как правильно обшить и чем лучше покрасить, фото и видео инструкции
Содержание статьи:
1. Технология обшивки потолка древесноволокнистыми плитами
2. Способы крепления
3. Порядок фиксации листа ДВП
Давайте сначала кратко вспомним, что собой представляет древесноволокнистая плита (ДВП). Состоит она из кусков древесины, пропитанных специальным клеящим составом и спрессованных под высоким давлением и при высокой температуре. Эта технология производства характерна для всех видов ДВП. Каждый конкретный вид отличается плотностью, материалами пропитки и шлифовкой поверхности (рисунком). В этой статье мы рассмотрим такое применение этого материала, как отделка потолка ДВП. Для того чтобы сделать потолки из ДВП своими руками, не нужно иметь каких-то специальных навыков или особых знаний.
Для каждого помещения нужно подбирать подходящий вид материала. Для жилой комнаты можно взять мягкие сорта ДВП, которые будут лучше пропускать воздух, иначе говоря, «дышащие».
Некоторые «специалисты» практически не обращают внимания на массу плиты из древесного волокна, а она порой достигает 30 кг. Представьте, какая создаётся нагрузка на потолок, обшитый такими «невесомыми» плитами ДВП! Поэтому еще раз напоминаем – обращайте внимание на марку плиты: чем меньше плотность, тем легче плита. Следует заметить, что плотность материала прямо пропорциональна степени влагоустойчивости и прочности.
Технология обшивки потолка древесноволокнистыми плитами
Давайте рассмотрим, как обшить потолок ДВП. Процесс обшивки делится на два важных этапа:
- Предварительные работы. В том случае, если у вас на потолке остались старые отделочные покрытия, необходимо полностью их удалить во избежание появления плесени и неровностей.
Также в остатках старого материала могут завестись мокрицы или жуки-червоточцы. Все эти незваные гости будут постоянно размножаться и создавать антисанитарные условия в квартире. Поэтому перед установкой ДВП не пожалейте времени на подготовительные работы по зачистке поверхности от предыдущих облицовочных материалов. Обязательно проведите работы по дезинфекции потолка антисептиками, даже если, на ваш взгляд, нет никаких предпосылок к образованию на потолке плесени или потеков. Необходимость таких подготовительных строительных работ вы особенно оцените в дальнейшем, после того как вы закончите обшивку потолка ДВП и полностью закроете ими площадь потолка, между плитами ДВП и бетонным перекрытием всё равно останется небольшой промежуток, где будут идеальные условия для размножения патогенной микрофлоры. Поэтому не стоит экономить средства на дезинфекции.
- Установка обрешётки. Все плиты монтируются на обрешетку. Иногда применяется деревянная основа, причем намного проще распланировать расположение деревянных брусов на полу, а затем монтировать их на потолке.
При разметке создавайте квадраты размером примерно метр на метр. Таким образом, собранный каркас легко можно проверить на соответствие размеру листа ДВП, благодаря чему его гораздо проще закрепить. Сверху укладываем лист ДВП, выравниваем его и проверяем, чтобы на поверхности не создавались волны. После этого закрепляем материал на деревянном каркасе.
- Но чаще всего устанавливают строительные профили для подвесных потолков. Они лучше всего сохраняют ровную поверхность, довольно легко купить цельный профиль размером до 4 метров (благодаря этому не будет изгибов по всей длине комнаты). Также преимуществом профилей для подвесных потолков является их небольшая масса.
Будьте очень внимательны, когда монтируете каркас под установку потолка из плит ДВП. Следует выбирать качественные крепежи, делать расстояния между ними исходя из веса предполагаемого ДВП. Не рекомендуется в жилых комнатах клеить листы ДВП к потолку. Во-первых, неровная поверхность (даже перепад в 1 мм) не даст полностью приклеить поверхность листа к потолку. Во-вторых, при таком способе монтажа полученная поверхность не будет ровной, а это уже никак не скрыть дальнейшими работами. С другой стороны, можно приклеивать кусочки листов приблизительно метр на метр, если вы сочтёте это целесообразным.
