В последние годы

широко использовались тепловые датчики для оценки распределения газового потока в гондолах взрывных

гондол. Датчики располагаются над поверхностью шихты

в печи на одном или нескольких радиусах загрузочного отверстия.

Термодатчики

позволяют непрерывно контролировать температуру газа. Полученная информация может быть использована для оценки и корректировки программы загрузки партии

печи. Однако показания изменяются при изменении уровня партии на

из-за смешения и отклонения потока газа на

. Термические датчики

наиболее эффективны при контроле радиального распределения партии в

с неконусными системами загрузки,

, когда уровень загрузки печи не используется в норме

распределения партии. Для получения надежных и стабильных

показаний, как правило, термодатчики

размещают на расстоянии ~ 0.50 м от поверхности заряда

[1].

Мы сравниваем доменную печь 3 с неконической системой загрузки

и доменную печь 5 со стандартной системой загрузки

на Енакиевском металлургическом комбинате

(EMZ). Печи оборудованы четырьмя азотными термозондами украинского производства

. В отличие от большинства импортных термозондов

, эти приборы позволяют осуществлять объективный мониторинг периферийного потока газа: расстояние

от стенки зарядного отверстия до крайнего периферийного термопара

составляет 50 мм; а расстояние

до второй термопары в районе стенки

составляет 310 мм.

В литературе встречается противоречивая информация

о влиянии охлаждения на показания термодатчиков. Например, эксперименты

, в которых подача азота к термозондам

периодически отключалась, показали, что охлаждение

существенно не искажало показания термопары в [2];

, однако, это не согласуется с выводами [3]. Охлаждение

термодатчиков влияет только на показания

крайней термопары у стены (из-за

отходящего азота), согласно [4].Этот вывод

требует дальнейшего изучения с кратковременными перебоями

в подаче теплоносителя. Средние значения, зарегистрированные двумя крайними термопарами

в области стенки, могут составлять

, используемые для объективной оценки температуры

периферийного потока газа в доменной печи. Охлаждение термопар

необходимо при использовании горячего агломерата

в доменной печи; без него невозможна стабильная длительная работа датчиков.

Исследования доменных печей, оборудованных термическими зондами

прямоугольного сечения (более

200 мм), показывают, что, когда партия вводится посредством системы загрузки

неконической формы, ее поток искажается на контакте

с термозонды; появляется азимутальная неоднородная форма партии

[5, 6]. Когда поток партии

контактирует с термозондами, в секторах печи под зондами

образуются углубления размером

, чем 0,5 м, что приводит к неравномерному распределению партии и газа по периферии печи.Термозонды

, установленные в доменных печах 3 и 5 на ЭМЗ, более узкие

и могут использоваться для контроля температуры поверхности шихты

без искажения входящего потока шихты

[4, 5]. Отметим, что по состоянию на 2016 год тепловые датчики доменного

, печи 3 и 5 проработали более 1,5 лет,

– со стабильными показаниями.

Строительство печи своими руками по чертежам поэтапно. Как правильно сделать печь из кирпича.Технологический порядок кладки печи

Печное отопление загородных домов берет вторую молодость. И это неудивительно, учитывая особую атмосферу и домашнее тепло, которое может создать простая печь из кирпича, даже сделанная своими руками. Часто его устанавливают даже при наличии более технологичных систем отопления, стремясь получить стильный, оригинальный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем вам о самых популярных моделях печей из кирпича и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь – это не только функциональный отопительный прибор, но и стильный элемент интерьера.

Наверное, нет такого человека, которому не понравился бы живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортное тепло. Но старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и возможностью создать максимально благоприятную для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого построено это удивительное устройство.Будучи ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяной пар, а при остывании поглощает их обратно. Печь кажется «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 ° С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается с 20–21 ° С. К тому же, будучи глиняным, кирпич является экологически чистым материалом, а это значит, что во время работы отопительного прибора не нужно беспокоиться о выделении вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то, что каждый тип кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой по расположению топочной и теплообменной частей. Итак, в любой стационарной духовке этого типа есть:

• фундамент, который служит основанием утеплителя и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• топка, одновременно выполняющая роль топки и камеры сгорания;
• , позволяющая реализовать подачу воздуха в зону горения снизу.За счет этого увеличивается производительность отопительного агрегата и появляется возможность регулировать интенсивность сгорания топлива;
• зольная камера, облегчающая чистку духовки;
• дымоход, создающий необходимую тягу и выпускающий выхлопные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Дровяные теплогенераторы, помимо своего основного назначения, используются также для приготовления пищи, а также устройства дополнительного места для отдыха. Саму конструкцию можно установить как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с мангалом, мангалом или казаном. Если говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция полностью отходит на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К преимуществам кирпичных печей можно отнести:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключен риск ожога при прикосновении к стенкам каменки;
• особенно мягкое, комфортное тепло;
• воздух в помещении не обезвожен;
• Широкие возможности в плане внутренней отделки.

Рассматриваемые агрегаты также имеют недостатки. Самым значительным из них является потенциальная опасность отравления угарным газом, которое возникает при неправильном использовании … Еще одна опасность – большие размеры и вес. Это, пожалуй, все. Как видите, оборудование этого типа имеет солидные достоинства и практически полное отсутствие отрицательных сторон, что, однако, определяет его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии оптимального проектирования

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• отопительных приборов;
• варочных единиц;
• духовок комбинированных;

Определившись с необходимым функционалом, нужно выбрать вариант, который можно сложить самостоятельно.Чтобы не рассматривать все разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на самых популярных вариантах:

1. Голландские печи. Благодаря конструкции каналов они хорошо отводят тепло и занимают мало места. Такие теплогенераторы работают в режиме медленного горения или тления, что значительно снижает требования к качеству строительных материалов. И хотя КПД голландских женщин редко превышает 40%, у них нашлось много поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты конструкции.

   Классический «голландский» – чрезвычайно компактная конструкция

2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальное расположение, что позволяет увеличить КПД до 50%. Как и голландки, шведки занимают мало места, но требуют более внимательного подхода к выбору материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее трудозатраты и финансовые затраты полностью оправдываются повышенной производительностью и расширенными функциональными возможностями теплогенератора этого типа.

   Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

3. имеют уникальную планировку, за счет чего несут непередаваемый колорит и оригинальность. Их КПД превышает 60%, но особенности их эксплуатации понравятся не всем. К тому же не каждый новичок сможет сложить плиту. Скорее всего, придется нанять профессионального печника, а это повлечет за собой дополнительные расходы, сделав и без того не самую дешевую конструкцию дороже.

   Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует много места для установки

4. Колпаковые печи Кузнецова, известные своим тепловым КПД, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха кроется в особом устройстве, способствующем наиболее полному сгоранию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецов» является предельно чистый «выхлоп» и отсутствие копоти, что сводит к минимуму время, затрачиваемое на уход за обогревателем.К недостаткам можно отнести сложность конструкции и высокие требования к материалам. Однако последний недостаток компенсируется тем, что для постройки «вытяжки» требуется гораздо меньше кирпичей, чем для любой другой печи.

   В отличие от канонических колокольных печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную панель и духовку

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с заказами вы можете найти в нашей следующей статье :.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к самому ответственному моменту – выбору отопительного прибора, отвечающего всем предъявляемым к нему требованиям.Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое несложно, так как полностью зависит от предпочтений и требований хозяина, то второй момент требует предельного внимания. Подробнее о том, как выбрать печь в соответствии с типом конструкции, мы расскажем.

1. Дом предназначен для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться как основное, то лучшего варианта, чем «шведский» или «колпак», нет.Помимо того, что эти агрегаты обладают отличной производительностью и не занимают много места, они также легко дополняются другими элементами – варочной панелью, водяным контуром, духовкой, нишами для сушки или лежанкой. Если функциональность отодвинута на второй план, а главное требование – компактность, то хороший вариант – «голландский», обогревающий несколько смежных комнат.
2. Загородный дом “выходные” или коттедж. Поскольку эти постройки предполагают нерегулярное проживание, достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оснащенный варочной панелью.Идеальный вариант – печи-камины с открытым топом, так как их можно использовать для обогрева помещения в кратчайшие сроки. Такое преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении опускается до минусовых.
3. Печь в загородном доме с водяным или другим отоплением. В этом случае утеплитель служит для создания особой атмосферы. Если площадь помещения позволяет, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
4. Электрокаменка. Для этого случая подойдет простая печь-каменка, в которую встроена емкость для приема горячей воды. Если к дому пристроена баня, то вместо бака можно установить полноценный котел, рассчитанный на жидкостную систему отопления.
5. Духовки для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливают на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используют для приготовления пищи. Для этого конструкция дополнительно оснащается варочной панелью, мангалом, мангалом, казаном и т. Д.

Печь для барбекю украсит территорию и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Чтобы обогреватель оправдал все ожидания, необходимо досконально разбираться в принципах его работы.

Расчет основных параметров

Перед тем, как выбрать рабочий проект обогревателя, необходимо произвести предварительный расчет по параметрам конкретного помещения.Самый точный метод – это калибровка по теплопроизводительности печи. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, для хорошо утепленных домов используется упрощенная схема расчета, предложенная И.В. Кузнецовым. В этом методе используется средняя тепловая мощность, снимаемая с одного квадратного метра поверхности (TMEP). Для обычной топки принять значение 0,5 кВт / кв.м, а при необходимости интенсивного нагрева, происходящего при сильном похолодании – до 0,76 кВт / кв.м.

При определении теплопроизводительности печи учитываются только те поверхности, которые участвуют в процессах теплообмена.Например, в «Голландке» не исключают из расчетов участки стен, расположенные на уровне пола, ниже горизонтальных участков газопровода.

В принципе этих значений уже достаточно, чтобы выбрать подходящий проект из тех, что можно найти в открытом доступе. Если имеющиеся варианты по каким-либо причинам не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Банная печь
Каминная печь Классическая “Голландская” Колокольня

Топка

Размеры топки определены исходя из максимального объема заправки топлива.В этом случае количество горючих материалов рассчитывается с использованием их теплотворной способности и удельного веса, ориентируясь на требуемую мощность. Объем топки должен быть в 2–3 раза больше полученного значения, что позволит разогревать печь при предельно низких температурах.
При расчете размеров камеры сгорания необходимо учитывать, что максимальное наполнение не должно превышать 2/3 объема камеры сгорания. Кроме того, размеры печи и всех ее компонентов необходимо согласовать с размерами кирпичей, используемых для кладки печи.В своих расчетах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учетом необходимости обогрева помещений разной площади.

Расчетная таблица основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов, таких как уголь или торфяные брикеты, это значение принимается равным 1/3 высоты топки. Если топка топки дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры нужно уменьшить до 1/5.

Дымоход

При расчете дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответствовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому прямоугольник будет лучшей формой дымового канала. При расчете дымохода учитывается, что сечение поддувала не должно превышать площадь его газохода, при этом все значения подгоняются под габариты стандартного кирпича.Поскольку для точного проектирования требуется много данных и параметров, лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее, для наиболее распространенных случаев (отсутствие перегибов дымового канала, вертикальный проход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно использовать средние значения для печей до 14 кВт:

• Менее 3,5 кВт – 140×140 мм.
• 5 – 5,2 кВт – 140×200 мм.
• От 5,2 до 7,2 кВт – 140×270 мм.
• От 7,2 до 10,5 кВт – 200×200 кВт.
• 5-14 кВт – 200×270 мм.

Рекомендуемые размеры – минимальные. И все же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымохода, так как холодный воздух будет попадать в печь через слишком широкий дымоход. Противоток, или «свист» на языке профессиональных печников, грозит не только снижением производительности, но и более серьезными проблемами.

Для расчета необходимого количества материала лучше всего использовать специальные таблицы.Ниже один из них.

Расчет количества кирпичей

Не беспокойтесь, если дымоход, рассчитанный наугад, изредка начинает дымить. При необходимости его можно удлинить отрезком асбестоцементной трубы длиной 0,5–1 м, а можно поставить еще несколько рядов кирпича. Часто такие мероприятия проводятся с измененной аэродинамикой местности. Например, после выращивания деревьев или возведения более высоких зданий по соседству.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

• подбор инструмента и необходимых материалов;
• определение оптимального места для установки ТЭНа;
• устройство фундамента и подготовка строительной площадки;
• производство печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печников

Для кладки печи из кирпича понадобится:

1. Молоток Мейсона (с бойком и киркой).
2. Тампон для протирки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Резиновый молоток (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для устройства фундамента.
8. Ведущий писец.
9. Лопатка или миксер для перемешивания раствора.
10. Присоединение.
11. Ведра и другие емкости для сыпучих материалов и жидкостей.
12. Сито.
13. Шлифмашина (угловая шлифовальная машина) с каменным кругом.

