Русская печь для эко дома своими руками

Экологичная усадьба: Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».

Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья.

Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней.

Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.

Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.

В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

• кирпич — 1610 штук
• глина — 66 ведер
• песок — 60 ведер

Приборы:

• дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
• самоварник — 130х130 мм,
• заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.

Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88

(«Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм.

Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

— раствор глиняный — 1200 л;

— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

Кладка свода русской печи: основные правила

В России всегда ценились русские печи, устанавливаемые возле двери в углу. Они могут иметь разную форму, иногда даже необычную, но основной размер должен соблюдаться (142х213х180 см). Печь таких размеров обогревает своим теплом помещение в 30 м². В русской печи получаются очень вкусные и запоминающиеся блюда, например, пироги с различными начинками. Кладка такой печи требует строгого соблюдения последовательности и качества всех стыков.

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Что необходимо знать о материале для русской печи

Для русской печи необходимо использовать материалы только высокого качества, чтобы они обеспечивали длительный срок службы и хорошую ее работу.

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Это могут быть как естественные (булыги, бутовый камень), так и искусственные каменные (кирпич) материалы. Кирпич следует брать без трещин в форме прямоугольного параллелепипеда. У него должны быть прямые ребра и углы, а также ровные лицевые поверхности и четкие грани. Прежде чем выкладывать печь, нужно отобрать и отсортировать кирпич, наиболее качественный для использования в топливниках и дымовых каналах внутри печи. Если есть в наличии кирпич от старой печи, то его очищают от раствора и используют для фундамента и труб с последующим оштукатуриванием.

При использовании материалов необходимо учитывать их свойства. Например, облицовывая топливники и каналы, нельзя вместе перевязывать обыкновенный (красный) кирпич с огнеупорным. Так как у них различные коэффициенты расширения, в местах перевязки они будут разрушаться. Чтобы не разрушить кладку, нельзя применять металл в местах нагрева: он увеличивается в размерах при нагревании. Чтобы кладка во время топки печи не разрушилась, нельзя использовать при печных работах материалы, которые сгорают или плавятся от высоких температур.

Вернуться к оглавлению

Как правильно приготовить глиняный раствор

Необходимый материал:

Схема доменной печи, для производства собственными силами.

• глина и песок;
• сито с ячейками 1,5х1,5 мм;
• мешалка для раствора.

Кладка русской печи должна быть выполнена качественно, что во многом зависит от того, как правильно приготовлен глиняный раствор и какова толщина швов, а также от соблюдения перевязки кирпича и его качества. Чтобы раствор давал малую усадку, высыхал, не трескаясь, прочно связывал между собой кирпичи, выдерживал, не разрушаясь, высокую температуру, он должен иметь среднюю или нормальную пластичность. Глиняный раствор лучше приготовить из кирпича-сырца, так как в нем содержится необходимое количество глины и песка. Для раствора лучше брать мелкий песок, то есть очищенный от растительности и гравия. Его следует просеять через сито с мелкими ячейками (1,5х1,5 мм). Количество песка напрямую зависит от качества глины, которое можно проверить следующим способом.

В десятилитровое ведро с глиной нужно добавить воду, перемешать длинной дощечкой-мешалкой до сметанообразного состояния. Если раствор покрыл мешалку слоем в 1 мм, значит, он малопластичен, и следует добавить жирную глину. Если раствор покрыл дощечку слоем в 2 мм, при этом глина прилипла отдельными сгустками, значит, пластичность нормальная. Если получился толстый слой, который налип на мешалку, значит, глина высокой пластичности, и нужно добавить песок. Его следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока пластичность не станет нормальной. При приготовлении раствора главное помнить, что только пластичный нужной густоты раствор хорошо заполнит все неровности кирпича, и швы будут плотными, прочными, газонепроницаемыми.

Вернуться к оглавлению

Кладка фундамента

Необходимые материалы:

Схема печи “Сахара”.

• лопата;
• уровень;
• цементный раствор;
• кирпичи;
• рубероид или толь.

