Сортировка по видам и способам применения

Шпаклевка по дереву позволяет придать поверхности вид, близкий к идеальному. Не секрет, что при обработке приходиться бороться с разными изъянами: сучки, небольшие повреждения, сколы. Поэтому при подготовке изделий под покраску требуется исправить все имеющиеся недочеты. Устранение неровностей выполняется в несколько этапов. Например, для деревянного пола приходится несколько раз заполнять выемки, а потом отшлифовать место ремонта.

Виды шпаклевочных смесей

Шпаклевка для дерева бывает нескольких типов:

• заполнитель на основе растворителей – это один из самых распространенных материалов для устранения изъянов, существуют несколько видов подобной шпаклевки;
• смеси на водной основе используют свойства компонентов твердеть после введения в них воды, довольно удобные в применении, для работы нужны шпатель и вода;
• акриловая шпаклевка по дереву – это современный материал, им пользуются профессионалы и любители;
• масляные шпаклевки прочно сцепляются с основой, используются для изделий вне помещений;
• клеевые замазки удобны для заделки щелей;
• двухкомпонентные смеси на основе эпоксидной или полиэфирной смолы – это самые надежные в использовании материалы, их применяют там, где нужно получить высокой качество поверхности.

Какую выбрать шпаклевку в конкретном случае зависит от площади обработки. Если нужно подготовить небольшое изделие, то можно использовать наполнитель в небольшой таре. А если предстоит зашпаклевать пол, то расход материала исчисляется ведрами.
Опытные мастера говорят, что объем определенный «на глаз» нужно умножать на три. Тогда может быть хватит, чтобы не бежать в магазин за новой порцией рабочего раствора.

Шпаклевка на растворителях

Подобные растворы для обработки древесины используются уже более полутора веков. Многие их называют замазками, так как первое назначение было не выровнять поверхность, а заделать щели и неплотности в стыках оконных рам, дверных коробок, предметах мебели и других.
Растворители имеют спиртовую основу или создаются на базе ацетона. Связующие вещества растворены в несущих жидкостях, тут же присутствует и наполнитель. После заделки щели или иного повреждения растворитель испаряется, связующая основа образует «каркас», в котором наполнитель удерживается в виде монолита. Происходит полимеризация состава.
Недостатком подобных замазок является то, что полимеризация идет там, где возможно испарение растворителя. При наложении толстого слоя шпаклевки на дерево под покраски не происходит полной полимеризации. Требуется многократное шпатлевание тонкими слоями, чтобы они успевали просыхать.
Другой недостаток – это заметная усадка раствора. За один раз выполнить качественную обработку удается довольно редко.

Смеси на водной основе

Гипс или алебастр – это основной компонент подобных материалов. Шпаклевка по дереву выполняется довольно просто. В емкости смешивают сухой компонент и воду. Образуется густая масса, похожая на сметану. Ею заполняют щель или иное повреждение на поверхности. Потом ждут, когда схватится раствор. Через несколько минут пластичный материал превращается в твердое вещество.
После полного высыхания (зависит от условий, где выполняется работа) механическим путем выравнивается поверхность. Потом выполняется финишная обработка изделия.
Многие мастера отдают предпочтение именно смесям на водной основе. Их устраивает то, что приготовить рабочую смесь легко. Срок службы весьма продолжительный. Мешки с алебастром нетрудно доставить на любой объект.

Масляные составы

Связующим веществом в подобных смесях является олифа. В качестве инертных материалов применяют мел. Ассортимент предлагаемых шпаклевок для деревянного пола и других изделий обширен. Обработанная поверхность не боится влаги, на открытом воздухе не осыпается. Заполнитель с основой образует хорошую адгезию.
Разные производители реализуют масляную замазку, обладающую своими оригинальными свойствами:

• «Bostik» реализует масляную шпаклевку на основе олифы из софлора. Растворы сохнут довольного быстро;
• «Tikkurila» производит великолепную масляную смесь, используя льняное масло. Качество лакокрасочной продукции высокое, фирма является лидером на европейском рынке;
• «Synteco» использует олифу «Оксоль». Она не допускает наложения толстых швов;
• «Smes» ориентируется на конопляную и алкидную олифу. Можно заполнять крупные неровности, растворы однородные. После полимеризации поддаются механической обработке;
• «PHZ» использует алкидную основу. Такая шпаклевка является хорошей основой для последующей окраски алкидными красками.

На отечественном рынке довольно активно работают и отечественные производители. Их продукция не уступает по качеству импортным производителям. Имеется заметный выигрыш в цене.

Полимерные шпаклевки

В основе таких замазок применяют акрил. При загустевании можно разбавить небольшим количеством воды. Когда же завершается процесс полимеризации, полученная смесь не боится влаги, служит в течение нескольких лет.
Пользователи отмечают:

• высокую податливость готового раствора и подвижность заполнителя, смесь проникает даже в самые тонкие щели;
• однородность консистенции, нет никаких включений, на ощупь довольно приятна;
• высокий уровень адгезии, позволяющий эксплуатировать изделия более 10 лет;
• привлекательная цена шпаклевки для древесины, популярность заслужена у потребителей и этим важным показателем;
• цветовой выбор обширен, под любой тип дерева можно подобрать акриловую шпаклевку.

После подготовки древесины чаще всего используют акриловые краски. Удобств много, главное – отсутствие вредных испарений при сушке.

Другие виды

Мебельщики на своем производстве предпочитают пользоваться замазками на основе полиэфирной смолы. Здесь привлекает цена. Двухкомпонентная смесь имеет небольшую стоимость, реализуется ведрами. Для обработки предметов мебели требуется небольшие количества шпаклевки. Ее готовят сразу на месте. В качестве наполнителя используют древесную пыль от шлифовальных установок.
Шпаклевка по дереву для внутренних работ на основе полиэфирной смолы выпускается и промышленными предприятиями. Готовые смеси реализуют банками по 500 г и более.
Шпаклевка по дереву для наружных работ изготавливается на основе эпоксидной смолы. Цена несколько выше, но и качество заделки изъянов на порядок выше. В качестве наполнителя также используют порошок, полученный после шлифовки дерева. Смесь отличается крайне высокой адгезией.
Недостаток только один – полимеризация длительная (24 часа по инструкции к эпоксидке). Зато механическая обработка позволяет получать зеркальную поверхность. Поэтому реставраторы старинной мебели взяли на вооружение именно этот вид замазки.

Информация к размышлению. Из-за рубежа завозят старинную мебель в большом количестве. Часто она непригодна для эксплуатации. Везут, чтобы реставрировать, а потом с гордостью показывать посетителям. Многие изделия датируются XV…XVII веками. Только шпаклевка на эпоксидной основе позволяет вернуть предметам мебели тот вид, который она имела при жизни героев А.Дюма.

Шпатлевка по дереву, как сделать самому

Самостоятельно приготовление шпаклевки несложное. Многие могут приготовить для себя. Например, самодельная шпаклевка на основе акриловой краски.

1. Небольшое количество акриловой краски наливается в небольшую емкость.
2. Перемешивая, добавляют мел. Опытные мастера используют банки из-под краски, дрель и изогнутый гвоздь.
3. Перемешивание производят до получения однородной смеси, похожей на густую сметану.

Полученная акриловая шпаклевка используется для больших поверхностей обработки. Ее можно хранить в закрытой банке без доступа воздуха.
Мастера, изготавливающие предметы мебели для своего дома могут заинтересоваться рецептом для приготовления шпаклевки по дереву своими руками на основе эпоксидной смолы.
Необходимо иметь эпоксидный клей. В качестве наполнителя используют отходы, полученные при работе ленточно-шлифовальной машинки.

1. Приготавливается раствор, согласно инструкции для эпоксидки с использованием отвердителя.
2. В него добавляют порошок и тщательно перемешивают. Раствор должен сохранять липкость.
3. Готовую смесь необходимо использовать в течение часа, потом ее подвижность снижается.

Через сутки можно приступать к механической обработке и покраске.

Как шпаклевать деревянные поверхности

Приобретая шпаклевку в торговой сети некоторые пользователи обращаются на разные сайты с вопросом, как правильно шпаклевать дерево. Другие ищут иные знания, например, как выполняется шпаклевка деревянного пола своими руками. Третьих интересует, сколько сохнет шпаклевка. Вопросов много, ответов может быть тоже достаточно.
Небольшой алгоритм действий при шпаклевании пола.

1. Нужно оценить дефекты поверхности. Карандашом обводят самые крупные изъяны и сколы.
2. Подготовить шпаклевку к использованию. Перелить в небольшую емкость для удобства пользования. Приготовить шпатели (опытные мастера используют несколько шпателей с разной шириной лезвия). При необходимости смешать компоненты смеси.
3. Необходимо равномерно наносить замазку на имеющиеся ямки, отмеченные ранее.
4. После первого (нижнего) слоя зашпаклевать предварительно заштукатуренную деревянную поверхность. Поверхностный слой наносят как выравнивающий.
5. После полного высыхания выполняется повторная проверка для выявления оставшихся дефектов на обработанных самых разных поверхностях изделия.
6. Механическим путем выполняется зачистка и вырывание.
7. Наносится финишная шпаклевка.
8. Завершается подготовка под покраску обработкой поверхностей шкурками с самым мелким зерном.

После ряда тренировок на простых деревянных предметах домашний мастер приобретает опыт и может переходить к более сложным работам.

Видео

Можно ли отделывать деревянные стены штукатуркой и как это сделать

Содержание:
О целесообразности проведения работ

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
   Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

Шпалкевание деревянных изделий своими руками

Прежде чем завершить отделочные работы, необходимо подготовить лицевую сторону поверхности. В процессе монтажа на ней могли образоваться трещины и сколы, царапины или выбоины, которые портят общий вид изделия. Чтобы устранить все неровности используют шпаклевку. Этот материал годится для реставрации любых поверхностей, в том числе и дерева.

Из чего изготавливается шпаклевка?

Для любой обрабатываемой поверхности можно подобрать состав, который легко сделать своими руками. Обычно для самостоятельного приготовления раствора используют клей, масло, замазки и различные добавки.

В промышленных условиях изготавливают шпаклевки на основе смол, растворителей, олифы, лака, красителей, разнообразных наполнителей и пластификаторов. В зависимости от смешанных ингредиентов получают нитрошпаклевку или масляно-клеевую шпаклевку.

Дерево – довольно своенравный материал, который меняет свою фактуру при изменении влажности окружающего воздуха. Если в помещении климатические условия часто меняются, деревянные изделия теряют свою плотность: могут покрыться трещинами, рассыхаются, деформируются. Последствия таких метаморфоз может скрыть только прочный и эластичный пастообразный состав, который после примет форму дефектов.

Шпаклевка по дереву. Как приготовить смесь своими руками?

Приготовление смеси дома: ингредиенты.

Важным свойством отделочного состава считается его прочность и эластичность. Поэтому при смешивании ингредиентов необходимо добавлять те вещества, которые смогут придать массе требуемые качества. Есть тринесложных рецепта, которые предполагают использование легкодоступных материалов. Их можнонайти в магазинах. Смешанный своими руками раствор обойдется дешевле, чем заводские смеси.

1. Если обрабатываемая деревянная поверхность не сильно испорчена и имеет только небольшие трещинки, можно использовать самую простую пластичную массу из клея ПВА, деревянной стружки и мела. Все составляющие смешивают таким образом, чтобы полученный раствор имел текстуру густой сметаны или пасты. Такая шпаклевка проста в приготовлении, но имеет одно неудобство в использовании: сохнет долго. Наличие клея ПВА удлиняет процесс застывания.

2. Немного усложненный состав позволяет заделывать более крупные и заметные дефекты поверхности. Для его приготовления к приведенным выше материалам добавляют водорастворимый лак. Смесь застывает гораздо быстрее, но при этом не теряет свои прочностные характеристики. Готовить отделочную массу лучше с вечера. В этом случае деревянные опилки и стружка лучше размякнут.

3. Самый трудоемкий в приготовлении, но максимально приближенный по своему качеству к заводскому состав делается с применением масел и желатина.Сначала с терпентинным маслом (60 г) смешивают сильно измельченную пемзу (30 г), сюда же добавляют льняное масло (280 г). Когда состав станет однородным, в него добавляют 290 г воды, 12 г буры, 20 г белого желатина, 20 г казеина и 18 г аммиака (18%). Получившуюся смесь ставят на водяную баню, нагретую до 90 градусов. Постоянно помешивая, добиваются пастообразной консистенции. Шпаклевать таким раствором можно после того, как он остынет до 50 градусов. Работу желательно завершить до момента полного остывания шпаклевки. Разогревать повторно ее нельзя, так как это нарушит ее свойства.

Как сделать шпаклевочную смесь в домашних условиях.

Правила нанесения шпаклевки

Лучше всего шпаклеватьдеревянные изделиясвоими руками получается резиновым шпателем. Такой инструмент достаточно эластичный и тонкий. Благодаря гибкости резины, шпателем возможно тщательно замазать все выбоины и сколы дерева.После высыхания смесь прочно держится в пазах. Со временем шпаклевка деформируется вместе с поверхностью и не выбивается из трещин.

Кроме шпателя существует еще один инструмент – распылитель. Для того чтобы раствор, нанесенный этим аппаратом, надежно скрывал дефекты, при смешивании ингредиентов необходимо добиться пастообразной консистенции шпаклевки. В противном случае распылитель забьется густой и быстротвердеющей смесью, после чего будет безнадежно испорчен.

Распределение смеси по дереву.

Наносить шпаклевку нужно быстро, но аккуратно. Обычно более густым раствором заделывают единичные дефекты, а тестообразным можно шпаклевать всю поверхность целиком.

Перед обработкой дерево обязательно грунтуется. Эта процедура помогает впоследствии нанести финишное покрытие равномерно и качественно.Кроме того, грунт проникает вглубь дерева, защищает его от проникновения влаги. Нанесение грунтовки позволяет снизить количество используемого отделочного раствора за счет уменьшения влагопоглощения деревянной поверхности.

Для лучшего схватывания грунтовка наносится в 2-3 слоя при температуре в помещении не менее 5 градусов. Между нанесениями слоев необходимо выждать некоторое время, необходимое для впитывания и высыхания грунта. Своими руками выполнить грунтование несложно, главное соблюдать инструкцию производителя.

Как правильно обработать финишный слой?

Обработка деревянной поверхности в домашних условиях.

Обработанное финишной отделкой дерево нельзя оставлять в незавершенном виде. Чтобы довести результат до ума, нужно выровнять верхний слой. Своими руками этот этап отделки выполняют одним из двух способов: сухим или мокрым. Выбор зависит от качества и текстуры финишного покрытия.

Если в основе шпатлевки был клей или масло, достаточно обработать высохший раствор наждачной бумагой со средней зернистостью, срезая неровности и шероховатости. Нитрошпаклевку легче шлифовать после предварительного смачивания.В качестве увлажнителя используют воду или скипидар, а шлифовку проводят влагостойкой наждачной бумагой. Кстати, нитрошпаклевку тоже можно сделать своими руками. Для ее приготовления мел и опилки смешивают с нитролаком.

Обработать деревянную поверхность можно самостоятельно, используя самодельные смеси. При аккуратном выполнении работ, соблюдении правил приготовления и нанесения финишногослоя, изделие будет долго служить своему хозяину.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

Способы обработки прогнившего дерева

Невероятно большую проблему для строителей может составить прогнившая древесина. Для того чтобы определить степень сгнивания достаточно поковырять в ней отверткой. С неповрежденного дерева следует сразу же удалить всю краску, освободив таким образом место для испарения излишней влаги.

Влажная гниль присутствует везде, где располагаются скопления дождевой воды. Наиболее опасные места – низ коробки входной двери и низ подоконника. При разбухании дерева соединения окон и дверей очень быстро и легко раскрываются, а вода просачивается к концевым волокнам, которые наиболее уязвимы к гниению. В таком случае краски и лаки уже не спасают.

Следующая опасность – сухая гниль, которую наиболее часто можно встретить под полом первого этажа. Она может быстро распространяться, испортив при этом все на своем пути, включая короба деревянных окон.

Поврежденные сгнившие участки дерева можно заделать шпаклевкой (для этого в строительных магазинах предлагаются специальные ремонтные наборы). Если же повреждения слишком велики, а дерево покрыто лаком или окрашено, то шпаклевка будет достаточно сильно выделяться, а потому подобный участок принято вырезать и заменять новым.

После удаления поврежденных участков следует дать дереву хорошо просохнуть и только после этого на дерево можно накладывать шпаклевку или же наращивать новое дерево. Сушку можно значительно ускорить, если использовать тепловентилятор с импульсной подачей горячего воздуха.

Кроме того, можно защитить дерево от гниения при помощи полиэтилена, но не следует обматывать древесину излишне плотно. Поскольку эффект парника нам тоже не нужен.

Замечательно справляются с защитой специальные средства антисептики. При работе с антисептиками следует тщательно изучать инструкции, использовать респиратор, защитные очки и плотные перчатки из резины. Для полноценной защиты можно применять одноразовые защитные плащи с капюшоном и респиратором.

Для того чтобы не мучаться впоследствии с заменой сгнивших деталей следует заранее дать гнили бой! Деревянную поверхность можно защитить не только при помощи антисептиков. В дереве можно просверлить отверстия через каждые пятьдесят сантиметров и зашпаклевать в них специальные пакеты с антисептиком. Эти вкладыши будут постепенно отдавать дереву антисептик, и убирать споры гнили, предохраняя дерево от новых атак.

Реставрация мебели своими руками: восстановление древесины, полировки, шпона

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Содержание статьи

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

1. Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри). 

   Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

2. Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
3. Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

   Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска

4. Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
5. Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
6. Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Возможно, вам будет интересно прочесть, какие бывают полки на стену (с чертежами).  

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

• На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
• Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
• Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.
• Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.
• Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

   Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

3. Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на  открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся  его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

как покрыть лаком, зашпаклевать и обновить полотно из дерева

Натуральная древесина – отличный материал для того, чтобы создавать из нее натуральные и красивые изделия. Ее можно обрамлять декоративной отделкой, красить в различные цвета, придавать лоск, покрывая лаком. К сожалению, время не щадит никого и ничто и это в полной мере касается деревянных изделий, в том числе и межкомнатных дверей. Реставрация деревянных дверей вполне осуществима, двери можно придать первоначальный вид и даже сделать его лучше, чем раньше.

Дерево обладает отличными природными свойствами: оно «дышит», экологично и абсолютно безвредно. К сожалению, деревянные поверхности подвергаются влиянию таких факторов как влажность и излишняя сухость, что негативно сказывается на их внешнем виде.

Кроме того, дерево можно повредить механическим путем. Бывают случаи, когда окрашенные изделия теряют первоначальный вид за счет того, что краска облупляется либо выцветает. Во всех этих случаях реставрация может помочь вернуть изделию первоначальный вид.

В первую очередь необходимо понять, какой фронт работ предстоит осуществить для того, чтобы двери стали выглядеть как новые. Возможно, достаточно будет просто окрасить поверхность двери, а возможно будет необходима реставрация полотна.

В любом случае, дверь необходимо предварительно снять с петель. Кроме того, следует обеспечить правильную температуру в помещении для проведения работ – не более 28 и не менее 18 градусов, влажность не больше 80 процентов.

Снятые с петель двери лучше поставить к стене под небольшим углом. В этом случае окрашивать их поверхность будет гораздо проще. Кроме того, следует снять фурнитуру, а если в полотно встроено стекло, оно также требует демонтажа, ведь на него может случайно попасть краска.

Порядок проведения работ

Все работы необходимо проводить в четкой последовательности для того, чтобы качество конечного результата было на максимально высоком уровне. В первую очередь, как уже говорилось выше, снимается с петель полотно, демонтируется фурнитура, стекла, производится предварительная подготовка. Рассмотрим поэтапно процедуру реставрации деревянных дверей.

Подготовительные процедуры

Для того, чтобы вернуть двери первоначальный вид, необходимо в первую очередь удалить верхнее покрытие с помощью шлифовальной машины либо шкурки. Возможно также использование тепловентилятора, что даст определенные преимущества. Во-первых, тепловентилятор позволит избежать распространения лишней пыли, поскольку при его использовании под воздействием значительных температур краска будет набухать и ее можно будет убрать с помощью обычного шпателя. Во-вторых, поверхность в этом случае не будет подвергаться излишнему механическому воздействию и не будет царапаться.

Остатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги. Далее необходимо понять, как придать поверхности гладкий, красивый вид. Для этого следует зашпаклевать деревянную дверь. Шпаклевка должна быть предназначена для работы с древесиной, подбираться с учетом тона дерева. Когда шпаклевка нанесена, необходимо проведение повторной шлифовки. По окончании работ поверхность можно пропылесосить (чтобы полностью избавиться от пыли и грязи), а затем очистить с помощью ткани либо губки.

Выбор краски и лака

Перед тем, как начать процедуру окрашивания, необходимо четко определить – какая краска будет использоваться. Это зависит от того, какой породы дерево использовалось для создания полотна, совместима ли новая краска со старой, нанесенной на производстве.

Краска или лак могут быть прозрачными либо нет. Прозрачные лакокрасочные материалы, как правило, содержат в составе специальный пигмент, который позволяет подчеркнуть рисунок древесины. Непрозрачные краски могут быть водно-дисперсионными либо органическими. Самые популярные органические составы – акриловые, алкидные, либо полиуретановые. Их достаточно просто наносить, поверхность окрашивается качественно и ровно. Существуют также масляные краски. Они не так широко распространены, однако до сих пор применяются.

Перед тем, как приобрести лак или краску, необходимо определиться с целями покраски. Отреставрировать деревянную дверь из массива лучше с помощью лака. Лак не только выполняет декоративную функцию, но и хорошо защищает поверхность — как от влаги, так и от высыхания. Можно остановить выбор на глянцевом, полуглянцевом, либо матовом покрытии.

На рынке представлены также ударопрочные варианты лака с прозрачной структурой. Это лаки на водной основе. Их преимуществом является отсутствие запаха, отсутствие токсичности. Кроме того, такие лаки могут выравнивать свою структуру самостоятельно. Это позволяет добиться идеально ровного покрытия.

Лак на основе акрила позволяет уберечь поверхность полотна от ультрафиолета. Это необходимо, если двери установлены в местах, куда в значительной мере проникают солнечные лучи. Такой вариант не содержит растворителей, его можно применять абсолютно в любых помещениях. Если не хочется предварительно грунтовать поверхность, то можно использовать масляную краску, которая пригодна как для внутренних, так и для наружных работ.

Покраска

Чтобы окрасить поверхность полотна используется валик либо кисть. Конечно, возможно использование краскопульта, однако такая возможность чаще всего затруднительна ввиду отсутствия в квартире большого свободного пространства и специального оборудования.

Чтобы краска не стекала по поверхности полотна, лучше переместить его в горизонтальное положение. Перед нанесением следует загрунтовать поверхность, поскольку в этом случае краска будет наносится на нее гораздо лучше.

Вместо краски можно наносить и лак. Он, как правило, бесцветный, лучше подчеркивает натуральность и фактуру дерева. Для еще большего подчеркивания фактуры дерева и выделения натурального рисунка, перед тем, как покрыть полотно лаком, можно использовать специальное покрытие (морилку). Деревянную дверь, обработанную таким способом, гораздо проще покрывать лаком. Чтобы слой краски или лака был равномерным лучше использовать валик. Он собирает излишки лакокрасочного материала и дает превосходный результат.

В первую очередь краска или лак наносятся на выступающие части двери. Затем окрашивается все остальное. Как только краска или лак нанесены, необходимо выждать, пока поверхность высохнет и лишь затем наносить второй слой. Если поступить иначе, возможно появление вздутий и повреждений краски на поверхности полотна.

Если полотно новое, его окрашивание не имеет особых отличий от уже описанной процедуры. Единственный нюанс – отсутствие необходимости проведения подготовительных работ. Можно сразу приступать к нанесению лака или краски.
Обновление поверхности двери с помощью лака или краски – отличный способ придать ей красивый, завершенный вид, восстановить первоначальный лоск, вернуть былую свежесть и яркость.

Необходимо отметить, что при значительной влажности в помещении, где будет использоваться дверь, на рынке представлены различные типы специальных лакокрасочных материалов, которые позволят избежать повреждения деревянной поверхности, рассыхания материала. С помощью таких красок возможно сохранить дверь в первоначальном виде на долгие годы, не бояться, что пагубное воздействие влаги повлияет на работоспособность двери. Реставрацию деревянных дверей с использованием таких материалов осуществляют точно так же, как и с использованием любых других красок или лаков.

Сушка поверхности

Как обновить деревянные двери понятно. После завершения процедуры необходимо произвести сушку полотна. Это очень важный этап — без правильной сушки невозможно нормальное завершение процедуры реставрации. Сушка должна осуществляться при одинаковой постоянной температуре, без каких-либо колебаний. Как правило, на каждой краске указывается время, в течение которого она должна высыхать.

Итак, рассмотрены основные этапы реставрации дверей своими руками. Процедура достаточно проста, но требует определенных навыков. Не следует торопиться при проведении работ, лучше делать всё не спеша, но качественно. Очень важно грамотно подойти к выбору краски или лака. Качественные материалы позволят сохранить двери в отличном состоянии в течение долгого времени. Кроме того, такие лаки или краски не поблекнут и не потеряют первоначальный вид.

Как использовать шпатлевку для ремонта царапин и вмятин

Фото: istockphoto.com

Сильно поцарапанные паркетные полы, гнилые оконные рамы, сколы мебели – такие распространенные проблемы, как эти, могут потребовать много времени и дорого для ремонта. Или с ними могут быстро и недорого разобраться домовладельцы, которые знают, как использовать древесный наполнитель. Если вы никогда раньше не работали с этим материалом, будьте в восторге: скоро он может стать вашим любимым элементом в наборе инструментов. Простая по замыслу и легкая в применении, шпатлевка для дерева творит чудеса, исправляя дефекты поверхности в широком диапазоне предметов домашнего обихода.

Какой тип шпатлевки для дерева следует использовать? Ответ во многом зависит от работы.

• Как следует из названия, шпатлевка для окрашиваемой древесины восприимчива к окрашиванию, поэтому после нанесения продукта вы можете покрыть его пятнами, чтобы отремонтированная часть соответствовала остальной части, которую вы ремонтируете. .
• Как правило, шпатлевки для дерева на водной основе также могут быть окрашены (или окрашены), но, в отличие от других продуктов той же категории, они специально разработаны для использования внутри помещений.Общие области применения – это лепнина, облицовка панелями и столярные изделия.
• Сверхпрочные Древесные шпатлевки на основе растворителей предназначены в первую очередь для наружного применения и хорошо подходят для наружного сайдинга и отделки.

Это руководство по лучшим шпатлевкам для дерева должно помочь вам выбрать тот, который подходит для вашего проекта. Как только у вас появится необходимый запас, выполните следующие действия, чтобы узнать, как использовать шпатлевку для дерева, чтобы ваш ремонт был почти незаметен.

На первый взгляд использование шпатлевки может показаться вам запутанным процессом, но точные результаты не только возможны, но и на самом деле довольно легко достичь. Однако важно отметить, что шпатлевка для дерева предназначена исключительно для устранения поверхностных проблем, таких как царапины и выбоины. Если повреждение требует надлежащего ремонта, шпатлевка для дерева незаменима. Тем не менее, нет недостатка в способах использования шпатлевки для улучшения внешнего вида как практичных, так и декоративных элементов, которые пережили лучшие времена.

Начните с подготовки поверхности, на которую вы собираетесь нанести шпатлевку. Во-первых, это означает удаление любых отслоившихся кусков дерева или отслаивающейся краски. Затем отшлифуйте любые неровные края на поврежденном участке или в непосредственной близости от него, который вы хотите восстановить. Наконец, удалите всю оставшуюся пыль и мусор с помощью профессионального пылесоса или смоченной липкой ткани (если вы используете последнюю, подождите, пока область полностью высохнет, прежде чем продолжить).

Фото: istockphoto.com

Начните с края поврежденного участка, вдавливая шпаклевку в углубление. Немного переполните, чтобы наполнитель сжимался по мере высыхания. После того, как вы нанесли необходимое количество шпатлевки, разгладьте заполненный участок чистой частью шпателя.

Проверьте упаковку на предмет рекомендаций производителя относительно того, сколько времени необходимо для высыхания шпатлевки.В зависимости от глубины приложения это может занять от 15 минут до восьми часов.

После высыхания легкими руками отшлифуйте поверхность. Когда вы проводите рукой по неповрежденной и свежезалитой части предмета, который вы ремонтируете, вы должны почувствовать лишь малейшую разницу между ними.

В большинстве случаев цель состоит в том, чтобы сделать ремонт практически незаметным. Итак, если вы работали с плинтусом, выкрашенным в белый цвет, то для того, чтобы скрыть исправление, достаточно просто закрасить заполненную область тем же оттенком.

Фото: istockphoto.com

С пятнами сложнее бороться. Для наилучшего соответствия рекомендуется нанести древесный наполнитель на кусок древесины. Подождите, пока оно высохнет, затем проверьте пятно, как оно выглядит. В зависимости от результатов теста вы можете затем разбавить пятно, использовать другой цвет или (если у вас достаточно близкое совпадение) приступить к нанесению пятна на предмет, который вы теперь успешно починили – дешево и легко. , и, возможно, менее чем через час.

Насадки для шпатлевки по дереву | Home Guides

Шпаклевка для дерева или шпатлевка – лучший друг столяра. Шпаклевка для дерева, доступная в широком спектре цветов, используется для заполнения отверстий и дефектов в древесине. Чтобы увеличить шансы на успешный ремонт деревянного проекта, желательно ознакомиться с некоторыми основами шпаклевки для дерева. Производители выпускают определенные виды шпатлевки для дерева популярных цветов, а также стандартные шпатлевки для дерева, требующие морилки. Перед покупкой шпатлевки для дерева важно определить, насколько вы готовы отремонтировать изделие.

Типы

Двумя наиболее распространенными типами шпатлевки для дерева являются нитроцеллюлоза и акрил. Шпаклевка для дерева на основе нитроцеллюлозы очень быстро сохнет, что делает ее идеальным решением для быстрых проектов. Перед отверждением материал очищается растворителем для лака или ацетоном. Шпатлевка для дерева на акриловой основе высыхает дольше, но легко очищается водой до того, как затвердеет, что делает ее идеальным выбором для проектов, когда время завершения не имеет значения.

Подходящие цвета

Производители шпатлевок по дереву максимально упростят вам поиск шпатлевки цвета, соответствующего вашему проекту, производя широкий выбор цветных шпатлевок.Обычные цвета шпатлевки для дерева включают светлый дуб, орех, клен, черное дерево, тиковое дерево, вишневое дерево и светлую березу. Трудно сочетающиеся цвета могут потребовать использования набора для смешивания, который включает около дюжины цветов; при смешивании они производят шпатлевку для дерева нестандартного цвета, подходящую для вашего проекта. Когда ничего не помогает, смешайте акриловые краски художника со шпатлевкой на водной основе или масляные краски художника со шпатлевкой на основе растворителя, чтобы они соответствовали цвету вашего проекта. Еще один быстрый совет – собрать немного опилок из соответствующего проекта и смешать их с шпатлевкой для дерева, чтобы добиться более точного совпадения.

Нанесение

При нанесении шпатлевки для дерева необходимо вдавить материал в царапину или выемку с помощью стандартного шпателя. Другие способы нанесения – ватный тампон, палочка для рукоделия или палец. Вдавите материал в пораженный участок и дайте ему высохнуть. Удалите излишки шпатлевки до того, как она высохнет. Быстрый тест, чтобы определить, высохла ли шпатлевка для дерева и готова ли она к работе, – это вдавить конец большого пальца в шпатлевку. Если он дает трещину или вмятины, дайте материалу высохнуть в течение более длительного времени.

Шлифовальная шпатлевка для дерева

Шлифовальный блок с мелкозернистой наждачной бумагой или ручной осциллирующий инструмент, оснащенный наждачной бумагой с зернистостью 220, отлично справляется с сглаживанием ремонтных работ с шпатлевкой для дерева и их проектов. После шлифовки поверхность окрашивается, чтобы смешать ее с отделкой соответствующего проекта.

Шпаклевка для окрашивания древесины

Шпаклевка для окрашивания древесины зависит от вида ремонта. Некоторые виды ремонта требуют шлифовки и окраски в соответствии с конкретным проектом. Степень абсорбции различается в зависимости от типа шпатлевки для дерева и разных пород дерева.При окрашивании проекта проверьте шпатлевку для дерева и нанесите морилку на кусок деревянной обрезки. Залейте замазкой выемку и дайте ей высохнуть. Отшлифуйте и покрасьте область, чтобы определить, действительно ли она подходит. Отрегулируйте цвет шпатлевки соответствующим образом, чтобы получить подходящее совпадение.

Ссылки

Writer Bio

Роберт Фергюсон работает писателем с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся ремонтом дома, водопроводом, HVAC и электроинструментами.Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком из Флориды с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.

Как заполнить декоративную резьбу в мебели! {Reality Daydream}

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы все видели комод, который выглядит вот так в комиссионном магазине, на Craigslist или на распродажах. Это символический массивный комод в оранжевых тонах дерева, фурнитура 90-х годов и устаревшая декоративная резьба на мебели.

* Этот пост содержит партнерские ссылки *

Я большой сторонник спасения ветхой и / или уродливой мебели и придания ей новой жизни, о чем свидетельствует наш обширный архив мебели . И этот не исключение! Это обновление – на самом деле очень старая новость здесь, в блоге (оригинальный макияж здесь ). Тем не менее, мы получили несколько вопросов читателей о том, как заполнить эти нестандартные декоративные вставки или «вырезки», чтобы сделать их плоской / гладкой поверхностью.Итак, я собираюсь поделиться с вами своими советами сегодня!

Начните с очистки всей грязи, которая могла скопиться в щелях за долгие годы. Мыльная вода и старая зубная щетка подойдут. Мы также отшлифовали весь комод перед покраской, но вы можете сохранить этот шаг после того, как резьба будет заполнена. Когда вы закончите убирать мусор, подождите, пока он полностью высохнет. Начните готовить шпатлевку для дерева в соответствии с инструкциями на упаковке.Начните вдавливать замазку в резьбу.

Используйте шпатель , чтобы соскоблить остатки шпатлевки для дерева и создать гладкую поверхность.

Вы можете обнаружить, что вам нужно вернуться и нанести больше шпатлевки для дерева в определенных местах и ​​повторить соскабливание шпателем, пока не получите полностью заполненную и гладкую поверхность.

А теперь пора шлифовать! Начните с наждачной бумаги с крупной зернистостью (например, 100 или меньше) и нанесите ее на шлифовальный блок.Это удалит излишки шпатлевки и сделает поверхность гладкой. Но чтобы подготовить его к покраске, вам нужно отшлифовать его со средней зернистостью (например, 150). Затем нанесите мелкую зернистость (220), чтобы сделать его НАСТОЛЬКО ГЛАДКИЙ и готовый к покраске!

После грунтования (используйте этот материал !) И покраски, вы даже не узнаете, что все эти ящики украшены яркой резьбой !!

Вам нужно будет перейти на этот пост , чтобы увидеть процесс и руководство по рисованию этого цветка на комоде (это для пеленального столика в детской!).Эта техника рисования проще, чем кажется! Я обещаю!

Вы бы поверили, что это то же самое оборудование? Я просто отшлифовал, загрунтовал и покрасил их (убедитесь, что вы используете аэрозольную грунтовку на масляной основе и аэрозольную краску для максимальной прочности). И теперь они выглядят намного более современными!

Обязательно ознакомьтесь со всеми остальными изменениями мебели, которые мы сделали, нажав на изображение ниже!

Спасибо за закрепление!

Нужна ли мне шпатлевка или шпатлевка для древесины? | Пальто Aqua

Короткий ответ на этот вопрос, это зависит от обстоятельств.Это зависит от типа древесины, которую вы используете, ее состояния и вида отделки, которую вы хотите получить.

Wood Grain Filler используется для получения такой гладкой поверхности, которую вы найдете на качественной мебели и краснодеревщиках, например, как основу для чистовой отделки. Некоторые породы древесины имеют «открытую структуру», например, дуб и ясень, которые могут не выглядеть гладкими, если их просто покрыть пятнами и покрыть верхним слоем, и они могут быть заполнены грязью и жиром.

Для окрашенной поверхности, например кухонного шкафа, отшлифуйте и очистите шкафы, нанесите 2-3 слоя Grain Filler с очень легкой шлифовкой после каждого слоя.Затем нанесите минимум 2 слоя краски. Мы рекомендуем дополнительно нанести 1-2 слоя прозрачного верхнего покрытия для дополнительной защиты.

Если деталь должна быть окрашена и закончена прозрачным верхним слоем, нанесите Grain Filler после того, как деталь будет покрыта пятнами, и / или будет нанесено герметизирующее покрытие на водной основе или без воска, но до верхнего покрытия. Мы рекомендуем два-три слоя с легкой шлифовкой между ними. Aqua Coat Wood Grain Filler можно тонировать водорастворимыми красителями или красителями и при желании разбавлять водой.

Wood Putty используется для заполнения дефектов в древесине, таких как отверстия от гвоздей, небольшие сучки, выбоины, трещины и сколы. Чтобы свести к минимуму дефекты древесины, внутренняя поверхность дефекта должна быть как можно более чистой и гладкой. Затем вдавите замазку в отверстие и выровняйте верх шпателем. После высыхания используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить шпатлевку до тех пор, пока она не сравняется с окружающей деревянной поверхностью. Наша шпатлевка для дерева на водной основе Aqua Coat – это легко шлифуемая шпатлевка, которую можно перед использованием окрашивать красителями на водной основе или красками Aqua Coat, а после высыхания на нее можно оставить пятна.Он быстро сохнет, готов к шлифовке через 45 минут и готов через 1-2 часа.

Во всех случаях профессиональная отделка древесины требует хорошей подготовки поверхности. Поверхность должна быть чистой и сухой (без всякой грязи, масла, воска и полироли), тщательно отшлифованной, а пыль удалить с помощью пылесоса, нагнетаемого воздуха или влажной ткани (воды).

Вот совет: всегда проверяйте предпочтительную отделку на пробной доске перед использованием в любом проекте. Таким образом, вы сможете сами убедиться, сколько слоев и шлифовок вам понадобится, чтобы получить желаемую отделку.

Водоразбавляемые продукты для отделки древесины Aqua Coat просты в использовании, легко очищаются, имеют слабый запах и безвредны для окружающей среды.

Обработка древесины – Винтаж и специальная древесина

Как удалить тепловые пятна с дерева

Вот несколько известных методов, с помощью которых можно эффективно удалить тепловые пятна с деревянной мебели.

Использование тепла

Кажется почти нелогичным удалять тепловые пятна, применяя больше тепла, но этот метод оказался эффективным в удалении этих белых пятен.Есть два хорошо известных инструмента, которыми люди нагревают: утюг и фен .

Если вы используете фен, просто поставьте его на минимальную температуру и направьте прямо на пятно. Медленно равномерно распределите фен по пятну, пока оно не исчезнет.

При использовании метода утюга вам понадобится чистый кусок ткани, может быть, небольшое полотенце или футболка. Таким образом, вам нужно полностью скрыть тепловое пятно. Слейте всю жидкость из утюга, затем включите его на слабом огне.Проведите утюгом по ткани в течение нескольких минут, регулярно проверяя, исчезли ли пятна. Повторите этот процесс, если пятна все еще видны.

Зубная паста

Зубная паста известна как фантастический способ борьбы с пятнами, потому что это щелочь, на которую пятна реагируют уникальным образом. Только убедитесь, что используете обычную зубную пасту, а не гелевую.

Чтобы использовать этот метод, сначала необходимо тщательно очистить деревянную поверхность. Вы можете использовать слегка влажную ткань, но не забудьте потом вытереть ее насухо.Затем смешайте немного зубной пасты с небольшим количеством пищевой соды, чтобы получить пасту, которую вы будете использовать. Нанесите эту пасту прямо на пятно и подождите несколько минут, пока она не взаимодействует с деревом. Примерно через 10 минут удалите пасту чистой тканью.

Продукты на масляной основе

Некоторые продукты на масляной основе также могут оказаться полезными против тепловых пятен. Вазелин и майонез могут быть нетрадиционным решением, которое вы ищете. Чтобы использовать этот метод, налейте достаточное количество средства на масляной основе, чтобы покрыть пятно, нанесите его и оставьте на ночь.На следующий день протрите чистой тряпкой.

Масло лимона

Некоторые люди также рекомендуют использовать лимонное масло для удаления тепловых пятен. В сочетании с тонкой стальной мочалкой нанесите несколько капель лимонного масла и вотрите его по дереву возвратно-поступательными движениями, следуя рисунку древесины. Тонкая стальная вата не повредит отделку вашей мебели, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Реставрация дерева

Вышеупомянутые решения являются быстрыми, их можно сделать своими руками, но некоторые пятна намного труднее других и требуют тщательной обработки.Полная реставрация дерева пойдет вам на пользу, если пятна слишком глубоки, чтобы их можно было обработать другими методами.

Чтобы применить этот метод, вы должны отшлифовать поверхность вашей мебели, чтобы удалить покрытие. Отшлифуйте его достаточно глубоко, чтобы получить пятно. После этого вы захотите заменить отделку маслом или лаком, чтобы защитить и сохранить вашу мебель.

Проконсультироваться со специалистом

Если вы хотите на 100% защитить свою любимую деревянную мебель, лучше всего проконсультироваться со специалистом.Я уверен, что за всю свою профессиональную жизнь они сталкивались с более чем изрядной долей тепловых пятен. Получение их экспертного совета или услуг сослужит вам хорошую службу в сохранении вашей мебели.

Профилактика

Профилактика всегда лучше лечения. Лучший способ удалить пятна – это не беспокоиться о них вообще. Потренируйтесь использовать подставки, подогреваемые коврики, салфетки и тому подобное, чтобы пятна от тепла не попали на деревянный стол.

Какие заполнители древесины лучше всего подходят для отверстий большого диаметра?

Давайте посмотрим правде в глаза: не все шпатлевки для дерева одинаковы!

Поскольку существует множество пород древесины и различных видов отделки, используемых в деревообработке, выбор лучшего заполнителя для больших отверстий будет зависеть от используемого древесного материала и точного цвета древесины.

Зная это, на рынке доступны различные типы шпатлевок. Все они преследуют одну и ту же цель.

Но на самом деле то, что работает с одним типом дерева, и отделка не будет работать с другими, особенно когда вы хотите заполнить отверстия большего размера в древесине.

6 лучших шпатлевок для больших отверстий

Лучший способ выбрать правильный шпаклевочный материал для ремонта выбоин и отверстий большого размера в древесине – это знать, какие типы шпатлевки существуют.

После часа тщательного исследования ниже я перечислил некоторые из лучших вариантов, которые идеально подходят для закрытия больших отверстий и трещин.

1- Шпаклевочная паста

Это шпатлевка из гипсовой штукатурки, состоящая из клея и сульфата кальция.

Идеально подходит для ремонта мелких внутренних дефектов древесины и заполнения мелких и крупных трещин и дыр в гипсокартоне, плинтусе, дверных косяках и планках.

Плюсы

• Хорошо удерживает краску
• Равномерно шлифует
• Высыхает до твердого состояния
• Может использоваться для больших отверстий

Минусы

• Не очень хорошо удерживает пятна
• Имеет тенденцию к усадке
• Требуется как минимум два нанесения

2- Wood Putty

Этот вид шпатлевки еще называют целлюлозным наполнителем.

Изготовлен из натурального дерева, поэтому хорошо сочетается с работами по дереву с морилкой и финишным покрытием.

Этот окрашиваемый наполнитель для больших отверстий лучше всего подходит для каминных полок, отделки и шкафов.

Плюсы

• Не дает усадки
• Высыхает сильно, поэтому поверхность остается однородной
• Равномерно шлифуется для получения бесшовной поверхности
• Поскольку он сделан из натурального дерева, он очень хорошо принимает краску и окрашивает

Минусы

• Может не подходить для очень больших отверстий.
• Работает с отверстиями менее одного дюйма.
• Для высыхания требуется больше времени.

3-полиэфирная паста

Это очень похоже на двухкомпонентную эпоксидную смолу, но для укрепления древесины необходимо нанести отвердитель для древесины и смолу.

Считается универсальным наполнителем, которым можно заполнить мелкие дыры и царапины.

Поскольку полиэфирная паста обычно используется в кузовах автомобилей, она плохо прилипает к дереву.

Полиэфирная паста идеально подходит для дерева, которое испортилось и сгнило.

Плюсы

• Затвердевает всего за 15 минут
• Не работает с морилкой

Минусы

• Менее эластичен, чем эпоксидные смолы
• Имеет тенденцию к усадке, требуя переполнения
• Необходимо нанести не менее двух слоев (особенно для больших отверстий)
• Требуется отвердитель

4- Двухкомпонентная эпоксидная смола

Эпоксидная шпатлевка для больших отверстий проста в использовании, поскольку она пластична и проста в обращении.

Обычно изготавливается из смеси полиэстера и древесной массы.

Вы замешиваете его, как тесто, и лепите, как глину, даже после того, как оно высохнет. Когда он затвердеет, вы сможете вырезать его, как любую древесину.

Двухкомпонентная эпоксидная смола лучше всего подходит для ремонта дверных косяков, молдингов, подоконников, деревянной отделки и плинтуса.

И хорошо, что вы можете просверлить или вкрутить эту шпатлевку для дерева позже, если вам это понадобится в будущем.

Плюсы

• Отлично подходит для заполнения больших отверстий и канавок
• Не трескается и не отваливается
• Доступны разные формулы (например,грамм. для внешнее использование)
• Достаточно прочный для капитального ремонта конструкции

Минусы

• Может потребоваться больше времени для высыхания (минимум 24 часа)
• Не работает с морилкой

5- Акриловый герметик с силиконом

Этот тип шпатлевки для больших отверстий хорошо подходит для наружной древесины, поскольку он влагостойкий.

Фактически, это лучшая внешняя шпатлевка для древесины для больших отверстий, которую можно использовать для заполнения трещин, щелей и отверстий среднего размера.

Плюсы

• Отлично подходит для наружного применения, потому что прочный к влаге
• Быстро склеивает
• Легко наносится
• Поставляется в разных цветах, чтобы соответствовать краске и дерево

Cons

• Может треснуть при перепадах температуры

6- Опилки с клеем для дерева

Это традиционный способ создания шпатлевки для древесины.

Неважно, хотите ли вы заделать небольшие дырочки от гвоздей или заделать большие зазоры в дереве, он все равно работает нормально.

Объединив в равных частях опилки и белый столярный клей, он образует пасту, которую можно использовать для заполнения отверстий.

Плюсы

• Хорошо воспринимает краску
• Легко шлифуется и быстро сохнет
• Использование опилок из той же разновидности древесины позволяет им соответствовать цвету и окраске деревянных изделий

Минусы

• Имеет тенденцию к усадке.
• Не принимает пятен.
• Требуется правильное соотношение клея и опилок.Больше клея будет иметь белый цвет

* Последнее обновление 27.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как заполнить большие отверстия в дереве?

Вы у вас в кладовке может быть великолепный предмет мебели, но он явно видел лучшие дни.

Могут быть глубокие царапины и большие отверстия, которые необходимо заполнить, прежде чем вы снова сможете их использовать.

С помощью некоторых хитростей, сделанных своими руками, вы можете самостоятельно отремонтировать мебель или изделия из дерева в домашних условиях, не тратя много денег.

Вот как:

Необходимые материалы :

• Палочки для рукоделия или палочки для мороженого
• Деревянная шпатлевка
• Клей для дерева
• Клей ПВА
• Наждачная бумага с зернистостью 120
• Кисть (или валики)
• Мешалка для краски
• Малярная лента
• Бумажная тарелка (или старая) одежда)
• Простыня или ткань

Когда все материалы уложены, давайте посмотрим, как использовать шпатлевку для больших отверстий, а затем как правильно загрунтовать и закрасить их для новой отделки.

Шаг № 1: Проверьте размер отверстия

Измерьте размер отверстия, чтобы определить, сколько палочек вам понадобится, чтобы покрыть все отверстие.

Палочки для поделок будут служить ориентиром и опорой при нанесении шпатлевки для дерева, специально разработанной для заполнения больших отверстий.

Шаг № 2: Склейте достаточно большие палочки для поделок. закрыть отверстие

Положите палочки бок о бок на ровную поверхность.Нанесите клей ПВА на тыльную сторону палочек.

Создать два набора палочек для рукоделия и склейте их вместе, чтобы получился прочный слой.

Например, если для заполнения отверстия требуется 4 палки, склейте 4 из них вместе, а затем создайте еще один набор.

Приклейте первый набор поверх второго.

Шаг № 3: Приклейте палочки для поделок на заднюю часть отверстие

Для того, чтобы поделка прилипла приклейте к задней части отверстия, нанесите столярный клей на область вокруг отверстия лес.

Обратите внимание, что если отверстие в шкаф или стену, вы должны разместить палочки на внутренней стороне отверстие, чтобы древесный наполнитель наносился с внешней стороны и наоборот.

Для неровной поверхности вы должны подержать палочки добрых пять минут (или больше), пока палочки не приклеятся к клею.

Шаг 4: Нанесите шпатлевку для дерева

Тип используемой шпатлевки зависит от типа древесины, которую вы ремонтируете.

Так как вы будете рисовать по дереву, выберите шпатлевку для дерева, которая хорошо впитывает краску и пятна.

Используя мешалку и одноразовую бумажную тарелку, смешайте древесный наполнитель в соответствии с указаниями производителя.

Убедитесь, что замешано ровно столько шпатлевки, сколько соответствует размеру отверстия.

Применить заполните отверстие шпателем или шпателем. Убедись в том, что наносите равномерно по деревянной поверхности.

Это означает, что древесный наполнитель соответствует форме деревянного профиля.Тогда пусть это сушить в течение часа.

Шаг 5: Отшлифуйте шпатлевку для дерева

Когда древесный наполнитель высохнет, отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120.

При шлифовании прилагайте достаточное усилие, чтобы шпатлевка по дереву совпала с остальной частью древесины.

С помощью ткани удалите опилки и другой мелкий мусор. Необходимо поддерживать чистоту в помещении. подготовка к грунтованию древесины.

Шаг 6: Грунтовать древесину

Необходимо нанести высококачественную грунтовку для дерева, чтобы краска прилипала к поверхности окрашиваемой древесины.

Перед тем, как начать грунтование, поместите ткань или простынь на вашей рабочей поверхности, чтобы на них собирались капли краски как вы работаете.

Малярным скотчем накрыть петли, плинтусы и другие участки, не требующие грунтовки.

Затем нанесите грунтовку с помощью кисти на небольшие участки.

Если вы покрываете всю деревянную стену грунтовкой, используйте валиковую щетку.

Перед нанесением краски дайте грунтовке полностью высохнуть в течение не менее трех часов.

Нанесение краски до полного высыхания грунтовки может испортить покрытие.

Шаг 7: Нанесите первый слой краски

Когда грунтовка полностью высохнет, нанесите первый слой краски кистью или валиком, в зависимости от размера область, которую вы рисуете.

Для стен и плоских поверхностей рекомендуется использовать валиковую щетку.

С другой стороны, если вы рисуете только определенную область, используйте кисть.

Убедитесь, что вы используете тот же цвет краски, что и существующая краска.

Вы можете пойти в местный магазин красок, чтобы найти краску подходящего цвета.

Дайте первому слою краски высохнуть в течение трех часов.

Для надежности дайте краске высохнуть на ночь, чтобы гарантировать, что она полностью высохнет, прежде чем наносить второй слой.

Шаг 8: Нанесите второй слой краски

Когда краска полностью высохнет, нанесите второй слой.

Используйте ровные штрихи для получения гладкой поверхности. После того, как вы закончите второй слой.

Осмотреть дерево и посмотрите, есть ли дефекты или краска не выглядит законченный.При необходимости нанесите третий слой.

Перед нанесением третьего слоя убедитесь, что второй слой полностью высохнет.

Поделиться публикацией “Какие заполнители древесины лучше всего подходят для обработки больших отверстий?”

Джек Луис – художник на пенсии, который любил рисовать идеи своих клиентов на стенах.

Он работал художником более десяти лет, чтобы обслуживать клиентов в таких районах, как Чарлстон, Маунт-Плезант, Бофорт, Джорджтаун, Южная Каролина.Сегодня в свободное время он любит читать и писать о новых методах, применяемых в его профессии. Вы можете прочитать о нем подробнее здесь или связаться с ним здесь.

На всякий случай, если вы хотите нанять профессиональных художников в вашем районе, вы можете нажать здесь. Мы можем мгновенно отправить вам бесплатные предложения от проверенных художников в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Содержание страницы (краткое описание)