Несмотря на то, что печи из кирпича существенно различаются по конструкции и размерам, перечень материалов, которые потребуются для строительства, практически не меняется. Стандартный список всего необходимого выглядит так:

1. Кирпич – красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Строительная смесь для каменных печей. Если необходимо удешевить строительство, его можно заменить глиной и песком.
3. Комплект для литья печи – воздуходувка, дверцы топки и чистки, задвижки, плита, духовка и т. Д.
4. Решетка.
5. Проволока для закрепления чугуна.
6. Шнур асбестовый или базальтовый.
7. Полосы и уголки стальные для устройства полов и ниш.
8. Термостойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Кирпич шамотный ШБ №22

Любая кирпичная печь – это внушительный вес агрегат, требующий капитального фундамента.Поэтому необходимо подготовить материалы для возведения фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Арматурная сетка.
4. Доски и гвозди для строительства опалубки.
5. Цемент.
6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются для этих работ.

Особенности выбора места для установки ТЭНа

Чаще всего печь из кирпича устанавливается у одной из стен или в углу комнаты – это даст возможность наиболее рационально использовать имеющуюся площадь.Если агрегат планируется использовать для обогрева нескольких комнат, то он располагается в центре дома, ориентируя топку и варочную поверхность на кухню, а остальными краями – на спальню, холл или гостиную. На схеме наглядно показаны преимущества выбора правильного места.

Правильный выбор места способен решить проблему обогрева всех комнат загородного дома

При установке ТЭНа не стоит ориентироваться только на удобство. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также об оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

• должно быть не менее 130 мм свободного пространства от кирпичного дымохода до деревянных элементов пола или крыши.Если используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• оставить зазор не менее 100 мм между деревянным полом и внешними стенками духовки;
• расстояние от нагреваемой боковой поверхности теплогенератора до горючей стены здания зависит от того, используется ли теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него не менее 380 мм;
• необходимо оставить зазор не менее 0,35 м от потолка до потолка печи. При установке компактных агрегатов с малой теплоемкостью это расстояние можно увеличить до 0,7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если фундамент кирпичной печи будет формироваться одновременно с фундаментом общего здания. При этом обе конструкции выполняются отдельно, иначе проседание стен постройки неминуемо приведет к нарушению геометрии или даже повреждению утеплителя. Если печь возводится в готовом доме, то первое, на что обращают внимание, – это расстояние дымохода от элементов кровельного покрытия, которое должно быть не менее 15 см.И только после этого начинают размечать и закладывать фундамент.

Учитывая вес печи, фундамент должен быть прочным.

Если в доме деревянные полы, то их вырезают по месту установки печи, отступая от внешнего контура на 10-15 см. После этого выкапывается яма, глубина которой зависит от характеристик грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0,7–0,8 м. После этого его дно засыпают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая воду.Затем насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, который также тщательно утрамбовывается. После этого в углы конструкции забиваются деревянные колышки, к которым крепятся доски обшивки. Чтобы цементное молоко не вытекло через щели в форме, ее стенки закрывают полиэтиленовой пленкой. На расстоянии 5-10 см от пола устанавливают армирующую сетку, для чего используют как забитые в дно котлована металлические стержни, так и обломки кирпича.

Фундамент кирпичной печи железобетонный

Замешивание цемента М-400, песка и щебня в соотношении 1: 3: 4, приготовлен бетон.Добавляется ровно столько воды, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность конструкции будет снижена. Смесь заливается в опалубку и любым способом уплотняется, после чего поверхность фундамента выравнивается с помощью правила. Учтите, что верхний уровень основания духовки должен быть на 15–20 см ниже пола. Через несколько часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, конструкцию покрывают пленкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед кладкой кирпича фундамент обязательно гидроизолировать рубероидом или специальной пленкой. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают внахлест не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, проблем с приготовлением рабочего раствора практически не возникает. Все, что требуется, – это смешать компоненты с водой с помощью деревянной лопатки или строительного миксера.Тем не менее, вы можете сделать кладочный раствор самостоятельно – это позволит дополнительно сэкономить. К тому же у хозяина будет полная уверенность в экологичности конструкции.

Приготовить своими руками строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависит от жирности последнего компонента. Для выбора оптимального состава проводится небольшой эксперимент по смешиванию сыпучих материалов в разных пропорциях. После этого из раствора скатываются шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительной сушки зажимаются между двумя пластинами.Лучшим считается состав, при котором образец начинает трескаться не раньше, чем деформируется на треть.

Есть несколько способов проверить качество глины

Еще один способ определить правильное соотношение компонентов – опустить в приготовленную смесь шпатель. Адгезия раствора менее 1 мм говорит о его низкой пластичности – требуется добавление глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, которую можно скорректировать, добавив песок. Норма от 1 до 2 мм.

Перед применением глину необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется увеличить его жирность, то применяется метод перемешивания, заключающийся в отстаивании глиняного раствора и удалении его средней части.

Как правильно сложить кирпичную печь.

Определить тип отопительного прибора, произвести предварительные расчеты и подготовить все к началу строительства – это только половина дела.Чтобы правильно сложить печь, необходимо найти в каждом ряду раскладки кирпича, так называемые порядки. Мы подготовили несколько самых популярных вариантов, которые вы можете использовать в качестве рабочих проектов. Если они вам по каким-то причинам не подходят, то вы можете поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную верстку на одном из специальных сайтов.

Схема заказа печи на фото

Заказ шведской печи Заказ “голландской” русской печи
Заказ отопительно-варочной печи
Заказ печи для бани
Заказ колокольной печи Кузнецова

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но при этом высокоэффективную и функциональную кирпичную печь.Несмотря на кажущуюся сложность, построить его сможет даже новичок, если он воспользуется нашими инструкциями и будет следовать всем рекомендациям. Мы в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по процессу строительства.

Заказ духовок с варочной панелью и сушильными нишами

На представленной схеме заказа представлен нагревательный элемент с удобной варочной панелью и нишей для сушки, что придает определенное сходство с классической шведской печью.Мы рекомендуем сначала укладывать конструкцию насухо, без использования строительного раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы конструкции. Дальнейшие работы производятся в таком порядке:

1. Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор до уровня пола. На этом этапе следует особенно внимательно относиться к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет духовка.
2. Первый ряд корпуса печи начинает формировать доменную камеру.

   Установка дверцы воздуходувки

3. Перед тем, как приступить к кладке второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на его корпусе продевается стальная проволока, которая закладывается в швы кладки. Чтобы дверь не соскользнула и не опрокинулась, ее временно подпирают кирпичом.
4. В четвертом ряду вынесены два канала для очистки топки от сажи.На каждую из них установлена ​​отдельная дверь.

   Решетка не фиксируется никаким другим способом, кроме очень точного размещения

5. В пятом ряду устанавливается решетка. Сделанные в кирпичах нижнего ряда углубления помогут правильно уложить чугунную отливку. Здесь и далее камера сгорания выложена исключительно огнеупорным кирпичом.

   В топке колосник уложен на огнеупорный кирпич

6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют уложенной на колосниковой решеткой кучей кирпичей.При необходимости деталь снаружи подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.