Устройство русской печи начинается с установки фундамента, который по своим размерам должен быть во все стороны шире основания печи или трубы не менее, чем на 5 мм. По полученному размеру необходимо выкопать яму, глубина которой будет зависеть от плотности грунта. Например, если грунт прочный, то ее глубина 20-50 см. Дно ямы следует выровнять по уровню, если грунт слабый, уплотнить тяжелой трамбовкой. Затем приступить к кладке. Для этого первый ряд нужно сделать из битого камня или кирпича без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. После этого залить все жидким раствором.

Основная кладка выполняется с использованием цементного раствора в соотношении 1:3-1:6. Сначала нужно выложить лицевые стороны фундамента на густом растворе, тщательно выполняя перевязку швов. Внутрь этой кладки следует налить жидкий раствор, уложить в него сплошным слоем камни разных размеров, но одинаковой толщины, затем снова залить жидким раствором. В процессе кладки неровности между камнями необходимо заполнить отколотыми частями, а укладываемые камни на раствор нужно осадить, ударяя по ним тяжелым молотком. Кладка может вестись только на густом растворе, но при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Из кирпича кладка намного проще, чем из бутового камня.

Кладка основания и уступа русской печи.

Кладка фундамента должна закончиться на 140-150 мм ниже уровня основного пола, то есть на два ряда из кирпичей. Если фундамент выложен из камня, то его поверхность необходимо проверить с помощью уровня, затем залить цементным раствором. Потом на кладку нужно выложить ряд кирпича как можно ровнее. На этот ряд следует постелить гидроизоляцию из рубероида или толя в два слоя. Рубероид лучше выкладывать на битумной мастике, а толь – на дегтевой. Далее на гидроизоляцию выкладывают второй ряд из кирпичей. Если фундамент выложен из кирпичей, то гидроизоляцию делают в предпоследнем ряду кладки, а на нее выкладывают последний ряд из кирпичей.

Следует помнить, что нельзя перевязывать фундамент печи с фундаментом стен дома, так как у них разная осадка. Фундамент печи должен быть в стороне от фундамента дома не менее, чем на 50 мм, а получившийся промежуток нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.

Вернуться к оглавлению

Основные правила при кладке свода

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Тщательно выполненный свод – это основное условие прочности всей конструкции русской печи. Поэтому, выполняя кладку свода, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, в поперечном направлении от одной пяты до другой все швы должны быть перевязаны. Ни в коем случае не должно быть ни одного неперевязанного шва. Во-вторых, в наивысшей части арки – в середине свода – швы не допускаются. Все элементы кладки в своде должны быть выложены так, чтобы середина свода перекрывалась рядом кирпичей.

В-третьих, для арки необходимо применять более густой глиняный раствор. А затем швы постепенно делать тоньше от верхней плоскости к нижней образующей свода. В-четвертых, замочные кирпичи нужно с силой вдавливать в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей. И, в-пятых, кружала и опалубку следует удалять только после окончательного высыхания глиняного раствора.

Вернуться к оглавлению

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

Свод – это перекрытие между стенами, а арка – перекрытие в стене. В арке и своде должно быть нечетное количество кирпичей и рядов. В последнем ряду нечетный кирпич в середине – замковый. Пятами называют кирпичи, на которые опирается перемычка. Высота подъема свода называется стрелой подъема.

Любую перемычку нужно начать с закладки пят, выполненных по шаблону. Угол пяты зависит от высоты арки или свода. Необходимо помнить, что для разных арок сводов следует применять разную форму пяты. Чтобы избежать сдвига пят распором свода, необходимо пяты, которые уложены под свод, стянуть или сжать брусками из стали, а затем связать проволочным жгутом. Жгут обязательно должен находиться внутри кладки, так как если он будет в открытом виде в топливнике, то быстро перегорит.

Схема бесканальных конвективных систем.

