Что такое штукатурно клеевая смесь?

Штукатурно клеевая смесь используется для монтажа теплоизоляционных материалов (плит из пенополистирола и минваты), базового оштукатуривания поверхностей, ремонта старой цементной штукатурки. Этот материал может применяться для внутренних строительных работ. Наносится механическим или ручным способом. Предназначен для работы в тёплое время года (при температурах не ниже +5).

Клеевая смесь: состав

Данные смеси содержат фракционный песок, цементное вяжущее, микроволокно и полимерные добавки для лучшей адгезии. За счёт последних компонентов также достигается устойчивость к образованию трещин и свойство отталкивать воду. Материал производится с учётом действующих санитарных норм, не содержит опасных веществ и абсолютно безвреден для людского здоровья, поэтому клеевая смесь для внутренних работ часто используется в жилых помещениях.

Принцип работы

Состав может наноситься на стены из ячеистого бетона, гладкого бетона, кирпича (силикатного, керамического, красного). Идеально подойдет шероховатая поверхность (гладкую и глянцевую необходимо предварительно подготовить). Основание обязательно должно быть чистым, сухим, прочным. Смеси сухие цементно песчаные клеевые хуже сцепляются с поверхностью при наличии пыли, масляных пятен, крошащихся и отслаивающихся элементов. Всё это нужно будет зачистить и обработать стену грунтовочным составом.

Если температура воздуха при работах отрицательная, не рекомендуется применять в работе данный состав. При этом минимальная температура последующей эксплуатации -50 градусов, а максимальная +50.

При использовании штукатурно клеевой смеси расход зависит от наносимого слоя и вида работ. На один метр квадратный вам понадобится

• 6-7 кг смеси при нанесении базового армирующего или защитного слоя,
• 5 кг смеси при монтаже теплоизоляции на каменную кладку,
• 3,5-4,5 кг смеси при монтаже теплоизоляции на ровную подготовленную поверхность.

Повторим, толщина нанесения также имеет значение.

При покупке такого материала как штукатурно клеевая смесь цена может существенно различаться в зависимости от места продажи.

Преимущество приобретения смесей СК «КВАРЦ» в том, что вы получаете гарантированно свежий товар от производителя по заводской цене без наценок. Смесь фасуется в бумажные трехслойные пакеты по 25 кг. Длительность хранения при сохранении целостности упаковки в проветриваемых сухих помещениях – не более года.

Чем и как штукатурить печь, чтобы она не трескалась + Видео

Печь с осыпавшейся штукатуркой вряд ли украсит ваш интерьер. Именно поэтому спешить с оштукатуриванием нельзя – далеко не каждая смесь подходит для отделочных работ такого сложного предмета обстановки. Для начала разузнаем, чем штукатурить печь, чтобы она не трескалась и не осыпалась.

Народный состав раствора для штукатурки печи

На волне моды на загородные дома печные вопросы становятся актуальными для многих домовладельцев. Можно использовать новомодные стройматериалы, но в большинстве случаев гораздо проще и дешевле обойтись испытанными временем глиняными растворами – печка любит народные, как и она сама, способы придать ей внешнюю красоту. Прежде, чем штукатурить печь, убедитесь, что кладка полностью затвердела и устоялась.

Уж лучше пусть печка постоит в неприглядном виде несколько месяцев (чтобы произошла ее усадка), чем потом пожинать плоды своей спешки в виде многочисленных усадочных трещин. Кроме того, печка должна не раз протопиться. Чем жирнее глина, тем больше в состав раствора для штукатурки печи должно входить песка. Поэтому окончательный «рецепт» состава вы все же должны определять сами, исходя из этого показателя. Для жирной глины на одну долю нужно 3-4 доли песка!

Глиняные растворы также делают и с примесью цемента или извести. В таком случае на стандартный раствор глины и песка добавляют еще по одной доли одного из этих материалов. Известь особенно выгодна, когда вы планируете красить ее в белый цвет – в таком случае в будущем будет меньше слоев краски. Цемент же делает раствор еще более крепким.

Штукатурка печи глиной – делаем раствор крепче!

Армирование печной штукатурки – отдельная тема для разговора. И опять-таки, народные методы отнюдь не проигрывают современным, вопрос лишь в том, что в процессе оштукатуривания у вас окажется под рукой или что проще будет достать. Армирование осуществляется как с помощью добавления компонентов в сам раствор, так и с помощью посторонних материалов, например, мешковины. В первом случае в народе часто добавляли измельченные волокна льна, солому, конский навоз. На сегодняшний день в глиняный раствор добавляют асбест – как минимум одну десятую доли.

Помимо асбеста, если вы не сторонник этого материала, можно добавлять измельченное стекловолокно в таком же соотношении.

Мешковина до сих пор используется многими мастерами для армирования печной штукатурки. У этого метода есть свои плюсы и минусы – такую печку нельзя перегревать, однако мешковина – самый простой, экологически чистый и доступный способ укрепления штукатурки. Мешковину можно заменить тонкой сеткой из стальной проволоки, размер ячеек которой не больше 1*1 см. Однако крепежную проволоку нужно заводить в кладку при возведении печки. Если этот момент вы пропустили, придется воспользоваться добавками в раствор или мешковиной.

Как отштукатурить печь – пошаговая инструкция

Штукатурка печи глиной похожа на целый обряд из древности. Оно и не удивительно, условия эксплуатации печки – самые сложные в доме, поэтому и внимания ей нужно гораздо больше, чем остальным предметам обстановки. Перед тем, как отштукатурить печь, подготовьте все необходимые инструменты и материалы: деревянную терку, емкость и лопатку для замешивания, материалы для армирования, составляющие раствора.

Как отштукатурить печь – пошаговая схема

Шаг 1: Протапливаем печку

Перед тем, как приготовить раствор для штукатурки печи, хорошенько ее протопите, чтобы она потрещала там, где ей положено и прогрела стены. Это правило нельзя нарушать даже в летнее время, несмотря на жару.

Шаг 2: Готовим поверхность

Как следует пройдитесь по поверхности печи веником и щеткой, чтобы удалить скопившуюся пыль и остатки раствора для укладки. Для улучшения сцепления лучше прочистить и слегка углубить щели кирпичной кладки, но не более чем на полсантиметра.

Шаг 3: Первый слой глины

Смочите поверхность печки водой и нанесите мочальной кистью тонкий слой жидкой глины. Дайте ей немного подсохнуть.

Шаг 4: Армирование

Если вы решили использовать для армирования мешковину, этот шаг – для вас! Предварительно нарезанную на нужные куски ткань следует вымочить в жидком глиняно-песчаном растворе и поклеить на печку сверху вниз, как клеят обои. Совмещать куски можно и встык, но лучше внахлест не меньше чем на 5 см.

Шаг 5: Наносим штукатурку

Помните, что толщина каждого из слоев штукатурки должна быть не более 5 мм, а общая толщина облицовочного слоя – не более 1 см. Раствор нужно наносить сверху вниз, ровным слоем, чтобы облицовка высыхала равномерно. Как только штукатурка хорошо схватится, ее следует затереть деревянной теркой, круговыми движениями. Если состав чересчур затвердел, смочите его водой. В народе в конце нанесения штукатурки ее разглаживали тряпкой, смоченной в жидком растворе из этого же состава.

После завершения процесса не спешите растапливать печку, дайте слою штукатурки окончательно просохнуть. Если во время высыхания образовались трещины, их следует слегка расширить обычным ножом, смочить водой и затереть тем же раствором. Если же вы с течением времени заметили новые трещины на поверхности печи, проанализируйте свои действия – отслаиваться и трескаться печка может из-за усадки, из-за чрезмерной толщины слоя либо неправильной перевязки рядов кирпича. Кроме того, трещины могут появиться и из-за перегрева.

Термостойкая смесь для штукатурки печей – когда без нее не обойтись?

Смеси, приготовленные самостоятельно, подойдут для тех печей, которые отдают тепло равномерно и без сильных скачков температуры. Если эти условия не соблюдены (особенно это касается новых печей, которые делают неопытные мастера), то, как бы вы не старались ее оштукатурить, из-за резкого перегрева штукатурка будет трескаться и осыпаться. В таких случаях вам понадобится современная смесь для штукатурки печей, которая способна выдержать без ущерба для себя температуру до +200 °С, подобрать и купить которую вы можете на любом строительном рынке.

Несомненный плюс современных печных отделочных материалов – это их теплоотдача, которая в разы превышает эту же характеристику в глиняных растворах. Нанесение таких растворов практически ничем не отличается от процесса оштукатуривания глиной. Те же требования к усадке печи и к подготовке поверхности, точно также печка должна быть слегка протопленной. Предварительно рекомендуется обработать поверхность термостойкой грунтовкой. Для такой штукатурки лучшим армированием будет стальная сетка с ячейками не крупнее 2*2 см.

