Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

 Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

 Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

 По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

Выбор паяльника по мощности

Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

Выбор паяльника по типу жала

 Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

 Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом.
 Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
 Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

 Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

 Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.
 Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
 И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

Пример пайки для паяльника с медным жалом

 Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке.
 Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

Проводник должен равномерно залиться.

Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

В итоге получается красивый,  прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

Место пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

 Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник.  

При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы.  Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа.
 Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
 Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Подводя итог о пайке паяльником

Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой.
 Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов.  Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше.
 Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

Видео о том как паять паяльником

Пайка радиодеталей, нюансы в монтаже радиоэлементов

Пайка радиодеталей позволяет собрать множество радиоэлементов в электронную схему определенного функционального назначения. Корректность по отношению к принципиальной схеме, аккуратность, последовательность в работе избавят Вас от необходимости еще раз переделывать то, что можно было сделать с первого раза.

При всей кажущейся новичку сложности — нет в процессе пайки радиодеталей ничего сложного, и при всей кажущейся самоуверенному новичку простоте – руку все-таки придется «набить».

А чтобы это было проще сделать немного теории и практических советов…

Что такое пайка

Пайка – это процесс соединения двух или более деталей посредством образования молекулярной связи между ними и более легкоплавким металлом – припоем.

Для соединения радиокомпонентов: диодов, конденсаторов, светодиодов используют обычно припой, состоящий из 61% олова и 39% свинца. Сплав свинца и олова в таком соотношении плавится при температуре 190^ОС, а маркируется как ПОС-61 (Припой Оловянно-Свинцовый, 61% олова)

Процентное соотношение содержания свинца и олова определяют тугоплавкость припоя. Большее содержание свинца – более высокая температура плавления.

ПОС-61 еще называют «третник» из-за 1/3 доли свинца в нем.

Припой в «удобном» для пайки виде можно приобрести в виде мотка тонкой трубочки, внутри которой находится флюс, то есть канифоль.

Существует несколько видов флюса для пайки различных металлов, но для монтажа радиодеталей обычно используется именно канифоль.

Предназначение флюса в освобождении поверхностей, которые будут спаиваться, от окислов, а также способствовать лучшему растеканию припоя по поверхности металла.

 Инструмент

Пайка невозможна без паяльника. Они бывают разные, но нас сейчас интересует одно их отличие – мощность. Паяльник мощностью от 20 до 40 Вт оптимально подойдет для большинства радиотехнических работ.

Внимание! Большинство радиоэлементов очень чувствительны к чрезмерному перегреву. Поэтому время касания их паяльником необходимо свести к минимуму.

 Подготовка деталей к пайке

Для качественной пайки деталей их выводы предварительно необходимо очистить и залудить. Луженый проводник или место спая – это гарантия получения качественного соединения.

Вариант 1. Проводник или вывод детали чистый без окислов

Берем на жало паяльника немного припоя, касаемся канифоли, легко проводим жалом по выводу, лежащему на деревянной дощечке (желательно). Результат – тонкий слой припоя на поверхности.

Вариант 2. Вывод детали или проводник окисленный

Кладем вывод на таблетку аспирина (она плавится) и прогреваем. Затем лудим обычным способом на дощечке.

Если на выводе или проводнике остались излишки припоя, его можно удалить. Располагаем вывод вертикально, нагреваем паяльником снизу, припой перетечет на жало паяльника.

Монтаж радиодеталей

Невозможно в рамках одной статьи осветить все нюансы монтажа или демонтажа радиодеталей. Поэтому мы рассмотрим несколько типичных примеров пайки радиоэлементов.

 Пайка проводников

Например, при монтаже различных участков светодиодной ленты необходимо припаивать проводники к ней. Для RGB-ленты это четыре проводника, для светодиодной ленты монохромного свечения по два.

Технология действий при пайке светодиодной ленты такова:

• отрезаем участок светодиодной ленты;

Внимание! Лента режется секциями по 3 светодиода необходимой длины по контактным площадкам!

• лудим контактные площадки;

Внимание! Делайте это паяльником мощностью 25Вт с тонким жалом. Перегрев контактных площадок светодиодной ленты грозит выходом из строя «близ-сидящих» светодиодов: одного от перегрева, остальные 2 из секции «за компанию»!

• Отрезаем проводники необходимой длины;
• Зачищаем на 3-5 мм и лудим их на деревянной дощечке;
• Прикладываем поочередно к контактным площадкам светодиодной ленты и жалом паяльника прогреваем место пайки.

 Навесной монтаж деталей с выводами

К деталям с выводами мы можем отнести обычные резисторы, диоды,, конденсаторы и др.

При пайке радиодеталей навесным монтажом удобна такая технология:

• зачищаем выводы;
• лудим;
• прикладываем выводы друг к другу, по возможности фиксируем пинцетом или скручиваем;
• проглаживаем плоскостью жала паяльника с предварительно набранным припоем и флюсом;
• убираем жало паяльника, сохраняя неподвижность деталей,
• забираем пинцет после остывания места пайки.

Внимание! Процесс пайки должен быть быстротечным – детали боятся перегрева! В случае неудачной попытки (5-10 с) прогрева даем деталям возможность остыть. При пайке светодиодов, диодов желательно удерживать их пинцетом между местом пайки и корпусом. Пинцет в этом случае будет играть роль теплоотвода.

Монтаж элементов с выводами на печатную плату

• подгибаем пинцетом или тонкими плоскогубцами выводы, например, диодов до совпадения их с необходимыми отверстиями.

Внимание! Нельзя гнуть выводы диодов, конденсаторов, светодиодов непосредственно у их корпуса – необходимо отступать 2-5 мм.

• желательно залудить выводы диодов до вставки их на место пайки;
• вставляем деталь на свое место на плате;
• набрав на жало паяльника немного припоя и канифоли (жидкий флюс можно нанести кисточкой непосредственно на место пайки), прикасаемся плоскостью жала к выводу детали;
• в нормальной ситуации припой фактически мгновенно перетечет с жала на контактную площадку платы;
• забираем паяльник, место спая остывает чуть более секунды-двух;
• выступающие выводы диодов откусываем кусачками;
• после монтажа всех элементов (кроме реле, подстроечных резисторов, тумблеров, кнопок и прочей механики) протираем остатки флюса спиртом.

Интересно! Удаление остатков канифоли уменьшит риск нарушения электрического контакта места спая, так как входящая в состав канифоли абиетиновая кислота со временем приводит к окислению металла.

 

 Монтаж smd компонентов без выводов

 

Примером монтажа SMD компонентов может служить размещение светодиодов на светодиодной ленте. Особенность подобных SMD элементов в том, что они не имеют выводов, а только контактные площадки на корпусе.

Осторожно! Перегрев таких элементов грозит их немедленным выходом из строя.

Пайка чипов, smd диодов, smd светодиодов и др. элементов происходит на подготовленные площадки на плате путем поочередного прогрева маломощным пальником каждой контактной площадки. Это несложно.

Сложнее безопасно демонтировать, например, SMD светодиод с платы. Он очень хрупкий, боится перегрева, контактные площадки SMD элемента легко отпадают, а припаян он на противоположных гранях. Задача – одновременно прогреть два контакта SMD светодиода.

Это может быть реализовано путем использования специально сделанного двойного жала паяльника (намотка из проволоки диаметром 1 мм на основное жало паяльника), для одновременного прогрева SMD светодиодов или диодов с двух сторон.

Демонтаж вздувшихся конденсаторов с материнской платы

Для демонтажа вздувшихся конденсаторов должна выполняться очень аккуратно – материнская плата многослойная, контактные дорожки очень тонкие. Паяльник ля выпаивания конденсаторов желательно использовать 40- ватный с заточенным до ширины 3 мм жалом.

Выводы конденсаторов выпаиваем поочередно:

прогреваем один, одновременно отгибая корпус конденсатора так, чтобы вывод немного сдвинулся;
прогреваем второй с аналогичными действиями;
вновь возвращаемся к первому и т.д.
Пайка исправных конденсаторов происходит в подготовленные посадочные отверстия. Для этого следует удалить из отверстий для ножек конденсаторов припой.

Для этого контактную площадку нагреваем паяльником и вставляем в отверстие зубочистку. Затем вместо зубочистки вставляем швейную иглу (0,5 мм) и прогревая контактную площадку с другой стороны просовываем иголку, вращая ее, чтобы не прилипла.

Монтаж конденсаторов заканчивается установкой их на место с соблюдением полярности, прогревом контактов и откусыванием излишков.

Пусть эти несколько примеров монтажа радиоэлементов помогут Вам «стартануть» в занимательный мир радиоэлектроники.

Похожие статьи

• Как выбрать температуру для пайки?
• Пайка светодиодных лент
• Паста для пайки: какие бывают виды данного состава и их особенности
• Медная пайка: что полезно знать?

Пайка и распайка — Детское радио

Пайка

Правильная пайка и распайка — ключевые навыки, если вы планируете ремонтировать электронику. Вот как это делается. Процесс одновременно прост в освоении и доставляет удовольствие. Не забывайте работать безопасно.

Советы и предостережения

• Хороший, плохой и безобразный.

  Всегда используйте припой на основе канифоли 60/40. Никогда не используйте кислотный припой .

• Используйте регулируемый утюг низкой мощности 1-50 Вт с небольшим наконечником, предназначенным для печатных плат.
• Используйте утюг или пистолет более высокой мощности для больших соединений на старых «ручных» устройствах.
• Очистите наконечники для пайки и демонтажа влажной губкой, а затем оловом , наплавив на наконечники немного припоя. Это сохраняет наконечники и облегчает передачу тепла от утюга или присоски к печатной плате.
• Припой должен течь между проводом и медью печатной платы, поэтому вам необходимо одновременно на мгновение нагреть провод и контактную площадку печатной платы (обычно три секунды или меньше) перед нанесением припоя.
• Слишком сильный нагрев может повредить плату и/или компонент.
  Слишком мало тепла может привести к неисправному или так называемому холодному соединению.
• Перемещение компонента до того, как новое соединение остынет, также может привести к холодному соединению.

• Хорошо (слева) Холодно (справа).

  Хорошие швы выглядят блестящими и гладкими. Холодные суставы выглядят тусклыми и грубыми. Если сомневаетесь, разогрейте.

• Не используйте слишком много припоя, иначе он может попасть на другие дорожки на печатной плате и вызвать короткое замыкание.

Отпайка печатных плат

Чтобы снять компонент, вы должны нагреть все соединения, соединяющие его с платой, ничего не повредив, а затем отсоединить деталь. В то время как расплавленный припой можно «отвести» с помощью медной оплетки, удаление припоя намного проще с помощью подходящего инструмента или, что еще лучше, припоя с присоской, или rework s tation , или припойной присоски.

Снять конденсаторы сложнее, чем их установить, и вы можете легко испортить радиостанцию, если не будете осторожны. Практика на юнкере.

• Пометьте полярность на плате при удалении конденсаторов.
• Убедитесь, что вы работаете с правильным суставом! «Звучит очевидно, но легко запутаться.
• Аккуратно покачивайте и вытягивайте конденсатор со стороны компонента, нагревая соединение.
• Слишком сильный нагрев может повредить фольгу. Делайте «охлаждающие» перерывы, когда сталкиваетесь с неподатливыми суставами.
• Избегайте «разбрызгивания» припоя на плату. Если это произойдет, немедленно очистите его.
• Если вы используете фитиль для удаления припоя, отрежьте конец, когда он засорится.
• Коса нагревается. Следите за своими пальцами, особенно когда коса становится короче.
• Оттяните оплетку от печатной платы до того, как охладит ее. Иначе потянешь вытянешь часть медной дорожки.
• Используйте увеличительное стекло, особенно для небольших наборов, чтобы убедиться, что вы удалили все брызги.

Замена деталей, смонтированных вручную

Детали, смонтированные вручную в старых наборах, требуют несколько иных методов. Если соединение легкодоступно и к нему подключены только один или два других компонента, вы можете просто нагреть соединение и размотать провод неисправного компонента, затем намотать новый провод обратно на место соединения и тщательно все припаять.

Крючковатые провода припаяны.

Если соединение труднодоступно или создает другие трудности, вы можете обрезать провод компонента в доступной области, создать крючок на конце этого провода и соединить его с крючком на новом компоненте.

Что вы думаете?

У вас есть советы и опыт пайки, которыми вы могли бы поделиться? Вопросы? Предлагаете исправления или дополнения? Оставьте комментарий ниже. Я рассмотрю комментарии и опубликую или включу наиболее полезные из них. Ваш адрес электронной почты необходим, если вы решите оставить комментарий, но он не будет разглашен.

Как припаять провода к автомобильной стереосистеме — Improvecaraudio.com

Все электрические соединения автомобильной стереосистемы должны быть прочными, надежными, точными и чистыми. Существует несколько способов соединения проводов в автомобильной аудиосистеме, например, пайка проводов, использование обжимных зажимов или замков или даже прямое соединение проводов с помощью ленты.

По мнению экспертов, и я полностью согласен с этим утверждением, пайка — лучший способ выполнить электрические соединения для автомобильной аудиосистемы, но как припаять провода к автомагнитоле? Давай выясним.

Как правило, перед пайкой проводов со стереосистемой необходимо сначала снять изоляцию с проводов, убедившись, что они чистые. Затем соедините оба провода вместе и поместите припой поверх них. Наконец, коснитесь припоя паяльником на несколько секунд, пока припой не расплавится.

Как партнер Amazon, ImproveCarAudio будет получать небольшую комиссию от соответствующих покупок, совершенных по ссылкам в этой статье.

Совет:  Некоторые электронные компоненты автомобильной аудиосистемы очень маленькие. Поэтому паять их невооруженным глазом становится сложно. Для большей точности используйте паяльную лупу.

Мое любимое увеличительное стекло поставляется с магнитной подставкой и подсветкой , поэтому вам не нужно держаться за провода и беспокоиться о том, что что-то сместится или сдвинется.

Если вы хотите сделать пайку простой задачей, щелкните ссылку выше и проверьте последнюю цену этого фантастического инструмента на Amazon.

В статье ниже я подробно опишу процесс пайки в автозвуке.

Что такое пайка?

Пайка – это процесс соединения двух предметов или металлов путем заливки расплавленного припоя в соединение.

Припой представляет собой проволоку из сплава олова и свинца, которая действует как наполнитель между двумя предметами. Припой плавится выше точки плавления с помощью горячего железа выше 600 градусов по Фаренгейту, а затем охлаждается, создавая прочное металлическое соединение.

В отличие от сварки, пайка не расплавляет соединяемые металлы. Поэтому пайка используется не только в автомобильной аудиосистеме, но и в различных отраслях промышленности, таких как изготовление ювелирных изделий, общий ремонт автомобилей, соединение электронных компонентов и т. д. 

Как спаять провода автомобильной магнитолы?

Несмотря на простоту процесса пайки, требуется несколько шагов, чтобы обеспечить надежное соединение припаянных проводов:

Подготовка проводов автомобильного радиоприемника к пайке

Подготовка — это первый шаг, который включает в себя очистку припаиваемых проводов, чтобы они свободны от ржавчины или окисления:

• Удалите изоляцию до 0,25″ (5 мм) с конца провода только с помощью хорошего съемника. Во-первых, убедитесь, что жало паяльника чистое и не содержит каких-либо загрязнений.

Для этого можно использовать наждачную бумагу для очистки наконечника или просто потереть его цементной стенкой.

• Теперь залужите конец паяльной проволоки припоем. Дубление улучшает теплопроводность жала паяльника и уменьшает окисление.

Нагрев проводов и пайка

Когда вы очистите все поверхности, которые должны быть соединены, следующим шагом будет собственно пайка:

• Возьмите две детали для пайки и соедините их вместе.

• Удерживайте паяльник на месте соединения несколько секунд и следите за тем, чтобы провода не перегревались.

• Теперь просто отодвиньте паяльник от соединения. Избегайте нагрузки на сустав и дайте ему остыть.

Если вы заметили какие-либо пузыри, удалите припой и дайте соединению остыть, прежде чем начинать снова.

Какое оборудование необходимо для пайки автомобильных магнитол?

Для получения точных и прочных паяных соединений необходимо качественное паяльное оборудование. Хотя качественное оборудование может стоить дороже, инвестиции в хорошие инструменты впоследствии сэкономят много времени и усилий.

Для пайки автомобильных магнитол необходимы следующие вещи. Если у вас их нет в гараже, я добавил ссылки на предметы, которыми пользуюсь, качеством доволен.

Все эти товары доступны на Amazon, поэтому, если вам нужен какой-либо из них, перейдите по ссылкам ниже и проверьте самую последнюю цену:

Паяльник

Паяльник используется для расплавления припоя. Он выполнен в виде ручки, и к одной его стороне прикреплен электрический плюс.

При включении нагревается, и теперь с его помощью можно плавить припой. Вы можете использовать держатель паяльника, чтобы держать горячий паяльник.

Несмотря на то, что их много и их можно найти повсюду, мне больше всего нравится цифровая паяльная станция YIHUA 926 III . Он регулирует температуру с помощью ручки, и вы можете использовать две «руки помощи», чтобы разместить провода для более точного соединения.

Флюс для пайки Паста

Флюс для пайки используется для очистки металлических деталей перед пайкой. Этот химический агент удаляет оксиды с металла, что, в свою очередь, приводит к прочным паяным соединениям.

Можно паять без флюса, но соединение будет не таким прочным. Я использую паяльную пасту Delcast Rosin .

Припой

Припой действует как наполнитель между соединяемыми металлами. Следовательно, припой должен иметь более низкую температуру плавления, чем соединение металлов, потому что он образует прочное соединение. Я использую припой HGMZZQ 60/40 Оловянно-свинцовый припой .

Стоит ли паять провода магнитолы?

Чтобы сделать профессиональные и долговечные соединения, их необходимо тщательно припаять, а такие соединения трудно повредить. Кроме того, пайка, если она выполнена правильно, обеспечивает максимальную передачу сигнала.

Соединения обязательно закрываются термоусадочной трубкой, чтобы избежать короткого замыкания, среди прочих соединений. Многие герметизируют стыки, но изоляция не является долговременным решением, так как в жарких климатических условиях она плавится.

Если вы не чувствуете себя комфортно с паяльным инструментом, не беспокойтесь.

Вы можете использовать современное паяльное оборудование, такое как паяльная станция , паяльный пистолет , паяльный карандаш , которые можно настроить в соответствии с вашими личными потребностями и сделать пайку более приятной.

Если вы неопытны и раньше не занимались пайкой, еще одним вариантом соединения стереопроводов является обжимка.

Для автомагнитолы я использую стандартные обжимные разъемы 18 калибра, за исключением толстых проводов динамиков, но для них всегда лучше протянуть один провод через все расстояние.

Обжимные соединители бывают разных типов, например обжимные колпачки или стыковые соединители . Для правильного обжима вам также понадобится обжимной инструмент и инструмент для зачистки проводов.

Процесс подготовки к обжиму такой же, как и к пайке – оба провода должны быть зачищены и зачищены для лучшего соединения. Весь процесс опрессовки не занимает больше минуты.

Лучше ли пайка автомобильных аудиосистем, чем обжим?

Для ремонта автомобильных магнитол, я считаю, нужно уметь паять два элемента, потому что электронные компоненты в магнитоле маленькие и их нужно паять аккуратно, чтобы не повредить всю магнитолу.

И пайка, и опрессовка имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы узнать, какой тип подключения лучше, давайте рассмотрим их.

Каковы преимущества пайки?

• Пайка — традиционный и экономичный метод, поскольку для этого не требуется специализированное оборудование. Вы можете заделывать провода любого размера с помощью одних и тех же инструментов для пайки.
• Соединения под пайку обеспечивают правильное прохождение электрических сигналов.

Каковы недостатки пайки?

• Пайка занимает больше времени, и для точной пайки соединений требуется некоторый опыт.
• Паяные соединения более чувствительны к коррозии, если они выполнены неправильно.
• При пайке мы имеем дело с высокими температурами, которые могут привести к расплавлению разъемов и проводов.

Каковы преимущества опрессовки?

• Обжатие занимает меньше времени, быстро и просто.
• Обжимные соединения защищены от влаги и грязи.

Каковы недостатки опрессовки?

• Неправильная обжимка соединения может вызвать проблемы.
• Для обжима требуются обжимные инструменты разных размеров для разных проводов. Так что опрессовка дороже пайки.

Многие специалисты комбинируют эти два метода. Сначала берут концы двух проводов и спаивают их отдельно. После этого впаянные концы проводов вставляют в колпачки и обжимают обжимным инструментом.

Какой тип припоя следует использовать для проводки автомобильной аудиосистемы?

Поскольку припой представляет собой сплав, на рынке доступно несколько его разновидностей, основанных на различных сочетаниях металлов, таких как светодиод, олово и флюс.

Для проводки автомобильной аудиосистемы следует использовать припой с флюсовым сердечником . HGMZZQ — лучший припой с флюсовым сердечником с соотношением металлов 60/40 — свинец и олово. Он надежен и после пайки не оставляет следов.

Чтобы объяснить этот выбор, давайте рассмотрим различные типы припоев, доступных на рынке.

Припои на основе свинца

Припой на основе свинца является наиболее популярным типом припоя в электронной промышленности. Это комбинация 60% олова и 40% свинца.

Процентное соотношение может варьироваться в зависимости от производителя, но наиболее распространенной является комбинация 60/40. Температура плавления припоев на основе свинца колеблется в пределах 356–374 °F (180–190 °C) 

Использование комбинации свинца и олова выгодно, поскольку олово имеет более низкую провода.

Бессвинцовые припои

Бессвинцовые припои стали популярны, когда некоторые страны запретили использование свинца в бытовой электронике. В бессвинцовых припоях олово добавляется к таким металлам, как никель или медь, чтобы избежать образования оловянных усов.

Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления, чем припои на основе свинца.

Припои с флюсовым сердечником

Их также называют припоями с флюсовой сердцевиной из канифоли, потому что эти припои содержат флюс в центре для улучшения результатов пайки.

Как свинецсодержащие, так и бессвинцовые припои могут быть припоями с флюсовым сердечником.

Как известно, флюс используется для очистки поверхности печатных плат от окисления. Поэтому эти припои имеют встроенный флюс, что обеспечивает высокую точность соединения.

Вот почему для проводки автомобильной аудиосистемы следует использовать порошковые припои. Недостатком этих типов припоев является их более высокая цена по сравнению с предыдущими.

Можно ли перегреть провода при пайке?

Вы можете перегреть провода при пайке, и когда вы это сделаете, провод расплавится, и все место пайки будет полностью повреждено, поэтому вы должны быть осторожны.

Наиболее распространенная температура плавления всех паяльных проволок составляет около 361°F (183°C), и они становятся жидкими при 374°F (190°C).

С практикой вы сможете определить количество тепла, необходимое для идеальной пайки. Прежде чем припаивать провода динамика, потренируйтесь присоединять запасные провода с дополнительным Печатная плата .

Какой тип припоя мне нужен для акустических проводов?

При пайке проводов динамиков температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления проводов динамиков. Кроме того, он должен быть со смоляным сердечником, а в целях безопасности можно использовать бессвинцовые припои.

Вот список из 5 лучших проводов для пайки, которые вы можете использовать для динамиков. Хотя все очень похожи по температуре плавления, и все бывают разных диаметров проволоки. Есть небольшие различия в составе, и единственное существенное различие заключается в содержании флюса.

903 47 SONEAK 60-40 Оловянно-свинцовый припой с канифолью 9 0351 1,80%

Наименование проволоки для пайки	Состав проволоки	Содержание флюса
MAIYUM 63-37 Оловянно-свинцовый сердечник из канифоли Припой	Олово (63%) и свинец (37%)	1,80 %
HGMZZQ 60-40 Олово-свинцовый припой с канифолью	Олово (60%) и свинец (40%)	2,20%
Олово (60%) и свинец (40%)	2,00%
WYCTIN 60-40 Олово-свинец Канифольный сердечник Припой Проволока	Олово (60%) и свинец (40%)
Kester 24-6337-0027 Припой в рулоне	Олово (63%) и свинец (37%)	3,30%

Припой Сравнение проводов

Влияет ли припой на звук в автомобиле?

Да, качество пайки существенно влияет на звучание автомагнитолы.

Если пайка выполнена правильно, она не влияет на звук, но ухудшает качество звука динамиков при неправильной пайке.

Это связано с тем, что сопротивление провода прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения. Это также зависит от материала провода, припаиваете ли вы OFC или алюминиевые провода.

Если пайка слишком длинная, она оказывает большее сопротивление звуковому сигналу и, по сути, снижает качество звука. Поэтому старайтесь, чтобы длина паяного соединения была как можно меньше.

Кроме того, сопротивление пайки больше, чем у провода. Поэтому, если пайка выполнена неправильно, она увеличивает сопротивление, что снижает качество звука.

В целом могу сказать, что влияние припоя влияет на качество звука следующим образом:

• При малом количестве припоя паять провода труднее, да и звук хриплый.

• Использование слишком большого количества флюса, напротив, делает звук более гулким и тяжелым.