Итак, вы завершили подготовительные работы и закупили листы ДВП. Их необходимо положить на ровную поверхность и оставить эти листы в комнате, в которой будет обшиваться потолок из ДВП, примерно на сутки-двое, дабы уравнять температуру и влажность листов с микроклиматом в комнате.
Способы крепления
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.
Для фиксации к обрешетке можно использовать строительные скобы (в случае монтажа на деревянный брус и с использованием строительного степлера), гвозди или саморезы. Обратите внимание, что в последнем случае нужно зенковать каждый «пробой» (делать углубление под шляпку). Способы крепления к потолку зависят от плотности листа. Мы помним, что чем плотнее лист ДВП, тем тяжелее он, и соответственно, более крепкие материалы для крепления. Выступающее железо от скоб или гвоздей нужно тщательно зашпаклевать, потому что со временем эти железные части будут ржаветь и проступят сквозь краску или обои.
Порядок фиксации листа ДВП
Сначала нужно зафиксировать лист соответственно направляющим рейкам. Для этого лист необходимо поднять, прижать к направляющим профилям и зафиксировать несколькими крепежами по краям листа. Важная деталь: это предварительная фиксация. Поэтому не применяйте для этого скобы. Фиксируйте листы длинными гвоздями или тонкими шурупами, которые будут выступать из ДВП. То есть не полностью забивайте их, чтобы затем можно было безболезненно вытащить. Закрепленный таким образом лист проверяется веревкой, которую натягивают через всю комнату. Если лист неровно прикреплён, то можно сравнительно легко вытащить гвозди и подровнять его.
Теперь переходим к фиксации выровненного листа. Окончательно прибивать лист к потолку нужно начинать с одного края с шагом 15 см. Таким способом мы постепенно проходим весь лист, и на материале не будет выпуклостей.
Финишные работы:
Наконец-то вы закончили монтировать потолок из ДВП, все у вас получилось ровно и без трещин. Теперь с чистой совестью приступаем к финишным работам.
Здесь у нас есть несколько вариантов:
Потолок из ДВП, смотрите на видео:
В заключение подробнее рассмотрим третий вариант, как покрасить ДВП на потолке краской.
Внимательно осматриваем наш потолок на предмет заусениц, выступающих частей, и других неровностей. Подчищаем аккуратно наждачкой или плотерным ножиком. Рекомендуем прогрунтовать поверхность олифой.
Теперь планируем, чем покрасить потолок из ДВП, исходя из следующих принципов: глянцевая краска подчеркивает даже малейшие неровности и шероховатости. А вряд ли потолок из ДВП будет идеально ровным. Поэтому не стоит покупать глянцевую краску для нашего потолка. Значит, останавливаемся на матовой краске. Цветовая гамма в этой области самая разнообразная. Вы не забыли, какой вид ДВП покупали: влагостойкий или пористый? Если влагостойкий, то водоэмульсионная краска будет скатываться, ведь все, что на водной основе, влагостойкий ДВП будет отталкивать. Если вы купили пористый ДВП, то, еще раз повторяем: грунтовка олифой обязательна, так как меньше краски будет впитываться (прочитайте: “Чем покрасить деревянный потолок: полезные советы”).
Если вы не знаете, чем покрасить ДВП на потолке, то советуем использовать поролоновый валик. Он хорошо прокрасит микрорельеф поверхности, равномерно распределит краску и от него не отстанут волоски. Если вы купите меховой валик, то нет гарантии его качества. К тому же, меховой валик оставляет микрорисунок от волосков, который на потолке не всегда рассасывается., а наоборот, под силой тяжести становится более выпуклым и заметным. Используйте специальную телескопическую ручку, и вам будет легче производить работы.