Раствор готовится согласно инструкциям, указанным на упаковке. Помимо основного раствора, который будет идти на оштукатуривание, приготовьте также раствор не гуще сметаны для так называемого «обрызга», его наносят щеткой на поверхность для лучшего сцепления материалов. При замешивании основного раствора не делайте сразу больших замесов – затвердевшую  в ведре смесь уже нельзя будет использовать для работ. Протапливать печку рекомендуется не раньше, чем через 3 дня после оштукатуривания, да и то в половину ее нагрева. С каждым разом вы сможете увеличивать ее температуру, постепенно дойдя до максимального значения.

Штукатурка печей своими руками – Дешево и сердито

Штукатурка печей своими руками

В последнее время в загородных домах, на дачах и в банях стало модным делать печи по-старинке: оштукатуривать глиняными штукатурками и белить мелом с известью. Натуральные составляющие, свежий запах, антибактериальный эффект от побелки — наши предки знали толк в полезных свойствах стройматериалов и здоровых условиях проживания!

Печи без облицовки выглядят не эстетично, пыль и мусор собирается в швах кладки, которая мало того, что плохо моется, еще и распространяет неприятные запахи, подгорая, когда топится печь. Плюс ко всему,  (особенно если печник ложил кладку очень быстро, так как у него «горели трубы» и в обед его ожидали законные сто грамм и огурчик), через разные микротрещины в швах, образованных при некачественной кладке выходит некоторое количество дыма и углекислого газа, которые вредны для здоровья. Чтобы избежать всего вышеперечисленного, производится штукатурка печей, облицовка плиткой, тонкослойный печатный бетон или другие виды отделки печей, которые требуют некоторых затрат. Поэтому штукатурка печи- это один из экономных вариантов.

Если вы только планируете делать печку, а потом ее штукатурить и читаете эту статью, то возможно, вам целесообразнее будет купить изначально красивый ровный кирпич или облицовочный кирпич, класть печь из него ровно, в соответствии со строительным уровнем и красиво расшивать швы между кирпичами, тогда она будет изначально выглядеть великолепно, особенно, если вскрыть ее потом специальным лаком для печей на водной основе, например, с эффектом мокрого камня. Это, возможно, (но не факт) будет стоить немного дороже, чем выложенная печь из старого или  кривого кирпича, который потом закрывается штукатурным раствором, но тогда не нужно будет возиться с штукатуркой печи, а сама печь будет изначально выглядеть очень красиво и постоянно радовать вас своим внешним видом. К тому же, вы избежите возможные отслаивания штукатурки, (происходящие со временем), так как это  частенько происходит из-за ошибок, допущенных при оштукатуривании печи. Но, если у вас уже имеется готовая печь и, скорее всего, она выполнена из корявого или старого кирпича, тогда без штукатурки печи, которую можно сделать своими руками, вам не обойтись.

Секреты долговечности для штукатурки печи своими руками.
Почему отваливается штукатурка от поверхности печи?
Печная штукатурка отслаивается, в основном, по таким  причинам:
1) из-за того, кто делал печь —  он мог сделать неправильную толщину швов или перевязки рядов кирпича.
2) перегрев печи.
Для предотвращения этой проблемы используется тонкая стальная армирующая сетка, размеры ячеек которой не больше 1 см. Сетка крепится проволокой к кирпичной кладке печи, проволокой толщиной 3 мм. Проволоку желательно заводить в каждый ряд кирпичной кладки еще при возведении печи.
Вместо стальной армированной сетки можно обтянуть печь мешковиной, которую предварительно нужно замочить в жидко разведенной глине и на стенки печи нанести тонкий слой глиняного раствора. Мешковина раскладывается и расправляется на поверхности печи так, чтобы между ними не оставалось воздушных прослоек. Такую печь в последствии нельзя сильно перегревать.

Штукатурка печи своими руками
Приготавливаем раствор для штукатурки печи своими руками
Печи оштукатуриваются глиняным простым раствором или известково-гипсовым, цементно-глинопесчаным, известково-глинопесчаным раствором. Вы можете приобрести эти растворы в магазине в сухом виде, расфасованными в мешках или приготовить их своими руками.
Издревне для штукатурки печей своими руками пользуется популярностью раствор из глины. Штукатурка печи производится после того, как кирпичная кладка полностью отвердеет и ее усадка будет исключена (примерно через месяц). Если правильно приготовить раствор и осуществить штукатурку печи, то штукатурка продержится долгие годы.
Качественный раствор для штукатурки печи должен наноситься легко на ее поверхность и хорошо разглаживаться, от степени жирности глины зависит количество песка, подмешиваемого в глину. Если показатель жирности глины высок, тогда пропорция составляющих смеси для штукатурки должна быть 1/3, или 1/4. В раствор на глиняной основе для того, чтобы увеличить прочность штукатурки можно добавить 0.1/0.2 доли измельченного стекловолокна или асбестового волокна.

Теперь о том, как следует правильно штукатурить печь своими руками.
Перед тем, как начать работы по оштукатуриванию печи ее поверхность необходимо очистить от пыли, остатков кладочного раствора и других загрязнений. для того, чтобы улучшить адгезию раствора с кирпичной кладкой необходимо на глубину около 0.5 см расчистить швы между кирпичами. Перед нанесением штукатурного раствора необходимо протопить печку и раствор наносить на теплые стенки.

Пропорции наиболее распространенных штукатурных составов для оштукатуривания печей

пропорции в частях:

глина -1, песок — 2, асбест — 0.1;

гипс — 1, известь — 2, песок — 1, асбест – 0.2

глина — 1, песок — 2, известь — 1, асбест – 0.1;

глина — 1, песок — 2, цемент — 1, асбест – 0.1;

гипс — 1, известь — 2, песок — 1, стекловолокно – 0.2.

Нанесение штукатурки на печь
После приготовления штукатурного раствора приступаем к его нанесению на поверхность, то есть к штукатурки печи своими руками.
Штукатурить печь начинаем с верхней части. Кирпичную кладку смачиваем водой и наносим кельмой или теркой сначала жидкий слой раствора, а потом более густой. Не рекомендуется наносить слои толще 0.5 см. Чтобы штукатурка высыхала равномерно, ее необходимо наносить, по возможности, ровным слоем. После того, как штукатурка схватится, но еще будет мягкой, необходимо затереть ее круговыми движениями с помощью деревянной терки. По окончании этой процедуры поверхность печи должна стать гладкой и ровной. Если оштукатуренная поверхность печи плохо заглаживается — это свидетельствует о том, что штукатурка  уже успела схватиться. В таком случае нужно, обрызгав большой щеткой или кистью, смочить схватившуюся поверхность штукатурки и продолжить затирочные работы деревянной щеткой. В конечном итоге толщина облицовочного слоя штукатурки не должна быть больше 1 см.
Углы печи штукатурятся по типу того, как штукатурятся дверные и штукатурные проемы, с помощью деревянных или металлических реек, выставленных по уровню. После нанесения штукатурного раствора, примерно через 10-15 минут, аккуратно снимается рейка и при необходимости угол подправляется и затирается теркой.
После затвердения раствора для штукатурки, печь  рекомендуется покрыть известковым молочком, в которое необходимо добавить соль (примерно 100 гр на ведро). Также можно развести известковое тесто, снятым при затирке молочком.

Процесс штукатурки печи своими руками в последствии должен иметь такой результат:

• отклонение поверхности печи, отталкиваясь  от вертикальной плоскости на всю высоту, не должно превышать более 1 см.
  
• Аналогично по горизонтали — не более 2мм.
  
• Отклонение тяги между углами от прямой линии не должно превышать 3мм.
  
• При наложении правила длиной 2 м, обнаруженные перепады относительно ровной плоскости не должны превышать 2мм.
  

Покраска печи своими руками.
Покрасить печку можно как по старинке — мелом на известковом молоке, для цвета добавляются красители для водоэмульсионных красок. Также существует множество термостойких эмалей, красок и лаков. Некоторые краски имеют специфический запах при нагреве печи, но со временем он исчезает. Эмульсионные, кремнийорганические, силикатные краски с полуматовыми и матовыми пленками используются для окрашивания печей и каминов.
Металлические части печи, такие как дверки топки и кожух красятся красками различных цветов на кремнийорганической основе (КО-84, КО-818, КО-822, КО-828, КО-5125, КО-174, КО-286, КО-198)
Я заострю внимание на один недорогом, но довольно красивом и современном способе окраски оштукатуренной и неоштукатуренной печи — это окраска печей водоэмульсиоными красками Э-ВА-27А Э-ВА-27АПГ, Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А, Э-ХВ-28. Для этого оштукатуренная или неоштукатуренная поверхность печи очищается от пыли, грунтуется универсальной грунтовкой, или грунтовкой для минеральных поверхностей, после высыхания которой наносится пара слоев водоэмульсионной краски. Временной перерыв между слоями написан на упаковке краски. Краске можно придать оттенки необходимых цветов с помощью красящих пигментов (колеров) для водоэмульсионных красок.