   Установка дверцы топки

7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы топки. Вертикальные стены топки выложены шамотным кирпичом, установленным по краю.
   

   Для обеспечения прочности конструкции внешняя кладка отделена от камеры сгорания слоем базальтового картона.

   Прокладка вертикальных каналов

8. Перед тем, как приступить к кладке девятого ряда, в кирпичах выделяется четверть, которая будет перекрывать дверцу топки.Благодаря этому дизайн будет выглядеть плавно и эстетично. Здесь окончательно закрепляют чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

   Для точного прилегания кирпича к двери его края надрезаются по месту

9. В 11 ряду варочная панель ставится на верхнее отверстие топливной камеры. В качестве пломбы используется тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Лицевая сторона кухонной ниши обрамлена стальным уголком.

   Топка отделена от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом.

10. С 12-го по 16-й ряд над чугунной плитой надстроена камера.
11. Перед перекрытием кухонной ниши на ее боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой для кирпичей 17 ряда. Лицевая сторона этого ряда украшена металлическим уголком.
12. 18-й и 19-й ряды выложены практически полностью, строятся только три вертикальных теплообменника.
13. В 20-м ряду оборудуют горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
14. Дверь облицована кладкой 22 ряда.
15. На 23-м ряду горизонтальный дымоход перекрыт. Открытыми остаются только отверстия вертикальных каналов.
16. Перед укладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают еще одну дверцу для очистки и закрывают нишу топки.
18. В 30 ряду устанавливаются задвижки на двух оставшихся вертикальных газоходах. Для этого сначала монтируют их каркасы, а затем вставляют сами перегородки.

    Установка печи клапанов

19. С 31-го по 35-й ряд выложить переходной участок дымохода.
20. С 36-го по 38-й ряд строится пух.

В месте прохождения дымохода через перекрытие его утепляют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используется как минеральный утеплитель, так и керамзит. Его переливают в ящик, который выбивают вокруг дымохода.

Такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко об установке духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, как монтируются и фиксируются дверцы духовки.Не менее важно правильно установить другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духовки

Если конструкция духового шкафа предусматривает установку духового шкафа, то она устанавливается так, чтобы поток нагретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям удовлетворяет участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального дымохода укладываются металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой топки заделываются базальтовым картоном или асбестовым шнуром.

В наиболее горячей зоне топки устанавливается водогрейный котел или жидкостный теплообменник. В зависимости от типа теплогенератора это место может располагаться в задней части камеры сгорания, в начале дымохода или под колпаком невращающихся агрегатов. Если планируется использовать варочную панель и водонагреватель одновременно, то верхняя ее часть выполнена в виде поперечно расположенных металлических труб, которые приварены к боковым емкостям из печной стали.Между котлом и стенками топки оставляется компенсационный зазор 5-15 мм. Конечно, необходимо предусмотреть, как поверхность теплообменника будет очищаться от копоти. Для канальных и камерных печей это можно сделать через проем топки, а в других случаях может потребоваться установка дополнительной дверцы для чистки.

Особенности эксплуатации и очистки духовки

Невозможно сразу протестировать духовку на максимальных режимах, необходимо дождаться высыхания ее стенок.Именно поэтому отопительный прибор рекомендуется строить в теплое время года. В этот период достаточно открыть все проемы кирпичной сборки и подождать одну-две недели. Если возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то ее дверцы закрывают, а в камеру сгорания включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь топят 2-3 раза в день в течение 5-7 дней, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стен свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки.И даже после этого печь не греется «на полную катушку». Работа на максимальной мощности проверяется только через несколько дней регулярного использования.

Если топить агрегат исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы не нужно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь очищается от золы и золы в начале каждого нового цикла. Что касается очистки внутренних каналов и дымохода от копоти, то эту процедуру проводят не реже одного раза в сезон. Для этого используйте различные скребки и щетки, удаляющие нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу вычерпывают из газоходов металлической лопаткой и кочергой.

Правильный выбор топлива поможет уменьшить образование сажи. Лучшими дровами считаются твердые породы – дуб, граб, бук и др. Березовые дрова и осина практически не оставляют нагара. Кстати, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку выносить осиновыми бревнами, утверждая, что это способствует удалению копоти из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь путем выжигания горючими жидкостями, черным порохом (да, такие «полезные» подсказки можно найти), нафталином и т. Д. Хорошего эффекта от этого добиться вряд ли получится, но близлежащие постройки и ваш собственному здоровью может быть нанесен значительный ущерб.

Часто бывает сложно разжечь плиту после длительного остывания, например, на даче или за городом. Это связано с тем, что холодный воздух спускается в каналы топки, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Испытанный и проверенный метод поможет вам возобновить тягу. Для этого возьмите сухую бумагу или тряпку, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, положите ближе к вертикальному дымоходу и подожгите. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застойные воздушные массы и восстановит работу ТЭНа.

Вам также понадобится материал с инструкциями по очистке и мелкому ремонту кирпичных печей :.

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Печь из кирпича способна создать в комнате теплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых.Собрать агрегат могут не только опытные мастера, но и новички. Конечно, нужно быть максимально щепетильным и внимательным. И тогда обогреватель окупится не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной эксплуатацией на долгие годы эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям я пишу на разные темы, но больше всего мне нравятся инженерия, технологии и строительство. Возможно, потому, что я знаю много нюансов в этих областях не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической стороны, так как все стараюсь делать своими руками.

1.
2.
3.
4.
5.

Долгое время строительство печи для дома доверяли печникам, обладающим соответствующими навыками и желанием повышать свою квалификацию. Качественную кладку отопительной конструкции можно считать определенным видом искусства, хотя постройка печи своими руками тоже возможна.

В то же время следует отметить, что построить печи своими руками сейчас вполне возможно. Но для этого следует внимательно изучить рекомендации профессионалов.Вам нужно будет выбрать дизайн отопительного агрегата и качественные материалы. Домашний умелец, построивший печь своими руками, сможет долгие годы любоваться своим творением.

Строительство печи своими руками начинается с выбора ее конструктивного решения. Не все кирпичные отопительные агрегаты одинаковы – они различаются по параметрам и функциональным возможностям.

• отопительные сооружения;
• отопление и приготовление пищи;
• спец. Единиц.

Выбор отопительной конструкции

Конструкция печи своими руками: важные нюансы

Кладка печей производится из полнотелого кирпича на глиняном растворе.Для топки потребуется шамотный кирпич. Необходимо соблюдать толщину шва. Он не должен превышать 5 миллиметров, но лучше, если он будет всего 3 миллиметра. Сделать себе раствор несложно. Для него берут кварцевый песок и смешивают его с глиной в соотношении 4: 1. Также вам понадобится сито с ячейками до 5 миллиметров. Перед приготовлением смеси песок просеивают.

