Русская печь своими руками: создаём тепло в доме

В чем в чем, а толк в том, как быстро обогреть дом, наши предки знали прекрасно. Еще бы, ведь русские зимы – это настоящие испытание холодом. Сегодня в загородные дома постепенно возвращается старая добрая русская печь, а все оттого, что сложно представить что-то настолько эффективное и многофункциональное. В статье мы рассмотрим основные этапы того, как возводятся русские печи своими руками. На самом деле, процесс достаточно сложный и трудоемкий, но при желании его можно выполнить самостоятельно.

 Подготовительный этап: материалы и кладочный раствор

Первым делом – подготовка. Не стоит относиться к данному этапу поверхностно, ведь именно от качества избранного материала будет напрямую зависеть прочность конечного изделия. И так, что потребуется для изготовления русской печи? (См. также: Печь для дачи своими руками)

Первым делом, для топочной части печи потребуется огнеупорный кирпич, в основе которого лежит  шамотная глина. Для оставшиеся же части вполне подойдет и керамический.

Из чугунных деталей для работы придется запастись:

• Дверцами, всего их три вида: поддувальная, нам понадобится 2 штуки, прочистая, также 2 штучки и 1 вентиляционная.
• Решетка.
• Задвижки и вьюшка.
• Заслонка для горнила
• Водогрейная коробка
• Плита с конфорками
• Стальные полосы.

Размеры и количество некоторых металлических деталей зависит от того, какую именно русскую печку и какого размера, вы собрались собрать. Помимо всего выше описанного, нам, для того чтобы правильно сложить своды, могут потребоваться шаблоны, которые чаще всего изготавливают из фанеры. (См. также: Побелка печи своими руками)

Теперь несколько советов о кладочном растворе, он, в противовес обычному, имеет более сложный состав. Лучше всего купить его в специализированном магазине, но если все сделать самому – дело принципа, то первым делом надо учесть то, какой именно кирпич вы намерены использовать при сборке.

Как видите, приготовить раствор – дело не простое, особенно, если учесть, что глина бывает разного качества, а значит, в зависимости от нее, и раствор у вас получится разный. Один совет – лучше ошибиться в пользу жирной глины, ведь если что, появившиеся трещины можно замазать более тощим (сухим) раствором.

Сам процесс изготовления раствора состоит в следующем: в железную или оббитую жестью тару помещается замоченная в воде глина. Она должна простоять так несколько суток, после чего в глину, замоченную в воде, добавляется песок. Получившуюся смесь надо перемешать, можно использовать для этого дедовский метод – мешать глину ногами. Для того чтобы качество раствора было на высоте, из него необходимо удалить все крупные камешки и комки. (См. также: Печь с лежанкой своими руками)

Стандартные размеры и фундамент печи

Мы уже отмечали, что многое зависит от планируемого размера печи. На сегодняшний день существуют следующие размеры печи:

• большая — 2310 на 1600 мм,
• средняя — 2130 на 1470 мм,
• малая — 1780 на 1240 мм.

Стандартным размером считается:

• ширина — около 1,40 м,
• длина — около 2,10 м,
• высота — 1,80 м (расстояние от пола до лежанки).

Фундамент – это основа, первый этап, когда начинается сборка русской печи. Фундамент можно сделать из бетона или кирпичного боя – что вам больше приглянется. Первым делом роется котлован, его глубина должна немного превышать глубину промерзания грунта, а размеры должны быть больше чем размеры будущей печки где-то на 15 см.