И вот, наконец, все готово, покрашено, инструменты убраны. Подождите день до полного высыхания и можете любоваться своим творчеством. Читайте также: “Как прикрепить панели к потолку”.
Урок 15 – Крепление задней стенки на корпусную мебель
Тумба для школьника
Точилка для когтей (для кошек) своими руками.
- Опубликовано в Мастеру, Сборка и изготовление мебели
Задняя стенка не только придает эстетический внешний вид внутренностям корпусной мебели, кроме этого, она придает жесткость корпусу, предотвращая его «складывание» набок. Основным и наиболее часто встречаемым материалом для изготовления задних стенок является ДВП. Она сочетает в себе такие положительные моменты, как легкость и дешевизну.
Существует множество вариантов крепления задней стенки. Постараемся рассмотреть каждый из них, а именно, их устройство и в каких случаях они применяются.
- Без задней стенки — для полноты мы не могли не рассмотреть и этот вариант. В данном случае задняя стенка отсутствует, как таковая. Применяется, когда необходимо обеспечить доступ к находящимся внутри узлам, например электросчетчик, водяной или газовый кран/вентиль и прочие прелести.
- Внахлест. В данном варианте размеры стенки ДВП практически соответствуют (меньше на 1-2 мм) габаритам корпуса. Наиболее простой и доступный метод. Недостатком является выступающий по задней кромке корпуса край ДВП (трех миллиметровая полоска, как правило, отличающаяся по цвету). Поэтому применяется в мебели с непросматриваемым задним краем, например, утопленной в нише или, как говорится, на безрыбьи.
- В паз — при данном методе в стенках корпуса фрезером или на форматнике прорезается паз шириной 3-4 мм; глубиной 8 мм; расстояние от края, не менее 10 мм (чаще 12 мм). Основным достоинством является невидимость задней стенки. Недостаток — теряется часть внутреннего объема. Возможны следующие разновидности данного соединения:
- Паз на всех четырех стенках. Применяется в мебели с видимыми со всех сторон стенками, как горизонтальными, так и вертикальными. При этом лист ДВП ставится в не полностью собранный корпус (должен быть П-образный — боковые и нижняя стенки) и лишь потом ставится верхняя стенка.
- Паз на трех стенках 1 — при этом задняя стенка ставится в пазы на нижней и боковых стенках, с верхней же соединяется внахлест. Применяется, как правило, в настенных подвесных шкафах при использовании регулируемых подвесов, крюки которых размещаются в позадистеночном пространстве. При этом они недоступны при взгляде сбоку.
Шкаф при таком методе сверху использоваться и просматриваться не должен.
- Паз на трех стенках 2. примерно то же самое, только за стенкой остается больше пространства в которое прячутся элементы интерьера, которые необходимо убрать с глаз долой (трубы, распределительные коробки, выступы стен и пр.) Шкаф так же не должен просматриваться сверху.
- Паз на двух стенках — когда паз прорезается на боковых стенках, а на верхней и нижней стенка крепится внахлест. Обычно применяется, если высота корпуса более 1700 мм, (т.е. не просматривается, как нижняя, так и верхняя стенка). Возможен более заглубленный вариант (когда необходимо сделать воздуховод над плитой, духовкой или холодильником)
4. В четверть — при данном способе на заднем крае вырезается выемка в которую затем крепится ДВП. Основными достоинствами этого способа крепления является экономия внутреннего пространства при скрытой задней стенке. Могут быть следующие вариации:
- В четверть со всех сторон — вырез делается на всех стенках, а значит заднюю стенку не видно ни с боков, на сверху ни снизу. Применяется для подвесной мебели высота которой не превышает 400 мм, т.е. она доступна глазу со всех сторон.
- В четверть с двух сторон 1 — вырез четверти проводится на боковых деталях, дно же и крышка соединяются внахлест. Применяется, когда высота корпуса превышает 1700 мм, т.е. верх и низ не просматриваются.