Печь можно окрасить несколькими цветами, или нанести рисунки вручную либо с помощью трафарета. Единственный недостаток этой краски — это то, что она не моется, но быстро обновляется в случае необходимости одним новым слоем краски. Чтобы такую печь в последствии можно было с легкостью протирать влажной тряпкой, надо использовать для окраски печи и нанесении рисунков через трафарет моющуюся водоэмульсионную краску и после ее полного высыхания вскрыть окрашенную поверхность печи термостойким матовым  или глянцевым лаком на водной основе. При использовании глянцевого лака будут отблескивать мелкие неровности, поэтому если таковые имеются лучше воспользоваться матовым лаком, тогда они не будут бросаться в глаза.
Перед нанесением лака водоэмульсионка должна полностью высохнуть (время высыхания указано на упаковке), в противном случае она будет размываться при нанесении термостойкого лака на водной основе.
Лак сделает поверхность печи, окрашенной моющимися водоэмульсионными красками, более комфортной для чистки и влажной протирки ее поверхности.

Возможно вам будет интересно прочесть как делается декоративная отделка печей и каминов по технологии тонкослойного декоративного печатного (штампованного) бетона. Об этом вы можете прочесть перейдя по
Этой ссылке

Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом об интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.

как и чем штукатурить печь, рецепты растворов

Stucco Furnace

С наступлением эпохи тотальной газификации традиционные печи стали восприниматься нами как пережиток прошлого. Особых новшеств в отделке практически не было, а зря! Печь – надежный источник тепла, не страдающий от перебоев в подаче электроэнергии и цен на энергоносители (газ, дизельное топливо, пеллеты). Сегодня произошла переоценка ценностей, снова востребованы услуги печников, восстанавливаются почти забытые секреты отделки.Если вы решили привести в порядок старую печь или оштукатурить новую, неизбежен вопрос о правильном подборе строительной смеси, ведь требования к отделочным материалам достаточно высоки – штукатурка впоследствии будет многократно нагреваться. Важно, чтобы основание было экологически чистым – при нагревании могут выделяться различные токсичные соединения, что недопустимо, кроме того, штукатурка должна обладать эластичностью и хорошей теплопроводностью. Мы рассмотрим различные варианты состава штукатурки, чтобы на вопрос «как отштукатурить печь» нашел единственно правильный ответ.

Содержание

• Цель оштукатуривания печи
• Как оштукатурить печь

• Готовимся к правилам
• Процесс нанесения раствора

Цель оштукатуривания печь

Во-первых, штукатурка придает печи аккуратный вид, украшает интерьер помещения. Во-вторых, штукатурка увеличивает прочность и герметичность кладки.Ведь со временем из-за перепадов температуры в кладке образуются трещины, через которые в помещение может попадать дым, что негативно сказывается не только на интерьере (дымчатые стены, шторы и мебель), а главное – опасно для здоровья.

Стоимость многочисленных жаропрочных материалов, представленных на полках строительных супермаркетов, намного выше, чем у традиционно используемых смесей для оштукатуривания печей на глиняной основе. Оштукатурить печь можно глиняно-песчаным раствором с добавлением цемента или извести или известково-гипсового раствора.Чаще всего используются растворы на основе глины. Оштукатурить кирпичную кладку можно только после ее полного затвердевания для устранения усадки (примерно через месяц). Процентное содержание компонентов в глиняно-песчаном растворе неодинаково. Все зависит от жирности глины. Если жирность высокая, на 1 часть глины потребуется 4 части песка. Для повышения прочности штукатурки в раствор часто добавляют дополнительные компоненты: стекловолокно или асбест.

Как оштукатурить духовку

Печь подготовлена ​​к оштукатуриванию: устранены дефекты, зачищена поверхность, зашиты швы между кирпичами

Готовимся к правилам

Прежде всего, следует хорошенько подготовить поверхность: очистить от грязи, пыли, остатков старого раствора.Для улучшения адгезии раствора к кирпичной кладке рекомендуется дополнительная расчистка швов на глубину от 5 до 10 мм. Гвозди рекомендуется забивать в швы (длиной 40-50 мм) с шагом не более 15 см, чтобы они выступали примерно на четверть длины. Желательно обработать поверхность специально разработанной для таких целей грунтовкой. Для создания дополнительной шероховатости (для прочности сцепления) следует использовать сетку из стекловолокна. Его крепят к кладке с помощью жидкого слоя раствора.Оштукатуривают только горячие стены.

Оштукатуривание печи проводится поэтапно, обычно наносится несколько слоев раствора, каждому дается время для полного высыхания

Процесс нанесения раствора

Раствор наносится поэтапно (послойно ). Перед нанесением штукатурки обязательно смочите кладку водой. Первый слой штукатурки необходимо сделать жидкой кремообразной консистенции. После застывания первого слоя можно наносить второй слой толщиной до 1 см, после застывания второго слоя можно приступать к выравниванию поверхности.После того, как раствор немного застынет, можно протереть поверхность. Перед затиркой необходимо смочить штукатурку водой, затем круговыми движениями протереть теркой все неровности. Если после высыхания видны трещины, расширьте их, смочите водой, залейте раствором и после высыхания протрите.

Какой гипс лучше использовать

Печной гипс предъявляет особые требования. Состав строительной смеси для оштукатуривания печи существенно отличается от обычных цементно-песчаных растворов для оштукатуривания стен домов.Это связано с тем, что кладка печи при нагревании имеет свойство расширяться, а для надежного склеивания чрезвычайно важно, чтобы штукатурка была гибкой. Кроме того, чтобы печь хорошо и быстро обогревала помещение, печная штукатурка должна обладать хорошей теплопроводностью. Для придания таких свойств в состав растворов добавляют различные компоненты: глина, шамот, асбест, стекловолокно, соль. Используются как простые глины, так и сложные растворы, которые можно приготовить своими руками или купить готовые смеси в магазине.Примеры распространенных смесей будут рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1. Состав растворной смеси для оштукатуривания печи

В зависимости от жирности глины соотношение компонентов раствора может меняться. Чем толще глина, тем больше потребуется песка. Порядок смешивания растворов примерно такой же – первым делом смешиваем сухие компоненты, добавляя смесь в раствор извести или глины. Для придания прочности в ведро с глиняно-песчаным раствором можно добавить 200 г соли.

Рассмотрим рецепты часто используемых составов для штукатурки: часть глины, часть известковой пасты, одна десятая часть асбеста и две части песка укладываются одновременно. Смесь следует тщательно перемешать и, постепенно добавляя воды, довести до нужной консистенции.

Еще один рецепт прочной штукатурки (единственный недостаток смеси – необходимость быстрого использования, потому что через час после приготовления смесь будет непригодной): на две части песка нужно взять по одной части глины и цемента ( класс 400 или 500).Сначала нужно замесить густое тесто из воды, глины и песка, затем добавить в состав цемент и асбест, залить водой и тщательно перемешать. Плотность раствора должна быть сметанной консистенции.

Любая композиция обязательно включает вяжущий агрегат и воду. Связующее может быть однокомпонентным или смесью (например, цемент и известь). Если вы решили использовать высокопрочную смесь на основе гипса, учтите важную особенность: смесь очень быстро схватывается (в течение 6 минут).Спустя полчаса такая смесь уже непригодна для использования ..

Выбирая один из приведенных выше рецептов состава смеси для штукатурки, либо используя покупную смесь, следите за качеством раствора. Правильно приготовленный раствор должен легко и равномерно наноситься на кладку, также не должно быть проблем с разглаживанием. Важны пропорции – вязкость регулируется добавлением воды, не превышаем норму песка – пострадает пластичность раствора.

Рецепты глиняной штукатурки

В настоящий момент ведется много проектов, но два из них связаны с штукатуркой глины. Глиняная ванная, теперь хорошо и по-настоящему сухая, готовая к оштукатуриванию внутри и снаружи. И вот интерьер верхней комнаты самого маленького из двух домиков для животных из сухого сланца на квинте, «маленького домика».

Вместо того, чтобы включать рецепты в сообщения о зданиях, я описываю их здесь отдельно для удобства.