Технология кладки шамотного кирпича аналогична той, что наблюдается при использовании обычного кирпича.Для этого потребуется шамотная глина. Если строим печь своими руками, возникает много вопросов по установке дверей, печей, задвижек и других металлических элементов … При их обустройстве необходимо соблюдать параметры компенсаторов – их должно быть не менее 5 миллиметры.

Разнообразные печные аксессуары продаются в специализированных торговых центрах и на строительных рынках.Он может иногда отличаться по стоимости в зависимости от того, кто его произвел. Иностранные товары дороже отечественных, но имеют более привлекательный внешний вид. В наше время чаще всего устанавливают дверь с термостойким стеклом.

Характеристики печи

В этой ситуации форсунка, подающая воздух для сжигания топлива, выполняет функцию нагнетателя. В этом случае отвод продуктов сгорания осуществляется регулировкой заслонки. Дымоход оборудуют при помощи железной или асбоцементной трубы.

При возведении конструкции отопительного кирпича в загородном доме не всегда целесообразно оборудовать щит колодцами и каналами, как это следует делать при постройке голландской печи (подробнее: «»). Для обеспечения хорошего сцепления высота трубы должна быть не менее 3 метров. Летом для работы топки будет достаточно боковой топки. Приступая к варке, нужно загрузить около трех килограммов топлива – торфяных брикетов или поленьев.Читайте также: “”.

Советы печников, как правильно построить печь

1. Хорошим решением для увеличения площади теплопередачи станет установка стальной трубы, к которой привариваются металлические радиаторы. Для этого также можно использовать любые изделия из железа.
2. Для постройки печи нужно использовать полнотелый керамический кирпич. При сборке топки следует использовать изделия Dinas, устойчивые к высоким рабочим температурам. Дело в том, что отдает тепло хуже красного печного кирпича – дольше нагревается при более высокой стоимости – почти в 2 раза (читайте также: «»).
3. Перед тем, как построить печь в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При кладке кирпичи следует укладывать максимально аккуратно, разравнивая киянкой. Если они уже уложены, их нельзя перемещать. Плиты обычно распределяют раствор руками, не используя шпатель. При необходимости для резки кирпичей используйте молоток каменщика, а также потребуется болгарка.

Материалы и инструменты

• кирпичей;
• красная глина и кварцевый песок;
• цемент;
• принадлежностей для духовки;
• уголок, отвес, уровень;
• болгарский;
• мастер ОК;
• спецодежды.

Несколько советов по постройке печи своими руками на видео:

Складывание духовки своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно если они требуют особых знаний и навыков, высока.

Понятно, что многие разработчики пытаются обойтись собственными силами … Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы друзей или специализированные справочные издания.

Обратной стороной такого подхода является то, что не все востребованные профессии встречаются очень часто. Часто бывает сложно найти специалиста в конкретной области. Увы, некоторых видов работ уже настолько мало, что они перешли в разряд искусства или к этому стремятся.

Поэтому они обрастают некоторыми мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие его нюансы, совсем недавно понятые каждому обывателю, ускользают из поля зрения современного человека – не хватает повседневной практики.

Общий рисунок

Чертежи печи можно найти в изобилии в Интернете или на страницах монографий, посвященных этому случаю. Не в этом трудность. Гораздо сложнее выбрать лучший проект, который наилучшим образом соответствует конкретным условиям, требованиям и ожиданиям разработчика.

А наблюдение за тонкостями технологии может оказаться непосильной задачей для новичка – как и во многих традиционных ремеслах, опыт играет важную роль в печном деле. Слишком многое в технологической цепочке связано с какими-то тактильными ощущениями, интуицией. Дистанционно обучить этим нюансам практически невозможно – слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

К счастью, нагрузка на печи уже не такая, как раньше, когда они были основным способом отопления дома в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, прежняя тщательность их установки уже не так востребована.

Печь, не так часто и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при укладке. Хотя, конечно, к этому нужно стремиться.

Печи больше не устанавливают в городах – инженеры давно придумывают лучшие и более дешевые способы обогрева дома. Но за городом, на даче, простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь все же может быть востребована.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на каком-либо дизайне, необходимо четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что от него ожидается, как часто и с какой целью планируется его использовать. А потом сделайте выбор.

Традиционно все духовки делятся на два основных класса в зависимости от их функциональности. Конструкция может быть:

• отопление;
• Отопление и приготовление пищи.

Отличие видно из названия каждого класса.Отопительные печи узкоспециализированы и могут только обогревать. Правда, в их конструкции все подчинено тому, чтобы они выполняли свою задачу максимально качественно.

Конструкция нагрева и приготовления пищи уже универсальна. На нем еще можно готовить еду. Неважно, что именно добавляется к возможности обогрева жилища: печь, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наибольшей популярностью пользуются отопительные и варочные печи, так как она проста и практична – как правило, это единственная печь в доме, а потому универсальность ей не помешает.

Также возросла популярность дачных участков, если не создать, то возродить редкий по сей день класс печей, предназначенных только для приготовления пищи. Сейчас их объединяет очень расплывчатое и широко трактованное название «барбекю».

Хотя правильнее было бы отнести их к группе печных комплексов, так как они могут включать не только примитивный мангал, но и дополнительный набор услуг, ограниченный только желаниями и возможностями хозяина. И их не счесть ни с одним корпусом печи – это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-мангал) или быть предназначена исключительно для дома, поэтому универсальных пошаговых инструкций просто не существует – бытовые и уличные разновидности печей бывают. лишь частично родственные, но конструктивно это совершенно разные виды … Поэтому технология их кладки немного отличается – один из них требует повышенной влагостойкости, для чего в кладочный раствор добавляется цемент, что немного снижает огнестойкость массива .

О домашних печах

Не просто печь в доме ставят. Это инструмент. И главное требование к нему такое: восполнить теплопотери дома. Соответственно, размер топки должен соответствовать отапливаемому ею жилому объему.

Теоретически, надеясь, что дача будет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем немного в межсезонье (поздняя весна-начало осени), можно немного урезать необходимый показатель и сложить печку меньше, чем нужно. согласно теоретическим расчетам.Но практика показывает, что в 99% таких случаев есть соблазн хотя бы раз в год побывать в доме на природе. В результате попытки прогреть слишком большую площадь небольшая печь трескается – ее мощность изначально недостаточна.

И почти всегда небольшая печь эксплуатируется с постоянной перегрузкой – часто такое нагнетание происходит непроизвольно, неосознанно. Они просто пытаются создать комфортные условия проживания хотя бы на время. Так что результат вполне закономерен: кладка трескается и быстро разрушается.

