Раствор для кладки печи – Архитектурный журнал ADCity
1094 Для изготовления печки нужно примерно 3 ведра раствора на 100 кирпичей. Правильно приготовленный раствор и кирпич не отличаются по составу, их можно нагревать до 900° С. Специалисты по кладке печей способны определить качество глины на ощупь.
Для приготовления раствора в смесь из глины необходимо добавлять песок в соотношении 1:1 или 1:2.
Нужно знать, что чем меньше глины в печной конструкции, тем лучше качество изделия.
Некоторые люди считают, что прочность раствора возможно улучшить при помощи различных добавок. К таким добавкам можно отнести поваренную соль или цемент. Однако раньше добавки не использовались, а печки держались 100 лет. Если правильно подобрать все составляющие, то раствор не будет нуждаться в добавках.
Какими характеристиками должна обладать смесь для изготовления печек?Схема определения готовности глиняного раствора
Схема определения готовности глиняного раствора.
Раствор должен быть пластичным, его жирность должна быть средней. Жирная смесь в процессе высыхания будет уменьшаться в объеме и разрушаться. Нежирная смесь будет непрочной. Глины, которые используются для получения смеси, могут иметь различные характеристики. Можно отыскать глины, из которых получится приготовить кладочную смесь подходящей жирности, при этом не понадобится добавлять песок.
Иногда приходится смешивать 2-3 различные глины, которые должны быть взяты из разных мест. Первым делом они перемешиваются в сухом виде, после чего затворяются водой. Если глины будут жирными, то в них следует добавить песок. Его количество может варьироваться в диапазоне от 0,5 до 5 частей по объему. Чаще всего соотношение глины и песка в смеси составляет 1:1 или 1:2. Количество жидкости должно составлять приблизительно ? от общего объема глины. Если была куплена жирная глина, то в нее следует добавлять много песка. Он должен быть с небольшими зернами, а в его составе не должно присутствовать лишних элементов.
Перед приготовлением глиняного раствора нужно выполнить проверку качества глины.
Сделать это можно одним из многих существующих способов. Самый простой из них заключается в следующем: нужно слепить шарик из приготовленной смеси и бросить его на пол. Если изделие рассыпется, то это значит, что в смеси содержится слишком большое количество песка. Если шар потрескается, значит, песка слишком много. Если на шаре не появится ни одной трещины, то раствор получился средней или высокой жирности.
Методы проверки качества глины:
Шарики из глиняного раствора
Чтобы проверить качество приготовленного раствора, необходимо из него сделать шарики. Если во время высушивания на каком-либо из шариков появились трещины, то это значит, что использовалась жирная глина.
Понадобится взять 0,5 л глины, добавить в нее достаточное количество воды, после чего постепенно сжимать руками до тех пор, пока она не поглотит всю жидкость и не начнет прилипать к рукам.
Из теста надо скатать шары диаметром в 4-5 и 10 см. Их понадобится высушить в нормальных условиях, на это может уйти 2-3 дня. Если во время высушивания на каком-либо из шариков появились трещины, то это значит, что использовалась жирная глина. Поэтому следует добавить большее количество песка. Если после полного высыхания дефекты на шаре отсутствуют, при этом он не рассыпается в случае падения с высоты 1 м, то суглинок можно применить для получения раствора. Нежирные глины растрескиваться не будут, но рассыпятся при падении. К таким смесям надо добавить больше жирной глины. Песок или глина добавляется за несколько подходов, при этом нужно регулярно проверять качество раствора.
При этом нет необходимости в использовании песка. Если инструмент покроется тонким слоем глины, то суглинок тощий. В такую смесь нужно добавить глину (немного).Вернуться к оглавлениюСпособ определения жирности суглинкаСхема образцов глино-песчаных растворов
Схема образцов глино-песчаных растворов.