БОЛЬШОЕ предостережение: глиняные и глинистые грунты сильно различаются, поэтому не существует такого понятия, как стандартный рецепт глиняной штукатурки или глиняной штукатурки. Чтобы достичь правильных пропорций, нужно немного поэкспериментировать, и все книги и интернет-ресурсы по этой теме скажут вам об этом. Это этап, который нельзя пропустить, если вы не используете стандартизированный коммерческий продукт.

Так зачем выкладывать рецепты? Ну, во-первых, я их не забываю. А во-вторых, когда я пытался выработать наилучшие пропорции для использования с нашей конкретной глиной, я все время хотел, чтобы кто-нибудь где-нибудь описал, что они сделали с своей глиной , просто чтобы дать мне приблизительное представление и с чего начать.Еще лучше, если бы это сделало достаточное количество людей, тогда было бы легче понять степень вариабельности пропорций и техник и выбрать то, что кажется правильным для экспериментов. Эти рецепты предлагаются в этом духе. Если вы не используете ту же глину, что и я, они, скорее всего, не будут работать в тех же пропорциях для вас.

В лучших книгах по строительству початков есть подробные инструкции о том, как оценить вашу почву на содержание глины и сделать тестовые кирпичи, чтобы достичь идеального сочетания, включая «Справочник строителя початков» Бекки Би, который доступен бесплатно в Интернете, поэтому я не собираюсь вдаваться в это. Есть также много разных способов оштукатурить стены и много разных способов замешивать глиняную штукатурку, поэтому я просто собираюсь написать о том, что мы сделали, потому что это сработало для нас.

Я купил глину на местном кирпичном заводе, поскольку на этих крутых склонах не было достаточно грунта для строительства, поэтому мы работаем с чистой глиной , а не с глинистым грунтом. В то время как многие ресурсы по земельному строительству утверждают, что основной рецепт початков – это глина, песок и солома (или другое эквивалентное натуральное волокно), они часто имеют в виду глинистую почву, а не чистую глину.Я обнаружил, что без добавления почвы смесь глины и песка была недостаточно жирной и не имела необходимых свойств для строительства. Просто она была недостаточно липкой: она не прилипала друг к другу, как следовало бы, и плохо удерживала соломинку. Более высокие пропорции глины не имели значения. Ему нужно было что-то еще, и ил и сланцевая пыль в местной почве оказались ответом. (Еще одна веская причина поэкспериментировать с тем, что у вас есть, прежде чем вы начнете строить из этого.)

Мы всюду работали с влажной глиной, с ней было гораздо легче справиться.Огромная куча глины 12 м³ / 425 футов³, доставленная грузовиком для кирпичного завода, была мокрой, когда прибыла, но за лето высохла, образуя большие твердые комья. Попытка измельчить их в порошок была слишком похожа на тяжелую работу, и мы обнаружили, что замачивание их в больших 50-литровых / 10-галлонных ведрах в течение 24 часов или более, прежде чем использование сделало этот шаг излишним. После замачивания глина становилась пригодной для ходьбы / ходьбы, а поскольку глиняные отложения, из которых была выкопана наша глина, были настолько чистыми, для удаления камней не требовалось просеивания. Все, что мы просеивали, – это почва, которую мы использовали в смеси, которая представляла собой смесь верхнего и нижнего слоев почвы.Элемент верхнего слоя почвы был низкого качества и с очень низким содержанием органических веществ.

Cob – для строительного или гипсового покрытия

1 мера пропитанной глины
1 мера просеянной почвы
3 меры острого песка (хорошее сочетание крупных и мелких частиц)
Вода, при необходимости
Солома

Протрите и раскатайте глину, землю и песок по брезенту до тех пор, пока смесь не станет однородной и не образует одну большую колбасу, которая аккуратно отделяется от брезента при свертывании. Если необходимо, добавьте воды, чтобы получить эту консистенцию.Когда этот этап будет завершен, добавляйте солому, растирая ее по ходу движения, пока смесь не наберет столько, сколько может удерживать, но не начнет распадаться. Мы разработали «прыжковый тест» для содержания соломинок. Если кто-то взлетит в воздух и приземлится обеими ногами в середине только что свернутой колбасы из початков, его ступни не должны производить впечатление намного больше, чем треть толщины колбасы.

Мы использовали этот рецепт для постройки глиняной ванной комнаты, а также для того, чтобы указать поверхностные пустоты в каменных стенах небольшого домика и сформировать базовый слой штукатурки. В качестве штукатурки это густая смесь, которую лучше всего наносить вручную на тщательно увлажненную (но не насквозь мокрую) поверхность. Мы использовали глубину около 5 см / 2 дюйма, чтобы выровнять грубые каменные стены и создать изолирующий слой с некоторой тепловой массой.

Кованая ванная комната в стадии строительства

Указывая на стены маленького домика

Для двух верхних слоев штукатурки, вместо смешивания глины и почвы, я ферментировал глину и свежий конский навоз в воде в течение не менее 10 дней перед использованием, разбивая навоз и периодически перемешивая смесь в течение периода ферментации.Я немного поэкспериментировал, добавив немного почвы и мелко нарезанной соломы к предыдущим смесям, чтобы восполнить меньшее количество конского навоза, но в конце концов остановился на смеси двух компонентов в соотношении 50/50.

Свежий конский навоз содержит высокую долю растительной клетчатки, что придает смеси как клетчатку, так и липкость. Ферментация позволяет навозу и глине связываться и придает готовой штукатурке очень гладкую, почти клейкую консистенцию. Да, здесь несколько дней пахнет конюшней, пока не высохнет, но оно того стоит.

Второй слой штукатурки – флот

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода

Пропустите ферментированную глину и конский навоз через грубое сито, чтобы удалить все камни и чрезмерно грубые волокна, а также тщательно перемешать с оставшимися кусками навоза. Наступить на песок по брезенту, как по початку. Поместите в большие ведра и добавьте воды для перемешивания до неаккуратной консистенции, подходящей для затирки. Нанесите шпателем на стены.

Штукатурка готовая к нанесению

Затирка последнего слоя штукатурки

Для последнего слоя штукатурки я добавил несколько дополнительных ингредиентов.Пшеничная паста была добавлена ​​для связывания и предотвращения пыления. Казеин (молочный белок) в виде сухого молока был добавлен для упрочнения поверхности и придания некоторой устойчивости к истиранию. Льняное масло было добавлено в качестве стабилизатора, намного меньше, чем можно было бы добавить в наружную штукатурку для водонепроницаемости, поскольку я все еще хочу, чтобы стены могли свободно дышать. Я понятия не имею, имеет ли такое небольшое количество какое-либо значение, но в то время это казалось хорошей идеей, поэтому я добавил ее.

Пшеничная паста

1 мера белой муки
5 мер воды

Нагрейте 4 меры воды в достаточно большой кастрюле, чтобы в нее поместилось все количество.Смешайте оставшуюся 1 часть воды с мукой с помощью венчика. Хорошо взбейте, чтобы удалить все комочки, а затем медленно вылейте смесь в воду в кастрюле, все время взбивая. (В некоторых рецептах пшеничной пасты говорится, что муку добавляют, когда вода уже закипает, но я считаю, что риск образования комков значительно снижается, если вы добавляете ее до того, как вода закипит.) Продолжайте перемешивать венчиком, пока смесь не закипит и не загустеет. затем тушить 5-10 минут, все время помешивая. Это должно гарантировать отсутствие комков.Перед использованием охладите, хотя это не обязательно должно быть холодно.

Финишный слой штукатурки – комплект

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода
Пшеничная паста
Сухое молоко
Льняное масло сырое

Составьте штукатурку как второй слой, затем пропустите через мелкое сито, чтобы удалить все волокна, кроме мельчайших. Добавьте пшеничную пасту – я использовал около 1 литра на 50-литровое ведро гипса (2 пинты / 4 стакана на 10-галлонное ведро).Смешайте немного сухого молока с достаточным количеством воды, чтобы получить кремообразную консистенцию, и добавьте. Я использовал около 125 г (4 унции) сухого молока на каждое 50-литровое ведро. Наконец, льняное масло. Просто небольшой стакан – около 150 мл / ½ стакана – на 50-литровое ведро.

Для внутренней штукатурки ванной я также добавил раствор буры в последний слой. В такой влажной среде я хотел предотвратить рост плесени.

Консистенцию этой штукатурки нужно ощущать, погрузив в нее обе руки до локтей! Просто великолепно! Роскошная кремовая красота.Штукатурка, которая так приятна на ощупь, наверняка не может не выглядеть потрясающе на стенах. Так оно и есть. Количество трещин было минимальным, а готовая поверхность гладкая и не пылится.