Дело не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии строительства. Причина в несоответствии габаритов печи поставленным перед ней задачам.

В деревнях сегодня можно встретить много разных печей, в том числе устаревших, архаичных конструкций. И важно понимать, что возраст схемы не всегда говорит о ее качестве. К сожалению, многие старые печные фантазии по ряду параметров не подходят для повторения в современных реалиях.

Например, некогда популярная голландская женщина когда-то (в 17 веке) была поистине революционным понятием. С тех пор прошло очень много времени, и эта схема сегодня очень неудобна с точки зрения безопасности и удобства использования. Большая длина и общее количество последовательных дымовых потоков приводят к интенсивному осаждению сажи и появлению трещин в топочной массе – слишком велика разница (градиент) нагрева разных частей тела конструкции.

Традиционная русская печь тоже не всегда соответствует условиям загородного дома – в первую очередь потому, что занимает слишком много места.К тому же корпус такой конструкции, даже если он усовершенствованный, слишком массивен. В результате большая тепловая инерция.

То есть печь придется долго топить, чтобы прогреть. Хотя остывать придется долго. Но это может быть приятно и необходимо при постоянном проживании, а при нерегулярных посещениях только мешает и раздражает.

Наверное, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка – простая универсальная кирпичная печь с топкой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одной с топкой-топкой. Конструктивно швед представляет собой немного видоизмененный стандартный кухонный центр с теплозащитным экраном.

От основной идеи шведа отличает варочная камера – ниша над плитой. Соответственно, над варочной камерой образуется некий объем (так называется ниша, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда в печах есть сушилка, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплообмене.

Именно о такой схеме и пойдет речь ниже.Тем более, что оформить заказ не так уж и сложно и вполне понятно новичку.

Уличная печь – дикий дом

Садовая печь только условно имеет статус уличной печи. На самом деле открытый монтаж кирпичной печи приводит к ее быстрому выходу из строя – любая промерзшая зимой влага в кладке (даже капилляре) вызовет разрывы. Поэтому мангал размещают в беседках или под отдельным навесом для защиты от дождя.

В основе любого садового печного комплекса всегда находится кухонная плита в том или ином виде. Это может быть слепой повтор (за исключением кладочного раствора – в него был добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для удобства исполнения и экономии материала) необходимость обогрева помещения просто игнорируется и все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку, удаляются из конструкции. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и коптильня (правда, иногда ему дарят, правда крайне редко).

Обычно избегают универсальности отдельного элемента печного комплекса. Только в том случае, если это обещает преимущество планировочного плана – больше услуг на меньшей площади. Если нужно добавить функционал, то стандартно прилагается новый блок с такой услугой. Единственное исключение, наверное, – русская печь, входящая в состав такого комплекса. Но сам он универсален уже с самого начала.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на комплексной плите практически всегда спонтанно. Поэтому стоит учесть, что запуск печи занимает минимум времени и не требует каких-либо предварительных сложных манипуляций. Это камень в саду тех линковщиков, которые стараются соединить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобная в теории и крайне неудобная в жизни – изобретенная кем-то вариация, по рекомендациям которой в заниженную шестерку встраивается чугунная печь с конфорками, а на все это присаживается сварной ящик для барбекю.Причем, перед тем, как использовать плиту или топочный тигель, надо вытаскивать совсем нелегкую железную жаровню и каждый раз искать для нее место. Намного проще, когда для таких задач есть отдельный специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Во-первых, давайте поговорим о духовках как о типичном явлении, без подробностей. Пункты, на которые следует обратить внимание, независимо от планировки, размера и расположения:

• фундамент. Лучше, когда печь в доме будет своя, не зависящая от фундамента дома. Но закладывают на ту же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с обычным ростверком и накладкой тоже вполне приемлем. Для мангала лучше, если беседка и печь будут основаны на общей печи. Требуется гидроизоляция в два слоя. Первый находится на уровне грунта, второй – на уровне последнего этажа или немного ниже;

• раствор из красной глины и карьерного песка. Жирность нормальная – соотношение подбирается опытным путем.Для укладки шамотного кирпича, строительный раствор используется – это готовая смесь шамота (наземные осколки обожженной керамики) и огнеупорная глина. В затирку для шашлыка стоит добавить цемент – примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

• кирпич. Нанесите полнотелое красное керамическое литье из влажного пластика. Марка не ниже М150. Лучше высший класс морозостойкости – не менее 50. В критических местах (топка и первый дымоход) керамический кирпич лучше заменить шамотным.Любая кладка печи выполняется исключительно по замоченному красному кирпичу. Шамот только промывают от пыли;
• допустимая толщина кладки сустава 1-5 мм для керамического красного и 1-3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич нельзя связывать в массив;

• импортное чугунное литье с мелким зерном, вы можете сразу поставить на место. Отечественное литье с крупным зерном (имеется в виду, что отливка перешла в глиняную форму, а не в металлическую кокильную форму) лучше (по желанию) перед установкой отжигать для устранения внутренних напряжений – нагреть примерно до 250 градусов и оставить остывать, не форсируя процесс;
• сразу после закладки духовки не допускается – конструкция должна быть полностью просушена.Лучше, если это произойдет естественным путем. Другое дело, что не всегда бывает такая роскошь – не у всех есть возможность ждать полтора-два месяца, пока массив полностью освободится от влаги. Поэтому часто используют искусственную сушку, для которой топят печь ежедневно небольшими порциями абсолютно сухого топлива – буквально кучей стружек. В топке есть изба – это даст высокое, но не горячее пламя.

Шведская печь

Шведов много.В арсенале каждого печника есть хотя бы одна вариация такой печи. Отличия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать собственному видению вопроса много оригинальности и новаторства.

На самом деле все не так. Все почти так же. Поэтому споры о том, что именно так было бы правильно расположить дымоходы, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни осквернению святынь, в корне ошибочны.Швед – печь, позволяющая свободно подходить к планировке без потери эффективности.

В первых рядах шведы выносят зольник, канал под духовку и проход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят чистящие дверцы и один вентилятор.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам было минимальным и было меньше завихрений.

Духовка размещается на один ряд ниже пода. Шкаф духовки изготавливается самостоятельно – промышленность нужных размеров не выпускает.

Топка обязательно облицовывается кладкой по краю или продольным половинкам кирпича. Это поможет уравновесить нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой находится на ряд ниже печи – через этот град газы из топки уходят под плиту над духовкой, а затем обходят ее, а уже под духовку направляются в вертикальная система дымоудаления.

При укладке боковых стенок камеры над плитой следите за тем, чтобы они не защемляли плиту варочной панели – в противном случае расширяющийся металл либо лопнет, либо разорвет кирпичную кладку.