- В четверть с трех сторон — вырез делается на крышке и боковых стенках, к нижней — внахлест. Подходит для мебели, стоящей на полу и высотой менее 1700 мм, т.е. доступной для взгляда сверху (столы, тумбы, комоды и пр.).
При креплении внахлест и в четверть задняя стенка может крепиться:
- на саморезы — крепление более прочное, но и затратное, как в финансовом плане, так и в плане трудоемкости;
- на гвозди — быстро и дешево, но прочность крепления проигрывает саморезам
- на мебельные скрепки — все, что сказано про гвозди справедливо и в этом случае, но набивка происходит с помощью степлера еще быстрее.
При крепление в паз задняя стенка фиксируется специальными пластиковыми уголками под саморез
В случаях, когда оный отсутствует, можно обойтись простыми саморезами 4×16 (см. схему). Отверстие должно быть предварительно засверлено. При этом важно выдержать угол (чтобы шуруп не прорезался с лицевой стороны), а так же при закручивании самореза не перетянуть (шляпка может прорвать ДВП).
Важно помнить, что задняя стенка должна быть зафиксирована не только по периметру, но и к внутренним перегородкам, как вертикальным, так и горизонтальным (исключая вставные полки, которые можно вынимать).
Зачастую, особенно в крупногабаритных изделиях, задняя стенка делается составной (из двух и более частей). Так ее легче перевозить, кантовать и пр. Иногда для изготовления цельной стенки может не хватить целого листа. В таких случаях производится крепление встык на одной из внутренних стоек шкафа. При этом гвоздики должны быть со шляпками, а саморезы желательно использовать со специальными скрепками или простыми широкими шайбами (их могут заменить пластиковые заглушки от конфирматов), на худой конец подойдут саморезы с пресс-шайбами.
Возможно соединение встык и навесу, для этого применяются специальные пластиковые соединители. На мой взгляд, не очень эстетично, но иногда без них не обойтись.
Вернуться на Урок 14
Какие гвозди? | UKworkshop.co.uk
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы кодер
- Дата начала
Справка Служба поддержки UKworkshop.co.uk:
кодировщик
Установленный член
- #1
Привет, ребята
Я занимаюсь укладкой твердой доски на пол, готовой к укладке мягкого пола. Укладчик ковров сказал мне прибивать доску через каждые 8 дюймов, чтобы не поднимать ее в будущем, учитывая, что доска очень тонкая, и я не хочу, чтобы шляпки гвоздей проталкивали напольное покрытие, какие гвозди подойдут лучше всего.
Гонщики
Установленный член
- #2
Ringshank, если вы когда-нибудь пытались вытащить их, вы знаете, почему, или винты.
Пит
кодировщик
Установленный член
- #3
Гонщики”: sb1g2mh5 сказал:
Ringshank, если вы когда-нибудь пытались вытащить их, вы знаете, почему, или винты.
Пит
Нажмите, чтобы развернуть…
Спасибо, Пит, оргалит будет только тонким, поэтому я подумал, что это какой-то тип гвоздя … Никогда не слышал о «кольцевом стержне», но поищу их, интересно, продадут ли их большие неприятные сараи?
Эндрюф
Установленный член
- #4
Если вы прибиваете древесноволокнистую плиту, для этой работы есть специальные штифты, обычно покрытые медью и с заостренной головкой, которая обеспечивает погружение шляпки гвоздя в поверхность. Не уверен, как они на самом деле называются, но думаю, что это что-то вроде штифтов для ДВП.
ДжейкС
Установленный член
- #5
Имейте в виду, что большая часть скрипящих полов, по-видимому, вызвана тем, что гвозди, удерживающие половицы, немного ослабли, а доска движется вверх и вниз по стержню гвоздя и скрипит о него. Шурупы или гвозди с кольцевым стержнем помогают избежать этого, а штифты из оргалита — если я думаю о том же — в этом отношении ничуть не помогут.
