Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома. Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, — это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Нет тематического видео для этой статьи.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м2.

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Вариант кладки русской печи с плитой

Кладка русской печи

Вариант кладки печи

Схема и размеры русской печи

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Большая русская печь с плитой, лежанкой и местом под дрова

Вариант большой русской печи с лежаком и плитой

Печь, облицованная плиткой

Вариант русской печи с лежанкой и плитойй

Русская печь с плитой и лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Видео как сделать печку своими руками

Начиная класть печь, надо знать о множестве нюансов, начиная от состава раствора для кладки кирпичей и заканчивая устройством дымохода. В этой статье представлено несколько видеоматериалов, которые помогут частично разобраться в особенностях кладки печей из кирпича.

Чтобы кладка печи была более прочной, ее армируют. Ниже показано армирование кладки печей тремя способами:

Конструкция печи предусматривает наличие прочистных и поддувальных дверок. Это видеоролик о закреплении прочистных и поддувальных дверок в процессе кладки.

А это видео об укладке колосников и варочной панели.

Ниже рассказано, как установить задвижку в кирпичную печь.

Новичок может растеряться, не зная мочить ли кирпич при кладке или нет. В следующем видеоролике подробно рассматривается этот вопрос.

Кладка огнеупорного кирпича имеет свои особенности. Ознакомьтесь с ними, посмотрев видеоролик.

Раствор, применяемый для кладки печи из кирпича, особый. Как его приготовить, рассказывается ниже.

Печки из металла для баньки либо саун стоят достаточно дорого, однако при небольшом опыте работы с металлом можно приступать к производству такой конструкции самостоятельно. Для понимания, как они выглядят, можно посмотреть фото печей из металла, сделанных своими руками.

Очень важно понимать, где будет стоять такая конструкция – в бане или сауне и от этого отталкиваться. К примеру, в сауне температура должна быть выше 85 градусов по Цельсию, а влажность будет составлять 15%.

В бане же наоборот, влажность будет составлять до 60%, а температура должна быть до 65 градусов по Цельсию.

Устройство работы печки

Для парилки хватит каменки, под которой будет находиться топка, прогревающая камешки до 250 градусов. Благодаря этому можно получать необходимый пар для сауны.

Банька имеет другой микроклимат, который создают мелкие капельки, разогревающие воздух до 150 градусов по Цельсию. Благодаря этому пар называется сухим. Сухой пар мы получаем только при температуре свыше 500 градусов.

Делаем печь своими руками

Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.

Для того, чтобы не перетапливать, нужно сделать следующее:

Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.

К сожалению, к минусам такого метода можно отнести выработку горячего дыма (снижает пожаробезопасность). Охлаждение можно провести, установив бак либо каменку на трубу.

Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.

Размеры печки

Для того, чтобы сделать печку нужного размера, необходимо сразу определиться какой объем камней вам необходим, какого размера помещение парной.

Стандартные расчеты – это до 40 килограмм камней на один кубический метр парной. Важное правило – чем больше камней, тем легче будет вырабатывать нужное количество пара.

Помните о том, что разные камни имеют разную плотность. Имея одну и ту же массу, могут занимать разный объем. К примеру, для обогрева парилки, размером до 14 кубических метров, понадобится сделать каменку со следующими размерами 30х40х30 см. При необходимости размеры корректируются.

Проектируя банную печь, необходимо опираться на точные чертежи печей из металла своими руками. Помните о том, что топка будет больше размера каменки наполовину.

Вначале просчитайте, где лучше расположить каменку в самой топке. Наилучшими местами считаются верх, возле задней стенки. Именно там градус температуры наивысший.

Не забывайте о том, что каменка нуждается в обслуживании. Именно поэтому рекомендуется монтировать ее таким образом, чтобы была предусмотрена подача воды.

Для этого в каменку необходимо добавить трубки, внутри емкости они разводятся так, что достают все камни. Необходимо предусмотреть воронку со стороны, где подается вода.

После того, как трубки разведутся, их необходимо обложить камнями. После того, как вода попадет в трубки, она будет попадать и на камни, таким образом генерируя выделение пара.

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Перевязка швов и те же каналы.
31. Соединение трубы и душника.
32. Установка задвижки.
33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

Русская печь для бани из кирпича видео

Как сделать печь для бани своими руками из кирпича — фото — видео

Кирпичная печь для бани своими руками

Нагревательная печь является основным элементом любой парилки и в целом бани. На сегодняшний день существует множество разновидностей печей для бани с разными схемами и чертежами строительства. Однако, наиболее популярными и удобными являются печи из кирпича, которые несложны в исполнении. Именно поэтому печь для бани своими руками вполне можно соорудить самостоятельно.

Хорошая, жаркая баня не возможна без качественно выполненной печи, которая является основой любой парилки. Любой проект бани включает в себя место, специально отведенное под печь. Печь для бани своими руками предполагает выполнение множество строительных процессов, которые имеют свои особенности. Существует огромное количество вариантов устройств для бани, которые можно сделать своими руками. Для каждого конкретного помещения необходимо индивидуально подбирать печь.

Выбор в пользу печи из кирпича

Есть специальные холодные печи, согласно конструкции которых, их наружные стенки не нагреваются более пятидесяти градусов. Это является весомым преимуществом, так как благодаря такой системе меньше вероятность обжечься. Однако, такие печи нужно долго и не переставая растапливать. Помещение обогревается с помощью воздуховодов. Они собирают воздух с поверхности пола, а затем его подогревают и он проходит через камеру топки. Уже горячий воздух, точнее, пар удаляется сверху. Такой способ максимально безопасный, а возможность обжога минимальна. В бане с такой печкой без проблем можно контролировать температуру и влажность.

Несмотря на то, что металлические печи для бани считаются более выгодными и обладают простой конструкцией, многие знающие специалисты всегда рекомендуют устанавливать в бане печь из кирпича. Печь для бани своими руками из кирпича влияет на атмосферу в парилке: воздух хорошо прогревается, при этом дыхание не затрудняется, а сам пар не обжигает, хотя довольно насыщенный. Приятный и мягкий теплый воздух – это отличительная особенность печи из кирпича. Для тех, кто использует баню регулярно и при этом ценит комфорт кирпичная печь является идеальным вариантом. Кроме того, стоит оценить тот факт, что из кирпича можно создать любую конструкцию, нужного размера и дизайна, поэтому конструкцию несложно вписать в общее оформление бани.

Виды кирпичной печи

Для того чтобы понять, как сделать печь для бани своими руками и подобрать нужный чертеж, для начала нужно определиться с типом печи. В зависимости от способа постройки различают несколько видов кирпичных печей:

Печи, построенные «по-черному», отличаются уникальной конструкцией, которая не предполагает дымоход. Именно такие печи ранее всегда строились в деревнях. Считается, что по-настоящему хороший аромат и целительный пар получается только в таких печах, однако, прежде чем устанавливать такую печь в бане, нужно понимать, что придется все время ждать, пока в ней прогорит топливо.

Печи для бани «по-серому» предполагают наличие дымохода. Также они считаются более экономичными, а само помещение будет прогреваться значительно быстрее. Однако, при использовании такой печи также придется ждать, пока прогорит все заложенное топливо, так как на камнях при горении откладывается сажа.

Печи, которые строятся «по-белому» довольно выгодны. Они не загрязняют баню и хорошо прогревают все помещения, сохраняя тепло в них до двенадцати часов. Это облавливается тем фактом, что нагревание камней в такой печи осуществляется от плиты из металла. Кроме того, в банях очень часто устанавливается печь со следующей конструкцией: камни и бак устанавливается на плиты из чугуна, при этом плиты закрыты не до конца. Таким образом, обогрев помещения происходит гораздо быстрее. При этом бак для воды с 3-х сторон обкладывается кирпичными стенами, благодаря чему температура воды постоянно поддерживается. Камни устанавливаются над дымоходом, а сам бак на уровне топки.

Выбор материала

В том случае, если финансы на строительство печи для бани ограничены, то можно приобрести обычный недорогой кирпич. Однако, тогда следует подготовиться к возможному несоответствию размеров кирпичей. Стандартно кирпич имеет размеры 25 на 12 на 65 миллиметров, но если купить кирпич среднего качества, то эти параметры могут отличаться. Это может привести к тому, что швы квадрата не будут получаться до десяти миллиметров. При постройке дома — это вполне допустимо, но вот при строительстве печи для бани, этого следует не допускать. Поэтому придется укорачивать длину среднего кирпича. Укорить нужно будет кирпич, который образует сторону квадрата, на которой 3 кирпича уложены последовательно. Из-за таких действий может измениться размер печи и станет меньше, примерно 74 на 74. При этом швы будут шириной не более пяти миллиметров.

Конечно, при строительстве печи для бани лучше не экономить на материале и приобрести качественный кирпич, даже если он стоит немного дороже.

Основы строительства кирпичной печи

Кирпичная печь для бани своими руками холодного типа обладает простой и понятной конструкцией. Камеру топки в такой печи следует выполнять из огнеупорного кирпича высокого качества. Под топочной камерой делается отсек для золы. Сверху на решетку (стальную или чугунную) укладываются камни, что необходимо для того, чтобы сохранить жар. Массу нужных камней высчитывают исходя из того, что на один кубический метр площади нужно около 25-30 килограмм булыжников. Такая пропорция подходит только для тех печей, которые работают без перерыва. В том случае, если печь работает не постоянно и после того, как помещение нагрелось до необходимой температуры, печь тушат, следует прибавить количество камней в два раза. В некоторых случаях для того, чтобы тепло удерживалось лучше, кладут также чугунные чушки из расчета 20 процентов на 80 процентов булыжников. Таким образом печь для бани своими руками конструкция, которой требует правильного расчета количества камней, является вполне простым устройством, которое можно выполнить и самостоятельно.

Кроме кирпича для строительства печи для бани можно использовать бутовый или обычный камень. В некоторых случаях применяется даже гранит. Однако, не стоит делать печь для бани из кремния, так как во время нагревания он лопается. Все же наилучшим вариантом является кирпич.

Важный момент: при укладке печь из кирпича следует применять раствор из песка и глины, так как он обладает необходимыми огнеупорными качествами. При этом раствор из цемента не способен выдерживать высокие температуры. Для приготовления раствора глину нужно замочить в воде на пару дней и после ее размокания следует замешать ее с песком, который лучше всего предварительно просеять. В итоге должна образоваться густая смесь консистенции сметаны. Лучше всего использовать горный песок, так как речной для таких целей не подходит.

Печь из кирпича, на которой сверху располагают камни, отличается довольно внушительным весом, поэтому под нее обязательно сделать надежный и прочный фундамент. Котлован нужно сделать около 70 сантиметров в глубину. В яму фундамента нужно насыпать щебня и песка по 15 сантиметров каждого. После этого, яму следует залить бетоном, а после его застывания на фундаменте следует сделать качественную гидроизоляцию, проложив рубероид.

Отдельно следует отметить основные моменты в процессе укладки кирпичной печи для бани:

• угол в помещении, в котором будет устанавливаться печь, необходимо хорошо укрепить и выполнить качественную теплоизоляцию. Кроме того, что данная зона будет опасной в плане возможного возгорания, здесь будут происходить постоянные перепады температур, а поэтому присутствует риск образования в стенах трещин;
• первый ряд при укладке печи выполняется на основание, покрытое рубероидом. При этом раствор не используется;
• последующие ряды необходимо постоянно смачивать с помощью воды. Каждый кирпич укладывается на месте стыка нижних кирпичей;
• важно, чтобы все кирпичи, которые будут лежать внутрь печи, были цельными и не имели трещин. Любые дефекты кирпича могут спровоцировать разрушение. При этом с внутренней стороны печи нельзя использовать глиняный раствор, так как во время горения топлива он может начать рушится, что может привести к засорению дымохода;
• завершив укладку, печь следует хорошо посушить. Можно либо протопить печь, либо оставить в проветриваемом помещении на две недели.

Печь для бани своими руками видео

волшебство, созданное своими руками. Как из печки сделать камин Как правильно сделать русскую печь самому

Экология жизни. Дом: Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая – 2310 на 1600 мм;
Средняя – 2130 на 1470 мм;
Малая – 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров :
Высота около 180 см;
Длиной около 213 см;
Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ – 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см – таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1. 6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у Вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

Рецепт старинного печного лака

Многие старые рецепты незаслуженно забыты, к такому рецепту относится и печной лак. Состоит он из двух компонентов – дёготь и железный купорос. На 1 кг дёгтя надо 50 гр железного купороса. Дёготь надо нагреть до кипения, и только потом добавить железный купорос. Горячим раствором красим разогретую печь. Хочу предупредить что все работы желательно проводить на открытом воздухе. опубликовано

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в

На сегодняшний день в частных домах уже редко встречаются старые добрые печи, поскольку сейчас существует множество других современных систем для отопления и приготовления еды.

Наиболее популярными в наши дни стали камины. Они ничем не уступают по функционалу простым печам, но при этом имеют стильный и красивый внешний вид.

Расположить камин можно в абсолютно любой комнате – в спальне, гостиной или холле. Камин однозначно придает помещению уюта и делает атмосферу очень душевной, а тепло от камина с легкостью обогреет весь дом.

фотографий

Способы

Существуют несколько вариантов, как из печки сделать камин. Самым простым и, пожалуй, наиболее экономным является покупка уже готового металлического камина, в дальнейшем его нужно будет лишь красиво декорировать. Однако, это все же не самый лучший вариант.

Зачастую в домах более старой постройки уже присутствует классическая русская печка. Она может уже давно не использоваться по своему непосредственному назначению. Однако из данной печки получится своими руками создать шикарный камин. Самое основное, что необходимо будет сделать – расширить топку, установить дверцы и заменить дымоходную трубу.

Что нужно обязательно учесть при подготовке к переделке печи:

1. Оценить состояние печи и дымохода – это напрямую влияет на дальнейшую безопасность их использования. В разрезе дымоход должен быть больше, чем длина одного кирпича. Также должна быть обеспечена хорошая проходимость, чтобы тяга дымохода была большой, это важное условия для работы камина. В большинстве случаев старый дымоход подлежит демонтажу, а на его место устанавливается новый.
2. Размер топки стандартной печи весьма мал, его будет мало для камина, а значит – его нужно будет увеличить. Дополнительно можно также установить дверцы из стекла, чтобы иметь возможность прикрывать топку. Однако это делать не обязательно.
3. Внимательно оценить корпус конструкции – он непременно должен быть целым, без трещин и деформаций, без выпавших кирпичей. В противном случае придется его разбирать.

Конструкции

Вариантов переделки старых печей (русская печка, “буржуйка”) в камин несколько, все они зависят от первоначального техсостояния конструкции.

Одним и самых легких вариантов является обновление и расширение до нужных размеров топки, а также установка стеклянной “финской” дверцы. Этот вариант привлекателен своей простотой, поскольку вносить кардинальные изменения в конструкцию не нужно, достаточно просто как следует почистить печь. Если добавить стеклянную дверцу и правильно задекорировать существую печку, она получится максимально схожа с камином.

Наиболее дорогой и трудоемкой модификацией печи в камин является полная разборка существующей конструкции и создание новой. Печку нужно полностью демонтировать, при необходимости подсыпать новый песок в основание. Далее сделать настил рубероидной гидроизоляции и создавать новую кладку по одной из существующих схем.

Как построить

Переделать печку в декоративный камин не очень сложно. Требуется это в основном в тех случаях, когда в доме уже установлена обычная печка, которая больше не используется. Потребуется вложить не очень много сил и средств, чтобы создать из обычной печки современный стильный камин, способный обогреть дом, да еще вдобавок привнести в него уют.

Зачастую старые печки расположены в домах на кухне либо в центральной комнате. Места печка занимает немного, однако внешний вид оставляет желать лучшего.