Ниша над плитой закрыта стальными уголками. Стоит сказать, что иногда в него ставят двери. Это очень удобно, так как это не только позволяет изолировать камеру от кухонного пространства, но и создает своеобразную духовку, только большую.Хотя такой шаг возможен, он все же не требуется.

Газы в камере над плитой вынуждены проходить через разделители перед входом в трубу, которые также работают как подпорки, поддерживающие потолок. В то же время они увеличивают теплоемкость печи.

Печь покрыта трехрядной кладкой – это стандартная безопасная толщина перекрытия для бытовых печей.

Духовой шкаф можно немного подогнать под параметры помещения, в котором он установлен.Просто добавьте или удалите ряды того же типа выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведов демонстрируют видео, где схема в основном такая же, но реализована немного иначе.

Простая садовая печь для барбекю

И есть смысл рассмотреть эту конструкцию подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

• уголок 32 : 1,7 м для фаянса – 1 шт., 1 м для перекрытия мангала – 4 шт., 1,25 м для перекрытия столешницы – 4 шт .;
• печной кирпич – 1300 шт .;
• нагнетатель полудверной 130х140 мм – 1 шт .;
• дверца топки 240х280 мм – 1 шт .;
• плита чугунная под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм – 1 шт.

Дополнительно:

• асбестовый или базальтовый шнур (можно использовать каолиновую вату) для крепления дверцы топки;
• вязальная проволока;
• глина;
• цемент;
• песок;
• лист асбеста (один лист) или каолиновая вата – для установки плиты под казан;
• мангал металлический.

Среди владельцев дачных участков в последнее время стали популярны садовые мангалы. Большинство людей довольны имеющимися в продаже металлическими вариантами этих уличных печей. Так проще, не требуется специального навеса для защиты конструкции от непогоды, а на участке требуется выделять меньше места.

Между тем, многим нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь идет о кирпичной печи для барбекю.

Само понятие «барбекю» многозначно.Это и блюдо, приготовленное на углях (наш обычный шашлык, собственно, и есть разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и специально приспособленная под определенный метод кулинарной обработки духовка.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оборудованный мангалом, что не мешает устанавливать его на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Более того, по сегодняшним меркам от печи не всегда требуется функция обогрева – уличный мангал, как инструмент, весьма утилитарный и более «заточен» именно для приготовления пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию какими-либо дополнительными опциями. Мангал может быть укомплектован русскими духовками или «Помпейскими» для пиццы, духовками с духовками или коптильнями – всем, вплоть до раковин и шкафов для посуды. Это зависит от достатка, необузданной фантазии и наличия свободного места.

Самым распространенным набором можно считать мангал, разделочный стол и печь для казана. Рассмотрим эту конфигурацию в самом простом варианте для самостоятельного исполнения.Добавим только дрова – нишу для дров под мангал.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес более пяти тонн, поэтому важно понимать, что требуется соответствующий фундамент. Конечно, это массивность в какой-то степени компенсируется большой опорной поверхностью. И все же фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и других неприятностей, особенно от намокания осенью и замерзания зимой.Так что, как ни крути, но в нашем климате мангалы лучше прятать в беседке. Степень закрытия последнего остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы крыша была.

Это ограничение по расположению имеет свои преимущества – в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное, при заливке на место будущей топки предусмотреть усиленную арматуру по сравнению с остальным полом беседки.

Если возле беседки нет бетонного пола, как такового, то можно отлить отдельный участок на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями… Важно запомнить пожелание: либо плита и беседка не играют, либо делают это вместе, синхронно. Одним словом, как это бывает на плитном фундаменте.

Состав и приготовление раствора

Принято заложить печи на глинистом раствор с более слабым из песка (для красной глины) или шамота (земля шарда для огнеупорной глины). Но барбекю может быть затруднено из-за расположения на улице.

Раствор на основе цемента больше подходит для улицы.Обратной стороной является то, что он плохо переносит огонь. Выход в компромиссе: добавить в печь глиняно-песчаный состав цемент, примерно шпателем на ведро раствора. Но над крышей все равно труба прокладывается по цементно-песчаной основе.

Песок добывается в карьере. Река или море не подходят – зерна у него округлые, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок необходимо высевать через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина принимается обыкновенной красной. Его предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комочки.Затем их фильтруют через сито с размером ячеек около 2 мм, чтобы удалить камни и мусор.

Далее определяется жирность глины и потребность в песке – пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно это соотношение составляет от 1: 1 до 1: 6 (глина: песок). Все зависит от жирности глины, которая, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается из-за сильной усадки.Тощий (суглинок) плохо держится и рассыпается по швам.

Есть много методов определения жирности, но можно порекомендовать этот тактильный: мы делаем несколько проб в разном соотношении и протираем все между пальцами (большой и указательный). Выигрывает лот, где будут ощущаться твердые зерна, но не исчезнет ощущение жирности, жирности.

Если вы встретите маслянистые участки без крупинок абразива, то стоит добавить пластификатор.Если крупинки под пальцами плохо скользят, добавьте глиняное тесто.

Окончательная проверка качества: бросить комок раствора кулаком на лист железа (штык лопаты, боковину ведра и что-то в этом роде). У вас должна получиться лепешка толщиной 3-5 мм, а также оптимальный шов кладки для духовки. Просушите корж в тени от двадцати минут до часа.

Потом пытаемся оторвать лист железа. Отслаивается как блин со сковороды – песок нужен. Крошится, как сухая земля с обуви – добавьте глину.Отрывается с трудом и не имеет трещин – угадал с пропорцией.

Раствор можно приготовить заранее в большой емкости и накрыть на перерыв, чтобы уменьшить испарение воды. Но цемент в него добавляют прямо в ведро незадолго до укладки: шпателем на ведро, то есть горсть десяти литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если есть один в структуре), вы должны принять огнеупорный кладочный раствор. С ним проще – в хозяйственных магазинах он продается в сухом виде.В него добавляется столько же цемента.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Это везде примерно одинаково. Труднее с красной керамикой.

Брать только полнотелые (без ямочек и пустот) и только пластиковый молдинг. Эту характеристику узнавайте конкретно у продавца. И держитесь подальше от сухого прессованного сорта.

Далее обратите внимание на геометрию и целостность. Ни трещин, ни деформаций.При постукивании такой кирпич издает ровный звучный звук, без примеси хрипоты и глухих тонов. Его марка обычно M150 и выше.

И особо обращаем внимание на такую ​​строчку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов зима-лето. Чем больше, тем лучше.

Клинкер, например, держит 100 и больше, но он «кусается» по цене. Итак, если особо свободного бюджета нет, то берем не менее 50 циклов. Но из такого кирпича можно сложить весь массив мангала.