Топливники, имеющие пролет до 380 мм, нужно перекрыть кирпичом, который выпущен из боковых стенок кладки. Чтобы прочно защемить опорные кирпичи, которые свешиваются из стенки, необходимо кладку вывести не менее, чем на четыре ряда выше перекрываемого ряда. Лучше выложить больше рядов, чтобы избежать того, что перекрытие опрокинется внутрь печи. Во время кладки запрещено опирать кирпичи на рамку двери, поэтому топочные отверстия нужно перекрывать различными перемычками.

Если топочное отверстие шириной менее одного кирпича, то его перекрывают кирпичом в замок. Если оно больше одного кирпича, то его перекрывают кирпичной клинчатой перемычкой. При большом перекрываемом отверстии нужно делать арочное перекрытие. У русской печи топливники перекрывают только кирпичными сводами, толщина которых не менее половины кирпича. Своды должны опираться на заднюю и переднюю стенки, а также боковые стены топливника. Его плоскости должны быть стесаны под определенным углом, который называется пятами. Свод может быть высоким или крутым, плоским или пологим. Чем круче свод, тем большую нагрузку он выдерживает, и наоборот.

Вернуться к оглавлению

С чего начать кладку свода для русской печи

Необходимые материалы для свода:

Схема печи-”голландки”.

• уровень;
• доски для шаблона;
• рейки для обшивки или настила;
• молоток и гвозди;
• шпагат;
• кирпичи;
• раствор для кладки;

Чтобы свод получился правильным и прочным, необходимо его выкладку выполнять по опалубке. Кирпичи свода следует выкладывать так, чтобы они прочно прилегали друг к другу и опирались на стенки топливника. Для этого верхний (последний) ряд стенок нужно выложить из специально отесанного кирпича.

Для начала необходимо вычертить свод нужной формы так, чтобы в нем можно было уложить именно нечетное количество рядов кладки, при этом получатся кружала и шаблоны пят. Свод следует построить либо на листе бумаги или картона, либо на сбитых под прямым углом двух досках (широкой и узкой). Удобнее делать построение свода на досках, так как на широкой доске, которая должна быть на 30-50 см больше высоты подъема свода, сохранится форма кружала. Далее эту форму останется только вырезать.

Сначала посередине узкой доски следует провести пунктиром ось так, чтобы она пересекала широкую доску. Затем от нижней кромки широкой доски нужно отложить расстояние 30-50 мм, по которому провести прямую линию. На ней следует отложить ширину топливника, при этом ось должна остаться строго посередине. Края топливника следует пометить двумя точками. После этого на оси от прямой линии нужно отмерить по направлению вверх стрелу подъема свода и обозначить ее крестиком. Затем нужно подобрать центр О так, чтобы образующая свод кривая, проводимая из него, проходила через отмеченные точки и верхнюю часть стрелы подъема свода. В результате получатся форма кружала и пяты, по которой следует изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче.

Вернуться к оглавлению

Кладка опалубки для свода

Изготовив два кружала, следует начать устройство опалубки. В пролете свода на клинья нужно установить стойки (два под каждую стойку). Затем клиньями необходимо выравнивать опалубку. На стойки нужно положить прогоны, затем на них кружала, на кружала – доски для устройства обшивки или настила. Доски должны быть узкие, их надо слегка, но не сильно прибить к кружалам. После этого опалубку следует вторично проверить и выровнять, вынимая либо подбивая клинья. Опалубку лучше сделать разъемной, чтобы было легче вынимать и, если нужно, использовать несколько раз. Стойки должны быть изготовлены с проушинами глубиной не менее 50 мм и шириной, в которую бы плотно входило кружало. Для свода необходимо изготовить не менее двух кружал. Кружала при установке на стойки должны выступать на 20-30 мм. Стойки с кружалами нужно устанавливать на клиньях, которые, в свою очередь, должны опираться на кирпич, уложенный в два-три ряда. Чтобы кружала могли свободно опускаться при удалении опалубки, по своей длине они не должны доходить до стенок печи на 20 мм.