Для переделки печки в современный и стильный камин, вам потребуются следующие материалы: кирпичи, цемент, раствор для кладки, дымоходная труба (для замены старой), облицовочная плитка, дверца из стекла, а также инструменты для мелкого ремонта, которые непременно найдутся у каждого хозяина. Далее потребуется составить персональный чертеж создаваемого камина. Также непременно следует осмотреть печку, определить качество корпуса и состояние фундамента. Если все это в отличном состоянии, можно продолжать работу.

Еще одно важное требование – между основанием для печи и фундаментом дома должен быть небольшой зазор – примерно в двадцать пять сантиметров, его необходимо полностью засыпать песком.

Топливник должен быть глубиной порядка пятидесяти сантиметров, а корпус внутри печки должен состоять из огнеупорного кирпича.

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё – с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности – она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции . По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: .

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печурка – холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесток – ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
4. Под или лещадь – расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
5. Горнило – пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Перетрубье – то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
8. Вертикальный газоход над шестком
9. Вьюшка – лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
10. Задвижка дымовой трубы.
11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом – не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи – чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки Чертёж русской печи с нижним подогревом
Чертёж русской печи с варочной плитой
Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель – соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Чертёж улучшенной русской печи Чертёж и порядовка
Порядовка русской печи: 1 – 24 ряд Порядовка: 25 – 31 ряд Готовая печь

Инструменты и материалы

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение – безопасным.

1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности – не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить – в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры – в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

   Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

   Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

   Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

   Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

   5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

   Установка водогреющего бака в 6 ряду

7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7-го ряда

8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

   Кладка 8 и 9-го ряда

9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

   10-м рядом формируют днище горнила

10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

11. 12-й и 13-й ряд – формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки – росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля – терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Декорирование расписной керамической плиткой Укладку плитки можно выполнять не всплошную, а широкими декоративными полосами
Отделка изразцами Печь, облицованная изразцами, нередко начинает напоминать стильную «голландку» Традиционный способ финишной отделки – побелка Роспись – традиционный способ отделки русской печи

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки . Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые – техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь – это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам – маленькие, средние и большие.
• По функциональности – классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода – купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи – это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем – дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала – это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь – сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой – скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Русская печь своими руками, особенности печи, пошаговое фото и видео, схемы

Для постройки «Русской печи» самому нужно несколько вещей, это материалы, инструменты, схему печки и главное желание это все сделать. Также желательно разобраться в ее устройстве и принципах работы.
До сего дня такой вид печи очень распространен в деревнях и селах. Минусом классической вариации является то что, ее низ, не прогревается хорошо. Но устройство плиты в шестке и пристройка обогревательного щитка немного устранили этот ее недочет, но это привело к увеличению ее габаритов и выросло потребление топлива.

Минимальный ее размер, это 115х129 см. Увеличить этот размер можно по длине. Свод в отделе для выпекания хлеба имеет вид арки, высота его составляет 7 см. Под выкладывается с некоторым возвышением к стенке сзади, который составляет 5 см. Основу пода составляют кирпичи выложенные в три ряда. Подпечник располагается снизу. Сечение дымовой трубы составляет 26х26 мм, а выше горизонтальной разделки она в сечении имеет размер 26х13 см.

Русская печь ” Колхозная Теплушка”

«Колхозная теплушка» – это вариант «русской печи», адаптированная, под нужды и запросы современного человека, Подгородниковым.
Рассмотрим принципы постройки на примере «теплушки».

Полезные советы

Проект следует изменить, горнило печи нужно собрать из шамота, это обеспечит его футеровку. Кладку следует выполнять на огнеупорном растворе. Остальную, облицовочную кладку можно выполнить, применяя раствор в пропорции 7 частей песка 2 глины и 1 цемента.

Watch this video on YouTube

Следует помнить, что обычная кладка и печная имеют различия, она должна быть герметичной, для этого швы должны быть плотными, толщиной около 5 мм при использовании красного кирпича и 3 мм огнеупорного, следует использовать качественный материал без трещин. Толщина стены обычно составляет половину кирпича, что составляет 120 мм. Следует помнить, что при использовании шамота перевязку не делают. Нужно очищать поверхность внутри мастерком или рукой.

Справка. Футеровка – защита поверхности объекта, которая обеспечивает защиту от воздействия высокой температуры.

Строительные материалы

Выбираем строительные материалы для возведения. Потребуется красный и шамотный кирпич. Клиновый, можно использовать при желании для постройки свода печи. По раствору можно добавить к вышеперечисленным компонентам, что плюс к ним потребуется вода. Огнеупорный кирпич кладут на огнеупорный раствор, который можно сделать из огнеупорной глины с добавлением измельченного в пыль шамота. Необходим такой печной материал как: дверцы для топки, поддувала, прочистные и вьюшечные дверцы, вьюшка, заслонка, плита на 2 конфорки или без конфорок, колосниковые решетки, проволока, сталь полосовая и угловая, водогрейная коробка.

Справка. Топочные двери имеют размеры 280х270 мм и 250х210 мм, это высота 4 и 3 рядов кладки соответственно. Полудверки у которых размер 270х140 мм находят применение как вьюшечные и поддувальные, по высоте она занимает 2 линии кладки. Прочистных и поддувальных дверок размер составляет 140х140 мм. Перед установкой двери должны быть разработаны на предмет нормальной работы поворота запоров, также необходимо, чтобы дверки плотно закрывались. Вьюшечные задвижки состоят из рамки и движка. На одной из сторон рамки бортик в задних углах сколот, образует паз. Сделано это для свободного выпадения сажи из паза. Сторона со сколотым бортиком – нижняя. До укладки на место вьюшечной задвижки нужно удостоверится, что движок заходит до отказа в рамку.

Фундамент печи

Потребуется материал, чтобы осуществить постройку фундамента печи. Обычно его делают ниже от пола на высоту двух кирпичей. Чтобы избежать потерь тепла печь следует поставить на шанцы, то есть на фундаменте выложить несколько рядов кирпича и на него ставить печку, а не на сам фундамент, тем самым ее низ будет отдавать тепло в помещение.

Справка. Вьюшка используется для проветривания, когда при этом нужно не охладить печь, это можно сделать, закрыв вьюшку.

Watch this video on YouTube

Инструменты для монтажа

Какие потребуются инструменты? Это печной молоток, у него с одной стороны находится боек, с другой кирка, двустороння кирочка нужна для профессионалов; мастерок, или как его называют кельма; уровень; отвес; правило – рейка длинной в полтора метра, используют для измерений и для проверки правильности кладки. Также нужно иметь ящик для раствора и чем его мешать, например лопату.

Изначально, нужно определить место, где будем класть печь, чтобы соблюсти противопожарную безопасность и обеспечить выполнение нужных для себя условий. Под этим местом делаем фундамент для нее, далее несколько рядов изготовления шанца и потом уже приступаем к порядовке, то есть кладке по схеме. Для новичка, следует сложить печь сначала на сухо, то есть без раствора. Это позволит избежать разборки печи при возникновении какой-либо ошибки.

Иллюстрации взяты из книги «Справочник печников» П.И.Воропай М.Стройиздат 1985 год.
Дымовую трубу, которая проходит по чердаку следует утеплить несгораемым теплоизоляционным материалом, например стекловатой. Закончив работы по сборке печи, спустя 7-10 дней, начинают протапливать, соломой, хворостом, мелкими дровами. Начинается этап сушки. Первый раз закладывают четверть дров от нормы, второй – треть, третий – две трети и так пока не достигнем нормы. После сушки устанавливаются печные приборы. \

Видео мастер класс “Теплушка и печь мангал в пошаговой инструкции”

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Особенности проведения работ

Не испугались трудностей и решились на возведение печки? Тогда нужно определиться с типом конструкции и обзавестись порядовым планом кладки

Обратите внимание на то, что не рекомендуется проводить работы при температуре ниже +5 градусов. Зимой не стоит заниматься кладкой печи. Итак, приступаем к изготовлению конструкции

Пошаговое руководство выглядит таким образом:

Итак, приступаем к изготовлению конструкции. Пошаговое руководство выглядит таким образом:

• Сначала на фундамент нужно уложить два ряда кирпичей. Между ними обязательно нужен слой гидроизоляции.
• Смачиваете глиняный кирпич и выкладываете на уровне чистового пола первый ряд. Используйте только целые блоки, обязательно предусмотрите на углах перевязку со следующим рядом. Для этого используются трехчетвертные кирпичи. По три таких блока нужно уложить в каждом из углов. Швы должны быть толщиной менее 5 мм, раствор необходимо распределять по всей поверхности кирпича. Постоянно контролируйте горизонтальность кладки – в противном случае у вас не получится сделать качественную печь.
• Цельными кирпичами нужно выложить второй ряд. Обязательно необходимо оставить для подпечья небольшой промежуток. В том случае если вы не планируете выполнять отделку, то сразу же произведите расшивку всех швов, пока раствор не застыл. Кирпичи обязательно нужно очистить от остатков раствора при помощи влажной ткани. После второго ряда горизонтальность нужно оценивать при помощи отвеса.
• Третий и четвертый ряды нужно перевязать в углах. Для кладки четвертого нужно использовать цельные кирпичи. Свод подпечья будет опираться на крайние брикеты, расположенные у проема. Их нужно стесать.
• После пятого ряда нужно использовать опалубку. С ее помощью делается свод подпечья. От одной до другой пяты швы перевязываются, кирпичи максимально плотно прижимаются друг к другу. Восьмой ряд – последний для свода.
• Стенки нужно выкладывать в один кирпич. Перевязка делается вплоть до 10-го ряда, в котором предусматривается площадка для подшестка. Под сводом пространство в подпечье нужно засыпать песком или стеклом. В этом случае печь сможет отдавать больше тепла.
• 11-й ряд выкладывается как и предыдущие. Это покрытие для подшестка.
• 12-й ряд – это под. Делается он при помощи огнеупорных кирпичей, раствор при этом не используется. Все зазоры нужно засыпать песком. Слева необходимо предусмотреть отверстие для золы и углей.
• Теперь приступаем к кладке горнила. Оно полностью делается из огнеупорного кирпича. Швы не более 3 мм. Сначала нужно кирпичи положить на ребро по внутреннему контуру. Что касается стенок, то их нужно сделать в ¾ кирпича, обязательна перевязка. Чтобы прочность была выше, нужно стесать брикеты, расположенные в передних двух углах, под углом 45 градусов. Между ними установите опалубку.
• 16-й ряд – это свод горнила. Все пространство между стенами и сводом нужно засыпать песком. Выкладывать свод нужно с краев, постепенно двигаясь к середине. Используйте шпагат, чтобы проверить кладку.
• Окно шестка имеет форму арки. Его выкладывают после свода.
• На 20-м ряду возводятся стены печки, при этом пространство над шестком уменьшается.
• 25-й ряд делается примерно так же, как и 10-й. Швы обязательно перевязываются. Пространство над шестком нужно уменьшить, чтобы сформировать перетрубье.
• 22-й ряд – перетрубье нужно сделать еще меньше. Затем закладываете туда канал самоварника.
• 23-й ряд – на этом этапе нужно предусмотреть место для сажи и окно для чистки.
• 24-й ряд – перекрываете перетрубье. Предусмотрите проем для установки вьюшки. Напротив него нужно поставить дверцу. Через нее будет открываться и закрываться вьюшка.
• 29-й ряд – канал самоварника и перетрубье соединяются.
• 32-й ряд – при помощи цельного кирпича перекрывается перетрубье. Оставляете одно отверстие и закрываете его при помощи задвижки. После ее установки можно приступать к кладке дымохода.

Все опалубки из древесины можно снимать спустя неделю после того, как кладочный раствор наберет прочность. Раньше снимать ее не рекомендуется. Кстати, по такому же принципу производится кладка печи, камина на даче. Построить русскую печь по такой технологии тоже можно, но главное – придерживайтесь инструкции.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Какие понадобятся материалы для строительства

• красный кирпич – 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка – 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
• заслонка – 1 шт.;
• задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Порядок работы по кладке русской печи

Определение места установки

Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.

Типовые габариты русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35 – 40 «квадратов» вполне достаточно.

Подбор материалов

Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только . А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.

Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.

Компоненты раствора

У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи () самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Порядовая кладка печки

После подготовки основания и знакомства с чертежами можно двигаться дальше

Важно строго соблюдать порядовку, указывающую на правильное положение кирпичей и установку печной фурнитуры

С плитой и лежанкой

Если планируется печь с плитой своими руками, то порядовка простая выглядит так:

1. Сделайте сплошной и ровный ряд.
2. Выкладывайте внутренние отсеки, оформляйте прочистные каналы, камеру зольника.
3. Поставьте дверцу поддувала и прочистной камеры. Закрепляйте их стальной проволокой, концы укладывайте в швы.
4. Закройте свод, перекройте входы в каналы, сформируйте отверстия и оформите потолок подового канала изнутри.
5. Зафиксируйте колосниковую решетку в большом топливнике. Внутреннюю кладку выполняйте без раствора, использовать лучше шамот, разрезая пополам в толщину. Поставьте дверку на малый топливник.
6. Установите водогрейный бак.
7. Поставьте колосниковую решетку на малый и дверку на большой топливники. Стяните правую стену полоской стали. Сзади большой топки раствор не нужен.
8. Установите и закрепите дверку малой топки. Продолжайте выводить внутренние каналы.
9. Этот ряд объединяется с предыдущим.
10. Выложите дно горнила, объедините топочные своды. Выведите в камеру отверстия каналов, водогрейный бак перекройте.
11. На краю кладки закрепите между топками уголок из металла 5х5 см. Пространство большой топки за плитой накройте колосниковой решеткой. Закреплять ее не надо.
12. Формируйте дымоход и стенки горнила. Слева установите задвижку-заслонку.
13. Продолжайте алгоритм.
14. Формируйте вход в дымоход. Открывать его будет задвижка (вертикаль). Выводите стенки горнила, оформляйте отверстие для заслонки.
15. Начинайте сужать кладку, перекрывая свод камеры. Приступайте к выводу дымохода.
16. Усильте стенки полосками металла.
17. Стяните заднюю стенку полоской металла. Сужайте свод камеры дальше, готовьтесь к кладке свода. Над нишей с плитой уложите уголок и полосу из металла – основу для кладки, создающей потолок.
18. Выкладывайте наружные стенки и свод горнила в форме купола. Можно установить шаблон или сварить арку из полос металла.
19. Укрепите стенку над входом в камеру полосой металла окружите свод горнила стенками.
20. Насыпьте песок, уплотните.
21. Приступайте к основанию лежанки. Заложите песчаную насыпь, спереди сужайте перетрубье.
22. Сузьте перетрубье, поставьте панель с отверстием-кругом, чтобы менять направление дыма.
23. Поставьте дверку прочистного окошка.
24. Установите задвижку для регуляции тяги.
25. Продолжайте перекрывать пространство.
26. Работайте по алгоритму.
27. Объедините перетрубье и дымоход на 27-29 рядах. Выкладывайте дымоход до начала формирования разделки. В месте, где дымоход проходит чердачное перекрытие, используйте цементный раствор.

Когда труба будет выведена на крышу, сделайте выдру – расширение над кровлей в виде напуска. Зазоры между кровлей и дымоходом закройте гидроизодяцией.

Русская печь с камином и лежанкой многофункциональна. Она дает тепло, на ней готовят еду, наверху отдыхают. На ней будут моментально сохнуть любые вещи.