Для фундамента предстоит сделать песчано-гравийную подушку, а также арматурный каркас и опалубку. Главное, осуществлять заливку бетона поэтапно, уделяя внимание каждому слою (увлажнять и утрамбовывать его). Для лучшего схватывания самый верхний слой необходимо накрыть брезентом, а перед тем как приступить к кладке, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, обычно для этого используют рубероид. (См. также: Простая печь своими руками)

Первые ряды: создаем основу с 1-го по 11-й ряд

Наконец мы переходим к главному, к кладке печи. Главное в кладке русской печи – это порядовки. Если говорить простым языком, то порядовки – это инструкции, которые касаются того, как надо укладывать каждый ряд. Все дело в том, что в процессе кладки русской печи почти каждый последующий ряд укладывается иным способом, нежели предыдущий. То есть выполнить порядовку своими руками означает самостоятельно собрать русскую печь.

1-й ряд: в качестве материала пережженный кирпич, потому что он меньше впитывает влагу, а значит, и сырость, исходящая от пола (подвала), не будет на него влиять. Для углов используем обрезанные до ¾ своей длины кирпичи. Чтобы прилегание было наилучшим, внутренние углы одного из кирпичей, а также соседнего, необходимо отпилить. Подобная кладка должна обеспечить правильную связку углов.

2-й ряд: намечаем основу стен, впереди и слева закладываем прочистки, а справа на фронтальной части необходимо сформировать будущий зольник.

3-й ряд: впереди необходимо установить дверцы поддувала и прочистки, для этого в ход идет стальная проволока, которую укладывают в кирпичные пропилы и закрепляют при помощи кладочного раствора. А вот чистки слева закладываются кирпичами без использования раствора.

4-й ряд: необходимо перекрыть подовые каналы.

5-й ряд: занимаемся установкой решетки малой топки. Внимание: для кладки внутренней части топливника необходимо использовать огнеупорный кирпич, его кладут без раствора!

6-й ряд: продолжаем кладку топливника, а с левой стороны нашей печи устанавливаем водогрейный бак.

7-й ряд: продолжаем класть стенки печи и первый топливник, устанавливаем колосниковую решетку топки. Правую стену желательно укрепить стальной полосой, ее прячут в шов и стягивают при помощи торцевых заглушек.

8-9-й ряды: укладываем стены и внутренние каналы, с помощью проволоки устанавливаем и закрепляем дверцы топки плиты, а также малого топливника.

1-й ряд: соединяем своды первого и второго топливника и перекрываем дно горнила. Необходимо оставить открытыми каналы дымооборотов, так их вводят в горнило.

11-й ряд: устанавливаем стальной уголок 30 х 30 мм на переднюю кромку кладки и перекрываем съемной колосниковой решеткой открытое пространство правого топливника.

Закладка варочной камеры: с 12-го по 19-й ряд

12-й ряд: приступаем к кладке передних стен горнила, нам потребуется огнеупорный кирпич. Устанавливаем заслонки горнила, а слева от плиты начинаем формировать нижнюю часть будущего дымохода. Важно: между нижним дымоходом и горнилом должно остаться отверстие, его необходимо закрыть задвижкой летнего хода.

Свод арки проще всего выкладывать по заранее изготовленному фанерному шаблону.

13–16-й ряды: наращиваем стенки печи, перекрываем устье горнила.

17-й ряд: самое время укрепить заднюю стенку при помощи стальной стяжки. Ну и начинаем сужать свод горнила, при этом расширяя дымоход.

18-й ряд: свод горнила окончательно перекрывается (нам вновь потребуется заранее подготовленный шаблон), выкладывается передняя стенка печи, которая образует перетрубье.

19-й ряд: теперь укрепляем переднюю стенку нашего горнила (стяжка) и возводим стенки выше горнила, таким образом образуется пространство для засыпки.

Завершающий этап: с 20-го по 30-й ряд

Самые сложные этапы сборки русской печи уже позади, остался последний рывок.

20-й ряд: получившийся свод горнила обильно посыпаем песком, тщательно его уплотняя, тем самым повышая теплоемкость.

21-й ряд: перекрываем печь, перетрубье должно начать сужаться в сторону дымохода.

22-23-й ряды: процесс сужения перетрубья продолжается, как и кладка дымохода.

24-й ряд: устанавливаем на перетрубье вентиляционную заслонку.