Часто задаваемые вопросы о гипсе – работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks

Штукатурка производится из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле – это дигидрат сульфата кальция, после прокаливания он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция.Его часто называют штукатуркой Парижа из-за больших залежей чистого гипса под французской столицей, которые с самого начала использовались местными ремесленниками. При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную твердость после застывания материала.

Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой в жидкость, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, затем сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяется, образует кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Из-за того, что гипсовые отливки расширяются, они не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью дает в результате гипсовую отливку с гладкой стеклянной поверхностью.

Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для отливки фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «разглаживать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически все декоративные молдинги в домах были из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), форм для отходов, мастеров литья и ретуши.

Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они герметизированы и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были изготовлены из желатина животного происхождения, который был заменен винилом горячей заливкой, который, в свою очередь, был вытеснен современными синтетическими каучуковыми формовочными материалами на основе силикона и уретана. Для отливки жизни альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропиталась.

Почти весь гипс, доступный в Соединенных Штатах, производится компанией U.S. Gypsum (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и так далее. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые из них содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, которые снижают их стоимость, а третьи разработаны таким образом, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье в шликер керамических изделий, или предназначены для минимизации коэффициента расширения.В общем, лучшая универсальная многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находил, – это USG Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным ведром для гипса, наполните его Puritan.

Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированных гипсовых» цементов, сочетающих простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG – один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рам для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (впитывает влагу), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере – a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.

На каждом мешочке с гипсом большие буквы: Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это связано с тем, что по мере схватывания гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается до тех пор, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на пакете: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или другую часть тела, воткнув его в ведро с гипсом или промокнув штукатурку. повсюду и ждем, пока он застынет.Сразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще горячее. Люди были сильно обожжены перед эвакуацией. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Также не рекомендуется вдыхать большое количество его, поэтому при смешивании следует использовать хорошую респираторную маску.

Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания водяных брызг на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды препятствует смешиванию штукатурки с каплями воды.Как только штукатурка застыла, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, производит продукт, называемый «обработка форм», для решения этой проблемы.

Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными либо в процессе смешивания, либо во время разливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая вихрей и брызг. Если вы все же решите установить камеру вакуумного удаления воздуха, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney – одна из торговых марок), который не подвергнется внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор, чтобы осушить воздух, поступающий в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Поскольку штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.

Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старая vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки – гладкие или бугристые – и тому подобное – и как все обошлось. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно понимать кривую схватывания материала. У гипса есть определенный короткий период пластичности, когда с ним можно работать вручную, и он останется там, где его положили, даже вертикально или перевернутым. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из его постоянно меняющихся этапов.Он разливной, штабелируемый, инструментальный и, в конечном итоге, неподвижный. После того, как он затвердеет, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно работать с помощью стальных инструментов, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую ​​как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилите, просверливайте и шлифуйте, когда он высохнет.

Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в строительном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую в течение 5 лет. Некоторые люди натирают периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра – я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает вне. В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для миксов от двадцати фунтов. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.

Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ дюйма в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электрическую дрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра, не царапая так сильно, как пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке – как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на чистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидроструня и цемента и выливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.

USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки по отношению к воде даст вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Смешивание штукатурки – довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.После того, как вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро смешанной штукатурки. На самом деле, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни понадобилось, вам придется начинать с чуть более половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое больше объема воды.

Рукой начните добавлять пластырь в воду, просеивая его через пальцы пригоршня за пригоршней. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и дает гипсу более плотную консистенцию. (Мастера литья используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя штукатурку в воду, не перемешивайте ее!

Когда уровень штукатурки остается чуть выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода начинает высыхать и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел именно так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , а затем его перемешайте. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь поднять захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро, пока вы ждете.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; он позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить немало усилий: как только штукатурка смешана, она затвердеет. А штукатурке все равно, закончили вы или нет. Масло на коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса – даже если на них смотреть слишком сильно – ускорят схватывание смешанного гипса и сократят ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки. Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны – слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая штукатурку лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.

Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «сизалем». Сизаль или «манильская конопля» – это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Тюк сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно – либо рыхлые рубленые нити, либо рыхлую ткань из холста – или 7 унций. мешковина (более обычная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или более простых форм, а нетканые лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм. Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия ржавеет и растрескивает штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, им легко придать желаемую форму.

Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру (обычно используются дерево и проволочную сетку) и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно усовершенствовать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.

Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно будет делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, усиленной сизалем, и завершите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать красивым.Вы не , а хотите использовать отдельные смеси штукатурки, чтобы сделать отдельные слои оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая скручивание и деформацию секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы покрыть все разные слои. Сделать это можно «фракционированием» штукатурки.

Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте секцию в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую секцию на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки. (Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.

Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Поскольку перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы перемешивать эту вторую часть, так как погружение в нее сизаля достаточно ее взбудораживает. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного гипсом сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпатлевку не просачивается сизаль. После того, как вы покроете шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отлита в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.

Имейте в виду, что штукатурка схватывается на руках быстрее – держите поблизости ведро для ополаскивания и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство с волосами на руках (и на голове, если они могут туда попасть), и его может быть болезненно удалить, если у них есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его откопают, чтобы отремонтировать.

Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру – эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника может удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает при ламинировании двух отдельных смесей штукатурки.

Другие рекомендации при работе со штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов – постарайтесь разделить каждый угол и разделительную линию пополам. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку гораздо более прочной.

Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, которую вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент красящего раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы позже будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или гончарным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или налитый на мыльную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Однако мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию с мылом, вы должны подождать почти полчаса, чтобы она высохла, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его, а затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставив тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа – штукатурка впитает вазелин и у вас больше не будет хорошего разделения.

Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, закрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жуков в нем – каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Однако не забудьте смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что, если вы этого не сделаете, шеллак обеспечит вам идеальное соединение между двумя кусками гипса. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вы должны сначала заделать область, которую вы хотите добавить, с помощью шеллака. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще довольно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, снова намочив участок в воде, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.

Shellac не является полностью водонепроницаемым. Дерево, обработанное шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды – это происходит в течение недель, а не часов, что делает дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив дерево. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды через шов, поэтому свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

Чтобы заделать пузыри и мелкие изъяны в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С помощью небольшого количества смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем влажной кистью смахните излишки и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления штукатурки таким образом, чтобы добавленный гипс становился все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или резать такую ​​кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице твердости новой и старой штукатурки. Лучше определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на ¼ дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка расширяется при схватывании, и добавление большего количества штукатурки на поверхность большой площади или на тонкий кусок вызовет некоторое коробление работы.

В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой литьем по швам (или слякоти), резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем переворачивается и большая часть гипса выливается. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности – как мякоть, когда вы помешиваете апельсиновый сок. Затем форму доливают, стараясь вылить ее осторожно, чтобы избежать турбулентности. В профессиональных мастерских используются ротационные литейные машины, которые удерживают (запечатанные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работают на скудных средствах.

Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовую оболочку вокруг куска смазанного маслом электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовой оболочке, как стержень петли. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я заделал разделительную линию, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Идеально. Я также спроектировал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катать» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, – это золото.

Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить» путем их тщательного смачивания в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить процесс кристаллизации, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поставив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха – как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

Лучшие в мире инструменты для обработки гипса производятся компанией Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты в любом месте.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания – они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Художественный магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе закажет их для вас. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli – это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.

Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом магазине с использованием холодной воды изготовление форм может превратиться в ледяной ад. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим обогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм – из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунуть руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки чувствуют себя прекрасно и становятся мягкими, как задница ребенка.

И еще один момент: когда вы высекаете и шлифуете штукатурку, вы рано или поздно столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих вам обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик – перед ударом закройте глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)

Кристофера Парделла

При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби

© 2000, Кристофер Парделл

Как сделать натуральную штукатурку

Мы надеемся, что естественные методы строительства – это путь вперед, и они, безусловно, позволяют нам избегать вредных химикатов и продуктов на основе нефти.Многие люди не рассматривают возможность использования натуральных продуктов, потому что в магазине они зачастую дороже и их труднее найти. Но простой факт заключается в том, что мы – с очень небольшими усилиями или навыками – можем делать наши собственные природные строительные материалы.

Зачем? Что ж, использование натуральных материалов означает, что мы можем быть уверены в том, чему мы подвергаемся в собственном доме. Изготовление наших собственных материалов означает, что мы потенциально можем сэкономить много денег и повысить свои навыки для устойчивого и самостоятельного образа жизни. Мы можем стать мудрее, помочь сохранить планету и получить от этого массу удовольствия. Причин много. Обычно проблема заключается в отсутствии мотивации или информации.