С плитой под казан

И составные части, и кладка напоминают русскую печь с камином и лежанкой. Отказ от последней выгоден сокращением габаритов и плитой, на которую поместится большой казан. Порядовка такая:

1. Сделайте ровное и сплошное основание.
2. Поставьте зольную камеру.
3. Зафиксируйте прочистные дверцы.
4. Поставьте колосниковую решетку.
5. Сформируйте подтопочную камеру.
6. Начинайте футеровку топки.
7. Приступайте к сооружению стенок.
8. Выставьте уголки.
9. Выровняйте под.
10. Сформируйте хайло.
11. Поставьте плиту.
12. Возведите топочно-варочную камеру.
13. Перекройте дымовой канал.
14. Сформируйте свод большой топки.
15. Возводите стенки.
16. Продолжайте предыдущий ряд.
17. Свяжите стенки с арками.
18. Продолжайте ряд.
19. Выполните теплоизоляцию горнила.
20. Займитесь общим перекрытием.
21. Продолжайте алгоритм.
22. Выставьте задвижки.
23. Поставьте прочистные дверцы.
24. Продолжайте предыдущий ряд.
25. Соблюдайте алгоритм.
26. Перекройте канал.
27. Сформируйте дымоход.
28. Установите задвижки.

Остается возвести трубу до потолка. Обкладывайте ее 2х1,5 кирпича. Для изоляции перекрытия используется негорючий материал – металл, асбест.

Можно возвести печь с подтопком и лежанкой. В таком случае увеличивается длина топочной камеры или сооружается пристройка, внутри которой будут дымовые каналы.

Планируете ли вы для себя строительство русской печки?

ДаНет

10 основных правил по кладке дачной печи

1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.

2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

   Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.

5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Порядовка печки

Чтобы печка работала правильно, вы должны выкладывать ее соответственно схеме, описанной ниже.

• Первые 2 рада сплошные, поскольку они – фундамент. Выкладывайте их красным кирпичом (КК) горизонтально.
• Ряд три вы уже будете выкладывать основу под вертикальные каналы, камеру для золы с дверцей и отсек нижнего нагрева. Выполняйте кладку КК, огнеупорные изделия используйте для выкладки поддувала.
• Ряд четыре продолжает третий. Шамотным кирпичом (ШК) выложите поддувало, красным – остальные части. Второй и третий канал в 3-м и 4-м ряду нужно соединить. Похожий метод используется для укладки печи с лежанкой.
• Ряд пять делайте слева направо. Вы завершаете зольную камеру и перекрываете поддувальную дверцу. При установке решетки учитывайте то, что под воздействием высоких температур материал начнет расширяться. Между ней и кладкой оставьте небольшой зазор (1,2-1,6 сантиметра) и засыпьте его песком. Для зольника используйте ШК, для всего остального – красный.

• Ряд шесть: вы уже начинаете создавать ТК и дверку для нее. Устанавливаете духовку. Для разделения ТК и духовки используйте ШК. Все остальное выполняется из КК. Из канала П-образной формы создайте 3 вертикальных.
• При выкладке 7 ряда ШК обустраивается топка.

• 8 ряд: закройте вертикальный канал и продолжайте создавать ТК.
• 9 ряд располагается вверху двери ТК. Кирпичи для этого ряда нужно стесать вверху и внизу, что газ лучше переходил из топки в трубу дымохода.
• Создавать 10 ряд немного сложнее. Кирпичи нужно стесать так же, как и в предыдущем случае. ТК и духовку разделять не нужно. Выкладывание ряда постоянно регулируйте уровнем, на него поместите варочную поверхность. Не забывайте сделать запас (1,2-1,6 см), поскольку железо будет расширяться. Вровень с внешней стенкой печки заложите уголок из металла минимум 4,5*4,5 сантиметров.
• Выкладывая 11 ряд, вы уже начнете формировать варочную камеру (ВК), поэтому по всей длине заложите кирпичом отверстие, возникшее справа. При создании ряда используйте КК. Если поставите съемную дверцу, то ВК может исполнять функцию духовки.
• Для 12 ряда берите КК. В нем объединятся 2 левых канала. 13 имеет такую же порядовку, как и предыдущий, только канал нужно делить на 2 части. 14 и 15 выкладываются по тому же принципу, что и тринадцатый.
• Во время выкладывания 16 ряда нужно перекрыть ВК четырьмя уголками. Схема кладки аналогична предыдущему ряду.
• 17 ряд перекрывает ВК. Чтобы пар выходил, нужно оставить отверстие равное половине кирпича.
• При выполнении 18 заложите страховочный уголок, который укрепит сушильные камеры (СК).
• 19 ряд — создание вытяжки из ВК и формирование двух СК.
• 20 и 21 ряд выполняются по одной схеме.
• При выполнении 22 ряда повторяется схема предыдущих рядов, только меньшую СК нужно покрыть пластинкой из металла.
• 23 ряд создает СК, подготовку места для задвижки на вытяжке ВК.
• 24 ряд объединяет 1 и 2 каналы, а 25 ряд — вытяжку ВК и 3 канал.
• В 26 ряду СК перекройте уголком и по нему выложите перекрытие. Сверху накройте сеткой с арматур.
• Выполняя 27 ряд, перекройте верх печки, не трогая только 3-й вертикальный канал. Периметр кладки увеличьте на четыре сантиметра. На 28 ряду формируйте бортик и опять увеличьте периметр на четыре сантиметра.
• 29 ряд возвращает кладку к изначальному размеру.
• Выкладывая 30 ряд, формируйте трубу, а в печи сделайте отверстие для задвижки. После вам нужно сделать трубу нужного размера. Кладка вертикальная по отвесу.
• Завершающий этап – выкладка последних рядов.

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Место для обустройства печи

Выберите оптимальное место размещения отопительной печи. К примеру, печь, установленная в центре комнаты, будет отдавать тепло максимально эффективно и равномерно. Однако подобное размещение печи удобно далеко не всегда.

Печь в центре помещения

В случае размещения печной конструкции у стенки (этот вариант является наиболее популярным и часто используемым), по полу дома будет идти холод.

Заранее выберите место размещения дверцы топочного отделения. Сконструируйте печь так, чтобы в дальнейшем вам не приходилось носить топливо через все помещение, разнося грязь по комнате.

Отопительная печь расположена у стены

Оптимальный вариант – обустройство топки в малопосещаемой комнате.

Рекомендации в отношении фундамента стандартные – обустраивается индивидуальное бетонное основание. Связывать его с главным фундаментом нельзя.

Рассчитайте конструкцию фундамента таким образом, чтобы он был способен выдержать нагрузку не только непосредственно печи, но и дымоотводящей конструкции, которую также настоятельно рекомендуется возводить из кирпича.

Особенности

Русская печь для улицы в отличие от классической модели оснащена горизонтально расположенным топливником и подом. Её дымовая труба более короткая, а боковые стенки утеплённые, что способствует увеличению КПД при меньшем расходовании топлива.

Для удобства пользования камеру для готовки в такой печи размещают с фронтальной части, а топочный отдел с левого бока. Рациональное устройство жарочной камеры позволяет использовать её не только для варки или жарки продуктов, но и как шашлычницу, коптильню для мяса или рыбы. А если установить заслонку, то она превращается в духовку для выпечки кулинарных изделий и хлеба.

Кладка русской печи

Перед работой важно изучить проекты русских печей. Есть разные варианты, потому схема кладки может отличаться

Чертежи менять нельзя – надо строго соблюдать указанный порядок.

Для безопасности сооружения важна полная герметичность. Это обеспечивается следующими моментами:

1. Используйте качественный камень. Трещин быть не должно.
2. Швы в междурядьях толщиной в 0,5-0,8 см.
3. Не обмазывайте внутренние стенки глиной – на них будет откладывать сажа, потому теплопроводность снизится.
4. Разные отделы отличаются по толщине кладки от ¼ толщины кирпича до полной его длины.
5. Если кирпич керамический, то требуется его вымачивание, чтобы не забиралась влага из раствора.

Порядовка миниатюрной русской печи

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода

В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала. В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда

Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

упорядоченная кладка русской печи

Русская печь уникальна по своей сути. Русская печь появилась в России на рубеже XVII-XVIII вв. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла достойное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Она «оживлена», наделена различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась мастерами во многих областях, и печное дело не стало исключением. Документально подтверждено, что на протяжении 18-19 веков Россия была лидером в печном искусстве. Русские печи пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Русская коптильня (печь без дымохода) применявшаяся в Древней Руси долгое время была прообразом знаменитой «русской печи». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 г. был издан указ, запрещающий строить дома с печными печами в Петербурге. Позже, в 1722 г., власть этого указа распространилась на строительство в Москве дымовых печей. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печи должны были отвечать всем современным требованиям того времени. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев внес значительный вклад в разработку и усовершенствование печей. В 1867 году вышла книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала антологией для многих печников.

Для того чтобы сделать кладку русской печи своими руками, необходимо понимать принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печи имели разную форму, иногда попадались весьма необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались достаточно строго. Средняя русская печь имела следующие размеры:
ширина русской печи была – 2 аршина (около 142 см)
длина – 3 аршина (около 213 см)
и высота от пола до лежанки 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно показано на рисунке. Русская печь выше указанных габаритов могла обогреть помещение в 30 кв. Обычно русская печь располагалась в углу, рядом с дверью. Кладка русской печи производилась на фундаменте из камней или битого кирпича. А в далекие древнерусские времена на фундаменте из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент было заложено основание русской печи. В качестве материалов использовались дикие камни, кирпичи, глина и дерево, доступные в то время. В каждой русской печи была хлебопекарная печь – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло, между стенками печи и сводами прокладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовались кирпичи и раствор. Чаще всего используется красный керамический кирпич, полученный путем обжига рядового кирпича. После обжига кирпич стал более прочным. Иногда кладка русской печи производилась и из сырцового (необожженного) кирпича. Делали это в основном крестьяне-бедняки. В редких случаях в царских хоромах можно было встретить русскую сырцовую печь, причем те печи, которые встречались, были обязательно изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила прекрасным местом для отдыха. Тепло русской печи положительно действовало на весь организм человека. Поэтому русский человек никогда не жаловался на простуду. Русская баня и тепло русской печи закаляли человека.

Жарка в русской печи. Керамика обжигалась в русской печи. Делали по следующей схеме. Сначала укладывались дрова, а поверх дров (или на заранее выложенные кирпичи) ставилась посуда, предназначенная для топки. Топили печь, пока температура в печи не достигла 900 градусов по Цельсию. После этого прекратили топить и подождали, пока печь остынет (это произошло только на следующий день). В русской печи сжигали не только посуду, но и игрушки. Причем сжигали игрушки, как правило, во время обычной топки.

На рисунке изображена знаменитая русская печь с лежанкой.

Интересно что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовался небольшой лист бумаги. Поставили в печь и подождали, пока бумажка обуглится. Если это произошло сразу, то температура в русской печи выше 300 градусов Цельсия, если с задержкой 5 секунд, то температура печи 270 градусов, 15 секунд – 250 градусов, 30 секунд – 230 градусов, 1 минута – 200. град, 5 мин – 180 град, 10 мин – 150 град. Если бумажка еще не обуглилась, значит, температура в русской печи меньше 150 градусов.

Незаменимой помощницей была русская печь… С этим уникальным сооружением была тесно связана жизнь русского человека.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпичей, вид с половинной дверцей, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70-80 ведра раствора.

Используя чертежи, приведенные в книге, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и ее три основных сечения, что позволяет получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). Разрез А — А ясно показывает, что днище и свод печи должны быть наклонены в сторону устья; показаны места расположения основных печных устройств – смотровых, полудверей и задвижек. Разрез Б-Б дает возможность увидеть трубу, через которую проходит дым от самовара. Здесь же можно увидеть специальный выступ-порог, который предотвращает попадание искр из печи в трубу, а также собирает сажу, выходящую из топки. При осмотре третьей секции Б-Б печник может получить представление о форме сводов топки и подтопки. Кроме того, на всех разрезах указаны размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи главными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление о том, как выкладывать следующий ряд, в каких случаях использовать целые кирпичи или их отдельные части; как и куда устанавливать специальные аксессуары из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку вверху страницы).

Описание и схемы заказа

Первый ряд печи выкладывают на фундамент из дикого камня или кирпича, скрепляют цементным раствором. Перед началом кладки кирпичей первого ряда укладывают листы рубероида или толя укладывают материал, служащий гидроизоляцией.

Для первого ряда целесообразно использовать перегретый кирпич, более устойчивый к влаге.

Для обеспечения правильной перевязки швов в следующем ряду на все углы первого ряда укладывают по три кирпича-ча-три четверти (1, а). Одна из трех четвертей и соседний кирпич скошены под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда выкладываем стены опеки. Во избежание нахлеста швов на передней стенке гарды в третьем ряду используются четыре тричетверти (2).

Четвертый ряд полностью выложен из цельного кирпича. Углы двух кирпичей, которые должны быть у входа в топку, сколоты так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятками будущего свода.

В проем подпечи устанавливают деревянную опалубку и, выложив свод, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух соседних рядов не совпадали, по углам кладут три тричетверти (как в первом ряду). Особенность этого ряда в том, что 20 кирпичей боковых стенок откалывают под углом, чтобы превратить их в пятки – опоры будущего свода подпорки.

В шестом ряду боковые стенки выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю – в два кирпича. Затем между внутренними стенками ограждения вставляется опалубка с полукруглым верхом, соответствующая форме будущего свода ограждения. Опалубку изготавливают заранее таким образом, чтобы после использования ее можно было легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подтопку, то есть отверстие, ведущее в подтопку. Сборно-разборная опалубка состоит из двух боковых рам (а), на штыри (б) которых опираются круги – два щита с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам топки, между ними вставляют одну или две распорки (а). Поверх круга кладут настил из узких досок, скрепленных между собой при помощи двух-трех ремней из какого-то гибкого материала.

После установки опалубки приступайте к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальный клиновидный кирпич, из которого можно было выложить свод, имевший не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить, расколов, а затем срезав киркой их края. Однако для такой обработки подходят только среднеобожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал не найти, поэтому свод выкладывают из целых рядовых кирпичей. При этом нижние цапфы (ребра) кирпичей, поставленные на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делаются такие же зазоры, которые заполняются кладочным раствором. Прочность такого свода значительно повышается, если в промежутки между кирпичами вдавить обломки кирпича подходящего размера.

Закончив кладку свода подтопа, кладут следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждый угол кладут по четыре кирпича-три четверти. После седьмого ставится восьмой ряд. Состоит полностью из цельного кирпича. В этом же ряду выложите площадку для холодной печи (а).

Начиная с девятого ряда выкладываем стенки печи. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах используют три четверти и половинки кирпича. Десятый ряд выкладывается полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху засыпается сухой песок. Одиннадцатый ряд кирпичей полностью перекрывает холодную печь и засыпку.

В двенадцатом ряду выложить шестерку и под печь.

Все кирпичи скреплены кладочным раствором, кроме тех, из которых он устроен под.

Ограничительные кирпичи укладывают в печную кладку на ребро. Нижние кирпичи укладывают без раствора, а промежутки между ними засыпают песком. При топке печи песок смешивается с древесной золой и плотной массой заполняет зазоры между кирпичами. В левом углу очага делается небольшое углубление для хранения горячих углей – горн, или поросок. Выложенное снизу тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертью красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда кладут стенки тигля (варочной камеры) и шестерки. При этом между столбом и тиглем устанавливается дуга из полосы металла, соответствующая форме и размерам будущей горловины печи. В нем предварительно просверливают несколько отверстий на некотором расстоянии друг от друга. В них вставляется отожженная стальная проволока, которая затем закрепляется в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стены шестерки и топки.