К кружалам вплотную необходимо прикрепить обшивку или настил, изготовленные из узких реек в 3-4 см. Рейки следует крепить так, чтобы швы кладки были на их середине. Чтобы опалубка при разборке свободно опускалась, длина брусков обшивки должна быть на 20 мм короче топливника или горнила. Чтобы опалубка прочно держалась, между кружалами и стенками печи надо поставить клинья, которые перед разборкой следует убрать. Кладку нужно проводить так, чтобы шов внизу сужался, а вверху расширялся. Устанавливая опалубку, необходимо много раз проверять точность ее положения, используя для этого клинья. Затем проверенную опалубку следует закрепить, вбивая между ней и стенками печи клинья.

Вернуться к оглавлению

Установка свода для русской печи

После того как свод готов, его необходимо выдержать дней пять-шесть, а затем разобрать опалубку. Для этого сначала нужно вынимать по одному клину под каждой стойкой, потом по второму. После этого – по одному клину уложенных кирпичей, затем – по второму. В результате, если выложены два ряда кирпичей, опалубка должна осесть примерно на 180-200 мм, а если три ряда, то еще больше. Затем следует вынуть рейки и, поворачивая стойки, снять их с кружал. Сами кружала нужно вынимать в последнюю очередь. Чтобы упростить разборку, можно стойки снять тогда, когда удалены клинья и кирпичи.

Пяты вытесывать и укладывать нужно аккуратно, чтобы не привести к разрушению свода и арок печи. Затем нужно найти центральную точку О, вбить в нее гвоздь, на который крепится прочный шпагат. Он необходим для того, чтобы проверять точность кладки рядов свода и делать разметки укладываемых кирпичей. Выкладывать свод нужно, начав с его краев, одновременно от обеих пят, далее передвигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи необходимо выкладывать как можно плотнее. Продольные швы, которые находятся между рядами кладки, должны идти по направлению от дуги арки. Швы в кладке должны быть тщательно перевязаны, а их направление следует проверять привязанным к гвоздю шпагатом.

Чтобы свод получился прочным, кирпичи в нем должны примыкать друг к другу впритирку, швы должны быть очень тонкие. Выкладывая последний ряд свода или арки, нужно в него вложить замковый кирпич. Этот кирпич предварительно следует с двух сторон смазать глиняным раствором. Между выложенными рядами вгонять его необходимо с силой, лучше всего поленом или деревянным молотком, чтобы не расколоть, удары нужно наносить по доске, которая уложена сверху.

250 человеко-часов, 3000 долларов и целая партия бетона, и теперь у нас есть лучший обогреватель для каменной кладки, который я когда-либо испытывал — Awaken Spirit

On 1 февраля 2015 г. 26 апреля 2022 г. By Karl GessleinIn Образ жизни и здоровье, любовь, самосовершенствование

Прошлой зимой мы с Тильдой решили что-нибудь сделать с ее дрянной дровяной печью. Из-за ее химической чувствительности нам в основном приходилось топить дровами с открытым дымоходом, поэтому все тепло уходило прямо в дымоход. Поскольку у нас не было забора наружного воздуха, воздух, который со свистом поднимался в дымоход, обычно был воздухом прямо вокруг дровяной печи, которая немного нагрелась. В доме всегда было холодно, и мы сожгли тонну дров.

Вся эта тяжелая работа того стоила.

Около 10 лет назад мой папа построил печь Crossfire в своем пристройке, которая больше похожа на каменную систему лучистого отопления, чем на дровяную печь. Идея состоит в том, что вы разжигаете большой огонь, он горит очень жарко, а затем вы держите все дымовые газы в ловушке, а 4000 фунтов камня работают как гигантская тепловая батарея, медленно излучающая тепло в комнату в течение дня. Эти печи часто называют русскими печами/каминами или финскими печами/каминами. Эти каменные обогреватели обычно имеют очень маленькое окно, если оно вообще есть, так как вы хотите, чтобы тепло сохранялось в устройстве, а не выходило через стекло. У Джона из Crossfire была другая идея. Он хотел построить блок, в котором было бы ОГРОМНОЕ окно, чтобы вы могли видеть огонь через стекло, а затем достаточно камер для хранения тепла, чтобы он мог обогревать дом в течение 12 или более часов.