25-26-й ряды: перетрубье все еще активно сужается, соединяясь с дымоходом.

26–30-й ряды: количество рядов зависит от высоты помещения. Дымоход продолжает сужаться, возводится специальная ступенька перед потолком, после которой формируется труба, выходящая на крышу.

Вот вам и русская печь с лежанкой, собранная своими собственными руками. Если вы справитесь с этой непростой задачей – воздвигнете у себя дома настоящую русскую печку, то сделать печь для русской бани своими руками вам не составит особого труда. Ну а если вы только примеряетесь к возможности построить это чудо народной мысли у себя в доме, надеемся, что процесс его возведения стал для вас понятнее, а значит, проще и вскоре в вашем доме будет тепло, на лежанке – комфортно, а на столе – сытно!

устройство, преимущества и недостатки, изготовление своими руками, возведение фундамента, технология кладки, установка приборов

С бурным ростом индивидуального строительства русская печь с лежанкой вернула свою актуальность. Однако сегодня не известны стопроцентно безупречные системы для отопления частных домов и дач. Например, электроотопление при всех его положительных сторонах перестаёт быть эффективным при банальном отключении электроэнергии, что для загородной местности не редкость.

Устраивать же более сложные системы отопления на даче, не предназначенной для постоянного проживания, просто экономически нецелесообразно. В этом случае наиболее экономичным и эффективным способом отопления дачи является именно печное отопление, для которого нужно только лишь наличие дров или угля.

Содержание

• 1 Разновидности русских печей
• 2 Достоинства и недостатки русских печей
• 3 Русская печка с дымооборотами
• 4 Какой должна быть русская печка (видео)
• 5 Советы по собственноручной кладке конструкции

Разновидности русских печей

Конструкции подобного рода можно классифицировать по различным принципам:

По размерам (ширина, длина):

• большие (от 1,5 м на 2,3 м и более)
• средние (1,5 м на 1, 75 м)
• малые (менее 1,5 м на 1, 75 м) русские печи

По конструктивной схеме:

• традиционные печи с загрузкой топлива только в горнило (варочный отсек) и без дополнительной топки под шестком
• усовершенствованные модели: печь типа «Теплушка» с дымооборотными каналами между фундаментом печи и подом горнила; русская печь с подтопком – дополнительной топкой под перетрубьем, перекрытой вместо шестка варочной чугунной поверхностью с конфорками.

По форме свода:

• с бочкообразным сводом
• с купольным (полуциркулярным)
• с трехцентровым

Особые формы свода обеспечивают правильную внутреннюю циркуляцию дымовых газов и равномерный нагрев варочного отсека.

Вы можете также узнать об отоплении загородного дома.

Достоинства и недостатки русских печей

• Русская печка обладает неплохим КПД. Если традиционную модель топить со снятой с устья заслонкой, то упомянутый показатель будет порядка 30–35%. Однако, если закрыть устье, то он поднимется до 50 %.
• Недостатком традиционной печи является выделение тепла только выше пода в горниле, т. е. на высоте почти метра от пола.
• У современных сооружений в нижней части размещают дымооборотные каналы, чтобы печь прогревалась на всю высоту. КПД усовершенствованных вариантов типа «Теплушка» достигает 68 % (как у ТЭЦ на твердом топливе), а у отдельных конструкций печей с нижним прогревом он достигает 80%.
• Присущи русской печки и недостатки, связанные с её массивностью и сложностью конструкции. Однако нужно отметить, что нередкие на современных дачах печки голландской и шведской конструкции также занимают немало места.
• Конечно, русскую печь нельзя считать идеальным устройством, не имеющим своих эксплуатационных недочетов. Чтобы успешно приготовить в ней пищу, у хозяйки дома должна быть немалая сноровка, поскольку ухватом подать внутрь и вынуть обратно горшки сможет далеко не каждая из современных женщин.
• Ежедневно печь нуждается в топке, т.е. в свеженаколотых дровах.