В семнадцатом ряду в стенки печи укладывают восемь кирпичей, специально колотых и тесаных. Эти кирпичи, называемые пятками, будут служить упорами при кладке свода тигля. После такой предварительной подготовки в тигель опускают деревянную опалубку. Прежде чем приступить к кладке свода, над устьем укладывается арка из половинок кирпича.

Кладка свода печи ничем не отличается от кладки свода.

Когда свод завершен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шестого окна закрепляют две пятки, на которые будет опираться небольшая арка, которую укладывают с помощью деревянной опалубки.

Выложив свод, переходят к девятнадцатому, а затем к двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, засыпается сухой песок, смешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестом оставляют открытое отверстие для навесной трубы.

Двадцать первый ряд кирпичей плотно закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Они называют это перекрытием. Именно на потолке устроено ложе русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щита или надтрубки, в которых укрепляют душитель для самовара (а). С правой стороны овертрубы делают отверстие для очистки от нагара, прикрывая его половинкой кирпича, поставленным на ребро (б). Когда после многочисленных топок печи на специальном участке скапливается сажа, кирпич выбивают и очищают. После очистки кирпич смачивают в воде, промазывают кладочным раствором и заделывают им отверстие до следующей очистки. По выемке, оставшейся на поверхности духовки, в любой момент можно легко и быстро найти место для чистки. Иногда вместо кирпичей вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов пертрубку постепенно перекрывают, оставляя только два отверстия: одно для дымохода самовара, другое для вида (б).

Выкладывая следующие два ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме, противоположном виду, укрепляют так называемую полудверь, то есть узкую дверь, через которую вид (а ) закрывается и открывается.

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок надтрубника. При этом не забывайте соблюдать правила оформления швов.

В тридцать первом ряду у одной из стен выложен дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы дым от душителя проходил через оставшийся узкий Лоток в трубу. После этого надтруб в тридцать втором ряду кроется сплошным слоем из цельного кирпича. Только справа в верхней трубе осталось отверстие, над которым крепится вентиль. Начиная с тридцать третьего ряда возводится только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняется разрез с нахлестом кирпичей. Резка дает возможность снять с трубы деревянные части потолка, при этом плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, нарезка несомненно украшает печь. Поэтому печники часто используют этот прием не только при укладке трубы. Резку производят при кладке печи в местах перехода ограждения к горнилу, но чаще всего в верхней части щита. Однако использование нарезки не всегда является стремлением печника к украшению.

За счет резки увеличивается поверхность печи, а значит увеличивается теплоотдача.

Этот принцип используется в современных батареях. центральное отопление… Это подтверждает старую истину о том, что красота и польза неотделимы от хорошего мастера.

а – внешний вид; б – топочное устройство (1 – водогрейный короб, 2 – малая топка, 3 – большая топка, 4 – “фаянс”, 5 – чугунная печь, 6 – столб, 7 – оголовок, 8 – вентиляционный клапан, 9- дымовая задвижка, 10 – полоса или уголок стальной, 11 – стойка, 12 – заслонка, 13 – вентиляционный канал, 14 – перекрытие, 15 – щель в топке, 16 – кирпичная перегородка, 17 – под варочную камеру, 18 – отверстие в верхней части очага, 19 – саман, 20 – отверстия под винты, 21 – колосники)

В домах старой и новой постройки в сельской местности чаще всего устраивают типовую русскую печь. Ее усовершенствованной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Имеет небольшие габариты (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до столба – 770 и от пола до постели – 1400. Характеризуется специфическим путем движения дымовых газов, подогрев снизу до самого верха две топки – основная (большая) и дополнительная (малая), работающие на различных видах твердого топлива.
Печь можно топить по-русски (топливо сжигается в варочной камере или тигле). Такая печь проста, экономична, служит для обогрева помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Нагревательная камера расположена в топке, над ней – варочная камера. Под, разделяющий их, выложен из двух слоев кирпича, уложенных плашмя. Высота всех частей печи одинаковая, ее можно оборудовать водогрейным коробом.

Большая топка расположена на передней стороне печи; поддувал для него проложен со 2-го ряда. Небольшую топку устраивают с правой стороны печи, поддувал для нее выкладывают, начиная с 4-го ряда. Обе топки прикрыты одной чугунной плитой с двумя горелками. Большая горелка должна быть над большой топкой. Горячие газы из малой топки сначала направляются в большую топку, из которой через щель поступают в топочную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.
В теплое время года можно готовить пищу и печь пироги в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топку ведут только через большую топку. Небольшая топка используется для разогрева пищи или топки печи при сильных морозах. Любое топливо, в том числе и сырое, хорошо горит в небольшой топке.

Простая русская печь проста в установке и обслуживании. Его выкладывают из красного кирпича или делают из глины (сырца) с помощью двух приспособлений — заслонки и дымогасителя. Простейшая печь (рис. 87, «русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок вперемешку со стеклом) имеет размеры:

Ширина – 1270мм
Длина – 1650
Высота – до потолка 2380
Высота до пола (перекрытие печи) – 1540 мм

Теплоотдача печи: с одной топкой – 2100 ккал/ч, с двумя топками – 3000 ккал / ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. С двумя топками соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под печью есть подпечник для хранения хватов, кочерги, черпака и других печных принадлежностей. Печь может обогреть комнату площадью 30 м2.

Материалы:
кирпич – 1610 шт
глина – 66 ведер
песок – 60 ведер

Приборы:
дымоход – 300х150 мм (лучше поставить два)
самовар – 130х130 мм, заслонка – 2

0 печь следует класть строго по порядку, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядок кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирается и лучший из них используется для свода, стен печи и очага. Первый ряд делается из цельных кирпичей. Второй ряд выкладывается в виде колодца, необходимого для формирования бейки. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму, с учетом перевязки петель. Арку укладывают с пятого ряда с продолжением на восьмой ряд, с обязательным выдавливанием пяток, устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, опирая ее на стены с лицевой и тыльной сторон. В восьмом, девятом и десятом рядах показана кладка стен печи с холодным печным устройством в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд, аналогично предыдущему, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он накрывает печь. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от столба к задней стенке топки или топки. Двадцатый ряд показывает настил очага с кирпичами на песке без раствора. Чтобы очаг был более гладким, его посыпают песком и трутом, как бы шлифуют кирпичом, удаляя все заусенцы с подового кирпича и делая его более гладким, лучше всего использовать подовый кирпич.

Тринадцатый – шестнадцатый ряды показывают засыпку столба, горловину печи и варочную камеру тигля. Стены ложены в три четверти кирпича – 190 мм (половина и четверть кирпича). Они не провязываются между собой, а только провязываются швы. Там же показан порядок расположения замков на устье печи (концы кирпичей стесаны под углом 45°). Горн имеет подъем на 30 мм от горловины до задней стенки топки. Семнадцатый ряд полностью образует заднюю стенку и горловину в форме тигля. На боковых стенах вверху вырезается кладка в четверть кирпича для образования пяток. Ставится опалубка, на которую будет выкладываться арка с опорой на ранее сделанные стены. Чаще всего из этого ряда завершают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который выложен с тщательной перевязкой швов и кладкой ключевых кирпичей и заложены стены. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, закрывает проем над столбом. При этом кладут стенки печи, тем самым выравнивая кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над столбом с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают укладывать, как и девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и дополнительно уменьшает проем над столбом. В этот ряд ставится самовар. Кирпичи с правой стороны пертрубы срезаны для обеспечения лучшего движения газов. Здесь укладывают ящик для сбора сажи, откалывая кирпич так, как показано на участке А-А . С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана надтрубная кладка. В двадцать третьем ряду завершается кладка самовара и ящика для сбора копоти. Все ряды выполняются по порядовке, ставя две задвижки и устраивая дымоходный канал размером 26х26 см. Над тридцать вторым рядом размещают трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — лист кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — ножки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — каркас из из уголка 25х25х3 мм). Следует отметить, что каркас для заслонки должен быть изготовлен из уголка 25х25х3 мм. Крайне желательно также изготовить каркас из полосовой или уголковой стали и вставить его в кладку устья, соответствующим образом закрепив. В данном случае это будет опалубка для арки.

Другая схема

Русская печь помимо ряда достоинств имеет и такой недостаток, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одним из самых популярных видов печей, совмещающих функции обогрева и приготовления пищи.

Устройство русской печи: а – хлебопекарная; б – ниша; в – шесть; г – тигель; д – душитель; е – щит; г – клапаны; з – дымоход; и – перекрытие топки.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большие, средние и малые. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения небольшой печи размерами 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам потребуются следующие материалы:
— кирпич рядовой — 1610 шт.;
– глиняный раствор – 1200 л;
– заслонка из листовой стали 430 х 340 мм – 1 шт.;
– задвижка вид 300 х 300 мм – 2 шт.;
– самовар 140 х 140 мм – 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а – общий вид; б – последовательность кладки.

1 ряд – выкладка выпечки. Кладка ведется в основном из цельного кирпича на раствор, предназначенный для фундамента.
2-4 ряды – кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны нужно оставить отверстие для запекания.
5 ряд – начало кладки свода над обжигом. Боковые ряды выкладываются пятками для поддержки свода, на них сооружается опалубка.
6-й и 7-й ряды – свод, перекрывающий подтопку.
8 ряд – замок хранилища.
9-й и 10-й ряды – кладка из одного кирпича.
11 ряд – выкладка перекрытия «холодной плиты», расположенной над хлебопекарной печью. Пространство внутри кладки засыпается и выравнивается с уклоном от задней стенки варочной камеры к столбу.
12-й ряд – подовая кладка, которая, как правило, выполняется из специального подового кирпича. Подсыпать мелкозернистым песком и выровнять кирпичами.

13 ряд – первый ряд варочной камеры, выложенный в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи лицевой стены необходимо обрезать под углом 450 и закрепить на замок. В этом ряду кладка не обвязывается, требуется перевязка швов.
Ряды 14-16 – кладка аналогично 13 ряду.
17 ряд – кладка свода горловины и укладка пяточек под свод варочной камеры. Для кладки пяток используется тесаный кирпич, укладываемый на ребро.
18 ряд – кладка стен печи и печей. Как вариант можно заполнить пространство между куполом варочной камеры и стенками песком, либо глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд – выкладка стен свода, арочное перекрытие отверстия над столбом.
20-й ряд – с помощью обломанного кирпича уменьшают отверстие над жердью (нагаром), а также делают нахлест над каналом для самовара.
21-й ряд – выравнивание стенок и уменьшение напускной трубы.
22-й ряд – убавка надтрубника. Самоварная канальная закладка. Кирпич с правой стороны пертуба срезан, кладка над сводом выровнена. Разложите коробку с сажей.
23 ряд – расставляется самовар, который закрывается крышкой.
24-й – 32-й ряды – установить смотровые клапаны.

Русская печь не утратила своей популярности и по сей день. В деревенских домах, на дачах такая отопительная конструкция используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретый тигель долго держит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатую кашу, печь хлеб, кипятить молоко. Как строится русская печь своими руками? В этом процессе много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и навыков можно все сделать самому.

Как работает традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительной конструкции. На схеме ниже наглядно представлена ​​конструкция русской печи. К основным элементам относятся:

• выпечка – здесь хранятся и сушатся дрова;
• шесть – в такую ​​нишу можно поставить вынутые из духовки горячие кастрюли и сковородки;
• варочная камера – в ней готовится пища;
• холодная плита – ниша для хранения посуды;
• душитель – отверстие, ведущее в дымоход;
• кровать – на ней можно поспать, согреться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня;
• вид – дверца, полностью закрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большой расход топлива, неравномерный нагрев. Средняя отопительная конструкция имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от пола до дивана – 180 см. Печь, имеющая указанные размеры, отапливает помещение площадью 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем его отличие от классической версии? Такая конструкция имеет модифицированный и рационализированный дизайн. Изменения коснулись фундамента, так как в новой вариации предусмотрено расположение двух несимметричных топок (основной и дополнительной). Варочная камера работает как традиционная духовка. При необходимости закрывается клапаном.

Русская печь “Эконом” быстро нагревается и имеет компактные размеры

Мини-печь считается очень экономичной, потому что она энергоэффективна и потребляет мало топлива. Существенным преимуществом такой конструкции является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Самобытные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев греет душу и наполняет дом с уютом, как в старину. Как самому сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, двери, решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксером, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками довольно сложно, но при большом желании у человека можно воплотить в жизнь любую идею. Процесс возведения отопительной конструкции состоит из следующих основных этапов:

• изготовление габаритных чертежей, определение места расположения печи в доме, оценка типа грунта;
• устройство фундамента – выкапывается котлован, на дно укладывается щебень и песок. Смесь утрамбовывается и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
• приготовление кладочного раствора – главный секрет заключается в правильном соотношении глины и песка (1:2). Но нельзя забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому приготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого мяч скатывается вниз и с силой бросается на пол. Если он крошится, в растворе много песка, а если остается целым, то консистенция нормальная;
• порядок укладки – если вы хотите построить русскую печь своими руками, то схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из цельного кирпича, следующие ряды образуют подпечь, в которой хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печь, формируются зольник, варочная камера и изгиб, устанавливается колосник и дверца. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымовые витки, перетрубок закрывается металлической заслонкой. Дальнейшая укладка осуществляется с учетом высоты помещения. Дымоход сужается, а затем формируется труба, которая проходит через перекрытия и крышу.

Отделка русской печи: распространенные варианты

Отопительные конструкции кладутся из огнеупорного кирпича, не отличающегося особым изяществом. Кроме того, шероховатая поверхность собирает пыль и ее трудно чистить. Отделка русской печи может производиться несколькими способами:

• покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После высыхания грунтовки можно приступать к покраске. Для этого используется краска, имеющая высокие показатели термостойкости. Если делается побелка, используется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: двери, створки и другие металлические элементы обработаны черной силиконовой краской.

• обмазка печи глиной с последующей побелкой – самый древний способ, имеющий некоторые недостатки. Главный недостаток – печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
• украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может сделать каждый. В этом процессе нет ничего сложного: плитка предварительно смачивается в воде, а затем выполняется облицовка;

Плитка – особый декоративный элемент, сочетающий в себе красоту и практичность

Обратите внимание: одна сторона плитки украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А сзади есть открытый короб, с помощью которого декоративные плитки крепятся к поверхности духовки.

• облицовочная керамическая плитка – этот процесс начинается с подготовительного этапа, во время которого с поверхности удаляют пыль и грязь, зачищают швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитки выбивают резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляют;
• роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, фланцевая и художественная кисти, краска.

Крашеная русская печь выглядит оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных конструкций. При длительной эксплуатации печки могут возникать различные проблемы и неисправности:

1. Трещины – появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Заделывать трещины нужно обязательно, потому что КПД печки снижается. Плюс через щели выходит угарный газ, что может привести к серьезному отравлению. Для устранения этого недостатка используют раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Раствор шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
2. Разрыв дымохода – при плохом обслуживании печи ослабевает тяга. Как проверить, хорошо ли выходит дым? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым темный, а потом светлый, то все в норме. Если дым черный, удалите сажу, вытащив отколовшиеся кирпичи.
3. Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и зачистить швы. Затем кирпичи аккуратно расшатывают и вынимают, к двери прикрепляют металлическую полосу и возобновляют кладку.

Во время ремонтных работ дверь можно заклеить лентой. Тогда она не испачкается

1. Прогоревшая решетка – ее необходимо заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, а также возведение отопительной конструкции следует доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и навыками. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: ставим русскую печь своими руками

Кирпичная печь – одно из самых эффективных устройств, используемых для обогрева дома. При этом она не только обогревает помещение, но и создает необычайно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Свернуть

Для этого не обязательно строить большую конструкцию. Маленькая русская печь займет гораздо меньше полезной площади, чем классическая модель, и будет обогревать помещение не хуже, и при этом они более экономичны в плане расхода топлива.