Гонщики
Установленный член
- #6
Привет, thecoder
Только не бери длинные и прибей еще и трубы.
http://www.everyfloordirect.com/tools-a … gn=froogle
Пит
ху мосян
Установленный член
- #7
Я встречал два типа «гвоздей для оргалита». Омедненные квадратные гвозди с потерянными шляпками длиной около 20 мм и стальные гвозди с круглыми стержнями с плоской головкой примерно такой же длины. Лично я предпочитаю вариант с кольцевым стержнем. Их легче удерживать, чтобы вытолкнуть, и требуемая сила вытягивания больше, хотя они оба разрушают оргалит, когда его нужно поднять.
ху
кодировщик
Установленный член
- #8
Гонщики”: p2g9rtxd сказал:
Привет, thecoder
Только до длинных не доберешься и еще и трубы прибить.
http://www.everyfloordirect.com/tools-a … gn=froogle
Пит
Нажмите, чтобы развернуть…
Спасибо Пит/Всем
Брайанч
Установленный член
- #9
Если рядом с вами есть Wickes, они есть у них
два пальца
Установленный член
- #10
Используйте кольцевой стержень, определенно не гвозди h/b. В прошлый раз, когда я покупал их, они продавались фунтами, как и все гвозди некоторое время назад. Нужен хороший взрыв, так что положите их прямо! Удачи. PS Я бы сказал, на 6 дюймов по центру во всех направлениях и следите за закручиванием по углам..
ЭндиТ
Установленный член
- #11
Пожалуйста, поправьте меня, если это не так, но я помню, что читал, что при укладке оргалита на пол, чтобы он был более гладким, нужно смазать тыльную сторону доски водой, затем прибить гвоздями, тыльной стороной (не -скольжение) стороной вверх. По мере высыхания он сжимается и стягивается на ногтях, избегая потенциальной проблемы вздутий под ковром.
Ateallthepies
Установленный член
- #12
Я слышал про смачивание досок перед укладкой, но не могу понять, как это работает?? Конечно, намокание приведет к тому, что доски набухнут, а если вы установите их впритык друг к другу, когда они высохнут, они сожмутся и оставят зазоры? Уступите напольному слою, но мне смачивание не имеет смысла?
Я всегда клал блестящей стороной вниз и использовал 20-миллиметровые гвозди с круглым стержнем при укладке ДВП, и у меня никогда не было проблем. Тоже ни разу не мочил.
Стив.
Оссиосборн
Установленный член
- №13
Использование ДВП толщиной 3 мм. Предполагается, что доски должны иметь влажность, подходящую для помещения – процесс, известный как кондиционирование. В противном случае они могут исказиться. Нанесите кистью 3/4 пинты (1/2 литра) на сетчатую сторону 4-футовых квадратных досок и оставьте их сложенными в сетку, чтобы они идеально ровно лежали на полу комнаты, в которой они будут находиться в течение 48 часов (ненамного больше или меньше) перед укладкой. .
Они постепенно приспосабливаются к влажности в помещении и еще больше высыхают, когда их прибивают гвоздями, стягиваясь, как кожа барабана, образуя идеальную поверхность для напольного покрытия.
Положите доски сетчатой стороной вверх и используйте гвозди с кольцевым стержнем. Начните с одного угла комнаты и, чтобы избежать выпуклостей на листах ДВП, прибейте их в пирамидальной последовательности (работая вбок и вперед), начиная с центра одного края примерно в 13 мм от края. Разместите гвозди на расстоянии около 150 мм по краям доски и на расстоянии 230 мм друг от друга в середине доски. Используйте пару кусков дерева, отрезанных до этой длины, используя их в качестве направляющих, чтобы правильно расположить гвозди.
Плотно прижмите вторую доску к первой и начните прибивать гвоздями по кромке стыка. Продолжайте таким образом до тех пор, пока в конце ряда вам не придется обрезать доску по размеру. Используйте обрез, чтобы начать следующий ряд. №
После укладки досок оставьте их как минимум на ночь перед укладкой напольного покрытия.