Русская печка с дымооборотами

В отличие от традиционных печей, агрегаты с улучшенной конструкцией прогреваются по всему объему до самого пола. Однако выложить их своими руками довольно сложно, ибо потребуются определенные навыки.

У печек, объединяемых названием «Теплушка», полное пространство от пола до свода разделено подом на две части:

• верхний варочный отсек
• нижний отопительный отсек

Варочный отсек такой же, как в традиционной русской печке, он так же прикрывается заслонкой, но куда более плотно. В отопительном пространстве выполнены кирпичные столбики для поддержки пода, а также дымооборотные каналы, имеющие выход в дымоход.

Отопительный и варочный отсеки соединены четырьмя отверстиями по краям пода. Имеется также топливный отсек с колосниковой решеткой, перекрывающей зольник, в котором горячие газы попадают сначала в варочный отсек, отделенный от перетрубья плотно прикрытой заслонкой, где прогревают пищу, а затем через вышеупомянутые отверстия опускаются в отопительный отсек, нагревая нижнюю половину печи, и только после этого направляются в дымоход.

В такой печи только небольшой объем горячих газов выпускают из варочного отсека в дымоход, а основной их объем проходит предварительно через дымообороты.

Вас может заинтересовать статья «Дымоходы для дачи: особенности и преимущества».

Какой должна быть русская печка (видео)

Советы по собственноручной кладке конструкции

Если вы намереваетесь класть печь своими руками, то запомните, что это трудоемкое и нетерпящее суеты дело, включающее следующие этапы:

Подготовка фундамента

• Дно котлована под фундамент должно быть ниже, чем уровень промерзания, но не глубже, чем фундамент самого здания. Размеры котлована всегда шире размеров фундамента на 5–10 см в обе стороны.
• В котлован заливается цементный раствор и выкладывается камень по его периметру с периодическим добавлением в середину раствора и забутовыванием.
• Последний слой фундамента образует хорошо обожженный или пережженный кирпич, покрытый слоем раствора и выровненный.
• После высыхания укладывают слой гидроизоляции и начинают своими руками класть печь.

Этапы кладки

• Кладка русской печки своими руками – это не то же самое, что и кирпичная кладка стен зданий, поэтому схема ее должна быть в наличии.
• Начиная работу, следует по схеме насухо разложить первый ряд кирпичей и определить положение передней стенки печи и дымохода.
• С потолка спускают отвесы, определяющие место прохода дымовой трубы через крышу.
• После проверки прямых углов в первом ряду кладки угловые кирпичи укладываются на раствор строго по уровню. Затем укладывают наружные ряды кирпичей.
• По чертежу кладут второй ряд. При использовании одномерного кирпича, сухую раскладку, как на первом ряду, можно не делать.
• Кладочные швы следует заполнять раствором на всю их глубину для исключения просачивания дымовых газов.

Важно! Раствор укладывается только рукой. Мастерок можно использовать только внизу печи при укладке топливника на дно дымканалов.

• Старайтесь делать внутреннюю поверхность кладки гладкой путем затирки (швабровки) ее каждые 4–5 рядов.
• Арочный свод горнила печи кладется при помощи выпуклой опалубки в виде короба из досок с полукруглым верхом.

Установка печных приборов

• Если ставится дверца топки, то на ее рамку наматывают асбестовый шнур или делают зазор 3–4 мм между рамкой и кладкой. При отсутствии зазора нагретая дверца, расширяясь, будет раздвигать кладку.
• Дверку для топки следует крепить обручным железом, наклепываемым на ее рамку.
• Для крепления вьюшек, поддувал и прочистных дверок используется проволока диаметром 2 мм, концы которой заделываются в кладку.