Особенности русской мини печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, размеры стандартной модели не более 1х1,3 м, а потому для нее найдется место даже в однокомнатной постройке многоквартирного дома. небольшая площадь. В этом устройстве нет лежанки, но есть две топки:

• первая – большая топка расположена ближе к передней стене. Используется для отопления в осенне-зимний период и для выпечки различных блюд;
• вторая маленькая, расположена за первой, ближе к задней стенке… Используется для приготовления пищи в теплое время года. В этом случае расходуется меньше топлива, а также упрощается чистка и уход за устройством.

Топочные камеры нужны не только для приготовления различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон одновременно может работать только одна из них или обе камеры. Заправка топливом возможна непосредственно через варочный цех.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа в топливные камеры и отвода угарных газов на улицу. При топке печи все дымовые газы из большей топки поступают в 1-й отсек топочной камеры.

Затем проходят через 2-й отсек и, минуя снизу, переходят к задней стенке варочного отсека, горят там и топят плиту одновременно. Дым, образующийся при этом процессе, через четыре прохода, расположенных в верхней части варочной секции, попадает в собирающий канал, а из него в дымовую трубу.

Малая топка не имеет специальных каналов для отвода дыма, из которых газообразные вещества проходят в основную камеру сгорания, и только потом выходят наружу.

В состав малой русской печи входит также вентиляционный канал, который по мере необходимости закрывается вентилем.

Пример маленькой русской печи

Материалы и их количество

Для постройки маленькой русской печи своими руками потребуются следующие строительные материалы и печные принадлежности:

П/п №	Наименование материалов	Единицы измерения	Количество
1	Красный огнеупорный кирпич	тыс. шт.	0,75
2	Жирная глина	кг	150
3	Мытый речной песок	кг	300
4	Решетка	шт.	2
5	Задвижка	шт.	2
6	Дверца топки	шт.	2
7	Дверца вентилятора	шт.	2
8	Дверца для чистки	шт.	3
9	Варочная панель	шт.	1
10	Асбестовый шнур	м	16
11	Провод	м	6

Перечень инструментов

Для удобства производства работ при кладке русской печи своими руками необходимо заранее подготовить рабочих и измерительные инструменты. Набор рабочих инструментов должен состоять из:

• штыковая лопата;
• Емкости для приготовления кладочной смеси. Он должен быть достаточно широким и иметь невысокие борта;
• лопата и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. Этим инструментом засевают глину и песок;
• кельмы – специальная кельма, с помощью которой раствор берется и распределяется по элементам кладки, а также удаляются излишки смеси, выступающие за пределы шва;
• молоток-отмычка. Им можно разделить целый кирпич на несколько частей и разрезать получившиеся поверхности;
• расшивка, способствующая уплотнению кладочных швов и придающая им нужную форму;
• шабер – резиновая пластина с ручкой. Очищают внутренние поверхности кладки от излишков смеси и заделывают швы в труднодоступных местах;
• пилы-шлифовальные машины. Его можно более аккуратно резать и подгонять кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
Правила
• – для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности швов кладки, геометрических параметров всей конструкции печи осуществляется с помощью:

• пузырькового уровня;
• отвес;
• кв. м.;
• рулетка.

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора применяют глину с низким содержанием песка – жирную и песок в соотношении 1(г):2(н). Глину предварительно замачивают в воде на сутки, затем протирают через сито, чтобы удалить из нее посторонние включения. Песок должен быть сухим и просеянным. В смесь необходимо добавить воды в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретаемая глина может немного отличаться по жирности. Поэтому лучше сначала провести пробную партию небольшой порцией в трех вариантах и ​​сделать из этих составов лепешки. На каком из образцов будет меньше трещин через трое суток, тот вариант пропорций компонентов следует взять за основу при изготовлении всего объема кладочной смеси.

Расчет и изготовление фундамента

Даже малогабаритной русской печи нужен прочный фундамент. Простого армирования пола будет недостаточно, необходимо соорудить конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или залить железобетонную плиту. Она должна быть отделена от фундамента дома. Для определения глубины крепи необходимо оценить тип грунта, уровень его промерзания и высоту грунтовой воды.

Экспертное заключение

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области зимой грунт промерзает примерно на 1,4 метра. Это значит, что фундамент под печь должен быть не менее глубоким. Ширина и длина должны превышать размеры основания корпуса печи не менее чем на 15 – 20 см.

Таким образом, для маленькой русской печи этой модели размеры фундамента будут следующими:

• ширина – 130 см;
• длина – 150 см;
• рост – 160 см.

Соответственно для возведения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемент М400 – 0,97 т;
песок
• – 1,6 м³;
щебень
• – 3,2 м³.

Непосредственно работы выполняются в следующей последовательности:

• рытье котлована глубиной 1,75 – 1,8 м;
• уплотнить дно и засыпать 15-сантиметровым слоем щебня;
• установить опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционным материалом на ее внутренние поверхности;
• монтируют армирующий каркас из двух рядов металлической сетки с размером ячеек 15х15 мм, которые соединяются между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением трамбовкой или штыковкой для удаления пузырьков воздуха;
• выровнять верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводить через 25 – 28 дней, когда бетон наберет полную прочность.

Порядок кладки рядов

Перед кладкой кирпич помещают в воду на 2-3 секунды. Затем на ее поверхность наносится раствор и плотно сажается в отведенное в конструкции русской мини-печи место согласно разработанному на стадии проекта порядку.

Заказ малой русской печи:

После гидроизоляции фундамента, на верхний слой насыпается рубероид в слой песка толщиной 1 см, а затем по заказу русской мини печи:

• 1-й ряд кирпичей кладут на сухую, без использования раствора;
• со 2-й по 5-ю – поставить поддувалы обеих топок и установить их дверцы;
• 6-я – крепление колосников для двух топок;
• 7-я и 8-я – крепление дверок топки. Кладка основной камеры сгорания расширяется в сторону перегородки;
• 10-й – возводится под и образует канал шириной 8 см у задней стенки корпуса вдоль варочной секции;
• 11-й – продолжить кладку топки, заблокировать дверцы обеих топливных камер;
• 12-я – уложить чугунную плиту;
• 13-я и 14-я – продолжить укладку по порядку;
• 15-я – сформирована варочная секция, между ее боковыми стенками выполнены соединения из стальной полосы;
• 16-й и 17-й – продолжают формировать пивоваренный цех;
• 18-й – перекрывают столб, в передней части арки оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
• 19-й – сформирован собирательный канал, отверстие перетрубья сужено;
• 21-й – заложить фундамент вентиляционного канала;
• с 22-го на 24-й – уменьшить в сечении собирающий канал, увеличить размер вентиляционного канала и установить на него задвижку;
• с 25 на 27 – изменить форму дымохода, установить на него задвижку;
• 28-й и 29-й – соединение двух вертикальных швеллеров в один горизонтальный ряд Г-образной формы с перекрытием этого швеллера полосовой сталью;
• 30-й – соответствует чертежу;
• в 31-й и 32-й – развести внахлест;
• в 33-м – поставили дымоход.

Дымоход русской мини печи выполнен из полнотелого кирпича на кладочной смеси смешанного типа, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а в швах не должно быть пустот. Это уменьшит количество копоти и смолы, скапливающихся на его стенках изнутри. Сама кладка производится в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Русская печь – классика жанра, как скажет любой опытный печник… Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить еду, погреться на диване, полюбоваться открытым пламенем и даже высушить одежда. Но! Самое главное – нагреть дом, ведь камни даже после окончания горения надолго сохраняют тепло и сохраняют в нем уют.

Вообще, настоящая русская печь – предмет довольно крупный, традиционно занимающий четверть кухни. Мы предлагаем сделать то же самое, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед своей большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрна, ее стандартные размеры 100х130 см, а потому она будет уместна даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего используется для приготовления пищи, т. к. занимает мало места, быстро плавится, позволяет ставить на конфорки сразу 2-3 предмета, и в нем можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия… И даже после окончания топки плита несколько часов держит температуру, что дает возможность сохранить еду теплой.

Устройство русской печи и принцип работы – видео

Соорудить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас будет миниатюрная русская печь своими руками. Главное, разобраться в заказе и выбрать качественные материалы.

Особенности русской мини печи

Первая отличительная черта- конструкция из 2-х топок, где основная размещена спереди, а малая сзади, накладывается чугунная печь с 2-мя разнокалиберными горелками их. В весенне-летний период еду готовят в основном на небольшой топке, что очень удобно. Низкий расход топлива, легко чистить и обслуживать.

Топливные баки предназначены не только для приготовления пищи, но и для обогрева. Причем работать они могут одновременно в двух режимах или раздельно, а топливо можно закладывать прямо в варочную камеру.

Поскольку русская печница-экономка не предполагает наличия лежанки, то каналы, по которым горячий газ подается в топки, а угарный газ и дым выводятся наружу, также являются особыми. Как только печь начинает разогреваться, горячий газ сначала уходит в первый отсек камеры, после чего очередь подводов выходит на стену. Далее он поступает в варочные камеры (горелки), а дым и угарный газ через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Печная строительная

Можно сильно не мудрить и заказать готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительной техники. Но мы все же советуем вам сделать русскую печь с буржуйкой своими руками. Он прослужит вам несколько десятков лет, достаточно лишь раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто армировать пол, нужно установить новый из кирпича или камня, либо залить бетоном и армировать.

Какие материалы понадобятся

• кирпич красный – 750 шт.;
глина шамотная
• ;
• песок;
• войлочное или асбестовое волокно для утепления;
рубероид
• на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
крепеж
• ;
• уголок металлический, листовой и стальная проволока;
• решетка – 2 шт.;
• дверцы камеры сгорания и поддувала – 2 шт.;
демпфер
• – 1 шт.;
• Задвижка задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• Мастер в норме;
дрель
• с насадкой-миксером для перемешивания раствора;
ковши
• ;
Сито
• для просеивания глины и песка.

Не забудьте про инструменты: шпатель, кельма, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Используйте уровень, чтобы держать духовку ровно.

Заказ

• 1 ряд – стенка русской мини печи выкладывается целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды – выкладываются поддувалы основной и малой топок, отдельно столбики, на которых будет располагаться кирпичный свод. На эти же ряды можно сразу прикрепить дверцы к поддувалу.
• 6-й ряд – кирпичи нарезаются под конус непосредственно над колосником, а в каждую топку ставится колосник.
• 7-8 ряды – дверцы закреплены на обеих топливных камерах.
• 9 ряд – начало сужения выпускного канала при выходе из основной топки. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд – строится снизу так, чтобы по задней стенке обязательно проходил дренажный канал шириной около 75-80 мм.
• 11 ряд – продолжается строительство очага, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд – канал закрыт чугунной варочной панелью.
• 13-16 ряд выложить полностью по рисунку, а на 15 ряду выполнить соединения боковых стенок из металлического листа.
• 17 ряд – также дублируются соединения боковых стенок с металлическим листом и делается основание под навесную трубу. Дополнительно вырезаются пазы для планок.
• 18 ряд – начало закладки плиссе, которая традиционно выполняется в виде арки. Он опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно фиксируются глиняным раствором.
• 19 ряд – проложен вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
• Ряды 20-21 – выкладывается по рисунку.
• Ряды 22-24 – кирпичи обрезаются под собирательный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением зазора так, чтобы в итоге получился только 1 кирпич.
• 27 ряд – по рисунку
• Ряды 28-29 – соединены горизонтальным вертикальным швеллером с двух сторон и закрыты листом металла.
• 30-32 ряд – по рисунку.

Как видите, мини русская печь “Экономка” строится достаточно быстро и легко. Здесь нет сложных кирпичных переходов с увеличением и уменьшением сечения и швеллеров, нет отдельных камер, как в традиционной печи, поэтому построить ее модно всего за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео

1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Нередко в попытке сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпичи, не всегда ровные и одинакового размера, которые крайне сложно очистить от остатков кладочного материала. Шамот – залог того, что в один прекрасный день или вечер печь не лопнет и не отравит жителей угарным газом.

1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Их составляют опытные мастера, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какой порядок будет лучшим.
2. Первые 3-4 раза печь не топить на полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательными, но даже специалисты иногда ошибаются, что уж говорить о начинающих печниках.

1. Соблюдайте меры предосторожности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом русские печи для дома абсолютно безопасны. Его конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение углей из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини-печью, в крайнем случае вы просто не сможете ее разжечь, но и вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

Русская печь имеет многовековую историю, и в то же время не утратила своей актуальности и по сей день. Печное отопление характеризует простота и надежность конструкции, а также универсальность. Русская печь хорошо вписывается в интерьер; вам не нужно топить его большим количеством дров, а его правильное использование делает возможной долгую службу без ремонта. Задача, касающаяся кладки русской печи, непростая, но при желании и знании основных принципов этого процесса вполне решаемая.

Из истории русской печи

Русской печи в XV веке предшествовали устройства, не имевшие дымохода, поэтому топили «по-черному». Чуть позже стали выводить образовавшийся дым через чердак. А через некоторое время глину заменили кирпичами, которые предварительно обожгли. С приходом 17 века была изобретена каминная печь. Однако дымоходы строили из дерева, что часто приводило к пожарам. Знаменателен для русской печи 1718 год, когда такие конструкции были запрещены Петром Великим.

Русская печь

Опасные очаги постепенно вытеснялись печами, оборудованными каменными трубами и имеющими лежанку-место для сна. Центром крестьянской жизни была именно русская печь. Помимо варки и сушки даров леса, в ней обжигали глиняную посуду, заготавливали лозу для плетения лаптей. Наличие в ней большого количества ниш и различных отсеков позволяло хранить домашнюю утварь. Помимо всего этого печь использовалась как миниатюрная баня.

Русская печь

Как работает традиционная русская печь?

Габариты русской печи и, соответственно, ее масса значительны, поэтому требует сооружения достаточно прочного фундамента. В прошлом для его строительства использовали дерево и камень, в настоящий момент – бетон и кирпич.

Самая нижняя часть печи называется дном. В нем находится хлебопекарная печь, представляющая собой камеру, предназначенную для размещения в ней различной посуды и дров. Наличие такой основы создает более комфортные условия для работы печи за счет того, что вся конструкция несколько возвышается над уровнем пола. Свод, имеющий полукруглую форму, замыкает подогрев. На него насыпается песок или глина, после чего устанавливается дно, называемое очагом. Для равномерного сгорания топливо располагают таким образом, чтобы оно находилось под небольшим углом к ​​задней стенке.

Строение русской печи

Основными элементами топки являются варочная камера и топка. Передняя часть топки имеет горловину, представляющую собой отверстие, снабженное металлической заслонкой. Куполообразный или покатый свод является верхним потолком варочной камеры. Первый снижает нагрузку на стены, а другой способствует более равномерному процессу отражения тепла. Опалубка, изготовленная из досок или металла, служит основой для установки свода. Конструкция дымохода не предусматривает ни поворотов, ни наличия горизонтально расположенных секций. Он расположен вертикально и находится прямо над духовкой.

Русская печь работает по следующему принципу: сжигание топлива в камере происходит за счет подачи кислорода из нижней части устья; продукты горения перемещаются на крышу, а затем перемещаются по дымоходу. Скорость сгорания топлива зависит от его влажности. Сухие дрова сгорают быстрее, за счет чего увеличивается скорость нагрева печи.

Приготовление пищи производится после сжигания и нагревания бревен. духовки внутреннего пространства. В процессе сгорания топлива температура в топке достигает 600 градусов Цельсия. По мере прогорания дрова понижаются до оптимальной для приготовления различных блюд температуры 220-250 градусов Цельсия.