Для тех, кто занимается самодельным строительством и натуральным строительством, немного знаний о натуральных штукатурках может быть настоящим преимуществом, так что продолжайте читать.

Давайте посмотрим на два вида штукатурки своими руками, глину и штукатурку Paris.

Глину можно получить буквально, закопав недра на заднем дворе и обнаружив землю, которая содержит не менее 30 процентов глины. Почвенные тесты очень легко сделать, используя только лопату и каменную кувшинку. Поскольку глина хорошо впитывает воду, она очень пластична и легко принимает форму, а поскольку она доступна в таком изобилии, это правильный выбор для покрытия целых стен или больших предметов. Недостатком глины является то, что она слабее других штукатурок и плохо выдерживает погодные условия.

Более подходящая для большинства домовладельцев штукатурка Paris имеет множество применений для ремонта в типичном доме. Купленные в магазине версии штукатурки Парижа на самом деле получены естественным путем, созданы из гипса, мягкого белого камня, образующегося при взаимодействии серной кислоты (из вулканов) с известняком. Однако самодельный гипс из Парижа намного проще и, вероятно, хорошо знаком тем, кто играл с папье-маше. Его можно приготовить из обычной белой муки, соли и воды. Смесь, как и клей, затвердевает и отлично подходит для заполнения отверстий и трещин в гипсокартоне или изготовления форм для рукоделия.

Глиняные штукатурки очень хорошо подходят для естественных построек, таких как дома из тюков соломы или глыбы (смесь глины, песка и соломы), или для домашних работ, таких как печи для пиццы из глинобитных плит, которые довольно забавны и относительно просты в изготовлении. Причина, по которой глиняная штукатурка хорошо работает в таких ситуациях, заключается в том, что она легко формируется и хорошо «дышит», позволяя уйти влаге. Он также имеет большую тепловую массу, что помогает регулировать температуру в доме и поддерживает тепло в печах для пиццы.Глиняные штукатурки имеют очень низкую физическую энергию (след) и, с небольшими изменениями, могут сделать даже дома традиционной постройки более экологически чистыми.

Самодельная штукатурка из Парижа кажется идеальным вариантом для трудоспособного специалиста по ремонту дома. Нет необходимости спешить и покупать продукт, который будет в пластиковом контейнере и, скорее всего, будет лежать на полке неиспользованным до следующей уборки. Вместо этого сделайте на скорую руку простую штукатурку Парижа из муки и воды и залейте эти дыры и трещины таким же образом, просто проведя одним или двумя движениями шпателем.Кроме того, смесь отлично подходит для поделок с детьми, таких как скульптуры и формы.

Глиняную штукатурку легко сделать и обычно делают большими партиями, по несколько галлонов за раз. Обычно он начинается с просеянного песка и просеянной глинистой земли, примерно в смеси два к одному или три к одному, в зависимости от содержания глины в используемой земле. К этому добавляется вода в количестве, достаточном для того, чтобы шар смеси шлепнулся на землю, искажая свою форму, но удерживаясь вместе.Затем добавляется измельченная солома для прочности на разрыв, часто добавляется пшеничная паста (которую также легко приготовить), чтобы улучшить липкость. Поскольку ингредиенты не стандартизированы, эксперты обычно рекомендуют приготовить несколько несколько разных тестовых партий.

Парижский гипс сделать еще проще. Как было сказано выше, это буквально мука, вода и соль. Для небольших партий это равняется столовой ложке муки, чайной ложке соли и нескольким каплям воды. Его смешивают, образуя пасту, и ее можно наносить как замазку, соскребая излишки ножом или учетной карточкой. В дальнейшем при необходимости ремонт можно отшлифовать. Большую порцию – лучше для форм или крупного ремонта – можно приготовить, добавив две чашки теплой воды к трем чашкам просеянной муки (и немного соли, примерно полстакана, если хотите). Затем просто перемешайте, пока не исчезнут комочки.

Короче говоря, это забавные и умные способы решения задач, на которые мы слишком привыкли бросать химикаты и лишние деньги. В следующий раз, когда возникнет такая ситуация, почему бы не попытать счастья с самодельной натуральной штукатуркой?

Источник изображения: Белозорова Елена / Shutterstock

Как сделать прочную штукатурку для бассейна

‘

Каким бы знакомым это ни казалось, штукатурка намного сложнее, чем думает большинство людей.

Как следствие такой сложности, он в течение многих лет был предметом дискуссий, споров и большого объема исследований и анализа. Все это было направлено на достижение лучшего понимания характеристик штукатурки, включая причины и механизмы проблем, начиная от травления, образования чешуек и узелков и заканчивая расслоениями, пятнами, окрашиванием и общим ухудшением качества поверхности.

В процессе мы узнали кое-что неудивительное – что известные принципы науки о бетоне / цементе действительно применимы к штукатурке для бассейнов.Это признание, в свою очередь, привело к разработке списка из десяти основных рекомендаций, которые позволяют надежно создавать прочную штукатурку.

1. Наилучшее соотношение цемента к заполнителю составляет примерно 1 часть цемента на 1,5-1,75 частей заполнителя (мраморный песок), причем кварцевые покрытия немного богаче цементом. Это соотношение приводит к более качественной отделке штукатурки бассейна, чем у более богатых (больше цемента) или более бедных (больше песка) смесей.Слишком толстая штукатурка имеет тенденцию давать усадку и трескаться, а слишком тонкая штукатурка непригодна для обработки и не долговечна. Кроме того, цемент и заполнитель (и добавки, если на то пошло) следует выбирать с осторожностью: все они должны быть хорошего качества, консистенции и подходящей марки для использования в штукатурке для бассейнов.

2. При замешивании штукатурки лучше всего использовать водоцементное соотношение 0,48 или меньше. Американский институт бетона (ACI) и Ассоциация портландцемента (PCA) установили, что более низкое соотношение воды и цемента (то есть менее чем.50) дают цемент более высокого качества, который может сопротивляться случайному воздействию слабых кислот.

   Более низкие отношения воды к цементу также увеличивают плотность и уменьшают проницаемость, пористость, усадку (трещинообразование) и движение воды внутри цементного продукта, в то время как более высокие отношения воды к цементу могут привести к получению готового продукта, который не обеспечивает адекватных характеристик. защита или долговечность от естественного воздействия воды и окружающей среды.

3. Штукатурка должна содержать как можно меньше хлорида кальция, ускорителя схватывания, но не более двух процентов от количества белого цемента.(Цветной гипс, конечно, не должен содержать хлорида кальция.) PCA и исследователи цемента задокументировали, что использование большего количества, чем это количество, увеличивает вероятность серого обесцвечивания, пятнистости и усадки цемента. К счастью, существуют альтернативы хлориду кальция, у которых отсутствует этот отрицательный потенциал.

4. Штукатурную смесь следует тщательно перемешивать, но не слишком долго. На самом деле рекомендуется, если штукатурка перемешивалась более 90 минут, замес следует выбросить.

5. Нельзя добавлять воду на оштукатуренные поверхности во время затирки из-за высокого риска. Как ACI, так и PCA документально подтвердили, что это (то есть «искажение отношения поверхностной воды к цементу») увеличивает пористость, усадку, образование полос, пятен и переменное обесцвечивание.

   Тем не менее, небольшое количество воды, использованное для смазки шпателя, не оказывает значительного вредного воздействия на поверхность штукатурки. Наиболее видимые проблемы, на выявление которых требуется время, требуют сочетания водной отделки, злоупотребления хлоридом и других ненадлежащих действий.

   Важно не «работать» и не вводить дополнительную воду в поверхность штукатурки во время затирки, потому что такая практика может ослабить поверхность и выявить ухудшение и обесцвечивание (или изменение цвета) намного раньше, чем обычно. (Темная штукатурка даже более восприимчива к обесцвечиванию из-за добавления воды, чем белая штукатурка.)

6. Своевременное затирание шпателем может помочь получить хорошую плотную штукатурку. Однако, если поверхность штукатурки затвердела слишком сильно до получения гладкой поверхности, PCA документально подтвердил, что эта поздняя затирка может вызвать потемнение и изменение цвета, особенно при использовании хлорида кальция и дополнительной воды.

7. Штукатурка в экстремальных погодных условиях может вызвать проблемы. И ACI, и PCA отмечают, что нанесение продуктов на цементной основе в дни или в слишком холодных или слишком горячих условиях отрицательно скажется как на качестве, так и на долговечности. Этих проблем можно избежать, «поставив палатку» на бассейн, тем самым защитив поверхность штукатурки (и штукатуров!) От перепадов температур. Например, поставить бассейн в очень сухую и высокую температуру – и, возможно, даже направить воздух из испарительного охладителя под палатка – может помочь штукатурке удерживать влагу и тем самым должным образом застыть и затвердеть.