Есть и более точный метод определения жирности глины. 0,5 л суглинка надо замешать до густоты обыкновенного теста, после чего тщательно сжать руками. Из полученного теста нужно скатать шар диаметром в 4-5 см, после чего расположить его между отшлифованными досками. После этого на одну из досок нужно надавить, чтобы сжать шар. Сжатие следует выполнять до того момента, пока на шаре не образуются трещинки. Уровень жирности суглинка будет зависеть от величины сплющивания шара, а также от количества дефектов.
Далее из подготовленного теста нужно раскатать руками узлы толщиной в 1,2-1,4 см и длиной в 18-20 см. Узлы следует растянуть или согнуть в форме кольца вокруг скалки из дерева диаметром в 4-5 см. Узел из жирного материала будет постепенно вытягиваться и медленно утончаться. В месте разрыва получатся острые концы, в процессе сгибания трещинки не будут появляться. Узел из нормального суглинка будет вытягиваться немного быстрее. Жгут оборвется тогда, когда в месте разрыва его толщина станет меньше толщины общей толщины изделия на 16-18%. В процессе сгибания на изделии будут появляться небольшие трещинки. Узел из тощего суглинка не получится растянуть, место разрыва будет неровным. В процессе сгибания на изделии появится много трещин.
Подобное испытание понадобится провести несколько раз, чтобы выбрать подходящую глину, которая может использоваться в процессе производства раствора для кладки печи.
В процессе испытания нужно смешивать несколько смесей одновременно, контролируя количество песка.
Только таким образом можно найти идеальные пропорции всех ингредиентов.
Следует заметить, что может быть допущена ошибка относительно жирности смеси.
Когда все ингредиенты будут правильно подобраны, можно начинать приготовление раствора для кладки.
Инструменты и материалы, которые понадобится подготовить для замешивания смеси:
глина;
вода;
мастерок;
ящик из дерева, который обит жестью;
трамбовка или резиновые сапоги;
песок;
лопата.
Есть несколько способов того, как приготовить глиняный раствор хорошего качества для кладки стен печей:
Чтобы получить раствор, суглинок следует замочить на 2-3 дня в ящике из дерева, который оббивается сталью.
Понадобится сделать настил из досок, в котором будет перемешиваться суглинок. На земле смесь перемешивать не стоит, потому что в нее может попасть земля. Суглинок насыпается слоями, после чего смачивается водой. Как только смесь размякнет, ее нужно перелопатить и собрать в кучу в виде грядки. Далее ребром лопаты нужно бить по подготовленной грядке, чтобы отрезать пластинки. Во время ударов комочки будут устраняться. Если в суглинке окажутся большие камни, их нужно удалить.
Смесь надо засыпать в бочку, после чего залить сверху водой. Далее нужно подождать несколько часов, когда раствор размокнет. После этого его нужно перемешать и просеять через сито с ячейками 3х3 мм. Необходимую густоту смеси можно получить за счет добавления необходимого количества воды. Когда в глину будет добавляться песок, все компоненты нужно отмерить нужными пропорциями. Все материалы следует просеять по отдельности. Когда материал размокнет, понадобится его процедить, после чего добавить подходящее количество песка, все это перемешать и еще раз процедить.
Глиняные смеси нужно хранить в закрытых емкостях, чтобы в них случайно не попали какие-либо элементы. Время, которое будет затрачено на просеивание всех компонентов и процеживание смеси, быстро окупится в процессе кладки печи.
Старый проверенный вариант , если раствор глиняный не сползает с мастерка , значит в него нужно добавить песок , раствор тогда готов когда весь сползает с мастерка.
КЛАДКИ, печи, РАСТВОР
Пропорции глиняного раствора для кладки печей: состав, правила выбора глины
Если вы собрались самостоятельно изготавливать печь, необходимо учитывать массу факторов, которые влияют на качество результата. Немаловажным из них является раствор — с его помощью скрепляются все детали конструкции. И именно он отвечает за то, насколько долго будет эксплуатироваться устройство. Чтобы знать, какие моменты нужно для этого учитывать, написана представленная статья.
Содержание статьи
- Состав глиняного раствора для кладки печей
- Правила выбора глины
- Как правильно приготовить раствор: пропорции песка и глины
- Проверка раствора на качество
Состав глиняного раствора для кладки печей
Как сделать глиняный раствор для кладки печи, правильно замесить глину? Пожалуй, начнём с самого главного ингредиента, на котором и основывается вся смесь.
Благодаря ей исходный материал снабжается как вязкостью, так и устойчивостью.
Однако стоит помнить, что не все разновидности глины подходят для этого дела. Например, те, что имеют примеси, не подойдут для применения. Их предварительно подготавливают и тестируют с помощью различных способов.
Чтобы отстранить все ненужные в изделии вещества, потребуется немало времени и усилий. Также условно глину разделяют по классификации в зависимости от жирности: низкая, средняя и высокая степени.
Что касается следующего составляющего раствора из глины для кладки печей, так это песок. Общее с предыдущим материалом для осуществления работы — ликвидация инородных примесей. Если есть возможность самостоятельной добычи материала, это освобождает вас от обязанности очищения. Важно, чтобы песок состоял из однородных крупиц.
СПРАВКА! Самый чистый песок можно обнаружить на берегу реки.
Как приготовить глиняный раствор для кладки печи? Завершающий компонент — вода.
Здесь главное: не верить слухам, что к использованию пригодна любая жидкость.
Напротив, самым подходящим вариантом является питьевая и очищенная вода. Лучше всего, если в ней не будет посторонних микроорганизмов и прочих ненужных веществ.
Правила выбора глины
Как сделать раствор для кладки печи из кирпича, пропорции которого чётко установлены? Для начала следует определить жирность состава раствора для кладки печи из кирпича. Для этого существуют несколько способов:
- Нужно запастись глиной (0,5 литров). В неё наливается немного жидкости и замешивается тесто. После чего следует скрутить небольшие шарики с диаметром в 100 мм. В течение 2 суток изделие должно высохнуть. Вещество жирное, если на нем окажутся повреждения. Но может быть такое, что образований нет, а деталь хрупкая. Это говорит о том, что показатель жирности низкий.
- Для проверки используют ещё один метод с помощью веселки. Для этого нужно смешать жидкость с 2 литрами глины и размешать так, чтобы не было комочков.
Далее определяем индекс. Если смесь прилипает — то он высокий. Следовательно, когда весло покрывается тонким слоем — смесь имеет низкий индекс. - И самый распространённый вариант проверки — с помощью изготовления жгутиков. Следует размешать ингредиенты в 0,5 л воды. После чего можно приступать к раскатке деталей. Их толщина должна не превышать 15 мм, а длина — 150. Если они будут вытягиваться плавно, а сгибаться без трещин, то материал является слишком жирным. Масса должна обрываться на моменте, когда протяжённость составляет не менее 15–20 процентов.
Далее определяем индекс. Если смесь прилипает — то он высокий. Следовательно, когда весло покрывается тонким слоем — смесь имеет низкий индекс.Как правильно приготовить раствор: пропорции песка и глины
Как приготовить раствор для кладки печи? После определения нужного варианта желательно сразу приступать к главному процессу. Соотношение ингредиентов будет напрямую зависеть от уровня жирности.
Как приготовить глину для кладки печи? Конечно же, идеальным вариантом будут пропорции глины и песка для кладки печей 1:1, потому что именно тогда получается пластичный раствор.
Что касается добавления жидкости, так это 1/4.
ВНИМАНИЕ! В случае, если вы не можете добиться нужного результата, желательно добавить 1 килограмм цемента на 10 кг глины или соль (пропорции 150 грамм на 10 кг соответственно). Если глиняная масса слишком жирная, то советуют прибавление песка вплоть до полутора раз.
Проверка раствора на качество
Для проверки выработали специальные методы, которые позволяют мастеру определить, насколько хорошим является его изобретение. Рассмотрим каждых из них:
- Визуально. Нужно раскатать в лепёшку полученную массу с толщиной в 25 миллиметров. После того как она высохнет, не должны возникнуть различные повреждения.
- С помощью намеренного создания стрессовых ситуаций. Для проверки нужно подождать, пока предварительно изготовленный шарик высохнет в естественных условиях. После чего необходимо забраться на высокое сооружение и сбросить с него материал. При осмотре изделие не должно разваливаться.
- Следующий способ будет сходен с предыдущим. Готовый элемент кидают об стену или об пол с прикладыванием силы. В случае, если образованный шар разобьётся — материал непрочный.
Так, используя определённые методы, можно самостоятельно выявить, насколько хорош полученный материал.
Метод плавки золота бедняка
••• Darelcamden-Smith/Istock/GettyImages
Обновлен 22 мая 2018
от William Rockwell
Sledting Gold, как правило, включает в себя высокотехнологичные и высококачественные инструменты для выполнения. В основном горнодобывающие компании проводят процедуру, при которой один материал связывается с другим или отделяется от другого в присутствии сильной жары. Однако старатели и люди в домашних условиях могут переплавить свое старое золото, выполнив несколько простых шагов. Все, что для этого требуется, — это доступ к нескольким распространенным минералам и соединениям, а также источник высокой температуры.
Строительство печи
Чтобы дешево выплавить собственное золото, вам нужен доступ к высокотемпературной печи.
Для мастера это не должно представлять большой проблемы. Первое, что нужно сделать, это определить количество золота для плавки. От этого зависит размер печи. Маленькие жестяные банки из-под кофе или большие мусорные баки — хорошая отправная точка в этом отношении.
Получив банку, вырежьте небольшое отверстие сбоку, чтобы в нее можно было вставить металлическую трубу. Установите сетчатую решетку посередине банки — припаяйте ее на место или поддержите металлическими ножками; ваш уголь будет лежать на этом. Выкопайте в земле яму в два раза больше банки. Поместите банку в середину и окружите ее огнеупорным кирпичом и глиной. Подсоедините фен к открытому концу металлической трубы — при необходимости используйте клейкую ленту, чтобы закрыть любые щели.
Как только вы закончите свою печь, вы можете заняться сбором материалов для очистки.
Соединения для окисления
Наиболее часто встречающиеся в золотой руде металлы (медь, цинк и свинец) можно удалить с помощью элементов, которые связываются с кислородом при более низких температурах, чем золото.
Этот процесс окисления приведет к образованию оксида меди, оксида цинка и оксида свинца — все они менее плотные, чем чистое золото, и всплывут наверх вашего тигля, позволяя отделить шлак.
Нитрат натрия, диоксид кремния и серная кислота вызывают эту реакцию. Все это легко достать в хозяйственном магазине, или вы можете использовать предметы домашнего обихода, такие как бура и разбитые пивные бутылки, чтобы заменить первые два. Вам нужно будет связаться с поставщиком химикатов, чтобы получить кислоту.
Заливка золота
Загрузите твердую золотую руду в тигель, затем загрузите печь древесным углем. Разожгите уголь и дайте ему золиться. Установите тигель прямо на уголь. Загрузите больше древесного угля вокруг тигля. Включите фен на низкую мощность, чтобы нагнетать воздух в камеру под углем. Если температура недостаточно высока, чтобы расплавить руду, включите фен на полную мощность. Будьте очень осторожны, чтобы не нагреть уголь настолько, чтобы руда расплавилась, а затем начала пузыриться.
Чрезвычайно высокие температуры могут привести к растрескиванию или даже взрыву тигля.
Как только жидкость начнет завихряться в тигле, добавьте окислители. Это приведет к тому, что свинец, медь или цинк в смеси выйдут наверх. Слейте шлак в термостойкую емкость. Жидкость будет слишком густой, чтобы ее можно было наливать, когда она остынет. Добавьте немного буры, чтобы разбавить жидкость. Когда жидкость остынет, отколите стекло, которое всплывет на поверхность в процессе охлаждения, и вот ваше золото, выплавленное до совершенства.
Формование золота
Когда вы выливаете жидкое золото из тигля, вы, вероятно, не хотите, чтобы оно закончилось каким-то бесформенным шариком на земле, поэтому вам нужна чаша для литья. Подойдет любой чугунный сосуд, а можно создать свой особый дизайн, используя метод литья под давлением. Этот метод включает в себя простое литье глины и песка с прецизионной конструкцией, включая каналы для заливки. Плотность песка не позволяет жидкому золоту просачиваться вниз, поэтому оно скапливается и охлаждается в отливке.
Связанные статьи
Ссылки
- Университет Северного Колорадо: плавильня
- OpenLearn: плавка золота
- Британская энциклопедия: плавка
- Британская энциклопедия: обработка золота 9003 9 Encyclopaedia Britannica: Gold
Ракетный обогреватель — коттеджная ферма Lackan
Изначально все части были разложены, чтобы получить представление о масштабе, а затем была построена база для костра. В качестве экспериментального изоляционного слоя мы использовали слой стеклянных бутылок, посыпав песком, а затем выложили идеально ровно тротуарную плитку. Подготовив основание, мы разложили дымоход – мы использовали 8-дюймовый спиральный канал в скамье, который имеет смотровую крышку каждый раз, когда он меняет направление, чтобы облегчить последующую очистку. Так (вверху) сзади вы можете увидеть два отверстия — левое будет прочисткой с крышкой, следующее — там, где отрывается вертикальный тройной дымоход и выходит через крышу.
Здесь начинаем класть камеру сгорания – огнеупорный кирпич можно заменить старым красным кирпичом, а соединить его с помощью раствора из чистой глины и очень мелкого песка в соотношении 1:1. Попробовав (и не сумев) очистить глинистую почву настолько, чтобы получился гладкий глиняный раствор, я просто пошел и купил немного чистой глины, на что было потрачено тридцать фунтов.
Огнеупорный кирпич изготавливается для формирования отверстия для подачи топлива; камера сгорания и основание того, что станет вертикальным дымоходом внутри внешнего стального барабана.
Трубопровод теперь правильно соединен и герметизирован, и здесь вы можете видеть горелку, установленную до верхней части подачи топлива (справа) и нижней части стояка (слева). Строительство из огнеупорного кирпича и очень гладкого глиняного раствора означает, что швы очень маленькие — около 1/16 дюйма, чтобы сохранить как можно больше тепла и обеспечить сверхэффективный огонь.
Следующим этапом будет возведение кирпичной кладки вокруг основания огнеупорного кирпича, чтобы взять металлическую клетку, внутри которой мы можем разместить вермикулитовую изоляцию. Цель состоит в том, чтобы максимально изолировать всю камеру сгорания, чтобы сдержать тепло и повысить эффективность огня.
Вот довольно закопченный внутренний барабан, построенный вокруг кирпичного дымохода, внешний барабан был снят для осмотра и регулировки.
Затем накладывается внешний стальной барабан, оставляя зазор примерно 2 дюйма между ним и внутренним дымоходом по бокам и сверху. Здесь мы загерметизировали зазоры вокруг основания барабана и приступили к работе в скамье. Перед тем, как добавить початок на скамейку, временно закройте барабан и зажгите огонь, чтобы проверить тягу в огне —
Глиняная смесь немного странная, но примерно 1 часть глины на 4 части песка. Для областей вокруг горелки мы использовали чистую глину, купленную у поставщика гончарных изделий.
Для всего остального это будет местная глина, примерно 1 песка: 3 или 4 глины. Судя по всему, в кусках, непосредственно прилегающих к трубе, нет соломы, хотя в одном или двух местах она немного запаздывает.
Мы смешали и заложили пару тонн початка в уступ, и казалось, что что-то пошло не так, так как превосходная тяга, которую мы видели, вроде бы исчезла, но настойчивость окупилась, и по мере того, как початок высох, и огонь прилагал меньше усилий для вытеснения влаги и больше для нагревания массы, все улучшилось, и мы счастливы (и с облегчением) сообщить, что теперь все это работает.
Последний элемент ракетного обогревателя массы
Его нужно использовать понемногу и часто для поддержания тепла в массе, но после зарядки он сохраняет комфортное тепло в большом пространстве, и люди и домашние животные дерутся за место на тепле лавка. Теперь мы знакомимся с нашим обогревателем и его маленькими недостатками — зажечь его в холодную погоду или в безветренный день может быть проблемой, и пока он не нагреется, он время от времени кашляет обратно в комнату, но потерпите немного, и он пройдет.
очень хорошо. Это определенно одна из тех вещей, которые очаровывают посетителей, хотя бочка на 50 галлонов не для всех, и у нас было много предложений по «улучшению» ее внешнего вида. В остальном это огромный хит и невероятно успешный.
Собрав все это воедино и установив верхнюю часть теплоизоляционного дымохода, наступил момент истины. Ракетные обогреватели не славятся легким зажиганием, так как, пока они не нагреются, дым имеет тенденцию подниматься вверх по топливной системе. Если не считать небольшого начального дыма, все прошло очень хорошо, особенно если учесть, что по пути он пытается высушить массу глиняного раствора. Ствол стал красивым и горячим, в то время как изолированный дымоход оставался холодным, а выхлоп действительно был небольшим дымом и в основном теплым паром, как я видел в бесчисленных видео. Не знаю почему, но я все равно удивлен, что это действительно работает..
В этом коротком видеоролике вы можете услышать отчетливый «ракетный» звук, благодаря которому эти печи получили свое название.
Когда в прошлом году мы построили классную комнату с деревянным каркасом, одной из проблем было то, как лучше всего ее отапливать. Здесь мы полностью полагаемся на древесное топливо, и обычный дровяной станок проделал бы большую вмятину в нашей куче драгоценных дров. Затем я увидел ракетный нагреватель массы в журнале Permaculture Magazine, и он показался мне идеальным решением. Для тех, кто не сталкивался с ним раньше, ракетный нагреватель массы (RMH) — это хорошо зарекомендовавший себя, хотя и не широко используемый способ очень эффективного сжигания древесины, а затем улавливания всего произведенного тепла в массе — обычно на скамье или кровати — путем горизонтального прохождения через него дымохода.
Сначала он сжигает небольшое количество топлива, которое мы обычно не используем в нашей кухонной плите. Во-вторых, он сгорает очень эффективно и, следовательно, чисто, поэтому требуется меньше топлива. Мы немного скептически отнеслись к утверждениям, сделанным для RMH, особенно к чистоте выхлопа и температуре, которая может быть достигнута внутри горелки, но были заинтригованы и решили попытаться построить такую.
То, что требует 20-футового горизонтального дымохода, скамейки для удержания тепла и стального барабана на 50 галлонов, должно быть спроектировано как часть здания, и так было здесь, основание нагревателя строилось одновременно с фундаментом. само здание.
Хотя базовая конструкция RMH относительно проста, дьявол кроется в деталях, и, прочитав как можно больше по этому вопросу, мы приобрели копию превосходной книги Янто Эванса «Ракетные нагреватели массы», и как можно точнее следили за размерами – некоторые пропорции в RMH должны быть в пределах довольно небольших допусков, чтобы работать эффективно, и большинство тех строителей, у которых были проблемы, казалось, страдали, потому что они изменили какой-то элемент конструкции. Некоторые материалы — кирпич, глину и стальную бочку — было достаточно легко достать бесплатно; необходимо было приобрести 8-дюймовый спиральный воздуховод, огнеупорный кирпич и изолированный дымоход, в результате чего общая стоимость составила примерно 200 фунтов стерлингов.
Обычно мы с большим успехом находим материалы даром, но на этот раз огнеупорный кирпич и огромное количество дымовых газов, необходимых для массы, ускользнули от нас.
Сначала все части были разложены, чтобы получить представление о масштабе, а затем была построена основа для костра. В качестве экспериментального изоляционного слоя мы использовали слой стеклянных бутылок, посыпав песком, а затем выложили идеально ровно тротуарную плитку.
Подготовив основание, мы разложили дымоход – мы использовали 8-дюймовый спиральный канал в скамье, который имеет смотровую крышку каждый раз, когда он меняет направление, чтобы облегчить последующую очистку. Так (вверху) сзади вы можете увидеть два отверстия — левое будет прочисткой с крышкой, следующее — там, где отрывается вертикальный тройной дымоход и выходит через крышу. Тот, что посередине, — это место, где выхлопные газы из горелки входят в дымоход, а тот, что справа, — это еще одна прочистка.
Здесь начинаем класть камеру сгорания – огнеупорный кирпич можно заменить старым красным кирпичом, а соединить его с помощью раствора из чистой глины и очень мелкого песка в соотношении 1:1.
Попробовав (и не сумев) очистить глинистую почву настолько, чтобы получился гладкий глиняный раствор, я просто пошел и купил немного чистой глины, на что было потрачено тридцать фунтов.
Огнеупорный кирпич изготавливается для формирования отверстия для подачи топлива; камера сгорания и основание того, что станет вертикальным дымоходом внутри внешнего стального барабана.
Трубопровод теперь правильно соединен и герметизирован, и здесь вы можете видеть горелку, установленную до верхней части подачи топлива (справа) и нижней части стояка (слева). Строительство из огнеупорного кирпича и очень гладкого глиняного раствора означает, что швы очень маленькие — около 1/16 дюйма, чтобы сохранить как можно больше тепла и обеспечить сверхэффективный огонь. Следующим этапом будет возведение кирпичной кладки вокруг основания огнеупорного кирпича, чтобы взять металлическую клетку, внутри которой мы можем разместить вермикулитовую изоляцию. Цель состоит в том, чтобы максимально изолировать всю камеру сгорания, чтобы сдержать тепло и повысить эффективность огня.
Вот довольно закопченный внутренний барабан, построенный вокруг кирпичного дымохода, внешний барабан был снят для осмотра и регулировки.
Затем накладывается внешний стальной барабан, оставляя зазор примерно 2 дюйма между ним и внутренним дымоходом по бокам и сверху. Здесь мы загерметизировали зазоры вокруг основания барабана и приступили к работе в скамье. Перед тем, как добавить початок на скамейку, временно закройте барабан и зажгите огонь, чтобы проверить тягу в огне —
Глиняная смесь немного странная, но примерно 1 часть глины на 4 части песка. Для областей вокруг горелки мы использовали чистую глину, купленную у поставщика гончарных изделий. Для всего остального это будет местная глина, примерно 1 песка: 3 или 4 глины. Судя по всему, в кусках, непосредственно прилегающих к трубе, нет соломы, хотя в одном или двух местах она немного запаздывает.
Мы смешали и заложили пару тонн початка в уступ, и казалось, что что-то пошло не так, так как превосходная тяга, которую мы видели, вроде бы исчезла, но настойчивость окупилась, и по мере того, как початок высох, и огонь прилагал меньше усилий для вытеснения влаги и больше для нагревания массы, все улучшилось, и мы счастливы (и с облегчением) сообщить, что теперь все это работает.
Последний элемент ракетного обогревателя массы
Его нужно использовать понемногу и часто для поддержания тепла в массе, но после зарядки он сохраняет комфортное тепло в большом пространстве, и люди и домашние животные дерутся за место на тепле лавка. Теперь мы знакомимся с нашим обогревателем и его маленькими недостатками — зажечь его в холодную погоду или в безветренный день может быть проблемой, и пока он не нагреется, он время от времени кашляет обратно в комнату, но потерпите немного, и он пройдет. очень хорошо. Это определенно одна из тех вещей, которые очаровывают посетителей, хотя бочка на 50 галлонов не для всех, и у нас было много предложений по «улучшению» ее внешнего вида. В остальном это огромный хит и невероятно успешный.
Собрав все это воедино и установив верхнюю часть теплоизоляционного дымохода, наступил момент истины. Ракетные обогреватели не славятся легким зажиганием, так как, пока они не нагреются, дым имеет тенденцию подниматься вверх по топливной системе.