Выбор места для печи

При проектировании данного устройства необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

• необходимо, чтобы деревянные конструкции и дымовой канал находились на расстоянии не менее 37 мм;
• требуемая тяга достигается при расположении трубы не менее чем в полутора метрах от конька и не менее чем в полуметре от него;
• допускается расположение дымохода на уровне конька, если расстояние от него находится в пределах от 1,5 до 3 метров;
• в случае, когда вышеуказанное расстояние более трех метров, то возможно нижнее расположение трубы с уклоном более 10 градусов.

Русская печь в интерьере

Не допускается совмещение фундаментов печи и здания. Это связано с тем, что каждое строение имеет свою естественную тягу.

Проект дома должен предусматривать установку печи. Лучшее место для него – центральная часть дома, что даст возможность отапливать максимальную площадь.

Выбор материалов и инструментов

Материалы (править)

Для кладки русской печи своими руками лучше всего подходит красный полнотелый кирпич. Важно качество обжига. Перед началом работы выбирают гладкие кирпичи и замачивают их в воде. Это необходимо для удаления воздуха из ее пор и увлажнения. При достаточной степени влажности кирпич не будет брать влагу из раствора, что способствует их качественному соединению между собой.

Кирпич нужно выбирать качественный

Необходимым для скрепления кладки компонентом является глина, добываемая из глубоких горизонтов почвы. Важной характеристикой глины является уровень ее жирности. При нормальном уровне этого показателя удается избежать растрескивания в процессе высыхания раствора. Для того чтобы толщина шва была минимальной, в растворе используют мелкие фракции песка, полученные просеиванием.

Чтобы глина приобрела необходимые свойства, она должна несколько зим выветриваться и вымерзать на морозе. Рекомендуется использовать атмосферную воду (снег, дождь) с необходимой мягкостью. Кроме того, в состав раствора добавляют пару горстей бронзовой или медной стружки.

Инструмент

• рубка и резка кирпичей производится отбойным молотком;
• нанесение раствора и его выравнивание производится кельмой;
• контролировать горизонтальность уровня кладки;
• вертикальность проверяют отвесом или шнуром с подвешенным грузом;
• горизонтальность и прямолинейность кладки контролируют правилом;
Измерения
• проводят рулеткой или стальным метром.

Инструменты для работы

Виды раствора

Кладка русской печи своими руками требует приготовления определенного раствора. Смесь для этого можно приобрести готовую, а можно приготовить самостоятельно по уникальному рецепту.

Глиняный раствор

Этот вид раствора подразумевает индивидуальное его составление для разных видов кирпича.

Прокладка труб на чердаке

Для кладки из полнотелого кирпича применяют песчано-глинистый раствор. Такой же раствор требуется для облицовки печи керамической плиткой.

Для кладки огнеупорного кирпича понадобится раствор, приготовленный из смеси огнеупорной глины и песка.

Кладка шамотного кирпича осуществляется на раствор, состоящий из шамотного порошка и огнеупорной глины.

Кладка дымохода на чердаке выполняется с использованием раствора на основе цемента и песка.

Раствор кладочный

Основной проблемой при приготовлении раствора для кладки является приготовление оптимальной пропорции его компонентов и выбор глины необходимого качества. Все виды глин обладают определенными качествами, которые различаются в зависимости от их сорта. Различают тощую и жирную глину. Чтобы определить этот параметр, нужно достать из него небольшой шарик и попытаться раздавить его между досками. Если трещины начинают появляться до того, как материал будет измельчен до трети своего диаметра, раствор считается бедным и требует дополнительного количества глины. Если растрескивание началось позже, значит, раствор жирный и в него следует ввести песок. Больше, чем слишком сухой раствор предпочтительнее.

Раствор

Для приготовления раствора вам понадобится металлический контейнер. Глина замачивается в этой емкости на двое суток. После этого добавляется песок, а раствор перемешивается с помощью ног, предварительно обутых в высокие резиновые сапоги. Для получения однородного раствора необходимо, чтобы в нем не было комочков и камней.

Строительство фундамента

Фундамент

Конструкция русской печи требует, чтобы для нее был построен отдельный фундамент. Для этого рекомендуется закладывать фундамент из железобетонного монолита. Необходимым требованием является наличие выступа фундамента не менее чем на 500 мм за наружные габариты печи.

Если печь устанавливается рядом с внутренней стеной, то между фундаментами укладывается слой песка, разделяющий фундаменты двух конструкций. Это связано с небольшим заглублением фундамента здания.

Если печь расположена у наружной стены, где фундамент имеет значительную глубину, то производят увеличение ширины котлована с последующей засыпкой и уплотнением песком и щебнем. По окончании этих работ создается печной фундамент, цоколь которого должен иметь глубину не менее 500 мм с отступом 50 мм от основания дома.

Кладка печи: пошаговая инструкция

Подготовка площадки

На этом этапе проводится выравнивание и разметка строительной площадки. От тщательности этих работ будет зависеть ход кладки печи.

Заливка фундамента

Глубина котлована зависит от габаритов конструкции и находится в пределах 500-1200 мм. Материал фундамента – бетон, который после заливки застывает около недели.

Порядок кладки

Русская печь своими руками выполняется в строгом соответствии со схемой, называемой порядовкой.
Первый ряд, состоящий из двух-трех рядов кирпича, выкладывается на фундамент для достижения большей устойчивости конструкции. Качество кирпича для этой серии не имеет принципиального значения.

Главное качество обжига.

После этого схема кладки должна полностью соответствовать заказу. Ряды могут быть сплошными или предусматривать наличие полостей и ниш.

Для поддержания свода, если печь значительных размеров, устанавливаются колонны. Для них используется шамотный кирпич.

Следующие ряды укладываются аналогично первому с учетом рисунка.

Кладка русской печи

Подготовка печи к работе

Завершив строительство русской печи, раствору следует дать высохнуть. Нагрев и твердение кирпичной кладки производится за 5-6 дней. Этого времени достаточно, чтобы даже шамотная смесь в тигле схватилась.

Отделка

В этом случае отделка необходима не только для придания конструкции эстетичного вида, но и для контроля состояния кладки печи. Традиционная отделка предполагает использование глины, гашеной извести и мела.

Эта смесь хорошо работает в условиях температурных колебаний.

Фото русских печей

кладка своими руками, лучшие заказы и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется проводить под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.

Содержание статьи:

• Устройство русской печи
• Строительство: подготовка и кладка
  • Выбор места для кладки
  • Подготовка инструментов и материалов
  • Как приготовить раствор?
  • Основные принципы рядовой кладки
• Печь с котлом и лежанкой
• Рекомендации по эксплуатации
• Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Размер, форма и конструктивные особенности русских печей могут различаться. По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.

Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия – подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.

Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения

Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи. Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.

Основной частью считается тигель – варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой

Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич. Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.

На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.

Например, полукруглые арки слабо греются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.

Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.

Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине. По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.

Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине – сгорание более эффективное. Горшки и подносы также ставятся под устье

Если пекут хлеб, то очищают под ним – золу выкапывают, а остатки сметают.

Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» – просто резким движением вываливают на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении состав:

• СНиП 41-01-2003 – раздел по отоплению;
• СНиП 23-02-2003 – по тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общестроительные нормы.

Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и хорошо освещалось. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, то они должны быть защищены негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.

Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона

Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню

Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую – в соседнюю комнату. Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.

Подготовка инструментов и материалов

Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Фотогалерея

Фото

Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент – оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.

Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда

Кельма или кельма для распределения раствора

Молоток для кирпича

Шов по металлу

Уровень строительный пузырьковый или лазерный

Также могут пригодиться отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (стали или чугуна): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты

Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.

При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором – заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичность, удобная для нанесения и распределения;
• достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;
• нормальной плотности, ни худой, ни толстый.

Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.

У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка

Самое сложное в приготовлении глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.

Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.

Основные принципы рядовой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.

Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в ​​целый кирпич, уложенный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.

Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон – «ложка» (длинное ребро) и «тычок» – короткое ребро

Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом

Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции. На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кладки секционные. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента

Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выложить по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).

5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:

6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувной дверки для малой топки,

11 ряд – решетка для удаления золы из мелкой топки.

12-17 ряды – допмонтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – 2-конфорочная варочная панель из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования. После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.

17 ряд – выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд – труба, при этом между последним рядом и потолком уложен лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5 кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с котлом и лежанкой

Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином. Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.

Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы конструкции русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, выполнен полнотелым из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки

2 ряд – начало построения отсеков.

Сначала кладут кирпичи, из которых состоят стены печи, затем – ряд внутренних перегородок. Кирпичи класть строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – конструкция двух камер, очистки и поддува.

Напротив камер установлены чугунные двери. Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами

4 ряд ​​ – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – нижняя – закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен

5 ряд – решетка.

Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца – для малой топки. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – бак ГВС.

Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт

7 ряд – усиление боковой стенки.

Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой. Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла

8 и 9 ряд – выходные каналы.

Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки

10 ряд – соединение сводов основной и малой топок.

Здесь дно печи выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.

11 ряд – установка варочной поверхности.

Лучшее место для установки – край передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади – решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной поверхности.

На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, закрыв при необходимости отверстие

14 ряд ​​ – вход в трубу.

Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально. Подъем стен топки продолжается

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она ​​сужается, образуя и перекрывая варочную камеру. Контуры дымохода Внешний вид

16 ряд – усиление стен.

Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы укладывают стальные пластины с замковыми элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки – уголок и полоса

18 ряд – свод топки.

Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень. По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры

21 ряд – основание кушетки.

Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой – это основание будущей скамейки, спереди заужено

22 ряд – установка металлической детали в дымоход .

Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие кольца продолжается

24 ряд ​​ – установка затвора.

Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала установите полотно, по которому он движется, а затем сам клапан

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выложены практически одинаково, основная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки

27-29 ряд – соединение межтрубного пространства и дымохода.

Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.

Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации по эксплуатации

Эффективность сжигания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, способным со временем деформироваться от перепадов температур. Поэтому придется не только чистить, но и замазывать щели, чтобы не образовывался конденсат и не падала теплоемкость конструкции.

Это очень просто, вот пример: со временем вокруг клапана образовалась щель шириной всего 2 мм. Получается, что за час она пропускает целых 15 м³ воздуха, нагретого до температуры 90-100°С, то есть около 10% всего тепла, поступающего от топки.

Теплопотери увеличиваются до 40% при простом открытии дверцы и на 20-25% при подаче воздуха через поддувал

Ремонт и чистка печей производится один раз в год, перед отопительным сезоном. А вот чистить дымоходы нужно чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед пуском топки с колосника удаляют золу, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо готовят заранее, так как бревна должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Так они прогорают одинаково быстро и равномерно, что немаловажно для прогрева кирпича

Обычно печной процесс занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочную камеру рядами или в клетку, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они прогорали одновременно, так как жара будет больше.

Длительное время не рекомендуется топить печь на повышенный нагрев. Так вы можете спровоцировать появление трещин, в результате чего вам понадобится сначала косметический, а затем капитальный ремонт – снова кладка.

Для розжига обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открыть все заслонки, вид, дверца

Как только дрова загорятся, топка закрывается, а поддувало открывается. Тяга регулируется положением вентиля или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым указывают на нехватку воздуха – необходимо увеличить подачу.
• Белое пламя и гул в трубе – лишний воздух, лучше немного прикрыть дуновением.
• Перемешивать бревна можно только после того, как они полностью прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головки втыкаются в центр горячих углей, чтобы они быстро сгорели.
• Как только угли перестают гореть синим пламенем, они распределяются по очагу, приближаясь к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще 10 минут, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топится углем, то топить ее рекомендуется дровами.

При отделке наружных стен помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видео макет русской печи с заказом:

Процесс разборки старой и постройки новой печи:

Один из вариантов русской печи с заказ:

Если правильно построить русскую печь, можно сразу получить практически «вечный» отопительный прибор, и отличный кухонный инвентарь для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать заказу, а технология кладки кирпича и замешивания раствора – общепринятым нормам.

И прежде чем делать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже. Расскажите, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для интересующихся темой посетителей сайта, размещайте тематические фотографии.

Кухонный печной комплекс своими руками из русской печи и кирпичной печи на даче | DIY

Содержимое ✓

• ✓ РУССКАЯ ПЕЧЬ+ПЛИТА+ГРИЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ К ФОТО
• ✓ ПЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

Задача перед бригадой печников стояла непростая: необходимо было совместить в одной конструкции:

1. печь, в которой бы пекли хлеб, щи и варили кашу;
2. кухонная плита для быстрого разогрева приготовленных блюд;
3. Гриль для приготовления мясных и рыбных блюд на углях.

Бригада имела в своем распоряжении отдельно стоящее здание (фото 1), называемое летней кухней со столовой, где планировали собираться не только в семейном кругу.

При первичном осмотре здания я указал единственное место, где можно поставить одну печь и вывести из нее трубу, так как 4 мансардных окна уже были установлен на 3-х скатах крыши. Я не хотел лишать хозяев кухни дневного света, поэтому предложил объединить все три очага в один, то есть построить на месте очага усовершенствованную русскую печь с топкой и встроенной печью, а я рекомендуется жарить на углях на стационарном мангале.

Не думаю, что хозяйка, даже с помощником, будет пользоваться всеми очагами сразу (фото 2). И экономия места на кухне – не последнее дело.

Но нет! Все должно быть отдельно.

С русской печкой все понятно. Его место уже определено. А другие печи?

Все поддержали идею отвода продуктов горения в дымоход, который должен был быть выложен на улице (сразу за стеной толщиной около 40 см).

Зная, что мангал это тот же камин с укороченным дымоходом, мы договорились с установкой трубы на улицу. Пришлось сделать дымосборник возле нашего камина, чтобы отводить продукты сгорания (дым) в дымоход под углом 30° к вертикали, как того требуют законы физики. Убирать пришлось на угол 45°, так как были ограничения по высоте. Нас. 25 представлена ​​схема расположения очагов.

Из схемы видно, что уличная труба находится на небольшом расстоянии как от мангала, так и от печи. И сначала утвердили проектное решение, закупили материалы и согласовали сроки строительства.

Как ни странно, но эту работу выполняла бригада из 4 человек. Обстановка позволяла это сделать: 2 мастера работали в помещении (один клал русскую печь, другой варочную, то есть печь и мангал, третий клал трубы снаружи), четвертый был подмастерьем, точнее, подсобный рабочий.

Сразу оговорюсь по поводу пожелания заказчика: русскую печь мы выделили из всего ансамбля не только конструктивно, но и цветом кирпича.

Печь и мангал из шамотного кирпича. На входе дымовых газов в дымовую трубу была установлена ​​прочистная дверца.

Топка-гриль представляет собой прямоугольную камеру с уложенными на дно решетками, которые способствуют лучшему горению дров или угля. Подача воздуха регулируется положением короба, который установлен в зольной камере.

Перед возведением стен мангала в заложенном кирпичом окне проделан проем.

Тяга в дымоходе русской печи сечением 260×260 мм и сравнительно небольшой высотой нареканий не вызвала. А вот тяга от варочной поверхности оказалась наоборот. От чего? Очевидно из-за недостаточной высоты трубы. Мы не стали поднимать трубу выше по двум причинам:

• 1) в связи с близостью хвойного дерева (пожарная безопасность),
• 2) для сохранения архитектурного облика всего здания.

Выход был найден в установке вентилятора-дымососа с двумя режимами работы. Вентилятор располагался на оголовке трубы, пульт управления находился внутри помещения.

Когда я спросил коллегу нашего клиента, что заказчик думает о выполненной работе, он ответил: «Молчание — значит, доволен!»