Когда я делал пол в спальне в предыдущем доме, мне нужен был доступ к половицам в одном или двух местах. Эти доски я прикрутил, чтобы не повредить ДВП. Ringshanks не выходят легко!
HTH
Унция
ЭндиТ
Установленный член
- №14
Теперь понятно, Оз; спасибо за более подробное объяснение. Вы не получите зазоров между досками, так как края удерживаются большим количеством гвоздей; но внутренние части затягиваются и поэтому остаются плоскими.
Я жил в местах, где это не было сделано должным образом, и там были раздражающие выпуклости, которые двигались, когда по ним ходили.
Выход за борт приземления
- Мьвард
- Общая деревообработка
2
- Ответы
- 25
- просмотров
- 1К
Mjward
Какие шурупы для укладки половиц?
- окейдоки
- Общая деревообработка
23
- Ответы
- 45
- просмотров
- 2К
rajsol3000
Установка плуга
- tibi
- Ручной инструмент
- Ответы
- 12
- просмотров
- 812
БиллХоутон
Текущая стоимость стандартной дубовой доски 1″
- ТРИТОН
- Общая деревообработка
- Ответы
- 18
- просмотров
- 1К
Daniel2
Любимое дело – реставрация старого паркета
- imageel
- Общая деревообработка
2
- Ответы
- 34
- просмотров
- 3К
nickds1
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
А
Помощь слива CH
- Последнее: aet1
Общий чат (не по теме)
А
Снова самолет
- Последнее: aet1
Ручной инструмент
А
Подшипники ленточной пилы
- Последний: aet1
Общая деревообработка
Вне квадрата Narex 8116
- Последний: thetyreman
Ручной инструмент
ЧАС
Отделка обеденного стола – консультация
- Последнее: hanser
Совет по отделке
А
Вот мой
- Последнее: aet1
Мастерские сборки и экскурсии
А
Я сошел с ума? Очень длинный пост 😄
- Последнее: aet1
Мастерские сборки и экскурсии
М
Куда поставить водяную планку в водонагревателе
- Последнее: Маркус
Общая деревообработка
Верх
Гвозди для подкладки и фанеры | Пол/Подложка
Наши гвозди для пола изготовлены из высококачественной стали американского производства, устойчивой к изгибу.
Гвозди для подложки и фанеры
- Характеристики
- Описание
Ручной привод
Brite
Круглый хвостовик
Сделано в США
Идентификатор серии: F14*
Тип, рекомендованный производителями фанеры для подстилающего слоя, обшивки и чернового пола. Острые кольцевые хвостовики обеспечивают дополнительную удерживающую способность. Поставляется в стандартной комплектации 50 фунтов. Массовые коробки, если не указано иное. (6) 5 фунтов. коробки на мастера. (25) 1 фунт. коробки на мастера.
Инвентарный номер | Длина | Датчик | Головка | Гвозди/фунт | 50 фунтов | 25 фунтов | 5 фунтов | 1 фунт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф141 Спецификация | 1″ | 0,080″ | 0,188 дюйма | 640,0 | 266,80 $ | —- | —- | 6,66 $ |
Ф142 Спецификация | 1-1/4″ | 0,080″ | 0,188 дюйма | 528,0 | 243,04 $ | —- | 28,53 $ | 6,27 $ |
Ф143 Спецификация | 1-1/2 дюйма | 0,099″ | .![]() | 285,0 | 192,50 $ | —- | 22,40 $ | —- |
Ф145 Спецификация | 2 дюйма | .106″ | .250″ | 190,0 | 188,44 $ | —- | 22,12 $ | —- |
Ф147 Спецификация | 2-1/2 дюйма | .120″ | 0,281 дюйма | 118,0 | 186,36 $ | $72,69 | 20,47 $ | —- |
ПРИМЕЧАНИЕ.