Русская печка является многофункциональным устройством. Если вы преодолеете трудности ее строительства, то она станет на вашей даче и отопительным прибором, и плитой, и обогреваемым спальным местом. Так что дерзайте и добивайтесь успеха! О кирпичной печке для дачи расскажет эта статья.

Русская печь без фундамента своими руками | Своими руками

При ремонте дома (а мы его поднимали на новый фундамент) потребовалось разобрать старую русскую печь. По подсчетам он весил около 6 т и стоял на двух бревнах-брёвнах толщиной 45 см и длиной 5 м, врубленных в раму.

Разбирая старую печь, я старался не повредить кирпичи, так как планировал использовать их для постройки новой. Поэтому бью молотком по швам. Демонтаж начал сверху, забравшись на чердак. Я разобрал кабанчики и часть трубы. У нас не было колпака над дымоходом, дождь смывал глину из дымоходных швов, и куча кирпичей буквально рассыпалась в руках. Разборка печки в доме тоже не доставила особых трудностей. Но здесь удалось сохранить большую часть кирпичей целыми.

Недели за две до начала кладки новой печи я приготовил глину. Я собирал ее в ближайшем овраге и на берегу реки, отдавая предпочтение красной глине.

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

Так как я использовал старый неровный кирпич, то расход глины получился большой – 4 ведра. Кроме того, я запасся карьерным песком. Ушло около 20-25 ведер.

Чтобы подготовить пластилин к работе, я залила его водой и оставила на пару дней. Затем тщательно перемешать дрель насадкой-миксером. Поделюсь рецептом кладочного раствора, который дал мне сосед. В большую емкость кладем 1 часть глиняного раствора и 10 частей просеянного песка, заливаем водой до полного покрытия. Все взбить миксером до однородности. Ждем около недели, пока раствор не загустеет. Затем нужно определить его жирность. Вот один из способов. Из раствора делаем шарики диаметром 4-5 см и сушим их 2-3 дня. Если они не треснут, бросьте их на пол. При нормальной жирности глиняного раствора шарики не должны крошиться при ударе. В противном случае добавьте в раствор немного подготовленной глины. Если шарики треснули еще при сушке, значит, песка не хватает. Добавляем нужный ингредиент и снова лепим, сушим, тестируем.

При выборе конструкции печи я учитывал расположение трубы: дымоход должен был попасть в отверстие в потолке. Кроме того, «мамку» требовалось обустроить в комнате так, чтобы было удобно пользоваться печкой и подкладывать дрова.

Как я уже говорил, старая русская печь стояла без фундамента, прямо на полу. Стоит отметить, что в книгах пишут: «Печи весом до 700 кг раскладываются на полу». Наш весил около 6 тонн. Дом, в котором мы живем, — старая постройка, и русская печь стояла в нем много лет. Половые бревна хорошо держали нагрузку. Поэтому было решено поставить новую печку тоже на пол. Получилось легче прежнего – около 5 тонн. Кроме того, возведение отдельного фундамента под печь в нашем случае привело бы к тщательному разбору пола и полной переделке бревна.

На полу поперек половиц выложил деревянный настил, соответствующий размеру основания новой печи (115×90 см). На нем — два слоя рубероида. Так как я использовал старый неровный кирпич, то каждый ряд выкладывал сначала насухо, подбирая материал, и только потом клал на раствор, который наносил рукой или мастерком.

Это был мой первый опыт сборки печи. Пока все работает нормально.

---

Смотрите также: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладки печи

---

Действительно, на пол без фундамента можно поставить печь весом до 750 кг. Но такие лаги, о которых пишет автор, способны выдержать нагрузку более 5 т.

Это проверили, произведя необходимые расчеты. В этом случае опора надежная, и печь может стоять без фундамента.

Но повторять опыт автора не рекомендую.

Статья о старом доме. И в настоящее время бревна такой толщины (45 см) для устройства пола практически не используются.

Максимальное сечение бруса, который можно приобрести у производителей или на строительных рынках, составляет 150×250 мм.

