Обрамление печи в бане: Как сделать портал для банной печи: устройство, отделка и оформление в бане (с фото)

Содержание

банная печка в комнаты отдыха сауны своими руками, проект с конструкции Кузнецова

В былые времена поход в баню являлся всего-навсего вынужденной гигиенической процедурой. Сегодня же все в корне изменилось, и посещение бани стало полноценным ритуалом для тела и души.

Баня и сауна у современного человека пользуются большой популярностью. Поэтому, если есть возможность, многие строят парилки прямо во дворе собственной дачи или загородного дома. Конечно же, сердцем любого банного заведения является печь. Именно она трудится над тем, чтобы люди получали от парной истинное удовольствие.

Особенности и преимущества

В последнее время особым спросом пользуется у любителей попариться камин-печь. Такие печи хороши тем, что возле них можно приятно посидеть после главной процедуры.

Каминная дверца, как правило, изготавливается из стеклокерамики. Она и превращает обычный отопительный агрегат в печь-камин. Благодаря такой конструкции можно смело созерцать на горящее пламя в камине, не опасаясь, что можно обжечься.

Печь-камин – это удачная комбинация функциональности, практичности и экономии. Она обеспечивает необходимую температуру в парной и дает много согревающего пара, который окутывает тело, словно одеяло. В предбанном покое она служит камином. Поэтому после основных процедур можно наслаждаться отдыхом, любуясь живым огнем в каминной печи.

Разновидности

Отопительный прибор – это самый главный аппарат, который должен быть в парилке. Без него банная, сауна, станут обычным помещением, не несущим никакой пользы. Без такого агрегата не получится попариться и уж тем более отдохнуть. Сегодня разные производители предлагают огромнейший ассортимент печей-каминов, поэтому определиться с подходящим устройством бывает иногда довольно сложно.

В зависимости от материала изготовления печи-камины делятся на кирпичные каменки и металлические.

По классификации называются:

  1. Каменка с открытым камином или закрытым.
  2. Холодные и горячие.
  3. Печи длительного горения или прямого нагрева.

Есть варианты два в одном, когда печь превращается в барбекю. Такой совмещенный агрегат особенно хорош для любителей попарится и вкусно поесть.

Если же возможности провести время у настоящего камина-печи нет, можно купить электрический инфракрасный камин. Его плюс заключается в том, что передача большого потока тепла происходит за сравнительно небольшой промежуток времени.

Дизайн или как оформить

Вопрос о том, как оформить печь-камин в предбаннике или украсить отопительное оборудование для комнаты отдыха волнует многих умельцев-самоучек, решивших сделать кладку печи-камина собственными силами. Этот момент также актуален и для домовладельцев, которые пользуются печным отоплением. Отделка очага обычной штукатуркой никакой эстетической ценности не несет, а после непродолжительного периода эксплуатации просто требует обновления.

Существуют следующие виды отделки:

  • Крестьянская (применяются глина, известь и побелка). Давным-давно печи обмазывали подобной смесью, а затем белили. Высохшие стены украшали разными рисунками, в основном цветами. В наши дни этот способ практически нигде не используется.
  • Декоративным кирпичом. Жаропрочный материал надолго сохраняет тепло.
  • Жаропрочной керамикой (терракота, майолика, клинкер, керамогранит).
  • Изразцами. Самый распространенный способ облицовки обогревательных элементов. Отличается от обычной плитки коробчатой структурой, служащей креплением изразца к поверхности.

Как построить своими руками

Существует много интересные авторских разработок в сфере сооружения печей-каминов, которыми могут воспользоваться все желающие. Но самыми известными считаются банные печи конструкции Кузнецова. В печах русского умельца течение газов происходит естественным путем, а не за счет тяги по дымоходу.

К преимуществам печей Кузнецова относятся:

  • Постепенное нагревание печи от нижнего ряда кирпичей до самого верхнего.
  • Низкая вероятность появления трещин и других дефектов.
  • Возможность использовать оборудование для отопления в качестве печи и камина одновременно.
  • Дополнительный нагрев стенок печи-камина газами, выходящими из топки.
  • Минимальное образование сажи, благодаря чему можно на долгое время забыть о чистке дымохода.

Печь – ключевой атрибут любого типа бани – турецкой, русской, финской и т.д. Без нее трудно представить ту удивительную атмосферу, которая царит в парилке. Сделанная собственными руками печка-камин – это неповторимое сооружение, аналогов которому не сыскать, этим она и ценится больше всего.

Конечно, в настоящее время во многих банях стоят электрические печи, но они не могут превзойти настоящие каменки.

Чтобы сделать печь-камин, хозяину домовладений придется изучить элементарные строительные навыки, овладеть мастерством работы с базовыми инструментами: теркой, правилом, мастерком. Особенно серьезно к вопросу сооружения отопительного прибора стоит подходить, если стоять оно будет на втором этаже.

На первом этапе нужно выбрать место для отопительного оборудования (планировка), снять все возможные мерки, а потом сделать чертеж и проект, исходя из требований места.

После бумажной работы можно приступать к сооружению фундамента. Отопительная система весит не менее 500 кг, это нужно учесть при заливке основы под печь. Яму для фундамента нужно рыть минимум на 0,5 метра в глубину. Ее дно можно выложить строительным мусором и залить цементным раствором до отметки пола не делая перерывов, чтобы фундамент был цельным.

После заливки фундамента нужно выдержать паузу сроком на одну неделю, чтобы основание полностью высохло. Это время можно потратить на закупку строительных материалов и выполнения отверстия для дымохода.

На высохшую поверхность необходимо уложить два слоя рубероида, который в последствии прижимается цементным раствором. На него же кладется плитка (только если будет использоваться фирменная печь-камин). При создании кирпичного объекта на гидроизоляционном слое тут же делается порядовка первого ряда кирпича.

Профессионалы советуют для создания печи-камина использовать огнестойкий кирпич, обычный для кладки нижних рядов не подходит. Оптимальная толщина соединяющего строительный материал слоя – 3 мм.

Все этапы строительного процесса нужно контролировать уровнем и отвесами.

Таким образом, можно соорудить печь-камин в максимально сжатые сроки.

Обзор лучших моделей

Иметь свою баню, личную сауну хотелось бы многим независимо от достатка и принадлежности к той или иной социальной группе. Сейчас процесс парилки является не только роскошью, а отличным способом укрепить здоровье. Чистый пар, живительная вода, использование лечебных трав, березовых, дубовых и всевозможных экзотических веников оздоравливает и тело, и душу, укрепляет моральный дух. А чтобы париться было комфортно, многие производители предлагают свои отопительные приборы для бани и сауны.

Наиболее известными и востребованными считаются печи Ферингер, Harvia, Сиеста, Термофор, Везувий – эти агрегаты, созданы специально для тех, кто желает получить качественное и надежное оборудование по приемлемой цене.

Интересные решения в интерьере

Печи-камины для бани – современное оборудование для обогрева небольших площадей. Такой способ отопления позволяет получить абсолютную автономию от подачи горячей воды. Помимо этого печи-камины – прекрасная возможность почувствовать себя вдали от хлопот и различных неурядиц.

Идей для дизайна бани уйма и каждая по-своему хороша, особенно если необходимо продумать интерьер загородного комплекса с камином и баней.

Печь банная Ламель «Maxi» облицовка мрамор открытая каменка, обрамление – металл

8 (4922) 37-06-41пн-пт: 9:00 – 18:00
сб: 9:00 – 17:00
вс: выходной

Обратный звонок

На заказ

Приносим наши извинения, но данного товара нет в наличии на складе, либо он больше не выпускается.

Мы можем предложить Вам аналогичные товары. Пожалуйста, перейдите в нужные разделы каталога: «Дровяные печи для бани» или «Ферингер».

  • Описание
  • Характеристики

Печь банная Ламель «Maxi» (облицовка мрамор, открытая каменка, обрамление – металл)

Печь банная Ламель «Maxi» в облицовке из мрамора с открытой каменкой в металлическом обрамлении рассчитана на использование в парной 12-30 кубометров. Эта печь универсальна по техническим и эстетическим качествам. Мраморная облицовка – не просто шикарное декоративное украшение бани, но и гарантия надёжности печи, ведь этот материал славится своей прочностью и устойчивостью к влажности и перепадам температур. В каменке можно разместить до 130 кг банного камня, для самой мягкой и насыщенной паром атмосферы. Опция «продувка каменки» позволяет создавать любые режимы работы (от настоящей русской бани – до очень жаркой и сухой финской сауны). Обрамление верха каменки: металлический ободок.

Печь топится из смежного помещения и даёт хороший обзор живого пламени, благодаря обширной дверце топки с жаростойким самоочищающимся стеклом.

Высота, мм960
Глубина, мм600
Ширина, мм610
Мин. отапливаемый объем, м&sup312
Макс. отапливаемый объем, м&sup330
Материал топкинерж. сталь
Топитсяиз смежного помещения
Вид дверцысо стеклом
Мощность, кВт25.00
Диаметр дымохода, мм115
Масса камней, кг130.00

Защитные экраны для банных печей

Основная задача банной печи — создавать комфортный и полезный микроклимат в помещении парной. Работая в режиме максимальной теплоотдачи, устройство может нагреваться до 400 °С и выше, становясь, таким образом, довольно опасным в плане получения серьезных ожогов.

Предотвратить подобные травмы и уберечь банщиков поможет специальный защитный экран для печи. В этой статье мы расскажем, как правильно сооружают и устанавливают такую конструкцию. Кроме того, вы познакомитесь с серией банных печей «Сахара», которые отличаются особыми преимуществами, их конструкция защищает человека, не требуя установки дополнительных защитных аксессуаров, данные печи на 100 % справляются со своими функциями.

Содержание:

  1. Для чего нужен банный экран
  2. Виды экранов
  3. Защита пола
  4. Обшивка стен изолирующими материалами
  5. Выбор экрана для печи в бане
  6. Защитные экраны для бани «Теплодар»
  7. Серия банных печей «Сахара»

Для чего нужен банный экран

Наряду с защитой от ожогов, прочные жаростойкие конструкции решают еще несколько проблем:

  • блокировка опасных инфракрасных лучей, которые выделяются при перегреве металлической отопительной системы;
  • регулировка подачи конвекционных потоков горячего воздуха для обеспечения более равномерного нагрева парной;
  • продолжительная теплоотдача — банный экран продолжает отдавать жар в течение длительного времени после завершения процедур, убыстряя просушивание помещения;
  • минимизация риска возгорания — аксессуар не позволяет стенам нагреться до критических температур.

Есть еще одна задача, с которой эффективно справляются защитные экраны для банных печей, — декоративная. Далеко не все отопительные системы смотрятся одинаково эстетично, однако при помощи современных жаропрочных перегородок вы легко придадите парной аккуратный и стильный облик.

Виды экранов

Защитные конструкции предназначаются для установки в банях с металлическими печами. Если в вашей парной оборудована кирпичная печка, то никакой экран не нужен — просто убедитесь, что между ней и деревянной стеной есть воздушный зазор, который является обязательным.

Что касается обладателей металлических каменок, то им необходимо тщательно продумать, из какого материала они будут оборудовать экран для банной печи.

Специалисты предлагают использовать один из следующих вариантов:

  1. Кирпич. Такие перегородки выкладываются, как минимум, на 20 см выше отопительного устройства. В нижней части стенки оставляются зазоры для обеспечения воздухообмена между каменкой и экраном. В случае необходимости эти отверстия перекрываются топочными дверцами.

    Для кладки банного экрана чаще всего используется шамотный кирпич. Раствор изготавливается на основе цемента / глины. Толщина кладки может составлять 1/2 кирпича (12 см) либо 1/4 кирпича (6 см), однако следует помнить, что у слишком тонкого экрана будут низкие теплоизоляционные показатели. Расстояние от кирпичной кладки до печи должно составлять 5-15 см. Аналогичную дистанцию необходимо сохранить между экраном и стенами бани.

    Важно: планируя делать кирпичную кладку, нужно помнить, что перегородку нельзя располагать впритык к печи, поскольку в этом случае вы не получите эффект экранирования.

  2. Металл. Защитный экран для печи в бане может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали. Такая перегородка хороша тем, что она будет не поглощать тепло, как в случае с конструкцией из кирпича, а отражать его в помещение парной. Стальные листы сильно нагреваются, поэтому экраны из этого материала рекомендуют дополнять 10-сантиметровой засыпкой из битого кирпича, керамзита или щебня, которые плохо проводят тепло.

    Металлическая перегородка устанавливается в виде короба либо фиксируется в углу, непосредственно между стеной и каменкой. Расстояние от экрана до печи и стен должно составлять не менее 12 см. При необходимости в устройстве дополнительной теплоизоляции можно использовать базальтовый лист: он закрепляется на наружной стенке перегородки с небольшим зазором снизу, чтобы пол проветривался от конденсата.

  3. Дерево. Этот материал используется исключительно для изготовления декоративных ограждений, которые не позволят банщикам подойти близко к печи и, следовательно, защитят от возможных ожогов. Конструкция располагается на расстоянии не менее 50 см от каменки. Если на древесине появились потемнения, значит, перегородку необходимо отодвинуть от постройки еще дальше. Высота и дизайн такого ограждения зависят от того, посещают ли вашу баню дети: если да, то лучше сделать ее высокой (порядка 1 метра) и частой (чтобы ребенок не мог просунуть руку между элементами).

Защитные экраны банной печи, изготовленные из чугуна или нержавеющей стали, будут отражать тепло в помещение парной.

Защита пола

Напольное покрытие в парной в непосредственной близости от отопительного прибора, который работает на полной мощности и выделяет большое количество жара, может также перегреваться. Участок пола, на котором располагается каменка, тоже нуждается в дополнительной термоизоляции. С этой целью укладывают специальный стенд или платформу из кирпича, нержавеющей стали или чугуна.

Металлические жаропрочные основания для банной печи можно оборудовать своими руками или купить в магазине. При выборе подобной конструкции важно обратить внимание на размер платформы. Она должна быть достаточно вместительной. Однако слишком габаритная подставка может «не вписаться» в интерьер парной. Кроме того, при установке металлического защитного стенда необходимо соблюдать допустимые расстояния до стен, указанные в технической документации.

Не менее надежными и удобными считаются кирпичные подставки под каменки. Однако такие конструкции лучше оборудовать еще на этапе проектирования бани. Вы можете возвести кладку уже после строительства парной, но это будет довольно сложный, длительный и затратный процесс.

Обшивка стен изолирующими материалами

Жаростойкие экраны для печей в бане можно дополнить специальной защитной облицовкой для стен. Она не позволит деревянным поверхностям перегреться в процессе топки, что, в свою очередь, сведет на нет опасность возгорания. Обычно облицовка выполняется двумя видами панелей:

  1. Светоотражающие. Такие листы имеют двойную структуру и состоят из огнеупорного теплоизоляционного слоя и металлического покрытия. В качестве основы для отражающей облицовки используются такие распространённые вещи, как: базальтовая вата, асбестовый картон или минеритовые плиты. Все эти материалы характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к постоянному воздействию влаги, прочностью и долговечностью. Теплоотражающий экран для такой обшивки выполняется из нержавеющей стали.

    Монтаж облицовочных панелей производится следующим образом: сначала на деревянной стене закрепляется негорючий теплоизолирующий материал толщиной не менее 1 см, а уже поверх него фиксируется стальной лист. При этом от края металлической пластины до поверхности пола должно оставаться 3-5 см, чтобы потоки воздуха могли обдувать экран и забирать часть тепла.

    Светоотражающая облицовка смягчает тепловые лучи и возвращает их обратно в парную. Кроме того, она поглощает излишки жара, за счет чего банщики намного легче переносят даже очень высокие температуры.

  2. Облицовочные. Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом. Такая отделка смотрится более стильно и оригинально, чем монтаж светоотражающих панелей. При этом облицовочные материалы отличаются своей эффективностью, они поглощают лишнее тепло и делают жар более мягким, приятным для человека.