8. После того, как бассейн оштукатурен и закончен, наполнение бассейна водой не следует начинать слишком рано. Условия могут быть разными, но, как правило, воду не следует включать в течение как минимум шести часов после завершения финишной затирки. Это позволяет штукатурке должным образом затвердеть до того, как она будет погружена в воду – ключевой момент, потому что даже сбалансированная водопроводная вода может растворять определенные компоненты в недостаточно затвердевшей поверхности штукатурки, создавая повышенную пористость и преждевременное разрушение.

9. Необходимо принять меры, чтобы вода для заливки подходила для заполнения нового гипсового бассейна. Исследования показали, что 75 процентов повреждений новой штукатурки агрессивной водой происходит в течение первых 24 часов, хотя это разрушение является равномерным. (Другие изменения цвета новой штукатурки – потеки, пятна, пятна, следы от шпателя, а также следы рук и ног – вызваны ошибками отделки.)

   Поверхности могут быть дополнительно повреждены при использовании агрессивных (кислотных) методов пуска, которые могут увеличить количество равномерной потери поверхности, в то время как пищевая сода, напротив, нейтрализует агрессивную воду для заливки, а также способствует созданию превосходной поверхности штукатурки.

10. После того, как бассейн наполнился, лучше всего уравновесить воду и держать ее в таком состоянии. Хотя это не способствует «созданию» долговечной, прочной штукатурки, как это делают перечисленные выше методы, сбалансированный химический состав воды помогает сохранить поверхность на долгое время.

    Действительно, многолетний опыт показал, что агрессивная вода равномерно травит штукатурку, а чрезмерно насыщенная вода покрывает ее. Индекс насыщенности Ланжелье является хорошим ориентиром: вода должна иметь значение индекса насыщенности в диапазоне -0.От 3 до +0,5 – диапазон, который не способствует активному ни масштабированию, ни травлению.

Сохраняя перспективу

Белая штукатурка – хорошая и относительно недорогая поверхность, которая радует многих владельцев бассейнов. Действительно, белая штукатурка прослужит около 20 лет, если ее правильно уложить и укрепить при разумном уходе.

Эти покрытия не являются слабыми по своей природе и не могут противостоять «реальной» среде бассейнов, подверженных капризам химии и технического обслуживания.Это свидетельство того, что многие бассейны правильно оштукатуривают хорошие штукатуры. И это правда, несмотря на предположение последних лет о том, что пуццоланы, смешанные цементы, кварцевые и галечные заполнители могут обеспечить даже лучшие результаты, чем белая штукатурка. Важно отметить, что ни одна из этих альтернатив отрицает необходимость надлежащего качества изготовления!

В реальном мире, конечно, все мы признаем, что некоторые переменные выходят за рамки контроля даже самых профессиональных торговцев: бывает погода, материалы, которые считаются согласованными, могут варьироваться, и могут вмешиваться благонамеренные, но неосведомленные посторонние.Верно и то, что штукатурка для бассейнов – это продукт ручной работы, и ничто в природе – особенно там, где задействован человек – не является идеальным.

Но и штукатурка тоже может быть плохо сделана. Если произойдет хотя бы одно незначительное нарушение вышеперечисленных правил, оно, вероятно, не проявит свои последствия каким-либо видимым образом на раннем этапе. Однако, если значительно злоупотреблять более чем одним из вышеупомянутых методов, то ухудшение может произойти гораздо быстрее, даже в сбалансированной воде. Когда возникают проблемы, я бы посоветовал участникам выяснить, соблюдались ли эти рекомендации по обеспечению качественной и прочной штукатурной поверхности.

Сегодняшняя технология дает нам возможность анализировать гипс для большинства вышеупомянутых проблем, включая такие контрольные показатели, как соотношение воды и цемента, соотношение цемента и заполнителя и содержание хлорида кальция. Технология также может определить, является ли поверхность более пористой, чем внутренняя матрица, в результате добавления воды, и была ли штукатурка протравлена ​​агрессивной водой или просто испортилась из-за своего низкого качества.

В этом контексте соблюдение надлежащей практики и стандартов штукатурки, а затем соблюдение общепринятых правил водного баланса устранит почти все проблемы с штукатуркой в ​​бассейне.В конечном итоге владельцы бассейнов будут счастливы – и наша отрасль будет процветать.

Ким Скиннер работает в индустрии бассейнов в течение 40 лет в качестве специалиста по обслуживанию и штукатурки, а также в качестве президента компании Pool Chlor, занимающейся химическими услугами. Он проводил лабораторные и полевые исследования химического состава воды в бассейне и взаимосвязи между химическим составом воды и штукатурными поверхностями бассейна; он также разработал метод запуска бикарбоната для новых бассейнов из гипса. В настоящее время он работает в onBalance, консалтинговой группе, в которую также входят Que Hales и Doug Latta.Для получения дополнительной информации посетите www.poolhelp.com.

Pizza Oven Build Part 9

I part 8 Я добавил изоляционный слой и рендер на купол, и в этой последней части сборки, да, я сказал окончательно, я добавил больше рендера для всей печи и сделал это красиво !

Рендеринг второго купола

Добавление еще одного слоя рендеринга повысит изоляцию и прочность купола. Я снова использовал ту же смесь из 4 частей штукатурного песка, 1 части извести и 1 части цемента.

Поскольку это последний слой, важно получить хорошую отделку, и как только штукатурка начнет схватываться, вы можете «отшлифовать» поверхность гипсовой теркой. Совершенно гладкая поверхность не нужна, позже ее покрасят, чтобы скрыть любые мелкие дефекты. Вы сможете удалить пыль с этих мелких частиц после того, как они высохнут.

Это также идеальное время, чтобы добавить немного личных штрихов, поэтому я использовал гвоздь, чтобы выгравировать год на куполе.

Визуализация остальной части сборки

С визуализацией купола печь по существу готова, но я хотел визуализировать остальную часть, чтобы блоки были скрыты и имели гладкую поверхность, которую можно было красить.

Здесь вы можете увидеть, что все стены были отрисованы, я также визуализировал «рабочую поверхность» и придал им красивые закругленные края. Мой совет – просто включите рендер, дайте ему немного застыть, а затем вы можете сгладить и придать форму, как хотите.

Я также купил несколько плиток в Topps Tiles, чтобы добавить немного чутья.Я действительно хотел синих «марокканских», но это были единственные, которые я мог получить, но я думаю, что они хорошо смотрятся.

Покраска духовки

Это определенно последняя часть сборки печи для пиццы, и для этого я использовал краску Sandtex Ultra Smooth Masonary Paint, которая является водостойкой и добавляет еще один слой защиты духовке.

Готовая печь для пиццы

Я должен сказать, что я очень доволен готовой духовкой, и она неплохо смотрится в углу сада.В целом, мне потребовалось 4 месяца, чтобы закончить, но это был случай поиска свободных выходных и нескольких часов по вечерам, так что не думайте, что на самом деле это займет так много времени, если вы подумываете о создании своего собственного.

Стоило ли?

Да! Это был хороший проект и отличный повод для того, чтобы вокруг были люди. Я не уверен, сколько это стоит в целом, но это должно быть около 300 фунтов стерлингов даже с некоторыми переработанными материалами. Огнеупорный кирпич, бетон, изоляция и т. Д. – все это имеет свою цену, и есть некоторые вещи, на которые нельзя экономить, если вы хотите, чтобы духовка действительно работала и прослужила долгие годы.

Пицца тоже очень вкусная!

Если вы подумываете о создании собственной печи, я говорю: «Сделай это!» и вы можете увидеть все части этой сборки здесь.

Рекомендации по нанесению грунтовки для отделки – TLS # 43

Эта статья появилась в TLS №43.

, Гернот Минке – Кассельский университет, Германия

Примечание. Эта статья взята из «Справочника по строительству земли » (Гернота Минке, WIT Press, Саутгемптон, Бостон, 2000), в котором содержится дополнительная информация о защите от атмосферных воздействий, физических и механических свойствах глинистых почв, обработках и добавках, а также о современной земле строительная техника по всему миру.

1) Общие. Земляные штукатурки в основном состоят из песка и ила и содержат ровно столько глины, сколько необходимо (обычно от 5% до 12%) для развития их адгезионных и связывающих сил. Трудно сказать, какими должны быть пропорции идеальной глиняной штукатурки, потому что на свойства влияет не только соотношение глины, ила и песка, но и гранулометрический состав самой песчаной фракции, содержание воды, тип глины, способ приготовления и добавки.Для проверки пригодности грунтовых штукатурок необходимо протестировать образцы различного состава. Земляные штукатурки очень хорошо держатся не только на земляных поверхностях, но и на кирпичных, бетонных и каменных, если поверхность достаточно шероховатая.