Клееный брус ненамного толще – до 260 мм. На полы из подобных пиломатериалов недопустимо ставить такую ​​тяжелую печь.

Н. БУБНОВ, печник

© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Русская печь своими руками – вариант 2: чертежи и фото | Своими руками

Такую русскую печь не зря называют «русской». В старину печь такого рода (то есть печь, выломанную из глины) была в каждой избе, особенно часто в северных районах.

Это связано с тем, что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если из него строили русскую печь, то только для кладки дымохода. Сама печь была «бита» из простой сырой глины.

Когда строил дачу, то хотел сначала из кирпича русскую печь сложить, но потом передумал и решил сделать печь по старой технологии – т.е. глиняный бат.

Почва на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой со слоем песка около штыка штыка, а дальше на большую глубину заходит темно-красная глина, из которой я и решил сделать печь. При этом я рассуждал так: печи во всех деревнях бьют из местной глины. Разбитые печи есть и в лесных избушках, куда точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то поблизости. Значит, та глина, что есть на нашем сайте, подходит для печи.

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

На пробу своей печи я взял сломанную русскую печь , которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в деревне г. Койнас Лешуконского района. Мы с отцом обмерили печь, а я сделал эскиз (рис. 1). Из показаний тестя я узнал, что печи бывают двух видов: большие и малые.

Также рассказал, какая должна быть опалубка, и как сделать молоток для отбивания глины (рисунок 2). Да и опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, ее обычно кто-то держит до следующего применения. Но тут мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось – человек, от которого она держалась отсутствовал.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» – сруб необходимых размеров из бруса сечением 100×100 мм, который устанавливается на пол при наличии прочных лучи в этом месте. Они тоже делают печи на собственном фундаменте, но мне это было не нужно.

Опалубка из досок толщиной 40 мм. Сначала сделал два внешних торцевых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными щитами, которые по мере необходимости вставляют между торцевыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим щиты торцевых щитов. Чтобы щиты не выходили и не гнулись, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка образует топку со сводом (рисунок 3). Его торцевые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причем задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русского битуна из глиняной печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топки русской печи.

С таким сводом печь топится лучше. Доски торцевых стен внутренней опалубки можно не сбивать, так как их придется снимать отдельно со сбитой печи. На обоих концах продольных досок опалубки необходимо выбрать четверти. Глубина образца должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцевых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Эти доски собирают всю внутреннюю опалубку, образующую топку. Поскольку передний щит крупнее переднего, несколько верхних досок, закрывающих свод, делают клиновыми по всей длине.

Кололи печку под руководством моего школьного друга – Тараненко Виталия Ильича. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он мне рассказал, что участвовал в строительстве трех таких печей в своем селе Юрие Лешуконского района Архангельской области. Этот опыт нам очень пригодился.

Две боковые балки заделаны в боковые стены сруба. На эти балки уложили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи – начинаем ее подбивать. На кирпичи стали насыпать слоями глину и отбивать ее молотками.

Взбивать нужно до тех пор, пока глина не превратится в твердую массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своем участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил ее ведрами. Всего сработало 6. Взбивать глину нужно без перерывов, мы даже не делали перекуров, чтобы пробитая сверху глина не высыхала.

При достижении плановой толщины горна на него была установлена ​​внутренняя опалубка. Чтобы толщина стен печи везде была 160 мм, между наружной и внутренней опалубкой вертикально ставили «разлучки» — куски досок необходимой длины. После пробития слоя глины между стенками опалубки «разрыв» сняли и подняли выше. Правда, поначалу внутренняя опалубка начала «всплыть», поэтому пришлось установить между ней и потолком распорку.

Самое сложное – сбить крышу печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании арки удары следует наносить под углом от центра к наружным стенам. В результате образуется воронка, которую также аккуратно закупоривают (рис. 4), а поверхность выравнивают и разглаживают.