    Прежде чем приступать к укладке плитки или камня, необходимо подготовить правильное основание: обшейте деревянную стену, около которой располагается отопительное устройство, огнеупорным листовым материалом, например, специальным гипсокартоном, стекло-магниевыми листами или цементно-волокнистыми плитами. Сам облицовочный материал фиксируется при помощи жаропрочного клея, который используется при облицовке печей и каминов.

    Расстояние от стены с такой обшивкой до источника тепла должно составлять не менее 20 см.



Выбор экрана для печи в бане

Прежде чем приступать к установке ограждающей конструкции, необходимо определиться, какая перегородка лучше всего подходит для вашей парной. На выбор материала влияет целый ряд факторов, среди которых:

  • вид каменки;
  • мощность печи;
  • размеры парной;
  • частота использования бани;
  • комфортная температура прогрева и т. д.

Для просторного помещения, в котором часто бывают маленькие дети, подойдет обычная деревянная перегородка, разделяющая отопительный прибор и парную. Если у вас компактная баня и вы любите париться при высоких температурах, подумайте об установке металлического экрана для печи, который сделает нахождение в помещении безопасным со всех сторон и не помешает вам наслаждаться по-настоящему насыщенным жаром.

Для создания максимально эффективной и надежной перегородки между каменкой и стенами парной необходимо принимать во внимание следующие показатели:

  • степень термостойкости материала, из которого будет изготовлен экран;
  • сложность монтажа всех элементов выбранной защитной конструкции;
  • устойчивость перегородки к значительным температурным перепадам;
  • устойчивость к постоянному воздействию влаги;
  • срок службы материала.

Все виды банных перегородок, а также способы термоизоляции стен, о которых мы рассказали выше, имеют высокие показатели по вышеперечисленным пунктам. Поэтому при выборе конкретной конструкции необходимо ориентироваться, прежде всего, на ваши личные возможности и предпочтения.

Защитные экраны для бани «Теплодар»

Жаропрочную перегородку из металла или кирпича можно сконструировать своими руками. Однако следует понимать, что это довольно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя специфических знаний и практических умений. Намного проще и выгоднее будет приобрести готовый металлический экран в интернет-магазине «Теплодар».

В ассортименте компании представлены три вида защитных конструкций для банных печей:

Последние имеют две модификации — для отопительных систем с панорамной дверцей и без нее.

Все экраны этого бренда изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

Лицевая часть конструкции закрыта эстетичной декоративной вставкой из нержавейки. Жаростойкая кремнийорганическая эмаль выдерживает нагрев до 600 °C. Фронтальные и боковые модели также имеют стильное декоративное обрамление.

Производитель предусмотрел удобные вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха и охлаждения перегородки.

Важным достоинством защитных конструкций этой марки является их совместимость с большинством каменок для бань и саун от других производителей.

Все экраны «Теплодар» изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

Серия банных печей «Сахара»

Выбирая отопительную систему для бани или сауны, обратите особое внимание на модели с металлическим кожухом: такие приборы сводят на нет необходимость в дополнительной термоизоляции стен парной.

Так, каменки из линейки «Сахара» от компании «Теплодар» имеют двойной корпус из нержавеющей стали, внешняя поверхность которого не перегревается даже в режиме длительной и интенсивной работы печи и исключает возможность получения ожогов.

В числе прочих достоинств моделей можно отметить следующие:

  1. Топка из жаропрочной нержавеющей стали надежно защищена от прогорания, коррозии и образования окалины.
  2. Каменка печи нагревается сразу с пяти сторон. Буквально за 30-40 минут температура воздуха в парной достигнет 100-110 °C.
  3. Многосекционный парообразователь обеспечивает выработку дополнительного количества мягкого, влажного пара.
  4. Компактный размер и стильный дизайн каменки позволяют ей органично вписаться в интерьер любой бани.
  5. Особая конструкция печи обеспечивает дополнительный запас мощности и увеличенный срок эксплуатации.
  6. Гарантия на все модели каменок «Сахара» составляет 3 года и 5 лет для устройств, содержащих в названии индекс «Профи».

В данной линейке представлены дровяные печи, предназначенные для парных объемом от 4 до 24 м3.

Проконсультироваться по вопросам приобретения банной печи или защитного экрана «Теплодар» можно прямо на сайте компании, в форме обратной связи. Кроме того, наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8-800-775-03-07.

Компания “Теплодар” выходит на новый уровень!

Кладка печи для бани из кирпича: цены на услуги качественной кладки кирпича вокруг банной печи

Центральным отопительным прибором в загородном доме или бани после котла является печь. Виды печи можно классифицировать в зависимости от многих факторов. В зависимости от этих же факторов выбирают и тип кладки. Кладка печи для бани из кирпича – один из самых удобных и качественных методов, так как в строительных фирмах можно заказать услуги печника, который качественно, профессионально и недорого оборудует вашу баню.

Одним из факторов, влияющих на расценки работы, является длительность горения топлива. Печи могут быть с:

  • кратковременной (периодической) топкой
  • длительного горения
  • непрерывного горения

Цены на кладку печи-каменки для бани могут зависеть от того, качественная или нет отдача тепла у печи. Баня обычно оборудуется печью с кратковременной топкой и высоким уровнем теплоемкости. Кладка кирпичной банной печи также зависит от того, будет ли сауна тонкостенной или толстостенной. Стоимость толстостенной печи будет выше за счет увеличения количества расходных материалов. Какая бы кладка печи-каменки для бани ни была выбрана, нужно помнить, что толщина топливников должна быть не менее половины кирпича. Для того чтобы эти работы были выполнены профессионально и качественно, лучше всего выбрать услуги опытного печника, для которого ни торфяная, ни дровяная печь, ни каменка не станут проблемой.

Кладка банной печи из кирпича может быть выполнена с движением газов по каналам,

  • соединенным последовательно
  • соединенным параллельно
  • идущим горизонтально

Кроме того, есть бесканальные печи и печи с комбинированным выходом газов. Когда строится печь-каменка, кирпич выбирают огнеупорный, и лишь для облицовки или декоративных работ может быть выбран обычный кирпич.

Кладка кирпича вокруг банной печи предполагает обрамление всех частей печи облицовочным либо декоративным кирпичом. Особенно оригинальной она может быть в больших банях, где печь бывает открытого типа. Сауна же чаще будет иметь закрытую печь-каменку.

Баня должна иметь полноценную печь со всеми её составляющими, цены на печь будут зависеть от её качества. В то же время хорошая печь поможет содержать правильный температурный режим в бане, избавит от конденсата. Баня будет хорошо и долго держать жар.

Основными составляющими печи являются:

  • топочное пространство, отверстие и дверка
  • под
  • колосниковая решетка
  • свод
  • хайло
  • поддувало и поддувальное отверстие
  • поддувальная дверка

Печь для небольшой бани на загородном участке вполне может обойтись недорого. Здесь также подойдет кирпичная кладка банной печи.

Стоимость услуг кладки печи будет зависеть от опытности и мастерства печника, цены на расходные материалы, их количества, вида необходимой печи, а также типа и размера бани.

Самый удобный способ найти и заказать мастера кладки печей для бань в Москве – онлайн сервис YouDo. Есть большой выбор проверенных мастеров и специалистов.

как правильно сделать портал для банной печи?


как сделать, фото, чем можно выложить обрамление для выносной топки в бане

Топку печи для бани часто выносят в соседнее с парилкой помещение. Это позволяет добавлять дрова из комнаты отдыха и одновременно обогревать ее.

Портал служит обрамлением топочной дверцы. С ним печь выглядит более эстетично и лучше вписывается в существующий дизайн.

Кроме того, портал прикрывает места стыков стен с огнеупорными материалами вокруг топливного канала и дверцы.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Как сделать обрамление для банной печи

Изготовление портала для печи разделяется на несколько этапов:

  1. вырезается проём;
  2. заполняется огнеупорными стройматериалами;
  3. декорируется отделочными.

Размер портала для печи изготавливается достаточным для защиты стен от перегрева. Он зависит от габаритов топки.

В стандартном варианте дверца занимает около половины высоты и трёх четвертей ширины, но возможны и другие.

Чем можно выложить портал в бане

Обрамление портала для печи делают из различных материалов, в том числе и сочетая разные их виды. Выбор зависит:

  • от материалов и декора стен;
  • от общего дизайна помещения;
  • от финансовых возможностей;
  • при самостоятельном изготовлении — от навыков работы с тем или иным материалом;
  • от личных предпочтений.

Естественно, что части, непосредственно контактирующие с печью, должны быть огнеупорными.

Для изготовления использую

ogon.guru

Портал для банной печи своими руками: инструкция, расчеты, фото

Далеко не все печи для бани вписываются в общий интерьер помещения. Особенно если это стандартные металлические модели, лишенные эстетических элементов. Решить эту проблему поможет специальная рамка вокруг обогревательного устройства – портал. Портал для банной печи своими руками выполнить несложно. Достаточно элементарных знаний кирпичной кладки.

Зачем нужен портал для банной печи?

П-образная конструкция, которую принято называть порталом, служит для обрамления печи. Чаще всего портал делают для банной печи с выносной топкой, также он призван подчеркивать достоинства дизайна печи. 

Лучшим решением будет сделать кирпичный портал для банной печи своими руками. Укладка кирпича не займет много времени, а качество готового продукта напрямую зависит от ваших аккуратности и знания тонкостей кладки материала.

к содержанию ↑

Выбор материалов и инструментов

Инструменты для создания портала подбираются под каждый материал индивидуально. Это обычные плотницкие приспособления для разрезания и обработки дерева, камня и гипсокартона: болгарка, шуруповерт, мастерки, молоток и другие.

Наиболее распространенным является кирпичный портал для банной печи. Он выглядит красиво и сдержанно, всегда вписывается в интерьер бани. Если вы любите классику или минимализм – это отличный вариант.

Можно использовать красный кирпич при строительстве портала для банной печи . Он более теплоустойчивый, чем другие виды. Возможно также использование силикатного и керамического кирпичей.

Такой предмет выполняет еще и защитную функцию. Ведь нагретая металлическая печь может обжечь даже на расстоянии. А если пространство в бане небольшое, это становит угрозу для людей. Для личной безопасности такая рамка будет необходима.

к содержанию ↑

Расчет и размеры

В начале работы следует правильно сделать расчеты размеров будущего обрамления, а также посчитать необходимое количество кирпича для кладки. Следует решить, на какое расстояние портал банной печи из кирпича будет выше и шире печи.

Посчитайте площадь кладки и прибавьте к ней запас на основу (1-2 ряда кирпича).  Высота портала может быть больше ширины. Но распространены и горизонтальные варианты. Здесь следует полагаться на свой вкус и размер печи.

Как определить количество необходимого кирпича? Для этого нужно разделить площадь кладки на площадь стороны кирпича и прибавить около десяти процентов от количества, которое вышло. Это необходимо на случай, если материал повредиться при установке.

Примерные размеры портала для банной печи:

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по укладке кирпича

Как выложить портал для банной печи? Когда все расчеты уже произведены, следует подготовить: кирпич, расшивку для швов, песок, раствор для кладки, мастерок и болгарку. Также вам понадобятся рулетка, ведра для замешивания раствора, уровень для проверки ровности поверхности.

Вот инструкция:

  1. Приготовьте раствор для кладки. Соединять ряды можно раствором глины и песка (в пропорции 2:1), воды должно быть 1/4 часть от количества глины. 20 литров раствора хватит примерно на 45-50 кирпичей (кладка плашмя). Песок следует использовать мелкий, так вы добьетесь однородности готовой массы. Глина должна быть нормальной степени жирности.
  2. Начинайте выкладывать кирпич у основания. Делать это нужно строго с помощью уровня, так как погрешности на начальном этапе испортят всю конструкцию. И работу придётся переделывать.
  3. Следует учитывать перевязку швов в последующих рядах.
  4. Для красоты изделия по окончанию работы можно воспользоваться расшивкой для швов. Так ваш портал будет иметь красивый и аккуратный вид.

Если все расчеты произведены правильно, а работа выполнена качественно, то в результате вы получите красивое украшение вашей бани – кирпичный портал для печи.

к содержанию ↑

Фото

Примеры готовых порталов для банной печи с выносной топкой, на фото ниже:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

к содержанию ↑

Вывод

Портал для банной печи из кирпича своими руками является наиболее удачным интерьерным решением для бани. Он сочетает в себе классику и изысканность. Изготовление и кладка такого украшения не требует много усилий, средств и времени. Даже начинающий мастер может с легкостью справиться с этим заданием. Следует лишь использовать качественные материалы и знать несколько нюансов.

pechnoy.guru

Портал для банной печи своими руками: фото, какой кирпич выбрать

Содержание статьи

  1. Общее описание конструктивного решения
  2. Когда нужен защитный щиток
  3. Когда защитный экран не нужен
  4. Как обеспечить безопасность
  5. Отделочные работы
  6. Как правильно топить баню
  7. Заключение

Парильные процедуры не только приятны, но и полезны: посещение бани помогает в борьбе с различными хворями и служит хорошим способом тонизирования организма. Сердцем любой парной является печь, от качества изготовления которой напрямую зависит срок ее службы. Для выбора отопительной системы, подходящей именно вам, мы рекомендуем ознакомиться с ассортиментом, представленным на сайте завода Ферингер. Помимо отопительного прибора, обязательно следует позаботиться об установке защитного экрана и оформлении проема.

 

Общее описание конструктивного решения

 

Отверстие для топки устанавливается с целью декорирования помещения и получения эстетического удовольствия. Конструкция обрамляет топочный агрегат, утопленный в нише, оставляя открытым «окошко» для дров. Выложить портал из кирпича или из камня для банной печи вполне можно своими руками, как показано на фото ниже:

 

 

Однако вовсе не обязательно тратить свое время на выбор оформления, проведение расчетов и выполнения работ по выкладке обрамления. Мы советуем воспользоваться услугами нашей фирмы Feringer, которая изготавливает не только печные проемы в камне, но и вокруг топки, для придания виду эстетики и с целью улучшить противопожарную безопасность feringer.ru.

 

«В случае, если вы решили выложить проем самостоятельно, без посторонней помощи, наши специалисты настоятельно рекомендуют остановить свой выбор на очаге-вставке сделанного без собственного обрамления. Подобное решение существенно облегчит процедуру установки очага в полость углубления» 

 

Сотрудник компании Ферингер

 

Отдельное внимание требуется уделить габаритам предполагаемой сложной конструкции. Обязательно следует заранее просчитать размер ниши для печи в баню и размер портала, изготовленного своими руками (пример приведен на фото):

 

 

Помимо декоративного оформления парилки следует подумать о безопасности – ее обеспечивает монтаж специальных негорючих перемычек.

 

Когда нужен защитный щиток

 

Во время использования топки ее поверхность очень быстро раскаляется и в результате подвергается воздействию высокой температуры, которая в отдельных случаях достигает величины 400°С. Кроме того, жаровня является источником инфракрасного излучения, благодаря чему обеспечивается дополнительный прогрев комнаты.

 

Огнеупорная перегородка служит для защиты стен бани, находящихся в непосредственной близости к отопительному агрегату, от чрезмерного воздействия высокой температуры. Наиболее актуальным этот вопрос является для строений, выполненных из дерева, так как активное влияние сильного жара на деревянные конструкции чревато их обугливанием и возгоранием. Пример экрана из кирпича и из камня для банной печи приведен на фото:

 

 

Использование теплозащитных перемычек, изготовленных из негорючих материалов, является наиболее действенным способом защитить стены помещения от деформации и пожара.

 

Можно обойтись без установки огнеупорной защиты, если расстояние между каменкой и перегородкой здания удовлетворяет требованиям действующего СНиПа и нормам пожарной безопасности. Следует помнить, что значения утвержденных параметров – минимальные, лучше оставить промежуток большей величины.

 

Когда защитный экран не нужен

 

Вы можете не беспокоиться о повреждении строения от жара печки, если ваша баня является достаточно просторным строением, габариты которого позволяют разместить отопительное оборудование в строгом соответствии со СНиПом и требованиями пожарной безопасности. А именно:

  • просвет до опоры, должен составлять как минимум 13 см в случае, когда толщина прилегающей стены равна одному кирпичу и 32 см при толщине ½ кирпича; дополнительное условие – наличие слоя известковой штукатурки толщиной от 25 мм либо облицовочного покрытия слоем от 40 мм;
  • если опора обработана известково-гипсовым раствором, а металлическая камера укомплектована негорючим покрытием, то наименьшее допустимое расстояние между ними составляет 0,7м;
  • следствием отсутствия у топки огнеупорного покрытия является увеличение минимального разрыва до 100 сантиметров.

Не менее жесткие требования предъявляются к зазору между топочным агрегатом и потолком:

  • не менее четверти метра должно быть, если потолок защищен металлическим листом, а отопительная система имеет перекрытие в виде трех рядов защищенного кирпича;
  • в случае когда защита потолка сформирована с помощью специальных материалов, а поверхность печи укомплектована теплоизоляционным перекрытием, просвет должен составлять как минимум 80 см;
  • расстояние в один метр необходимо выдерживать в комнатах, где отсутствует защита на потолке, а перекрытие проема – двухрядное;
  • при отсутствии перекрытия величина зазора возрастает до 1,2 м.

Большинство строений для проведения банных процедур не могут похвастаться простором и внушительными габаритами. Как следствие – с соблюдением требуемых норм возникают проблемы. Поэтому наши специалисты советуют при планировке помещения устанавливать огнеупорную защиту возле топочного агрегата.

 

Подробно о металлических защитных щитах

 

Помещение парной во время работы печки подвергается воздействию ИК-излучения. Для его локализации используются металлические защитные конструкции, которые монтируются либо на прилегающие стены, либо на собственно закрытые части каменки.

 

Наиболее распространены из стали и чугуна. Мы используем жаростойкую нержавеющую сталь марки AISI 439, обладающую высокой теплопроводностью. Она достаточно дорогая, однако ее эксплуатационные характеристики с лихвой компенсируют этот недостаток.

 

Листы стали охватывают весь периметр топочного аппарата, при этом в процессе крепления специально оставляют незначительные зазоры. Благодаря этим просветам обеспечивается дополнительная конвекция воздушного потока.

 

Ниже для наглядности приведены фото печек в баню со стальными экранами:

 

 

Металлические защитные пластины могут быть:

  • фронтальными;
  • боковыми.

Тип защитных элементов определяется в соответствии с моделью теплоаппарата и конструктивными особенностями здания. Для крепления перегородок используются специальные металлические ножки, которые, в свою очередь, жестко фиксируются на полу с помощью болтов. Наличие ножек является не только удобным способом крепления защиты, но также способствует улучшению воздушной конвекции.

 

Лучше всего покрыть установленный щиток жаростойкой краской, это позволит существенно увеличить его срок службы.

 

Среди положительных качеств стальной защиты наши специалисты выделяют:

  • снижение интенсивности воздействия инфракрасного излучения;
  • наличие хорошей воздушной конвекции, благодаря особенностям крепления;
  • снижение температуры стенок самого топочного агрегата.
Подробнее о кирпичных щитах

 

Кирпичный экран – важный комплектующий элемент банной печи, который предназначается для защиты строения от сильного печного жара. Кирпичное ограждение печного периметра выкладывается при условии обязательного соблюдения технологического зазора размером не меньше 6 см. Толщина перемычки – ½ кирпича.

 

Для возведения заграждения используют огнеупорный шамотный кирпич в совокупности с густым цементным либо глиняным раствором, при этом конструкция должна возвышаться над уровнем топки не меньше, чем на 30 см.

 

Профессионалы, работающие в нашей компании, отмечают следующие достоинства кирпичных перегородок:

  • наличие низкой теплопроводности, что исключает получение ожогов при случайном соприкосновении;
  • высокая жаро- и влагоустойчивость;
  • способствуют мягкому и продолжительному прогреву помещения.

Как обеспечить безопасность

 

Для того чтобы обезопасить парилку от возгорания и уменьшить влияние ИК-излучения, стены парной обшиваются специальными огнеупорными конструкциями до уровня, превышающего поверхность топочного оборудования как минимум на 1,2 м. Кроме того, обшивая требуемый периметр, необходимо оставлять просвет до негорючего материала порядка 3 см, а также конвекционные зазоры в верхней и нижней части обшивки.

 

Отделочные работы

 

Для того чтобы обшить периметр парной потребуется произвести следующие манипуляции:

  • монтаж негорючего теплоизоляционного слоя;
  • установка отполированных листов металла, выступающих в роли светоотражателя.

Отражательная функция способствует смягчению жара, а благодаря слою теплоизоляции происходит отражение обшивкой тепловой энергии и снижение степени нагрева перекрытий парилки.

 

Теплоизолирующий слой может быть выполнен из:

  • специальных картонных плиток с базальтовым волокном, которые обладают не только хорошей жаропрочностью, но и высокой звукоизолирующей способностью;
  • минеритовых панелей, отличительной чертой которых являются негорючесть и теплоустойчивость;
  • экологичной, безопасной для человека, негорючей, жароустойчивой базальтовой ваты; отрицательный момент – обладает повышенной гигроскопичностью;
  • асбестосодержащих огнестойких картонных плит; обратите внимание – содержит канцерогенный компонент, поэтому полностью безопасным его назвать нельзя.

Чтобы закрепить утеплитель на стене потребуется воспользоваться керамическими втулками.

 

Облицовка: что использовать

 

С помощью нашей продукции мы помогаем людям улучшать здоровье и поддерживать тело в тонусе. У нас вы можете приобрести фирменную продукцию компании Ферингер, которая славится качеством своего оборудования.

 

Если вы решили самостоятельно производить укладочные и отделочные работы, наши специалисты советуют произвести предварительные расчеты и составить план выкладки. Пример схемы кладки кирпичного портала для банной печи, выполненной своими руками, представлен на фото:

 

 

Основной целью обшивки каменки облицовочным материалом является решение вопроса безопасности ее использования. Вторая немаловажная цель – получение в итоге помещения, имеющего стильное современное оформление.

Чтобы выполнить облицовку мы рекомендуем использовать один из нижеприведенных плиточных материалов.

  • Терракот: износостойкая прочная жароустойчивая плитка на основе обожженной глины, выпускаемая в матовом и глазурованном исполнении;
  • Клинкер: износостойкий образецс основой из глины, который внешне можно спутать с декоративным кирпичом;
  • Изразцы: с помощью этих плиточек выкладываются узоры и целые картины;
  • Талькохлорит: представляет собой декоративную горную породу, отличительной чертой которой являются прочность, теплостойкость, полное отсутствие гигроскопичности;
  • Керамогранит: популярный отделочный элемент, обладающий огнеустойчивостью и износостойкостью, «изюминка» керамогранита состоит в возможности имитации практически любого декоративного отделочного покрытия;
  • Красный кирпич: наиболее часто используемый материал для облицовки топочного агрегата. Чтобы определиться, какой кирпич нужен для портала банной печи, следует учесть тот факт, что нагрев полнотелого печного кирпича (в сравнении с пустотелым) занимает гораздо большее время, однако и отдает тепло в разы дольше.

 

 

Как правильно топить баню

 

Кажется, что сложного? Положил дрова и печь сама все за вас сделает. На самом деле все не так просто. Правильное использование печного оборудования – гарантия его долгого срока службы.

 

Первое, и самое важное, условие – сухое качественное топливо. Использование сырых дров чревато задымлением помещения и даже отравлением угарным газом. Наличие последнего легко отследить по синевато-желтому пламени в очаге.

 

Помимо этого, мы советуем уделить внимание тому, как вы осуществили закладку дров – при горении они должны давать ровное пламя и образовывать пышущие жаром угли. Этого несложно достичь, соблюдая следующие правила:

  • между дровами должен быть небольшой просвет, который обеспечит хорошую воздушную циркуляцию;
  • расстояние от верхнего полена до поверхности топки должно быть как минимум 2 см;
  • слегка прикрытая задвижка трубы обеспечит экономичный расход топлива;
  • приоткрытая печная дверка позволит увеличить теплоотдачу.

Пар, образующийся в парной, должен быть сухим и очень жарким – это залог равномерного качественного прогрева всего помещения. Правильное количество камней тоже имеет значение – оптимальная закладка: от дна каменки и до верхней крышки.

 

Заключение

 

Баня – залог здоровья и отличного настроения для всей семьи. Однако следует помнить, что воздействие высоких температур может стать причиной пожара. Поэтому для обеспечения собственной безопасности следует позаботиться об использовании качественных материалов, а также внимательно изучить соответствующую литературу.

 

Самостоятельный монтаж печек для бани и ее комплектующих можно посмотреть на фото выше. Этот процесс требует обстоятельного подхода и точных расчетов. Если вы не уверены в своих силах – обратитесь к нам, в нашей компании вы найдете оптимальный по цене и качеству вариант печного оборудования, который не один год будет радовать вас и вашу семью.

 

Полезный видеоматериал

 

Мы предлагаем наглядно посмотреть, как можно достаточно быстро произвести отделку в парной:

 

 

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

www.feringer.ru

Установка печи в бане с выносной топкой

Баня всегда была для россиян традиционным местом, где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая печь. Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно — главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.

Установка печи в бане с выносной топкой

Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора:

— Установка печи в бане с выносной топкой.

— Размещение всей конструкции в помещении парной.

Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.

Содержание статьи

Достоинства расположения печи с выносным топливным каналом

Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.

Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:

  • При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
  • Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
  • Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
  • В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
  • Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
  • Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
  • Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного. Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.

Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи. Если прибор невозможно установить так, чтобы открытая дверца не мешала свободному проходу, то в зимний период для этой комнаты потребуется дополнительный обогрев.

В качестве примера — конструкция печи «Термофор Калина Inox БСЭ антрацит НВ ПРА»

Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце, не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.

Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.

Установка печи с выносом топочного канала в предбанник дает массу эксплуатационных преимуществ. Недостатки незначительны, и самый существенный из них – больше забот при проведении монтажа прибора.

Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:

  • Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
  • Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
  • В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.

В ряде случаев применяется и вот такой вариант – топочное окно вообще вынесено на улицу

В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.

Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

  • Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
  • Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
  • Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

  • При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
  • Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
  • От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
  • Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Установка банной печи с выносной топкой

Фундамент под банную печь

Нужен ли фундамент под металлическую модель печи? Этот вопрос возникает у многих собственников, решивших построить баню. Поэтому сразу необходимо отметить, что если вес отопительного прибора не превышает 400 кг (естественно, с учетом каменной закладки), а полы планируется изготовить из доски толщиной не менее 40 мм, то вполне можно обойтись без обустройства фундаментной основы. Такой вес имеют печи, изготовленные из нержавеющей стали, а чугунные и кирпичные модели отличаются большей массой.

Если приобретается стальная модель банной печи, и ее планируется установить непосредственно на деревянные полы, то место его установки должно быть тщательно подготовлено.

На полы укладывается керамическая плитка, или же сначала настилается лист из асбеста или минеральной ваты, который накрывается стальным листом.

Печь должна устанавливаться на негорючую основу, стены обязательно закрываются жаропрочным материалом. Это, например, может быть металлический экран из нержавейки.

Однако, не стоит забывать, что баня это помещение с повышенной влажностью и под настил, обустроенный под печью, может попасть вода, что крайне нежелательно. Поэтому уклон пола в парной необходимо делать от отопительного прибора, то есть он должен оказаться в самом высоком месте комнаты. Кроме того, настеленный и закрепленный настил под установку печи, необходимо по всему периметру гидроизолировать. Сегодня для этой цели в строительных магазинах представлено большое количество герметиков.

Если устанавливается самодельная стальная печь, которую планируется обложить кирпичом, или же выбрана чугунная модель, то под нее лучше обустроить бетонный фундамент.

Капитальное бетонное основание под печь не должно контактировать с фундаментом основного строения. Размеры фундамента по длине и ширине должны превышать размеры отопительного прибора на 150÷200 мм с каждой из сторон.

Если деревянный пол в бане крепкий и сверху него планируется возвести кирпичный подиум под печь, то прежде чем приступать к его возведению, необходимо произвести замеры. Если обнаружится что между поверхностью печи и потолком расстояние будет меньше требуемого параметра в 1200 мм, то от этого варианта рекомендовано отказаться. Вместо подиума, под стальную печь сверху деревянного пола необходимо настелить металлический лист, а под чугунную модель необходимо обустроить полноценный, отдельно стоящий фундамент.

Работы по обустройству бетонного малозаглубленного фундамента включают несколько этапов. И их лучше всего проводить одновременно с постройкой бани. Но иногда обстоятельства вынуждают проводить эти мероприятия в уже возведенном строении.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Если фундамент будет обустраиваться в уже построенной бане, то первым шагом производится разметка места установки печи на полу и отверстия в стене, через которое будет проходить топливный канал. Вся разметка осуществляется по размерам, снятым с печи, с учетом припусков на установку термоизоляции. Далее, по линиям разметки в стене вырезается необходимый проем. После этого демонтируется часть деревянного пола. Затем в грунте подполья выкапывается котлован под фундамент.
Схема расположения материалов при обустройстве фундамента под металлическую печь в бане. Линейные параметры фундамента могут быть изменены, в соответствии с размером выбранного отопительного прибора. Глубина котлована под фундамент для установки металлической печи должна составлять 500 мм. После того как котлован будет готов, грунт на его дне необходимо хорошо утрамбовать. Затем, на дно производится засыпка песка, который также необходимо утрамбовать – его толщина поле уплотнения должна составлять 100 мм. Песчаный слой станет хорошим гидроизолятором для фундамента от грунтовой влаги. Далее, сверху песка укладывается щебень — его толщина после трамбовки должна составлять 150÷200 мм. Сверху щебня рекомендовано уложить гидроизоляционный материал, который должен также закрыть стенки котлована. В качестве гидроизоляции может быть использован плотный полиэтилен или же рубероид.
Сверху гидроизоляционного материала или щебня монтируется арматурный каркас. Для этой конструкции подойдет арматурный прут сечением в 7÷8 мм, который связывается между собой решёткой с помощью вязальной стальной проволоки. Вполне подойдут и сварные арматурные сетки, которые можно приобрести в магазине в готовом виде.
Бетонная стяжка заливается заподлицо с поверхностью грунта подполья или же поднимается до уровня пола бани. Если выбирается последний вариант, то от грунта, на всю высоту бетонной плиты, монтируется временная деревянная опалубка. В подготовленный армированный котлован заливается бетонный раствор марки не менее М200. После заливки и выравнивания поверхности фундамента, его оставляют до полного просыхания и набора прочности — этот период составляет не менее 28÷30 дней.
Следующим шагом, на бетонную поверхность настилается два слоя гидроизоляционного материала — в этом случае применяется только рубероид. Сверху рубероида выкладывается кирпичный подиум, состоящий из одного или двух рядов кирпича.
В результате должна получиться примерно такая конструкция, как представлена на иллюстрации. Далее можно переходить к изоляции торцов деревянных стен, то есть к защите их от воздействия высоких температур, до которых может нагреваться корпус печи вовремя эксплуатации.
Особенности установки печи

Установка печи может быть произведена по-разному, в зависимости от того, когда производится ее монтаж. Если фундамент обустраивается в готовом строении бани, то в стене вырезается проем согласно названным выше параметрам.

Безусловно, удобнее сначала установить печь, а потом уже заниматься возведением перегородки. Но так получается очень нечасто.

При другом варианте выполнения работ, который считается более правильным, перегородка между двумя комнатами возводится после возведения фундамента, установки печи на постоянное место и ее обкладки кирпичом. Однако, такой монтаж возможен только на этапах постройки бани, или же если производится капитальная реконструкция помещений, имеющих большую площадь.

Если устанавливается отопительный прибор заводского изготовления, то стоит внимательно изучить паспорт, прилагаемый к изделию, в котором производитель указывает рекомендуемые параметры расстояние горючих поверхностей от печи. Как правило, для агрегата, имеющего максимальную мощность, расстояние между деревянной стеной и печью составляет 250 мм, если печь оснащена термоизоляцией корпуса, и 400 мм, если она отсутствует.

Обкладка просвета между топочным каналом и стенками проема кирпичом

Параметры проема не зависят от длины выносного канала, но стена должна быть изолирована от металла печи термоизоляционным материалом на всю свою толщину, а затем стальным листом, закрепляемым между кирпичной кладкой и слоем изоляции.

Термоизоляция проема и окружающих его стенок плитами минеральной ваты. Их затем можно закрыть стальным листом или (со стороны предбанника) жаропрочным гипсокартоном.

Между основной конструкцией печи и деревянной стеной должен оставаться зазор размером не менее 50 мм. Если изоляция проема ограничивается слоем асбеста или минеральной ваты, то поверхность перегородки, выходящая в сторону печи, должна быть облицована жаростойким материалом — это может быть лист асбеста, специального гипсокартона, прессованная минеральная вата или другие стойкие к высоким температурам материалы.

Топливный канал, проходящий через проем, вырезанный в деревянной стене, необходимо обложить кирпичной кладкой. При этом необходимо учитывать, что кирпич должен быть отделен от металла печи тепловым зазором не менее 20÷25 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, чтобы обеспечить необходимую «степень свободы» для расширения металла при его нагревании. Просвет необходимо заполнить термостойким эластичным материалом — асбестовым шнуром или каменной ватой.

Термоизоляционный материал, отделяющий деревянную стену от кирпичной кладки.

Если кирпичная кладка, обрамляющая топочный канал, получилась неаккуратной, и ее планируется закрыть деревянной вагонкой, то между ней и печью необходимо оставить зазор размером в 100 мм с каждой из сторон.

В случае если проход для топочного канала делается близко к деревянной стене, и печь планируется установить вдоль нее, то перед монтажом прибора на место следует обложить стену кирпичом.

Вариант установки печи вдоль бревенчатой стены бани – выполняется сплошная кирпичная кладка

Основную часть отопительного прибора, которая будет расположена в парной, в целях безопасности, следует обложить кирпичом (соорудить защитный кирпичный экран). Однако, чтобы кладка не перекрывала жар, идущий от стенок печи, ее делают не сплошной, оставляя между кирпичами зазоры.

Разреженная кирпичная кладка вокруг основной части печи.

Кладка такого типа не только будет свободно пропускать тепло, выработанное в печи и предотвратить получение случайных ожогов, но и не столь утяжелит фундамент. Кроме того, на обустройство этой защитной стены потребуется меньше кирпичей и раствора.

Сложно ли самостоятельно обложить металлическую печь кирпичом?

Надо сказать, что подобная практика очень распространена, технология хорошо отработана и проверена, так что особых проблем эта операция доставить не должного. Как обложить металлическую печь кирпичом своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Надо сказать, что и вынос топки в предбанник, и использование кирпичной, каменной или керамической облицовки, в том числе стен или пола в парилке – все это сказывается в определённой мере и на тепловой мощности банной печи. Стало быть, планировать тот или иной вариант размещения каменки, ее термоизоляции от стен и последующей отделки следует заблаговременно. Просто чтобы затем не столкнуться с ситуацией, что мощности, казалось бы, правильно изначально подобранной печки после окончания монтажных работ и запуска в ее эксплуатацию – вдруг оказывается недостаточно.

Ниже размещен калькулятор, который позволит правильно оценить этот параметр.

Как определиться с требуемой тепловой мощностью банной печи?

Мощность отопительных приборов измеряется в киловаттах. Однако, производители банных печей практикуют иной подход – они указывают, какой объем парной эта модель будет гарантированно способна обогреть до уровня, соответствующего требуемому микроклимату в парилке. Естественно, при условии качественной термоизоляции последней.

Так обычно в паспортах и указывается – для помещений, например, от 10 до 16 м³.

Казалось бы – все очень просто. Определить объем парилки несложно, и так же  лекго будет подобрать модель. Однако, особенности обустройства бани способны внести свои коррективы.

Ниже предложен калькулятор, который подсчитает, так сказать, условный или приведенный «объем» вашей парной, то есть с учетом всех необходимых поправок. С опорой на это значение можно будет точнее подобрать оптимальную печь.

Например, если получен результат, что необходима печь на 11 м³, то выбирать стараются так, чтобы это значение было примерно посередине диапазона возможностей приобретаемой модели. То есть, скажем, печь, рассчитанная на обогрев от 8 до 14 м³.

Калькулятор расчета условной мощности банной печи

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

 

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Ширина, метров

Высота потолка, метров

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

Расположение печи:

Тип двери в парилку:

Есть ли окно в парной?

Площадь окна, м²

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²

Несколько пояснений по проведению расчета.
  • Понятно, что в первую очередь учитывается реальный объем парной. Для этого необходимо указать ее линейные размеры: длину, ширину, высоту.
  • Банные печи рассчитаны на эксплуатацию в качественно утепленных помещениях. А на практике бывает, что бревенчатые или сложенные из бруса бани изнутри не утепляются. В этом случае довольно значительная часть тепла будет расходоваться на прогрев стен, которые обладают немалой теплоемкостью. Стало быть, необходима поправка.
  • Если печь расположена полностью в парилке, то все выработанное тепло остается внутри этого помещения. Но если топка делается выносной (как раз по теме данной публикации), то часть тепловой энергии невольно будет растрачиваться и на прогрев предбанника и всей создаваемой конструкции «врезки» печи в стену. То есть тоже будет уместна корректировка результата.
  • Имеет большое значение качество двери, ведущей в парную. Если это добротно утеплённая дверь с хорошей подгонкой, то значимых тепловых потерь через нее не предвидится. Но нередко устанавливаются обычные щитовые двери, а также входящие в моду стеклянные. Безусловно, термоизоляционные качества у них значительно ниже, и это тоже будет принято в расчет при проведении вычислений.
  • Окно на улицу не является обязательным элементом интерьера парилки, но все же нередко имеется и оно. То есть, появляется еще одна лазейка для утечки тепла. Здесь имеет значение и качество окна, и его площадь. Если окно принимается в расчет, то в калькуляторе появятся дополнительные поля ввода этих данных.
  • Могут сыграть свою роль и участки в парилке (на ее стенках или полу), облицованные керамической плиткой, кирпичом, камнем. Прогрев столь теплоемких поверхностей потребует дополнительной мощности печи.
  • Результат будет показан в условных кубометрах, на которые и следует ориентироваться при выборе оптимальной модели банной печи.

Дымоход для банной печи

Для отвода продуктов горения из металлических банных печей дымоход может быть выполнен из кирпича, металла или керамики, и бывает трех типов по месту расположения:

  • Насадные дымоходы возводятся сверху отопительного прибора и являются его продолжением. Именно этот тип конструкции чаще всего выбирается для установки над металлической печью, и для него в последнее время чаще всего используются сэндвич-трубы.

Коренной дымоход – никаких ограничений нет, но все же в банях он встречается нечасто.

  • Коренные дымоходы — этот отдельно стоящая кирпичная конструкция, к которой также может быть подключена банная печь. Чтобы возвести этот вид дымохода, под него необходимо обустроить отдельный фундамент. Если баню планируется разместить той области дома, где будет возводиться печь или камин, или в примыкающей пристройке, то иногда для них можно обустроить один общий коренной дымоход. Но этот случай – явно нетипичный.
  • Стеновые дымоходы — это тип дымоотводного канала, устанавливаемого в кирпичной стене дома. Если баня выстраивается из кирпича, то можно воспользоваться этой конструкцией. Однако, у нее есть один существенный недостаток, так как труба фактически полностью проходит по улице, есть риск возникновения в ней конденсата, что может негативно повлиять на эксплуатационные качества печи. Поэтому стеновые дымоходы требуют качественного утепления. Как вариант также рассматривается крайне редко.

Дымоходы для банной печи могут быть изготовлены из разных материалов — это может быть кирпич, керамика, металл или же утеплённые сэндвич-трубы.

  • Кирпичные дымоходы могут используются для отвода продуктов горения из банных металлических печей только в редких случаях. Коренные дымоотводы достаточно трудоемки в постройке, возводить их есть смысл, если требуется отведение дыма от двух или более печей.
  • Керамический дымоход не пользуется популярностью у собственников бань с металлическими печами, так как имеют достаточно большой вес, что усложняет монтаж, а также высокую стоимость. Однако, керамика обладает отличными характеристиками и прослужит длительный срок. Материал стоек к коррозийным процессам и высокой температуре, имеет низкую теплопроводность, а значит, не будет перегреваться. Кроме того, внутренние поверхности керамических труб имеют идеальную гладкость, поэтому дым будет беспрепятственно выходит наружу, благодаря чему на стенках не возникнет толстых отложений сажи.
  • Металлические дымоходы доступны по цене и просты в монтаже, но они быстро нагреваются до высоких температур, что может привести к возгоранию деревянных конструкций. Кроме того, горячий воздух, попадая в холодную часть, трубы, расположенную на улице, спровоцирует процесс обильного образования конденсата. Поэтому металлическую трубу необходимо обязательно одеть в термоизоляцию как снаружи, так и внутри строения.
  • Отличной альтернативой металлическому варианту дымохода стали сэндвич-трубы, которые имеют трехслойное строение — металлический внутренний и внешний слой, а между ними прокладка из минеральной ваты, которая служит хорошим теплоизолятором. Сэндвич-трубы легко монтируются, производители этих изделий предусмотрели широкий ассортимент необходимых для качественного монтажа деталей. Благодаря этому, они легко собираются в единую конструкцию. Поэтому для дымохода металлических банных печей чаще всего выбирается именно этот вариант.

Сэндвич-дымоход может располагаться внутри помещений и проходить через перекрытия и кровлю, либо сразу выводиться через стену наружу.

Как показано на иллюстрации выше, дымоход может монтироваться внутри помещения или практически сразу выводиться на внешнюю стену

  • Первый вариант, с проходом через чердачное перекрытие и крышу, хорош тем, что тепло, исходящее от трубы, остается в помещении бани. Кроме того, строго вертикально установленная труба, обеспечивает для печи хорошую тягу.

К явным недостаткам внутреннего расположения трубы можно отнести сложность монтажных работ, так как требуется тщательная изоляция проходок через потолок и кровлю. При повреждении стыковочных швов отдельных частей сэндвич-трубы, продукты горения будут поступать в парную, что не сразу можно заметить, а это опасно для жизни людей, находящихся в помещении.

  • Наружные дымоходы выводятся на улицу через стену, и дальше поднимаются на установленную высоту вдоль ее внешней поверхности. Поэтому их проще монтировать как в строящейся бане, так и в уже возведенной. Выше уровень безопасность эксплуатации, доступнее обслуживание.

К недостаткам такого расположения необходимо отнести необходимость в дополнительном утеплении, тщательная герметизация прохода трубы через стену. Однако, если для возведения дымохода используются правильно подобранные сэндвич-трубы, то их дополнительное утепление не потребуется.

 Ответственная задача – монтаж дымохода для банной печи

Это достаточно трудоемкий процесс, требующий тщательного соблюдения всех установленных норм и требований. Безусловно, он заслуживает отдельного рассмотрения. Так что если возникает вопрос, как произвести эти работы правильно и добиться необходимой степени безопасности эксплуатации, то стоит обратиться за подробной информацией к статье «Дымоход для бани своими руками», опубликованной на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, установка банной печи с выносной топкой должна быть тщательно просчитана, а параметры, прописанные в СНиП, соблюдены безо всякого упрощения. Необходимо помнить, что от правильного монтажа и изоляции металлических элементов конструкции от горючих поверхностей зависит безопасность эксплуатации не только печи, но и всего строения бани, особенно если она выстроена из древесины.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором показам пример монтажа банной печи с выводом топки в предбанник.

Видео: Пример монтажа банной дровяной печи с выносной топкой

stroyday.ru

4 вида банных печей [+6 ФОТО]

Печи считают самыми главными в любой бане, без них сам процесс парения просто невозможен. Они не просто должны быть достаточно мощными, чтобы обеспечить хороший пар, нагрев воды и сушку парной в конце процедур. Банные печи – это безопасные, компактные, внешне привлекательные и удобные в эксплуатации устройства.

Производители готовы предоставлять потребителям устройства разного типа и по разной стоимости. Выбирая банные печи, учитывайте, что их мощность должна соответствовать объему парной. Поэтому не стоит тратить лишние деньги и устанавливать в маленькую парилку большой агрегат.

На фото — дровяная металлическая каменка

Кирпичные

Работа с кирпичом требует времени и определенных навыков, иначе вы будете не строить ее, а все время переделывать. Но такая конструкция имеет свои особые характеристики, например, банные печи такого типа по некоторым параметрам превосходят другие модификации.

Плюсы
  1. После нагрева печи, она может долгое время отдавать тепло не только в парилку, но и в другие банные помещения. Поэтому ее еще называют банная печь периодического действия, так как протапливать ее нужно время от времени;
  2. Дает возможность обогревать довольно большую площадь;
  3. Высокая пожаробезопасность объекта, которая выше, чем у металлических вариантов;
  4. Можно топить не только дровами, но и углем.
Минусы
  1. Для устройства требуется много места;
  2. Нужен также надежный фундамент, так как конструкция довольно тяжелая;
  3. Долгое время растопки, которая может длиться почти 6 часов;
  4. Цена устройства и установки печи выше покупки готовой металлической.
Строим кирпичную банную печь

Совет: если сомневаетесь в своих способностях строителя, постарайтесь найти профессионального печника.Иначе вы допустите столько ошибок, что печь придется ложить заново.

Кирпичная каменка с парогенератором

Когда вы в себе уверены и имеете перед собой наглядный чертеж конструкции, где подробно описано устройство банной печи, следуя ему можно сложить кирпичную кладку своими руками. Но вначале позаботьтесь о фундаменте, который должен отвечать всем требованиям, так как печь будет внушительного веса.

Во время процесса выкладывания рядов кирпичей, помните, вам нужно будет:

  • вмонтировать печные дверцы для каменки и топки;
  • поставить колосниковую решетку над топочным отделением, отступив от каждого края по 5 мм для теплового зазора;
  • установить над каменкой бак для нагрева воды бани.

Совет: начинайте кладку кирпичей от дверки, которую тогда можно надежно заделать в печной массив.

Не спешите при изготовлении кирпичного чуда, постоянно проверяйте кладку строительным уровнем и отвесом, так как она должна быть в итоге идеальной. Не забывайте, что укладку кирпичей следует производить в шахматном порядке, где вертикальный шов предыдущего ряда перекрывается кирпичом следующего.

Металлические

Банные печи из металла — самые распространенные устройства. По стоимости они разные – от простых бюджетных до эксклюзивных с максимальным набором функций. Поэтому они и возглавляют рейтинг банных печей.

Самодельная металлическая каменка

Их можно изготовить самостоятельно, имея определенные навыки работы со сварочным аппаратом. Топливо используют разное, но в основном дрова.

Плюсы
  • Компактная, не занимает много места в парилке;
  • Позволяет быстро прогревать помещение;
  • Не требуется фундамент, вес легкий;
  • Экономит финансы.

Основная цель металлической печи для бани — исключить возможность отравления угарным газом и сделать пребывание в парной комфортным. Современные каменки полностью соответствуют данным требованиям.

Лучший вариант – приобрести устройство в магазине. Кто же любит все делать самостоятельно, может изготовить его из трубы или листовой стали. Но, не стоит рисковать, если опыта работы со сваркой у вас недостаточно.

Минусы
  • Если периодически не подтапливать, помещение быстро остынет;
  • Степень пожаробезопасности выше, чем у кирпичных каменок, требуется дополнительная защита потолка и стен от действий высоких температур;
  • Высокая лучистая энергия, из-за которой можно обжечь кожу (необходимо ставить дополнительный защитный экран вокруг устройства) или получить тепловой удар.

Электрические

Электрокаменки получили широкое распространение в коммерческих саунах и банях. За ними почти не требуется уход, дрова не нужны, можно быстро окупить вложенные средства. В банях на частном подворье применяются крайне редко из-за дорогого электричества, так как дешевле привести машину дров.

Электрическая каменка

Современные электрокаменки не уступают дровяным моделям. Они могут быстро нагреть парилку, и изготовлены по всем нормам пожарной безопасности. В моделях часто встречается встроенный парогенератор, который дает возможность изменять режим в парной, делая из нее финскую сауну или русскую баню. За счет временных и температурных датчиков эксплуатация электрокаменки надежная и простая.

Для больших парных помещений необходимы мощные тепловые источники, трехфазные электропечи. Подключать их должны квалифицированные специалисты, соблюдая все меры техники безопасности.

Преимущество
  • Экономят время, не нужно думать о дровах;
  • Удобны в эксплуатации, а инструкция подробно объясняет их работу;
  • Установлен временной таймер.
Недостатки
  • Повышенный расход электричества;
  • Быстрое остывание устройства после того, как на него плеснешь воду;
  • Большой электромагнитный фон. Парная не будет полезной, если под вагонкой будет установлена фольга, она его экранирует. Избавиться от него можно – выключайте электрокаменку при входе в парилку.

Газовые

Сегодня газовые горелки начинают конкурировать с электрокаменками и дровяными агрегатами для бани. Объяснить это можно дешевым топливом. Многие его бояться использовать, однако газовые банные устройства встречаются все чаще и чаще. Экологически чистое топливо, не гари в дымоходе, не нужно беспокоиться о дровах.

Газовая каменка в интерьере

Банная печь на газу может быть металлической и кирпичной. Для их работы используется природный газ из магистрального газопровода или пропан-бутан их баллонов. Существуют также газодровяные агрегаты, но у них большие габариты.

Преимущества
  • Экономия на топливе;
  • Простота в эксплуатации;
  • Применение комбинированного топлива;
  • Отсутствует проблема с сажей, золой и грязью.
Недостатки
  • Не услышите потрескивания дров;
  • Требуются повышенные требования пожарной безопасности;
  • Не возможности использовать без баллона или централизованного газопровода.

Делаем портал для банной печи самостоятельно

Вопросы выбора конструкции

Провод тесты банных печей, специалисты пришли к выводу, что прежде чем сделать выбор, потребитель для себя должен ответить на некоторые вопросы:

  • вам нужен влажный или сухой пар;
  • размер вашей парилки и моечной;
  • сравнительная стоимость оборудования;
  • одновременное количество человек в бане;
  • скорость нагрева парилки до необходимой температуры;
  • сколько вы можете выделить места для печи.

Вывод

Банные печи могут быть выполнены по различным технологиям и с использованием разных материалов. Главное, чтобы любые виды банных печей могли поддерживать температуру в парилке, а если нужно и во всей бане, на заданном уровне. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

9ban.ru

Портал для банной печи из кирпича. Строим печь из кирпича. Vip-Ochag.ru

Перекрытия печи

Перекрытие в печи.

Как выполнить перекрытия печи, камина.

Перекрывать печи, камины можно арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять металлические изделия в перекрытии: арматуру, уголки, швеллера и прочие металлические изделия.

Арка самое надёжное перекрытие, ведь она передает вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор». Арки бывают трех типов: полуциркульные, лучковые и прямые.

Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки. Для кладки этой арки нужно сначала изготовить кружало. Возьмем лист фанеры и вырежем из него 2 полукруга радиусом в половину ширины нашей топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и скрепите их саморезами. Кружало изготовлено. При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Размеры клиньев арки зависят от радиуса закругления. Можно размеры клина вычислить по формулам, но прощерасчертить с помощью нитки. И так, положите кружало на стол и приложите к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича. Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича. У вас получится примерно такой рисунок.Затем болгаркой, отсеките излишки, у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.Как только подготовите необходимое количество клиновых кирпичей, можно начинать кладку арки. Установите кружало в топку на подпорках, выравнивая кружало по уровню и отвесу. Кладка арки, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки надо проверять ниткой, натянутой из центра кружала.

Лучковая арка – более пологая, чем полуциркульная. Она применима к более широким топкам, или при ограниченной высоте портала дровника. Кружало такой арки представляет собой не ровную половину круга, а его сектор.Технология кладки лучковой арки похожа на кладку полуциркульной арки, разница лишь в том, что радиус в такой арке неизвестен. Его надо вычислять по формуле:где:R – радиус закругления лучковой аркиB – высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно, это 1-2 ряда кладки)С – половина ширины топки

Прямая арка. Применима в том случае, если вы хотите просто прямое перекрытие. Кладка такой арки выполняется сточенными на клин кирпичами. То есть принцип арки остаётся, а форма арки пропадает. Кружало для кладки такой арки изготавливать не надо. Ведем кладку арки по доске. В изготовлении прямая арка считается одной из самой сложной всех арочных перекрытий. Сложность заключается в расчёте углов спила каждого кирпича. Для определения резов, надо сначала задать центр арки. Изготовление кирпичей для такой арки, аналогично лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Начнем с установки центрального кирпича в центр доски. Отмеряем углы срезов ниткой, натянутой из центра арки к его верхним углам. Центральный кирпич №1 пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич №2 так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка №4 натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки №3. Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза №5, срезающая правый нижний угол второго кирпича. Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все оставшиеся кирпичи. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального.В результате у вас получится арка с ровным низом и ступенчатым верхом. И нам осталось только провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Вот мы и получили комплект кирпичей для прямой арки. Кладется такая арка по прямой доске, аналогично кладке по кружалу. При выборе центра арки учтите, что высота кирпичей, а также ее прочность напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья будут круче, а арка прочнее, но при этом высота кирпичей в арке уменьшается.

Стяжка. Нужна в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Сразу отмечу это, не самый хороший способ перекрытия. Использование арматуры может привести к провисанию перекрытия не сразу конечно а стечение времени. Что бы изготовить стяжки возьмите 2-ве арматуры диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины вашей топки. На конце арматуры нарежьте резьбу. В кирпичах, которые вы отобрали на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и пропустите через отверстия арматуру. Затем швы между кирпичами забейте раствором. Дайте раствору подсохнуть затем, накиньте на арматуру шайбу с гайкой и стяните. У вас должен, получится наборный кирпичный брус. Устанавливать такой набор кирпичей можно наверх портала камина. Это очень красиво смотрится, но есть одно но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Даже если кирпичи были в наборе огнеупорным, они всё равно нагреваются, а вместе с ними и арматура, а коэффициенты теплового расширения кирпича и металла сильно отличаются друг от друга итог: перекрытие может треснуть или провиснуть.

Перекрытие напуском. Такое перекрытия можно увидеть в небольших прямых участках в печах (шириной до 1 кирпича). Кирпичи такого перекрытия не проваливаются за счёт того, что они зажаты в кладке. При кладке таких перекрытий под кирпичи надо подкладывать дощечку, которая не даст им упасть вниз, пока вы не нагрузите их следующим рядом кладки, дощечка потом убирается.Перекрытие клином. Это прямое перекрытие, его применяют для проёмов шириной до двух кирпичей. Для перекрытия клином можно тоже применить прямую доску, на которую мы будем класть пронумерованные кирпичи. После того как вся кладка закончена доску убираем. Кирпичи под номером 1-н держатся за счёт верхнего рядя кладки, а кирпич номер 2-ва за счёт клина.

Источники: http://www.pe4niku.ru/pechi-iz-kirpiha/perecrutie-peci.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Чертежи кирпичных печей для бани с порядовкой

Задумываясь над строительством банной печи, необходимо правильно подобрать тип и габаритные размеры будущей конструкции, определиться с конструкцией дымохода, выбрать строительный материал и смесь для кладки. Чертеж с нанесенными геометрическими размерами и детальная порядовка помогут не допустить ошибок в процессе возведения.

Банная печь имеет ряд отличий от традиционных, используемых для отопления дома. У них обязательно присутствует ниша для нагрева камней и водонагревательный контур. Простая конструкция — это бак с водой расположенный в определенном месте печки.

Выбор размеров

Подбирать чертеж, необходимо определить габаритные размеры кирпичной банной печи. Они выбираются исходя из объема отапливаемой парилки и согласно личным предпочтениям. Но в самых распространенных вариантах, для удобства кладки, площадь основания выбирается либо 3,5 на 4 кирпича, либо 4 на 5 кирпичей. Высоту подгоняют под удобство использования и в соответствии с расстоянием до перекрытий. Как правило, печки делают 168 или 210 см. В этих размерах учтен только сам теплоагрегат, без конструкции дымохода.

Варианты конструкций

Самыми распространенными считаются агрегаты со встроенным металлическим баком для воды. В зависимости от личностных предпочтений, он может располагаться либо снизу, либо сверху. Рассмотрим чертежи с порядовками двух основных вариантов расположения.

Печь с нижним расположением ёмкости для воды

В конструкции такой системы, пламя в топочной камере с одной стороны нагревает щит, на котором расположены камни, с другой — ёмкость с водой. Ёмкость, вмонтированная сбоку печи, служит стенкой для камеры горения.

Эта модель обеспечивает быстрый нагрев, как каменки, так и воды внутри бака. При этом увеличивается расход дров, поскольку распределение тепла идет на два источника нагрева одновременно. Выкладывается такая печь в 21 ряд с применением стального щита для отделения каменки.

Система с верхним расположением ёмкости для воды

В данном варианте, бак располагается вплотную к стенкам каменки и отделяется от неё листом негорючего материала. Такое расположение имеет ряд преимуществ:

  • Жар от сгорания дров идет на прогрев камней.
  • Бак с водой нагревается за счет вторичной отдачи тепла от каменки к боковой стенке бака.
  • Прокалить камни в такой печке можно гораздо сильнее, поскольку вода закипать будет медленнее, чем при прямом контакте с каменкой.

Негорючей прокладкой подойдет лист из асбестоцемента.

Порядовка такого теплоагрегата состоит из 25 рядов, но при этом требует меньшего расхода строительного материала.

Вариант для большой парной

Печь такой конструкции имеет закрытую каменку, может работать непрерывно и протопить одновременно несколько помещений бани.

Кладку начинают с вентиляционного канала, вход которого расположен в подполье. Перекрывающая заслонка монтируется с 3-го ряда. В этой плоскости формируют топочные камеры, потом устанавливают дверцы и прочистной канал. Сформировав поддувало, переходят к кладке основных стенок топок и перемычек.

Это наиболее распространенные и простые варианты чертежей. При этом стоит понимать, что они не учитывают индивидуальных особенностей помещений парной. Зная основные процессы, проходящие при горении дров, можно без труда изменить вид будущего агрегата под свои нужны, рассчитав необходимые размеры для основания и дымохода.

Важные моменты кладки, устройства, создания чертежей и порядовки будущей печки можно посмотреть в видео.

pechinfo.ru

Фотографии нашей бани | Строительство бани

Участники конкурса «Моя банька!» стали писать мне о том,что,к сожалению,они не делали фотографий при строительстве своей бани. Я решила посмотреть,а что же есть у меня?

 

И я оказалась точно в такой же ситуации. Видимо всем бывает некогда,когда мы заняты стройкой,и не думаем,что надо бы запечатлевать такие исторические моменты в нашей жизни,хотя бы для хронологии семейных событий. Да,вот и сейчас, в конкурсе,фотографии могли бы вам пригодиться. Впрочем,как и мне.Потому что я хотела написать о своей бане,а показать-то нечего.

Однако,все же,есть три фотографии,на которых можно пояснить некоторые конструктивные решения,примененные при строительстве бани.

   На этой фотографии бани вы видите вход в баню. баню на участке всего 4 сотки мы поставили на границе с соседями.Правда, на нашем участке в 4 сотки,куда не взглянешь-везде граница с соседями.Участок-то небольшой для больших построек. Поэтому,наша баня размерами 3*5м долгое время считалась самой большой на массиве.

Другого места для строительства бани не было и мы построили ее в тандеме с теплицей.Это,когда два сооружения ставятся в рядок и входами друг к другу.Кто занимался туризмом,знают такое выражение,оно применялось при установке палаток на бивуаке.Это было непродуманное решение,но именно оно дало нам комфортные условия парения в бане:можно спокойно голышом открыть дверь и даже выйти из бани,не беспокоясь,что кто-то увидит,потому что обзор с двух сторон закрывает теплица. С третьей стороны,обращенной к дому и дороге,я посадила живую изгородь,состоящую из можжевельника,туи, рябинолистников двух сортов(желтого и бардового цветов листвы),дерена и спиреи.Подбивку под кустарниками сделала из цветов.

На фотографии бани видно:

  •  конструкция карниза,зашитая вагонкой;
  •  углы сруба,зашиты вагонкой в поперечном направлении из обрезков вагонки;
  • дверь крестьянскую мы покупали,ее качество оставляет желать лучшего.А вот вторую дверь в парилку муж собирал сам,и не только все пазы подбил,но и каждую досочку на клей посадил.Поэтому,ей ничего не делается при любых влажностно-температурных режимах;
  • Оба фронтона также зашиты вагонкой,но в них врезаны оконные рамы. Так сделали специально,потому что наша мансарда-это жилое помещение,которое очень удобно проветривать в жаркую погоду,открыв два противоположно расположенных окна.Оконные переплеты сделаны с открыванием по типу фрамуг;
  • Вся древесина снаружи обработана Акватексом.

На этой фотографии в бане мой муж занимается шлифовкой бревен.К сожалению,мы сначала собрали сруб из ошкуренных бревен,а только потом,делали шлифовку.Если,есть время,хорошая погода,то надо делать острожку и шлифовку бревен до сборки сруба.Так будет менее трудоемко.

Также,на фотографии в бане видна мурейка.Это отверстие в срубе предназначено для проветривания после парения в бане.Изнутри парилки деревянная пробка для мурейки крепится на мебельные магниты.Хотя пробка выстругана точно под размер отверстия,но магнитный крепеж- на всякий случай.

Снаружи к точно такой же деревянной пробке дополнительно привязана  веревочка. Почему веревочка? Это историческая необходимость.История возникновения веревочки на наружной пробке от мурейки связана с нашей кошкой Сарой. Дело в том,что ,как все кошки,она ночью любит погулять,а к утру возвращается к хозяевам. Поскольку ее хозяева живут на мансарде бани,то она придумала,как ей попадать в баню при закрытых дверях.Она прыгает прямо на стену (вот такая она у нас прыгучая),вцепляется в пробку,пробка выпрыгивает из отверстия и вместе с Сарой повисает на веревочке. Проход открыт! Сара прыгает второй раз,забирается в мурейку.Там она встречает второе препятствие:внутреннюю пробку,которую,не долго думая,вышибает во внутрь бани… своей головой! Вот и все,можно спокойненько идти по лестнице наверх и забираться спать на кровать к хозяевам. Конечно,когда такое дело обнаружилось,то нам пришлось оставлять открытой дверь в парилку и люк на мансарду.В противном случае,Сара забирается,каким-то образом, на карниз и начинает отчаянно проситься запустить ее в окно.Весь процесс открывания пробок очень любят наблюдать наши соседи.Они не раз его наблюдали…,но каждый раз восхищаются нашей Сарой.

На этой фотографии в бане муж у проема печи-каменки:

  • Хочу обратить ваше внимание на уровень пола и уровень низа печи.Фундамент для печи и сама печь находятся ниже уровня пола на высоту кирпича.Так ставят печи в Пермском районе.Родственники мужа оттуда.Мы эту фишку подсмотрели именно там.Вот уже сколько лет легкому пару в нашей бане частично мы обязаны этому решению.Когда пол в парилке теплый,и даже горячий,то нет очень сильного перепада температуры воздуха в парилке внизу (у холодного пола) и вверху ( на пологе).К тому же,теплый пол-это комфорт.
  • Также на фотографии видно,как обустроен проем,в котором стоит печь:проем вырезан бензопилой в бревнах с учетом размеров печи и кирпичной кладки.Кирпичная кладка защищает дерево от возгорания.Кирпичная перегородка толщиной в полкирпича продолжается в парилке слева и справа,с двух сторон от металлической печи-каменки.
  • внутренние углы сруба зашиты вагонкой;
  • пол деревянный из досок т=50мм.
  • под полом сделана дренажная система: в моечной выкопана яма(небольшого размера),заполнена щебнем.От нее труба идет сначала в другую  дренажную яму,расположенную в парилке,из которой труба выходит наружу под фундаментом. В дренажные ямы сток воды происходит по поверхности цельного ПВХ листа,уложенного с уклоном к яме на подушку 400мм из щебня и ПГС. По совершенно гладкой поверхности пластикового листа вода моментально скатывается в дренажную яму,таким образов никакая вода внизу под дощатым полом у нас не скапливается,всегда сухо,соответственно,влажности нет. К тому же подушка и ПВХ лист представляют собой теплоизолирующий слой,который не дает холоду от земли подниматься вверх к полу.Можно вместо ПВХ листа применить фольгоизол,будет еще лучше. Такую конструкцию мы вынуждены были изобретать из-за специфики нашего грунта и того места,на которое ставили баню.Место было самое низкое на всем участке,к тому же на пересечении двух водосливных канав.Если прибавить к этому,что уровень грунтовых вод у нас по весне равен уровню земли, а грунт на участке,вообще ,торфяной, то представьте себе,какие затраты потребовались бы для устройства цементно-песчаной стяжки под деревянным полом для слива воды.К тому же,стяжку, желательно,делать по теплоизоляционному слою.А это дополнительные финансовые расходы.О примененной нами  конструкции пола мы не только не жалеем вот уже много лет,а наоборот,рассказываем всем,кому интересно:минимум затрат в денежном выражении.

Надеюсь, вам понравился мой рассказ о строительстве по фотографиям нашей бани. Есть еще некоторые нестандартные решения,но о них в следующий раз.
Пишите и вы о своих банях,о их особенностях,буду рада напечатать рассказы на своем сайте вместе с фотографиями вашей бани .

Оформление камина своими руками – 90 фото идей 2022, как сделать обрамление камина

Для многих современных людей камин кажется устаревшей и ненужной вещью в интерьере. Однако эти конструкции все больше набирают популярность и используются не только в загородных и дачных домах, но и в помещениях с постоянным проживанием. И все это благодаря высоким технологиям по производству обновленных вариантов оформления каминов.

Краткое содержимое статьи:

Стилистические оформления каминов

Сегодня каминные конструкции различаются в материале и способе отопления:

  • они могут быть габаритные, подобно старинным сооружениям,
  • или не большие и компактные, которые вместятся в городскую квартиру средних габаритов.

Широкий выбор декоративных каминов позволяет владельцу дома подобрать подходящую модель в интерьер, оформленный в определенной стилистике. Различный дизайн каминов дополнит ваше жилье теплом и уютом и подчеркнет стилистический характер помещения. Для любителей старины предлагают следующие виды каминов.

Классический

Классический вариант оформления камина в интерьере представляет собой сооружение с П-образным порталом при открытой топке. Основными материалами для изготовления выступают:

  • мрамор,
  • гранит,
  • полудрагоценный натуральный камень,
  • чугун,
  • дерево.

Для декоративной отделки камина своими руками можно применить плитку. Гравировка и резьба подчеркнут элегантность классики.

Классические конструкции делают пристенными или встраивают в стену. Дымоход пристенного камина скрывают кожухом из гипсокартона.

Поскольку такой вид отличается мощностью, его устанавливают в больших помещениях. В целях безопасности камины стали дополнять дверцами: закрытый тип позволяет избежать риска возгорания.

Оформление камина в английском стиле

Английский камин является разновидностью классики и выступает центральным атрибутом гостиной; именно вокруг него выстраивают зону для отдыха. Английский стиль отличается прямыми и строгими линиями, дверцы часто декорируют литыми и коваными деталями, в основе конструкции преобладает дорогое дерево или кирпич.

Стили рустик, или кантри

Для интерьеров этих двух стилей камины оформляют в одинаковом дизайне. Массивные конструкции делают из дикого камня или дерева в грубом оформлении.

Д-образная форма рустикальных каминов включает нишу с дровами под топкой. Над ней располагают деревянную балку, а дальше идет кожух с дымоходом.

Декоративную отделку камина делают из кирпича или песчаника, которые искусственно «состаривают». Иногда его внешний облик напоминает печь.

Такие модели характерны для домов дачного или загородного типа с большой площадью и высокими потолками. Их под силу соорудить только опытным мастерам.


Камин в стиле Прованс

«Французский кантри» отличается от грубого рустика более легким и простым оформлением, но также с природными мотивами.

Камин из натурального камня декорируют плиткой или деревом, часто окрашенными в светлые оттенки и имеющими эффект обшарпанности и потертости.

Кованые дверцы и иные элементы окрашивают в белый цвет или состаривают патиной. Все это подчеркивает винтажную нотку в оформлении интерьера.

Камин в стиле прованс придает уютную атмосферу и чувство комфорта. Его можно установить даже в просторной спальне, где ценят тепло и уют. Оформление каминов — фото идеи в нашей подборке:

Этно стиль обрамления камина

Этнические камины поражают многообразием в отделке, ведь здесь могут быть задействованы элементы любой национальной группы. Гипсовое обрамление камина, керамические изразцы часто присутствуют в облицовке каминов в русском и старонемецком стиле.

Скандинавские варианты впечатляют суровым характером с холодной цветовой палитрой. Индийские мотивы характеризуются пестрыми красками.

Материал для оформления зоны каминов в этно-стиле не принципиален, акцент делается на внешнее оформление, которое иногда включает элементы сразу нескольких этносов.

Осовремененные камины 2022 проще подогнать под сегодняшние интерьеры, потому что они более компактны и практичны. Их оснащают эффективными способами отопления и делают менее пожароопасными.

Стиль Модерн

Готовые модели можно подобрать любой формы и размера. Камины, оформленные своими руками в стиле модерн, отличаются простыми геометрическими формами, чаще всего выбирают квадратное или круглое оформление, а также вытянутую вверх модель, которая занимает мало места.

Образцы модерн-направления являются универсальными, в их выборе невозможно ошибиться.

Минимализм в обрамлении камина

Одна из разновидностей модерна – минималистические камины. Это могут быть маленькие компактные стеклянные камины, которые можно поставить на стол или расположить на полу рядом с диваном или креслом.

Встроенные в стену конструкции тоже будут минималистическим решением, при котором можно сэкономить большую часть пространства.

Хай-тек

Печи камины в стиле хай-тек 2022 поражают многообразным оформлением. Прямые линии могут сочетаться с плавными и изогнутыми, создавая необычную конструкцию бросающейся в глаза геометрии.

Абстрактные формы добавят неординарности стилю, ведь в интерьере хай-тек часто можно увидеть странные на первый взгляд вещи, которые потом кажутся неотъемлемой частью помещения.

Одним из популярных видов каминов является топка, встроенная в столик своими руками. Таким образом, получается многофункциональная конструкция.

Современные технологии позволяют изготовить образцы с крутящимся механизмом и дополнительными декорациями.

Оформление каминов в квартире в стиле Бионика

Этот стиль появился недавно. Характеризуется тягой к природным материалам и абстрактному дизайну с плавными перетекающими линиями. Довольно сложный в исполнении камин способны изготовить только профессиональные дизайнеры.

Широкий выбор стилистического оформления дает возможность подобрать камин под ваши пожелания. Варианты, как оформить камин своими руками — 90 фото идей 2022 смотрите в галерее:




Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 11.09

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru – портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Безопасно ли вешать картины в рамах в ванных комнатах, над камином и других «рискованных» местах?

Индивидуальный стиль и вкус – это то, как мы решаем украшать произведениями искусства почти все области нашего дома, но мы часто пренебрегаем ванными комнатами, над каминами или стенами, на которые попадают прямые солнечные лучи, из-за риска испортить наше искусство. Опасения по поводу влажности, изменения температуры и ультрафиолетовых лучей, приходящих с территории, справедливы. Эти условия могут привести к повреждению независимо от того, насколько хорошо защищены ваши работы.К счастью, у нас есть несколько предложений, которые помогут вам справиться с опасениями и все же позволят вам украсить эти области, чтобы они были такими же стильными, как и остальная часть вашего дома.

Правильный выбор произведений искусства, использование устойчивых к повреждениям материалов и принятие защитных мер помогут сделать эти области вашего дома свободными от стресса декоративными зонами.

Выбор правильного произведения искусства

Нельзя вешать незаменимое произведение искусства в месте, где велика вероятность его повреждения.В ванных комнатах, независимо от того, насколько хорошо они вентилируются, циркулирует пар, что создает неблагоприятную атмосферу для ваших произведений искусства. Под стеклом легко может скапливаться влага.

Над камином может быть прекрасный способ продемонстрировать произведения искусства, но выделяемое тепло и сера могут навредить некоторым произведениям искусства.

И как бы мы ни любили солнце, прямые ультрафиолетовые лучи в любой части нашего дома могут вызвать выцветание и обесцвечивание всего на своем пути.

Здесь на помощь приходят недорогие произведения искусства! Выберите то, что вас не огорчит, если вам придется это заменить.Есть множество бесплатных отпечатков, которые вы можете найти в Интернете, или вы можете просто сделать свои собственные! Отличный сайт для бесплатных фотографий – Unsplash, где вы можете найти тысячи изображений. Один или два из них могут быть именно тем, что вы ищете!

Если у вас есть оригинал, который, по вашему мнению, будет идеально смотреться в одной из этих областей, подумайте о том, чтобы скопировать его и вместо этого повесить копию. Печать на бескислотной бумаге или холсте для ванной. Оба способны выдерживать влажную среду. Не забудьте использовать вытяжной вентилятор или просто открыть окно, чтобы минимизировать риск повреждения.

Используйте средства для ухода за окнами в течение дня, чтобы блокировать вредные ультрафиолетовые лучи для дополнительных солнечных пятен, и всегда поддерживайте камин (особенно старые), чтобы ваши произведения искусства – и все, кто им нравится, – были в безопасности.

Использование более прочных материалов

Чтобы не повредить деревянную раму и, в свою очередь, нанести ущерб вашему произведению искусства, часто лучше выбрать металлический каркас для проблемных участков.

В Frame It Easy у нас есть 5 различных металлических рамок, из которых вы можете выбрать, и 10 различных цветов, чтобы украсить любое произведение, которое вы выберете для обрамления.Металлический каркас может выполнять двойную функцию: создавать стильный дисплей и одновременно защищать его!

Во влажных ванных комнатах плесень не образует металлических каркасов и лучше выдерживает постоянно меняющиеся температуры, не сгибаясь и не прогибаясь. Совет: при использовании в ванной, подумайте о том, чтобы подобрать стиль вашей рамы, чтобы дополнить светильники. (И, конечно же, не забудьте разместить свои работы на приличном расстоянии от воды или источника воды.)

Сплошная каминная полка над камином в основном защищает от тепла и дыма.Вы можете использовать сезонные изображения, когда камин не используется, но, если вы хотите поддерживать свое искусство в течение всего года, попробуйте повесить свою фигуру на 4–12 дюймов над каминной полкой, если позволяет место.

Если положить произведение искусства на каминную полку, это также может сделать привлекательный вид, но убедитесь, что вы приняли аналогичные меры предосторожности, чтобы максимально защитить его. Металлический каркас здесь тоже вам пригодится.

Больше способов защитить свои произведения

Даже если вы не вешаете бесценное произведение искусства в этих рискованных местах, вы все равно хотите максимально защитить его.Убедитесь, что рамка правильно собрана и произведение искусства не касается обложки. Лучший способ добиться этого – использовать коврик. Матирование не только улучшает внешний вид вашего изделия, но и защищает произведения искусства от прижатия к лицевому стеклу или акрилу.

Приклеивание обрамляющей ленты к обратной стороне произведения искусства вплотную к мату также обеспечит герметичность небольших отверстий, чтобы создать барьер между вашим произведением искусства и потенциальной влагой или загрязняющими веществами.

В Frame It Easy все рамы поставляются с аксессуарами, необходимыми для развешивания ваших произведений искусства, включая углы / бамперы из пенопласта для защиты ваших рам и стен. Бонус: бамперы дают вашей раме дополнительное пространство для вентиляции, позволяя вашим произведениям «дышать». Мы хотим, чтобы вы защищали свои произведения искусства так же, как и везде, где бы вы ни решили их разместить!

Последние мысли

Итак, безопасно ли вешать произведения искусства в опасных местах, например, в парных ванных комнатах, над работающим камином или под прямыми солнечными лучами? Вешивание произведений искусства в этих областях вашего дома сопряжено с определенными рисками, однако, если вы примете меры предосторожности для защиты своего искусства, вероятность повреждения этих предметов – особенно краткосрочного – может быть существенно снижена.

Произведение искусства предназначено для наслаждения, но все, что вызывает у вас сентиментальность или является оригинальным произведением, не следует вешать в местах, которые могут поставить под угрозу ваше дальнейшее наслаждение ими на долгие годы. Копии оригинальных изделий или отпечатков, которые можно заменить, доставят столько же удовольствия, не беспокоясь. Невозможно гарантировать, что ваши произведения искусства не будут повреждены влагой, загрязнением, жарой или солнечным светом, если вы решите повесить их в опасных местах, но принятие определенных мер предосторожности может снизить вероятность этого.

Самое важное, что нужно помнить, – это использовать предметы искусства, которые вы готовы рискнуть или не возражаете со временем заменить.

Ищете больше советов? Ознакомьтесь с нашими 5 лучшими советами по вывешиванию рамок для картин на профессиональном уровне и 3 советами по уходу за рамками для картин.

От приобретения кухонной плиты к переходу на готовку: определение поведенческих аспектов вмешательства в кухонную плиту

https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.02.015Получение прав и контента

Аннотация

Переход на чистую кулинарную энергию требует значительных изменений в поведении повара, лица, принимающие финансовые решения, и другие члены семьи.Новая междисциплинарная модель CI-CHANGE, основанная на литературе по внедрению технологий и изменению поведения, обеспечивает интегрированную основу для изучения процесса перехода. Он предоставляет новые проверяемые гипотезы о , как и , почему переходного процесса, используя поведенческие конструкции, такие как восприятие и привычки. Напротив, текущий подход заключается в изучении социально-демографических условий и характеристик рынка / технологий, чтобы определить: «, кто» , вероятно, откажется от твердого топлива, и «, при каких условиях» .CI-CHANGE сочетает в себе элементы транстеоретической модели (психология изменения поведения в отношении здоровья), теории запланированного поведения (социальная психология) и единой теории принятия и использования технологий (исследования информационных систем) для определения и определения приоритетных областей вмешательства. Такое построение подчеркивает три ключевых пробела в нынешнем подходе. Во-первых, необходимы дифференцированные стратегии вмешательства, основанные на условиях технологического фактора целевой аудитории; во-вторых, послепродажное вмешательство необходимо для поддержки сложных и трудоемких усилий по принятию новой технологии и борьбе со старой привычкой традиционного приготовления пищи; и, в-третьих, весь переходный процесс хрупок из-за сезонных изменений и бесплатного перехода на твердое топливо.Следовательно, долгосрочный мониторинг должен подкреплять любые прогнозы улучшения климата / здоровья с учетом конкретных вмешательств.

Ключевые слова

Изменение поведения

Энергия приготовления пищи

Энергетический переход

Загрязнение воздуха в домашних условиях

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2018 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Шкафы-вкладыши и накладки: в чем разница и что лучше для вас?

При выборе вытяжки важно выбрать правильный размер.CFM … или кубические футы воздуха, перемещаемого в минуту … используются для измерения размера вытяжки. При выборе вытяжки / воздуходувки необходимо учитывать тип плиты, размер кухни и воздуховоды. Давайте посмотрим, как определить требования CFM

Электрическая плита / Диапазон – Один простой расчет требует 100 кубических футов в минуту на каждый погонный фут ширины печи. Например, для электрической плиты шириной 30 дюймов ваша вытяжка должна быть рассчитана на 250 кубических футов в минуту или выше. Это рассчитывается исходя из ширины печи (30 дюймов равняется 2.5 погонных футов) умножить на 100 кубических футов в минуту на погонный фут.

Газовая плита – По сравнению с электрической плитой, газовая плита выделяет значительно больше тепла. Следовательно, требуется бленда большего размера. Первым шагом в определении необходимого CFM является подсчет БТЕ для всех горелок. Обычно мощность каждой газовой горелки составляет от 5 000 до 15 000 БТЕ. Мощность газовой варочной панели с четырьмя конфорками обычно составляет около 40 000 БТЕ. Разделите общее количество БТЕ на 100 кубометров в минуту.Для стандартной газовой варочной панели потребуется вытяжка / вентилятор на 400 кубических футов в минуту (40 000 ÷ 100).

Размер кухни – Вы также должны учитывать размер вашей кухни. Чем больше комната, тем больше вытяжка. Согласно отраслевым рекомендациям, воздух на кухне должен переворачиваться 15 раз в час. Это раз в четыре минуты. Чтобы определить CFM, возьмите объем комнаты (ширина x длина x высота), умножьте на 15 обменов в час, а затем разделите на 60 минут в час.Для комнаты размером 12 x 16 футов с потолками 9 футов необходимый CFM составляет 432 (12 x 16 x 9 x 15 ÷ 60 = 432).

Воздуховоды – Поскольку воздух проходит через воздуховоды и по углам, его продвижение затруднено. Это необходимо учитывать при выборе размера вентилятора вытяжки. Руководящие принципы призывают добавлять 1 кубический фут в минуту на каждую ногу воздуховода и 25 кубических футов в минуту за каждый поворот. Если капот вентилируется через крышку на крыше, необходимо добавить дополнительные 40 кубических футов в минуту.

После расчета CFM с использованием этих различных методик определите размер вытяжки в соответствии с максимальным требованием CFM, а затем добавьте его для воздуховодов.В результате вы получите вытяжку подходящего размера для вашей домашней вытяжки.

Если у вас есть дополнительные вопросы о модернизации или вытяжке, зайдите в наш выставочный зал в Кармеле, штат Индиана, и поговорите с одним из наших дизайнеров. Они будут рады помочь.

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства. Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров типа NFPA 13D в жилых домах требуются новые дома и существующие дома, в которых проводится пристройка, что приводит к увеличению площади в квадратных метрах более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки – Международный жилищный кодекс 2018 г.

  • Снеговая нагрузка на грунт – 25 фунтов на кв. хранилище – 20 фунтов на квадратный фут
  • Палубы – 40 фунтов на квадратный фут
  • Балконы – 40 фунтов на квадратный фут
  • Комнаты (кроме спальных) – 40 фунтов на квадратный фут
  • Спальные зоны – 30 фунтов на квадратный фут
  • Гаражи для легковых автомобилей – 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
  • Поручни – 200 фунтов сосредоточенная боковая нагрузка
  • Несущая способность грунта – 2000 фунтов на квадратный фут

Стены фундамента

  • Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
  • Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
  • Дополнительные здания менее 400 квадратных футов требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня
  • Более 400 квадратных футов требуют опор минимум на 30 дюймов ниже уровня
  • Опоры и все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), и все стыки должны быть надежно скреплены вместе

Раствор для строительных смесей

  • Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

  • Не должно лежать на кирпичной кладке в пределах 8 дюймов от земли
  • Должны быть вставлены между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
  • Ни одна древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами , или другие предметы, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

Деревянный каркас

  • Должен располагаться на расстоянии 16 дюймов по центрам
  • Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного – полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
  • Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенном бетоне
  • Ширина всей стены, опирающейся на нее, составляет менее 15 дюймов
  • Балки, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
  • Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванной комнаты
  • Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
  • Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настилов

Дерево и дверные проемы

  • Должны быть двойные шпильки
  • Должны быть двойные коллекторы
  • Все коллекторы должны быть устанавливаются поверх шпилек и должны быть установлены на кромке
  • Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
  • Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы должны быть не менее двойных 2×6, поддерживающих один пол или крышу
  • Все тройные отверстия, не превышающие 8 футов, коллекторы должны быть не менее двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху.

Каркас крыши

  • Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
  • Свес свеса не должен превышать 24 дюймов
  • Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
  • Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую чердачную зону, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
  • Доступ к чердачным проемам с приборами должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках


Защита от влаги (фундамент)
  • Подземные стоки требуются для всех жилищ с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
  • Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты в гидроизоляционной мембране должны быть герметизированы и надежно прикреплены к стене.
  • В подпольном пространстве должно быть отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
  • Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

  • Ледяной барьер требуется установить для новых строительных и ремонтных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, сланцевой и шиферной черепицы, дерева черепица и тряска. Артикул: 2018 IRC R905.1.2
  • Для нового строительства и работ по ремонту кровли требуется кромка для отвода воды, она должна быть предусмотрена на карнизах и краях крыши из гонтовой черепицы.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

  • Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Жилые дома, оборудованные спринклерной системой, но менее 3 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Устанавливается от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Спринклерная система

  • Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
  • Пристройки, увеличивающие площадь в квадратных футах более чем на 50%, включая недостроенный подвал

Вспомогательное жилище (ADU)

  • ADU без свободного доступа (т.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилого помещения должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час
  • Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкую конструкцию не менее 45 минут
  • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа X с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

  • Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных домов

15 18 Жилые помещения

Окно спальни

Минимальное необходимое окно –
Минимальный чистый проем –

Минимальная чистая высота проема –

Минимум чистая ширина проема в свету –

Максимальная высота кадра –

Один
5.7 кв. Футов
24 дюйма
20 дюймов
44 дюйма
Коридоры

Минимальная ширина –

3 фута
Лестницы

Минимальная ширина в свету –
Минимальная высота над головой проступь –
Максимальный подступенок –

3 фута
6 футов 8 дюймов
10 дюймов
7 3/4 дюйма
Ограждение Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками

36 дюймов

Перила Минимальная высота
(требуется хотя бы одна сторона лестницы)
34–38 дюймов
Пикеты Максимальное расстояние между пикетами 4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрического оборудования

Минимальная ширина –
Минимальная ширина спереди –

30 дюймов
36 дюймов es
Высота потолка

Жилые помещения –
Прочие помещения –
Под балками и воздуховодами –

7 футов, 0 дюймов
6 футов, 8 дюймов
6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты

Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн

Аварийный выход
И аварийно-спасательные отверстия
Для подвала и жилого чердака требуется по крайней мере одно аварийное выходное отверстие и аварийное отверстие

Все желоба для воздуховодов, переборки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже

Блок предохранителей

Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды

903 Детекторы дыма

Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.

Наружные каркасные стены

2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с каменной кладкой или бетоном

Стеновые покрытия

Гипсокартон – ½ дюйма
Панели –
(Максимальная плотность дыма – 450
Максимальное распространение пламени – 200

Минимальная площадь –
Минимальный размер по горизонтали –

70 кв.футов
7 футов
Разделение гаража Пристроенный гараж, отделенный от дома и чердака, не менее 1/2 “гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом не менее 5/8” Гипсокартон типа “X”.
Негорючий пол с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до этажа жилого дома.
Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из массива дерева с самозакрывающимся устройством. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

418 903

Потолок R-49 (или R-38 без сжатия)
Наружные стены R-20 со стенкой на стойках 2×6
R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
Пол над неотапливаемым пространством (например, ползун или над гаражом) R-19
Стена подвала Сплошная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с каркасами
Периметр плиты R-10, 2-футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
Стена для ползания R-10 или R-13

* Примечания

  1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
  2. U-факторы – МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
  3. R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
  4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
  5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) в наружных проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
  6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
  7. Площадь окна% – это отношение грубого открывания окон к общей площади стен, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
  8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
  9. Кодекс требует, чтобы окна были промаркированы таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283).
  10. R-2 дополнить требованиями к обогреваемым плитам.
  11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
  12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изолированной обшивки, если таковая имеется.
  13. Пакеты с предписаниями основаны на показателях эффективности обычного оборудования HVAC.

Все электрические, механические и сантехнические работы должны выполняться в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежать проверке на месте.

Скрытые проблемы ремонта ванной комнаты

Реконструкция стен и пола может создать проблемы при капитальном ремонте ванной комнаты.

Роб Робиллард

Ванные комнаты испорчены больше, чем любая другая комната в доме. При ремонте ванных комнат люди часто сосредотачиваются на простых вещах, таких как цвет и расположение плитки, или на особых удобствах, таких как полы с подогревом.Все это важно, но вам также нужно подумать о том, что находится за плиткой и под полом – обо всех скрытых условиях, которые могут сорвать проект.

Очень часто при ремонте ванной комнаты неровные стены, плохая проводка, неправильно установленная сантехника и перекрытия пола, вырезанные, просверленные, зазубренные или даже снятые для размещения труб или водостоков.

Плохая проводка может стать причиной пожара, а плохой водопровод – кошмаром из-за влажности. Неровные стены или полы, а также полы, которые не имеют должной опоры, могут привести к потрескавшейся плитке и более серьезным структурным проблемам.

Если вы делаете серьезную модернизацию своей ванной комнаты, подумайте о том, чтобы сделать «полную кишку». Удалите всю штукатурку со стен и потолка и удалите черновой пол, чтобы можно было исправить накопившиеся за годы проблемы.

Ожидайте неожиданного

При подготовке к ремонту ванной комнаты ожидайте больше затрат, времени, сбоев и проблем, чем вы планировали. Сюрпризы того или иного рода случаются настолько часто, что даже предсказуемы. Однако когда вы ожидаете неожиданного, вы можете снизить уровень стресса.

Реконструкция ванной комнаты обычно включает в себя исследовательский снос, чтобы найти трубы и проводку, спрятанные за стенами.

Многие люди понятия не имеют о скрытых расходах на реконструкцию, и многие подрядчики также не советуют о них своим клиентам. (Таким образом вы можете отпугнуть много бизнеса!) Скрытые условия – это такие вещи, как обнаружение и необходимость ремонта повреждений термитов, неправильной проводки, устаревшей сантехники, устранения асбеста или ремонта повреждений балок пола. Любой из них или все это может остановить процесс реконструкции на полпути и добавить проекту время и деньги.Спланируйте эти ситуации, выделив 10–20 процентов своего бюджета на их решение.

Старая или корродированная сантехника

Ремонт ванной комнаты – отличное время, чтобы разобраться со старыми, устаревшими системами, такими как ржавый чугун или гальванизированные водостоки и водопроводы. Даже медные водопроводные трубы могут скрывать проблемы, если стыки корродируют. Гибкие трубопроводы PEX, соединенные с помощью вставных соединений, представляют собой простую в использовании альтернативу пайке медных проводов для домашних мастеров, которым необходимо произвести замену.

Перед выполнением любых работ перекройте подачу воды в дом и откройте краны на самом высоком и самом низком уровне, чтобы слить воду из трубопроводов. Что касается раковины и унитаза, вы можете просто вынуть их из ванной и положиться на существующие запорные клапаны или открыть стены и закрыть трубы.

От штукатурки и гипсокартона до старых полов и краснодеревщиков – полная реконструкция порождает журнал обломков сноса. Убедитесь, что вы продумали способ избавиться от всего мусора.

Снятие сантехники

Чтобы отсоединить раковину под умывальник, закройте два торчащих из стены запорных крана, соединенных с линиями подачи горячей и холодной воды. Откройте кран и дайте стечь воде. Отсоедините водопроводы от раковины и сливную трубу. Отвинтите монтажное оборудование столешницы (если применимо) и срежьте все уплотнения с раковины, затем выньте их из столешницы. Убрав раковину, вы можете отвинтить и снять туалетный столик со стены.

Если вы закрываете трубы заглушками, откройте стену, чтобы обнажить трубы, обрежьте трубы и установите водопроводный соединитель с плотной посадкой. Эти простые фитинги, такие как сантехнические соединители марки SharkBite, представляют собой латунные фитинги, в которых используется технология плотной посадки для герметизации стыков в трубах из меди, ХПВХ или PEX. Пайка не требуется.

Чтобы снять унитаз, сначала необходимо закрыть запорный вентиль, торчащий из стены, соединенный с линиями подачи унитаза. Несколько раз промойте унитаз, чтобы слилась вода.Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы удалить всю лишнюю воду. Отсоедините водопровод. Снимите два крепежных болта в полу и снимите унитаз с фланца.

Модернизация или реконструкция – идеальное время для решения структурных проблем с полом, стенами или потолком.

Примечание: Вставьте тряпку в сливной патрубок, если вы планируете использовать ее снова. Тряпка заблокирует канализационные газы. Если вы закрываете трубы в стене, используйте вставные сантехнические соединители.

На фотографиях показана недавняя реконструкция ванной комнаты, в которой слив ванны был перемещен через несколько балок пола.Система перекрытий – 2х10 балок, расположенных на расстоянии 12 дюймов по центру. Перед сверлением отверстий в этих перекрытиях мы установили 3/4 дюйма по центру. Перед тем, как просверлить отверстия в этих перекрытиях, мы установили на каждую из них фанеру толщиной 3/4 дюйма. Мы вырезали и сложили вдвое жатку, где должна была быть установлена ​​П-образная ловушка для ванны.

При повторном использовании существующих водопроводных труб убедитесь, что водопроводные и канализационные трубы не нуждаются в расширении или изменении для новых приспособлений.

Для душа и ванны процесс такой же.Вам нужно открыть стену или пол, чтобы обнажить водные линии, и перерезать их.

После того, как вся сантехника в ванной будет отключена, медленно откройте главный водяной кран, закройте открытые краны и проверьте на предмет утечек. Теперь вы можете выпотрошить стены, потолок и пол по мере необходимости, чтобы провести реконструкцию.

При повторном использовании существующих мест водопровода убедитесь, что водопроводные и канализационные трубы не нуждаются в расширении или изменении. Помните, что удаление старых плиточных полов и черных полов повлияет на высоту пола, что может повлиять на положение труб.Проверить размеры новых унитазов, раковин и других приспособлений; не думайте, что они такие же, как старые. Светильники могут различаться по размеру, даже если выглядят одинаково. Стеновые стойки могут нуждаться в блокировке или модификации для установки душевых клапанов и настенных светильников. Полы могут нуждаться в переоборудовании или усилении для установки новых водопроводных сетей или для размещения гидромассажной или чугунной ванны из-за большей нагрузки.

Проблемы с вентиляцией

Убедитесь, что из существующей сантехники вентилируется должным образом.Современные правила сантехники изменили способы прокладки вентиляционных линий для вашей раковины, ванны, душа и туалета. Недостаточная вентиляция может вызвать бульканье дренажа или высасывание ловушек досуха, что способствует засорению.

Улучшите вентиляцию воздуха, установив вытяжной вентилятор в ванной.

Внеуровневые полы и стены

Хотя стена не всегда заметна, она может выглядеть лучше, если она покрыта плиткой и линии затирки сужаются. Конструкция уровня также важна для одного из удобств, о котором мои клиенты просят меня чаще всего: стеклянных душевых кабин.Если вы планируете установить стеклянные душевые двери и стены, убедитесь, что ваши стены прямые и ровные, насколько это возможно. (Устанавливая стеклянные двери, вот совет, чтобы вода оставалась там, где она должна: установите твердые полосы материала, такого как гранит или Silestone, чтобы сделать выступ к стеклу.)

Лазерный уровень может помочь определить готовую высоту нового пола. Имейте в виду, что изменения пола часто влияют на положение сантехники относительно того, где они соединяются с существующими водопроводными трубами.

Недостатки перекрытия

Модернизация или реконструкция – идеальное время для решения структурных проблем с полом, стенами или потолком.

Дома построены для передачи структурной нагрузки вниз через каркас на фундамент и почву. Это называется «путь нагрузки», и именно здесь сосредоточена большая часть сил в доме. Понимание различных типов основных методов обрамления поможет вам определить правильные пути загрузки независимо от того, какой метод обрамления используется в вашем доме.

Возможность определения основных «точечных нагрузок» также поможет вам узнать, где искать структурные проблемы. Точечные нагрузки – это нагрузки, которые сосредоточены на небольшой площади, например, там, где стойка, поддерживающая коньковую балку, опирается на заголовок над окном. Точечные нагрузки – это области повышенного напряжения.

Полы могут нуждаться в повторном обрамлении или усилении для новых водопроводных сетей, или для размещения гидромассажной или чугунной ванны из-за более высокой нагрузки.

Это не обязательно плохо, если ваш подрядчик прорежет ваши перекрытия пола; Подрядчик может сделать это для установки сантехнического оборудования или механического оборудования HVAC, если он должным образом передает нагрузку на пол на прилегающие балки, добавляя коллекторы из деревянных каркасов.

«Заголовки» могут использоваться для передачи нагрузки пола на соседние триммерные балки. В идеальном мире на любой разрезанной балке пола должна быть установлена ​​перемычка, желательно две, и примыкающие друг к другу балки. Все коллекторы должны быть прибиты к разрезанным балкам, а их концы прикреплены к двум смежным непрерывным балкам перекрытия. Использование подвесов для балок облегчает этот ремонт.

Один коллектор, прибитый к обрезанной балке, и две неразрезные балки подойдут для проемов менее 4 футов.Если ширина жатки превышает 4 фута, и жатку, и триммерные балки следует удвоить. Мы часто называем удвоение балок или другого каркаса «сестринским». Лучше всего усилить балки перекрытий, увеличив их вдвое. Двойные балки рекомендуется использовать под стенами, тяжелыми предметами, такими как ванны, и при больших проемах.

Во время ремоделирования на балках пола может потребоваться надрез, а в некоторых случаях может потребоваться удаление всего элемента каркаса. Если это необходимо, необходимо сделать приспособления для усиления каркаса пола, чтобы он мог адекватно выдерживать нагрузку.Строительство двойного заголовка – распространенная техника.

Сдвоенные триммерные и верхние балки должны быть правильно прибиты вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов, чтобы они укрепляли балки перекрытия, как балки.

Двойные балки могут решить множество проблем, таких как провисание, неровность или недостаточный размер балок пола, особенно когда вы не можете установить балку пола во всю длину из-за наличия сантехники, существующих стен или готовых полов или потолков. В таких ситуациях иногда имеет смысл усилить ключевую балку перекрытия или даже все балки перекрытия.

Проемы в полу должны быть обрамлены сдвоенными перекрытиями и сдвоенными балками.

Верхняя часть балки перекрытия для водостока

Чтобы обрамить водосток в полу, сначала определите расположение водостока. Затем определите размер своего «сантехнического бокса». Для двойного заголовка отмерьте 3 дюйма от «коробки сантехника» и отметьте квадратную линию на балке, которую нужно вырезать. Используйте циркулярную пилу, чтобы начать рез, и закончите сабельной пилой. Измерьте расстояние между необрезанными балками триммера и отрежьте четыре коллекторов.Перед тем, как что-либо закрепить, поместите две балки-подвески под первую перегородку. (Это важно, если нижний потолок накрыт. Если потолок открыт, вы можете установить подвесы после этого.) Прямо прибейте первую жатку через балки триммера в конец жатки. Используйте обычные гвозди 16D и убедитесь, что вершины балок находятся на одном уровне. Добавьте второй коллектор и направьте его через балки триммера. Прибейте двойные заглушки друг к другу тремя общими гвоздями 16D на каждую ногу.Прикрепите крючки к балкам триммера гвоздями.

Один из способов заключается в использовании клея и крепежных элементов, чтобы закрепить фанеру поверх существующих балок, чтобы укрепить каркас пола.

Обшивка элемента каркаса фанерой

Стружка – эффективный метод, позволяющий добавить прочности и исправить мелкие проблемы, влияющие на балки перекрытия. Струповка заключается в том, чтобы взять кусок дерева и закрепить его на проблемном месте. Я часто наношу струпья на балки пола, на которых раньше или в настоящее время будут делаться выемки или просверливаться для установки водопроводных труб.Стружка также часто применяется при гниении стропил и каркасов стен.

Я использую клей и винты для крепления 3/4 дюйма. фанера как струпья с обеих сторон балки по всей длине, насколько это возможно. Он легко крепится к балке с помощью строительного клея и гвоздей 12-16d, расположенных через каждые 16 дюймов по центру.

После завершения обрамления пола можно устанавливать новые водопроводные линии. Для линий подачи гибкие трубы PEX, которые соединяются с помощью защелкивающихся креплений, могут стать простой альтернативой пайке медных труб своими руками (см. Врезку).

Фанера – это прочный ламинат, состоящий из нескольких тонких слоев сильно сжатой древесины, склеенных между собой. Некоторые считают, что он уступает стандартным пиломатериалам, но почти всегда верно обратное. Качественная фанера обычно прочнее, чем соответствующее количество стандартной древесины, и является отличным выбором для усиления ослабленных балок и даже уменьшения скрипов.

В тех местах, где я знаю, что сантехник будет просверливать мою балку, я добавлю армирующую фанеру и уберу гвозди из трубопровода.

Помните об этих конструктивных особенностях при планировании следующего ремонта ванной комнаты, и вы избежите схода с рельсов своего «бюджетного поезда» до того, как он покинет станцию!

Side Note One

Защитный унитаз без перелива от Mansfield Plumbing

Новый унитаз Protector No-Overflow от

Mansfield Plumbing оснащен уникальным скрытым вторичным сливом, который обеспечивает защиту от переполнения. Изготовленный в США, Protector решает проблему забитого туалета, выливающегося на пол, перенаправляя лишнюю воду во скрытый вторичный слив.Нет неприглядных отверстий, а система перелива спрятана внутри чаши. Помимо решения дилеммы перелива, Protector остается чистым дольше, чем стандартные унитазы, благодаря использованию высокотехнологичной глазури PuraClean, которая делает унитаз устойчивым к бактериям и облегчает его очистку. Для получения дополнительной информации посетите www.mansfieldplumbing.com.

Боковое примечание Два

Вставные соединения

Для пайки медных труб требуются ручные инструменты, такие как пропановая горелка, флюсовая щетка, инструмент для чистки труб и труборез.Однако медная труба также может быть установлена ​​с теми же простыми вставными соединениями, которые работают с PEX и CPVC.

При установке и ремонте трубопроводов питьевой воды вставные соединения обеспечивают быстрый способ соединения труб без пайки, зажимов или клея. В соединениях с плотной посадкой используется компрессионный фитинг для соединения труб, и они сертифицированы для давления до 200 фунтов на квадратный дюйм и 200 градусов F.

Чтобы сделать плотное соединение, сначала сделайте квадратный надрез на конце трубы.Отшлифуйте все неровные края или мусор. Отметьте глубину трубы, которая будет вставлена ​​в плотное соединение. Сдвиньте фитинг до отметки глубины, чтобы он «щелкнул», и, как по волшебству, соединение завершилось – на это уходит всего 3 секунды. (Для PEX используйте армирующую вставку, показанную ниже в белом цвете, чтобы труба не деформировалась.)

Вот как работает соединение: когда труба вставляется в фитинг, зубцы фитинга из нержавеющей стали прижимаются к ней и плотно прижимаются, в то время как специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное уплотнение.Разборка выполняется так же быстро, используя простой инструмент для отсоединения, который освобождает уплотнительное кольцо, поэтому фитинги и клапаны можно легко заменить и использовать повторно. Их можно даже повернуть после сборки, чтобы упростить установку в ограниченном пространстве. Вставные соединения представляют собой постоянные соединения, на некоторые из которых предоставляется 75-летняя гарантия производителя.


Рекомендуемые статьи

Миниатюрные термины с изображениями – Руководство по пониманию кухонь

Вы здесь: Домашняя страница / Миниатюрные термины с рисунками

Шкафы с рисунками

Это список определений и терминологии частей кухни и частей кухонного шкафа.Если вы работаете с новой или реконструированной кухней, вы наверняка сталкивались с уникальными словами и терминологией, которые определяют части кухни и части кухонного шкафа. На этой странице определений объясняется широкий спектр слов и фраз, используемых в проектах новых и реконструированных кухонь. Мы включили изображения частей шкафа, чтобы помочь вам ясно увидеть, что к чему. Мы надеемся, что эти определения помогут вам лучше понять, какие варианты выбора у вас есть при ремонте существующей кухни или строительстве новой.

Терминология кухонного шкафа

Нижний шкаф

Шкаф, стоящий на полу.Эти шкафы обычно поддерживают столешницы. Они отличаются от навесных шкафов, которые вешаются на стену. Базовые шкафы обычно имеют глубину 24 дюйма и различаются шириной.

Корпус шкафа

Вся коробка шкафа.

Скрытая петля

Петля, которую не видно на передней дверце шкафа. Петли скрытого монтажа крепятся с внутренней стороны двери.

Лицевая сторона ящика

Передняя часть, прикрепляемая к ящику. Также можно назвать ящик передним. Здесь крепится ручка ящика.

Ящик для ящиков

Ящик ящика – обычно без передней стороны, но иногда передняя грань является частью ящика ящика.

Открытая петля

Петля, которая видна на внешнем крае дверцы шкафа, когда дверца закрыта.

Лицевая рамка

Деревянный каркас, который крепится к передним краям коробки шкафа. Рама добавляет коробке прочности, а дверцы шкафа вставлены в лицевую раму, что придает аккуратный вид. Шкафы Face Frame отличаются от безрамных шкафов добавлением деревянной рамки вокруг передней части шкафа, безрамные шкафы не имеют передней лицевой рамы.

Бескаркасный шкаф

Шкаф, в котором не используется рамка на переднем крае шкафа. Передняя часть шкафа показывает стороны, верх и низ коробки шкафа, двери во всю ширину и высоту, затем закрывают коробку шкафа до краев.

Полностью вставная

Стиль шкафа, в котором двери помещаются внутри лицевой рамы, когда они закрыты (в отличие от сидения на верхней части лицевой рамы, как в безрамном шкафу).

Полное наложение

Стиль шкафа, при котором дверца шкафа или ящик закрывают всю раму шкафа, так что видна только дверца шкафа, а часть лицевой рамы не видна.

Частичное наложение

Стиль шкафа, в котором дверца шкафа или ящик частично перекрывают лицевую раму шкафа. Когда ящики или дверцы закрыты, часть лицевой рамы остается видимой.

Рельс

Горизонтальные части лицевой коробки или дверной коробки

Стойка

Вертикальные детали лицевой коробки или дверной коробки

Панель

Центратор двери

Удар ногой

Спинка или вырез в нижней части шкафа, позволяющий разместить ноги перед шкафом.

Навесной шкаф

Шкафы, которые крепятся к стене – отличаются от базовых шкафов, которые устанавливаются на полу. Настенные шкафы обычно имеют глубину 12 дюймов.

Терминология строительных материалов кухонного шкафа

Твердая древесина

Древесина листопада – самая твердая, прочная и долговечная древесина, производимая природой. Из нее также получаются отличные кухонные шкафы.Примеры: дуб, клен, гикори, вишня, ольха и, возможно, экзотические лиственные породы, такие как липт.

Фанера

Слои древесины от средней до более мягкой, склеенные вместе, чтобы сформировать прочный строительный материал для корпусов. Древесные волокна каждого последующего слоя располагаются под разными углами, что создает прочность, превосходящую твердую древесину. Относительно легко работать.

МДФ – Древесноволокнистая плита средней плотности

Древесина МДФ – это тонкие древесные волокна и клей, сплавленные вместе под давлением и при нагревании.Материал прочный и относительно недорогой – особенно по сравнению с твердой древесиной. Не расширяется и не сжимается, легко принимает шпон.

ДСП

В основном представляет собой опилки и клей, сплавленные под давлением и при нагревании. Материал не такой прочный, как МДФ.

Шпон

Тонкие листы, обычно из натурального дерева, приклеенные к такой подложке, как ДВП средней плотности.Шпон придает вам вид шкафов из массива дерева, но при этом не требует больших затрат.

Меламин

Это тонкие листы пластика, сплавленные с материалом основы, например, плита МДФ. Пластик более устойчив к царапинам и пятнам, чем дерево. Цвета меламина почти бесконечны.

Металл

Чаще всего двери из нержавеющей стали, стали или алюминия – металлические известны своей прочностью и долговечностью.

Термопленка

Тонкий слой винила, напрессованный под вакуумом на дверцы шкафов и фасады ящиков, которые обычно изготавливаются из ДВП средней плотности. Создает легкую в уходе поверхность, широкий спектр цветов и возможность получения глянцевой отделки.

Техника совместного строительства кухонного шкафа

Dado Joint

Квадратная или прямоугольная прорезь в одной деревянной доске, в которую вставляется другой кусок дерева.Обычно склеивается вместе, как и гвоздь, образует прочное соединение.

Соединение ласточкин хвост

Серия «штифтов», которые выходят из конца одной доски, сцепляются с серией «хвостовиков», врезанных в конец другой доски. Штифты и хвосты имеют трапециевидную форму. Можно только приклеивать, не требует гвоздей. Сопротивляется растяжению – прочный сустав.

Пазовый шарнир

Паз, прорезанный вдоль волокон или поперек края доски с двумя сторонами под углом 90 ° друг к другу.

Врезка и шип

Основной паз и шип состоит из двух компонентов: паза и язычка. Это не обычное соединение на кухнях, но может использоваться в некоторых компонентах, таких как островки, кухонные столы и туалетные столики.

Корона

Идет наверху шкафа. Может или не может соединить шкаф с потолком.

Основная часть

Устанавливается на дно шкафов и обычно соединяется с полом

Формовочный элемент

Заполняет зазоры между шкафами и стенами или шкафами и шкафами

Наклейка с разметкой

Отделка сторон шкафов у стены

Строим стеновой щит с дровяной печью | Home Guides

Автор: Сарабет Асафф Обновлено 9 декабря 2018 г.

Дровяные печи предъявляют особые требования к тому, насколько близко они могут быть размещены к горючим поверхностям.Расстояние зависит от печи, но многие печи должны находиться на расстоянии от восьми до 36 дюймов от горючей стены. Поскольку при этом печь часто выносится в комнату, многие домовладельцы предпочитают строить вместо нее настенный щит. Наиболее распространенный способ сделать это – выложить плитку стену или часть стены за печью.

Удаление гипсокартона

Гипсокартон является горючим материалом и не подходит ни для использования за дровяной печью, ни для использования под плиткой. Удалив ее из стены за дровяной печью, можно вместо нее установить цементный щит.Прорежьте гипсокартон с помощью пилы для гипсокартона. Удалите весь гипсокартон с любой стены, которая находится в пределах от восьми до 36 дюймов, рекомендованных производителем вашей печи. Для получения максимально бесшовного внешнего вида снимите гипсокартон прямо к потолку, даже если вы не планируете укладывать плитку так высоко. Есть цементные задники, которые можно покрасить, что позволяет устанавливать плитку на любой высоте, и при этом поверхность потолка за печью остается негорючей.

Укрепите заднюю панель

Задняя панель – это негорючая стеновая плита на бетонной основе.Устанавливается на стены аналогично гипсокартону. Установите панели на стену и разрежьте их, надрезав поверхность и щелкнув по линиям надреза. Прикрутите его к шпилькам, заворачивая головки винтов чуть ниже поверхности платы. Поместите стекловолоконную ленту на швы между различными досками и покройте ее слоем тонкого раствора – того же материала, который вы будете использовать для укладки плитки на заднюю панель. Вы можете укладывать доски горизонтально или вертикально на участке, в зависимости от того, что подходит лучше всего и скрывает швы под плиткой.

Укладка плитки на стену

После того, как задняя панель поднята, вы можете сразу же укладывать плитку. Если ваш очаг уже облицован плиткой, и если вы используете ту же плитку, выложите настенную плитку так, чтобы стыки затирки совпадали на полу и настенной плитке. Если очаг не облицован плиткой или вы используете другую плитку, выложите плитку так, чтобы укладывать плитку от нижнего центра стены равномерно в каждую сторону. Положите плитки на стену в тонком растворе, затем постучите по ним резиновым молотком.Дайте плитке высохнуть в течение 24 часов.

Затирка и краска

После того, как раствор затвердел в течение 24 часов, вы можете затереть плитки, чтобы закончить укладку. Набейте раствор между плитками с помощью терки. Переместите терку по плитке под несколькими углами, чтобы обеспечить хорошее покрытие, затем хорошо очистите поверхность плитки влажной губкой. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов. На этом этапе вы можете покрасить любую открытую заднюю панель в тон окружающим стенам. Когда раствор и краска высохнут, ваша стена станет негорючей, и вы сможете безопасно пользоваться дровяной печью.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.