заключается в том, что хлопьевидная глазурь хорошо наносится, но только при определенных обстоятельствах и только определенным образом. Вы когда-нибудь пробовали наносить кистью хлопьевидную глазурь в качестве основного слоя глазури или надглазурного покрытия? В тот момент, когда щетка касается горшка, она прилипает к поверхности. Любая попытка почистить кистью оставляет после себя грубый, бугристый, неровный слой глазури.

Вы когда-нибудь пытались покрыть глазурью горшочки, которые были непреднамеренно пересушены и имели небольшую пористость или вообще не имели ее? Глазурь отказывается прилипать к ним и просто стекает, как вода со стекла. Итак, какие качества должны быть у глазури, чтобы хорошо работать в этих ситуациях?

Очевидный ответ: мы хотели бы, чтобы глазурь действовала точно так же, как краска, легко стекала с кисти и покрывала даже самую стеклянную поверхность. Что ж, когда мы приспосабливаем глазурь к таким ситуациям, это именно то, что мы делаем: рисуем.

Флокуляция глазури для нанесения – довольно простой процесс: просто посмотрите, есть ли в ней глина, добавьте флокулянт и “вуаля”, вы готовы к окунанию. Приготовить дефлокулированную глазурь не так просто: требуется больше, чем просто добавление дефлокулянта. Многие из нас сталкивались с использованием глазури, которая непреднамеренно дефлоккулировалась, обычно из-за того, что она содержала такой материал, как нефелиновый сиенит. Через некоторое время глазурь представляет собой ведро чистой воды с чем-то вроде слоя бетона на дне.

Очевидно, нам нужно добавить больше, чем просто дефлокулянт. Чтобы получить представление о том, как обрабатывать глазурь, нам достаточно взглянуть на рецепт краски. Рецепт акрилово-латексной краски очень похож на рецепт глазури. На самом деле, в среднем университетском глазуровочном цеху есть почти все необходимое для изготовления краски. Рецепт должен начинаться с «акрилового латексного полимера» (которого у вас, вероятно, нет, но вы можете приобрести в художественном магазине — он скрепляет краску после высыхания), но дальше все более привычно: «наполнители и замутнители». (тальк, волластонит, кварц, каолин, диоксид титана), «тиксотропы» (тонкодисперсные глины, такие как вигум и бентонит), «диспергаторы» (которые мы бы назвали дефлокулянтами), «камеди и другие загустители» (такие материалы, как КМЦ и глицерин), консерванты (химические вещества, предотвращающие порчу жевательной резинки) и кондиционеры (предотвращающие пенообразование, помогающие краске ложиться ровно и т. д.).

Глядя на типичный рецепт глазури, вы увидите, что у нас уже есть “наполнители”, являющиеся основным рецептом измельченных минералов и глин, из которых состоит глазурь. Это другие вещи, «тиксотропы, диспергаторы и загустители», которые нам нужно добавить.

Это может быть сделано для того, чтобы просмотреть некоторые из этих материалов, чтобы помочь нам выбрать, какие из них мы можем использовать.

Тиксотропы представляют собой вулканические глины с очень мелкими частицами, такие как Veegum, Macaloid и бентонит. Бентонит является наименее дорогим из этих материалов, но иногда его трудно дефлокулировать. Он доступен в нескольких различных сортах, из которых белый бентонит является лучшим. Veegum – это материал на минеральной основе, а не органическая камедь. Он выпускается в нескольких различных вариантах: Veegum T, который подходит для всех целей, будь то пластификация глиняной массы или суспендирование глазури; Veegum Pro, который представляет собой Veegum, обработанный для облегчения его диспергирования, качество, которое не требуется в глиняных телах, но может быть полезным в глазури; и Veegum Cer, представляющий собой смесь Veegum и органической смолы CMC. Я расскажу больше о CMC позже. Macaloid — это другой бренд того же самого, что и Veegum.