Ссылка по теме: Печь-камин с подтоплением своими руками – фото и заказы

РУССКАЯ ПЕЧЬ+ПЛИТА+ГРИЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ К ФОТО

Летняя кухня, построенная из золы кварталов, находится в тени деревьев. В теплое время года температура в помещении всегда ниже температуры наружного воздуха, что является неблагоприятным фактором для естественной тяги печей.

Выглядит как кухонный печной комплекс, состоящий из трех очагов.

Количество выполненной кладки в первый день работы. Под грилем находится дверца печи для чистки.

Подстилка русской печи рассчитана на всю длину печи. Ширина духовки 65 см. Такие размеры позволяют закладывать в печь не только щипцы, но и запасы дров.

Кладка комплекса производилась на два вида растворов: красный (печной) кирпич на растворе из красной глины и шамотный – на растворе из огнеупорной глины. Все кирпичи перед укладкой рассортировывались по геометрии и смачивались водой. Для этого нам подошла емкость (таз на 25 литров).

Так как наши очаги не соединены между собой дымоходами, кирпичи между собой не перевязывали.

Из инструментов использовали мастерок, уровень и резиновую киянку, чтобы избежать механических повреждений кирпича.

Мой напарник Валерий собрал лишний раствор мастерком. Все швы необходимо тщательно заполнить глиняно-песчаным раствором.

Свод топки складной. Теперь нужно выровнять все кирпичи.

Перекрытие печи на стальных уголках.

Третий рабочий день окончен. Очаг русской печи уже собран. Печь имеет противопожарную дверь. На заднем плане видно одно окно, второе загорожено, через которое мы проведем дымоход гриля.

Валерий заложил под русской печи насухо и с уклоном задней стенки 3°.

После кладки пода печи приступили к кладке боковых и задней стен. Горизонтальность рядов проверяли правилом. Для этого мы выбрали прямой деревянный брус 50х50х1800 мм.

Топливная камера русской печи, как и все топки, должна быть выложена из шамотного кирпича, но без перевязки с кладкой наружных стен. Для их разделения использовался базальтовый картон.

Третий рабочий день окончен. Очаг русской печи уже собран. Печь имеет противопожарную дверь. На заднем плане видно одно окно, второе загорожено, через которое мы проведем дымоход гриля.

Валерий заложил под русской печи насухо и с уклоном задней стенки 3°.

После кладки пода печи приступили к кладке боковых и задней стен. Горизонтальность рядов проверяли правилом. Для этого мы выбрали прямой деревянный брус 50х50х1800 мм.

Для кладки свода над топкой русской печи необходим клиновой кирпич. Но так как в тот момент покупатель его не приобрел из-за отсутствия в магазине, наш подмастерье изготовил клиновой кирпич с помощью УШМ. Один из мастеров, Андрей Михайлов, в это время сбивал опалубку.

Еще раз проверили высоту будущей печи.

Стоя у очага, Валерий первым “всухую” забил арку. Когда все кирпичи были подобраны, их стали класть на раствор.

Тот круг, который использовался для кладки свода подтопки, применялся и при кладке града топки русской печи.

Крышка решетки выполнена с использованием металлических уголков. А коптильня имела форму камина.

Так выглядит коптильня изнутри. На фото мы видим металлический отвод к уличной трубе.

А это печь русской печи. Она же ступенька для залезания на лежанку русской печи.

Последние ряды кладки. Вставки из шамотного кирпича дают понять, что русская печь является неотъемлемой частью этого отопительно-варочного комплекса.

Ссылка по теме: Пример строительства русской печи – чертежи и заказы

Укладка уличной части трубы уже производилась на цементный раствор.

Установка зонта на трубу русской печи.

Наружный дымоход – дымоход от печи и гриля.

Последний штрих: Валерий выжигает опалубку в русской печи.

Режим горения в топке русской печи регулируется прикрытием металлической заслонки.

Сквозь стеклянную дверцу варочной панели можно наблюдать за живым пламенем.

А. Особый момент: подготовка нестандартных кирпичей, укладываемых на арку. Одна сторона таких кирпичей должна повторять закругление арки.

Б. Приложив лист картона к вертикальной поверхности, наметили на нем очертания будущего кирпича.

B. Таким образом, мы получили шаблон для изготовления нестандартного кирпича. Перенес контуры на кирпич.

Г. Отрезным станком с алмазным кругом на кирпиче были выполнены надрезы по нанесенным контурам. Лишнее сколол киркой.

План-чертеж печного комплекса из трех подов.

Смотрите также: Русская печь с лежанкой своими руками (кладка и заказ)

ПЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

Казан под кирпич и печь своими руками. Детальная кладка кирпичного мангального комплекса.

Посмотреть это видео на YouTube

Мангал-комплекс с русской печью своими руками // ФОРУМДОМ

Посмотреть это видео на YouTube

Комплекс барбекю с помпейской печью. Казанский мангал

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Евгений ГУДКОВ, Москва Фото Валерия Атамаса

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

ЕС обещает защитить энергосистему после «диверсии» на российском газопроводе

• Резюме
• Компании

• Дипломат ЕС считает, что утечка могла быть вызвана саботажем
• Министр обороны Дании встретился с министром обороны Дании, обеспокоенным безопасностью Балтийского моря с главой НАТО в Брюсселе

БЕРЛИН/КОПЕНГАГЕН, 28 сен (Рейтер) — Европейский Союз в среду пообещал «жесткий» ответ на любое преднамеренное нарушение его энергетической инфраструктуры после того, как заявил, что подозревает, что утечка газа, обнаруженная на этой неделе, связана с саботажем. подводные российские трубопроводы в Европу.

Поскольку газ извергается под Балтийским морем уже третий день после первого обнаружения, остается далеко не ясным, кто может нести ответственность за саботаж газопровода «Северный поток», на строительство которого Россия и европейские партнеры потратили миллиарды долларов.

Россия, которая сократила поставки газа в Европу после того, как Запад ввел санкции в связи с вторжением Москвы в Украину, также заявила о возможном саботаже.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

«Любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры совершенно неприемлемо и будет встречено жестким и единым ответом», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Вторя мнению Германии, Дании и Швеции, он сказал, что саботаж вполне возможен, хотя ЕС не назвал имя потенциального преступника и не предложил мотив. Вашингтон, который возглавил усилия по наказанию Москвы за войну, считает, что слишком рано делать выводы о саботаже, заявил высокопоставленный военный чиновник США.

“Присяжные еще не вынесены”, – сообщил журналистам чиновник. «Многие из наших партнеров, я думаю, определили или считают, что это саботаж. Я просто… я не в том состоянии, чтобы я мог сказать вам так или иначе». На вопрос, можно ли исключить какую-либо причастность США к разрывам, американский военный представитель сказал: «Мы абсолютно не участвовали».

Совет Безопасности ООН соберется в пятницу по просьбе России для обсуждения ущерба трубопроводам, сообщила французская миссия в ООН, которая в сентябре председательствует в совете, состоящем из 15 членов.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва попросила о встрече, поскольку «настаивает на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы».

Посольство в утреннем заявлении в четверг на своем Telegram-канале также обвинило США в попытках «выдавить» Россию с энергетического рынка «нерыночными методами и санкциями».

Трубопроводы Nord Stream были горячими точками в эскалации энергетической войны между столицами Европы и Москвой, которая нанесла ущерб экономике крупнейших западных стран и привела к резкому росту цен на газ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Министр обороны Дании заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что есть основания для беспокойства по поводу ситуации с безопасностью в регионе.

«Россия имеет значительное военное присутствие в регионе Балтийского моря, и мы ожидаем, что они продолжат свое бряцание оружием», — говорится в заявлении Мортена Бодскова.

Премьер-министр Норвегии заявил в среду, что ее вооруженные силы будут развернуты вблизи нефтегазовых объектов, а Дания повышает уровень своей готовности.

«Военные будут более заметны на норвежских нефтегазовых объектах», — заявил на брифинге норвежец Йонас Гар Стоере.

В Балтийском море из газопровода «Северный поток-1» все еще пузырится газ, сообщила Береговая охрана Швеции в электронном письме.

Датское энергетическое агентство заявило, что более половины газа в поврежденных трубопроводах покинули трубы, а оставшийся объем, как ожидается, исчезнет к воскресенью.

1/6

Пузырьки газа из утечки из газопровода «Северный поток — 2», достигающие поверхности Балтийского моря в этом районе, показывают возмущение диаметром более одного километра вблизи Борнхольма, Дания, 27 сентября 2022 г. Командование обороны Дании/Раздаточный материал через REUTERS/ Файл Фото

Йенс Шуман, управляющий директор газопроводной сетевой компании Gasunie Deutschland, сказал, что он «относительно оптимистичен» в отношении того, что ущерб может быть устранен.

«Существуют хорошие команды для устранения аварий на трубопроводах, есть запасы аварийных труб и эксперты для наземных и морских работ», — сказал Шуман.

Но немецкие спецслужбы опасаются, что Nord Stream 1 придет в негодность, если большие объемы соленой воды попадут в трубы и вызовут коррозию, сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Датские вооруженные силы заявили, что крупнейшая утечка газа вызвала поверхностное возмущение диаметром более 1 километра (0,6 мили), поскольку агентства выпустили предупреждения для судоходства.

Прокуратура Швеции заявила, что рассмотрит материалы полицейского расследования и примет решение о дальнейших действиях после того, как премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила во вторник, что было обнаружено два взрыва.

Хотя это не представляло собой нападение на Швецию, Стокгольм находился в тесном контакте с такими партнерами, как НАТО, и соседями, такими как Дания и Германия, сказал Андерссон. 900:03

Сейсмологи Дании и Швеции сообщили, что в понедельник они зафиксировали два мощных взрыва в районе протечек, причем взрывы были в воде, а не под морским дном.

Министр обороны США Ллойд Остин предложил поддержку Вашингтона во время телефонного разговора со своим датским коллегой в среду, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США. Государственный департамент заявил, что делится информацией о взрывах со своими союзниками.

ПОТОКИ ГАЗА

Оператор Nord Stream назвал ущерб «беспрецедентным», а подконтрольный России «Газпром» (GAZP.MM), обладающий монополией на экспорт газа по трубопроводам, отказался от комментариев.

Хотя в то время газ в Европу не поставлялся ни по одному из трубопроводов, эти инциденты сводят на нет все оставшиеся надежды на то, что Европа сможет получать топливо по «Северному потоку-1» до наступления зимы.

«Событием, которое может оказать более непосредственное влияние на поставки газа в Европу, стало предупреждение «Газпрома» о том, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза Украины» из-за продолжающегося арбитража», — отмечают аналитики ING Research.

Глава “Нафтогаза” заявил в среду, что украинская энергетическая компания продолжит арбитражное разбирательство против “Газпрома” по поводу транзита российского природного газа через страну.

Ранее на неделе “Газпром” заявил, что, отклонив все претензии “Нафтогаза” в арбитраже, он может ввести санкции против компании в случае, если она будет настаивать на рассмотрении дела.

Европейские цены на газ выросли после новостей об утечках. Ориентировочная октябрьская цена в Нидерландах выросла на 11% до 204,50 евро за мегаватт-час в среду. Хотя цены по-прежнему ниже пиковых значений этого года, они остаются более чем на 200 % выше, чем в начале сентября 2021 года9. 0003

Россия сократила поставки газа в Европу по «Северному потоку-1», прежде чем полностью приостановить поставки в августе, обвинив западные санкции в возникновении технических проблем. Европейские политики говорят, что это был предлог для прекращения поставок газа.

Новый газопровод «Северный поток — 2» еще не был введен в коммерческую эксплуатацию. План использовать его для поставок газа был отменен Германией за несколько дней до того, как Россия начала в конце февраля так называемую «специальную военную операцию» на Украине.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Отчетность бюро Reuters; Написание Александра Смита; Под редакцией Луизы Хевенс, Элейн Хардкасл и Дэвида Эванса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

Схема конструкции, принцип работы, варианты заказа

Содержание статьи:

• Классификация печей
• Разновидности русских печей
• Преимущества и недостатки
• Самостоятельная сборка

Старинная русская печь – эффективное устройство для обогрева дома в деревне и приготовления пищи. Устройство можно собрать своими руками, используя чертежи, фото, описания и инструкции. Конструкция проста, но нужно учитывать все нюансы и особенности монтажа отопительного прибора. Работа печи должна соответствовать нормам, установленным СП и СНиП.

Классификация печей

Русская печь с лежанкой и местом для приготовления и разогрева пищи

Русская печь представляет собой массивную кирпичную конструкцию, которая используется для обогрева дома и приготовления пищи. Также в нем может быть лежанка, печь, камин.

Печи классифицируются по размеру, внутреннему устройству, функциональности, внешнему виду и другим параметрам.

По размеру различают три вида конструкций:

• Большая печь. Это устройство размером от 1,5×2,3 метра с лежанкой, варочной поверхностью и местом для подогрева жидкости.
• Маленькая печь. Имеет размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях, жилых помещениях. В нем может быть печь и камин.
• Нестандартный. Обычно используется для установки в бане.

По конструкции русские печи делятся на традиционные и современные. В традиционной конструкции есть неотапливаемая нижняя часть и полый очаг для хранения дров и утвари. Современная печь отличается расширенным функционалом, нагревая нижнюю часть канала. Наверху устанавливают плиту и гриль.

Разновидности русских печей

Русская печь с камином

Современные варианты русских печей включают разнообразные конструкции для отопления и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, особенностей использования и требований к устройству.

Классическая модель с диваном позволяет организовать дополнительное спальное место до трех человек. Современные модели рассчитаны на одно взрослое или два детских места.

Печь с печкой, которая встроена в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты сопровождаются установкой большой варочной поверхности, духовки и пола.

Модель с печкой и лежанкой подойдет для загородного дома. В конструкции есть большое спальное место и печь для приготовления пищи. Варочная поверхность может быть любой – все зависит от требований печи.

Мини русские печи без лежанки применяются в банях и небольших кухнях. Они могут иметь разный дизайн, но без лежака и тарелок.

Печь с камином – более современный вариант обогрева дачи. Вместо открытой варочной камеры установлен стильный камин, благодаря которому можно обогреть еще одну комнату через перегородку. При использовании этого варианта нельзя поставить вторую прибыльную трубу.

Русская печь с подтоплением – древнейшая из конструкций. У него есть тигель. В камеру помещаются продукты для приготовления пищи, а топливо подается через горловину с перегородкой. При таком варианте можно одновременно готовить еду и обогревать помещение.

Устройство барбекю считается современным вариантом дизайна для улицы. Вместо классической варочной панели установлен гриль для приготовления пищи на открытом огне.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество русской печи в том, что она долго остывает

К достоинствам русской печи можно отнести следующие свойства:

• Долговечность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятки лет.
• Высокая степень пожарной безопасности.
• Приготовление пищи происходит без непосредственного контакта с огнем.
• Духовка медленно остывает.
• Широкий функционал современных моделей.
• Низкая стоимость. Это связано с простотой конструкции и отсутствием автоматизации.
• Можешь построить сам. Предварительно создается проект будущей печи, а затем проводятся работы по кладке.

Недостатки следующие:

• Низкий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными приборами, у которых КПД превышает 90%.
• Неэкономный расход дров.
• Неравномерный нагрев помещения. Разница между верхней и нижней точкой может составлять 20°С.
• Неравномерное выгорание топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной силой.
• Невозможно наблюдать за процессом приготовления.

Изучив положительные и отрицательные качества русской печи, можно решить, делать ее в доме или нет.

Самостоятельный монтаж

Устройство русской печи

Чтобы собрать устройство своими руками, необходимо знать устройство русской печи. Складывать каменку нужно из кирпичей и других прочных материалов с высокой устойчивостью к горению.