Я отправил Джону электронное письмо, в котором рассказал о нашем затруднительном положении, и у него была бывшая в употреблении печь, которую он был готов продать мне по сниженной цене. Я ему сразу сказал, что мы этого хотим. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать все вместе, а затем я ехал на своем спринтере 12 часов в Канаду, чтобы забрать плиту. Обычно транспортировка этой печи через границу стоила бы более 800 долларов, но мы делали это по дешевке, и мой спринтер может легко перевезти все 2500 фунтов ядра. Спринтер справился отлично и на самом деле ехал намного лучше, чем обычно, со всем этим весом.

Ядро собирается вместе

Мы с Тильдой работали над сооружением золоотвала из бетонных блоков. Хотя я никогда в жизни не клал блоки, это было легко, и мы закончили его за день. Потребовался еще один день, чтобы построить форму, и мы залили огромную 1000-фунтовую плиту поверх блока. Мы построили форму из переработанного металла из крышных кондиционеров, которые мой отец утилизировал 30 лет назад. Нам потребовался еще один день, чтобы создать ядро, что на самом деле было очень весело. Блоки сложены вместе, как Лего. Хотя некоторые блоки пришлось модифицировать, чтобы они подходили друг другу, в основном с комплектом проблем не было.

На монтаж дымохода ушло несколько дней. Я не смог найти адаптеры, поэтому я построил кожух из старых огнеупорных кирпичей внутри нашей старой дровяной печи и приклеил их к какой-то 8-дюймовой плите дымохода, а затем соединил плиту дымохода с нашей существующей дымовой трубой с помощью адаптера, который мы купили в Интернете. В каждую трещину были вставлены крошечные полоски керамической ваты, которые затем были зацементированы. Чугунная дверца для прочистки дымохода была закрыта высокотемпературным силиконом. Тильда по понятным причинам очень опасалась проникновения дыма или дыма в дом.

Обшивка сердцевины картоном

Мы обернули сердцевину картоном, который со временем сгорит и создаст зону расширения между сердцевиной и лицевой панелью. Мы покрыли картон 2-дюймовой керамической ватой сзади и сверху, чтобы тепло не выходило из передней части печи. Мы начали тяжелую работу. Мы всю печку обтянули сеткой, знаете ли, такой, что дерьмо из рук вырывает. Затем приступили к замешиванию раствора. Мы сделали 2 слоя раствора поверх проволочной сетки. После первого слоя строительного раствора я запаниковал, потому что проволочная сетка не держалась на одном уровне с сердцевиной. Там может быть только крошечное пространство 1/4″, иначе тепло не будет передаваться от ядра к оболочке. Я быстро закрепил множество зажимов по всей плите, и в итоге это выглядело довольно абсурдно. В итоге получилось, зазора между картоном и лицевой панелью не было.

Мы собрали много разных камней из ручья Шиндагин и из ручья, протекавшего через земельный фонд. Было весело разбирать их и решать, какие из них использовать. В итоге мы использовали довольно много, чтобы сделать действительно красивую лицевую панель для печи, а также использовать разноцветные камни вокруг дымохода, где он соединяется с печью. Нанесение слоев извести и штукатурки было довольно утомительным, в итоге мы сделали около 3 слоев штукатурки из песка, глины и извести. Затем мы нанесли один финишный слой слюды и извести (специальный рецепт Тильды). Когда мы закончили, мы установили крошечную дверцу духовки сверху и зажгли ее.

У нас еще не было системы забора наружного воздуха, и я был поражен тем, сколько воздуха устремлялось в печь, когда мы топили ее. Это было похоже на пылесос с 5-дюймовым шлангом. Было слышно, как воздух устремляется в камеру сгорания. Потребовалось пару недель, чтобы печка перестала пахнуть и картон рассыпался, но мы прошли 1/2 пути через зиму, и я могу смело сказать, что эта печь – лучшее время и деньги, которые мы когда-либо тратили.