В крайнем случае вместо красного в критических местах применяем шамотный кирпич. Но и это, надо отметить, стоит недешево. И еще не любит влажность – со временем крошится, как старая пена.

Как уже было сказано, перед кладкой красного кирпича надо его замочить – погружаем в воду и держим до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха. Это три или пять минут. Затем вынимаем и даем стечь лишней воде. Это около минуты. И только потом выполняем из него кладку.Шаг замачивания обязателен, иначе кладка будет хрупкой.

Шампанское требует меньших подготовительных усилий. Они просто смывают пыль.

Если в кладке массива используются два вида кирпича (шамотный и красный), то перевязки между ними не производятся. А шамотный массив, скрытый внутри красного, делают ниже на 3-4 сантиметра. Это происходит потому, что при нагревании у этих видов строительного камня коэффициент расширения разный.

Все двери крепятся скрученной вязальной проволокой или приклепанными металлическими пластинами – скобами.Каркас дверцы топки предварительно обматывают базальтовым или асбестовым шнуром, пропитанным глиняным раствором. Можно использовать каолиновую шерсть. Это делают для того, чтобы компенсировать тот же КТР при нагреве – линейное расширение металла в несколько раз выше, чем у любого вида кирпича.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте – 3 мм). Проверяем вертикальность и горизонтальность каждого ряда. Не допускаем пустот в растворе.

Ставим раствор на грядку с запасом. Выдавливаем излишки – по мокрому кирпичу это не очень сложно – и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не плыла.

Данный заказ является не окончательной версией, а одной из них. Главное для новичка – понять логику организации пустот внутри топки.

Заказ представлен в двух ракурсах. На первом фото расположение кирпичей только в один ряд. Второй рисунок показывает общую картину.

Никаких внутренних разрезов и прочих дополнительных изысков – практика показывает, что новички только запутаются в такой подаче материала. Но, проследив все пласты порядка, можно легко понять конструкцию печи. К счастью, это не так уж и сложно.

Обязательно устраивают гидроизоляцию под печью, даже если она предусмотрена на фундаменте.

1 ряд

Все просто. Это основа духовки. Своеобразная маркировка пятки контакта.

Длину стола можно уменьшить. Это зависит от желания и аппетита. Также можно уменьшить ширину мангала, но не больше кирпича, иначе пользоваться им будет неудобно. Уменьшать глубину пространства для мангала не стоит – нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряда

Не нужно строить площадку для барбекю – просто поставьте ее на фундаментную плиту. Но с небольшой площадкой под весь комплекс удобнее.Со второго ряда на сайте намечаем основные функциональные элементы конструкции – ее узлы.

Ставим дверцу зольника на проволочно-глиняный раствор, без компенсирующего шнура – не нагревается.

3 ряда

Намечаем ход по газам печки.

4 ряда

5 рядов

Устанавливаем решетку свободно, ничего не фиксируя.Выбираем для него гнездо в кирпиче, с зазором около 5 мм с каждой стороны. Мы ничем не восполняем зазор, в случае теплового расширения.

6 рядов

Подкладка (дополнительная внутренняя обшивка) топки неровная. Объясняется это тем, что большинство мангалов крепятся к стене. Можно увеличить облицовку задней стенки, но тогда плита переместится слишком далеко – станет неудобно.

Облицовку задней стены можно выполнить кладкой.Но лучше облицовку пополам – кирпичи рыхлой вдоль.

Футеровка может быть только шамотным кирпичом. Ставим топочные дверцы, как уже упоминалось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамы.

7 рядов

Продолжаем кладку. Особенно осторожно впускаем консоль правой стены – на нее будет опираться столешница разделочного стола.

8 рядов

Ниша лесоруба перекрыта 32 углами.Из него сделаны полочки, сиденье для кирпичей. Если есть желание уменьшить заметность этого силового элемента, то угол смещается внутрь к внешнему краю, а в кирпиче делается надрез, в который угол утоплен.

9 рядов

Сделайте небольшую сутулость под грилем. Удобнее пользоваться мангалом. Когда вы подходите к нише для барбекю, носки ног не упираются в стену.

10 рядов

Немного увеличьте перекрытие барбекю.Перекрытие дверцы топки также производится путем пропуска боковых стенок. Если не получится – клиновой перемычкой, то есть аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб незаметен.

По углам перекрывайте столешницу стола для резки внахлест.

11 рядов

Делают нишу для мангала. Это не должно доходить до боковых стенок. Нужен запас два-три сантиметра – на расширение. Также решетка не должна занимать по глубине всю нишу – нужно не менее 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь вы можете сделать сам ящик для барбекю. Фактически это металлический ящик (толщина стенок около 3-5 мм), в который кладут угли. Высота около 15 см. Меньшая высота придаст сухости шашлыку, большая – копченому мясу.

По периметру коробки неплохо было бы положить дополнительную полосу металла чуть большей толщины. Он не даст стенам коробиться при нагревании.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру через каждые 5–6 см проделываются отверстия диаметром 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см – для попадания воздуха в зону горения.

В общем, есть конструкции с какими-то сложными нишами, оборудованные системой нагнетания воздуха. Но только они сложны в исполнении и неудобны в эксплуатации. Вариант с вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Можно оставить так или положить износостойкую керамическую плитку, например, керамогранит. Подойдет любой вариант.

12 рядов

Установить печь.В идеале 704х530, но можно и 600х600. После этого могут потребоваться изменения, но они будут минимальными.

Уголок из фаянса обязателен. Так называется уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Лежит свободно, но края его уходят в кладку и прижимаются.

Плита укладывается на слой глиняного раствора с добавлением пропитанного листового асбеста. Под него можно вырезать выемку. Но опять же правило бесплатного монтажа: примерно по сантиметру с каждой стороны для разницы в расширении.Нет фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Это то, что добавлено в раствор.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонким раствором, на который кладут полоску каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и плита уже набрасывается на эту подушку.

Важный момент: финская плита (отличается технологией литья в кокиль) может быть установлена ​​сразу.Домашнюю печь (ее вливают в землю – это видно по крупному зерну в конструкции) лучше отжечь на костре, чтобы снять внутреннее напряжение. Иначе просто есть шанс, что он неожиданно лопнет. Они просто нагревают плиту на огне (или, если возможно, в термической духовке) и оставляют охлаждаться, никак не форсируя охлаждение.

Вы можете установить пластину немного меньшего размера, но вам придется заранее переделать для нее сиденье.

13 рядов

Стена за плитой не загибается вбок – кладка защищена фаянсом.У разделочного стола задняя стенка откидывается и удерживает крайние кирпичи. Затем он постепенно затухает.

14 рядов

15 рядов

16 рядов

0003

0003 170003