Основной элемент – тигель. Это топка, состоящая из свода и топки снизу. Под нее подкладывают дрова и ставят посуду с едой для приготовления пищи. Отверстие в тигле – это горловина. В задней стенке также есть отверстие, которое называется окном очага. Между собой они образуют пространство – очаг, в который помещают горячую пищу для поддержания температуры. Шестая часть включает в себя ретрубку, где собирается дым, а над ней град, который прикрывается вьюшкой. Он ограничивает проникновение холодных воздушных масс в печь. Овертрубка закрывается специальным вентилем, за счет которого регулируется тяга в дымоходе. Под очагом есть отсек для хранения посуды. Также в нижней части есть подогрев, в котором можно хранить дрова.

После ознакомления с конструкцией деревенской русской печи начинаются подготовительные, а затем монтажные работы. Алгоритм сборки русской печи своими руками с чертежами представлен в виде пошаговой инструкции.

Выбор кирпича

Выбор материалов для печи является важной задачей, так как они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. По этой причине каждый элемент конструкции выполнен из своего материала. Глиняный кирпич используется для кладки печи и дымохода. Для очага и свода – огнеупорный или огнеупорный кирпич. Облицовочный материал – штукатурка, плитка, натуральный камень. Для огнезащитного утепления выбирают глиняный кирпич, асбокартон, асбестоцементные плиты и другие огнеупорные материалы.

Для создания трубы дымохода используется раствор на основе цемента или песка и извести. Его можно замесить самостоятельно или купить готовую смесь в магазине.

При покупке важно следить за качеством материалов. Кирпич должен иметь точные размеры, поверхность без сколов и посторонних включений. Глину лучше выбирать красную. Песок покупают мелкозернистый с размером частиц не более 1,5 мм.

Инструменты

Мастер должен иметь следующий набор инструментов:

• линейка;
карандаш
• ;
• Мастер в норме;
уровень
• ;
• отвес;
• кирка;
резиновый молоток
• ;
• болгарский;
• ведро для раствора;
• смеситель на случай самостоятельного перемешивания смеси;

Все инструменты можно купить в хозяйственном магазине.

Выбор места для печи

Вариант размещения

Перед началом работ необходимо выбрать место установки печи. Учитываются следующие факторы:

• Фонд. Его можно создать отдельно под печь и быть готовым. Обязательно сделайте гидроизоляционный слой для увеличения срока службы и эксплуатационных характеристик.
• Свободный проход по этажам дымоходов. Трубы не должны повреждать или касаться существующих несущих конструкций.
• Удобство расположения. Пользователь должен беспрепятственно подходить к печи и использовать ее по назначению.
• Соблюдение огневых расстояний. Лист металла 700×500 мм кладут перед шестым окном. Расстояние от печи до стены для сжигания должно быть равно высоте печи. От шестой до противоположной стены должно быть не менее 125 см. Металлические балки возле дымохода должны быть удалены не менее чем на 130 мм от внутренней поверхности.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам выбрать лучшее место для русской печи.

Пошаговая инструкция по строительству печи

Приказ русской печи

Работы по созданию отопительного прибора лучше проводить в теплую погоду. Если монтаж осуществляется в холодное время года, нужно следить за температурой материалов – она не должна превышать 5°С.

Алгоритм кладки русской печи или грубой:

• На фундамент кладут два ряда кирпичей. Между ними должен быть слой гидроизоляции.
• Глиняный кирпич смачивается водой. Первый ряд начинается с уровня чистого пола. Он выложен полнотелыми кирпичными блоками. Толщина шва – до 5 мм. Вся кладка проверяется строительным уровнем.
• Укладка второго ряда. Необходимо оставить зазор для палаты. После укладки второго ряда вертикальность поверхности контролируют с помощью отвеса.
• Между 3 и 4 рядами идет перевязка по углам. Четвертый ряд выложен полнотелым кирпичом.
• После пятого ряда производится расчет на подготовленную деревянную опалубку свода перекрытия. В восьмом ряду последний ряд набора тесаных кирпичей.
• Возведение стен в один кирпич с транспортировкой до 10 рядов.
• В 12 ряду создается под. Изготовлен из огнеупорного кирпича. Промежутки заполняются песком.
• Укладка печи. Швы должны быть не толще 3 мм. Сначала их укладывают на ребро по внутреннему периметру. После 16-го ряда выкладывается свод свода.
• Кладка окна очага. Должна получиться арка.
• При создании 20-го ряда стены топки возводятся с уменьшением пространства над шестым.
• В 22 ряду вяжется швеллер самовара.
• 23 ряд – сделать место для скопления копоти.
• 25 ряд укладывается аналогично 10 с перевязкой швов. Над шесткой образуется надтрубка.
• 29 ряд – соединение самоварного канала с кольцом.
• В 32 ряду верхняя труба облицована полнотелым кирпичом. Необходимо оставить одно отверстие, которое затем закрывается вентилем.
• Кладка дымохода.

Через 5-6 дней после полного высыхания раствора деревянную опалубку можно снять. Можно использовать собранную печь.

Пеллетные печи против дровяных печей » Full Service Chimney™

by Full Service Chimney | 8 июля 2020 г. | Обслуживание дымохода, Общие проблемы, Установка камина, Модернизация камина, Сжигание дров

Когда дело доходит до проекта по благоустройству дома, нет лучшей инвестиции в создание уюта в доме, чем установка дровяной или пеллетной печи. Использование обогревателя на твердом топливе (например, дровяной или пеллетной печи или вставки) — это улучшение дома, которое потенциально может окупиться!

Если вы похожи на многих наших клиентов, вам нужен вариант отопления дома, который:

1. прост в использовании.
2. может снизить счета за электричество или газ.
3. можно добавить в самую холодную комнату вашего дома.
4. — приятное визуальное дополнение к дому.

Топка на дровах или пеллетах

Выбор между печью на дровах и пеллетах зависит от того, какие преимущества вы надеетесь получить от этого дополнительного устройства. Если вам нравится топить дровами и для вас важна максимальная теплоотдача, то трудно ошибиться с современной печью или каминной топкой, работающей на дровах.

С другой стороны, поскольку пеллетные вставки и печи имеют полуавтоматические характеристики, привлекательность пеллетной печи рассматривается, даже если пеллеты для дровяной печи иногда трудно найти, а обслуживание обходится немного дороже.

Выберите лучшую печь для себя 

Дровяная или пеллетная печь? Пытаясь решить, какой тип твердотопливной печи вам подходит, сравните характеристики, преимущества и частые проблемы. После небольшого исследования выбор вспомогательного источника тепла будет иметь больший потенциал для того, чтобы вы могли наслаждаться долгими и удовлетворительными отношениями с вашей новой печью.

Вы когда-нибудь задумывались, что находится внутри дровяной или пеллетной печи? Посмотрите видеоролики ниже, чтобы увидеть внутреннюю работу и внутренние компоненты (детали) дровяных и пеллетных печей.

Как работает печь на пеллетах? Посмотрите это анимационное видео, показывающее внутреннюю часть пеллетной печи.

Как работает дровяная печь? Посмотрите это анимационное видео, показывающее внутреннюю часть дровяной печи.

Сколько тепла? (или Тепловая мощность)

Печи на твердом топливе обладают преимуществом, которого нет у дровяных каминов. Они выделяют заметное количество тепла.

Поскольку как пеллетные, так и дровяные печи имеют герметичную камеру сгорания, способность нагревать дом не может сравниться с сжиганием дров в традиционном каменном или сборном камине. Многие клиенты, выбравшие пеллетную печь для дополнительного обогрева своего дома, разочарованы тем, что печь дает достаточное количество тепла. Это связано с тем, что пеллетная печь имеет ограничение на количество топлива, которое может сжигаться в любое время. Большинство рейтингов BTU на пеллетных печах ниже 50 000 BTU.

Дровяные печи, с другой стороны, могут быть загружены топливом, которое будет скромно гореть всю ночь. Или регулировка воздушной заслонки, печи на дровах могут гореть очень горячим огнем, когда возникает необходимость. Можно приобрести дровяные печи с КПД более 100 000 БТЕ. Полезная функция в случае сбоя питания.

Печь на пеллетах сжигает дрова?

Оба типа печей (дрова и пеллеты) работают на древесине, только, как следует из названия, печь на пеллетах использует искусственные пеллеты из дерева. Использование пеллет в качестве топлива — это то, как печи на пеллетах могут быть автоматическими. Когда пеллетное топливо сгорает, печатная плата панели управления или «компьютер» сообщает шнековой системе отправить больше пеллет в котел для сжигания для воспламенения. Если печь установлена ​​на более высокую мощность, в камеру сгорания отправляется больше пеллет.

Посмотрите этот анимационный (параллельный) видеоролик, показывающий внутренние различия между пеллетными печами и дровяными печами.

Как дровяные печи регулируют температуру?

Новейшие конструкции дровяных печей имеют «автоматические функции», аналогичные пеллетным печам, что значительно упрощает задачу поддержания надлежащей температуры в вашей печи, чем в прошлом.

Используя панели управления, термостаты и датчики температуры, дровяная печь автоматически регулирует подачу воздуха для горения в топку.

В дополнение к термостатическому контролю температуры, некоторые новейшие конструкции дровяных печей фактически сообщают оператору, когда нужно добавить дрова! Эти дополнительные функции станут долгожданным приобретением для тех, кто топит дровами, в дополнение ко многим другим привлекательным преимуществам, которыми обладают дровяные печи и топки на дровах.

Стоимость установки пеллетных или традиционных дровяных печей

Цены на пеллетные и традиционные дровяные печи примерно одинаковы. Качественный дровяной/обогревающий прибор обойдется минимум в 2500 долларов. В дополнение к покупке новой дровяной печи требуется квалифицированный специалист для ее установки в доме. Новая система печи часто требует установки нового дымохода или вентиляционного отверстия.

В зависимости от того, будет ли это каминная топка на пеллетах или отдельно стоящая дровяная печь, будут определяться расходы на систему вентиляции. Пеллетные печи могут быть размещены вертикально в любой среде в большой комнате и могут вентилироваться через отверстие в стене. Это возможно с использованием специализированных вентиляционных систем, которые предотвращают вредное воздействие тепла и пыли на ваш дом.

С другой стороны, дровяные печи должны иметь какой-либо вертикальный дымоход. Дымоход, установленный на нужной высоте, необходим для отвода выхлопных газов и подачи свежего воздуха в топку для продолжения горения.

Как на пеллетах, так и на традиционных дровяных печах можно использовать существующие дымоходы и камины. Эти «вставные печи» похожи на отдельно стоящие и нуждаются в собственной системе вентиляции дымохода. Установка вставки позволяет дровянику перепрофилировать свой старый камин, дав ему новую жизнь, в качестве источника тепла, необходимого для дома.

Простота использования

Клиентам, незнакомым с принципом их работы, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к традиционным печам на дровах и пеллетах. Например, печь на пеллетах, несмотря на то, что она считается «автоматической», имеет кривую обучения, в ходе которой у пользователя будет некоторый период проб и ошибок. Привыкание к разжиганию огня, выбор лучших пеллет и настройка параметров — все это часть вашего знакомства с вашей новой печью.

Дровяные печи зажигаются не так, как камин. Поскольку топка встроена, разжечь огонь в дровяной печи может быть непросто, но следование указаниям производителя и использование хороших дров и дров будет иметь решающее значение. Если вы эксплуатируете свою дровяную печь традиционным способом (контролируя горение/температуру с помощью загрузки топлива и регулировки воздушной заслонки), необходим частый контроль за ее работой, чтобы избежать угасания огня или, что еще хуже, перетопки.

Как на пеллетах, так и на дровах потребуется немного терпения и усилий, прежде чем пользователь почувствует себя комфортно с печью и ее работой. Обычно это происходит после нескольких пожаров, и полезное удовольствие от дополнительного тепла и атмосферы делает кривую обучения того стоит.

Проблемы с техническим обслуживанием

Все печи требуют ежегодного технического обслуживания, чтобы поддерживать их безопасность и работоспособность. Это урок, который мы усвоили за 30 лет работы в этом бизнесе. Тем не менее, есть и другие соображения по техническому обслуживанию, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем выбирать печь, с которой вы проводите свое время… или у вас есть частые проблемы с обслуживанием и стоимость обслуживания выше среднего.

Проблемы с дровяной печью

По большей части дровяные печи просты по своей конструкции и функционированию. Иногда демпфер становится липким или стекло дверцы трескается. Но если им давать выдержанную древесину, очищать и осматривать каждый год, они, как известно, прослужат десятилетиями.

Чрезмерный обжиг может привести к повреждению дровяной вставки или печи, но при использовании термометра для печи и наблюдении за его работой такие повреждения возникают редко. Правильное и ежегодное техническое обслуживание является залогом долгой жизни вашей дровяной печи.

Проблемы с пеллетной печью

Пеллетные камины и печи состоят из прочных компонентов, с использованием соответствующих материалов и обычно хорошо собираются. Тем не менее, есть повторяющаяся проблема, которая вызывает проблемы чаще, чем у дровяных вставок и печей. На самом деле это довольно простая, но сложная проблема, и это проблема с таким количеством необходимых электронных компонентов, помещенных в плиту, которая нагревается до 200 градусов.

От печатной платы до датчиков и десятков футов проводов, пеллетная печь имеет привычку иметь механические проблемы из-за жаркой среды.

Например, на большинстве пеллетных печей установлено три двигателя. Любой из них в случае отказа может привести к тому, что печь не будет работать. Печатная плата прочная, но неисправность в один прекрасный день не является редкостью.

Здесь, в Full Service Chimney, мы не рекомендуем устанавливать каминные вставки и печи на пеллетных печах.

Почему? …

Из-за проблем с обслуживанием выше среднего многие клиенты сталкиваются. Даже при регулярной очистке и обслуживании многие электронные и механические компоненты могут выйти из строя, в зависимости от времени года вы можете зависеть от них. Даже небольшая пеллетная печь, используемая время от времени, не рекомендуется. Потому что, если плата управления или мотор шнека выйдет из строя, обращение в сервисную службу для замены сломанных деталей будет дорогостоящим и трудоемким.

Дровяные печи — явный победитель!

Дровяные печи существуют уже более 200 лет. Их надежность и долгий срок службы говорят сами за себя. Теперь следует сказать, что с добавлением современных удобств и электроники в дровяных печах есть несколько деталей, которые также будут подвержены проблемам.

Однако, даже со всеми этими дополнительными техническими характеристиками, дровяной печью или дровяным камином МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ВРУЧНУЮ. То, чего не может печь на пеллетах.

Мы работаем за пределами округа Джонсон и обслуживаем район Большого Канзас-Сити. Если вы рассматриваете пеллетную печь, но все еще сравниваете свои варианты, сначала позвоните нам для осмотра. Наши сертифицированные специалисты помогут вам решить, подходит ли вам дровяная печь.

← Как предотвратить попадание птиц в дымоход Как разжечь огонь в камине →

Ознакомьтесь с другими замечательными сообщениями в блогах…

С появлением YouTube и блогов самопомощи число проектов «сделай сам» (DIY) в последние годы увеличилось. Не только проекты DIY могут…

Подробнее

Для обеспечения безопасности дымохода необходимы несколько качеств. Один из способов убедиться, что ваш дымоход будет в отличном состоянии в течение всего года, это установить…

Подробнее

Для большинства людей весенние и летние месяцы предназначены для отдыха у бассейна, проведения времени на заднем дворе и Наслаждаясь…

Подробнее

Поможет ли установка новой крышки канавки предотвратить утечки и структурные повреждения сборного дымохода? Да, и мы обсудим это далее в этом…

Подробнее

Дымоход может быть красивой и функциональной частью дома.