Плита Franken

Когда вы впервые разжигаете огонь, снаружи становится немного дымно, но как только она разгорается, она горит удивительно чисто и пахнет как раскаленный угольный гриль, а не как дровяная печь. Дымоход редко нагревается выше 200 градусов, и креозот почти не накапливается.

Теперь в доме постоянно теплее примерно на 5-10 градусов, и мы сжигаем гораздо меньше дров, чем раньше, примерно на 50% меньше. Мы также можем просто установить его и забыть о нем, в отличие от нашей старой печи, которая была похожа на шумного малыша, постоянно требующего нашего безраздельного внимания. Основной огонь легко разжечь, и обычно он горит в течение часа или двух, но поверхность остается горячей на ощупь более 12 часов. Я сделал расчет стоимости, и только с точки зрения экономии дров эта печь окупится примерно через 10 лет, а после этого она будет экономить нам около 300 долларов в год на затратах на электроэнергию в течение всего срока службы 50 с лишним лет. Это в общей сложности 12 000 долларов США, сэкономленных за 40 лет (без поправки на инфляцию).

Я настоятельно рекомендую печь с перекрестным огнем всем, кто хочет построить каменную печь.

Для тех, кому интересно, подойдет ли им обогреватель для каменной кладки, я скажу, что если ваш фундамент выдержит вес… дерзайте.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Печь CrossfireЗдоровьеКаменный обогревательЭкономьте энергиюСтолько работыТепло и Уютно

В От холода | Обогреватели Masonry Wood Heat Masonry Heaters

Ритуал кажется таким же старым, как и сам огонь.

Даже в нашу эпоху техноволшебства есть что-то глубоко первозданное и сильное в перспективе вызвать пламя. Поэтому, когда Скотт Барден становится на колени на цементном полу в своей семейной мастерской площадью 12 000 квадратных футов — штаб-квартире компании Maine Wood Heat в Скоухегане, штат Мэн, — и сводит руки вместе, сначала используя трение лучковой дрели по дереву, а затем уговаривая струйка дыма от пучков трута, это немного похоже на древнюю магию. Собираемся, гости и сотрудники. Смотрите на стружку. Желая их сжечь.

Хотя семья, стоящая за Maine Wood Heat, известна своими каменными обогревателями, которые могут обогреть весь дом, «коттеджные» обогреватели, такие как этот в доме соучредителя Шерил Барден, предлагают теплое решение для небольших помещений.

Майкл Д. Уилсон

Поскребите землю Новой Англии, и вы найдете остатки 60-х и 70-х годов, посеянные вокруг, возможно, ожидающие, чтобы снова пустить корни. Люди прятались в неизведанные места, воплощая в себе самые обнадеживающие аспекты тех десятилетий, храня в себе внутренние воспоминания о времени, когда жестокие мечты переделывали мир или, по крайней мере, стремились к этому. Надежда — это то, что согревает нас, но в те ранние активистские дни молодая пара по имени Альби и Шерил Барден хотела изменить мир с помощью фактический источник тепла.

Кроме того, это был вопросительный знак.

Путь вперед был запутанным. Алби вырос в Старом городе, в 65 милях от того места, где мы сидим сегодня; он поступил в Браун и Йель, стал епископальным священником в Коннектикуте. Но в 1973 году, почувствовав притяжение земли, он отмахнулся от этой жизни и вернулся в Мэн, где встретил Шерил. Пара переехала в усадьбу площадью 40 акров, принадлежавшую Алби, в соседнем Норриджвоке, которую они сдали в аренду «за ровно столько, сколько платили по ипотеке: 134 доллара в месяц», — вспоминает он. В то первое лето, рассказывает Шерил, «мы жили в молочном сарае с кроватью, собакой, крысами» и дочерью Альби Меррил, пока они пытались придумать, как заработать на жизнь.