2) Подготовка основания. Поскольку земляная штукатурка не вступает в химическую реакцию с основанием, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы обеспечить хорошее физическое сцепление. Хороший метод получения прочной связи – достаточно намочить ее, пока поверхность не станет мягкой, а затем поцарапать диагональные канавки с помощью небольшой гребешка или шпателя для гвоздей.Чтобы штукатурка лучше прилегала, можно также использовать фиксаторы в виде оцинкованной проволочной сетки, пластиковой сетки, тростниковых матов и т. Д. На основании перед штукатуркой.

3) Состав земляной штукатурки.

3.1 Общие . Чтобы земляная штукатурка не имела усадочных трещин, необходимо учитывать следующие моменты:

• В земле должно быть достаточно крупного песка.
• Необходимо добавить волосы животных или человека, волокна кокоса или сизаля, резаную солому или сено (однако слишком много этих добавок снижает способность штукатурки прилипать к основанию).
• Для внутренней штукатурки в качестве добавок также могут использоваться опилки, целлюлозные волокна, солома зерен злаков или аналогичные частицы.
• Для того, чтобы развить достаточную силу связывания, силы сцепления глинистых минералов должны быть в достаточной степени активированы за счет достаточного количества воды и движения.
• Когда штукатурка прилипает к скользящему металлическому шпателю, удерживаемому вертикально, но легко смахивается, достигается правильная консистенция.

Чтобы проверить характеристики грунтовой штукатурки, можно провести простой тест на адгезию.Исследуемая штукатурка наносится толщиной 2 см (3/4 дюйма) на ровную поверхность обожженного кирпича. Штукатурка должна прилипать к кирпичу до полного высыхания, что может занять от двух до четырех дней.

Если он отваливается сам по себе, как показано на левом образце рис. 3-1, в нем слишком много глины, и его следует разбавить крупным песком. Если он отваливается порциями после того, как образец ударил по полу, как второй образец на рис. 3-1, то он имеет недостаточную связывающую силу и должен быть обогащен глиной.Если штукатурка прилипает к кирпичу, но имеет трещины усадки, как в третьем образце на рис. 3-1, он слишком глинистый и его следует слегка разбавить крупным песком. Однако его можно использовать без разбавления в качестве первого слоя двухслойной штукатурки. Если на поверхности нет трещин и штукатурка не отслаивается при забивании, как в четвертом образце на рис. 3-1, то выборка может быть адекватной. В этом случае рекомендуется провести более крупный тест высотой около 1 х 2 м (40 × 80 дюймов) на реальной стене.Если сейчас возникают усадочные трещины, эту смесь нужно либо разбавить крупным песком, либо смешать с волокнами.

3.2 Открытые внешние штукатурки . Открытые наружные штукатурки должны быть устойчивыми к сезонным погодным условиям или иметь идеальное атмосферостойкое покрытие. В холодном климате важно, чтобы штукатурка вместе с покрытием имела низкое сопротивление диффузии пара, чтобы вода, сконденсировавшаяся в стене, могла легко выводиться наружу. Наружная штукатурка должна быть более эластичной, чем ее грунт, чтобы выдерживать термические и гигрические воздействия без образования трещин.В общем, для холодного климата наружная штукатурка не рекомендуется, если не обеспечен достаточный свес крыши, защита цоколя и хорошее покрытие поверхности.

Так как оштукатуренные края стен очень легко повредить, их следует либо закруглить, либо закруглить с помощью жесткого элемента. В экстремальных климатических условиях, когда эластичность плоской штукатурки на больших площадях недостаточна, чтобы выдерживать погодные условия, рекомендуется заполнить вертикальные и горизонтальные канавки эластичным герметиком.

3.3 Внутренняя штукатурка. Внутренняя штукатурка менее проблемна. Обычно они не создают проблем, если имеют мелкие усадочные трещины, потому что их можно покрыть слоем краски. Сухие земляные оштукатуренные поверхности можно легко выровнять, намочив их и обработав кистью или войлочным шпателем.

Если поверхность стен требует штукатурки толщиной более 15 мм (5/8 дюйма), ее следует наносить в два слоя, причем первый слой должен содержать больше глины и крупных заполнителей, чем второй слой.Если на грунтовом слое появятся усадочные трещины, это не проблема, но может помочь, улучшив сцепление с последним слоем штукатурки.

Добавление ржаной муки улучшает защиту поверхности от сухого и влажного истирания. Автор доказал путем тестирования, что это сопротивление также можно повысить, добавив казеиновый клей, состоящий из одной части гидравлической извести и четырех-шести частей обезжиренного творога, буры, мочевины, глюконата натрия и измельченной газеты (которая обеспечивает целлюлозное волокно и клей. ). Смеси в прилагаемой таблице работали хорошо.

Известь вступает в реакцию с казеином в обезжиренном твороге, образуя химический гидроизоляционный агент. Похожая реакция происходит с известью и бурой (которая содержится в измельченной газете). Глюконат натрия действует как пластификатор, поэтому для приготовления необходимо смешивать меньше воды (тем самым уменьшая усадку). Мочевина повышает прочность на сжатие и растяжение при изгибе, особенно в случае илистых грунтов.

Клочья макулатуры улучшают удобоукладываемость и уменьшают усадку.Смеси B, C и E показали лучшую удобоукладываемость. При использовании смесей А и Е предпочтительно сначала смешать казеиновый клей и измельченную газету с водой, а затем, через час, добавить землю и песок.

Для всех смесей было обнаружено, что окончательное разглаживание поверхности, которое проводилось войлочным шпателем, лучше всего проводить через несколько часов или даже через день.

4) Указания по оштукатуриванию земляных стен. Поскольку чистая земляная штукатурка не вступает в химическую реакцию с основанием, может потребоваться соответствующая обработка основания для обеспечения достаточного сцепления.Следует иметь в виду следующие правила :

1. Оштукатуренная поверхность должна быть сухой, чтобы не возникало усадки.

2. Соскребать с поверхности весь рыхлый материал.

3. Поверхность должна быть достаточно шероховатой и, при необходимости, увлажненной и иметь бороздки или стык раствора с фаской, как описано в разделе 2.

4. Перед штукатуркой основание должно быть достаточно увлажнено, чтобы поверхность размягчилась и набухла, а штукатурка пропитала мягкий слой.

5. Штукатурку следует бросать с сильным ударом (шлепать) так, чтобы она пронизывала внешние слои земли, а также обеспечивала более высокую силу сцепления из-за удара.

6. Если штукатурка должна быть толщиной более 10-15 мм (3 / 8-5 / 8 дюйма), ее следует наносить в два или даже три слоя, чтобы избежать появления усадочных трещин.

7. Чтобы уменьшить усадочные трещины при высыхании, в растворе должно быть достаточное количество крупного песка, а также волокон или волос.

8.Для повышения твердости поверхности в верхний слой следует добавить коровий навоз, известь, казеин или другие добавки.

9. Чтобы обеспечить твердость поверхности и сопротивление влажному истиранию, поверхность должна быть обработана слоем краски [ Примечание редактора: дышащая краска ].

10. При использовании штукатурок следует учитывать изменение физических свойств, вызванное добавками и покрытиями, особенно в отношении сопротивления диффузии пара.

5) Штукатурка с распылителем. Распыляемая легкая земляная штукатурка с высокой теплоизоляцией, содержащая измельченные газеты, была успешно разработана автором в 1984 году. Эту штукатурку можно наносить одним слоем толщиной до 30 мм (1-1 / 4 дюйма) с помощью обычного насоса для раствора. Чтобы добиться более короткого периода отверждения, в смесь было добавлено немного высокогидравлической извести и гипса.

6) Гипс набросанный. На рис. 6-1 показано, как была адаптирована традиционная африканская техника, состоящая в бросании земных шаров в стену.Здесь эта техника использована на древесноволокнистой доске для стены зимнего сада. Для увеличения адгезии бамбуковые дюбели забивались до середины доски.

7) Штукатурка влажной формы. Так как суглинок долго сохраняет свое пластичное состояние и не вызывает коррозии рук, как известковая или цементная штукатурка, это идеальный материал для лепки руками. На рис. 7-1 показан пример внешней стены из суглинка, стабилизированной известково-казеиновым покрытием.

Профессор Др.-Ing. Гернот Минке – профессор Кассельского университета и консультант-инженер-строитель с 1967 года. Он проявляет большой интерес к земляным конструкциям и недорогим домам с низким уровнем воздействия. Его многочисленные публикации включают Руководство по строительству Земли (WIT Press, Саутгемптон, Бостон, 2000).