---

Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, заказы и чертежи

---

При сносе основной части корпуса печи снимается наружная опалубка. В глине передней стенки вырезают ножом несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через

Этот вырез извлекает внутреннюю опалубку. Для этого в спиленную доску вставляется полотно пилы, доска распиливается до конца и вынимаются ее половинки (при этом спиливается примерно до половины ширины одной из досок передней торцевой стенки заранее при сборке опалубки). Далее снимаются оставшиеся доски передней торцевой стены, затем продольные доски, образующие арку, и в последнюю очередь доски задней торцевой стены.

Затем горловину печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под печи кладут сухой, без раствора, слой кирпичей. Из показаний тестя я узнал, что раньше делал специальный напольный кирпич – гладкий и больше по размеру, чем обычно, но тоньше, и кратно размеру очага, чтобы он выкладывался только целыми (не дроблеными) кирпичами.

Современный промышленный кирпич имеет множество дефектов формы. Поэтому пришлось перебрать все имеющиеся кирпичи и выбрать самые лучшие. Подложили под него, а щели засыпали песком. Далее выкладывался кирпич со столбом, поверхность которого должна быть на уровне очага.

Над столбом предполагалось соорудить дымоход с дымоходом для отвода топочных газов в трубу. Но сначала устанавливается каркас печного места с лепниной – цельной деревянной конструкцией, поддерживающей балку, поддерживающую переднюю стенку дымохода.

Кроме того, конек – прогон – опирается на кайму, на которую ложатся передние концы досок пола (у меня сделана не со стороны входа в помещение, как принято, а с другой сторона печки – над 2.) Подстилка несколько выше поверхности печки, Это самое теплое место для ночлега.

Здесь есть где проявить свои плотницкие навыки, рассматривая традиционные узоры. Делал все скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис. 5).

Дымовую коробку и дымоход над столбом выложил из кирпича. Боковые стенки коптильни опираются на столб, задняя стенка на саму топку, а передняя стенка на балку (у меня это швеллер №12, обрезанный концами в торцевых балках). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этого использовали стальную шину.

В верхней части дымохода установил две штатные задвижки, между которыми вывел в сторону отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно делать не менее 26×13 см, иначе печь будет дымить.

Пока доделал печь, установил кант, выложил дымоход из кирпича, установил трубу, времени прошло больше месяца. Сломанная печь немного просохла, и мы стали ее топить, сначала немного мелких дров, потом больше, пока окончательно не просохло. Считаю, что построил печь удачно. За более чем 20 лет эксплуатации на нем появились лишь мелкие трещинки, которые при заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя свекровь, приезжая на дачу, пекла в этой печи чудесный Лешукон-шан и очень ее хвалила.

Русская печь медленно нагревается и долго отдает тепло.

Поэтому на случай непродолжительного визита на дачу топим только установленную рядом чугунную печь.

Глина для русской печи

Через некоторое время после постройки дома построил баню. Кочегар банной печи я тоже решил слепить из глины. Это простая коробка – дно и стенки, а сверху – металлические детали: каменка, бак для нагрева воды и дымоход.

Сделал опалубку.

В это время поблизости копали колодец. В отвале было много пластичной глины, извлеченной уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топку печки. Эта печь дала очень большую усадку, и при топке вся потрескалась. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким успешным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и поэтому дала очень большую усадку.

Пояснение:

Полати (печь) – это широкие нары для сна, которые устраивались в избах под потолком между печкой и противоположной стеной.

Шолныш (шлонуш) – отгороженный шкаф (столовая) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, кастрюли и кринки.

Шанги (слово коми языка, перешедшее в русский язык) – круглые открытые лепешки, хлеб – название особого вида лепешек из ржано-дрожжевого, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих вид творожной лепешки , но не с начинкой, а только промазанные посередине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. д. После выпечки их смазывают топленым маслом или сметаной. Они хорошо пропекаются как в русской печи, так и в современной городской печи.