«Мы начали продавать дровяные печи из столовой во время арабского нефтяного эмбарго, — продолжает Алби. «Я стал очень хорошо осознавать вопросы земли и правильный образ жизни. И тот факт, что мы потеряли целое поколение дровяников».

Мы сидим в его бизнес-офисе наверху, набитые как бревна: я, Алби, Шерил и их взрослые дети, Скотт и Анна, плюс Дана, офис-менеджер, которая мне как семья. Две собаки, Бакстер и Рейнджер, хозяйничают на полу, а пищащая игрушка для жевания служит саундтреком к нашему разговору. Подстриженная белая бородка и жесткая походка Альби напоминают капитана корабля, и он энергично поддерживает разговор. Теплота Шерил пронизывает истории, своего рода якорь. Хотя они больше не пара, у них общий смех, дети и бизнес. Он наклоняется вперед, когда хочет что-то сказать; Шерил уточняет детали.

Семья Барден в мастерской Maine Wood Heat в Скоухегане. Слева направо: мама Шерил, сын Скотт, дочь Анна и отец Альби (плюс Рейнджер и Бакстер). На заднем плане — примеры как традиционных каменных обогревателей, так и более новой линейки высококлассных ресторанных печей.

Майкл Д. Уилсон

Когда они были молоды, знакомство с книгой Питера Клегга «Новые недорогие источники энергии для дома» воодушевило их. «В нем собрано все, что вам нужно было знать об энергии, под одной обложкой», — вспоминает Алби. Был ветер, вода, солнце — но когда он обратился к разделу о дровяном отоплении с изображением теплоаккумулирующего камина (шведская изразцовая печь с обратным поперечным сечением), «я говорю людям, что почувствовал, как на него опустилась рука. мое плечо и как бы подтолкнуть меня. Он наклоняется. «В теологическом обучении вы слышите о призваниях. Я знал: это то, что действительно нужно для обогрева дровами».

Так что же делать на следующий день после вызова?

«Вы начинаете исследовать, потому что понимаете, что ни черта об этом не знаете». Он раскалывается. Шерил качает головой и добавляет: «Тогда ты собираешь свою семью, садишь их в самолет и летишь в Европу на три недели в поисках святого Грааля — обогревателей для кирпичной кладки».

На самом деле, каменные обогреватели — массивные дровяные печи из мыльного камня, кирпича или изразцов, способные удерживать тепло в течение 12 и более часов — не являются чем-то новым в Европе, но они так и не получили широкого распространения в Новом Свете. Алби думает, может быть, это потому, что здесь было так много леса, что никто не чувствовал необходимости его консервировать.

Но представьте себе, что ваша поленница получает максимально возможное количество тепла благодаря внутренним камерам, которые изгибаются вперед и назад, как хорошо организованные кишки, замедляя выделение газов при горении дров. В этих газах живет настоящее тепло, но обычно они летят прямо в дымоход. «Выбрасывать все это тепло — безумие». Альби практически сердится. «И большинство каминов [и дровяных печей, если на то пошло] все это выбрасывают». Доказательство эффективности? Скотт Барден отапливает свой дом площадью 5000 квадратных футов двумя с половиной связками дров в год, и это так жарко, что «вечером мы в футболках», — говорит он.

После того, как Элби Барден помогла установить этот каменный обогреватель в своем доме в Харрисвилле, штат Нью-Гэмпшир, владелица Мишель Рассел доработала его, добавив лепнину снаружи.

Michael D. Wilson

Помимо использования небольшого количества дров, представьте, что вы разжигаете огонь всего два раза в день , потому что все это тепло сохраняется в слоях печи. Альби сравнивает установку с русскими матрешками: сердцевина, теплообменная стенка, внешняя облицовка.