Загустители — это растворимые материалы, обычно органические, которые делают воду (наше транспортное средство) более густой и гладкой. Большинство из них также имеют небольшую склонность к дефлокуляции. К ним относятся камеди, такие как КМЦ (карбоксимителцеллюлоза натрия), аравийская камедь и трагакантовая камедь. Иногда люди используют другие жидкости, которые можно смешивать с водой и оказывать такое же действие, как и жевательная резинка. К ним относятся глицерин (его можно купить в любой аптеке) и пропиленгликоль. Иногда вы можете найти пропиленгликоль в аптеках (это то, что аптекарь смешивает с детским лекарством, чтобы сделать его пригодным для питья), или его можно найти в нечистой форме в виде автомобильного антифриза. Антифриз изготавливается из этиленгликоля или пропиленгликоля. Любой из них работает как добавка к глазури, но этиленгликолевый антифриз не следует использовать, если дети или домашние животные имеют доступ в вашу студию: он сладкий на вкус и ядовитый, плохое сочетание. Пропиленгликолевый антифриз считается более безопасным. Прочитайте этикетку, прежде чем купить его для этой цели.

Третье, что можно добавить, это дефлокулянт. Иногда в этом даже нет необходимости, особенно если вы используете достаточно жевательной резинки или глицерина. Хорошими дефлокулянтами для этой цели являются Darvan 7, силикат натрия и кальцинированная сода.

Я знаю, это звучит очень сложно, но это не обязательно. Один из моих студентов недавно раскрашивал майолику и жаловался на качество прокрашивания (или его отсутствие) типичной надглазурной глазурью из бората Герстли и морилки. По моему предложению она добавила немного глицерина, купленного в аптеке, и была в восторге от улучшения.

Трудно дать точный рецепт, что добавлять: он будет варьироваться в зависимости от того, что было в глазури. Если в нем уже много глины, вам может не понадобиться добавлять Veegum. Если он имеет минимальное количество, например, 10% каолина, то вы, вероятно, захотите добавить 1 или 2% Veegum.

Далее вам нужно будет добавить немного жевательной резинки или глицерина. Если вы собираетесь использовать жевательную резинку, то сначала вам придется смешать ее с сиропом. Добавьте 50 граммов сухой жевательной резинки в один литр (чуть меньше литра) очень горячей воды в блендере, предназначенном для использования в студии. Хорошо перемешайте эту смесь, дайте ей постоять сутки, затем снова перемешайте. Каждая резинка придает различное ощущение глазури. Некоторые гончары предпочитают использовать КМЦ, в то время как художники по стеклу предпочитают гуммиарабик. Кажется, это дело вкуса.

Взвесьте 500 г сухой глазури и добавьте ее в воду в блендере. Трудно сказать вам, сколько воды, поскольку она варьируется в зависимости от глазури. Обычно он составляет от 350 до 500 мл (чуть меньше 2 чашек). Используйте достаточно воды, чтобы сделать густую смесь. Попробуйте добавлять жевательную резинку или глицерин по чуть-чуть, время от времени проверяя, как глазурь растекается по бисквитной посуде. Глазурь должна разжижаться по мере добавления сиропа. Верхним пределом для камеди обычно считается от половины до 1% камеди (обозначается как процент от сухого веса глазури). Слишком много жевательной резинки может привести к растеканию глазури. Глицерин, кажется, не имеет этой проблемы, и вы можете (теоретически) использовать только глицерин в качестве носителя.

Помимо того, что я упомянул, существуют и другие добавки, которые добавляют в краску для снижения поверхностного натяжения и улучшения качества нанесения. Одним из наиболее часто встречающихся в магазинах красок является Floetrol производства Flood Company. Некоторые из моих учеников добавляли это в коммерческие глазури, чтобы улучшить кисть.

Я могу назвать несколько ситуаций, в которых кисть является предпочтительным способом нанесения глазури на все изделие. Бессвинцовые глазури почти всегда проявляют высокое поверхностное натяжение при плавлении, и любые изменения в применении усиливаются при обжиге. Во многих ситуациях, например, при надглазурном декоре, улучшение аппликационных свойств глазури действительно может помочь художнику реализовать свое видение.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *