Кладка простой печи своими руками: схемы, порядовки, фото

Мой новый заказчик, позвонив мне, сразу сообщил, что печь, которую надо переложить, находится в отдалённом посёлке, куда добраться будет непросто. Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Вот как я сложил печь своими руками читаем далее.

Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Мы легко и быстро нашли общий язык и отлично понимали друг друга: мне сразу понравился его дотошный и в то же время деловой подход, когда мы обсуждали детали будущей печи.

С Андреем у нас сложились отличные отношения. Он очень уважительно относился и ко мне, и к тому, чем я занимался. Видимо, поэтому так легко мне у него и работалось. Да и печь получилась замечательная.

Кладка печи своими руками порядовка

Сначала, выкладывая 1-й и 2-й ряды, я выправил все огрехи верхней части фундамента. Кладку этих рядов вёл сплошняком из целых кирпичей, чтобы основание у печи было прочным и надёжным.

В 3-м и 4-м рядах начинаем формировать первый, самый нижний, колпак отопительного щитка, здесь же устанавливаем его, прочистную дверку (140×140 мм). Одновременно возводим стенки зольника и ставим на место его дверку (250×140 мм).

В следующем, 5-м ряду, перекрываем прочистку и дверку зольника. Как обычно, в перекрытиях (перемычках) над дверками я стараюсь не использовать поддерживающие уголки или какое-либо другое «железо», а запиливаю кирпичи под 45° в замок. Чем меньше «железа» в печи, тем лучше, и служит она дольше.

В этом же ряду монтируем три колосника (250×390 мм), предварительно выпилив под них посадочные гнёзда с запасом 5-10 мм на расширение металла. Делать здесь зазоры меньше нельзя, иначе, расширяясь при нагреве, колосники могут развалить всю кладку.

6-й ряд выкладываем по приведённой на порядовке схеме, а в следующем, 7-м, устанавливаем и фиксируем топочную дверку (250×280 мм). Обычно для крепления я использую очищенные от обмазки сварочные электроды диаметром 2,5 мм. В рамке дверки есть специальные монтажные отверстия, в которые я вставляю один конец проволочного анкера и загибаю его крючком, а второй — буквой Г и забиваю в подходящий соседний шов в кладке.

В этом же 7-м ряду начинаем формировать вертикальный дымовой канал, по которому газы перетекают из нижнего колпака в расположенный над ним средний, а также дымовой канал, по которому топочные газы попадают из топливника в первый колпак.

В 8-м и 9-м рядах продолжаем выкладывать стенки топочной камеры, а в 10-м перекрываем дымоход из топки в первый колпак.

В 11-м ряду перекрываем первый колпак и свод над топочной дверкой, а в 12-м завершаем кладку перекрытия первого колпака и монтируем варочную плиту.

В 13-м ряду начинаем кладку второго по ходу дымовых газов колпака. В этом же ряду устанавливаем его чистку. Всего средний колпак занимает ряды с 13-го по 22-й, а самый верхний по ходу газов — третий — колпак занимает ряды с 23-го по 30-й. В29-ми30-м рядах перекрываем верхний колпак и устанавливаем задвижку на вертикальном дымовом канале. С 31-го ряда и выше — переход в трубу с сечением канала 120×250 мм.

Далее всё как обычно — противопожарная распушка на уровне потолочного перекрытия, выход на крышу, оголовок и противодождевой колпак на самом верху трубы.

Печь, как и требовалось, действительно получилась простой, она не требует какого-то особого ухода и навыков при растопке, а работает очень даже хорошо. Семья Андрея осталась довольна.

Порядовки, сечения и схема движения дымовых газов в печи

При нажатии-увеличивается

Отопительно варочная печь шведка с лежанкой и духовкой, порядовка своими руками

Если рассматривать отопительно-варочные печи с удобной лежанкой, которые и сегодня остаются популярными в частном строительстве, то наиболее подходящим вариантом будет шведка. Она гораздо проще русской конструкции по своему исполнению, а ее эффективность и многофункциональность ничуть не уступает аналогичным обогревательным элементам.

Отличительные особенности

Пришедшие к нам от древних скандинавских народов, печные устройства прекрасно справляются с функцией отопления дома, приготовлением еды, сушкой белья и хранением предметов быта.

Шведка может быть доукомплектована лежанкой, духовкой или полноценным камином. Ни одна из печей не может показать большую многофункциональность, нежели данный образец.

Преимущества

К преимуществам, которыми обладает отопительно-варочная установка с лежанкой, можно отнести:

• универсальность и многофункциональность;
• компактные размеры при высоком КПД, характерном для массивных конструкций;
• простота эксплуатации и монтажа, для которого подойдет любой имеющийся проект и порядовка.

Материал

Главное правило, которым руководствуются при кладке скандинавской печи – это использование только высококачественных материалов и комплектующих. Для возведения конструкции подойдет хорошо просушенный керамический кирпич. Поверхность около топки очень часто выкладывают шамотом, но это на усмотрение хозяев.

Также не обойтись и без высококачественных металлических элементов:

• дверцы в топку и поддувало;
• колосники из чугуна;
• набор задвижек;
• варочная плита из чугуна;
• стальные уголки и полосы.

Растворную массу, которую применяют для кирпичной кладки, можно сделать своими руками из смеси речного песка и глины.

Вид конструкции

В зависимости от назначения шведка может быть выполнена в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или доукомплектовываться духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для подогрева воды или нишей-сушкой для белья.

Обогревательная установка с камином обычно устанавливается таким образом, чтобы ее варочная часть с духовкой выходила в кухню, а декоративная – в гостиную или комнату для отдыха.

Если есть желание холодными зимними вечерами отдыхать на теплой поверхности, стоит смастерить своими руками печь с лежанкой, которая вполне может заменить кровать.

Оптимальный выбор

Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо брать во внимание площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты отличаются массивными габаритами и могут просто не поместиться в небольшой комнате.

Естественно, когда выбирается проект и порядовка, учитывается желаемый функционал установки для обогрева. Если шведка будет расположена в кухне, и ее стенки не смогут граничить со смежными помещениями, обычно останавливают свой выбор на компактной модели.

При необходимости обеспечения обогревом всего дома выбирают место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет тепловая отдача.

Фундамент

Монтажные работы, как и положено, начинают с устройства фундамента. Обычно это делают одновременно с заливкой основы для дома. Если по каким-либо причинам такой процесс был упущен, придется проводить работу в готовом помещении.

В любом случае фундаменты дома и печной конструкции должны быть отделены друг от друга. Чем массивнее обогревательный элемент, тем мощнее должна быть основа и глубже ее залегание.

Подушка

В самом начале проводят подробную разметку, роют котлован необходимой глубины и хорошенько утрамбовывают грунт на его дне.

Затем засыпают песок, смоченный водой, и также плотно трамбуют.

Песчаная подушка должна быть не менее 100 – 200 мм по толщине в уплотненном состоянии. Далее на песчаный слой закладывают щебень, толщиной в 150 мм. Каменную подложку тоже необходимо хорошенько утрамбовать.

Опалубка

Следующий этап заключается в создании опалубки для заливки раствора. Ее боковые стенки собираются из деревянного материала, а зазоры герметизируются полиэтиленовой пленкой, устеленной поверх опалубки и зафиксированной степлером.

Пленку можно заменить обычным рубероидом, так же прибитым скобами к деревянным доскам. Опалубочную конструкцию необходимо поднять над уровнем грунта на высоту фундамента. Допускается монтаж опалубки по краю котлована.

Грубый бетон и армирование

Когда опалубка готова, можно приступать к заливке грубого раствора, состоящего из крупнокалиберного гравия, цемента и небольшой части песка. Этот слой должен быть не менее 150 мм.

В свежезалитый первый слой бетона вдавливают металлическую конструкцию из вертикально закрепленных прутьев арматуры. Она послужит связующим элементом для более легкого цементного раствора.

Легкий бетон

Поверх арматуры заливают легкий бетон до уровня грунта. Затем строительную смесь аккуратно разравнивают и оставляют схватываться.

После небольшого отвердения сверху размещают металлическую армирующую сетку или решетку, которая также заливается бетоном на высоту опалубочных стенок. Стяжку разравнивают и оставляют до полного высыхания, на которое в среднем уйдет до 28 дней.

Гидроизоляция

После того как стяжка полностью высохла, можно переходить к следующим этапам работы. Пришло время снять опалубку, а ровную поверхность основы выстелить гидроизоляционным слоем, который состоит из нескольких слоев рубероида, проклеенных между собой. Все готово для укладки кирпичных стен печи.

Подготовка кирпича

Как говорилось ранее, высокосортный керамический кирпич укладывается на глиняный раствор. При монтаже шведки порядовка должна соблюдаться точно, а перед установкой каждого слоя кирпич необходимо подвергнуть обработке. Для этого необходимо его тщательно промыть и промочить в воде около 15 секунд.

Такой процесс нельзя выполнять ранее, чем за 15 минут до укладки, иначе керамические изделия высохнут, и в дальнейшем будут тянуть влагу из раствора, что повлияет на прочность сцепления кирпичиков между собой.

Также необходимо следить за тем, чтобы материал не был передержан в воде, иначе он станет рыхлым и отопительно-варочная конструкция будет некачественной.

Кирпичная кладка

Выполняя данную схему строительства, у вас получится отличная отопительно-варочная установка, выполненная своими руками.

Основание

Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся стройность будущей обогревательной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.

Во втором ряду все повторяется, и он также полностью заполняется керамическим материалом. Место каминной топки выкладывают силикатным кирпичом, а после окончания монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.

Поддувальная камера

В 3 ряду оформляют поддувальную камеру, каналы прочистки и место для духового шкафа (если шведка будет с духовкой). Здесь же начинают формировать вертикальный дымоотвод. С обратной стороны конструкции монтируют каминную топливную камеру. Также одновременно с кладкой фиксируют дверцы, перевязанные проволокой.

В тыльной стороне от места установки духовки срезают уголок кирпича, чтобы обеспечить связь с очистительной камерой. 4 ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится в перевязку.

Духовка

В 5 ряду над поддувалом формируют место для колосника, а в остальном отличий от предыдущих этапов нет. В зоне контакта с открытым огнем (колосниковая решетка) применяется силикатный материал. Здесь же устанавливается духовка, перемотанная асбестовым канатом, и решетка.

На следующем этапе ставится дверь топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо ставить на реберную часть, что будет способствовать лучшему прогреву духового шкафа (канал между ним и вертикальным здесь нужно перекрыть).

7 ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полоски металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.

8 и 9 этапы выполняются по заданной схеме, однако на последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных участков камеры.

Варочная поверхность

10 ряд отличается формированием места для варочной поверхности, под которую укладываются полосы асбеста. Уголком укрепляем место над духовкой и дверкой топки. Слева нужно предусмотреть зазор для дверки очистителя, в который тут же ее и установить.

11 этап предусматривает варочную нишу. Кирпичи справа от плиты должны перекрыть зазор между нею и стеной печи. На 12 уровне кирпичи, которые перекрывают топку, срезаются наискось, что способствует направлению дыма в нужное русло. 13 ряд – по схеме.

14 и 15 уровень предполагают монтаж каминной полки. Шестнадцатый – это перекрытие варочной ниши полосками стали с укладкой уголка на переднем крае.

Дымоход

До 19 этапа все выполняется по схеме, а затем формируются отверстия дымоходов. Также ставятся дверцы на каналы очистки. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах монтируются дверцы на очистители.

23 – по схеме, 24 и 25 – установка задвижек на дымоход камина. 26 ряд предусматривает установку последней дверки на очиститель и объединение газоотвода с вертикальным каналом. Далее два следующих ряда – по схеме.

29 и 30 уровень – сплошная кладка с перекрытием всех каналов, исключая дымоход, на который в следующем ряду ставится задвижка. С 32 ряда формируется дымоход, высота которого зависит от высоты потолка, а толщина должна составлять не менее полкирпича.

Как работает самоочищающаяся духовка и как ею пользоваться?

Если вы заметили, что ваша духовка имеет функцию самоочистки, но не совсем понимаете, что это значит и как ею пользоваться, в этой статье вы узнаете, как работает самоочищающаяся духовка и как ею правильно пользоваться.

и ответьте на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о работе и правильном использовании самоочищающейся духовки.

Как работает самоочищающаяся духовка?

Сколько времени требуется духовке для самоочистки?

Как подготовить печь к циклу самоочистки

Можно ли выходить из дома, пока духовка самоочищается?

Как часто следует использовать функцию самоочистки духового шкафа?

В чем разница между духовым шкафом с функцией самоочистки и пароочисткой?

Можно ли почистить самоочищающуюся духовку вручную?

Как пользоваться самоочищающейся духовкой

Как работает самоочищающаяся духовка?

Короче говоря, самоочищающаяся духовка использует либо высокие температуры, либо пар, чтобы помочь удалить любые остатки и остатки пищи от предыдущей выпечки или запекания. Паровые циклы предназначены для легких загрязнений «между» чистками, в то время как высокотемпературная самоочистка предназначена для уменьшения загрязнения при различной продолжительности цикла. Цикл самоочистки может длиться от 1,5 до 3 часов, в зависимости от уровня загрязнения вашей духовки.

В традиционных самоочищающихся печах, использующих высокую температуру, температура может достигать 800ºF, что способствует сжиганию любых остатков пищи и прилипшей грязи, превращаясь в пепел, который можно стереть влажной тканью. Для духовок, использующих очистку паром, цикл, как правило, намного короче — около часа на очистку и охлаждение, а максимальная температура обычно достигает 400ºF в зависимости от места в духовке. Как и в случае высокотемпературного цикла самоочистки, после очистки паром вам необходимо будет вытереть всю оставшуюся воду и грязь влажной тканью.

Сколько времени требуется духовке для самоочистки?

Выбор цикла самоочистки зависит от степени загрязнения. В среднем высокотемпературные самоочищающиеся духовые шкафы требуют от 1,5 до 3 часов, а на некоторых моделях даже 6 часов. Для духовых шкафов, в которых используется функция очистки паром, время цикла обычно короче, менее часа для очистки и охлаждения.

Некоторые модели духовых шкафов, такие как эта серия , доступная в Whirlpool , имеют регулируемые параметры самоочистки, которые позволяют выбрать цикл в зависимости от степени загрязнения духовки: от легких, средних и тяжелых.

Как подготовить духовой шкаф к циклу самоочистки 

Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы правильно использовать и подготовить духовой шкаф с самоочисткой. Чтобы убедиться, что все прошло без сучка и задоринки, выньте все кастрюли, сковороды или алюминиевую фольгу, которые могут быть в духовке, и вытрите весь видимый мусор или разливы перед началом цикла очистки.

Кроме того, убедитесь, что вентиляционное отверстие духовки не закрыто, и включите вытяжной вентилятор вытяжки, чтобы любые неприятные испарения могли выходить наружу, и/или откройте все окна, чтобы хорошо проветривать кухню.

Можно ли выходить из дома, пока духовка самоочищается?

Не оставляйте духовку без присмотра, пока включена функция самоочистки. Поскольку духовка нагревается до очень высоких температур, что может привести к небольшому дыму или дыму, рекомендуется оставаться рядом.

Кроме того, если у вас есть домашние животные, убедитесь, что кухня хорошо проветривается, и держите их в отдельной комнате, пока духовка самоочищается, так как их обоняние более чувствительно, чем наше.

Как часто следует использовать функцию самоочистки духового шкафа?

Частота использования функции самоочистки действительно зависит от того, как часто вы используете духовку и от уровня загрязнения, который она собирает со временем. Вообще говоря, функция самоочистки предназначена для более интенсивной очистки. Лучше всего запустить цикл очистки до того, как накопится чрезмерное количество загрязнений, чтобы избежать чрезмерного дыма и дыма во время очистки духовки .

В чем разница между самоочищающейся и паровой духовкой?

В духовках с самоочисткой используется высокая температура, чтобы помочь сжечь любые остатки или грязь, оставшиеся в духовке, и превратить их в пепел, в то время как в духовках с паровой очисткой вода используется для размягчения прилипших частиц пищи. Циклы самоочистки при высокой температуре обычно длиннее, чем циклы очистки паром, и в качестве меры предосторожности требуется запирать дверцу духового шкафа.

При очистке паром температура обычно находится в пределах обычного диапазона выпекания или около 400 ºF или ниже, и печь не блокируется, хотя может потребоваться более тщательная протирка в конце цикла, чем в духовках с самоочисткой при высокой температуре. . Погрузитесь глубже в различия между духовыми шкафами с функцией самоочистки и очистки паром , чтобы узнать больше.

Можно ли почистить самоочищающуюся духовку вручную?

Конечно можешь. Хотя духовка с самоочисткой или очисткой паром предназначена для облегчения работы по очистке духовки, от вас не требуется использовать эту функцию для тщательной очистки духовки. На самом деле, даже печи с функцией самоочистки требуют ручной очистки , особенно стекла дверцы духовки , время от времени. Вы можете использовать мягкое мыло и воду, чтобы протирать духовку между интенсивными чистками.

Как пользоваться самоочищающейся духовкой

Используйте эти инструкции по самоочищающейся духовке, чтобы ваша духовка выглядела великолепно.

Шаг 1: Подготовьте духовку к самоочистке

Сначала выньте из духовки все (включая решетки). Поскольку духовка нагревается до чрезвычайно высоких температур, любые остатки пищи, оставшиеся на решетках, могут стать причиной избыточного дыма, а решетки могут быть повреждены при сильном нагреве. На плите убедитесь, что на варочной панели или в ящике для хранения ничего нет. Протрите внутреннюю часть и раму влажной тканью, избегая прокладки (внутреннего уплотнения дверцы духовки), чтобы она плотно закрылась.

Совет по очистке:  Чтобы реже заниматься самоочисткой, убирайте пятна от выпечки сразу после их появления. Разведите в воде немного мягкого моющего средства для мытья посуды, пищевой соды или лимонного сока. Используйте чистую ткань, чтобы протереть духовку одним из этих чистящих растворов.

Шаг 2: Выберите опцию самоочистки

Выберите настройку очистки, следуя рекомендациям из инструкции по самоочистке духового шкафа. Некоторые печи, в том числе самоочищающиеся печи Whirlpool ^® , имеют настройки для легких, средних или тяжелых загрязнений. Легкая очистка может длиться около 2 часов, в то время как умеренные или сильные загрязнения могут длиться около 3 или 4 часов.

Шаг 3: Запустите цикл самоочистки

Для запуска цикла самоочистки дверца должна быть закрыта. Затем ваша духовка заблокируется и нагреется до очень высокой температуры. Высокая температура превращает прилипшую пищу и жир в пепел в процессе, называемом пиролитической очисткой. Ваша духовка останется заблокированной, и вентилятор будет работать, пока она не остынет. Цикл в печи Whirlpool ^®  может занять от 2,5 до 4,5 часов, в то время как в настенной печи может потребоваться 2–4 часа или больше.

Несмотря на то, что самоочищающиеся духовые шкафы имеют дополнительную изоляцию, помогающую выдерживать тепло, важно не допускать детей, и никто не должен прикасаться к духовому шкафу, пока он очищается. Несоблюдение этих инструкций может привести к ожогам.

Советы по самоочистке:

• Всегда перемещайте домашних животных, особенно птиц, в другое закрытое и проветриваемое помещение или на улицу в клетке до окончания уборки.
• Включите вытяжной вентилятор и откройте окна, чтобы убедиться, что ваша кухня хорошо проветривается во время цикла самоочистки, чтобы избавиться от тепла, запахов и дыма.
• Никогда не используйте коммерческие чистящие средства для духовки или защитное покрытие для внутренней поверхности духовки, так как они могут повредить ее внутреннюю часть.

Шаг 4: Протрите духовку

При использовании цикла высокой температуры духовка разблокируется после завершения самоочистки и охлаждения духовки. Хотя духовка не разблокируется до тех пор, пока не достигнет температуры приготовления, вам следует подождать, пока духовка полностью не остынет, прежде чем протирать ее. Специальное эмалевое покрытие помогает стереть пепел в конце цикла. Это может стать полезной альтернативой ручной очистке. Для сильно загрязненных духовых шкафов может потребоваться более длительный цикл или второй цикл очистки, чтобы улучшить очистку.

Найдите подходящую самоочищающуюся духовку для своей семьи

Заинтересованы в духовке, облегчающей очистку? Магазин Whirlpool ^®   самоочищающиеся плиты  и  самоочищающиеся духовые шкафы .

Магазинные электрические самоочищающиеся печи и плиты

ВГЭ745К0ФС

ВЭК310С0ФВ

WFE500M4HS

Магазинные газовые самоочищающиеся печи и плиты

ВГГ745С0ФС

ВФГ535С0ДЖВ

WEG750H0HV

Узнайте больше об использовании функций печи

• Что такое умная печь? Умные печи, плиты и плиты могут помочь сделать приготовление пищи быстрее и проще. Узнайте больше об умных функциях духовки, чтобы увидеть, что эти приборы могут сделать для вас.

• Конвекция против обычных духовок: в чем разница? Узнайте разницу между конвекцией и обычной печью, а также плюсы и минусы конвекции и обычных духовок для приготовления пищи и выпечки.

• Что такое режим субботы? Режим субботы позволяет людям пользоваться своими бытовыми приборами, не нарушая религиозных законов. Некоторые функции устройств, работающих в режиме субботы, можно изменить или отключить.

домашнее сердцебиение

Готовы узнать больше советов, домашних советов и руководств по технике?

Просмотреть все статьи

Была ли эта статья полезной? Передайте на

Как выровнять духовку или плиту

Чтобы правильно готовить, плита и духовка должны быть сбалансированы. В противном случае тепло не будет распределяться должным образом, и ваша еда будет расплескиваться на одну сторону каждой сковороды. Важно знать, как выровнена ваша духовка и как это исправить, если духовка по какой-то причине не выровнена. Ножки вашей плиты и духовки сконструированы таким образом, чтобы вы могли удерживать верхнюю часть плиты ровно. Вот почему они называются выравнивающими ногами. Большинство печей и духовок имеют две стационарные задние ножки и две регулируемые передние ножки, которые могут поднимать или опускать два передних угла печи. Это может помочь вам учесть неровный пол, кухонные коврики, плитку, а также несколько мелких производственных дефектов. Дизайн прост. Передние две ножки вашей печи представляют собой плоские пластиковые диски, которые соединяются с печью с помощью длинного штопора. Этот штопор позволяет установить уровень и высоту ножек духовки. Детали называются выравнивающими ножками, и их можно купить по размеру винта в большинстве магазинов запасных частей.

Зачем заменять выравнивающие ножки духовки

В большинстве случаев выравнивающие ножки являются первым доступным этапом ремонта прибора. Например, регулировка уровня ножек духовки может исправить неравномерный нагрев или перекос пирожных. Однако из-за того, что регулируемые ножки обычно изготавливаются из пластика, они иногда ломаются. Сильный удар, который может произойти при падении или движении, может расколоть выравнивающую опору на куски. Удар может сломать подножку стойки, так что печь больше не будет должным образом поддерживаться.

Когда это произойдет, вам, естественно, потребуется заменить одну или обе выравнивающие ножки. К счастью, это очень простой ремонт. Для этого даже не нужно отключать плиту.

Сбор расходных материалов

• Деревянные бруски
• Плоскогубцы для каналов
• Пузырьковый уровень
• Сменные выравнивающие ножки

Первым шагом к любому ремонту является сбор расходных материалов. Это гарантирует, что вы сможете выполнить весь ремонт от начала до конца. Ваш список поставок короток для этой быстрой замены. Во-первых, вам понадобятся деревянные блоки, чтобы поддерживать печь, пока вы работаете над ножками. Небольших секций 2 × 4 более чем достаточно, или даже нескольких телефонных книг, если они у вас есть. Плоскогубцы Channellock в основном необходимы, если ваша выравнивающая ножка сломана или разбита внутри гнезда.

Пузырьковый уровень поможет вам отрегулировать новые регулировочные ножки так, чтобы печь стояла ровно.

И последнее, но самое важное: вам нужны сменные выравнивающие ножки нужного размера. Проверьте марку и модель вашей духовки, чтобы найти запасную часть нужного размера для заказа.

Потяните печь вперед

Первый шаг — немного потянуть печь вперед. Не волнуйтесь, вам ни за что не нужно лезть за плиту. Мы будем работать только с передними ногами. Просто потяните печь вперед настолько, чтобы можно было наклонить ее на несколько дюймов назад. Для этого требуется небольшое пространство вдали от задней стены. Если ваша плита встроена в шкаф, вам может потребоваться открутить несколько винтов, утопленных в ДСП, чтобы переместить плиту. Это будет необходимо для фиксации ножек. Если ваша печь очень тяжелая, не бойтесь попросить друга помочь вам поднять переднюю часть печи и выдвинуть ее на несколько дюймов вперед.

Поднимите и подперейте переднюю часть печи

Теперь, когда вы передвинули печь вперед, пришло время ее подпереть. Возьмите деревянные бруски или телефонные книги и держите их наготове. С помощью друга поднимите передний край духовки, а затем подложите под нее доски или телефонные книги. Самое разумное место для размещения дерева или телефонных книг — сразу за существующими выравнивающими ножками. Таким образом, вы сможете удобно дотянуться до ног, когда плита подперта.

Если после установки первой подпорки печь недостаточно высока для работы, вы можете подпереть ее во второй раз. Снова поднимите передний край печи, пока не останется места для другой опоры. Наденьте вторую опору поверх первой с обеих сторон, прежде чем снова опустить печь.

Удаление выравнивающей ножки

Следующим шагом является удаление старых выравнивающих ножек. Если ножки целы, то эта задача несложная. Возьмитесь за ногу, которую вы планируете заменить, и поверните ее против часовой стрелки. Это ослабит его в гнезде и открутит винт так, чтобы ножка выдвигалась до тех пор, пока не выпадет. Если ножка застревает или слишком тугая, чтобы ее можно было повернуть руками, попробуйте рабочие перчатки или плоскогубцы.

Если выравнивающая ножка сломалась в гнезде, вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы разблокировать и удалить их. Вот почему вы принесли клещи для блокировки каналов. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить каждую часть или отогнуть их друг от друга, чтобы освободить сломанную ногу. Как только гнездо освободится от заклинивающих частей, остальные должны выпасть легче.

Установка новой выравнивающей ножки

Возьмите запасную выравнивающую ножку (ножки) и приготовьтесь к повторной установке. Этот процесс довольно прост, как вы, наверное, уже догадались. Совместите винт с гнездом и поверните по часовой стрелке, пока ножки не станут примерно такой же длины, как задние ножки и друг друга.

Снимите блоки

Теперь вы можете снять блоки и впервые поставить печь на новую ножку. Очень осторожно попросите друга приподнять передний край печи, пока вы извлекаете из-под нее деревянные блоки или телефонные книги. Затем медленно опускайте печь, пока не почувствуете, что ноги касаются земли.

Проверка и исправление уровня

Сейчас решающий момент, когда вы засчитываете ремонт.