Альби и Шерил упаковали полуторагодовалого Скотта в рюкзак и отправились дешевым рейсом в Европу посреди зимы. С пропуском Eurail они путешествовали из Англии во Францию, в Швейцарские Альпы, затем в Германию, Данию и Швецию, «пытаясь выяснить статус каменных обогревателей в каждой стране», — говорит Альби, связываясь с как можно большим количеством мастеров. они могли найти, в том числе старого холостяка в Швейцарии, который делал изразцы вручную, грунтовал глазурь и гарантировал каждую печь на всю жизнь. «Это было похоже на возвращение в прошлое, — говорит Шерил. «Мы видели средневековые работы», — добавляет Алби.

Святой Грааль ждали в Финляндии. Алби устанавливает сцену: «Нам было холодно, мы были больны, было 20 ниже нуля». В Хельсинки они обнаружили, что финский камин, в отличие от немецких или швейцарских изразцовых печей, имеет передний центральный огонь в кирпичном блоке. Это был момент эврики. «Я сказал: «Мы можем сделать эту работу», — ухмыляется он. «Новая Англия имеет традицию красного кирпича и переднего центрального огня. Я знал, что у нас есть шанс».

К тому времени, как они пришли домой, они были сыты. Затем последовали семинары с экспертами из Финляндии, а также они учились у влиятельного печника Базилио Лепущенко, члена русской общины, поселившейся в Ричмонде, штат Мэн. Альби кредитует 1978 Статья Yankee — «Что такого горячего в русском камине?» — с помощью запуска каменных печей в этой стране.

Попутно Альби разработал свои собственные инновации, в том числе серию горизонтальных прогонов, чтобы вернуть тепло в центральную массу. И хотя он утверждает, что ничего не знал о каменной кладке, когда началось все это приключение, сегодня он построил сотни обогревателей по США и миру (самый дальний в Новой Зеландии), стал соавтором книги под названием « финских каминов: сердце дома 9».0048 , и воспитал следующее поколение строителей, которые «разбросаны по всей стране».

Альби Барден недавно спроектировал и установил эту дровяную печь из мыльного камня, которая выполняет двойную функцию для приготовления пищи и обогрева, в своем доме в Норриджуоке.

Michael D. Wilson

Внизу мы любуемся двумя массивными обогревателями, обогревающими это высокое помещение магазина: один облицован мыльным камнем, другой — красным песчаником, часть которого осталась от проекта в Йельском университете. Помимо этих скалистых красот, я замечаю полированный медный купол, который парит, как космический корабль, над каменным ядром Le Pagnol от старейшего в мире производителя печей на натуральном дереве во Франции.

Эта печь для пиццы «фирменной серии» компании Maine Wood Heat в ресторане Miller’s Table в Скоухегане увенчана медным куполом, созданным (и подписанным) местным скульптором по металлу Барри Норлингом.

Michael D. Wilson

Следующее поколение Bardens продвигает свои собственные технологии нагревания, создавая элегантные печи с медными крышками, которые поставляются по всей стране в элитные рестораны, ремесленные пекарни и дома. Скотт только что вернулся из Фэрбенкса на Аляске, где клиент готовил пиццу на улице при температуре -40 °F. В Миннеаполисе Янг Джони сломал 9Список лучших новых ресторанов 0047 GQ с небольшой помощью шеф-повара Энн Ким, построенной в Бардене печи с медным верхом. «Мы также сделали несколько первых мобильных печей, — говорит Скотт, — в том числе прицеп с дополнительным поворотным столом.

Тем временем Альби недавно разработал каменный обогреватель для крошечных домов. Сжигает небольшое количество дров. «Огонь создает сообщество», — замечает Алби, когда мы стоим рядом с этим последним творением. — А без огня, как люди, нам не очень хорошо. Поэтому, если вы работаете с огнем, будь то печь для выпечки или обогреватель, это нужно делать с большим уважением и смирением». Его голос прерывается на мгновение. «В самом широком смысле слова это священная работа».

Каменные обогреватели: принцип их работы

Каменные обогреватели, также известные как русские или финские камины, имеют как минимум два переключателя для замедления горючих газов, образующихся при сжигании древесины.